Изготовление бетонных лестниц для загородных домов: расчеты и методы заливки

В любой лестнице главное – это надежность, безопасность и красота, поэтому чаще всего при изготовлении лестниц используют искусственный материал – бетон.

На сегодняшний день у этого материала нет соперников по прочности и сроку службы.

Особенности

Универсальность бетона вместе с инновационными процессами проектирования и отделки позволяет создавать монолитные строения, которые являются визуально приятными и исключительно устойчивыми в частном доме. Используя ведущие технологии производства Северной Европы, опалубка обеспечивает превосходное качество отделки.

Бетон хорошо известен своими прочными, надежными свойствами. Бетонные строения устойчивы к эрозии и повреждениям от наводнений или пожара, а также поставляются в единицах, которые могут быть установлены быстро и эффективно на любом этапе процесса строительства. Построенные в стену, эти отдельные ступенчатые блоки (весом около 130 кг на шаг) поддерживаются вертикально вдоль переднего края, а стена, на которой строится один конец, обеспечивает торсионное удерживание.

Благодаря тонкой общей толщине дизайн обеспечивает большую эстетику по сравнению с традиционными методами устройства загородного дома.

Условия безопасности

Каждая жилая лестница с четырьмя или более стояками должна быть оборудована перилами для безопасности. Установщики должны устанавливать их на 34–38 дюймов над лестницей, а поручни не могут выступать на расстоянии более 4,5 дюйма от стены по обеим сторонам лестничной клетки.

Круглые поручни должны быть от 1/4 до 2 дюймов в диаметре, а поручни других форм иметь внешний периметр размером не более 4 дюймов. Большие поручни должны включать в себя пазы для обеспечения безопасного выхода и входа. Бетонные строения должны быть наклонены для обеспечения надлежащего дренажа, что может помочь предотвратить повреждение от мороза или воды. Конструкции должны надлежащим образом поддерживаться и не иметь трещин, отслаивания или других признаков износа, которые могут способствовать травме.

Условия строительства

Важным шагом при строительстве бетонных лестниц является использование надлежащей опалубки и правильно рассчитанные лестничные марши. Стоит обратить внимание на оптимальные размеры для бетонных лестниц и использовать сплошные деревянные доски. Платы должны иметь толщину не менее 2 см, чтобы поддерживать вес смеси. Вся структура формы должна поддерживаться 4х4 сообщениями. Деревянные доски, создающие ступени, должны крепиться несколькими винтами к боковой конструкции опалубки.

Форма бетонной конструкции на второй этаж должна быть соединена с потолком, если это второй этаж. Рекомендуется заливать бетонный потолок и лестницу в один день, чтобы создать прочную связь между компонентами. Используют длинные винты и гвозди, чтобы закрепить деревянную опалубку. Следует убедиться, что между досками нет зазоров.

Лестнице требуется как минимум 4 недели, чтобы полностью высохнуть.

Плюсы и минусы

Существует много преимуществ выбора сборных железобетонных изделий для архитектурных и строительных изделий всех видов. Железобетонные долговечны, они способны сохранить функциональность и повысить долгосрочную ценность имущества.

К основным преимуществам относятся следующие:

• способны выдерживать возгорание, не горючие, поэтому безопасны;
• низкая вибрация и шум;
• низкое техническое обслуживание;
• высокое качество;

• долговечность смеси;
• круглогодичное производство и монтаж;
• экономическая эффективность;
• немедленный безопасный доступ к верхним этажам;
• использование смеси в качестве упругой, прочной основы допускает применение привлекательной отделки из древесины, камня, плитки.

Если рассматривать недостатки, то стоит выделить следующие:

• большой вес;
• необходимость привлечения тяжелой техники во время строительства.

Лестница представляет собой набор ступеней, ведущих от одного этажа здания к другому, как правило, внутри. Маршевые промежутки зависят от типа перекрытия, универсальное решение зависит от типа строения. Можно воспользоваться зарубежными проектами для центрального входа.

Типы лестниц, используемые в строительстве зданий, в целом основаны на форме. Могут быть прямые железобетонные, с поворотом и непрерывные – это широкие перекрытия. Есть сборные винтовые или П-образная строение. Можно использовать для строительства ЖБИ или изготавливать из газобетона.

Прямая

Этот тип лестниц используется в условиях между двумя этажами. Она может состоять либо из одного полета, либо более одного с посадкой.

Поворотная

Поворотные конструкции подразделяются на следующие:

• четверть поворотная;
• половина поворота;
• три четверти поворота;
• бифурцированная.

Четверть поворотная – это та, что меняет свое направление либо вправо, либо влево. Она поворачивается на 90 градусов, когда поднимается, чтобы соединить два разных уровня. Она еще называется L-лестницей. Существует такие два типа, как:

• первый вариант имеет четко видимые позиции в начале полета, а также в конце. На четвертом повороте может быть посадка на четверть площади;
• в геометрической лестнице стрингер и поручень являются непрерывными.

В случае поворота наполовину направление движения изменяется на 180º. Такие конструкции довольно распространены и представлены в виде таких трех вариантов исполнения, как:

• в начале и в конце каждого полета новые стойки;
• имеет пространство или колодец между внешними струнами;
• стрингеры и ручные рельсы являются непрерывными, без каких-либо промежуточных стоек.

Направление конструкции три четверти изменяется три раза, а верхний пролет пересекает нижний в случае трех ступеней четверти оборота. Лестница этого типа обычно используется, когда вертикальное расстояние между двумя этажами больше, а также длина лестничной клетки ограничена.

Бифурцированные конструкции обычно используются в общественных зданиях, они имеют более широкий полет, который раздваивается, один поворачивается влево и другой – вправо.

Непрерывная

Эта разновидность имеет геометрическую форму, может быть следующих типов:

• круглая;
• спиральная.

Сборная конструкция

Такие перекрытия особенно подходят для строительства высокоскоростных лестничных клеток. Высококачественная отделка обеспечивает прочную лестницу для длительного обслуживания. Они идеально подходят для строительства высококачественных частных и жилых строений. Плотный сборный бетон обладает отличными акустическими свойствами, связанными с проблемами передачи звука.

Подготовленные бетонные перекрытия являются очевидным выбором для пожарных лестниц. Техническое обслуживание и отличная долговечность являются неотъемлемыми преимуществами конструкции. Сборные бетонные перекрытия предлагают значительные преимущества на этапе строительства проекта, обеспечивая быструю установку и ранний безопасный доступ к последующим этажам.

Каждый сборный бетонный лестничный пролет разработан в соответствии с нормативами и подходит для применения.

Сборные перекрытия могут быть спроектированы как отдельные агрегаты или могут быть изготовлены как полный сборный лестничный пролет и прикрепленная посадка. Подготовительные посадки могут быть прикреплены к верхней или нижней части лестничной клетки, а также снабжены как верхними, так и нижними приземлениями.

Детали бетонной конструкции обеспечивают быстрое и безопасное соединение между лестницей и посадкой. Детали ступни предназначены для сборных конструкций, сидящих на настиле, сборных плитах перекрытия или соединения с промежуточными сборными площадками.

Расчет

Будь то ремонт площадки или ее строительство необходимо делать четкие чертежи, составлять качественный проект. Монолит отличается высокой устойчивостью к износу, можно сделать ступени стандартного типа или затеять строительство модернизированной конструкции. Каждый шаг состоит из двух основных частей: стояка, который является вертикальной частью шага, и протектора.

Другие важные термины, которые следует знать при построении конструкции, включают такие как:

• линия тангажа – это воображаемая линия, которая проходит от кромки нижней конструкции к краю самого верхнего шага;

• шаг конструкции – это угол между основанием конструкции и линией тангажа;
• рост – это общая высота от основания к верхней ступеньке;
• бег – это глубина, что измеряется от передней части;
• стрингеры – это боковые опоры по обе стороны от каждого шага;

Первый этап

Для начала необходимо найти общий подъем перекрытия, измеряя общую высоту от планируемой базы до более высокого уровня или пола. Потом измеряют ход шагов, установив расстояние между самой передней и задней частью конструкции. Находят ширину перекрытия, измеряя расстояние между крайними левыми и правыми границами запланированных шагов.

Второй этап

На втором этапе рассчитывают количество ступеней, которые понадобятся. Это можно сделать, установив подъем конструкции, общую высоту от нижнего уровня до верхнего уровня, и разделив это число на высоту подъема, то есть высоту каждого шага.

Максимальная высота подъема может быть 21 см. Если это число выводится как десятичное, то его необходимо округлить до следующего целого. Если она построена таким образом, что самый верхний протектор – это шаг ниже уровня пола, на котором строите, тогда количество протекторов, которое нужно, будет на 1 меньше, чем количество стояков. В противном случае понадобится равное количество ступеней и стояков.

Важно определить размеры высоты и глубины протектора. Глубина каждого протектора, верхней поверхности ступеньки, является более гибкой, но каждая из них должна быть не менее 27,9 см. Чтобы найти высоту стояков, следует разделить общий подъем всей конструкции на количество стояков.

Стэнеры перекрытия образуют угловые боковые части формы по обе стороны от перекрытия. Чтобы найти длину стрингеров, нужно умножить общий рост на это же значение, затем общий пробег – на его значение. После этого нужно добавить увеличение, умноженное на себя, и пробег, умноженный на себя, а затем взять квадратный корень из этого числа. Чтобы найти угол стрингеров, нужно взять обратный синус (sin -1) роста, разделенный на длину стрингеров.

Третий этап

На следующем этапе стоит выделить основу шагов. Теперь, когда известны общие параметры шага, необходимо разделить область, где будут установлены ступени. Измеряют от угла к углу, чтобы убедиться, что макет правильно вставлен в квадрат, а размеры правильные. Нужно раскопать область, где будут выливаться ступени. Следует использовать лопату, чтобы выкопать углубления 10,2–20,3 см ниже уровня земли в основании перекрытия.

Используя размеры, необходимо сколотить доски для подъема на каждом шагу и две доски для стрингеров (по одной для каждой стороны лестничной площадки).

Ориентированная на землю сторона форм стрингера должна быть разрезана так, чтобы соответствовать высоте (углу) конструкции, а верхняя часть должна быть выполнена зигзагообразно. Если выливаются бетонные ступени, которые образуют правильный угол (L-образная форма), то формы стрингера не должны быть разрезаны под углом. Стоит использовать винты и сверло, чтобы прикрепить каждую доску. Пространство стрингеров должно быть равно примерно запланированной ширине конструкции.

Затем можно укладывать доски ригелей вдоль зигзагов стрингера, которые соответствуют восходящему подъему каждого шага. Ступени будут лежать на суббазе гранулированного наполнителя, который защитит их от сдвигов в земле или износа. Понадобится 10,2–20,3 см заполнения.

Строительные нормы

Строительные нормы обеспечивают безопасность лестниц с соблюдением правил, которые применяются к высоте и глубине каждого шага, опоры и поручней. Во время строительства необходимо серьезно подходить к нормам, поскольку небольшая ошибка может привести к серьезным травмам.

Международный строительный кодекс предусматривает правила шага. Шаг, который другой высоты, ширины или глубины, чем остальные на лестнице, может нарушить баланс человека во время использования конструкции, что приведет к падению. Шаговые строительные нормы основаны на том факте, что люди, использующие перекрытия, ожидают, что каждый шаг будет одинаковой высоты. Строительные нормы обеспечивают безопасность.

Протекторы поддерживают вес пользователя. Глубина всех ступеней на лестнице должна быть одинаковой спереди и сзади, с максимальным изменением 0,375 дюйма между самыми глубокими и неглубокими ступеньками. Протекторы должны быть минимальной глубиной 11 дюймов. Глубина измеряется от переднего и заднего краев соседних ступеней.

Шаг вверх – это расстояние от вершины одного шага до вершины следующего, измеренное вертикально. Рисеры должны иметь максимальную дисперсию 0,375 дюйма между самыми высокими и самыми низкими стояками на лестнице. Они должны иметь максимальную высоту в семь дюймов и минимальную высоту в четыре дюйма. Дома и таунхаусы имеют максимальную высоту подъема 7,75 дюйма.

Конструкции должны быть не менее 36 дюймов в ширину и иметь минимальную отметку 80 дюймов вдоль полного хода перекрытия и одну длину протектора за нижнюю ступень. Высота – это вертикальное измерение от переднего края протектора до потолка выше. Для каждой конструкции требуется посадка с длиной, равной ширине перекрытия, но длина посадки более 48 дюймов не требуется. Конструкции с полным вертикальным подъемом более 12 футов должны иметь посадку между верхним и нижним приземлениями.

Способы производства

Перед тем как опалубка будет залита, необходимо сравнить размеры с теми, что указаны в проекте. При выявлении неточностей придется пересчитывать величины. Ступеньки обязаны быть четко выверенными, а иначе прочность перекрытия ставится под вопрос. Заливать межэтажный переход необходимо монолитом, поскольку переход примет часть несущей нагрузки. Армирование засверливается в стену – это одна из причин, почему так важно соблюдать положенное расстояние.

Можно произвести изготовление конструкции по косоуре. Материал для опалубки обязан быть влагостойким. Прекрасно подходит фанера толщиной 2 сантиметра. Если лестница будет примыкать к стене, высверливается брус сечением 8х8 сантиметров, он необходим для формирования угла наклона.

Можно залить лестницу из забежных ступеней. Строение должно выдерживать вес бетонной смеси. Боковые части и нижний край следует скреплять без зазоров. Сборка каркаса осуществляется при помощи саморезов. Внутренняя часть обрабатывается маслом или выкладывается пленкой. Заливка начинается с верхней ступени, одна порция раствора кратна одной ступени. Через 10 минут выравнивают поверхность и укладывают полиэтилен. Боковая опалубка демонтируется не ранее, чем через 21 день.

Нижние щиты снимают через месяц.

Соединение

Бетонные перекрытия, которые отлиты на месте, требуют много армирования, поэтому, когда система лестниц имеет соединение, оно должно поддерживать нагрузку элементов между ними так, чтобы она была перенесена в опорную точку, такую как стена, луч или колонна. Стены, как правило, представляют собой элементы, несущие основную нагрузку для лестничных клеток.

Если строение окружено бетонным блоком или бетонными стенами, то перекрытия могут поддерживаться непрерывно на двух сторонах с дюбелями или арматурой, проложенными в стены. Автономные системы являются более структурно прочными, если холодные соединения не создаются с одной поддерживаемой посадки на другую.

Когда требуется соединение перекрытия, оно должно включать в себя третью шпоночную глубину двух толщин бетонной поверхности и глубину не менее 1,5 дюйма с дюбелями арматуры, равными количеству арматуры, показанной через секцию. Дополнительные дюбели могут быть добавлены, если глубина и ширина достаточны для их использования.

Бетонные перекрытия должны иметь достаточное крепление под опалубкой для поддержки смеси и арматуры. Хороший коэффициент безопасности должен учитываться, поскольку бетон может накапливаться на лестнице во время заливки, что приводит к тому, что вес подшипника превышает фактический.

Монтаж

Пошаговая инструкция помогает своими руками произвести строительство перекрытия. Сборка занимает не один день. Установка проходит быстрее, если привлечь к работе помощников. Если не планируется строить одноэтажное здание, которое находится на том же уровне, что и земля, то перекрытия имеют жизненное значение для того, чтобы жильцы здания могли перемещаться с одного уровня пола на другой, вот почему узел должен быть прочным.

Бетонные перекрытия особенно популярны, поскольку они более прочные по сравнению с деревянными, и дешевле, чем установка лестниц, изготовленных из металла. При правильном проектировании бетонная лестница не только функциональна, но также может добавить эстетическую ценность в общий дизайн здания. Чтобы не сделать лестницу, состоящую из неровных шагов, нужно сначала рассчитать размеры каждого шага исходя из разницы в высоте пола, длины перекрытия и количества стояков, которые хотелось бы иметь.

После того как различия между обоими этажами измерены, нужно разделить значение высоты, найденное количеством стояков, которые хотелось бы иметь на лестнице.

Затем нужно определить ширину. Обычное эмпирическое правило – это бюджет для обхвата, по крайней мере, на 6 дюймов шире, чем обхват двери. Хотя в целом согласовано, что чем шире, тем удобнее ходить. Если планируется создать посадку, стоит обратить внимание, что окончательная посадка должна выходить из дома на 36 дюймов с минимальной шириной, эквивалентной ширине двери.

Создание каркаса

Теперь, когда есть общее представление о том, как будет выглядеть лестница, необходимо подготовить фундамент, чтобы предотвратить неровные шаги. Общая идея наземной подготовки – это просто убедиться, что земля, на которой будет строиться лестница, является компактной, чтобы предотвратить погружение во время заливки цемента. Точно так же, как было бы плохой идеей построить целый дом на неровной, рыхлой поверхности, также опасно строить тяжелую бетонную лестницу на плохом фундаменте. Лучший способ – это просто взять в аренду механический уплотнитель.

Теперь можно приступить к строительству деревянных панелей, которые представляют собой две панели, выполненные из дерева. Они будут составлять каркас. Очень важно, чтобы панель финализированной формы была очень прочной, поскольку она удерживает форму цементной конструкции по мере ее формирования. Для начала нужно убедиться, что основание обшивки полностью плоское на земле. Далее, проверить наличие пробелов между основанием или крыльцом. Если есть видимые промежутки, то нужно заполнить отверстия. К концу четвертого этапа необходимо иметь наклонную деревянную обшивку, которая перпендикулярна остальной части плоского пола.

Армирование

Большинство видят важность укрепления бетонной конструкции армированием, поскольку перекрытия часто рассматриваются как простые, легкие проекты по сравнению с остальной частью дома.

Специалисты рекомендуют потратить время на укладку стальных стержней в бетонную основу, которые продлят срок службы перекрытия.

Сначала следует произвести бурение отверстий в бетонном фундаменте, а затем забивание арматур. Каждое отверстие должно быть около 4 дюймов в глубину и на расстоянии 8 дюймов друг от друга вдоль стены. Каждый стояк должен быть вырезан и прикреплен к панелям формы с помощью гвоздей. Рекомендовано, чтобы каждая плата стояка была изготовлена размером 2х8 дюймов и имела высоту приблизительно 7,5 дюйма.

Фиксация панелей означает использование структуры для обеспечения того, чтобы бетон не вытекал и не терял свою форму, прежде чем он успеет полностью застыть. Общее правило для бетона заключается в том, что его нельзя использовать повторно. После потери формы он является уже ненужным. Точно так же, как смазывается форма для выпечки перед тем, как заливать смесь теста, необходимо смазать внутреннюю поверхность панели маслом или дизельным топливом.

Заливка

Бетонирование перекрытия займет меньше времени, если заказать готовый раствор цементной смеси. Заливные работы всегда лучше выполнять вдвоем, поскольку цемент довольно сложный и тяжелый строительный материал. Выравнивание нужно производить пока цемент не затвердел, потом ничего не поможет.

Можно замешивать раствор и самостоятельно в миксере, но для этого понадобится больше времени и сил.

Самым важным шагом в процессе заливки является определение ингредиентов, которые будут составлять бетон и их пропорции. Есть много переменных, которые следует учитывать, включая тип цемента, размер и тип заполнителя, количество воды, минеральные и химические примеси. Хотя хороший состав смеси может по-прежнему приводить к неадекватному или плохому качеству бетона, если он выполнен неправильно. Плохой дизайн всегда будет давать плохие результаты.

Чтобы найти наиболее экономичный состав следует учитывать несколько важных моментов.

• Нагрузки. Бетон может быть изготовлен с широким диапазоном прочности, поэтому это часто является отправной точкой. Если смесь будет поддерживать только относительно небольшие нагрузки, использовать ее для создания перекрытия нельзя. Качество бетона определяется такими факторами, как устойчивость к замораживанию или износостойкость.

• Работоспособность. Требуемая обрабатываемость зависит, прежде всего, оттого как следует размещать бетон. Его можно заливать, накачивать и даже распылять на место, и это скажется на работоспособности, которая необходима. А также необходимо учитывать другие факторы, такие как форма пресс-форм, расстояние между арматурными стержнями и оборудование, доступное на месте для консолидации свежего бетона после его размещения. Работоспособность обычно определяется спадом, который является тенденцией к тому, что свежий бетон может распространяться под собственным весом при размещении на плоской поверхности.

• Условия окружающей среды. Если бетон будет подвергаться воздействию суровых условий, то это вполне может определить необходимое качество, а не приложенные нагрузки. В местах с холодной погодой он должен быть способен противостоять замерзанию.
• Поверхностный износ. Для некоторых применений физические нагрузки, как правило, изнашивают бетон, а не разрушают его. Износостойкость верхнего слоя определит, как долго сохранится структура.

Готовая смесь

Большинство смесей выгружают и смешивают в одном месте, а затем транспортируют. В результате качество бетона является высоким. Бетоносмесители могут использоваться для перевозки уже смешанного бетона, или смешение может фактически выполняться грузовиком при его перемещении на участок. Одним из потенциальных недостатков готового бетона является то, что время, необходимое для транспортировки бетона на участок, может занять большую часть раннего периода хорошей обрабатываемости.

Смешивание

Смешивание бетона – это очень важный шаг для достижения хороших конечных свойств, но это может быть довольно сложно без правильного оборудования. Поэтому многие отдают предпочтение использованию готового бетона.

Смешивание распределяет агрегат равномерно по всей цементной пасте, гарантирует, что весь цемент полностью насыщен в воде, и удалит большие воздушные пустоты. Кроме того, смешивание разрушает агломерированные кластеры частиц цемента и позволяет воздухововлекающим примесям создавать правильную систему воздушных пустот. Подмешивание оставляет большие недостатки и, следовательно, приводит к низшей прочности, в то время как избыточное смешивание отходов может разрушить захваченные воздушные пустоты.

Размещение

После того как бетон был надлежащим образом перемешан, его необходимо поместить в опалубку, которая определяет его окончательное положение и форму. Если бетон должен быть усилен, арматура укладывается заранее, чтобы смесь могла обтекать ее.

Если бетономешалка расположена вблизи участка, то смесь можно вылить непосредственно в формы.

В тех случаях, когда это невозможно, ее перевозят в ведрах или тачкой. Если это нецелесообразно из-за требуемого расстояния или размера задания, свежий бетон может закачиваться через систему труб или шлангов на место специальными бетонными насосами.

К смеси, которая должна закачиваться, предъявляют более строгие требования к обрабатываемости. Если она слишком сухая, не будет хорошо накачиваться, а если слишком влажная, то будет стремиться к разделению. Сегрегация может также возникать, если бетон попадает в опалубку слишком быстро, поскольку более крупные частицы заполнителя стремятся вниз.

Консолидация

После того как бетон будет залит, стоит удалить большие воздушные пустоты и убедиться, что смесь вливается во все уголки опалубки. Этот процесс также называется уплотнением. Чрезмерное уплотнение может привести к сегрегации, но более низкая концентрация приводит к менее оптимальным свойствам. Двумя наиболее распространенными методами консолидации являются уплотнение роликами и вибраций. Уплотнение роликами – это более простой и экономичный метод, который подходит для очень крупных конструкций.

Уплотнение вибраций – это механический процесс, который передает импульсы энергии сдвига в бетон обычно с помощью зонда, который вставляется на несколько дюймов. Каждый импульс сдвиговой энергии мгновенно разжижает смесь, позволяя ей течь очень свободно. Это стандартный метод консолидации для общих строительных проектов, за исключением дорог. Энергия сдвига будет проходить только через ограниченную толщину, поэтому, когда размещаются толстые перекрытия, свежий состав выливается в слои.

Каждый слой уплотняется до того, как на него заливается следующий. Вибрация представляет собой шумный и трудоемкий шаг, требующий дорогостоящего и специализированного оборудования. По этой причине растет использование самоконфигурируемого бетона, который протекает так свободно (с помощью химических примесей), что механическая консолидация не нужна.

Работы по отделке

Для бетонных полов и покрытий особенно важны внешний вид, гладкость и долговечность поверхности. Отделка относится к любой конечной обработке уплотнения для достижения желаемых свойств. Затирка – это процесс уплотнения и сглаживания поверхности, которая выполняется, когда бетон начинает затвердевать. Это стандартная процедура для лестниц.

После того как раствор затвердеет, механическую отделку можно использовать для шероховатости поверхности, чтобы сделать ее менее скользкой или отполировать поверхность в качестве декоративного шага, чтобы выявить красоту специального заполнителя, такого как мраморная стружка.

Недавно разработанный процесс, который растет в популярности, включает использование бетонных красителей и поверхностных форм для имитации облика кирпичей. Когда раствор затвердевает и набирает силу, он становится все менее уязвимым, поэтому критический период – это первые часы и дни после заполнения форм. Правильное отверждение обычно сводится к двум факторам: необходимо сохранять его влажным и накрыть пленкой.

Гидратация

Гидратация цемента, как предполагает само слово, включает реакцию с водой. Чтобы правильно уложить раствор, цементная паста должна быть полностью насыщена водой. Если уровень относительной влажности внутри упадет до 90%, реакция гидратации будет замедляться, а на 80% полностью прекратится. Это не только не позволит раствору получить полную силу, но также создаст внутренние напряжения, которые могут вызвать растрескивание.

Чтобы сохранить поверхность, его можно покрывать пластиковой или влажной тканью, ведь это позволит предотвратить испарение, или периодически распылять воду.

Опрыскивание особенно полезно, когда плотность низкая, ведь исходной воды для смеси недостаточно для полного увлажнения цемента. Дополнительная жидкость не будет проникать сквозь толстую конструкцию, но это поможет создать более сильный поверхностный слой.

Обычно возникает желание как можно быстрее удалить опалубку, чтобы продолжить процесс строительства. Однако, если это будет сделано слишком рано, строение будет деформироваться под собственным весом. Это приведет к потере размеров, появлению трещин или даже краху. Подобные проблемы возникают, если нагрузки воздействуют на поверхность пола или плиты слишком рано.

Погода играет важную роль в процессе отверждения. Горячая ветреная погода приводит к быстрому испарению, поэтому особое внимание должно быть уделено тому, чтобы содержание раствора было влажным. Холодная погода заставляет смесь затвердевать намного медленнее. Это задерживает процесс строительства, но в итоге ведет к лучшему качеству, поскольку продукты гидратации развиваются по-разному при разных температурах.

В форму смесь заливают лопатой, тачкой или воронкой. Важно, чтобы не образовалось пустот. Шпатель помогает выровнять поверхность, можно использовать длинную доску. Важно произвести прессование поверхности, чтобы вода вышла наружу. Для этого стоит использовать специальный строительный инструмент, который ускорит процесс.

Только после полного засыхания смеси можно обрабатывать поверхность.

Для улучшения сцепления стоит почистить поверхность. Необходимо взять жесткую щетку и пройтись ею по поверхности бетона, чтобы создать тонкие канавки на поверхности. Гладкий бетон может быть очень скользким, что может быть особенно опасно.

Существует несколько методов отделки, которые можно использовать для достижения гладкой поверхности. Можно установить плиту для разравнивания и использовать ее спереди и сзади бок о бок, чтобы перетащить лишнюю смесь из протектора. Или можно использовать деревянный поплавок, чтобы получить ровную поверхность.

Отделка

При вводе или моделировании перекрытия нельзя забывать о перилах. Их можно облагородить, сделать привлекательными и главным украшением перекрытия. Они обязаны выполнять основную функцию – безопасность. Они обеспечивают ручку, чтобы удержаться от падения, а также служат привлекательным акцентом. Перила должны быть определенной высоты. Большинство требований регламентирует высоту от 34 до 38 дюймов. Они также должны иметь возможность поддерживать определенный вес против них под любым углом (около 200 фунтов).

Существуют также правила, касающиеся размеров перил и расстояния от стены или любой другой структуры.

Цель правил – это обеспечить достаточный захват при восхождении или спуске. Наконец, балясины (вертикальные столбы, которые поднимаются вдоль открытой стороны перекрытия) должны быть расположены достаточно близко друг к другу, чтобы предотвратить несчастный случай с маленьким ребенком. Как правило, это расстояние составляет от 4 до 5 дюймов друг от друга.

Хотя безопасность является основной задачей ручных ограждений, они не должны выглядеть скучными и утилитарными. Многие дизайнеры создали перила, которые варьируются от ультрасовременного до деревенского причудливого стиля. Перила должны сочетаться с архитектурным стилем дома. Они могут быть изготовлены из множества различных материалов. Большинство людей предпочитают древесину, но кованое железо и другие металлы также популярны. Некоторые выбирают красивые металлические элементы с балясинами из стекла для гладкого, современного облика.

Деревянные перила на сегодняшний день являются наиболее распространенными, они нескучные. Дерево можно поворачивать на токарном станке и превращать в различные формы и профили. Является ли это классическим викторианским обликом, взглядом в деревенском стиле или чистыми, современными линиями, его можно окрасить или разукрасить, чтобы перила соответствовали любому интерьеру.

Металлические перила обычно имеют классический, достойный вид. Поскольку металлу легко придавать любую форму, это популярный выбор для тех, кто хочет особый дизайн, например, виноградные лозы или даже музыкальный мотив (стоит подумать о перилах, которые выглядят как ноты). Металл также является обычным выбором для спиральных или винтовых лестниц. Металлические и стеклянные перила идеально подойдут для воплощения современного облика.

Большие листы толстого стекла, покрытые щеткой из алюминиевых поручней, представляют современный дизайн и новые направления.

О том, как сделать монолитную лестницу своими руками, смотрите в следующем видео.

Как сделать бетонную лестницу на второй этаж своими руками

Всем хорошо известно, что бетон по таким характеристикам как прочность и долговечность превосходит большинство строительных материалов во много раз. При этом его стоимость находится на довольно приемлемом уровне, а технология производства, особенно при наличии необходимого оборудования чрезвычайно проста. Поэтому при строительстве различных элементов зданий отдается предпочтение именно этому материалу. Так, например, очень практичной является бетонная лестница на второй этаж, своими руками которую сделать совсем не сложно.

Бетонная лестница на второй этаж

Главные плюсы лестниц из бетона

• Сделанные таким образом, они с легкостью переносят нагрузки даже очень высокого диапазона, которые могли бы быть фатальными, например, для деревянных;
• Ее можно сделать как внутри помещений, так и снаружи, отлично переносят негативное воздействие внешней среды и повышенную влажность;
• Благодаря монолитной конструкции бетонные лестницы не начнут скрипеть или расшатываться со временем, даже под воздействием высоких нагрузок;
• Железобетонная конструкция гарантирует максимальную устойчивость к воздействию открытого огня;
• Позволяет сделать любые виды лестниц – от обычных одномаршевых до закрученных спиралевидных;
• Бетон прекрасно сочетается с большим количеством отделочных материалов, благодаря чему вариантов оформления подобных лестниц просто масса.

Особенности конструкции лестниц из бетона

По своей конструкции бетонные лестницы можно сделать либо монолитными либо состоящими из железных косоуров поверх которых монтируются бетонные ступени без подступенков. Второй вариант более простой в своем исполнении и общая масса такой лестницы гораздо меньше, что порой имеет большое значение.

Обратите внимание. В отличие от большинства аналогов бетонные лестницы можно сделать только непосредственно на месте. Из-за огромной массы цельного лестничного марша из бетона его невозможно установить после полной сборки. Исключением являются крупные промышленные здания, в которых сделать монтаж возможно со специальной техникой, еще в момент строительства здания, когда бетонные лестницы можно установить при помощи подъемного крана.

Различные варианты лестничных маршей из бетона

Составляем план будущих работ

Прежде чем приступать к строительству бетонной лестницы нужно все как следует подготовить, рассчитать размеры и в обязательном порядке сделать чертеж будущей конструкции. При этом учитываются следующие данные:

• Согласно российскому СНиПу ширина бетонных лестниц в идеале должна быть в пределах 0,8-0,9 м.;
• У высоты ступеней также существует стандарт, он составляет 17 см;
• Максимально удобным градусом наклона считается диапазон от 30 о до 45 о ;
• Чем более протяженным является лестничный марш, тем больше его масса, поэтому необходимо заранее рассчитать прочность пола на который лестницы будет устанавливаться и мощность перекрытия к которым она будет крепиться сверху.

Обратите внимание. Считается что чем выше угол на который устанавливается лестница тем она травмоопаснее. Так даже с углом в 40-45 о монтировать лестничные марши рекомендуется лишь, в крайнем случае, а лучше отдать предпочтение винтовой конструкции.

Этапы строительства лестницы из бетона своими руками

Сборка данного вида лестниц делится на три основных этапа:

• Сборка и установки опалубки – сложность данного этапа зависит от сложности выбранной конструкции лестницы. Опалубку следует сделать максимально надежно, малейшая брешь может полностью испортить будущей геометрию конструкции, а исправлять подобные недочеты бывает очень сложно;

Опалубка для бетонной лестницы

• Монтаж и вязка арматуры – данному этапу также следует уделить самое серьезное внимание. Не следует экономить на арматуре, следует подобать необходимый диаметр стержней, который зависит от примерной массы и конструкции будущей лестницы;
• Заливка бетоном – тут все сравнительно просто, изготавливается бетонный раствор, количества цемента в котором зависит от марки и заливается в заранее подготовленную опалубку.

Большинством мастеров наиболее сложным этапом признается первый, считается что правильно установить опалубку для лестницы имеющей сложную конструкцию очень сложно, а в большинстве случаев и вовсе невозможно без профессиональной помощи. Поэтому тем, кто не имеет достаточного опыта, рекомендуется устанавливать из бетона только прямые одномаршевые лестницы.

Пошаговое строительство

• Изготавливается опалубка, ее лучше всего сделать из фанеры толщиной от 18 мм;
• Если в конструкции предусмотрены криволинейные поверхности, можно использовать фанеру до 9 мм толщиной;
• Соединять элементы опалубки следует при помощи саморезов, торцевые части можно дополнительно закреплять, используя стальные уголки;
• После того как монтаж опалубки будет окончен устанавливается арматура, сначала прутья параллельные маршу, затем поперечные, которые прочно фиксируются между собой при помощи прочной стальной проволоки или сварки;
• Можно приступать к заливке опалубки, начинать нужно обязательно с нижней ступеньки, при этом весь марш обязательно должен быть залит целиком сразу;
• После того как бетон подсохнет можно приступать к демонтажу опалубки, по завершении данного процесса следует залить все оставшиеся пустоты.

Винтовая бетонная лестница

Вот и все бетонная лестница на второй этаж готова, осталось только выбрать облицовочный материал и сделать перила.

Лестница из бетона – как сделать самому?

Современные частные дома за редким исключением строятся в два или в три этажа. Соответственно этому формату частный дом, оборудуется двумя или тремя лестницами – входной лестницей и одной или двумя межэтажными конструкциями.

Самым лучшим, простым, недорогим и одновременно долговечным вариантом является лестница из бетона, которую можно изготовить своими силами без привлечения дорогостоящего наемного труда.

Этапы строительства

В общем случае, работа по возведению бетонной лестницы состоит из следующих основных этапов:

• Определение типа лестницы: одномаршевая, двух маршевая, винтовая.
• Расчет конструкции: количество и габариты ступеней, ширина и длина конструкции.
• Изготовление и сборка опалубки.
• Монтаж арматурного пояса.
• Заливка бетона.
• Демонтаж опалубки.
• Отделка лестницы из бетона деревом, художественной ковкой, керамической плиткой, мозаикой или другими доступными материалами.

Двух маршевая и винтовая лестница из бетона – это достаточно сложный в реализации своими руками проект. Пролеты двух маршевых лестниц возводятся под углом в 90 градусов, с промежуточной площадкой, забежными ступенями и другими особенностями.

Винтовая лестница требует сложного специального расчета спиральной линии и последующего изготовления и правильного монтажа криволинейной опалубки. Поэтому строительство лестниц этих типов лучше доверять опытным строителям-профессионалам. В рамках этой статьи будет рассмотрен вариант – одномаршевая лестницы из бетона на второй этаж, которую можно изготовить своими руками не имея опыта и специального образования.

Расчет конструкции одномаршевой лестницы из бетона

Угол наклона марша и габариты ступеней следует определять в каждом конкретном случае в зависимости от размеров помещения. Стандартные, часто применяемые углы наклона: 25, 35 и 45 градусов. Самым предпочтительным вариантом является угол наклона марша – 45 градусов. В этом случае лестница в доме из бетона не только безопасна и удобна для подъема, но и оптимальна по затратам строительных материалов.

Определив высоту и угол наклона марша, определяют высоту и ширину ступеней. Оптимальный вариант: высота подступенка 160-200 мм, ширина проступи 270-300 мм. Ширина марша также принимается индивидуально в каждом конкретном случае.

Если лестница расположены между двух стен, ширина конструкции принимается расстоянию между стенами. Если марш с одной стороны примыкает к стене, а другая сторона «висит» в воздухе, минимальная ширина сооружения составляет 800-900 миллиметров.

Весьма желательно создать чертеж или эскиз будущей лестницы, для правильного расчета и монтажа деталей опалубки.

Важный момент! Принимая ту или иную высоту ступени, не забывайте о возможной отделке, толщина которой может существенно изменить данный размер. К примеру, отделка деревом поднимет высоту ступени минимум на 20-25 миллиметров.

Опалубка для лестницы из бетона

Сборка и установка опалубки, является очень важным этапом строительства, от которого зависит долговечность лестницы. Даже небольшая оплошность и надежда на русское «авось» может привести к разрушению опалубки во время заливки или твердения бетона со всеми вытекающими последствиями. В общем случае, для сборки опалубки потребуются следующие материалы:

• Водостойкая фанера толщиной 12-18 миллиметров, либо обрезная строганая доска толщиной 25-30 миллиметров на щиты для формирования подступеней, боковой и нижней части конструкции.
• Брус 100х100 миллиметров для подпирания нижних щитов (дна) опалубки и соединения листов фанеры или досок.
• Стальной уголок и саморезы по дереву диаметром 3,5-4,5 мм для сборки щитов.

Поверхности опалубки, обращенные к бетону должны быть идеально гладкими. Получить желаемый результат можно несколькими способами: шлифовкой, обивкой полиэтиленовой пленкой или использованием ламинированной фанеры.

В общем случае, технология сборки опалубки состоит из следующих этапов:

• Установка нижней части, изготовленной из щитов собранных из листов фанеры или досок. Возможен комбинированный вариант: фанера+ доски. Нижняя часть укладывается под расчетным углом наклона на подпорные бруски. Шаг и количество брусков совпадает с шагом и количеством ступеней. Крепление элементов опалубки выполняют с помощью саморезов, а не традиционными гвоздями. После застывания бетона, разобрать опалубку, собранную на саморезах будет намного проще, чем конструкцию, собранную на гвоздях.
• Следующим этапом идет монтаж боковой части (в случае если одна сторона лестницы примыкает к стене) или двумя частями, если одна сторона лестницы «висит в воздухе». Боковые части собирают из фанеры или досок, а с внешней стороны усиливают поясом из бруса.
• Формирование подступенков. В соответствии с расчетным количеством и габаритами подступенков их формируют досками или фанерой закрепляемой к боковым частям или стене при помощи стальных уголков.
• Завещающий этап монтажа. Чтобы лестницу заливную из бетона было проще отделать тем или иным материалом, все стыки, обращенные к бетону, следует тщательно зачистить и сгладить с помощью углошлифовальной машинки и замазки цементно-песчаным раствором. Опалубка готова к установке армирующего пояса.

Установка и вязка армирующего пояса

Чтобы лестница из бетона в частном доме была прочной и долговечной, ее конструкцию следует усилить строительной арматурой. В этом случае получается монолитный прочный бетон, который прослужит столько, сколько простоит здание дома.

Пролет в несколько ступеней можно укрепить сеткой из арматуры диаметром 10-12 миллиметров проложенной вдоль дна опалубки на высоте не менее 20-30 мм от поверхности опалубки обращенной к бетону.

Для выставления зазора 20-30 мм используют кусочки кирпича или специальные пластмассовые подставки. Шаг продольных и поперечных стержней принимают таким, чтобы получились ячейки 50х50 миллиметров. Арматуру связывают в единое целое мягкой стальной или медной «вязальной» проволокой диаметром от 0,7 до 1 миллиметра.

Для армирования масштабных лестниц используют несколько продольных и вертикальных армирующих сеток, которые необходимо тем или иным способом прикрепить к стене. Например, с помощью насверленных отверстий, в которые вбиты штыри соответствующего диаметра.

Заливка лестницы из бетона

Для заливки конструкции используют тяжелый бетон марки М200. Бетон готовят либо самостоятельно по следующему рецепту – 1 кг цемента ЦЕМ I 32,5Н ПЦ (М400), 2,8 кг просеянного промытого карьерного песка, 4,4 кг гранитного щебня с фракцией частиц не менее 10-20 мм, 10 миллилитров жидкого мыла (пластификатор), вода 0,7 литра, либо сделать заказ на готовый материал, обратившись на ближайший бетонный завод. Первый вариант имеет вдвое меньшую себестоимость, а второй вариант более качественный по составу компонентов и более оперативный по времени строительства. Этапы заливки:

• Заполнять опалубку бетоном начинают с нижних ступеней. Первоначально заполняют 2-3 ступени, после чего бетон трамбуют равномерным штыкованием куском арматуры по всей площади залитой конструкции.
• С помощью мастерка и шпателя придают ступеням окончательный вид – заглаживают плоскость проступей, добиваясь горизонтальности.
• Заливают всю конструкцию, после чего производят трамбовку и заглаживание проступей как в предыдущем случае.
• Полученное сооружение тщательно укрывают полиэтиленовой пленкой на 5-7 суток. В жаркое время пленку несколько раз в день смачивают водой.

Демонтаж опалубки

С этим этапом строительства не стоит спешить. Через 5-7 дней осторожно удаляют боковые щиты и опалубку подступенков. Если бетон еще очень влажный и «живой», демонтажные работы следует остановить и подождать еще несколько суток.

Самый лучший вариант – подождать от 20 до 28 суток (если окружающая температура воздуха находится, в пределах от 20 до 25 градусов Цельсия и выше). Это расчетный период времени в течение, которого бетон набирает 70-80% марочной прочности.

Отделка лестницы из бетона

сразу после удаления опалубки, все поверхности лестницы тщательно зачищают угловыми шлифмашинками, оснащенными соответствующим инструментом: алмазными фрезами Baumesser Beton, алмазными дисками для шлифовки бетона Long, алмазным диском для шлифовки бетона BOSCH и другим подобным инструментом.

Далее все зависит от фантазии и личных предпочтений застройщика. Для отделки поверхности лестницы можно использовать: дерево ценных пород, керамогранит, керамическую плитку для пола, искусственный или натуральный камень. Боковую поверхность и дно можно просто оштукатурить и покрыть водоэмульсионной краской.

Читателей статьи может заинтересовать вопрос, как возводится входная лестница в дом из бетона. Уличная лестница из бетона рассчитывается и строится, практически аналогично лестнице на второй этаж внутри дома. Отличие технологии заключается в отсутствии нижнего подпирания пролета и необходимости возведения фундамента, глубиной соответствующей глубине фундамента дома.

Теперь, зная как сделать лестницу из бетона своими руками, вы можете сделать ее расчет, закупить необходимые строительные материалы и построить данное сооружение без привлечения дорогостоящего наемного труда специалистов.

Источник https://stroy-podskazka.ru/lestnica/betonnaya/

Источник http://lestnitsahouse.ru/kak-sdelat-betonnuyu-lestnitsu-na-vtoroy-etazh-svoimi-rukami.html

Источник https://cementim.ru/lestnitsa-iz-betona/

Источник