Строительство погребов в условиях высокого уровня грунтовых вод

Люди, которые не задаются вопросом: как построить погреб, если близко грунтовые воды, часто становятся жертвами ситуаций, когда подземное хранилище оказывается затопленным. Возводить погреба в таких условиях можно, важно следовать основным рекомендациям.

Наша компания занимается производством и установкой полностью укомплектованных бетонных погребов, позволяющих значительно экономить средства, которые могли быть потрачены на создание самодельного хранилища.

Рекомендации по строительству

Погреб на участке при высоких грунтовых водах следует сооружать с рядом рекомендаций от опытных специалистов и садоводов любителей. Рассмотрим более подробно, какие мнения существуют на данный счет:

1. При возведении конструкции следует использовать внутреннюю составляющую в виде цельного сооружения.
2. Следует выкопать котлован такой глубины, чтобы до воды оставалась подушка из грунта в размере полуметра.
3. Необходимо выполнить бетонный пол (залить или уложить на дно котлована соответствующих размеров плиту).
4. Соорудить монолитный погреб из соответствующего влагоустойчивого материала, а после провести гидроизоляцию.
5. Установить внутри строения качественную вентиляцию для погреба, которая будет способствовать хорошему проветриванию.
6. Создать надежную дренажную систему, которая будет своевременно откачивать избыточное количество воды.
7. Создать вокруг сооружения соответствующее водоотведение при помощи дополнительной заглубленной канавы.
8. Также при высоком УГВ следует не наполнять конструкцию под завязку (оставлять внутри достаточное количество свободного пространства).

В данном видео вы подробнее узнаете о полузаглубленном погребе: Соблюдая эти рекомендации, можно соорудить качественный подвал при высоком уровне грунтовых вод, при этом не беспокоиться, что конструкция не выдержит напора.

Важно. В подобных ситуациях рекомендуется использовать только цельные короба для сооружения хранилища, что позволит лучше обезопасить погреб от возможной деформации под напором воды.

Сооружение различных видов оснований

Если в месте заложения фундамента близко грунтовые воды, то, прежде чем приступить к сооружению плитного основания, потребуется подготовить по всему периметру будущего здания канавы. Лучше, если это будет траншея шириной 20-30 см и высотой (глубиной) не менее 50 см. Канавы будут наполняться дождевой или талой водами, и таким образом будет осуществляться дренирование. Подробнее о предпочтительном типе фундамента смотрите в этом видео:

Для защиты стенок фундамента, обработайте их гидроизолирующим мастиками

«Плавающая» плита лежит не на глинистой почве, а на созданной из песка и гравия подушке. Такой тип фундамента нужно заливать, соорудив его на насыпном грунте. Перед заливкой монтируют дренажную систему, укладывая дрены под уклоном не менее 5 см на каждый метр трубы. Для защиты плиты необходимо внутреннюю поверхность основания выслать гидроизоляционными материалами. Чаще всего используют рубероид, укладывая полотна внахлест по 10-15 см шириной. Крепеж выполняют с помощью битума.

На гидроизоляцию укладывают армирующий каркас и заливают его бетоном, наполнителем для которого служит мелкофракционный гравий. Лучше залить все основание за один день.

Ленточный фундамент требует тщательной подготовки траншей котлована. Они должны быть достаточно глубокими и широкими, чтобы превысить глубину промерзания земли и позволить качественно собрать опалубочную конструкцию.

Заливают монолитную ленту, позаботившись о правильной отсыпке ее дна, качественной трамбовке и обустройстве гидроизоляции. Внутрь опалубки устанавливают каркас, связанный из арматурных стержней различного сечения. Бетон заливают послойно с обязательной трамбовкой каждого слоя. Полезные советы при строительстве дома на почве с высоким УГВ смотрите в этом видео:

Свайный ростверковый фундамент признан наиболее надежным при возведении построек на участках с высоким УГВ. Делая такое основание, важно следовать почвенным показателям, в зависимости от которых устанавливается размер каждой из используемых свай. Сваи используют:

Самостоятельно без привлечения тяжелой строительной техники монтируют винтовые конструкции. После установки всех свай на них собирается ростверк или укладывается балка, необходимая для того, чтобы связать всю конструкцию воедино.

Подготовительные работы

Как правило, любое строительное мероприятие начинается с подготовительных работ, которые включают в себя следующее:

• собрать весь необходимый инструмент для возведения хранилища;
• подготовить необходимый материал для проведения работ;
• выбрать подходящую погоду, когда отсутствуют осадки;
• подготовить заблаговременно план действий;
• при необходимости изучить дополнительный материал про грунтовые воды с высоким уровнем;
• выбрать наиболее подходящий метод защиты сооружения от влаги либо использовать сразу несколько вариантов.

После этого можно приступать к работе по возведению либо защите конструкции хранилища от присутствующих на участке подземных вод.

Важно. Строительство подвала при высоком уровне влаги также включает в себя измерение данного параметра (необходимо заблаговременно определить, на какой глубине протекают воды).

Заглубленная часть постройки

Это основная часть сооружения, через которую может проникать влага внутрь конструкции. Чтобы не допустить подобной ситуации, требуется выполнить следующее:

• создать качественный дренаж воды;
• по периметру сделать гидроизоляцию (внешнюю и внутреннюю);
• надежно заделать стык между основанием и коробом;
• использовать цельный короб для погреба.

Это позволит максимально обезопасить строение от подземной влаги. Также при изобилии жидкости рекомендуется соорудить отвод воды в виде канавы.

Основание погреба, водоотведение

Чтобы уровень грунтовых вод в подвале был минимальным или вовсе отсутствовал, следует создать надежный отвод воды. Для этого выкапывается небольшая канава, которая постепенно уходит в низину. Начало подобной ямы можно соорудить выше заглубленного сооружения.

Не забываем о водоотведении

Устройство вентиляции

Здесь требуется соорудить надежную систему, с помощью которой будет осуществляться хорошая циркуляция воздуха. Для этого делается соответствующий вывод нескольких воздуховодов наверх, которые обязательно должны выступать за насыпь, при этом не закрываться. Также для улучшения вентиляции можно использовать отдельные вытяжки.

Установка дренажной системы на участках с высоким уровнем грунтовых вод

Строительство фундаментов, подошву которых предполагается обустраивать ниже уровня грунтовых вод, неизбежно приводит к использованию различных способов водопонижения. Другими словами подбираются варианты отведения воды из котлована или траншей и ее удержания на определенном расстоянии.

Установка дренажной системы

Дренаж предполагает отведение талых и грунтовых вод. Для обустройства системы используются дренажные трубы, колодцы, каналы, насосы и многое другое.

Существуют 2 способа установки дренажной системы.

Открытое водопонижение

Можно откачивать воду дренажным насосом, но в этом случае необходимо выполнение определенных условий:

• Поблизости есть водоем, куда будет поступать откачанная вода.
• Отсутствие видимых признаков суффозии. При этом явлении мельчайшие частички грунта выносятся вместе с водой, что приводит к проседанию слоев грунта, расположенных выше. Несущая способность таких грунтов очень низкая, вследствие постоянного проседания.

Также система открытого водопонижения предполагает упрощенный вариант отведения талых, грунтовых и ливневых вод. Для организации такого процесса по периметру участка необходимо разместить дренажные канавы. В них вода различного происхождения стекает по одной причине: отсутствие сопротивления грунта и капиллярного подъема жидкости. Такие системы наиболее эффективны в том случае, если участок расположен на склоне.

Закрытая дренажная система

Дренаж закрытого типа помогает отвести грунтовые воды, тем самым предотвращая их подъем. Основой системы является подземные трубы. Закрытый дренаж представляет собой тщательно спланированную конструкцию из труб и колодцев. Система располагается в траншее, дно которой засыпано песком и щебнем, а также застелено геологической тканью. Трубы закрытой дренажной системы укладывают под грунтовыми водами. Верх засыпают дополнительным слоем песка и щебня, способствующий отведению воды. Вся система засыпается грунтом и слоем дерна.

Полузаглубленный погреб

Устройство погреба при высоком уровне грунтовых вод должно соответствовать увеличенному риску затопления. В данном случае рекомендуется следующее:

• использовать в качестве конструкции цельный короб;
• надежно изолировать все помещение при помощи гидроизоляторов;
• монтировать качественную вентиляцию внутрь помещения;
• сделать дополнительные мероприятия по отводу влаги;
• установить механическую или электрическую дренажную систему.

Наряду с этим также рекомендуется регулярно очищать поверхность насыпи, чтобы осадки не задерживались, а уходили по ранее подготовленному водоотводу.

Важно. Очищение погреба от воды, так же как и дренаж подвала дома, следует выполнять регулярно, так как избыток воды способствует разрушению конструктивных элементов и ухудшает условия хранения.

Влияние грунтовых вод на фундамент

Большую опасность для бетонного фундамента представляют не столько сами грунтовые воды, сколько растворенные в них сульфаты, соли и другие химические вещества. Они могут провоцировать появления так называемой «цементной бациллы», разрыхляющей и растворяющей бетон. Процесс этот легко можно обнаружить визуально, по появившемуся на поверхности бетона белому гипсовому налету и отслоениям бетона, как будто после его промерзания.

Так же влияние грунтовых вод напрямую на бетон ведет к появлению плесени, различных грибков, запаху сырости, появлению белых или желтоватых солевых пятен.

Металлический погреб-кессон

Это цельная конструкция, которая изготавливается на заказ, а после доставляется непосредственно на участок, где будет возводиться погреб. Эти сооружения проявляют замечательные влагостойкие качества. Сразу следует отметить, что подобные погреба стоят достаточно дорого, при монтаже требуют соответствующей подготовки, а также использования вспомогательного оборудования.

Чтобы надежно обезопасить подобный подвал, требуется лишь изолировать вход от проникновения влаги, так как через стенки кессона жидкость не сможет проникнуть внутрь. Сооружения предоставляются с внутренней отделкой, которая включает в себя наличие необходимых полок и стеллажей.

Фундамент на воде — как сделать?

Хотим сделать фундамент на буронабивных сваях в пруду. Почва глинистая. Вода в пруду накапливается от дождя. Хотим сделать ленточный фундамент 40 * 40 на буронабивных сваях диаметром 300, а до уровня земли это примерно 2 метра поднять кирпичом и сделать гидроизоляцию. Подскажите, пожалуйста, на сколько это правильно и если нет, то как надо сделать. Заранее благодарен.

Александр, Вологда.

Привет, Александр из Вологды!

Рисковый парень. В свое время при Петре Первом сваи, правда дубовые, говорят, загоняли прямо в дно водоемов на приличную глубину ручными бабами (увесистыми деревянными колодами на веревках). Поскольку весь Питер стоял на болотистом месте. То есть по зиме во льду (так удобнее и проще было) делали проруби-полыньи диаметром менее метра, опускали туда сваи и забивали. С тех пор дома, возведенные на подобных сваях, еще не развалились.

Вы, к сожалению, не указали, а какое потом будет стоять строение на подобном фундаменте (деревянное или каменное).

В настоящее время в местах, подобных описанному вами, чаще всего делают опоры свайно-винтовые. Подробнее можете посмотреть в соответствующих разделах интернета, не буду отбирать хлеб у их авторов. Но такой вариант не предусматривает, как правило, наличия между сваями ленточного фундамента и последующей кирпичной кладки на нем.

Просто на верхних торцах металлических свай приваривают кронштейны-оголовники и на них монтируют либо деревянный окладной венец (при деревянном строении), либо большеразмерный стальной швеллер полкой вниз, а корытом вверх (при каменном строении). После чего на швеллере и сооружают сами стены.

В большинстве случаев свано-винтовые опоры предназначаются для деревянного домостроения. Если же здание будет из камня (кирпич, блоки), то вес его будет значительно больше деревянного. Что чревато большими нагрузками на опоры. Чтобы выдержать такие нагрузки сваи следует располагать значительно чаще, с меньшими расстояниями между ними.

С учетом того, что каждая такая свая может стоить от 3,5 — 5 тысяч рублей и выше, то весь фундамент потянет на сумму соизмеримую со стоимостью чугунного моста. А оно вам надо?

Если не использовать винтовые сваи, а бурить вручную бурки и делать буронабивные сваи, то их глубина должна достигать до 2,5 — 3 метров. Пробурить такую глубину ручным буром с наращиванием его штангой (обычный бур заглубляется не более метра), проблематично. Или бур накроется или вы сами.

Все это усугубляется местом строительства. Грунтовые и почвенные воды в любом случае будут стоять высоко, даже если пруд не будет заполнен дождевой водой. Следовательно в зимнее время при замерзании подземной воды сваи будут испытывать огромные нагрузки, как вертикальные снизу, так и касательные боковые.

Не говоря уже о цоколе-перемычке между сваями. Который будет «колбасить» до значительных деформаций, вплоть до разрушений.

Поэтому при сооружении аналогичных фундаментов, а их делают для причалов лодок, для водозаборных станций, других подобных сооружений, поступают обычно следующим образом. В грунт забивают на глубины не менее 3-х метров металлический сортамент большого сечения (как правило, швеллера, уголки, двутавры), начиная с №14 и выше. Затем связывают их между собой металлическими перемычками со сваркой в несколько рядов по высоте. В сухое время года делают все эти работы, иначе не получится. Количество забиваемых свай — чем больше, тем лучше, с максимальным расстоянием между собой не более 1,3 метра.

Затем делается опалубка и заливается бетон. Цоколь делают очень массивным. Заглубление ленточного фундамента в землю около 0,5 метра. В нем в качестве связки используют и приваривают арматуру и металлические перемычки. Все поверхности бетона чаще всего покрывают битумом в несколько слоев. Краска здесь неуместна, отстанет, будет шелушиться. По верху цоколя кладут рубероид в два слоя, не менее, а уж затем монтируют стены.

Вода пруда ни в коей степени не должна доходить до кирпичной кладки, иначе кирпич будет мокнуть и разрушаться, каким бы прочным он ни был. Бетон же (высоких марок М350 — М400) этому не подвержен и его используют в таких фундаментах, какой вы планируете.

Вот мои соображения по вашему вопросу.

А как будете делать вы, то решайте сами.

Другие вопросы по теме ремонта фундаментов домов:

Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Бетонный монолитный погреб

Еще один материал, который устойчив к влаге – это бетон. Достаточно часто подвал в доме делается именно из этого компонента. Как сделать данное сооружение? На практике для этого требуется подключить к работе строительную бригаду, которая соединит отдельные плиты в монолитное сооружение, которое впоследствии не будет пропускать влагу. Недостатком подобных погребов является их большой вес, из-за чего постепенно сооружение может осесть. Именно поэтому предварительно дают осесть сооружению, а уже после этого приступают к последующим этапам работ.

Следует отметить, что бетонные монолитные строения также рекомендуется снаружи покрывать гидроизоляционными материалами, чтобы максимально продлить срок службы конструкции.

Подобный погреб имеет свои плюсы и минусы

Гидроизоляция – дополнительная защита от влаги и затопления

Для создания надежной защиты от потопления необходимо использовать гидроизоляционные материалы. Они различаются по типу размещения: наружные и внутренние.

Чаще всего используется строительный битум, холодные мастики, оклеечные материалы и смеси из полимерцемента.

У нас вы можете купить бетонный погреб, обработанный гидроизоляционным составом, что гарантирует его долговечную эксплуатацию и защиту от влаги.

Преимущества полузаглубленного погреба при высоком УГВ

Любая конструкция, создаваемая на своем участке, имеет положительные качества. Преимущества наиболее распространенного варианта сооружения – полузаглубленного погреба:

1. Большая часть конструкции не углубляется в почву, из-за чего избыток воды никогда не проникает внутрь.
2. Существенно проще монтировать данную разновидность хранилищ, в отличие от иных подходящих строений.
3. Благоустройство, а также стоимость (подобные сооружения менее дорогие, в отличие от иных строений).
4. Можно соорудить самостоятельно, используя подручные материалы, которые присутствуют на участке.
5. Меньше вероятность, что строение будет деформировано либо осядет при весенних паводках и осенних дождях.

Важно. Полузаглубленные погреба в настоящее время используются достаточно часто, однако, если на участке присутствует большое количество грунтовых вод, то следует отдать предпочтение цельной конструкции из металла или пластика.

Подземные воды – это одна из проблем при благоустройстве на участке хранилища для овощей и консервации. Чтобы проблема не мешала на регулярной основе, следует воспользоваться рядом рекомендаций и создать надежную защиту для погреба, что позволит избежать проникновения большого количества влаги внутрь конструкции.

Конструкции погребов

Существует три основных типа:

• полностью заглубленные;
• наземные;
• полузаглубленные.

Есть несколько вариантов, как построить погреб с высокой водой. Для этого специалисты устанавливают погреб-кессон из металла или цельные бетонные подземные хранилища, которые обеспечивают сохранность продуктов независимо от условий расположения.

Погреб-кессон

Заранее созданный металлический или пластический короб фиксируется на дне, и затем бетонируют его наружные крылья. В это время открывается кран, а после монтировки короба вода откачивается, и его закрывают.

Важная особенность процесса – установка дополнительной гидроизоляции, предотвращающей образование коррозии или ржавчины.

Бетонный монолит

Устанавливать его можно как полузаглубленным, так и заглубленным. Когда вода снижается по уровню, выкапывается котлован на глубине около 2 метров и создается опалубка, которая защитит от обвала грунта.

На дне обязательно стелется гидроизоляционный материал. Опалубка также покрывается им. Между ними закладывается арматура, которая впоследствии заливается бетоном.

Полузаглубленное хранилище

Если вопрос, как построить погреб на воде синтезируется с проблемой недостатка средств, то лучше всего заняться возведением полузаглубленного типа.

В выкопанной яме дно выравнивается и засыпается щебнем и песком. Выложенная поверх арматура заливается бетонной смесью. Сверху вся конструкция обязательно покрывается гидроизоляционным слоем. Его стены возводятся после стяжки и затем гидроизолируются битумным материалом.

Как же построить погреб, если вблизи есть грунтовые воды? — особенно актуальный вопрос. Это подтверждается многими неудачными случаями по потоплению подвала, которые уже возникали у людей.

Какой нужен фундамент, если близко грунтовые воды: варианты, материалы.

Какой фундамент выбрать при близком расположении грунтовых вод?

• Варианты фундамента при близком расположении грунтовых вод Можно ли использовать свайный фундамент?

Очередь за железобетонной конструкцией

Строительство дома может осуществляться практически на любом типе грунта, но для сложных, насыщенных водой следует тщательно подбирать вид основания. Это касается не только вопроса, на какую глубину копать фундамент, чтобы обеспечить его прочность и устойчивость, но и то, каким именно он должен быть. Сегодня для подобных условий используется всего несколько типов основания. Это бетонные блоки, винтовые сваи, плавающий монолитный фундамент, при этом последний вариант и блоки часто комбинируют. Что предпочесть, какие виды основания подойдут лучше, если грунтовые воды подходят близко к поверхности почвы?

Какой нужен фундамент если близко грунтовые воды.
Свайный фундамент для дома подходит для сложных, пучинистых почв.

Типы слоев

Различают следующие виды грунтовых вод:

• верховодка;
• грунтовые безнапорные воды;
• артезианские воды.

Верховодка залегает на глубине 2-3 метров. В засушливую погоду, а также зимой исчезает, просачиваясь в нижние водоносные слои. Носит временный и сезонный характер. Имеет небольшую площадь распространения. В песчаных почвах встречается крайне редко, для нее более типичны суглинистые или лесные породы. Залегая в пределах пространства подземных частей здания, верховодка представляет высокую опасность для строительства, так как может стать причиной подтопления сооружения и пучения грунта вокруг фундамента.

Таблица условий понижения грунтовых вод.

Грунтовые безнапорные воды залегают на первом водоупорном слое от поверхности земли. Этот водоносный слой не перекрывается водонепроницаемыми слоями грунта. Свой водный пласт грунтовые воды наполняют не полностью, из-за чего они и являются ненапорными. Этот вид подземных вод носит постоянный характер во времени и значителен по площади распространения.

Питание грунтовых вод происходит в основном за счет инфильтрации атмосферных осадков. Именно этот тип грунтовых вод доставляет большее количество хлопот при строительстве опорных конструкций и устройстве котлованов. Дело в том, что высокий уровень безнапорных подземных вод не позволит произвести заливку фундамента из-за постоянного затопления водой строительного котлована.

Артезианские воды — это подземный слой воды, располагающийся между двумя водоупорными слоями почвы. Если по какой-либо причине будет пробит верхний водоупорный слой, то это приведет к выбросу залегающей воды под давлением на поверхность. Артезианские воды пролегают глубоко в почве и носят постоянный характер. Из-за своего расположения никак не влияют на строительство зданий.

Какой фундамент лучше

Если на приобретённом участке достаточно высок уровень прохождения вод, то следует тщательно продумать тип несущей конструкции.

При определении типа фундамента обязательно учитываем, насколько глубоко промерзает грунт.

Итак, рассмотрим все типы несущих конструкций, которые в принципе подходят для участка с такими геологическими условиями. Оценим все их плюсы и минусы:

1. Фундамент плита. Этот фундамент не нужно закладывать глубоко. Все сезонные изменения почвы почти не воздействуют на плиту. Но если не произвести его гидроизоляцию, то вода размоет плитный фундамент в слабых местах, и он со временем даст трещину. В таких случаях необходимо плитный фундамент защитить от воздействия грунтовых вод. Для обеспечения процесса изоляции применяют рубероид. На специальную подушку из песка и гравия расстилают рубероид и только потом начинают заливать плитный фундамент. Также можно обустроить плиту на насыпном подъёме из гравия и глины.
2. Столбчатый фундамент – это оптимальное решение для обустройства основания для дома на воде. Он не очень затратный по сравнению с другими видами, даже если закладывать столбы глубже уровня промерзания грунта. Но для тяжёлых многоярусных домов столбчатый фундамент не подходит.
3. Мелкозаглублённый ленточный фундамент, который получил название плавающего, хорошо выдерживает дома с большой нагрузкой.

Какой вид основания лучше выбрать, зависит от разных факторов, но единственное требование ко всем – качественная гидроизоляция.

Особенности защиты фундамента

Чтобы надёжно защитить фундамент от грунтовых вод, необходимо на участке провести ряд мероприятий, которые помогут ослабить воздействие воды на строение. К ним можно отнести:

• обустройство дренажной системы;
• проведение гидроизоляции;
• обустройство хорошей отмостки.

Для обеспечения надёжной гидроизоляции на стены фундамента можно нанести слой цементно-песчаного раствора толщиной 2,5 см. Затем покрыть несколькими слоями рубероида или толя. В этом случае между слоями материала необходимо сделать нахлёст в 15 см. Дополнительно можно применять мастику, которая наносится слоем в 8 мм. О том, как защитить фундамент и цоколь, смотрите в этом видео:

Если тип фундамента буде выбран правильно и при этом выполнены все приведённые советы, то фундамент, обустроенный на воде, сможет прослужить долгое время.

Варианты фундамента при близком расположении грунтовых вод.

Какой же фундамент нужен на участке, если грунтовая вода находится близко к поверхности? Ответ один – это специальный плавающий тип фундамента. Такое основание предназначено для укладки на слабонесущих грунтах, на насыпной почве, на тяжелом пучинистом грунте и при условиях, если грунтовые воды залегают невысоко, то есть имеется вероятность подтопления конструкции фундамента, подвала, цокольного этажа, а это отрицательно сказывается на всем строении.

Если грунтовые воды залегают близко от уровня почвы, то именно плавающий фундамент позволяет надежно защитить всю конструкцию от разрушений, вероятных деформаций под негативным воздействием постоянной влаги.

Какой нужен фундамент если близко грунтовые воды.
Под плитой роется траншея, на дно которой насыпается подушка из песка и щебня.

Устройство такого фундамента для каркасного дома и любого другого строения довольно простое, заключается оно в заливке монолитной бетонной плиты, которая армируется при помощи стальных прутьев. Технология устройства такого основания для каркасного дома небольшой площади, когда грунтовые воды залегают близко к поверхности, проста: необходима копка траншеи с глубиной в 60 см, на дно которой насыпается слой щебня на 10 см и слой песка на 50 см. После этого получившаяся подушка пропитывается водой, усаживается и досыпается до необходимого уровня. Далее на уровне грунта следует выложить столбы из кирпича, которые имеют ширину в полтора-два кирпича (можно применять и бетонные блоки), сверху покрываются рубероидом, простой деревянной доской, защищенной от гниения (такой слой должен составлять 40 мм).

Ленточный фундамент в данном случае ставить не рекомендуется, так как влага под основанием дома должна распределяться равномерно, а не выдавливаться из-под одних участков и поступать в другие. Ленточный фундамент, несмотря на все свои преимущества, при устройстве на таком типе грунта создает излишнее гидростатическое давление, то есть имеется опасность его перекосов, деформаций, по стенам конструкции начнут идти трещины. Использовать ленточный фундамент можно тогда, когда уровень грунтовых вод достаточно высокий, в остальных случаях его применять не рекомендуется. Иногда такую конструкцию можно ставить и на суглинке, но необходимо обеспечить правильную гидроизоляцию. Если вы решили использовать ленточный вариант фундамента, проведите предварительные геологические исследования, которые покажут, насколько это реально.

Можно ли использовать свайный фундамент?

Какой нужен фундамент если близко вода.
Варианты использования винтовых свай для фундамента.

Свайный фундамент рекомендуется для сложных грунтов, пучинистых почв, можно применять его для близко расположенных грунтовых вод, плывунов. К примеру, такие города, как Санкт-Петербург и Венеция, строения имеют именно на свайных фундаментах, которые отлично защищают дома от влаги, придавая им прочность и надежность.

Чаще всего свайный фундамент выполняется при помощи специальных винтовых свай, отличающихся высочайшей несущей способностью. Связано это с тем, что при завинчивании сваи в грунт происходит не разрыхление ее, как при использовании обычных забивных свай, а уплотнение, то есть земля между стальными винтами утрамбовывается, делает опору надежной и устойчивой. Вопрос, какие именно трубы лучше для такого основания, разрешается легко. Это стальные, которые имеют цинковое покрытие для защиты от коррозии (если необходимо, то дополнительно выполняются и другие типы защиты). На конце трубы, которая углубляется в почву, имеются винтовые лопасти, позволяющие надежно вкрутить сваю.

Определить место для строительства довольно просто, так как подобный вариант основания можно ставить практически в любых условиях. Устройство фундамента при помощи винтовых свай экономически выгодно, тяжелая строительная техника совершенно не нужна. Нельзя применять такой тип только для скальных грунтов.

Постройка ленточного плавающего фундамента

Рассмотрим, как сделать фундамент. Для постройки хорошего дома, если позволяет УГВ, выбирается средне заглубленный вид.

• Вырывается траншея глубиной 700-800 мм, шириной – достаточной для устройства опалубки и ее последующего демонтажа.
• Дно застилается гидроизоляционным материалом.
• Устанавливается и укрепляется опалубка, которая с внутренней стороны изолируется пленкой.
• Насыпается песчаная подушка толщиной 200 мм и утрамбовывается.
• Следующий слой – гравий или щебень. Толщина такая же либо тоще на 5-10 мм.
• Подушку следует изолировать от бетона. Используется рубероид, полиэтиленовая пленка.
• Производится устройство каркаса из арматуры Ø12 мм и устанавливается в опалубку.
• Заливается раствор. Следует обратить внимание, чтобы бетонная лента была непрерывной. Это поможет создать прочный монолит. Не нужно спешить, заливать надо слоями. Каждый протыкается арматурой, чтобы вытеснить лишний воздух и уплотнить бетон. Когда один слой достаточно схватится, нужно залить следующий.

Чтобы бетон не пересох, его ежедневно надо поливать водой, а на ночь укрывать пленкой. После окончательного затвердевания бетона, опалубка снимается и производится гидроизоляция битумом.

Наземное овощехранилище или как сделать погреб – если близко грунтовые воды пролегают

В сельской местности каждый хозяин дома старается оборудовать себе погреб. Чистый воздух, отсутствие солнечного света, определенная влажность и пониженная температура обеспечивают сохранность консервации, овощей с грядок и картофеля. Необходимо только определиться с конструкцией погреба, которая очень часто зависит от уровня грунтовых вод.

Наземное овощехранилище

В статье будет рассказано о том, как построить погреб если близко грунтовые воды, например, их горизонт расположен к поверхности земли ближе, чем на полметра.На фоне загородного ландшафта он будет хорошо смотреться.

Основание

Земляной погреб традиционно устраивают на сухих грунтах, когда подземные водяные горизонты расположены ниже поверхности на 2 и более метров. В противном случае строят наземную конструкцию, которая будет способствовать сохранению урожая при температуре 3-5°С.

Основой постройки является крепкий фундамент.

Ниже предлагается инструкция по его изготовлению.

1. Сделайте разметку будущего погреба на участке и выкопайте по периметру траншею. Размер: ширина 1800 мм, длина 2500 мм, глубина – 400 мм.
2. Утеплите пол пенополистироловыми плитами высотой 400 мм и разместите их по внешней стороне подготовленной траншеи. Можете воспользоваться и упаковочным пенопластом, но его потом нужно обмотать рубероидом.

1. Засыпьте траншею песком и поднимите песчаную прослойку над основанием на 150 мм.
2. Проведите гидроизоляционную подготовку. Для чего прямо на песчаную подушку положите 2-3 шара рубероида или полиэтиленовой пленки и засыпьте слой песком. Выровняйте многослойную поверхность.
3. Подготовьте опоры для наземного погреба, для чего используют разные материалы. Например, бордюрные камни, элементы деревянных свай или легкобетонные блоки.

Строя погреб при высоком уровне грунтовых вод вы можете использовать и другие блоки, главное условие – прочность материала. Количество опор определяется типом балок, которые будут применяться для нижней обвязки сооружения.

При этом расстояние между опорами – не более 700 мм. Пространство между ними следует заполнить кусками пенопласта.

Каркас

Следующий этап – изготовление несущего каркаса погреба.

1. Для этого подготовьте деревянные брусья сечением 55х100 мм.

Наземный погреб с высоким уровнем грунтовых вод будет иметь:

• одну переднюю вертикальную стену;
• три наклонные.

Сделайте их двойными, оставив между наружной и внутренней частью расстояние 600 мм.

1. Заполните пространство утеплителем:

• пенопластом;
• ДВП;
• минеральной ватой;
• плитами из асбестовых стружек;
• обычными опилками, предварительно обработанными от гниения специальными растворами.

1. Сделайте внутреннюю и наружную обвязку.
2. Установите вертикальные стойки, потолок тамбура для передней стенки, временные технологические стойки, служащие для поддержания потолочной балки.
3. Произведите монтаж потолочной балки и наклонных распорок наружных и внутренних стенок.
4. Начните обшивку подвала с внутренних стен. Используйте для этого б/у доски, цена которых дешевле новых, но они еще вполне пригодные для работы, и необтесанный тес, но не ставьте их на фасадную часть.
5. Защитите доски рубероидом, закрепив его сверху. Нижнюю часть изоляционного материала разместите на пенопласте среди опор и закрепите деревянными рейками. Эта операция даст возможность сделать непроницаемым, а утеплитель не будет вылезать в щели в стенах.
6. Обшейте досками наружную стенку.
7. Закрепите вдоль нижней части стенки наклонный желоб для удаления воды.
8. Поместите утеплитель между внутренними и наружными стенками и хорошо его уплотните.

Совет: слой теплоизоляционной прослойки на потолке должен быть не менее 800 мм, так вы наверняка сохраните нужную температуру в сооружении.

1. Сделайте крышу по форме напоминающую усеченную пирамиду.
2. Закрепите сверху 3 слоя рубероида, используя мастику из смеси гудрона и керосина (2:1). Слои должны надежно соединиться между собой и к обшивке крыши. Так он не будут деформироваться под солнечными лучами или из-за мороза.

Вентиляция

1. Установите вентиляционную трубу под дверью.
2. Подготовьте две вытяжки:

• на задней стенке – она будет проходить сквозь потолок и кровлю;
• в крыше.

Изготовьте их из асбестоцементных труб. Если будут сильные морозы, закройте их соломой, чтобы не потерять тепло.

1. Сделайте для погреба двери своими руками или купите готовые. Защитите их утеплителем – войлоком или пенопластом, а затем обшейте фанерой (оргалитом). Установите на дверные косяки уплотнение.

Совет: стяните двери болтами для обеспечения тамбуру большей непроницаемости.

Стеллажи

Поставьте в подвале стеллажи – по 3 по боковым стенкам, по 2 – рядом с задней стеной. Нижнюю секцию необходимо сделать с высокими краями и простелить плитами из пенопласта.

Для картофеля изготовьте ящик с крышкой. На полу установите деревянные решетки.

Материалы и инструменты

• фанеру;
• асбестоцементные трубы;
• блоки из легкого бетона;
• элементы свай;
• пенополистирол;
• камни;
• рубероид;
• песок;
• полиэтиленовую пленку;
• деревянный брус;
• минеральную вату;
• доски;
• рейки;
• керосин;
• гудрон;
• гайки;
• болты;
• деревянные решетки.

• лопату;
• ножницы;
• строительный уровень;
• молоток;
• гвозди;
• пассатижи;
• рожковый ключ.

Пристенный погреб

Вам следует приготовить следующие материалы:

• красный кирпич;
• песок;
• битумную смазку;
• цемент;
• горбыль;
• рубероид;
• глину.

Из инструментов понадобится:

• бетономешалка;
• лопата;
• мастерок;
• кисточка.

Данный проект предполагает установку погреба у несущей стены дома или хозяйственного помещения. Стены можно вылить из бетона или выложить красным кирпичом кладкой в один кирпич (250 мм) на цементно-песчаном растворе.

Для защиты от влажности наружную часть сооружения обмазывают двумя слоями битумной мастики. Конструкция пола: земляную поверхность выравнивают и делают поверх нее бетонную подложку толщиной 150 мм. Через неделю заливают цементным раствором толщиной 50 мм.

Крыша погреба многослойная и состоит из: горбыля, глины, 2-х слоев рубероида. Затем делают обваловку, используя сухую землю, впоследствии засевающуюся травами.

На следующем этапе изготавливают наклонную отмостку по периметру и дренажную канавку для отвода вода. Внутри устанавливают полки и решетчатую тару для хранения картофеля.

Вывод

Наземная конструкция погреба дает возможность построить овощехранилище на территориях, где близко поверхности земли подходят грунтовые воды. Для защиты сооружения используют песчаную подсыпку необходимой толщины, а сохранить нужную температуру и влажность позволяют утеплители (узнайте также как изготовить насыпной погреб своими руками).

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Как сделать погреб если близко грунтовые воды: пошаговое руководство

Погреб – одна из самых необходимых вещей в хозяйстве любого садовода, которая позволяет сохранять в зимнее время плоды своего немалого труда.

Для лучшей сохранности содержимого погреб обустраивается непосредственно под землёй или наполовину заглубленным.

Однако, данная постройка очень сильно зависит от количества грунтовых вод, которые не только осложняют процесс возведения, но могут также испортить всё его содержимое или ускорить процесс разрушения постройки.

Перед тем как делать погреб, если рядом грунтовые воды, необходимо провести следующие мероприятия:

• Выбрать место;
• Выяснить уровень залегания грунтовых вод;
• Определиться с материалом для постройки и конструкцией;
• Подготовить место под будущий погреб.

Сам же процесс возведения также будет проходить по определённым этапам:

• Обустройство дна;
• Возведение стен;
• Проведение вентиляции;
• Внутреннее устройство.

Как выбрать место

Выбор правильного места возведения постройки имеет ключевое значение и во время осмотра участка необходимо учесть следующие факторы:

Наибольшая возвышенность и сухость, чтобы погреб не затапливало или он как можно меньше подвергался воздействию воды.

Небольшое весенние поднятие грунтовых вод – это нормально, но они не должны выходить на поверхность сверху участка предполагаемого погреба.

Удобство подхода, ведь в зимнее время чтобы достать урожай придётся прокапывать к нему путь или брести по снегу как минимум по пояс.

Податливость грунта, чтобы он был достаточно мягок для копания, потому что, если во время раскопок неожиданно наткнуться на близкорасположенную к поверхности скалу, все труды пойдут насмарку, но при этом не был похож на болотную жижу.

Четвёртый фактор – конечно же, эстетический. Вид погреба не должен нарушать общую гармонию, поэтому необходимо либо устанавливать его на правильном месте, либо прибегать к дизайнерскому оформлению.

Определяем уровень грунтовых вод

Если на болотистых или низинных участках близкое прохождение грунтовых вод никого не удивит, то подтопление погреба на сухих участках может стать неприятной неожиданностью для садовода.

Грунтовые воды – вещь довольно непредсказуемая: они могут не только скапливаться в низинах, но также стекать с гор или подниматься на поверхность при схождении снегового покрова.

А посему, чтобы потраченные на строительство средства и силы не оказались напрасными, необходимо заранее проверить их наличие.

Выяснить уровень залегания грунтовых вод совсем несложно, а выполнять операцию проверки необходимо в период паводка, когда они подходят максимально близко к поверхности, дабы подстраховаться от неожиданного весеннего подтопления.

Для работы понадобится только обычный бур не короче двух метров (средняя глубина стандартного погреба) или как его называют в народе – коловорот и прут из любого материала той же длины.

Этим буром на максимальную глубину сверлится простое отверстие, которое оставляется на сутки, через которые нужно будет определить результат.

Через положенное время в отверстие погружается прут, по влажности которого на определенной длине от земли и будет видна глубина подтопления.

Если прут остался абсолютно сухим – это большая удача, означающая, что участок полностью сухой и идеально подходит для строительства, однако, чаще всего вода присутствует на каком-то уровне.

При оценке результата необходимо помнить, что также через сутки, как проверочная скважина, вырытый под погреб котлован заполнится грунтовыми водами на такую же глубину.

Рекомендуем посмотреть видео по теме:

Поэтому, чтобы во время строительства не заниматься дайвингом при слишком высоком уровне воды необходимо либо выбрать другое месть, либо приобрести специальный дренажный насос (не путать с обычным водопроводным) на время всего строительства.

Какой выбрать материал

Если садовод всё же решил строить погреб на участке с близким залеганием грунтовых вод. Ему необходимо помнить, что от влаги так или иначе, быстрее разрушаются все материалы просто одни больше, а другие меньше.

Ни в коем случае нельзя использовать для строительства дерево или кирпич, так как дерево моментально сгниёт, а также не будет сдерживать влагу от проникновения внутрь.

А кирпич, несмотря на кажущуюся крепость, очень легко крошиться и разрушается от влаги, а из-за пористой структуры пропускает сырость внутрь. Вариант строительства земляного погреба по понятным причинам даже не должен рассматриваться.

Лучше использовать современные материалы, специально предназначенные для таких случаев, например, водостойкие марки цемента, которые способны застывать даже под водой.

Такой цемент обойдётся раза в два дороже и, вероятно, его придётся заказывать, но он позволит максимально упростить строительство и продлить эксплуатацию, но и простой цемент или бетонные блоки также подойдут, хотя будут разрушаться со временем.

Камень является самым крепким материалом, но его использование не рассматривается, так как мало кто может найти столько природных камней нужной формы и размера возле своего участка, а само возведение стен из него требует определённых строительных навыков.

Конструкция погреба

Для возведения погреба существует несколько вариантов его конструкции, но если грунтовые воды располагаются близко к поверхности.

Идеальным вариантом будет полузаглубленный погреб, который не будет полностью покрыт водой, лучше вентилируется, проще в постройке.

Так как глубина затопляемого котлована намного меньше, а в летнее время его проще прогреть и просушить как изнутри, так и снаружи.

Конструкция полузаглубленного погреба представляет собой постройку, погружённую ниже уровня земли только на половину, а сверху хорошо утеплённую и накрытую тем же грунтом.

Как подготовить место

Проведя проверку уровня подтопления участка, многие крепко задумываются, как сделать погреб если рядом грунтовые воды и можно ли это, вообще, осуществить.

Теоретически, построить погреб можно даже под водой, главное — правильно выполнить процесс строительства и правильно подобрать водостойкие материалы.

При строительстве погреба на участке с высоким залеганием грунтовых вод необходимо, прежде всего, обустроить хороший дренаж, особенно важный, если будущая постройка не представляет собой монолитный бетонный саркофаг.

Перед началом дренирования размечается участок, который пойдёт под погреб и роется котлован.

Если уровень воды в нём слишком высокий или она поднимается слишком быстро, необходимо откачать воду при помощи специального дренажного насоса.

При этом следя за стенками и дном котлована, так как слишком быстрое осушение может привести к оплыванию и размыванию стен и самого дна.

Далее, начинается сам процесс обустройства дренажа, который можно сделать как внешним, так и внутренним.

Внешний дренаж

По всему периметру будущего строения необходимо выкопать дренажные траншеи шириной около 40 см, желательно на 20-30 см ниже предполагаемой подошвы.

Рыть траншей необходимо под небольшим уклоном, чтобы вода быстрее стекала, а чтобы копать было легче и дно не размывалось, копать нужно так, чтобы лопата шла навстречу току воды.

Затем, на дне траншеи создаётся утрамбованная песчаная подушка, которая для предотвращения смешивания слоёв накрывается геотекстилем.

При этом важно помнить, что некоторые недорогие виды геотекстиля проводят воду только в одном направлении, который должен совпадать с направлением тока воды в траншеях.

Поверх геотекстиля укладывается более крупный дренажный материал в виде гальки, керамзита или щебня.

В подготовленные траншеи укладываются и соединяются в единую систему специальные дренажные трубы из асбеста или полимеров, оснащённые отверстиями сверху либо со всех сторон.

Количество траншей и размер труб должен соответствовать количеству воды в прямой пропорции. Трубы, имеющие одностороннюю перфорацию, укладываются отверстиями вниз.

Если грунтовых вод слишком много, то, вероятно, в месте их основного выхода из системы дренажных труб необходимо выкопать специальный накопитель, куда они будут стекать во время паводка или после дождей, а затем просачиваться из него обратно в землю.

Накопитель также придётся предохранить от оплывания грунта геотекстилем, бетонными стенками или пластиковой ёмкостью большого размера.

При засыпке дренажных траншей с трубами операция повторяется: сначала песок, затем геотекстиль, потом – гравий.

Площадка под дно погреба выравнивается гравием. Достоинство наружного дренажа – то, что он отводит воду ещё до того, как она достигнет строения, но требует немного большего количества земляных работ.

Внутренний дренаж

Внутренний дренаж является более плохим вариантом, который не позволяет влаге подняться выше определённого уровня и осуществляется вместе с монтажом основания.

Дренажные каналы прокладываются в полу основания, увеличивая его толщину, при этом они обустраиваются точно так же, как и в первом случае с соблюдением дренажных слоёв и обустройством накопителя.

Если на участке паводковые воды поднимаются слишком высоко, то лучшим выбором будет комбинация сразу из двух методов.

Наружный дренаж будет отводить воду в нормальных условиях, а внутренний спасёт, если во время паводка ситуация всё же выйдет из-под контроля.

Для того чтобы вода лучше уходила из накопителя грунтовых вод, можно установить в него насос с автоматическим датчиком-поплавком, отводящим воду в канализацию или за пределы участка.

Делаем дно

Дно является очень важным элементом, представляющим одновременно пол и фундамент будущего погреба. От правильности его постройки будет зависеть очень многое.

Каким бы ни был способ дренажа и уровень грунтовых вод (даже если их, вообще, нет), основание готовиться точно так же, как под дренажные трубы: утрамбованный песок, геотекстиль, а затем крупная фракция.

Затем собирается опалубка для будущей бетонной плиты, дно и стены которой выстилаются рубероидом или плёнкой, которые не позволят во время заливки уйти воде из цемента в землю до его застывания.

Толщина политы должна быть около 20 см, при этом её необходимо армировать, иначе из-за движений грунта, особенно характерных подтопляемым участкам, пол пойдёт трещинами.

Заливку также необходимо производить по возможности одновременно, чтобы бетон схватился сразу весь, иначе плита будет не монолитной, быстро разрушится, а также сможет пропускать влагу.

Цемент для пола необходимо брать как можно качественнее, например, М300, а при его заливке воспользоваться специальными добавками, предающими водоотталкивающий эффект.

Пол в котловане под погреб будет сохнуть намного дольше, поэтому возводить стены можно будет не ранее, чем через 28 дней.

Возведение стен

Возведение стен – одна из самых простых задач: они просто сроятся до необходимой высоты из выбранного материала.

Если стены собираются из отдельных кирпичей или блоков, то в цементный раствор для швов, приготовленный из того же самого цемента, необходимо добавить водоотталкивающую добавку, что использовалась для заливки дна.

Заливать монолитные стены следует тем же составом, что и дно.

Однако, для лучшей гидроизоляции, возводить стены из блоков намного удобнее, так как их можно покрывать снаружи специальной жидкой резиной, наедающей материалу впитывать воду и разрушаться.

Готовые стены также не помешает покрыть слоем гидроизоляции.

Потолок

Крышу для погреба обычно делают из менее прочных материалов, так как она не находится постоянно в воде, в отличие от стен и пола.

Для её обустройства можно использовать как минимум горбыль, а как максимум брус, которые будут обработаны антисептиком от грибка (подойдёт и медный купорос).

Сверху утрамбовывается слой глины, который в свою очередь накрывается гидроизоляционным материалом, в роли которого может выступать обычный рубероид, и засыпается грунтом, взятым из котлована при строительстве.

Если зимы в регионе малоснежные или снежный покров сдувается ветрами можно дополнительно утеплить крышу слоем сухих листьев или опилок.

Засыпку кровли необходимо делать после монтажа вентиляционных труб.

Устройство вентиляции

Правильная вентиляция – это половина залога сохранности содержимого погреба. Она не позволит продуктам портиться, но при этом не даст замёрзнуть и будет поддерживать необходимый уровень влажности.

Обычно устанавливают самый простой и дешевый вид – вентиляцию из труб, которую можно осуществить двумя способами:

Первый способ – это установка двух труб, помещённых по разным концам погреба на разном уровне.

Отверстие приточной трубы устанавливают на высоте 50-60 см от пола, а вытяжной – под самым потолком. Это необходимо для лучшей циркуляции воздуха, согласно простым законам конвекции, знакомым всем по курсу физики в средней школе.

Большое расстояние между трубами нужно для того, чтобы циркулировал весь объём воздуха, а не его небольшая часть возле труб.

Чтобы регулировать температуру, можно оснастить трубы заслонками, а диаметр труб будет напрямую влиять на качество воздухообмена, он не может быть меньше двенадцати сантиметров.

Второй способ подходит только для маленьких погребов площадью 6-8 метров квадратных и заключается в установке одной двухканальной трубы квадратного сечения 15*15 см, разделённой внутри на 2 канала.

Такая труба также может регулировать температуру и влажность клапаном и путём перемещения её вверх или вниз.

Проблема как сделать погреб если рядом грунтовые воды на самом деле не такая сложная, просто требует немного больше затрат на влагостойкие материалы и расчётов по правильному возведению.

Еще одно видео по теме:

Если не жадничать и не лениться, поставить погреб можно практически на любом участке, при этом не нужно обладать особыми строительными или геологическими навыками.

Источник https://instanko.ru/stroitelstvo/doma-na-gruntovyh-vodah.html

Источник https://moypodval.ru/ispolzovanie/257-kak-sdelat-pogreb-esli-blizko-gruntovye-vody

Источник https://domunit.ru/kak-sdelat-pogreb-esli-blizko-gruntovye-vody.html

Источник