Погреб на даче своими руками (56 фото): материалы, этапы

Погреб на даче своими руками – это хорошая возможность обеспечить длительное и качественное хранение продуктов. А поскольку, если погреб построен правильно, в нем круглый год стабильно сохраняется одинаковая температура, он просто незаменим для хранения не только консервации и солений, но и овощей и фруктов. Погреб на даче – абсолютно необходимая вещь для тех, у кого на даче есть огород или фруктовый сад.

• Погреб на даче: основные виды
• Погреб на даче своими руками пошагово: советы и рекомендации
• Особенности эксплуатации

Погреб – строение, необходимое на дачном участке и в любом частном имении

Великолепный погреб в виде сказочного домика

Погреб на даче: основные виды

Несмотря на конструкционные особенности возведения, погреба можно разделить на три типа (схемы устройства погребов, в зависимости от типа, приведены на рис.1 ):

Рис. 1. Схема устройства основных типов погребов.

• наземные – устраивают в случае очень высокого (0,5 м) уровня грунтовых вод. Это может быть просто утепленный ящик из дерева, пристенный погреб (пристоен к капитальной стенке, фактически – еще одна комната, только с обваловкой землей, схема приведена на рис.2) или хранилище из кирпича с обваловкой (рис.3 )

Рис. 2. Схема пристенного погреба

Рис. 3. Наземный погреб с обваловкой.

• полузаглубленный погреб – устраивают в местах, где уровень грунтовых вод расположен в пределах 1,5-2 м от поверхности земли. Схема полузаглубленного погреба приведена на рис. 4.

Рис. 4. Схема полузаглубленного погреба

• Для его строительства потребуется вырыть котлован глубиной 0,8-1м. Основание возводят из кирпича или бетона, поднимая стены до высоты 2-2,2 м. Перекрытие выполняют из дерева, бетона или шифера. Сверху всю конструкцию обсыпают грунтом. Вход в такой погреб устраивают на уровне земли, с тамбуром, лестницей и второй, обязательно утепленной, дверью . В принципе, все строительные операции, включая гидроизоляцию, вентиляцию и утепление, сходны с теми, которые проводят при строительстве заглубленного подвала.

Красивый погреб на даче, выложенный из натурального камня

Погреб — это небольшое холодное помещение для хранения овощей и фруктов, заготовок и вин, мяса и вяленых продуктов

• заглубленный погреб – самый распространенный тип, может быть как отдельным (имея собственную погребицу, рис.5), так и располагаться под домом, летней кухней или гаражом. Поэтому, как построить погреб своими руками на даче подробно рассмотрим ниже.

Рис. 5. Схема отдельного погреба с погребицей.

Погреб на даче своими руками пошагово: советы и рекомендации

Для строительства полузаглубленного, а особенно заглубленного погреба очень важно точно определиться с местом постройки, а если точнее – то определить уровень залегания грунтовых вод. Для этого можно воспользоваться помощью профессионалов (дорого, но зато надежно), а можно попробовать народный метод, дающий достаточно точный результат. Для этого потребуется стеклянный колпак, клочок шерсти и свежее яйцо. В месте, где вы запланировали строительство погреба, положите на землю клок шерсти, сверху на него – яйцо и накройте их сверху стеклянным колпаком. Оставьте эту «конструкцию» на ночь, а утром оцените результаты:

• шерсть и яйцо в росе – уровень залегания грунтовых вод незначителен, здесь придется ограничиться наземным погребом

Погреб в сказочном стиле

Погреб вполне может стать одним из украшений вашего участка

• на шерсти есть роса, а яйцо – сухое – грунтовые воды залегают достаточно глубоко для строительства полузаглубленного погреба
• яйцо и шерсть сухие – отличное место для строительства заглубленного погреба.

Погреб, расположенный под верандой

Совет! Строительство погреба лучше всего проводить летом, когда уровень грунтовых вод самый низкий.

Погреб лучше всего строить в летний период

Если строительство погреба запланировано в доме (точнее говоря, под домом), то его лучше расположить под нежилыми (неотапливаемыми) помещениями, идеально – под верандой (в ней температура ниже, чем в остальном доме, проще устроить вентиляцию, а зимой веранда будет защищать от морозов). Если же планировка дома позволяет обустроить погреб только в отапливаемой части здания, потребуется дополнительная теплоизоляция перекрытия (например, на перекрытии уложить пенопласт толщиной 5 см) и хорошая вентиляция, в противном случае обеспечить оптимальный режим хранения продуктов невозможно.

Если погреб расположен под отапливаемым помещением, то нужно позаботиться об его теплоизоляции

Интерьер погреба в стиле восточных сказок

После этого можно приступать к практической части строительства.

Рытье котлована

Строительство погреба на даче своими руками начинают с разметки котлована, при этом к планируемым размерам добавляют от 0,5 до 1 м – так будет проще производить гидроизоляцию погреба. Сначала снимают верхний плодородный слой почвы – его можно в дальнейшем использовать для создания клумб, террас, альпийских горок и т.д. После этого роют уже непосредственно котлован (рис. 6).

Перед постройкой погреба необходимо грамотно подобрать место

Погреб – это практически тот же холодильник, но немного с иными размерами, а также без постоянных расходов на ремонт и электроэнергию

Совет! Чтобы земля не осыпалась вниз и грунт держался крепче, стены котлована делают не вертикальными, а немного с откосом, при этом крутизна откоса выбирается в зависимости от типа грунта (чем он тверже, чем откос меньше).

Рис. 6. Рытье котлована

Чтобы убедиться, не просачивается ли где-нибудь сквозь стенки вода, котловану дают некоторое время постоять. Места, где появилась вода, заделывают так называемыми «глиняными тампонами» — откапывают ров (глубина до 50 см) и затаптывают его мятой жирной глиной, при этом сильно её утрамбовывая.

Основание погреба

Для получения основания дно котлована выравнивают и трамбуют, после этого делают песчано-гравийную подушку и заливают первый слой бетона толщиной 5-10 см. Сверху на первый слой укладывают в 2-3 слоя рубероид или заливают растопленный битум (гидроизоляционный слой, рис. 7), после чего снова бетонируют, заливая слой толщиной 10-15 см. Если будут возводиться стены из кирпича (толщина полкирпича-кирпич), то этого основания вполне хватит в качестве фундамента. Если же стены будут выкладываться из бетонных блоков или какие-то стены погреба будут продолжены как несущие стены дома, то потребуется заливка отдельного фундамента.

Рис. 7. Гидроизоляция основания котлована

Возведение стен

Для возведения стен погреба можно использовать разный материал. Чаще всего для этого используют кирпич, бетонные блоки (рис.8, чаще всего их используют, чтобы на них возводить несущие стены дома), бут, шлакоблок (рис.9). Другой вариант – заливка монолитной бетонный стен, в этом случае стены могут составлять единое целое с основанием, для чего в нем первоначально закрепляют арматуру для стен (рис.10), затем устанавливают опалубку и заливают раствор (рис. 11).

Рис. 8. Стены погреба из бетонных блоков

Рис.9. Стены погреба из шлакоблока

Рис. 10. Установка арматуры для монолитной бетонной стены

Рис.11. Установка опалубки для заливки стен погреба

Монтаж перекрытия

Выбор материала для перекрытия во многом определяется тем, какие нагрузки ему предстоит выдержать во время дальнейшей эксплуатации. Оно может изготавливаться:

• дерево – балки или бревна, на которые сверху укладывают доски или брусья. Поскольку в погребе всегда повышенная влажность, все деревянные элементы необходимо обязательно обработать антисептиком

Все деревянные элементы при постройке погреба необходимо обязательно обработать антисептиком

Погреб на даче, украшенный вьющимися растениями

• металлические балки, на которые могут укладываться бетонные плиты. При этом особенно тщательно надо обработать и загерметизировать швы (стыки плит)
• монолитное бетонное перекрытие – заливается так же, как и монолитные стены

Погреб своими руками на даче может соорудить каждый

Лестница

Простейший, но очень неудобный вариант – это приставная лестница, сваренная из труб или сбитая из дерева. Желательно в проекте предусмотреть стационарную лестницу, изготовленную из железа, бетона или металла, пользоваться ей и удобнее, и безопаснее:

• минимальная ширина – 30-40 см, но лучше порядка 50-60 см, по ней будет удобно подниматься

Красивый погреб будет долго вызывать восхищение у ваших гостей

• если в погреб планируется опускать тяжеловесные, крупногабаритные грузы, которые необходимо переносить вдвоем, то ширина лестницы должна быть не менее 80 см

• максимально допустимый уклон – 75 градусов, но такая лестница будет по силам молодым и энергичным. Чтобы лестница была удобной, но при этом не занимала много места, оптимальным будет уклон в 45 градусов – по ней достаточно легко подниматься (пролет ведь не очень длинный) даже с грузом в рукам
• высота ступеньки – 15 – 20 см, ширина – 25-30 см

Можно приобрести уже готовый погреб в виде капсулы, который придется просто спрятать в землю

Гидроизоляция стен подвала

Для обеспечения водонепроницаемости, бетонные и кирпичные стены дополнительно штукатурят раствором цемента. После окончательного высыхания слоя штукатурки с внешней стороны стены наносят битумную мастику, на которую наклеивают рубероид (рис. 11), после чего проводят засыпку грунта.

Чтобы обеспечить водонепроницаемость вашей постройки, необходимо провести гидроизоляцию стен

Совет! Для улучшения гидроизоляции вместо засыпки грунтом можно сделать глиняный замок. Для этого глину смешивают с водой и крупнозернистым песком до образования пластичной массы, напоминающей пластилин. Полученную массу укладывают в котлован между стенками и грунтом, очень плотно утрамбовывая.

Рис. 11. Гидроизоляция стен погреба с использованием битумной мастики и рулонных материалов

Устройство вентиляции

Правильно организованная естественная вентиляция позволит избежать чрезмерной влажности и сырости, поддерживая в погребе оптимальный температурно-влажностный режим. Для этого в погребе устанавливают две трубы (металлические, керамические, асбестоцементные, дощатые и т.д.):

• вытяжная – устанавливается вверху, практически под самым потолком, при этом её обязательно необходимо утеплить

У погреба должна быть система винтиляции

Погреб на даче с дорожкой из гальки

• приточная – располагается на высоте 50-60 см от пола

Для обеспечения максимального обмена воздухом, трубы должны располагаться как можно дальше друг от друга. Сечение трубы подбирают в соответствии с размерами погреба, к примеру, для нормальной вентиляции погреба площадью 8 м2 и высотой 2 м потребуется труба, имеющая сечение 12Х12 см. Основные признаки нарушенной вентиляции: появление на потолке конденсата, сырость, признаки плесени, затхлый, неприятный воздух. На рис.12 приведена схема организации вентиляции для отдельного погреба

Рис. 12. Устройство вентиляции погреба с погребницей

На рис.13 приведена схема организации вентиляции для погреба в подвальной части дома.

Рис. 13. Устройство вентиляции в погребе под домом

Стоит обратить внимание, что на приточной трубе необходимо установить решетку, которая предотвратит попадание в погреб грызунов.

Совет! Если естественной вентиляции недостаточно, для борьбы с излишней влажностью можно устанавливать ящики с веществами, которые активно впитывают влагу (негашеная известь, соль).

Погреб не должен иметь избыточную влажность

Погреб, расположенный под полом кухни, — очень удобное исполнение постройки

Особенности эксплуатации

Не рекомендуется в погребе хранить керосин, краску и другие вещества с резким запахом – продукты хорошо впитывают едкий запах, от которого тяжело избавиться. Летом, до закладки продуктов, погреб надо хорошо просушить и проветрить, чтобы избавиться от холодного и тяжелого воздуха.

В погребе не рекомендуют хранить вещества с едким запахом

Как сделать погреб на даче своими руками – особенности возведения и советы профессионалов смотрите на видео:

Погреб на даче своими руками (56 фото): материалы, этапы

Погреб на даче своими руками – это хорошая возможность обеспечить длительное и качественное хранение продуктов. А поскольку, если погреб построен правильно, в нем круглый год стабильно сохраняется одинаковая температура, он просто незаменим для хранения не только консервации и солений, но и овощей и фруктов. Погреб на даче – абсолютно необходимая вещь для тех, у кого на даче есть огород или фруктовый сад.

Погреб на даче: основные виды

Несмотря на конструкционные особенности возведения, погреба можно разделить на три типа (схемы устройства погребов, в зависимости от типа, приведены на рис.1 ):

Рис. 1. Схема устройства основных типов погребов.

• наземные – устраивают в случае очень высокого (0,5 м) уровня грунтовых вод. Это может быть просто утепленный ящик из дерева, пристенный погреб (пристоен к капитальной стенке, фактически – еще одна комната, только с обваловкой землей, схема приведена на рис.2) или хранилище из кирпича с обваловкой (рис.

Рис. 2. Схема пристенного погреба

Рис. 3. Наземный погреб с обваловкой.

• полузаглубленный погреб – устраивают в местах, где уровень грунтовых вод расположен в пределах 1,5-2 м от поверхности земли. Схема полузаглубленного погреба приведена на рис. 4.

Рис. 4. Схема полузаглубленного погреба

• Для его строительства потребуется вырыть котлован глубиной 0,8-1м. Основание возводят из кирпича или бетона, поднимая стены до высоты 2-2,2 м. Перекрытие выполняют из дерева, бетона или шифера. Сверху всю конструкцию обсыпают грунтом. Вход в такой погреб устраивают на уровне земли, с тамбуром, лестницей и второй, обязательно утепленной, дверью . В принципе, все строительные операции, включая гидроизоляцию, вентиляцию и утепление, сходны с теми, которые проводят при строительстве заглубленного подвала.

Красивый погреб на даче, выложенный из натурального камня

Погреб — это небольшое холодное помещение для хранения овощей и фруктов, заготовок и вин, мяса и вяленых продуктов

• заглубленный погреб – самый распространенный тип, может быть как отдельным (имея собственную погребицу, рис.5), так и располагаться под домом, летней кухней или гаражом. Поэтому, как построить погреб своими руками на даче подробно рассмотрим ниже.

Рис. 5. Схема отдельного погреба с погребицей.

Погреб на даче своими руками пошагово: советы и рекомендации

Для строительства полузаглубленного, а особенно заглубленного погреба очень важно точно определиться с местом постройки, а если точнее – то определить уровень залегания грунтовых вод. Для этого можно воспользоваться помощью профессионалов (дорого, но зато надежно), а можно попробовать народный метод, дающий достаточно точный результат. Для этого потребуется стеклянный колпак, клочок шерсти и свежее яйцо. В месте, где вы запланировали строительство погреба, положите на землю клок шерсти, сверху на него – яйцо и накройте их сверху стеклянным колпаком. Оставьте эту «конструкцию» на ночь, а утром оцените результаты:

• шерсть и яйцо в росе – уровень залегания грунтовых вод незначителен, здесь придется ограничиться наземным погребом

• на шерсти есть роса, а яйцо – сухое – грунтовые воды залегают достаточно глубоко для строительства полузаглубленного погреба
• яйцо и шерсть сухие – отличное место для строительства заглубленного погреба.

Совет! Строительство погреба лучше всего проводить летом, когда уровень грунтовых вод самый низкий.

Если строительство погреба запланировано в доме (точнее говоря, под домом), то его лучше расположить под нежилыми (неотапливаемыми) помещениями, идеально – под верандой (в ней температура ниже, чем в остальном доме, проще устроить вентиляцию, а зимой веранда будет защищать от морозов). Если же планировка дома позволяет обустроить погреб только в отапливаемой части здания, потребуется дополнительная теплоизоляция перекрытия (например, на перекрытии уложить пенопласт толщиной 5 см) и хорошая вентиляция, в противном случае обеспечить оптимальный режим хранения продуктов невозможно.

После этого можно приступать к практической части строительства.

Рытье котлована

Строительство погреба на даче своими руками начинают с разметки котлована, при этом к планируемым размерам добавляют от 0,5 до 1 м – так будет проще производить гидроизоляцию погреба. Сначала снимают верхний плодородный слой почвы – его можно в дальнейшем использовать для создания клумб, террас, альпийских горок и т.д. После этого роют уже непосредственно котлован (рис. 6).

Погреб – это практически тот же холодильник, но немного с иными размерами, а также без постоянных расходов на ремонт и электроэнергию

Совет! Чтобы земля не осыпалась вниз и грунт держался крепче, стены котлована делают не вертикальными, а немного с откосом, при этом крутизна откоса выбирается в зависимости от типа грунта (чем он тверже, чем откос меньше).

Чтобы убедиться, не просачивается ли где-нибудь сквозь стенки вода, котловану дают некоторое время постоять. Места, где появилась вода, заделывают так называемыми «глиняными тампонами» — откапывают ров (глубина до 50 см) и затаптывают его мятой жирной глиной, при этом сильно её утрамбовывая.

Основание погреба

Для получения основания дно котлована выравнивают и трамбуют, после этого делают песчано-гравийную подушку и заливают первый слой бетона толщиной 5-10 см. Сверху на первый слой укладывают в 2-3 слоя рубероид или заливают растопленный битум (гидроизоляционный слой, рис. 7), после чего снова бетонируют, заливая слой толщиной 10-15 см. Если будут возводиться стены из кирпича (толщина полкирпича-кирпич), то этого основания вполне хватит в качестве фундамента. Если же стены будут выкладываться из бетонных блоков или какие-то стены погреба будут продолжены как несущие стены дома, то потребуется заливка отдельного фундамента.

Возведение стен

Для возведения стен погреба можно использовать разный материал. Чаще всего для этого используют кирпич, бетонные блоки (рис.8, чаще всего их используют, чтобы на них возводить несущие стены дома), бут, шлакоблок (рис.9). Другой вариант – заливка монолитной бетонный стен, в этом случае стены могут составлять единое целое с основанием, для чего в нем первоначально закрепляют арматуру для стен (рис.10), затем устанавливают опалубку и заливают раствор (рис. 11).

Монтаж перекрытия

Выбор материала для перекрытия во многом определяется тем, какие нагрузки ему предстоит выдержать во время дальнейшей эксплуатации. Оно может изготавливаться:

• дерево – балки или бревна, на которые сверху укладывают доски или брусья. Поскольку в погребе всегда повышенная влажность, все деревянные элементы необходимо обязательно обработать антисептиком

• металлические балки, на которые могут укладываться бетонные плиты. При этом особенно тщательно надо обработать и загерметизировать швы (стыки плит)
• монолитное бетонное перекрытие – заливается так же, как и монолитные стены

Лестница

Простейший, но очень неудобный вариант – это приставная лестница, сваренная из труб или сбитая из дерева. Желательно в проекте предусмотреть стационарную лестницу, изготовленную из железа, бетона или металла, пользоваться ей и удобнее, и безопаснее:

• минимальная ширина – 30-40 см, но лучше порядка 50-60 см, по ней будет удобно подниматься

• если в погреб планируется опускать тяжеловесные, крупногабаритные грузы, которые необходимо переносить вдвоем, то ширина лестницы должна быть не менее 80 см

• максимально допустимый уклон – 75 градусов, но такая лестница будет по силам молодым и энергичным. Чтобы лестница была удобной, но при этом не занимала много места, оптимальным будет уклон в 45 градусов – по ней достаточно легко подниматься (пролет ведь не очень длинный) даже с грузом в рукам
• высота ступеньки – 15 – 20 см, ширина – 25-30 см

Гидроизоляция стен подвала

Для обеспечения водонепроницаемости, бетонные и кирпичные стены дополнительно штукатурят раствором цемента. После окончательного высыхания слоя штукатурки с внешней стороны стены наносят битумную мастику, на которую наклеивают рубероид (рис. 11), после чего проводят засыпку грунта.

Чтобы обеспечить водонепроницаемость вашей постройки, необходимо провести гидроизоляцию стен

Совет! Для улучшения гидроизоляции вместо засыпки грунтом можно сделать глиняный замок. Для этого глину смешивают с водой и крупнозернистым песком до образования пластичной массы, напоминающей пластилин. Полученную массу укладывают в котлован между стенками и грунтом, очень плотно утрамбовывая.

Устройство вентиляции

Правильно организованная естественная вентиляция позволит избежать чрезмерной влажности и сырости, поддерживая в погребе оптимальный температурно-влажностный режим. Для этого в погребе устанавливают две трубы (металлические, керамические, асбестоцементные, дощатые и т.д.):

• вытяжная – устанавливается вверху, практически под самым потолком, при этом её обязательно необходимо утеплить

У погреба должна быть система винтиляции

Погреб на даче с дорожкой из гальки

• приточная – располагается на высоте 50-60 см от пола

Для обеспечения максимального обмена воздухом, трубы должны располагаться как можно дальше друг от друга. Сечение трубы подбирают в соответствии с размерами погреба, к примеру, для нормальной вентиляции погреба площадью 8 м2 и высотой 2 м потребуется труба, имеющая сечение 12Х12 см. Основные признаки нарушенной вентиляции: появление на потолке конденсата, сырость, признаки плесени, затхлый, неприятный воздух. На рис.12 приведена схема организации вентиляции для отдельного погреба

Рис. 12. Устройство вентиляции погреба с погребницей

На рис.13 приведена схема организации вентиляции для погреба в подвальной части дома.

Стоит обратить внимание, что на приточной трубе необходимо установить решетку, которая предотвратит попадание в погреб грызунов.

Совет! Если естественной вентиляции недостаточно, для борьбы с излишней влажностью можно устанавливать ящики с веществами, которые активно впитывают влагу (негашеная известь, соль).

Погреб не должен иметь избыточную влажность

Погреб, расположенный под полом кухни, — очень удобное исполнение постройки

Особенности эксплуатации

Не рекомендуется в погребе хранить керосин, краску и другие вещества с резким запахом – продукты хорошо впитывают едкий запах, от которого тяжело избавиться. Летом, до закладки продуктов, погреб надо хорошо просушить и проветрить, чтобы избавиться от холодного и тяжелого воздуха.

В погребе не рекомендуют хранить вещества с едким запахом

Как сделать погреб на даче своими руками – особенности возведения и советы профессионалов смотрите на видео:

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Особенности строительства погреба на даче. Пошаговая инструкция с фото

Даже при наличии хорошего холодильника на даче погреб не будет лишним. Сделать его своими руками не сложно, за основу можно взять простые материалы из кирпича и бетона, дерево в этом случае лучше не использовать. Оно подвержено гниению и через несколько лет придется подземную конструкцию основательно переделывать.

Как выбрать недорогую версию

Вариантов погребов существует масса, но выбирать придется свой, опираясь на карто-схему разреза участка, физические свойства почвы и вероятность подтопления талым снегом.

Обусловливающий фактор – на каком уровне залегают грунтовые воды. Если водоносный слой высокий, то от подземного и полуподземного варианта погреба придется отказаться. Если участок находится в низине или на нижней части склона, то нужно учитывать направление движения осадков при проливных дождях.

Хороший вариант – обратиться к карте гидроизогипс и гидроизопьез. Она есть в каждом муниципальном районе и составляется при проектировании жилого массива, дачных участков, деревни. Можно обратиться в отдел архитектуры, в сельсовет и запросить схему подземных вод.

Следуя ей выбирается самый сухой, возвышенный участок.

Размеры погреба определяются по количеству членов семьи, аппетиту и общему объему загружаемых консерваций, корнеплодов. Оптимальным минимумом считается 2х3 м.

Что учитывают?

До того, как сделать погреб своими руками в земле, нужно учесть, возможно ли выполнить при застройке следующие условия:

1. Глубина не менее 2,5-3 м, только так можно поддерживать круглогодично одинаковую температуру.
2. Вход делают с северной стороны, обязательно монтируют тамбур перед лестницей.
3. Вокруг не должно быть больших деревьев, их корни способны разрушить самую толстую бетонную кладку.
4. Расхожие вещи (поддоны, ящики) делают из дерева, обработанного составами против плесени и грибков.
5. Полки располагаются на расстоянии от 3 до 10 см от стен, так обеспечивается циркуляция воздуха.
6. В подполе должен быть термометр и гигрометр, либо комбинированный градусник, измеряющий температуру и влажность.

Температура в погребе регулируется при помощи приточной вентиляции, чем холоднее на улице, тем больше источник прохладного воздуха.

Вход в погреб делают либо сверху, либо сбоку, через дополнительную пристройку. Наиболее экономичный в исполнении – погребица (боковой, вертикальный вход). Если участок небольшой – нужно рассматривать вариант погреба-хранилища с горизонтальным, верхним входом.

На заметку! Идеально правильная терморегуляция в погребе возможна при земляном, плотно утрамбованном полу. Но этот вариант возможен только при глубоком залегании грунтовых вод. Чаще приходится делать бетонную стяжку с гидроизоляцией.

Размещение на участке: параметры отступов

Погреб – это инженерное сооружение, к нему предъявляются требования, соответствующие СНиП 30-02-97. Строить его нужно на определенном удалении от других объектов на участке:

• Дачный туалет (выгребная яма) – 12 м.
• Сх сарай с животными – 12 м.
• Компостная (навозная) куча – 8 м.
• Помывочные объекты – 8 м.
• Дом – 7 м.

Учитывают не только собственные строения, но и удаленность их у соседей.

Из чего строят?

Степень пригодности материалов для строительства погреба хорошо видна на следующей схеме.

Следуя этому правилу для погреба используют:

• Кирпич (красный, типа «Железняк», бут)

Традиционный материал, за исключением силикатного кирпича, который для строительства не подходит. Толщину стен делают в кирпич, усиливает кладку цементная штукатурка, а снизит давление на стены – кирпичная перегородка.

• Бетон, классом не ниже М-200

Бетонный погреб своими руками можно построить на десятилетия. Выбор именно этого материала зависит от гидрографических условий, его используют, если уровень грунтовых вод очень высокий, много талых вод стекается на участок и у почвы есть склонность к заболачиванию.

Это монолитная конструкция, которая не пропускает воду. В случае паводка внутри кессона (камера, свободная от воды) будет сухо. Оптимально выбирают бетон В35 (М450) с гидроизолирующими добавками, которые добавляют при замесе.

Толщина стенки железобетонной конструкции на участках с низким залеганием вод – не менее 100 мм. Прочность ей придают такие параметры:

1. Пол – 200 мм.
2. Перекрытие – 100 мм.
3. Стены – 100 мм.

Этому погребу не страшны даже пучинистые почвы. Но и в сухом климате можно выбрать разновидность бетона – пескобетон, проложенный армированной фиброй и с усилением перекрытий арматурой.

Можно ставить бетонные блоки (ФБС), дорожные плиты, столбы, сваи из бетона, но большее внимание уделяют гидроизоляции.

• Пено-газоблоки

Газосиликат (пеноблоки, газоблоки) используют только на сухом грунте. Марка – D 500 или D 600. Это очень гигроскопичный материал, поэтому, при отсутствии гидроизоляции и сырого грунта, в погребе всегда будет сыро. Если ударит мороз, сырой блок раскрошится. Исходя из этого, слой гидроизоляции делают не менее 0,7 м, но это дорого, и покупка современных гидроизоляционных материалов, перекроет экономическую выгоду от пеноблоков.

• Пластиковый погреб

Это заводской, полностью укомплектованный вариант погреба, с толщиной стены 10 мм., ребрами жесткости и металлическим каркасом. По бокам и сверху заливают бетоном, полы делают из дерева или пластика.

Строим простой погреб в 12 м 2 : материалы и расчет

Вначале обоснуем выбор именно этого варианта погреба. Плюсы выбора:

1. Доступный для тех, кто не может себе позволить выделить под нефункциональный холмик лишние метры участка.
2. Строительный объект «два в одном» – погреб под заготовки и наземная постройка, которую можно использовать в качестве бытовки, сарая или летней кухни.
3. В случае набега воров на сад не так просто догадаться, что под строением есть погреб с припасами.
4. Двойная защита, запирается как сарай, так и сама крышка лаза.
5. Относительно дешевый, затраты минимальны, так как строится из самых недорогих материалов.

Этот список можно продолжить, каждый садовод найдет свои плюсы использования такого погреба.

Простой вариант погреба сделать не трудно своими руками, опираясь на пошаговую инструкцию. В ней отображены общие принципы возведения подземной конструкции. Главное – понять, какие ошибки нельзя допускать.

Самые частые из них:

• Игнорирование монтирования вентиляционной системы.
• Неправильный монтаж электрооборудования.
• Плохо сделанная разметка.
• Ошибки в проектировании глубины залегания погреба, неправильный просчет уровня грунтовых вод.
• Плохая гидроизоляция.

Сколько понадобится кирпича для погреба в 12 м 2 можно рассчитать на специальном онлайн-калькуляторе , введя необходимые параметры.

Размер погреба – 3х4 с глубиной в 2 м при залегании грунтовых вод 6 м. Под него выкапывается яма с такими параметрами плюс по 20 см с каждой стороны для маневра и обустройства глиняного замка. Лучше сразу сортировать по кучкам отдельно песок, отдельно глину, они пригодятся в дальнейшем в строительстве.

Любопытно, что по СНиПу 12-04-2002, запрещается работать вручную с незакрепленным грунтом. Поэтому лучше не рисковать и доверить это дело экскаватору.

Предварительно на земле делается разметка колышками с веревкой, это позволит точно соблюсти размеры ямы и ровность ее конфигурации. Далее выкапывается яма и оставляется на сутки-двое. Это время нужно, чтобы проследить поведение грунта и подпора воды. Не исключено, что подпор будет существенным и спустя 2 дня котлован сползет и разрушится. Если на дне его будет даже небольшое количество воды, то яму закапывают и проектируют погреб в другом месте.

Монтаж фундамента

Не рекомендуется возводить погреб без фундамента. После того, как яма проверена, на дно укладывают щебень, утрамбовывают и заливают горячим битумом – слой должен быть не менее 5 см. Это нужно, чтобы исключить капиллярное увлажнение. Далее делается глинобитный пол с добавлением раскрошенного кирпича или щебня, толщиной он должен быть не менее 10 см.

Как рассчитать пропорции бетона под фундамент, можете почитать ЗДЕСЬ .

Еще вариант – по песку кладут дренаж (щебень) 10-15 см, на него укладывают мягкую глину, сверху должна быть армированная лента для прочности. Все это заливают бетоном в 8-10 см. Получается надежный влагостойкий фундамент.

Через 24-30 часов устанавливают гидроизоляцию (рулонную, наливную) и заливают бетон на 10-15 см.

Примечание! Если землю «пучит» кладку лучше делать в ширину кирпича.

При сухой земле, на 2/3 состоящей из песка и отсутствии воды, «пучить» не будет, поэтому кладку можно делать в полкирпича.

Между кирпичным основанием и земляной стеной нужно оставить 20 см свободного пространства под гидроизоляцию. Высоту фундамента тоже не нужно заливать на много, достаточно 15-20 см.

Покупаем кирпич

Для погреба размера 3х4 м потребуется 1 200 кирпичей (красных, полнотелых). Это 3 поддона по 400 шт. по 8,3 руб за штуку.

Сумма затрат – почти 10 000 руб. По весу вся партия потянула на 4,5 тонны, поэтому есть смысл закупить все габаритные и тяжелые материалы и привезти за раз, если машина наемная.

В список попали:

1. Канализационные трубы (2 шт.) под вентиляцию.
2. Лестница.
3. Песок в мешках (2 шт.).
4. Цемент (5 мешков).
5. Рубероид – рулон.

На первые траты уходит порядка 17 000 — 18 000 руб. Плюс – заказ грузовика-пятитонника, цены разные от 3 000 до 6 000 руб.

Гидроизоляция стен

Хороша гидроизоляция – дорогая, это стена, окрашенная битумной мастикой с прокладкой рубероида и закладыванием глины. Это, на языке профессионалов, называется «глиняный замок», шириной в 20 см.

Это обязательный этап в строительстве погреба. Если при эксплуатации появится конденсат, сырость, вода на полу – это говорит о плохой гидроизоляции фундамента, стен. Исправлять ошибки сложно и затратно.

Из традиционных видов используют: рулонную, мембранную, обмазочную, все они относятся к барьерным типам гидроизоляции. Но недолговечны, повреждаются при движении грунта или проникновении корней деревьев.

Наиболее качественный вариант – проникающая гидроизоляция, ей заполняют все трещины, поры в стенах. Накладывается изнутри погреба, в кирпичной кладке формирует плотный, водонепроницаемый слой в виде геля, а в бетоне он постепенно кристаллизуется.

Если яма сухая, то можно купить обычную черную двойную пленку в 150 микрон. Две катушки по 50 м. обходятся в 1 200 руб., всего на погреб ушло 1,5 катушки. Стыкуется пленка внахлест на 10 см. и промазывается битумной мастикой, ушло ее 13 л. (600-700 руб.).

Раствор и песок

Если разницы между покупным и выкопанным на участке песком нет, лучше использовать «родной». Чтобы цементная смесь стала пластичной берется обычный «Фейри», 2 бутылки, покупные пластификаторы намного дороже, но результат получается одинаковый.

Для замеса раствора лучше взять в аренду мини-бетономешалку, с ней удобнее работать, чем месить вручную или при помощи перфоратора с насадкой. Пропорции цемент-песок берутся согласно стандартам (см. таблицу), вода добавляется по мере необходимости, раствор должен получится пластичным и не течь.

Таблица с пропорциями раствора для кладки кирпича

Возводим стены

Их лучше класть не торопясь, каждому уровню в 25 см. дать высохнуть и, потом закинуть в щель глину, плотно утрамбовать, чтобы земля по контуру погреба не проседала. Ровность стен проверяется строительным уровнем, считается «неубиваемым» и предельно точным «Капро» (цена до 2 000 руб. за 60 см).

Изнутри стены нужно зажелезнить цементно-песчаным раствором, приготовленным в пропорции 1:1. Белят поверхность известью, добавив медный купорос.

Видео

Возможные ошибки в кирпичной кладке и как их избежать.

В качестве крыши погреба – сарай

Оптимальное решение – над ямой построить каркасный сарай. Вдоль четырехметровых стен кладутся 2 балки-бруса 200х200 мм по 6 м. Третья балка 200х150 мм на 6 м укладывается по центру погреба. Их концы густо обмазываются антисептиком, затем битумом и обматываются рубероидом в местах, где они будут соприкасаться с кирпичом (гидроизоляция).

Предварительно в центре погреба нужно сделать яму, глубиной 50 см., закрыть ее черной пленкой и залить на 20 см. цементом. В нее монтируется поперечная железная труба с наваренной сверху пластиной, устанавливается под центральную балку. Как только 20 см. раствора подсохнет, добавляется еще 20 см. Плюсом приходится покупать еще 3 мешка цементной сухой смеси.

После застывания раствора серединная поперечная балка и железная пластина скрепляются саморезами.

Вертикальный брус:

1. На задней балке – 3 шт. по 1,7 м.
2. На центральной – 3 шт. по 1,75 м.
3. По фронту – 4 шт. по 1,80 м. (две из них – дверные).

Верхняя обвязка с 2-х сторон сделана из бруса 150х150 мм. по 4 м.

Далее при устройстве стен сарая возможны варианты – можно взять доски «дюймовки», можно OSB или металлопрофиль. Крыша – профлист.

В качестве половых досок оптимально брать «пятидесятку» (5 см.). Не забыть смонтировать в полу люк, через который можно будет попадать в погреб.

Более подробно о строительстве каркасного сарая своими силами можете почитать ЗДЕСЬ .

Лестница: технология строительства

Лестницу в погреб можно сделать своими руками, но предпочтительней заказать. Она строится с широкими ступенями, чтобы подъем или спускание было безопасным.

Оптимальные размеры:

• Высота ступенек не более 200 мм.
• Ширина оптимально от 0,6 до 1 м.
• Проступь не более 100 мм.
• Высота прохода 2 м.
• Уклон примерно 30-45 градусов.

Если вход сделан бокового типа, то используют для лестницы кирпич, бетон, шлакоблоки. Они укладываются на заранее вырытый под уклоном плотный грунт. Обязательно делают перила.

Если вход сделан горизонтально, то практичнее будет установить металлическую или деревянную лестницу без подступенков. Угол наклона здесь будет градусов 60-70, поэтому перила тоже нужны. Чтобы подъем был легким делают лестницу «гусиный шаг».

Вентиляционные трубы

Две трубы устанавливаются в противоположных концах погреба, одна над полом на 20 см., другая в полу-потолке сарая с выходом на улицу через стену.

Собрать конструкцию не сложно, достаточно вставить трубы друг в друга, закрепить на стенах при помощи хомутов.

Сверху на каждую трубу делают «грибки», чтобы в трубу не попадал дождь и снег. Можно оборудовать внутри заслонками, чтобы регулировать приток и вытяжку воздуха.

Видео: как работает естественная вентиляция

Как утеплить крышу погреба

Крыша, она же пол сарая, утепляется каменной ватой (2 упаковки на 1 500 руб.) плюс пароизоляция 35 м 2 (около 500 руб.). Вначале кладется пароизоляция, затем утеплитель, главное – заделать монтажной пеной все щели в полу, особенно вокруг вентиляционных труб. Не забыть утеплить и люк.

Видео

Очень интересное решение и качественное воплощение задуманного. Совмещение бетонного погреба с красивым сарайчиком-теремком.

Заключение: как ухаживать за погребом

Правила ухода за погребом включают в себя:

1. Контроль за влажностью, температурой. Внутри вешают гигрометр и градусник, для хранения корнеплодов, консерваций оптимально поддерживать +2…+5 о С с влажностью 80-85%.
2. Загазованность. Повышение СО₂ приведет к удушью, находится в таком погребе нельзя ни минуты. Опасной для жизни считается концентрация более 10%. Проверить это можно, если зажечь свечу – она гаснет.
3. Болотный газ. Очень опасен, может скопиться, если погреб выстроен на болотистой местности. Его основа – метан, с воздухом (кислородом) образует взрывоопасную газовую смесь (как в шахтах). При его высокой концентрации у человека наступает паралич. Нужно проветривать погреб самым тщательным образом.
4. Конденсат. Образуется при плохом утеплении потолка или отсутствии вентиляции.

Общий уход за погребом сводится к проветриванию в конце лета перед закладкой урожая. Периодически его белят, иногда делают газацию серной шашкой. Ежегодно просматривают все стыки, удаляют ржавчину, трещины.

Источник https://happymodern.ru/pogreb-na-dache-svoimi-rukami-56-foto-materialy-etapy/

Источник https://ogorod.mirtesen.ru/blog/43974086252/Pogreb-na-dache-svoimi-rukami-(56-foto):-materialyi,-etapyi

Источник https://posudachimodache.ru/osobennosti-stroitelstva-pogreba-na-dache-poshagovaya-instruktsiya-s-foto/

Источник