Звукоизоляция пола (стяжки, лаги и другое)

Добрый день, дорогие друзья!) Что-то я совсем закинул Пикабу, а тема звукоизоляции здесь была интересна. На комментарии чуть-чуть отвечал, но пора бы и постов парочку запилить.

Сегодня тема достаточно интересная и важная – звукоизоляция пола!

Кто хоть чуть-чуть читал, смотрел и пытался вникнуть в тему, те знают, что от именно от пола зависит комфорт соседей, и очень часто все проклинают соседей сверху, что шумку на пол они не уложили, сделали ремонт тяп ляп, под сдачу и вообще им по фиг. Поэтому, очень многие мучаются от топота, падения предметов, катания, неизвестных науке и вселенной, шаров (очень частая проблема!).

На самом деле, звукоизоляция пола работает не только для соседей, но и для Вас, с условием, что она сделана правильно и с хорошими материалами.

Итак, звукоизоляция пола бывает нескольких видов. Начнем с самого часто встречающегося и достаточно просто внедряющегося на этапе ремонта способа – плавающая стяжка по какому-либо материалу.

Можно сразу уточнить, что стяжка может быть 2х видов – мокрая и полусухая. Лично мы делаем полусухую. Это быстрее, проще, ровнее.

Материалы под стяжку можно разбить на несколько групп:

— рулонная звуко-гидроизоляция (толщина материала 4-5мм, толщина пирога 5,5-6 см). Примеры материалов: Шуманет Комби/гидро, СтопЗВук М, Шумоизол, Техноэласт Акустик. Все +/- одинаковые, какие-то удобнее укладывать, какие-то чуть сложнее. Ценовой диапазон от 220 до 350 руб./м2.

Работают такие материалы в основном по ударным шумам. То есть, злосчастный топот хорошо этими материалами приглушается. НО! Тут очень важно эти материалы правильно уложить. Если поверхность плохо подготовлена, много камней, саморезов, проволоки торчащей и просто пол грязный, то материал под весом стяжки, скорее всего, прорвется. Каждый прорыв — это мостик звука и минус к звукоизоляции. Например, был случай, что на площади в 20м2, было 4 прорыва от саморезов, звукоизоляция упала почти на 40-50%, что довольно серьезная потеря!

— рулонная звукоизоляция (материал 12-15 мм, пирог 6-7 см). Материалы: ТермоЗвукоИзол, изоКОВЕР, СаундПро, Тексаунд. Цены 300-1500 руб/м2!

Такой ценовой разброс получается из-за того, что в некоторых материалах появляется волшебство! В каком? Угадайте сами!) Волшебство добавляет только цену, дБ не прибавляет, к сожалению. Тут гидроизоляции уже нет, но сам материал толще, соответственно прибавка по ударному шуму выше + появляется небольшая прибавка и по воздушному шуму. То есть, соседи не слышат вас, а вы их!

— базальтовые плиты (материал 20-40 мм, пирог – 8-13 см). Материалы: Шуманет с2/к2, СтопЗвук Флор, ЭкоПлита Флор, Роквул Флор Батс. Цены 180-420 руб/м2.

Этот вариант точно один из самых проверенных! Дает хорошую прибавку по воздушному и ударному шумам. Тут и вы соседей не слышите, и они вас. Для бытовой звукоизоляции таких полов хватает с головой.

— относительной новый материал – Шумопласт (толщина 15-30 мм, пирог 7-9 см). Цена около 310 руб/м2. Материл по эффекту хуже базальтовых плит, но на стройке, точно смотрится красиво и удобен для укрывки труб и проводки! Подходит как раз для тех, кому лень кропотливо убирать поверхность. Всякие мелкие недочеты этот материал скрывает: саморезы, проволока, небольшие камушки.

По стяжкам все. Как видно выше, цены у материалов не особо отличают (волшебные не считаем). Поэтому, вы выибраете тот материал, который у вас хватает толщины Мы применяем все материалы, в зависимости от ситуации. Часто, материалы можно комбинировать, например звуко-гидроизоляцию + базальтовые плиты. Ничего не протекает и эффект еще лучше.

Можно вату уложить в 2 слоя, если позволяет толщина. Коммуникации прятать еще удобнее.

Зачастую в новостройках полы +/- ровные (перепады 3-5 см вполне нормально), но случается и конкретная жесть, где перепад может быть и 10-15 см. Там уже надо предварительно все выравнивать, чтобы перепад был 2-4 см, и только после делать звукоизоляцию.

Ровнять полы самой шумкой или потом стяжкой — идея так себе.

Какие могут всплыть проблемы:

1) Очень толстый слой шумки и тонкий стяжки. Материал недонагружен, стяжка от нее отходит и получается барабан.

2) Очень толстый слой стяжки сверху. Тут можно и перекрытие перегрузить, и все материалы сдавить так, что они работать перестанут.

Вообще, со звукоизоляцией лучше не отходить от технологий. Последствия могут быть непредсказуемыми. Это касается не только полов и не только звукоизоляции!) Следуйте рекомендациям и инструкциям!

Следующий тип звукоизоляции пола – полы на лагах. Такие полы применяются, когда либо нельзя перегружать перекрытие (дома типа хрущевок), либо вы прошляпили на этапе ремонта шумку пола и надо что-то делать, соседи снизу одолели, либо звукоизоляция мини студии дома.

Такие полы толщиной около 9-10 см. Тоньше сделать не получается. Прибавка хорошая и по воздушным и по ударным шумам. Пол хороший, глухой. Конструкция такая:

— лаги укладываются на пол через демпфирующий материал – Sylomer или Vibrafoam. Важный момент в том, что лаги к полу не крепятся! Просто укладываются на пол и скрепляются между собой! В этом сложность пола на лагах – надо предварительно выравнивать поверхность.

— между лагами укладывается вата, обычно 5 см толщиной

— сверху зашивается все фанерой или ОСБ. Толщина обшивки должна быть не менее 3 см, чтобы получить хорошие значения по звукоизоляции и хороший крепкий пол. Листы укладываются в 2 слоя с перехлестом швов.

Дополнительно, фанеру можно промазать резиной или какими-нибудь мембранами, чтобы пол в дальнейшем не скрипел.

Остальные конструкции:

— ЗИПС пол. Толщина, почти, как у пола на лагах 8-9 см. Эффект чуть хуже, но цена точно выше. Очень редкая схема у нас. Монтировали ее лишь пару раз.

— Тонкие конструкции с панелями с песком или КНАУФ Суперпол по звуко-гидроизоляции из первого пункта материалов для стяжек. Толщина пирога 2-3 см.

Конструкции не дают эффекта Вау! Не заменяют стяжку с шумкой, но чуть приглушают ударный шум. Если такое уложить соседям, то станет чуть лучше у вас в квартире.

На этом, материалы и конструкции для звукоизоляции пола заканчиваются. Остальное типа керамзита, пеноплэкса, пробки, подкладок под ламинат – не работает. Вообще. А иногда, делает ситуацию даже хуже. Полы начинают гудеть, передавать ваши шумы из одной комнаты в другую, усиливать шумы от соседей снизу. Ну и, самое главное, сильнее передавать шум вниз!

Такое част бывают. Люди нарушают технологию, делают не правильно, выигрывают см пространства у себя, но их начинают все слышать и они, так же, слышат всех!

Соблюдайте технологии, делайте шумку правильно, и да будет у нас у каждого тихая и спокойная жизнь в своей уютной квартире (или доме!).

Извините, а шумоизоляцию потолка можно сделать? Сильно ли это поможет от топота соседей сверху? Мои делать вообще ничего не хотят. Только топать и скакать.

Хорошо вам живётся с потолками в три метра. Двойную плиту. Стяжку да потолще. 🙄

А если высота потолка 2.45 и рост 2.05, тогда как?

Сверху подвесной или натяжной потолок, снизу шумка и. Передвигаться на корточках. 🤔

А с другой стороны осветить тему можете? У нас грёбнутые соседи СНИЗУ орут и топочут так, что мы полностью в курсе их жизни и всех перипетий взаимоотношений между ними, чтоб им икалось. Когда только переехали, не могли даже подумать, что такой шум можно слышать из нижней квартиры, ходили на этаж выше договариваться. А оказалось — долбанутая семейка с кучей отпрысков и горько пьющей бабкой и не такое может. Короче, какую звукоизоляцию пола сделать, чтоб их не слышать? Как легко понять, их комфорт меня волнует в последнюю очередь.

нихуясе диссертация, ТС, браво!

«Кто хоть чуть-чуть читал, смотрел и пытался вникнуть в тему, те знают, что от именно от пола зависит комфорт соседей» — не от пола, а ориентации, я бы сказал.

С чего не работают? Если ламинат положить на бетон, то звук еще лучше будет передаваться.

Могу сказать, у себя в панельке сделал полусухую стяжку поверх 5мм шумогидро. Разница для соседей снизу огроменна. вот как бы соседей сверху уговорить сделать себе такое же. а то у меня пол сделан, стены собраны на каркасе с заполнением. На потолке минвата+ акустический натяжной потолок, но от ударных шумов сверху не работает. Воздушные перестал совсем слышать. а вот удары. только если они согласятся. а так у них линолеум на плите перекрытия.

Нужно внести поправку в К-цию: ремонт пола делают соседи снизу, а то ты стараешься, вкладываешься — а результатом пользуются другие. А тебе достаются топающие коты, скачущие дети и перекатывающиеся шары сверху.

Вы лучше расскажите как быть именно с тем, с чего статью начали — если соседи СВЕРХУ положили ламинат, и стуки, шары, двиганье мебели.
А то вот мне сделали подвесную систему на виброподвесах, 12см потолка уменьшили, а «катание шаров» от соседей все-равно слышно.
Фирма отмазывается, что дескать тише на 38дБ. А мне что толку что «тише». Мне надо ТИХО (неслышно).

Живу в панельно-кирпичном доме серии В2002. Толщина всех внутренних стен 18 см, перекрытия такие же. Соседи сверху сделали стяжку и слышимость только когда удары, когда что то роняют, больше звук от батарей, по ним слышны громкие разговоры. И попугай их здоровущий раздражает, кидает постоянно какую-то хрень на пол, поднимает основа кидает. У самого керамзит, гисоволоконные плиты, пробка и ламинат. У самого есть собака, соседка снизу не слышит её только когда дети носятся. А вот её стоны во время секса через батареи снова слышу. Короче весело

Пикабу давно читаю, но тут зарегистрировалась специально, чтобы комментарии оставлять, т.к. тема очень актуальная.

Переехали в панельный дом, слышимость — атас! Собираемся ремонт делать, и конечно встал вопрос о звукоизоляции. С полом как-то проще всё (шуманет хотим класть) а вот стены и потолок, все еще вызывают вопросы.

Но я сейчас хотела спросить о звукоизоляции розеток и прочих проводников звука. Как их можно звукоизолировать в панельке? Стояки в комнатах прям звук разносят, их будем обшивать гипсокартоном как минимум. А с розетками не знаю как лучше поступить. Накладные не рассматриваю точно.

Буду благодарна за идеи и опыт)

Если соседи дегенераты, они себе такое добровольно делать не будут.

Черновой пол с перепадом около 2 см. Предполагается выровнять наливным полом. Какую магию минимальной толщины применить, чтобы после укладки ламината не быть для соседей снизу мудаком с шарами ?

Хороший пост. Какая схема вам нравится больше всего? По соотношению трудоемкость — цена — акустический эффект? =)

Это в лучшем случае соседи сверху из трех квартир должны сделать себе шумку.

Подскажите, а что можно сделать в новостройке? Монолит, ремонт от застройщика, на полу ламинат, высота в чистоте — 255см. По минимуму сколько толщину можно сделать? Есть смысл в 2-3 сантиметрах?

А как же сухая стяжка из мелкого керамзита? Читал что чуть ли не самые лучшие показатели по шумке.

У меня застройщик говорит, что «Шумоизоляция на полу гемафон», это какой из вариантов? И стоит ли тогда ещё заморачиваться с шумоизоляцией потолка?

@Ymakar, разбирал сегодня старый паркет и вспомнил ваш пост. Если будет время — проконсультируйте, пожалуйста, сейчас все мнения интересны. Краткий «анамнез»: панелька 1970 года, 9 этаж (последний). Лет 10-15 назад дом повело при строительстве соседних высоток. Наклон потолка и пола

1 градус (перепад до 5-6 сантиметров) от окон к коридору в 3 комнатах (все на одну сторону). После удаления паркета и лаг получим от 10 до 15 сантиметров ниже уровня коридора (берем его за приблизительный уровень будущего пола). Хочется сделать какую-никакую шумку (у меня дети-таптышки, да и снизу меломаны). С технологией в теории знаком, но не могу решить, чем компенсировать наклон. Всё-таки лить дополнительно до 5 см — это катастрофа. Есть какое-то решение навскидку? Или плюнуть и сыпать керамзит? Или вообще лить на керамзит 5-сантиметровую? Площадь комнат 10+10+20 итого 40 квадратов.

У нас на севере все полы на лагах! вот есть желание скрипучие доски убрать.Если просто доски на ОСБ заменить нормально получится?

Автор ещё тут? Можно пару вопросиков? Как рассчитать толщину полусухой стяжки по минвате чтоб она не треснула и нужна ли арматура и какая-то специальная минвата? Пишите, что подложка под ламинат ничего не даёт, а как тогда кладёте ламинат на стяжку? Прямо на бетон?

Автор, интересует ваше экспертное мнение касательно межквартирных стен: стены – многослойные, общей толщиной 250мм (88+74+88мм) из двух рядов

силикатного кирпича на ребро со звукоизолирующим внутренним слоем из негорючего

минераловатного утеплителя толщиной 60мм. В интернете не нашел никакой информации касательно данной звукоизоляционной конструкции, она вообще будет работать? или это дохлый номер?

Расскажите как вы делаете армирование стяжки по минеральной вате? И еще вопрос, сколько сантиметров продавливается вата под действием веса стяжки? Есть опасения, что могут пострадать трубы отопления по полу под весом стяжки. Т.е. надо чтобы после сдавливания ваты стяжка все равно не соприкасалась с трубами, вопрос как это рассчитать.

Подскажите ещё, пожалуйста, если стяжка по минеральной вате 5 см, то потом можно делать гипсокартонную перегородку сверху? И чем все таки армировать стяжку в таком пироге, какую сетку закладывать чтобы не лопнуло?

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как быть с проходящими по полу трубами отопления? Хочу использовать вату, но как понимаю, это будет неправильно, просто прорезать канавки под трубы. А если класть вату в два слоя, то получится очень высокий уровень. Есть какие-то решения в таких случаях?

Обязательно ли укладывать пленку под минеральную вату? У меня полы не совсем ровные, была мысль уложить вату на клей, который скроет мелкие неровности, выбоины и тп, увеличится площадь контакта ваты с полом

@Ymakar , можете, пожалуйста, дать профессиональный совет?

Хочу сделать шумоизоляцию одной комнаты в двушке, последний этаж, делать буду сам (в СПб дело, если бы Мск, то пришел бы к вам). С одной стороны, кухня, с другой своя комната, соседи только снизу. Дом монолитный.

Комната со всех сторон имеет пазогребневые блоки, небольшой участок монолитная колонна (стена длиной 1 метр), внешняя стена на балкон — газобетон.

Стяжка уже сделана застройщиком, вероятно, без шумоизоляции.

Первое, что хотел сделать – это пол. Хотел на лагах (точь-в-точь как у вас написано).

1) Нет ли альтернативы лагам без снятия стяжки?

2) Лаги дадут разный уровень пола в комнате и всей квартире, это проблема?

Далее стены – потенциальный шум только снизу через пазогребень и монолитную колонну. У Вас было написано, что пазогребневые стены хорошо передают и излучают шумы от соседей снизу. И еще комментарий «От соседей снизу Вы можете слышать воздушный шум (голоса, телевизор)».

3) Обязательно ли для хорошего результата каркасная технология? Ведь сбоку нет соседей. Хотел бы просто не слышать топот, громкую речь, музыку, басы через пол и стены.

4) Нужно ли внешнюю газобетонную стену шумозащищать? Ведь речь только про соседей снизу. Газобетон будет давать шум? Боюсь смещения точки росы (хоть и балкон там далее).

Сверху тех. этаж. У меня тех. этаж не шумит. Кажется потолок тяжелее всего делать.

5) Имеет ли смысл на последнем этаже возиться с потолком? Если не трону его, велика ли вероятность, что он приведет ко мне дальние шумы?

6) Можно ли потом просто доделать потолок, если будет передавать шумы?

7) Как сделать примыкание пол-стены, если буду делать шумку стен. Просто после полностью готового пола ставится на него каркас с упором в потолок (через виброразвязку конечно)?

8) Если будет пол на лагах, то имеет ли смысл класть на пол, на стяжку, до ваты какой-то рулонный материал (саундпро или еще какой-то)? Или даже до лаг разложить по всему полу?

Заранее спасибо! Ждем новых постов — очень интересно!

P.S. нет ли в СПб у вас кого-то, кто делает шумоизоляцию?

Прежде всего хочу поблагодарить за подробное объяснение с наглядными примерами! Плюс ко всему, с использованием научного обоснования (что для меня, например, очень важно).

Есть небольшой вопрос к Вам как к профессионалу.

В квартире запроектирован вот такой состав пола:
— Ламинат на звукоизоляционной подложке — 10-12 мм

— Полусухая стяжка с фиброармированием М150 — 60 мм

— Шумоизолирующий слой «Пенотерм НПП ЛЭ» — 10 мм

— Монолитная ж/б плита — 180 мм

В теории ничего выдающегося в плане шумоизоляции не ожидается.

На данный момент смонтировано все, кроме ламината на зв. подложке. Что бы Вы посоветовали предпринять в данном случае? Важно, чтобы пирог был как можно эффективнее (то есть, наиболее оптимальное соотношение толщины к уменьшению шумов), и по ценнику не космос

Автор, вопрос! Купили квартиру на 9 этаже панельки, продавцы заливали полы, и как говорит соседка снизу теперь она слышит все. Мне тоже не нравится, что каждый шаг слышно.

Что можно сделать? У нас линолеум и под ним я вижу залитые полы — все! Наш вариант какой? Лаги? Это поможет?

Дом хрущевка. 1962 года постройки. Хочу заменить старые деревянные полы. Из звукоизолирующих материалов нашел Технониколь

На верх планирую стяжку из керамзита толщиной 6-7 см + самонивелир.

Насколько это все имеет смысл?

Надо ли керамзит армировать сеткой?

Вся загвоздка в том, чтобы не перегружать перекрытия.

1) подскажите, пожалуйста, а те цены номинальные, что указаны у Вас в публикации- это уже с учётом стяжки?
или стяжка уже заказывается где-то отдельно?

2) те же Acoustic Group рекомендуют делать стяжку не менее 60 мм, да ещё и армированную, ссылаясь на минимально допустимую толщину конструкции для прочности. Почему для рулонной изоляции у Вас толщина меньше указана?

Здравствуйте! А можно вопрос задать по поводу усовершенствования вокальной будки?

Добрый день! Подскажите мне, пжлста, панельный дом, очень слышим нижних соседей, музыка, стоны, оры. Хотим сделать пол с шумкой и стяжкой. Либо от аккустик с2к2 и мокрая 6 см (но с мокрой сложно возиться), либо мне предлагают Экоаккустик 80 от саунд гард (70 плотность) и 6 см ПОЛУСУХОЙ стяжки. Первый вариант мне кажется провереннее, с мокрой стяжкой сложно связываться. Будет ли эффект отт экоаккустик 80 и 6 см полусухой ?

Добрый день! Автор, если вы ещё тут, не могли бы вы помочь мне разобраться в паре вопросов?

Снял старый паркет в хрущёвке, основание — просто пиздец какое кривое, но лаги лежат достаточно уверенно, под ними проложен слой МДВП, и я решил укладывать новый пол на них (ламинат по фанере или osb). Между лагами — слой песка, трухи и строительного мусора, но не до уровня пола, остаётся пустота.

Есть ли необходимость выгребать песок и труху, которые лежат между лагами? Или можно положить звукоизоляционные плиты (до уровня пола) поверх песка?

И есть ли разница, что укладывать на лаги — фанеру или osb — с точки зрения звукоизоляции, или они в этом отношении идентичны? То есть, грубо говоря, нет ли такого, что что-то из них более склонно к «барабану» или ещё что-то в таком духе.

А на фото с лагами, красные прямоугольники под лагами это что?

Здравствуйте! Если ещё активен акк и актуален материал поста. Подскажите пожалуйста по минвате под стяжку пола. Не возникает ли эффекта барабана (натыкался на описание подобных проблем), можно ли делать полусухую стяжку, нужна ли армирующая сетка? Как делаете на практике? Спасибо!

В общем из поста понял что если застройщик уже сделал стяжку то по нормальному шумоизолировать уже не получится ((

Здравствуйте, помогите пожалуйста с выбором материалов. Панельный 9эт. дом, 5 этаж, однокомнатная, ударный и воздушный шум отовсюду. Решил сделать ЗИ помимо пола стены и потлок на виброподвесах. По поводу пола, исходя из вашей и множества других статей, решил, что пол на лагах лучшее для меня решение (мокрую стяжку не могу использовать).
1. Напишите пожалуйста, если подкладывать Sylomer под лаги то какого размера должен быть кусочек Sylomer-а и с каким шагом?
2. Так же если берется вата небольшой плотности, с учетом толщины Sylomer-а (12.5мм) можно ли использовать брус 4х4 или 3х3(немного сжав вату) или обязательно 5х5 — над ватой будет 10мм пустоты, это обязательно?
3. Можно ли использовать вместо фанеры гвл или он не ращитан на бытовые нагрузки в таких конструкциях?
Спасибо!

Полы на лагах на любой даче лежат.Голоса глушат,но шаги звонкие

Все до жопы если дом панельный.У меня вообще крах,панельный дом,+ подвесной потолок(не натяжной) он как динамик действует плюс у соседа сверху паркет на лагах.Я хуею тут

А если соседей и вообще никаких посторонних звуков не слышу, стоит ли делать шумку?

А для Кнауф суперпол какую шумку дополнительно использовать можно?

На фото сплошная гидроизоляция, зачем она в квартире на 7 этаже?

Шумоизоляцию потолка в квартире надо.

каким образом пеноплекс (тот же экструзионный пенополистирол) уменьшает звукоизоляцию?

Делал у себя такой пирог:

керамзитовая засыпка 30-70мм — гвл 10мм — роквул флор баттс 25мм — 2 * гвл 12.5 мм

Из плюсов, не нужно с цементом возиться и вес на перекрытия небольшой совсем.

На этапе сборки очковал, что все это играет и будет ходить ходуном, но после сборки, оказалось, что довольно монолитная конструкция получается. Хотя в уголках, если вот прям туда на носки встать, видно, что на пару мм играет. Возможно, в другой комнате по периметру вместо флорбаттса проложу что то пожестче(тот же XPS, например).

А для соседей снизу эта изоляция хорошо работает? А то бывают ебанутые соседи, которые приходят орать, если просто по квартире идёшь

Лаги надо на болтах и пофигу какой пол, но болтики наверно долго крутить прийдется

@Ymakar, а такое решение. Как потенциал на шумоподавление?

1см песка. Поверх 5 см плиты экструдированного пенополистирола, самовыравнивающийся наливной пол, керамогранит.

Соседи с низу квартиру мужа не слышат.

Насколько плохая идея в Москве положить базальтовые плиты 6-10 см под стяжку на балконе, и в стяжку тёплый пол кабельный. Сверху будет SPC ламинат на подложке. Хочу тёплый пол но в упор не хочу плёночные. Нет у меня к ним доверия. А по квартире сколько нужно, если 2 см положить по всей площади, не мало будет?

Делал в комнате ремонт, под детскую комнату. Сосед с низу неадекват (со справкой). Убирал старые деревянные полы и делал новые на лагах, сверху фанера.шумоизоляцией прокладывал само собой. Эффект есть, не знаю как с другими видами полов, но разница в комнате и кухне например ощущается. Там пока еще старый пол.

минвата 5 см и 8+ см стяжки, все остальное это баловство

А что можете сказать про такой материал как изолон (вспененый полиэтилен)? Подойдет ли он для шумоизоляции под стяжку?

и восклицателлных знаков поменьше. @@@@@@

Шумопласт, думаю, что то знакомое.

А, не просто ассоциация Пердосвист 🙂

Если Вы не знаете, как пишется «пофиг», где гарантия, что Вы знаете что такое звукоизоляция и как правильно оборудовать полы?

Мини сауна своими руками. Когда очень хочется. Часть 2 из 3

Всем доброго дня, удачной и веселой пятницы!

Пост начну с ответов на основной вопрос, где помывочная и комната отдыха?.

А кто сказал что так должно быть. Одно дело когда вы приезжаете на дачу, а у вас там нет дачного домика, а есть баня.

Тогда логично что в бане должен быть и туалет, душ, купель, бассейн, комната отдыха, телевизор, интернет, кухня и т.д. У меня это все есть в доме, кроме купели и бассейна.

Я не увидел смысла в -20 топить парную, так и еще комнату отдыха, чтобы что? Кто ответит?.

Помывочная тоже самое, попарился, вышел в снег, вернулся. Устал, пошел домой, принял холодный душ, попил чаек, посмотрел телек, отдохнул и еще попарился пошел.

Благодаря такому подходу не нужно было проводить воду, канализацию, волноваться о лишней влаге и т.д. Пришел, попарился, ушел. Все.

Если кому интересен мой подход к стройке, можете почитать с первого поста.

По названию не смущайтесь, в тех постах строил баню, а получился мини домик для постоянного проживания в ожидание основного))))

И так едем дальше. Сейчас прихожая выглядит вот так:

Из остатков полок, сделал ящик для веников, лавочку и под спину подпорку.

С парной все по той же схеме. Брусок 50 мм, с расстоянием 60 см. Для последующего наполнения ватой с фольгой. Толщина потолка 150 мм, стены 200 мм газобетон.

В конечном итоге все проклеил скотчем, абсолютно герметично.

Зону установки печи дополнительно обшил минеритом. Далее контррейка и вагонка Липа.

Первый был готов потолок. По времени 2 часа. Заранее напилил на торцовке вагонку, крепил пистолетом, не одного гвоздя наружу так сказать)

Вентиляция! Я знаю многие ждут))). Но ребят, без заморочек все. Не форумхаусный я товарищ, скорее наоборот).

Сверху 100 мм вентиляция основного пространства парной, снизу вентиляция под вагонкой. Вход под печкой 50 мм. Забегая вперед скажу, отлично все работает, строго при закрытой двери.

На основным стенах проблем не встретил, 2 дня и с вагонкой покончено. Остался момент с печкой. Выбрал печь Термофор Гейзер мини с режим Русская и Финская баня. По-русски: с внутренней и открытой каменкой.

Пришлось повозиться знатно. Основная проблема, топка на улицы. Толщина стены 200 мм. А она рассчитана на 160мм прохода, но для зольника проход 90мм, а он объединен с топкой. Вообшем пришлось выпиливать полностью дырку размером где-то 40 на 30 см. и вставлять печь. Далее делать короб из минерита. В итоге все классно.

Так получилось наружи. Сейчас это выглядит вот так:

Справа дровник, достаточно вместительный, сухой и все спрятано. Сделал из остатков рейки. Забегая вперед на счет вопросов дымохода. По итогам 3-х месяцев, а это уже 12 топок, все отлично. Тяга супер, дыма минимум.

Ребятки, не умещается все в пост, значит быть 3 части.

Обустройство скважины. Кессон ? или скважинный адаптер?

Пишу пост не столько для утверждения, сколько для ВАШЕГО совета ГОСПОДА!

Кессон или скважинный адаптер?

Раньше я не знал что существует подобное решение, которое позволяет обустроить скважину без бетонных или пластиковых колец, закопанных в землю, но когда узнал про Адаптер, понял что это моё))

Огромный для меня плюс, в том, что нет необходимости привлекать тяжёлую технику для доставки и монтажа колец, а помимо всего этого имеется существенная экономия на материалах, несмотря на то, что сам адаптер стоит от 4т.р. до 6т.р.

Пугают, что для монтажа/демонтажа адаптера нужен спец ключ, который стоит как адаптер, но из этой ситуации мы тоже смогли выкрутиться, изготовив ключ за 500руб.

При сравнении некоторые компании распределяют плюсы и минусы так

Но лично для меня, использование адаптера более целесообразный и экономный способ обустройства скважины, и считаю, что на всей дистанции использования проблем не принесет. Именно поэтому я смонтировал адаптер на скважину для своего дома

Если я в чем-то не прав, пишите… восприму любую критику в ДАР!

Приёмка квартиры в новостройке: Звукоизоляция

Навеяло недавним постом Приёмка квартиры где человек усиленно пытался найти хоть какой-то косяк в сданной квартире и находил всякую мелочь, а серьёзной проблемы не заметил, и тем, что недавно я как раз был на приёмке новостройки.

Итак. Что не так с современными квартирами и где основная и самая частая проблема?

Для начала скажу. За последние лет 6-7 качество сдаваемых квартир выросло в разы. Я помню квартиры где стена была отклонена на 5 см, батареи весели под жутким углом, через пену окон дуло, а стяжек и штукатурки вообще не было как класса . Сейчас всё в разы лучше.

Стены ровные оштукатуренные, окна стоят по госту с ПСУЛ ( не знаю почему ну уж очень люди любят это проверять), электрика обварена, и.т.д

Но есть один момент в котором ситуация даже ухудшилась и это — звукоизоляция.

Начнём. Часть первая теоретическая.

и в нём есть такая замечательная табличка с допустимым уровнем шума для квартиры.

Прежде всего интересуют позиции межкомнатной звукоизоляции и между С/У и комнатой. Позиции 10 и 11, а также позиция 7. Звукоизоляция между квартирой и соседями/коридором.

Есть ещё один документ

СП 23-103-2003 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ https://yadi.sk/i/Q9bX9xMGInMixg

Согласно которому, собственно, и делаются все расчёты.

(В нём требование для межкомнатной звукоизоляции для домов класссов B и С снижены с 43 до 41 дБ, звукоизоляция санузла остаётся неизменной.)

Так вот, сейчас в новых квартирах очень любят применять в качестве перегородок, а порой и для межквартирных и стен при входе: Газосиликат 100 мм, гипсовые пазогребневые блоки 80 мм, поризованную керамику 80 мм, силикатный блок 80 мм.

Н один из этих вариантов не удовлетворяет требованиям по звукоизоляции для квартир.

Вот табличка с расчётами звукоизоляции воздушного шума для разных вариантов перегородок.

(это не все возможные варианты но представление даёт)

Ссылка на архив с расчётами. (там всё подробно по каждой стене)

Учите шкала изоляции логарифмическая каждые 3 дБ это разница по громкости в 2 раза. 39 и 48 децибел отличаются в 8 раз по слышимости!

Как видно единственными вариантами, которые справляются со всеми требованиями внутри квартиры это кладка толщиной в кирпич в идеале с цементной штукатуркой. А если говорить о межквартирной изоляции R>52, то это либо двойные стены, либо толщина в кирпич (250 мм), либо очень толсто оштукатуренные стены, причём цементной штукатуркой (около 20 см обшей толщины. (расчёты не приведены)

С гипсовыми блоками очень часто есть проблема, используют не высокую, а среднюю и даже низкую плотность (они дешевле). Что ведёт к резкому снижению звукоизолирующих свойств. Единственны способ проверить это вырезать и взвесить, причём надо учесть пустоты если они есть. Поскольку мало кто заморачивается, встречается часто.

Пример из свежей совсем не дешёвой новостройки в Рязани.

Эта стена между туалетом и комнатой, где звукоизоляция должна быть 47дБ а здесь дай бог 38 дБ.

Причём, звукоизоляция — это то, что реально сложно исправляется. Нужно собирать по всей квартире фальш-стены или заново штукатурить для обеспечения пристойных значений звукоизоляции. Это весьма недёшево.

Что касается пола, там добавляется ещё и ударный шум. (Lw)

В целом за счёт высокого веса перекрытия требования СП почти всегда выполняются, проблема чаще всего возникает там, где квартиры сдают без стяжки. Покупатели отливают минимальную стяжку вообще без дополнительного слоя звукоизоляции. (что бы не терять высоту потолков) И тогда нормы нарушаются, а топот соседей сверху становится проблемой.

Идеальным вариантом перекрытия будет вот такой пирог.

Но возможны варианты и с пенопластом, ЭППС, вспененными матами и даже песком вместо ваты. Они хоть и менее эффективны, но всё равно позволят выполнить требование СП с запасом.

Изоляция потолка значительно менее эффективна. Поэтому на этапе новостроек без стяжки, лучше сразу разговаривать с покупателями сверху. (Была ситуация, когда человек за свой счёт купил изоляционные маты соседям сверху)

Часть вторая, почему так делают и как с этим бороться.

Почему строители так делают?

Первое – простота и дешевизна кладки, класть блоки много быстрее чем кирпич, а гипсовая штукатурка проще наносится.

Второе – более тонкие стены больше площадь квартиры. Сейчас очень часто после окончания стройки идёт переобмер квартиры с уточнением фактической площади.

Вот на примере случайной планировки из интернета 100 м2,

Здесь длина внутренних перегородок 29,2 метра. Уменьшение толщины стены с (14+1+1=16) до 10 см даёт экономию (0,04*29,2)=1,16 м2

То есть вам делают плохую звукоизоляцию и с вас ещё дополнительно получают за это 40-70-100К рублей. Прекрасно же!

Борьба с этим.

1.Скачиваете файлы с расчётами звукоизоляции. (выше) выбираете свой вариант стены. (бумаги очень сильно помогают в доказательстве ваших претензий)

2.Заказываете у застройщика планы строительства, и смотрите что там заложено на перегородки.

Если в проекте не, то –тут всё просто и решается фактически сразу. (компенсация или переделка/доделка).

Если в проекте «тонкие» перегородки и компенисировать не хотят , то пободаться придётся.

1.Для начала надо точно определить толщины и типы материалов стены. (Замерить и сфотографировать)

2. Сделать уточнённый расчёт именно по вашим материалам и толщинам

3. Опять сходить на разборки, но уже с актуализированным именно под ваш случай расчётом.

3.1. Письменно предложить досудебный способ решения ситуации. (Переделка/доделка компенсация)

4. Уйдут в отказ, подача в суд.

На моей, практике (В квартирах она у меня очень небольшая) один человек добился хорошей компенсации от застройщика, а другой заставил наштукатурить дополнительный слой для увеличения звукоизоляции. (не хватало совсем немного). Всё это было сделано в досудебном порядке и без реальной экспертизы, то есть застройщик в суд не пошёл. Ещё двое просто не захотели разбираться. Про остальных данных нет. .

Когда у вас это не получится?

Если у вас апартаменты. С точки зрения закона это коммерческая недвижимость, а не жильё соответственно эти нормы для вас тут работать не будут.

Что делать в случае, если судиться вам не охота (или уже поздно)?

1. «Забить» всё же изоляция не так ужасна.:) (Не рекомендую это делать для межквартирной изоляции.)

2.1. Добавить слои штукатурки для межкомнатной изоляции (общая толщина стены 14 см)

2.2. Собрать каркасную стену для межквартирной изоляции. С утеплителем и двойной обшивкой гипсокартоном. ( С626 Knauf ). Да вы потеряете 8-13 см стены, но получите хорошую изоляцию.

• Не надо дорабатывать/упрощать конструкцию. (делайте строго по альбому)

• Звукоизолирующая вата (acustik) не нужна, можно самую обычную.

• Однослойная обшивка значительно хуже, не надо.

• Полный документ гуглится по запросу «С626 Knauf»

Выводы. «Ругайтесь» с застройщиком, заставляйте его переделывать, или получайте хорошую компенсацию. Только тогда эта порочная практика, будет отменена… Надеюсь 🙂

Здравствуй мир — Часть 6 — Ремонт помещения и название

Приветствую всех Пикабушников. Прошлый пост про созданию фотостудии был аж месяц назад, многие факторы мешали и отвлекали. Но теперь наконец то руки дошли и я могу продолжить рассказ. Начну с фотографии, как выглядит помещение сейчас.

Это была хорошая работа. Так что же сделано за этот месяц?

Начали с удаления всех старых лишних конструкций, которые будут мешать и не нужны.

Зачищали и шкурили стены. Готовили их под будущую штукатурку и покраску. Дальше делали каркас для гипсокартонной стены.

Честно, до сбора конструкции — был дичайший упадок сил и мыслей, хотелось все бросить, руки опускались, заболел кот у родителей, я с ним каждый день к ветеринару катал и проводил там уйму времени. Хотелось реально бросить все к чертовой матери и просто пойти устроиться куда то работать и начать бухать. Было печально приезжать на студию — ибо разруха и по срокам мы точно опаздываем, не хотелось приезжать к родителям, там больной кот, не хотелось приезжать домой — там быдлососеди которые слушают постоянно музыку на всю. хотелось реально сесть в тачку и . хз что. Но переборол, понял, что зашел уже далеко, если сверну сейчас, то в принципе можно ставить крест. И потом в один день я пришел на студию и увидел готовую конструкцию для стены — и как то крылья начали расправляться. Полегчало.

Сложно здесь из конструктива было расположить все будущие закладные и донести это до строителей. Приходилось контролить постоянно!

Вот здесь например заставил расшивать гипсокартон и доставлять закладыне для будущей системы подвеса фонов.А вот тут уже все поверхности сделаны и защищены — пошла штукатурка.

Здесь уже идет покраска и подбор краски для потолка. 3 дня искали ту, которая сможет нормально закрыть поверхность и без просвечивающихся пятен, нашли масляную и пришлось красить в два слоя. — Это вторая фотка — видно различия так себе в реальности они ощутимее. Но можно заметить что крайняя левая борозда на потолке выглядит более однородной по цвету.

НА данный момент помещение уже полностью покрашено, работает электрик по монтажу освещения и розеток, привезен материал для устройства корпуса циклорамы и покрытия пола. В пятницу планирую заходить и начинать пол и циклораму.

По названию — делал даже пост целый с просьбой подсказать. Честно до ночи с 31 октября на 1 ноября было рабочее название «Астрал» и вот такой логотип — сделанный криво самостоятельно.

Коряво — можете даже не говорить))) Я это сейчас понимаю) а пару дней назад — это был гениальнейший логотип сделанный моими корявыми руками))) Но потом жена подкинула парочку названий «Минималист» и «Аскет» и в ночи я сел крутить варианты логотипа. И в итоге сделал это, сам же его для себя утвердил. И как результат Название и логотип родились за буквально 5 часов — часа два — мы гуляли с женой и обсуждали название и часа три я потом сидел рисовал его в Photoshop.

Вы скажете это просто текст и просто серый прямоугольник — ВЫ БУДЕТЕ ЧЕРТОВСКИ ПРАВЫ! И все это удивительно точно отражает концепцию будущей студии — ничего лишнего — сосредоточенность на главном — на людях и предметах которые фотографируют. Белый фон, солнечный или искусственный свет, стильная мебель и интерьерные детали. ВСЕ. Дальше работает ваша фантазия и умение фотографировать. На этой, радостной для себя ноте, я и создал аккаунт для своей студии в инсте и нереально счастливый лег спать)))

Ссылку писать не буду — дабы не сочли за рекламу, но тем кому интересно, по логотипу ищется без проблем.

Ну и также буду рад вопросам, предложениям, знакомству с хорошими людьми в Воронеже и за его пределами))

Начало истории здесь:

2 — Тут меня подвела моя внимательность и я перепрыгнул этот номер.

Строитель: «Некоторые директора строительных компаний ведут себя как сутенеры»

Реакция представителей строительных компаний на планы московских властей отказаться от мигрантов на стройках показывает крайне низкий моральный уровень верхушки отрасли. Такой точкой зрения поделился в своем telegram-канале председатель Совета АСО «Альянс строителей Приморья» Сергей Федоренко, сообщает «Альянс HELP».

«Инициатива вызвала широкое обсуждение разных директоров, которые тут же заявили, что это нереально. Противно это слышать. Похоже, некоторые директора строительных компаний чувствуют себя благодетелями с огрызком хлеба в одной руке и кнутом в другой. На вопрос: «А как живут ваши рабочие, получая 30-40 тысяч?» один ответ: «Нам заказчики больше не платят». Вот и вся роль директора. Взял человека, выжал с него за 10-15 лет все здоровье, и выбросил», – констатирует эксперт.

Как отмечает специалист, вместо того, чтобы жаловаться на несправедливость, директора могли бы заниматься обучением сотрудников передовым технологиям, вложениями в оборудование, кооперацией с другими компаниями в плане создания постоянной загрузки бригад, соцподдержкой.

«Этим они уподобляются многочисленным депутатам и представителям власти, которые с высоких трибун уверяют, что без мигрантов нет жизни. Иначе надо же заниматься восстановлением профтехобразования, решать жилищный вопрос, взять на себя защиту от множества недобросовестных дельцов, не выплачивающих рабочим зарплату и т.д. Я так скажу, что все это тупиковый путь. Если директора продолжать вести себя, как сутенеры, то мигранты создадут свои фирмы и заберут работу на рынке. Как это сделали северные корейцы», – предостерегает Федоренко.

Не осталась без внимания и ситуация в Приморье.

«Еще в 1990 году в строительной отрасли края работало почти 100 тысяч рабочих и ни одного иностранца. Откуда же их столько сейчас? Я напомню. Это дело рук В.И. Черепкова, мэра Владивостока. Когда работники ЖЭУ отказались вывозить мусор, жалуясь на низкую зарплату, Виктор Иванович за две недели привез несколько сотен узбеков. Они прижились, к ним приехали родственники, и этот миграционный поток в Приморье с тех пор только нарастает», – осветил проблему строитель.

Напомним, вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о планах решения кадрового кризиса на стройках, который включает в себя отказ от использования труда мигрантов. Острый дефицит иностранных рабочих рук возник на фоне пандемии еще в прошлом году.

Как я строю дом. Часть 9. Очистка воды

Всем привет!
Если мой прошлый пост был обобщенный отчет о проделанной работе за последние 5 месяцев, то теперь у меня получился «узкоспециализированный» пост о водоочистке.
И да, мне, наконец, установили станцию очистки воды.

Самый первый этап в этом деле — это анализ воды. Подбор оборудования и фильтрующей загрузки осуществляется на основе, как раз таки, анализа.

Мой анализ воды.

Вода ко мне поступает из центрального водопровода, который запитан к артезианской скважине (местные уверяют, что ее глубина около 140 метров). А это значит, что вода уже будет предварительно очищена.
Как видите, вода у меня соответствует требованиям СанПин. Но не стоит сильно обольщаться. Обратим внимание на два показателя: жесткость и железо. Содеражание железа в воде уже на самом максимальнодопустимом значении, а это значит, что оно может и вырасти. Поэтому держим этот момент в уме. И жесткость. Хоть она и пределах нормы, но для получения накипи и известкового налета достаточно, чтобы он была выше 2.5-3 единиц.
Значит мне нужно убирать жесткость и железо.

Если у Вас поключение к водопроводу и Ваш сосед недавно делал анализ, то можете с ним договорится, чтобы он им поделился. Хотя бы за полцены. И Вам дешевле и соседу приятно.

Многие бьют скважины у себя на участке. Мое мнение — это оправдано в случае невозвожности подключения к водопроводу. Да, получается вода бесплатно. Но давайте еще учтем стоимость бурения, установку кессона и, как часто бывает, более тщательную водоочистку. Ведь в воде из скважины может быть все, что угодно. И тут, даже если у соседа рядом скважина и на такой же глубине как и у вас, то результаты могут существенно отличаться. Поэтому соседский анализ не прокатит. Можете выкинуть деньги на ветер.

Следующий этап — это расчет производительности. Здесь довольно все просто: нужно знать сколько человек проживает и сколько точек водоразбора. В моем случае у меня 5 человек и 3 точки (каждый санузел считаем за одну точку). То есть, вода может одновремененно идти сразу в трех местах. В среднем каждая точка расходует до 0.5 куб.м воды. Вот и получили примерную производительность 1.5 куб.м в час.

Теперь уже можно выбирать саму станцию. Я остановился на классической схеме, где корпус колонны и солевой бак стоят отдельно. Так как данная система дешевле, чем остальные варианты. Как я писал выше, убирать из воды нужно излишнюю жесткость и железо. Самой оптимальной (цена-качество) фильтрующей загрузкой для данной системы является Экотар В. По производительности были подобраны корпус колонны (1253) и блок управления (Runxin 65P3).

Этот блок имеет производительность 2 куб.м/час, чего мне с лихвой хватит. Солевой бак ставил стандартный, на 70 литров.

Ребята, которые мне еще год назад разводили воду по дому, сразу подготовили вводы/выводы под систему и установили магистральные фильтры. Первым у меня идет дисковый фильтр Jimten. Он многоразового использования. Диски, которые находятся внутри, можно промыть. В Гейзер Джамбо 20BB (синий фильтр на фото) я вставил полипропиленновый картридж на 5 мкм. Вообще, по фен-шую должен стоять картридж из прессованного угля, который убирает горечь из воды. Горечь в воде появляется после прохождения через фильтрующую загрузку. Но у меня под питьевую воду стоит уже обратный осмос, который уберет в воде всё лишнее. А если результат меня не устроит, то я всегда могу поставить угольный картридж вместо полипропиленнового.

Осталось только смонтировать систему и запустить её.

Ввод и вывод не совпали на блоке управления и водопроводе. Пришлось идти в обход

Загрузили Экотар В. Два мешка по 25 кг

Засыпали соль для регенерации. Так как у меня был один мешок, то его хватит всего на 3 регенерации загрузки.

И запустили систему, которая сразу ушла на промывку

Промывка заняла около 1.5 часа. В канализацию ушло около 150 литров воды.

Выставили время и периодичность регенерации. Теперь этот процесс будет происходить через каждые 5 куб.м воды или через каждые 15 дней, если за это время через систему не прошло этих 5 кубометров.

Получилась такая красота. Данная комплектация называется Terwa 1252SR

Теперь можно и бойлер запускать

Вообще я рассматривал три вариант оборудования.

Система колонного типа (тут что поставил)

— можно использовать любые фильтрующие загрузки. Очень актуально, когда состав воды может измениться

— много места занимает

— ресурс загрузки составляет 5-7 лет

— относительно большой расход воды и соли (может негативно влиять на бактерии в септиках)

— во время регенерации может перекрывается вода полностью (я на всякий случай байпас поставил для этого). НО! Это не у всех моделей блока управления.

Системы кабинетного типа.

Этих моделей куча. Можете на Alibaba запрос сделать water softner. Но, своей сути, являются теми же колонными системами, только корпусом системы является солевой бак с установленной внутри колонной.

— можно использовать любые фильтрующие загрузки

— есть модели со встроенным магистральным фильтром

— есть модели с управлением по WIFI

— производительность часто ограничена 2 куб.м/час. В основном, это из того, что в корпус не возможно установить бóльшую колонну.

— ресурс загрузки составляет 5-7 лет

— относительно большой расход воды и соли (может негативно влиять на бактерии в септиках)

— во время регенерации может перекрывается вода полностью

— соли много не засыпешь за раз

Еще можно было установить американскую систему Waterboss. В них уже вся очистка воды происходит по другому принципу. Колонны там нет, там стоит здоровенная колба со смолой, состав которой никто не может повторить. Продукт полностью американский, запентованный, поэтому качество и цена соответствующие.

— малый расход воды и соли для приготовления раствора для регенерации

— срок службы фильтрующей загрузки — минимум 10 лет

— не перекрывает воду во время регенерации

— встроенный фильтр на 20 мкм

— есть модели, которые хорошо справляются с запахом сероводорода

— цена. Но тут еще как посмотреть. Если брать в расчет цену системы и последующие расходы на эксплуатацию, то через 5 лет Waterboss становится дешевле, чем аналогичная по производительности система колонного типа.

— есть предел по содержанию железа в исходной воде (не более 10 мг/л).

Я выбрал то, что подешевле. На Waterboss денег у меня столько не было сразу. У жены еще много вопросов по рекуператору осталось))). Станцию кабинетного типа я тоже не хотел. Места хвататает, а переплачивать за моноблок я не хотел.

Надеюсь пост получился не занудным.

P.S. Инстаграм про стройку тут — https://www.instagram.com/domik_v_larinovke/. Там все самое свежее. Как говорится с пылу-жару.

Первый урожай

Здравствуйте, ранее уже писал тут несколько постов о том, как мы с товарищем строим клубничный бизнес в условиях сибирской зимы.

И вот наконец то начался первый урожай в этом сезоне. Подведём итоги первого дня сборов.

📦 Собрано 8400гр, собирали только то, на что была бронь. Количество плодоносящих кустов 960шт.

📦 У нас стоит цель собрать с каждого куста по 1кг за сезон. (8 месяцев) это значит по 125кг в месяц и примерно по 30кг мы должны собирать каждую неделю. Учитывая, что сборы практически ежедневные пока расчёты на 1 кг выглядят реалистичными.

🌱 С нижнего яруса собрано 5кг, с верхнего 3,5кг. Но так как на верхнем количество ягоды визуально больше чем на первом, думаю ещё 3-4кг там висит.

🍓 В этом сезоне посадили новый сорт Фавори, отличается от прошглогоднего сорта Сопрано более тяжёлой ягодой, а вкус нежнее, без кислинки.

🍓 Но у Сопрано тоже есть преимущество, красивая тёмная ягода, и что характерно, все ягодки практически одного размера. Вкус, как мне кажется, более насыщенный, с приятной кислинкой, мне такой больше по душе.

❤️ И форма ягоды сердечком, отлично подходит под украшение блюд.

🌱 Поэтому обязательно размножим себе Сопрано в маленьком помещении, как только освободи его от рассады.

Вот такие итоги дня.

Цена на ягоду пока 1500р за кг. Думаю, к новому году розница вырастит до 2000. Тухлятина у нас продаётся в супермаркетах по 800-1200р.

Ну и пару отзывов от первых довольных клиентов

Всем спасибо за внимание, буду рад ответить на ваши вопросы.

Если захочется посмотреть за нашим проектом ниже оставлю ссылочку на телеграм канал.

Кухня по своему проекту. Нужны советы

Здравствуйте. Затеял ремонт на кухне и встал вопросс о выборе гарнитура и его стоимости.

Если делать под заказ, то получается для 6м² за 2к$ без техники, что очень дохера, т.к бюджет ограничен. Встречал не раз на пикабу и других ресурсах как люди сами проектировали и заказывали распил с фасадами, и у них получалось в итоге гораздо дешевле чем заказать готовую. Вроде все писали что делают проекты в программе pro100, но посмотрев её цену в 300$ желание покупать отпало, а ломаную последнюю нашёл только 5 версии. Последние библиотеки что находил в основном идут для 6 версии.

Так же наткнулся на программу Дизайн интерьера 3D, у неё уже цена человеческая, 700р. Но для неё не нашёл библиотек, а которые идут с софтиной-только 30 элементов или же 50 в более дорогой версии(1000р).

Интересует в какой программе проще сделать проект если до этого момента никогда подобным не занимался, модет есть какие нибудь ещё хорошие?

Оверстия под крепёж рассчитатывают и делают там же где и распил или самому придётся сверлить?

Вроде всё, если что ещё вспомню то допишу в комментариях.

Дом за минуту

Как то раз меня попросили видос запилить по поводу стройки дома. Но снимаю я все подряд, а вот монтировать лень. Я из тех людей, которые снимают все подряд, и покупают винчесвтеры, как семечки, но чисто для себя, не для монтажа.

В общем, сделал вот видос на минуту. С момента покупки участка и до момента «жить можно».

Как я строю дом. Часть 8

Всем привет! Давно ничего не писал, так как-то все делалось своими руками и понемногу. Конечно, когда труд наемный работа быстрее идет))
Проложили проводку по всему дому. На дом вышло около 60 розеток. По проекту дом был разделен всего на 4 группы. Сделали 7.
Электричество уже подключено и теперь не надо таскать кучу удлинителей по дому. Это такой кайф)) Также попутно прокладывал локальную сеть под телевизоры, так как, по опыту работы локалки в квартире, на вайфай особо не надеюсь.

После отделки штукатуркой санузлов и бойлерной, я посчитал затраты на материалы и решил остальные стены обшивать гипсокартоном. Использовал клей для плитки и саморезы по дереву. После высыхания клея, саморезы выкручивал и использовал повторно. Всего на дом ушло около 75 листов. Кухню зашивал влагостойским гипсокартоном.

Потом швы расшивались, приклеивались сеткой и шпатлевались гипсовой шпатлёвкой.

Перегородки в гардеробной и кухне делал полностью из гипсокартона. Так как ребята, которые делали теплый пол не указали, где проходят трубы, то пришлось на пол приклеивать газосиликатные блоки и на них уже крепить каркас. Лучше бы сразу перегородки из блока делал.

А ещё ребята не обрезали трубу канализации в санузле. Наверное, решили, что так и должно быть

Пришлось покупать восстановитель раструба. В сантехмагазинах нашего города его нигде не было и выручил только интернет))) Стоит, правда, дороговато

Для питья первое время использовали фильтр-кувшин. Но потом он мне изрядно надоел и я установил систему обратного осмоса

Так как на дворе стояло лето и начался сезон шашлыков, то поступил приказ от жены залить, наконец, стяжку на террасе. Сначала замешивали раствор вручную, но потом решили отжалеть денег и купить бетономешалку. За полтора дня, почти в одиночку, залил 18 квадратов.

Мелкий тоже решил оставить свой след на террасе. Убирать не стал, оставил на память.

Добавил немного тусовочного уюта на террасу

Камеру наблюдения перекинул на улицу. Теперь хорошо просматривается вход и дорога у дома. Но иногда возникает проблема при ночной съемке: если в кадр попадает паутинка, то снимает без остановки.

А недавно был первый гарантийный случай. Слетела дверь, которая ведет на террасу, с направляющей. Как это случилось, так и не поняли. Но отремонтировали оперативно. Но эта дверь мне все больше перестает нравится.

Также развел по дому вентиляцию. Скоро буду рекуператор запускать. Решил, ради эксперимента, для крепления использовать стяжки. Потом еще чем-нибудь дополнительно закреплю.

Рекуператор, кстати, тестировал. Дует хорошо, работает относительно тихо.

Теперь закупаюсь плиткой на весь дом. Ищу скидки, торгуюсь. На большой санузел взял Cersanit. В магазине, где покупал, было изначально дороже, чем в одном из интернет-магазинов. Показал продавцу цену с учетом промокода и мне продали дешевле.

На этой неделе оплатили полностью оставшуюся плитку (кроме малого санузла). Опять же искали какую-нибудь на скидке и не сильно дорогую. А почему? А потому, что я остался без работы с августа(((
Затаримся плиткой и пока приостановим покупки. Будем работать с тем, что есть.

Строительство дома за 4 месяца. Фото. ч.2

Фундамент закончен, завезли материал для стен.

Дальше все фото этапу кладки стен. В общем по времени стены заняли 2 недели.

Вид со стороны фасада:

Вид со стороны веранды:

Начало кладки крыльца с фасада:

Веранда приобретает облик:

Готова кладка фасадной части и крыльца:

Ответ на пост «Искусственный камень своими руками быстро и просто! +Мастер-класс по укладке на стену!»

Этой бизнес идее лет как бабушке Тутанхамона. Если не вспоминать про массу мастеров занимавшихся отливкой разнообразной гипсовой лепнины которые на моей памяти были всегда, то лично для меня история с производством всяких кирпичиков началась с ремонтом моей первой квартиры. Это была эпоха раннего интернета, когда информации было гораздо больше в печатных изданиях, ибо доступ широким массам народонаселения был еще закрыт (по своему благословенные времена). И вот стал с вопрос с ремонтом. Идеология построения дизайна жилища человека лично для меня сформировался быстро, до сих пор ему следую. Бывая в старых кирпичных зданиях, особенно в сводчатых подвалах ( как раз не давно прикупив дачу обнаружил там для себя уникальный погреб — кирпичный, имеющий форму идеальной полусферы) я проникся симпатией к неоштукатуренной кирпичной кладке. Сразу же решил у себя это воспроизвести. В продаже тогда декоративного камня и кирпичей в помине не было но это меня не остановило. Начался мозговой штурм. Класть кирпич вдоль стен — смешно, не вариант. А что если взять да и разрезать кирпич на пластинки болгаркой? Пробуем — адова куча пыли, расходники летят, в общем геморно, в кирпиче есть трещины и разрезать не расколов получается редко, а выкладывать мозаику из кирпича вообще нонсенс. Но положительный момент есть — приложив к стене пластину из кирпича понимаю, что в не большом помещении стандартный размер кирпича выглядит грубовато. Отказываться от кирпичной стены не хочется. Что делать? Мозг воспринимает размер кирпича стандартно, а что если размер кирпича сделать меньше и мозг будет считать, что кирпич находится просто дальше. Визуально это расширит пространство. Лет 5 назад искусственные кирпичи такого размера появились в продаже, называются что то типа Барселона. Начал думать в этом направлении, а тут как раз случился пожар в одном тех помещении где было расположено наше оборудование. Часть помещения занимал кустарь отливавший из гипса лепку. Поговорил, получил информацию. Это сейчас только у нас в городе несколько фирм занимаются производством силиконов и полиуретана и они же изготавливают формы в том числе для искусственного камня. А тогда ни чего этого не было. Начались эксперименты- пытался вырезать из пенопласта, заливал пеной монтажной и из нее вырезал, все не то. До экспериментов с листовым полиуретаном не дошел — больно накладно. НО, на четко сформулированные желания и вопросы вселенная даёт правильные ответы. Дело в том, что по работе тесно контактировал с государственной телефонной компанией и как раз в тот момент одна буржуйская фирма в рамках рекламной компании снабдила их количеством профильной просто волшебной продукции. Среди прочего весьма полезного был комплект по заливке газонепроницаемых муфт. Кто не знает раньше определенные участки телефонного кабеля ставились под избыточное воздушное давление, дабы препятствовать попаданию влаги. И чтобы воздух не выходил заливались эти самые муфты. При союзе заливали эпоксидкой, а заливка импортным двух компонентным составом давала резино подобную массу. Стоимость была космическая, но это официально. В те времена за выполненную работу или услуги, люди платили не только деньгами, а еще и присоединяли магарыч. Алкоголик я был посредственный и запасы огненной воды росли в геометрической прогрессии. И наладил я бартер и понесли мне кабельщики диковинки заморские и днем и ночью. Много полезного я тогда приобрёл. Так вот — с материалом для формы определился, а дальше дело техники. Вылепил из пластилина необходимые по размеру и разной текстуре кирпичики (для антуража на одном из 16 нарисовал всевидящее око и циркуль масонский, а на другом выдавил пятаком Екатерины 2 орла двуглавого). С тал вопрос со смесью. Оказалось для литья особый гипс нужен. Сейчас тьма вариантов смеси, пластификаторов, колеров а тогда не было не чего. Но голь на выдумку хитра. Как раз монтировал гипсокартон и для экономии места где позволяло садил не на профиль а на клей Knauf Perlfix (Кнауф Перлфикс) Вот он и заинтересовал меня своей твердостью, решено было его взять за основу. Подобрал краску, для фактурности поверхности коронкой для бурения сверлил кирпичи (выбрал еще царского производства) получал кирпичную пыль мелкофракционную, которую добавлял в форму. Туда же добавлял краску и кирпичи получались не похожими друг на друга. В процессе технология совершенствовалась. Изготовил вибростол — просто металлический лист поставил на пружины и снизу прикрепил виброшлифовальную машинку. Потом догадался на заднюю часть кирпичей класть сетку стеклопластиковую, что позволило в последствии клеить сразу большими фрагментами. Для заполнения швов сделал шприц из тубы из под силикона.

в общем занимался этим так как не было предложений на рынке. Бизнесом это не стало — кормила основная работа. Сейчас магазины заполнены данной продукцией на любой вкус, да и ликвидность под вопросом. Побывав в тысячах квартир и офисов особого пристрастия к искусственному камню не увидел. Если вы являетесь дизайнером (сможете навязать этот продукт) прорабом и изготовителем может и получите некий гешефт, А так крупный производитель задавит. Как то так.

Шумоизоляция пола под стяжку – какой материал выбрать?

Планирование звукоизоляции в квартире/доме начинают с причин, вызывающих дискомфорт, а также собственных потребностей. От шумных соседей снизу поможет обычная звукоизоляция пола в квартире, а грохот от проигрывания мощной аудиосистемы придется «прятать» под комплексную звукоизоляцию.

Способа полностью избавиться от посторонних звуков в квартире нет, вы все равно будете их слышать. Нельзя с помощью половой звукоизоляции избавиться от ударного шума соседского перфоратора, его можно лишь уменьшить.

Разновидности шума

Шум, который слышен в квартире бывает:

• Внутридомовым – шум от лифта, хлопанья дверьми, голосов соседей на лестничной площадке.
• Внутриквартирным – шум от открывающихся или закрывающих дверей, слышны действия людей в различных комнатах.
• Внутрикомнатным – данный шум зависит от привычки громко или тихо говорить, либо слушать телевизор.
• Внешним – шум города: малыши на площадке во дворе, машины, лай собак на улице.

Частично избавиться от внутрикомнатного и внутриквартирного шумов позволит хорошая звукоизоляция пола в квартире.

В шумоизоляции больше всего нуждается именно дощатый пол. Шум шагов даже маленьких детей легко передается через любые деревянные конструкции дома.

Практически избавиться от шума шагов и скрипа половиц поможет ковер, расстеленный поверх дощатого пола. Толщина такого покрытия прямо пропорционально зависит от степени поглощения звука. Кроме того, в звукоизоляции помогут линолеум и пробковые плитки.

Особенности распространения звука

По строительным нормам предельный уровень шума в дневное время составляет 55 дБ, в ночное время этот допустимый порог ниже и составляет 40 дБ. На деле отдохнуть от постороннего шума можно при 20 – 25 дБ. К сожалению, в панельных типовых домах этот уровень не соблюдается. Жалобы к застройщикам обычно ничем не заканчиваются, поэтому жильцам приходится делать звукоизоляцию своими силами.

Распространение шума внутри здания

Значительное влияние на распространение шума оказывает косвенная передача по перекрытиям и стенам, особенно это актуально для панельных домов, поэтому во многих случаях изоляция напольного покрытия необходима.

Какого вида бывает шум: изучаем «врага» в лицо

Источники шума разные, и раздражают они по-разному. Прежде, чем начать процедуру звукоизоляции, нужно разобраться, действительно ли это нужно, или причину громких звуков извне можно изолировать более простым способом.

Можно разделить все шумы на волновые и вибрационные.

• волновой: его передача происходит по воздуху, его мы улавливаем напрямую барабанными перепонками. Сюда входят звуки громкой музыки, разговоров на повышенных тонах, крики, собачий лай;
• вибрационный: громкие звуки создают вибрации, передаваемые поверхностями. Соседская стиральная машинка также создаёт вибрации, как и перфоратор, и перестановка мебели.

Источники шума в квартире извне — окна, входная дверь, стены, пол и потолок. От соседей звуки проникают также через плиты перекрытия.

Шумоизоляция пола поможет, если именно у вас часто проходят шумные вечеринки, с весёлым громким хохотом и топотом. Если у вас на полу стоит пианино, а вы любитель на нём музицировать, то звукоизолировать пол — отличная идея.

Смысл шумоизоляции под стяжку

Происхождение посторонних шумов в квартире понятно, вопрос, как их минимизировать.

Если в квартире произведена шумоизоляция под стяжку, акустическая система будет звучать глубже и качественнее, что, безусловно, влияет на комфорт жильцов.

Нюансы, которые стоит знать

• Звукоизоляция деревянного пола гораздо более затратный вариант, нежели изоляция бетонного.
• Трубы и кабели, которые расположены под полом, следует заизолировать специальным эластичным материалом.
• Плинтуса надо крепить только к стене, или же только к полу. Если прикрепить его и к полу, и к стене, то он станет мостиком для шума.
• Выбирая строительные материалы для звукоизоляции пола, никогда не экономьте и всегда смотрите на наличие официальных сертификатов на материалы. Это даст вам возможность избежать любых нежелательных влияний некачественных стройматериалов на ваше здоровье в течение десятилетий.

Советы и рекомендации

Отзывы владельцев квартир, которые столкнулись с проблемой шума и посторонних звуков в доме, говорят о том, что эффективная звукоизоляция должна быть многослойной.

Специалисты в области ремонта подтверждают правильность такого метода и дают несколько рекомендаций, как добиться максимального эффекта:

• Чем ниже потолок, тем меньший по толщине слой изоляции можно смонтировать. Акцент нужно делать не на толщину, а на вес и плотность материала.
• Для полной и эффективной изоляции необходимо защитить не только пол, но и стены, и потолок.
• Заботиться об отсутствии звуковых мостиков при укладке материалов. Это означает, что звукопроводящие материалы (дерево, железо, бетон) не должны касаться стен и чернового пола. Между ними нужен вибропоглощающий зазор.
• Заделывать трещины, стыки, зазоры между трубами и стояками и стеной, звукоизолировать щели вокруг розеток и другие пути проникновения шума.
• Использовать нетвердеющий или акустический герметик для заделки швов.
• Правильно выбирать и укладывать материал для финишной отделки. Мягкое покрытие создаст дополнительную защиту, а непрофессионально уложенный ламинат создаст звуковые мостики.

Вдумчивый подход к выбору звукоизоляционных и шумоизоляционных материалов, аккуратный монтаж и соблюдение рекомендаций от профессионалов в совокупности дадут ощутимый результат в борьбе за тишину в доме.

Обзор материалов для звукоизоляции и шумоизоляции смотрите в следующем видео.

Виды звукоизоляторов и способы укладки

Не все типы звукоизоляции подходят для определенной квартиры. Так, шумопоглощающая система, выполненная с использованием деревянной обрешетки, требует наличия в помещении высоких потолков. Уровень ее – 5 см, плюс толщина фанеры сверху. В итоге потолок станет ниже, параметры комнаты уменьшатся. В таком случае выбирают современные материалы для шумоизоляции полов в квартире с небольшой толщиной, но хорошей звукоизоляцией.

Рынок переполнен звукоизолирующим сырьем, выбрать самое нужное непросто. Тем не менее, существует перечень наиболее популярных типов поглотителей шума:

• керамзит;
• вата из камня;
• звукоизол;
• пробковая изоляция;
• шумопласт;
• эко-панели;
• Изоплат;
• шуманет;
• пенополистирол.

Шумоизоляция из керамзита относится к каркасной изоляции, она достаточно востребована, так как сырье обладает массой плюсов:

• очень прочный;
• не воспламеняется;
• экологически чист;
• устойчив к нападкам плесени, грибков, вредителей;
• не боится влаги.

Минусы: не используется в комнатах с низкими потолками, вызывает сложности при укладке.

Бескаркасная шумоизоляция в квартире не популярна, так как способна поглощать лишь легкие шумы: громкие разговоры, фон от телевизора. Зато ее конструкция более тонкая – всего 2–3 см. Бескаркасный вариант прост в плане монтажа, не съедает пространство из-за расположения на поверхности.

Минеральная вата

Для утепления и звукоизоляции применяется три разновидности минеральной ваты: каменная вата, шлаковата, а также стекловата. Все они имеют разную толщину и выпускаться в плитах или рулонах.

Минеральная вата может быть очень разной плотности, от которой будет полностью зависеть теплопроводность, а также ее возможность переносить различные внешние нагрузки. Вдобавок, этот материал различается по влаго- и жаростойкости.

Каменная вата

Каменная вата — это жаростойкий материал, который легко переносит высокие температуры до 550 градусов. Данный звукоизолятор делают из волокон, полученных из-за плавления каменных пород.

МаксФорте ЭКОплита floor (https://maxforte.ru/maksforte-ekoplita) – качественные акустические плиты из 100% базальта, в качестве связующего используется полностью безопасный клей ПВА, то есть в составе отсутствуют вредные фенолформальдегидные смолы. Плиты разработаны специально для звукоизоляции пола, обеспечивает высокий индекс звукоизоляции по ударному и воздушному шуму.

Оптимальный тип каменной ваты — базальтовый. Это экологически чистый шумоизолятор и отличный утеплитель. Еще одно его ключевое преимущество — он не содержит в себе связующих веществ, а именно формальдегидной смолы.

Базальтовая вата, выпускаемая в рулонах и плитах, может использоваться для шумоизоляционных работ без установки обрешетки, поскольку материал имеет очень высокую плотность.

Стекловата

Это — наиболее доступный по стоимости тип минеральной ваты. Правда, ее труднее монтировать из-за весьма колючего стекловолокна. Монтаж следует выполнять в перчатках и со специальной маской на лице, поскольку жесткие тонкие волокна материала впиваются в кожу, могут попасть в дыхательные пути и глаза.

У стекловаты меньшая плотность, нежели у каменной и ее надо обязательно укладывать в обрешетку. Данный тип материала обычно применяется для нежилых помещений, к примеру, мастерских, либо для внешнего шумоизоляции или утепления.

Шлаковата

Данный вид минеральной ваты изготавливают из разнообразных шлаков доменных печей. Его нельзя применять в помещениях с повышенной влажностью.

Вдобавок ее нельзя применять для внешних работ.

Материал гигроскопичен, отлично впитывает влагу, что стремительно снижает его качества. Его в принципе можно применять для звукоизоляции, уложив его между лагами обрешетки, однако нежелательно использовать в любых жилых помещениях.

Из представленных выше характеристик можно легко сделать вывод, что из трех разновидностей минваты для звукоизоляции пола квартиры идеально подходит исключительно базальтовая каменная вата.

Монтаж

Монтаж минваты на полы для звукоизоляции очень прост. Он может быть сделан двумя методами: с использованием обрешетки из бруска, либо без нее.

Звукоизоляция с использованием деревянной обрешетки:

• Самое первое, что делают при устройстве звукоизоляции — подготавливают поверхность основы. С нее обязательно убирается весь мусор посредством пылесоса.
• После этого, если на бетонном полу будут трещины, их следует расширить и заделать раствором цемента и дать этим участкам застыть.
• Далее на бетонную плиту следует подстелить тонкий тепло- и звукоизолятор, а именно вспененный полиэтилен.
• В случае если решено укладывать лаги, то надо правильно рассчитать шаг их монтажа. Он должен полностью соответствовать ширине плит минеральной ваты, дабы они достаточно плотно входили между всеми брусками.
• Бруски подбирают той же толщины, что и толщина шумоизоляционного материала. Сразу после разметки пола на него закрепляют специальные лаги. Они должны находится не вплотную к стене, а на расстоянии, которое равно толщине утеплителя.
• Затем из плит базальтовой минеральной ваты вырезаются полоски. Последние устанавливаются по периметру комнаты, между брусками обрешетки и стеной.
• Следующая стадия — укладка плит между брусками.
• Когда весь стройматериал будет уложен, на него настилают листы фанеры и закрепляют их к брускам обрешетки посредством саморезов.
• В случае если между фанерными листами образовались щели, их следует заделать специальной шпаклевкой по дереву.
• После того как шпаклевка просохнет, на фанеру можно уложить линолеум, ламинат или ковролин.
• Если хочется усилить звукопоглощение, сверху фанеры можно уложить пробковое покрытие, которое также обладает хорошими шумопоглощающими качествами.

Звукоизоляция своими руками без использования деревянной обрешетки:

• На хорошо очищенный пол также укладывают специальный вспененный полиэтилен, который следует скрепить между собой посредством клейкой ленты. Данный материал обязательно должен находить на стены на толщину полностью всего звукоизолирующего слоя.
• По стенам всего периметра помещения ставят полоски, нарезанные из плит минеральной ваты. Их высота — около 15 см.
• На подложку, практически вплотную к установленному по стенам звукоизолятору, настилают, фанерные листы или прочный гипсокартон.
• Вплотную друг к другу, укладывают плитный шумоизолятор. Его плотно прижимают к полоскам материала, которые установлены по стене.
• Сверху плит минеральной ваты настилается дополнительный слой фанеры и хорошо закрепляется к полу.
• Выступающую часть шумоизолятора, который уложен по периметру помещения, срезают вровень с уложенными листами фанеры.
• В случае если между листами фанеры образовались щели, их тоже надо заделать шпаклевкой.
• После просыхания шпаклевки можно сразу переходить к монтажу декоративного покрытия пола под ламинат.

Минеральные ваты

Этот звукоизоляционный материал, структура которого состоит из хаотично размещенных синтетических волокон, выпускается двух видов:

• Стекловата. Этот продукт изготавливают из отходов стекольной промышленности. Стекловата обладает высокими показателями звукоизоляции.
• Каменная вата. Этот материал получают путем плавления горных, вулканических пород и базальта. Каменная вата обладает лучшими теплоизоляционными характеристиками, но в плане звукоизоляции она уступает стекловате.

Хоть этот материал и обладает малым весом и низкой стоимостью, стоит обратить внимание, что он увеличивает высоту стяжки. Для многоквартирных домов минеральную вату используют очень редко, а вот для деревянных домов такой звукоизолятор подходит больше.

Важно! При любом контакте со стекловатой, этот материал крошится. Мелкая пыль стеклянных отходов очень опасна для здоровья человека, поэтому обязательно защитите дыхательные пути и кожу.

Какую шумоизоляцию выбрать для пола

Сразу хочется отметить, что такого понятия как лучшая шумоизоляция пола в квартире объективно не существует. В зависимости от состояния помещения, характера и уровня шумов для звукоизоляции могут использоваться «мокрые» и сухие технологии. Для каждого из видов существует несколько вариантов шумоизоляции пола с использованием различных материалов.

Цементно-песочная стяжка

«Мокрые» технологии можно рекомендовать для применения в новостройках, при проведении капитального ремонта или реконструкции квартир вторичного жилого фонда. Их отличительной чертой является то, что массивная плита плавающей стяжки формируется путем заливки песчано-цементного раствора. Если критичным является сокращение сроков ремонта, то применяется влажная смесь («полусухой» метод), что позволяет существенно (с 10 до 2 суток) сократить время высыхания.

При правильном подборе звукоизолирующих материалов для пола «мокрые» технологии обеспечивают высокие показатели Rw. Бетонная плавающая стяжка также отлично справляется с ударными шумами и значительными механическими нагрузками.

Для помещений, где уже выполнен косметический ремонт, «мокрые» процессы могут оказаться неприменимы. В этом случае при шумоизоляции пола используют различные варианты сухих технологий.

Звукоизоляция при помощи сборной плавающей стяжки

Для ровных межэтажных перекрытий хорошо подходит сборная плавающая стяжка. Она требует минимальных трудовременных затрат и достаточно хорошо противостоит средне и низкочастотным воздушным шумам. Суть технологии заключается в том, что массивная плита стяжки формируется из двух слоев ГВЛВ, укладываемых на подложку из звукопоглощающего волокнистого материала плотностью не менее 70 кг/м3. При этом толщина используемой для шумоизоляции пола минваты должна быть не менее 50 мм.

Одной из вариаций данного метода является монтаж плавающей стяжки на лагах – деревянных брусах, крепящихся к межэтажному перекрытию при помощи виброопор. Данный способ позволяет использовать минвату меньшей плотности, которая лучше справляется с высокочастотными воздушными шумами.

Шумоизоляция в составе сухих полов Кнауф

В старых домах нередко встречаются межэтажные перекрытия, имеющие значительные перепады по уровню или различные неровности. В такой ситуации лучший способ звукоизоляции пола в квартире, с минимальными трудозатратами и расходом дорогостоящих материалов, использование технологии КНАУФ Суперпол. Она предполагает использование засыпки мелкофракционным керамзитом, что позволяет быстро устранить неровности и перепады высотой до 100 мм и более. Отсутствие «мокрых» процессов обеспечивает высокую скорость монтажа – порядка 40 м2 за одну рабочую смену

Основные типы шумов

В условиях квартиры присутствуют такие типы шумов:

• Структурный шум — представляет собой ударные колебания с разной интенсивностью. Передаются они по элементам конструкции комнаты. При любом типе финишного покрытия необходима дополнительная шумоизоляция.
• Пространственный шум получается вследствие разговоров, грохота посуды, плача, смеха и так далее, т.е. шум, возникающий вследствие жизнедеятельности людей.
• Акустический звук представляет собой отражение звука в пустых или мало обустроенных помещениях. Данное явление актуально для квартир с минимальным количеством мебели.

Тексаунд

Недавно на нашем отечественном рынке появился новый материал для звукоизоляции под названием тексаунд.

С толщиной в 3,7 мм, он считается одним из наиболее качественных поглотителей звука. Данный материал делают на специальной минеральной основе. Он идеален для настила в самых разных жилых помещениях.

Тексаунд обладает такими преимуществами перед остальными материалами для звукоизоляции:

• Он эластичен и гибок, а также хорошо вытягивается.
• Его монтаж понятен и прост.
• Тексаунд не реагирует на резкие перепады температуры.
• Он не гигроскопичен, не подвержен процессам гниения и образованию плесени.
• Он относится к категории самозатухающих и слабогорючих материалов.
• Идеально и легко укладывается на самые разные поверхности.
• Имеет безлимитный срок использования.
• Материал обладает высоким коэффициентом поглощения звуковых волн.

Единственный недостаток тексаунда — его следует применять непременно в комплексе с очень тонким утеплителем, либо другим материалом.

То есть для того, чтобы добиться максимального эффекта, его нельзя укладывать прямо на плиту из бетона без специальной подложки.

Монтаж тексаунда

Как сделать шумоизоляцию? Делая звукоизоляцию, хочется достичь оптимального эффекта. Чтобы добиться этого, следует действовать согласно рекомендациям и инструкции, которые дает производитель выбранного материала.

Тексаунд требуется укладывать на специальную подготовленную основу. Так, для нее прекрасно подойдет любой рулонный или листовой утеплитель. Это может быть вспененный тонкий полиэтилен — гипсокартон, пластик, пенополиэтилен или фанера.

В случае если потолки высокие, а также есть возможность сделать изоляцию от шума из толстого слоя, то для одного из компонентов можно применять и минеральную вату.

• Бетонную плиту очищают посредством пылесоса.
• Затем на нее укладывается основа. Если это какой-то эластичный материал, то лучше закрепить его на клей.

Пенополиэтилен поднимет пол только на 3-5 мм. Лучший вариант все-таки гипсокартон. Это связано с тем, что он сделает полы идеально ровными, а также закроет все изъяны плиты. Это защитит материал тексаунд от повреждений. Кроме того, он и сам неплохой шумоизолятор.

Пенополиэтилен

После полной готовности основы, ее сверху промазывают особым клеем, ждут 15 минут, а после этого аккуратно укладывают тексаунд с заходом на стены на 12 см.

Когда весь материал будет настелен, нужно с помощью горячего воздуха, либо клея соединить стыки между листами. Листы должны создавать полностью герметичное покрытие, так как иначе звукоизоляционный эффект будет уменьшен.

Дальше тексаунд сверху покрывают дополнительным слоем гипсокартона, либо 10 мм фанеры. Без декоративного покрытия полы в комнате поднимутся на 23 мм.

На гипсокартон можно укладывать практически любое напольное покрытие — ламинат, ковролин или линолеум. Оно также создаст хорошую дополнительную звукоизоляцию. В случае если увеличить число слоев и использовать для них современные материалы с самой различной плотностью, то шумоизоляция пола в квартире под стяжку улучшиться в разы.

Как озвучить цементную стяжку

Самый лучший способ озвучить цементную стяжку – удалить ее полностью, демонтировать до плит перекрытия. Потом нужно сделать новую с плавающей технологией. Начать надо с того, что взять плотную целлофановую пленку и накрыть все плиты. Это делается чтоб не залить соседей при установке новой стяжки. Для шумоизоляции лучше всего использовать пенопласт. Но не первый встречный.

Есть ряд требований к пенопласту для шумоизоляции:

• он должен иметь максимальную плотность, можно использовать пенополистерол;
• толщина должна быть 50 миллиметров, для полистирола 30 миллиметров.

Вдоль стен нужно проложить тонкие полистироловые прокладки, чтоб отделить стяжку от стен. После этого, нужно установить маяки и залить новую стяжку, но немножко по другому методу, а именно:

• Маяки нужно устанавливать с помощью специального регулируемого крепления. Все из-за того, что пенопласт может прогибаться в некоторых местах и нарушать целостность и ровность покрытия, к тому же цемент не пристает к пенопласту.
• Толщина стяжки должна быть больше 50 миллиметров, иначе стяжка после высыхания треснет.
• Нужно дождаться полного высыхания. Если плохо высушить стяжку, то при нагрузке пенопласт прогнется, стяжка треснет.

Такой процесс шумоизоляции занимает много времени, но он качественно звукоизолирует всю комнату и даст возможность насладится тишиной.

Пробковая звукоизоляция

Пробка – прекрасный декоративный звукоизолятор, она укладывается по технологии ламината. Из нее изготавливают подложку – настил под любое напольное покрытие. Пробка отлично поглощает шумы и отражает посторонние звуки извне. К примеру, пробковый материал толщиной 2 см защищает от громких звуков так же, как 10-сантиметровая бетонная стена.

Пробковое покрытие продается в виде плит, рулонов, панелей. Его используют совместно с пробковой подложкой и без нее. Материал имеет массу плюсов:

• сохраняет тепло в помещении;
• экологически чист;
• «дышит»;
• проста в монтаже;
• избавляет от шумов при малой толщине.

Минусы: быстро воспламеняется, поражается вредителями, имеет высокую цену.

1 кв. м изоляции из пробки при слое в 1 см стоит примерно 650 руб. Цена укладки покрытия начинается от 100 руб. за квадрат.

Выбор звукоизоляции в соответствии с материалом напольного покрытия

Отделочные материалы из дерева отлично проводят звук. Под ламинат, паркет или дощатый настил укладывают подложку «Изоплат» или «Тексаунд». В последнем случае также рассматривают технологию «плавающего пола».

Перед кафельной плиткой или керамогранитом делают стяжку. Снизу под выравнивающий раствор монтируют изоляцию из стекловолокна или с базальтовой основой.

Линолеум является мягким покрытием, поэтому под него настилают стеклохолст с пористо-волокнистой структурой.

Шумоизоляция пола в квартире современными материалами

Эффективная шумоизоляция пола представляет собой пирог из нескольких слоев, каждый из которых выполняет конкретную функцию. Только правильно подобранная и смонтированная конструкция обеспечит надежную защиту от обоих типов шума (ударных и воздушных), выдержит высокие нагрузки, сохранит свои характеристики на протяжении всего периода эксплуатации.

В состав такого «пирога» обязательно входят следующие компоненты:

1. Виброразвязка. Выполняется по периметру помещения. Препятствует прохождению механических вибраций с массивной плиты плавающей стяжки на стены. Может устраиваться при помощи демпферной ленты или полос минеральной ваты плотностью от 70 кг/м3, толщиной порядка 10 мм.
2. Звукопоглощающий слой. Рассеивает звуковую волну, переводя энергию механических колебаний воздуха в тепловую. Располагается между межэтажным перекрытием и массивной оболочкой плавающей стяжки. Формируется путем укладки плотного волокнистого материала сплошным слоем, без зазоров и пустот. Плиты для звукоизоляции пола изготавливаются из минерального сырья, не подвержены гниению, пожаробезопасны.
3. Звукоотражающий слой. Перенаправляет остатки звуковой волны обратно вглубь звукопоглощающего материала, практически полностью устраняя вероятность проникновения воздушного шума от соседей снизу. За счет высокой плотности эффективно гасит энергию ударных шумов. Может изготавливаться по «влажной» (заливка песчано-цементной смеси) и «сухой» (укладка ГВЛВ или ГКЛ высокой плотности) технологии.

При использовании «влажных» методов «пирог» дополняется гидроизоляцией, устраиваемой между массивной плитой и звукопоглощающим слоем.

Технология звукоизолирующей стяжки

После выбора акустического материала с подходящими характеристиками индекса изоляции воздушного шума R и снижения шума структурного L для стяжки необходимо подготовить основание и уложить материалы в определенной последовательности.

Подготовка основания

При использовании любого акустического материала добиться нормальной адгезии стяжки с основанием невозможно. Конструкция получается полностью плавающей, так как отсекается от стен демпферным слоем, от перекрытия – материалом звукоизоляционным. Последовательность операций следующая:

• после ревизии шпаклевками заделываются все щели и технологические отверстия;
• срубаются выступающие неровности, обеспыливается верхняя грань плиты;
• поверхность грунтуется дважды;
• стены оклеиваются в нижнем уровне демпферной лентой.

Важно! Если в качестве акустического материала выбраны рулоны Шуманет или подложка Акуфлекс, ленту можно не использовать, а запустить на стены края самого материала.

Затем производится отбивка горизонтального уровня:

• в помещении устанавливается построитель плоскостей или лазерный уровень;
• на стены наносится разметка по лучу;
• в смежные комнаты выносятся реперные линии;
• после чего, размечаются все помещения квартиры;
• рулеткой измеряются расстояния от линий разметки до плиты для определения верхней точки.

Отбивка уровня для стяжки.

Затем остается перенести разметку на демпферную ленту с учетом того, что в верхней точки квартиры толщина стяжки без учета звукоизоляции, утеплителя и контуров водяного пола должна быть больше 3 см.

Важно! При использовании звукоизоляционных материалов запрещено намеренно снижать уровень, как для простых стяжек, чтобы избежать ступенек возле входных дверей.

Другие материалы

Менее востребованные такие звукоизоляторы, как звукоизол, пенополистирол, шумопласт, шуманет.

1. Звукоизол – продукт из двуслойного битумно-полимерного сырья, продается рулонами. Прост в монтаже, имеет превосходные гидро- и звукоизоляционные свойства, настилается под все типы напольных покрытий. Минус – высокая цена: 1 кв. м обходится в 570 руб.
2. Пенополистирол устойчив к влажности, мало весит, дешево стоит, легок в монтаже. Минусы – хрупкий, быстро вспыхивает от огня. 1 кв. м экструдированного пенополистирола толщиной 5 см стоит 260 руб.
3. Шумопласт — полимерные гранулы для шумоизоляции бетонных полов. В основе каучук, пенополистирол, акриловые соединения. Для полноценной звукоизоляции достаточно слоя в 2 см. Минусы: длительное ожидание полной полимеризации – порядка 2-х суток, подходит больше для полов с плавающей стяжкой.
4. Шуманет – минеральная акустическая плита. Обладает высокой плотностью и теплопроводностью, негорючестью, применяется во влажных помещениях. Цена за 1 кв. м — 260 руб.

Виды стяжек

Шумоизоляция под стяжку предусматривает предварительную подготовку основания. Все стыки и трещины замазываются, в том числе, и отверстия под коммуникации. После того, как поверхность будет очищена, можно переходить к стяжке.

• Сухая или сборная стяжка – подразумевает укладку гипсоволоконных шпунтованных листов поверх слоя керамзита. Технология стяжки достаточно проста – на черновой пол насыпают керамзит, к нему добавляют песок, затем закрывают ГВЛ. Устройство сухой стяжки занимает совсем немного времени и не требует тщательной уборки после окончания работ.
• Мокрая стяжка – представляет собой бетонную заливку толщиной 4,5-5 см. Её наливают на пустую основу или поверх звуко- и гидроизоляционного слоя. Недостатком этого вида стяжки является длительное время, которое необходимо для полного высыхания бетона. В среднем для этого требуется 12 дней.
• Полусухая стяжка – технология, схожая с мокрой стяжкой, но занимающая меньше времени до полной готовности пола к финальной отделке. Вместо бетонного раствора для полусухой стяжки применяется цементная смесь с добавлением воды и фиброволокна.

Подготовительные работы и пошаговые действия

Перед укладкой звукоизоляции осмотрите стены на предмет трещин, выбоин и других изъянов. Заделка таких повреждений гипсовой штукатуркой способна существенно снизить проникновение звуков в комнату.

Рассмотрим также, как сделать шумоизоляцию пола в квартире, если нет трещин или замазка не помогает. В этом случае на стене сооружают каркас, который закрывают звукоизоляцией и отделывают гипсокартонном. Крепление конструкции выполняют с помощью резиновых прослоек. Листы не прижимают к стене плотно – оставляют зазор в 4–5 мм, который впоследствии заполняют силиконовым герметиком.

Пошаговая инструкция звукоизоляции пола в квартире:

1. Выполнить звукоизоляцию потолка и стен – звуки проходят через эти части комнаты, поэтому изоляции только пола недостаточно.
2. Выровнять пол, хорошо вымести и вымыть.
3. Проклеить комнату по периметру виброизоляционными прокладками, прикрепив их на «жидкие гвозди». Окончательная высота прокладок не должна превышать высоту стяжки.
4. По уровню выставить маячки.
5. Плотно уложить звукоизоляцию, накрыть полиэтиленом.
6. Сверху заделать сухой песко-цементной стяжкой, пропорции – 3 к 1.
7. После заполнения составом нескольких сантиметров основания положить армирующую сетку.
8. На сетку насыпать еще 2 см стяжки, затем уложить слой гидроизоляции.
9. Выровнять поверхность по маячкам, затем их убрать.
10. Отшлифовать пол.

Таким способом проводят звукоизоляцию санузла в квартире, работают с полами из дерева, бетона, однако, есть небольшие различия в схеме их укладки.

Как правильно сделать шумоизоляцию пола в квартире под песчано-цементную стяжку

Работы по шумоизоляции бетонного пола в квартире путем устройства плавающей песчано-цементной стяжки включают следующие этапы:

1. Удаление с поверхности межэтажного перекрытия наплывов и других неровностей, способных повредить звукопоглощающий слой.
2. Обеспыливаение – используется промышленный пылесос.
3. Проклеивание стен по периметру помещения демпферной лентой. Виброразвязка должна немного выступать над уровнем будущего чистового пола.
4. Укладка шумопоглощающего слоя. Плиты минерального волокнистого материала должны располагаться равномерно, без зазоров, пустот и деформаций.
5. Гидроизоляция – обеспечивается настиланием полиэтиленовой пленки толщиной 0,25 мм и более. Полосы материала укладываются с нахлестом 200 мм и заходом на стены порядка 100 мм.
6. Армирование – обеспечивает прочность и длительный срок эксплуатации песчано цементной стяжки. Используется полимерная или металлическая сетка с ячейкой не более 150х150 мм.
7. Установка маяков для обеспечения горизонтальности формируемого пола. Опоры для маяков делают из той-же песчано-цементной смеси, что планируется использовать при заливке стяжки.
8. Заливка песчано цементного раствора толщиной не менее 40 мм.
9. Виброуплотнение залитой смеси – необходимо для удаления воздушных пузырьков и обеспечения однородности массы.
10. Сушка стяжки – в зависимости от технологии может занимать от 3 до 7 дней. При высоких температурах и сухой погоде поверхность следует укрыть пленкой или слоем влажных опилок во избежание слишком быстрого высыхания, что может ослабить прочность конструкции.
11. Заливка самовыравнивающейся смеси, равномерное распределение ее по поверхности при помощи игольчатого валика.
12. Укладка финишного напольного покрытия.
13. Подрезка выступающих частей виброразвязки и гидроизоляции.

Как правильно шумоизолировать пол в квартире при помощи сборной стяжки

Звукоизоляция пола в квартире методом сухой сборной стяжки может быть выполнена своими руками при наличии определенных практических навыков и необходимого инструмента. Монтаж системы с использованием шумопоглощающих плит плотностью выше 70 кг/м3 выполняется в следующей последовательности:

1. С поверхности межэтажного перекрытия удаляется пыль и мусор.
2. Несколько плит минваты разрезаются на полосы толщиной 10 мм, которые выкладываются вдоль стен по периметру помещения для обеспечения виброразвязки. Верхний край полос должен немного выступать над уровнем будущего чистового пола.
3. На межэтажное перекрытие укладываются плиты шумопоглощающего материала таким образом, чтобы между ними не оставалось полостей и зазоров.
4. Звукопоглощающий слой накрывается листами ГВЛВ или плитами OSB в два слоя так, чтобы верхние перекрывали стыки нижнего уровня. Слои скрепляются саморезами такой длины, чтобы они не пробивали шумопоглощающий слой. Вместо листов ГВЛВ или OSB можно использовать плиты КНАУФ Cуперпол. Они имеют выступы для соединения, которые при укладке промазываются клеем. Со стороны стен выступы срезаются. После укладки плиты скрепляются друг с другом саморезами, а швы герметизируются шпатлевкой.
5. Укладывается напольное декоративное покрытие.

Выступающие части виброразвязки срезаются строительным ножом

Материалы для сборной стяжки

Как правильно шумоизолировать пол при наличии значительных неровностей или больших перепадов уровня межэтажного перекрытия

При наличии больших неровностей на межэтажном перекрытии лучшим решением станет использование системы КНАУФ Суперпол. Порядок монтажа шумоизоляции в этом случае будет следующим:

1. По периметру помещения делается виброразвязка при помощи демпферной ленты или полос минваты высокой (более 70 кг/м3) плотности.
2. На межэтажном перекрытии устанавливаются маяки, по которым определяется уровень засыпки.
3. Выполняется засыпка мелкофракционным керамзитом, который тщательно разравнивается и утрамбовывается до получения плотной горизонтальной подложки.
4. Снимаются маяки.
5. На подложку из керамзита в один слой укладываются ГВЛВ.
6. Формируется шумопоглощающий слой. Минеральные волокнистые плиты располагаются плотно, без деформаций и зазоров.
7. Укладываются панели КНАУФ Суперпол. В местах соединения выступающие элементы промазываются клеем и дополнительно скрепляются саморезами для гипсокартона. Со стороны стен выступы срезаются. Швы между панелями герметизируются шпатлевкой.
8. На КНАУФ Суперпол укладывается слой ГВЛВ таким образом, чтобы листы перекрывали швы нижнего уровня. ГВЛВ крепится к панелям КНАУФ Суперпол саморезами. Швы герметизируются шпатлевкой.
9. Укладывается финишное декоративное напольное покрытие.
10. Выступающие части виброразвязки срезаются.

Материалы

При наличии больших неровностей на межэтажном перекрытии лучшим решением станет использование системы КНАУФ Суперпол. Порядок монтажа шумоизоляции в этом случае будет следующим:

Элементы пола Цена Толщина, мм

1. Засыпка Knauf 20	200 ₽	20
2. ГВЛВ напольный	200 ₽	10
3. Роквул Флорр первый слой и бортик	200 ₽	25
4. Кнауф суперпол 20 мм	510 ₽	20
5. ГВЛВ напольный	200 ₽	10
6. Расходники с шумкой (клей, кромка, саморезы и т.п.)	250 ₽	0

Плавающий пол

Прежде всего отметим, что монтаж плавающего пола не имеет отношения к воде. Это словосочетание образованов связи с тем, что декоративный слой не имеет соединения. Например, если доски пола или паркета укладывают на лаги, то современные технологииукладки пола не предусматривают использование саморезов, гвоздей и клеевых основ. За счет этого данный материал создает надежную изоляцию шума.

Подготовка поверхности

Основание для укладывания плавающего пола должно быть ровным, чистым и не иметь влаги. К процессу подготовки поверхности подходят со всей ответственностью. Старое покрытие демонтируют.

Далее выполняют проверку поверхности на перепады высот при помощи лазера. Если они заметные, нужно выравнивать основание. Для этих целей подойдет самовыравнивающаяся смесь или стандартная стяжка. Первый вариант менее энергозатратен.

Опалубка

Из-за акустических мостов шумоизоляция будет менее эффективной. Поэтому, чтобы они не образовались, нужно изолировать настил от стен и перегородок. По периметру помещения устанавливают опалубку из досок, фанеры или обычного гипсокартона. Опалубка должны быть выше настила шумоизоляции.

Когда стяжка засохнет, опалубку можно удалять. Оставшийся промежуток между стеной и стяжкой заполняют пеной или кусками звукоизоляционных материалов.

Шумоизолирующий материал

Шумоизоляция укладывается равномерно на очищенную поверхность. Не должно образоваться зазоров и неровностей. Чтобы сделать монтаж эффективнее и сэкономить материал, работы начинают от угла помещения. Стыки можно проклеить друг с другом, если потребуется.

1. МаксФортеШумоИзол. Эта тонкая шумоизоляционная подложка выпускается в виде рулона. Длина составляет 10 м, ширина 1 м, а толщина 4-5 мм. Шумоизоляционный слой представлен нетканым полотном дарнит. Он достаточно прочный и гарантирует защиту от ударных шумов до 27 дБ. Помимо этого, в ШумоИзол используется качественный битумный слой. Он не повреждется при монтажных работах и подходит для укладки в элитных помещениях ввиду износостойкости. Подложка устанавливается с небольшим заходом на стену.
2. МаксФортеSoundPRO. Это новый материал, который продается в рулонах размерами 1.4х5 м. SoundProобеспечит отличную защиту от воздушных и ударных шумов, при этом его толщина составляет всего 12 мм. Эффективность в звукоизоляции достигается за счет алюмосиликатного волокна с особой укладкой.

Если ранее вы не имели дела с монтажом подложки, рекомендуем посмотреть видео

В целом, алгоритм тот же самый: сначала пол очищается и подготавливается, затем материал раскатывается по основанию с подъемом на 4-5 см.

Песчано-цементная стяжка

Прежде чем перейти к устройству цементно-песчаной стяжки, на подложку для лучшей изоляции звука советуемрасстелить клеенку. Ее края загибают вверх и крепят к опалубке при помощи скотча. На клеенку ставят маяки высотой 1.5 см, а поверх них кладут армирующую сетку.

Остается только уложить направляющие. К слову, в качестве направляющих подойдутпрофили из металла. Далее по маякам укладывают песчано-цементную смесь и распределяют равномерно.

Сухая стяжка»

Если нет желания или не подходят условия, чтобы выполнять «мокрые» процедуры, сгодится и сухая стяжка. Ее преимущество перед предыдущей заключается в простоте конструкции и быстром монтаже. Для этого обычно используют гипсокартон или фанеру (сгодятся и гипсоволокнистые листы).

Кладут их в 2 слоя, попутно скрепляя стыки клеем. Для улучшения шумоизоляционного эффекта на поверхность наносят шпаклевку, затем покрывают мастикой. Далее приступают к укладке напольного покрытия: ковролин, ленолеум и т.д.

Нюансы по типу многоквартирного дома

Способ заизолировать полы в квартире зависит от того, шумы какого типа беспокоят жильцов. Это могут быть детский плач, игра на музыкальных инструментах или структурный шум, распространяющийся по всему скелету здания.

Рассмотрим, с чего начинают шумоизоляцию пола в панельном доме своими руками:

1. Выполняется демонтаж старого полового покрытия, зачищаются трещины, дыры и другие изъяны.
2. Внутреннюю часто отделывают минватой, заполняя все щели, трещины, выбоины.
3. Застилают пол полиэтиленом, устанавливают деревянные лаги, а между ними укладывают звукоизолятор.
4. Сверху заливают бетонной стяжкой, закладывают фанерой либо ДВП.
5. Кладут декоративный слой.

Для шумоизоляции деревянного пола в квартире применяются ячеистые, волокнистые и зернистые материалы. Наиболее популярен волокнистый вариант – он самый экологичный и обладает превосходными звукопоглощающими свойствами. Очень ценятся плиты из волокна деревьев хвойных пород, так как они не содержат синтетических соединений.

Монтаж пола выглядит так: на деревянные балки кладут минвату или стекловату, затем — лаги. Сверху настилают доски или листы ДСП, а на них – отделочное покрытие на выбор жильцов.

Перед покупкой звукоизоляционных материалов не помешает проверить их качество. Нередко встречается низкосортная продукция, которая не справляется с возложенными на нее функциями.

Шумоизоляция пола под ламинат

Ламинат представляет собой напольное покрытие, изготовленное на древесно-волокнистой основе, и для монтажа требует наличия ровной поверхности. Перед укладкой ламината всегда настилается подложка, которая скрадывает оставшиеся неровности на поверхности основания и способствует распределению нагрузок по его поверхности.

Подложка также может выполнять функцию звукоизоляции, поэтому в данном качестве, как правило, используются пробковые материалы и Изопласт, а при настиле во влажных помещениях – «Звукоизол».

Использование пробковой подложки при настиле ламината

Звукоизоляция пола под линолеум

При использовании линолеума в качестве финишного напольного покрытия могут быть использованы различные виды звукоизоляционных материалов, при этом главным условием их применения является их прочность и способность выдерживать механические нагрузки.

Наибольшей популярностью для данного вида покрытия пользуется «Звукоизол», что связано с его физическими качествами (влагостойкость и прочность), а также малой толщиной.

Использование «Звукоизола» позволяет одновременно выполнить гидроизоляцию и звукоизоляцию основания пола

Лучшая шумоизоляция пола под керамическую плитку

Керамогранит используется, как правило, в качестве полового покрытия в ванных и душевых комнатах, а также на кухне и в прочих помещениях, где присутствует повышенный уровень влажности.

В качестве звукоизоляционного материала под керамическую плитку обычно используют «Звукоизол», «Максфорте», «ШУМАНЕТ» и «Вибростек-V300».

К сведению! В качестве шумоизоляции при укладке керамогранита могут быть использованы экструдированный полистирол и керамзит. После их засыпки необходима заливка выравнивающей стяжки.

Выполнение бетонной стяжки по поверхности керамзита, служащего звукоизолирующим и теплоизолирующим материалом

Звукоизоляция деревянного пола

Выбор звукоизоляции при настиле деревянного пола зависит от его конструкции и высоты потолков в помещении, где выполняются работы. При низких потолках могут быть использованы те же материалы, что и при изоляции под ламинат. Наиболее распространенным вариантом при достаточном запасе высоты является использование минеральной ваты, укладываемой между лагами, на которые настилается деревянный пол.

Укладка минеральной ваты между половыми лагами

Особенности

Звукоизоляция и шумоизоляция различаются между собой. Вникать в суть этого различия владельцы квартир не хотят – любой шум раздражает одинаково. И это одна из основных ошибок, которые снижают эффективность мер в борьбе за тишину.

У звуков и шумов разная природа происхождения. На практике это деление условно, поскольку изначально существовал лишь термин «звукоизоляция», который учитывал только распространение механических колебаний, воспринимаемых ухом.

1. Звукоизоляция пола подразумевает защиту от акустических и воздушных (структурных) колебаний.
2. Акустические вызваны отражением звука от стен и потолка помещения (голос, лай собаки, музыка).
3. Воздушные колебания – следствие перемещения человека по комнате: шаркающие шаги, открывание и закрывание дверей, подобные им действия.
4. Звуковые колебания распространяются через трещины в перекрытии пола, коробки розеток, вентиляцию, трубы.

Шумоизоляция пола – это меры по борьбе с ударными колебаниями. Их вызывает механическое воздействие на какую-либо поверхность. Соседи снизу прибивают гардину над окном – звук по перекрытиям, батареям, стенам уходит и наверх, и вниз. Дети прыгают в своей комнате, кто-то возмущенно стучит по батарее – все это ударные колебания.

Для борьбы со звуками нужны отражающие материалы, а для борьбы с шумами – поглощающие. В одном материале эти свойства могут не сочетаться, поэтому для эффективного решения проблемы их нужно комбинировать и наслаивать друг на друга.

Есть еще несколько важных аспектов, которые нужно учесть при монтаже изолирующего слоя на полу:

• Выбор материалов определяет тип жилого дома. Стройматериалы сами по себе обладают большей или меньшей способностью пропускать звуки из одного помещения в другое. Это зависит от их толщины, пористости, целостности внутреннего пространства.
• Хорошую изоляцию обеспечивают бетонные перекрытия пола в доме, который построен с соблюдением всех норм. Толщина бетонного перекрытия в нем достаточно большая, чтобы максимально заглушать акустические и ударные колебания.
• Повезло жителям кирпичных домов. Этот материал полнотелый и плотный, успешно заглушает звуки и шумы без дополнительных усилий.
• Панельные и монолитно-каркасные дома уже представляют собой проблему. Часто они собираются наспех, с нарушением СНиП.

• Монолитно-каркасные дома в отношении изоляции плохи тем, что являются цельной конструкцией. По перекрытиям отлично распространяются ударные шумы. Если на первом этаже затеяли ремонт, об этом будут знать жильцы как минимум до третьего.
• Высота потолков тоже имеет значение. Чем больше расстояние от пола до потолка, тем хуже гаснут воздушные колебания. В квартире с высокими потолками хорошая акустика, поэтому, если соседи снизу слушают музыку или ругаются, звуки через перекрытие пола проникают к соседям сверху. При этом ударные шумы больше сказываются в обратном направлении.
• От высоты помещения зависит допустимая толщина изолирующего слоя. Если высота потолка в квартире составляет 270 см и более, можно смело монтировать слой толщиной в 10–20 см. Никто не начнет упираться головой в потолок и чувствовать себя дискомфортно оттого, что в помещении стало тесно. А вот для квартир с высотой потолка меньше 270 см потеря 15 см может стать критичной.
• Пол – не единственный путь, по которому посторонние звуки проникают в квартиру. При ярко выраженной проблеме с посторонними звуками одной лишь стяжкой пола не получится исправить ситуацию. Да, станет немного тише, но звуки и шумы по-прежнему будут проникать по другим путям. Нужны дополнительные меры.

Ведущие производители шумоизоляции для пола

На отечественном рынке строительных материалов в сегменте звукоизоляционных изделий реализуется продукция зарубежных и российских компаний, наиболее популярными среди пользователей являются:

• «МаксФорте», «ТехноНиколь», «TechnoSonus» и «AcousticGroup» (Россия);
• «WolfBavaria (Германия);
• «Texdecor» (Франция);
• «Rockwool» (Дания);
• «Mappy» (Италия);
• «IsoverEcophon» (Швеция – Финляндия);

Всегда есть возможность выбрать нужный материал в нужном ценовом диапазоне и в соответствии с назначением и характером использования

Как оценить стоимость работ

Стоимость шумоизоляции зависит от ее типа, покрываемой площади, фирмы-изготовителя изоляции.

Тип	Марка	Характеристики	Средняя цена
Мембранные	Тексаунд-70	Ширина – 1,22 м, длина – 5 м, толщина – 3,7 мм	1450 руб.
МАКСФОРТЕ-SOUNDPRO	Ширина – 1,4 м, дилна – 5 м, толщина – 12 мм	1100 руб.
Рулонные	МАКСФОРТЕ ШУМОИЗОЛ	Ширина – 1 м, длина – 10 м, толщина – 4 мм	300 руб.
Вибростек-V300	Ширина – 1 м, длина – до 450 м, толщина – 3 мм	300 руб.
Плитные	ШУМАНЕТ	Ширина – 60 см, длина – 1,25 м, толщина – 5 см	260 руб.

Сколько стоит самая дешевая шумоизоляция становится видно по таблице. К недорогой продукции относятся плиты и рулонные образцы.

Бюджетный вариант – Звукоизол-М, его стоимость при длине в 15 м и ширине в 1 м составляет всего 190 руб.

Звукоизоляция с применением стяжки

является эффективным и надежным способом, чтобы оградить жильё от посторонних звуков. Однако у данного способа есть существенные недостатки. Применять его во всех случаях не получится:

1. так как подобный пол обладает большим весом, а на несущие конструкции приходится дополнительная нагрузка;
2. время высыхания стяжки составляет примерно четыре недели.

В квартирах делают обычно стяжку марки 200 или 150.

Соотношение песка и цемента для стяжки:

марка 200 используется цемент 300 в соотношении 1:1; марка 150 используется цемент 400 в соотношении 1:3.

Стяжка делают в один слой по маякам, захватывая по ширине до 2-х метров. Шумоизоляция пола с применением стяжки выполняют таким образом:

1. Устанавливаются маяки, это могут быть доски, трубы, профиля, промышленные маяки, арматура, рейки. С помощью уровня проверяется правильность установки.
2. Приготовленный раствор заливают слоями по маякам через один в направлении выхода. Раствор равняют правилом, и использовать его нужно в течение 1-1,5 часов.
3. Для предотвращения растрескивания и быстрого высыхания стяжки, её на 3-7 дней накрывают полиэтиленовой пленкой.
4. Спустя 3 дня нужно убрать маяки, заделав углубления от них грунтовкой и раствором.
5. Для лучшего созревания стяжки, ее засыпают песком или опилками на 7-10 дней и проливают водой.
6. Затем опилки или песок убираются, и до 4 недель стяжка сохнет.

Шумоизоляция поля сухой стяжкой

Главным преимуществом такого пола – является то, что на просушку не нужно время.

Сухой пол стелется поэтапно:

1. На пол выкладывается сухая засыпка, с помощью маячных реек и правила её разравнивают.
2. Чтобы нагрузка распределялась равномерно, сверху настилают гипсовую плиту или ДСП.
3. Элементы пола складываются таким образом, чтобы их замки (фальцы) скреплялись легко.
4. Фальцы клеят и скрепляют саморезами.

Видео: звукоизоляция пола, сравнение материалов

Иногда неподготовленному пользователю бывает трудно выбрать нужный материал, поэтому наша редакция приводит следующий видеосюжет:

Видео – оригинальное решение проблемы шумоизоляции

На представленном видеоролике – очень интересный способ выполнения шумоизоляции пола с использованием современного материала с выраженными антивибрационными свойствами “Шумопласт”. Если есть возможность приобретения, вполне можно выполнить такую работу и самостоятельно.

Выбирая шумоизоляцию для пола, нужно учитывать то, насколько сильно через полы проходит звук. От этого будет зависеть и выбор материала, и его толщина. Кроме этого, нужно учесть и высоту потолков в квартире – если они низкие, то выбирать следует тонкий звукоизолятор.

Что еще нужно помнить – если нужно сделать комнату максимально бесшумной, необходимо произвести монтаж звукоизолятора не только на полы, но и на стены, и даже на потолок.

Видео – пример проведения звукоизоляции минеральными плитами

Выбор исполнителя работ

У большинства владельцев недвижимости отсутствуют необходимые навыки, инструменты, а главное — свободное время для самостоятельного исполнения работ, поэтому требуется привлечение подрядчиков. При их выборе многие ориентируются исключительно на стоимость услуг, что является ошибкой. Дело в том, что низкие тарифы предлагают, чаще всего, начинающие или неквалифицированные исполнители. Они слабо представляют, как правильно сделать звукоизоляцию под стяжку пола, а также не смогут определить, какую технологию лучше использовать в том или ином случае. Следует помнить, что стяжка рассчитана на длительный срок службы и если при монтаже будут допущены ошибки, то вам придется либо постоянно испытывать дискомфорт, либо потратить деньги на переделку конструкции, что обходится значительно дороже монтажа «с ноля».

При выборе подрядчика в первую очередь необходимо ориентироваться на его специализацию (работы по шумоизоляции должны входить в базовый перечень услуг), а также стоит потратить время на поиск в сети отзывов от других заказчиков. На тарифы можно смотреть в последнюю очередь — они не должны значительно отличаться от средних по рынку в ту или иную сторону.

Вывод

Таким образом, богатство решений для звукоизоляции напольного покрытия позволяет каждому подобрать оптимальный вариант для своего жилища. Напомним, что качественная звукоизоляция пола — это не только защита от косвенного распространения шума, но и соблюдение правил проживания в многоквартирном доме и уважительное отношение к соседям.

Шумоизоляция пола в квартире

К большому сожалению, квартиры в многоэтажных домах имеют очень низкий уровень шумоизоляции. Особенно это касается строений, выстроенных из железобетонных панелей. Мало того, что сами по себе стеновые межкомнатные панели имеют совсем небольшую толщину, но и их структурное строение не способствует поглощению звука, а некоторые их составляющие даже являются его проводником, например, арматура. Поэтому шумоизоляция пола в квартире стала для многих насущной необходимостью.

Шумоизоляция пола в квартире

Еще не так давно очень трудно, а порой — практически невозможно было приобрести материалы для звуковой изоляции, и владельцы квартир придумывали разные способы оградить свое жилище от гремящей музыки или эмоциональных разговоров соседей. В ход шли старые ковры, остатки пенопластовых упаковок и даже лотки из-под яиц.

Сегодня в строительных магазинах — огромный выбор различных звукоизолирующих материалов, а мастера предлагают многочисленные способы устройства системы шумоизоляции. Чтобы выбрать тот вариант, который больше подходит для конкретной комнаты, нужно рассмотреть характеристики некоторых из них, и то, как они устраиваются на бетонном полу.

Виды звукоизоляторов и способы их укладки

Не каждый звукоизолирующий материал подойдет для конкретной квартиры. Например, чтобы устроить звукопоглощающую систему с применением деревянной обрешетки, необходимо иметь достаточно высокие потолки. Обрешетка будет составлять не менее пяти сантиметров в высоту, плюс толщина уложенной сверху фанеры — и объем комнаты значительно будет уменьшен, потолок станет ниже. Поэтому в этом случае нужно выбирать материалы, имеющие небольшую толщину и, вместе с тем, большую эффективность шумопоглощения.

Звукоизоляция МаксФорте

Звукоизоляцию пола для плавающей стяжки производят с применением современных материалов МаксФорте. У каждого материала есть свои особенности при монтаже.

МаксФорте Шумоизол. Рулоны расстилают мягкой стороной на пол, края заводят на стены. После работы все излишки можно легко срезать. Стыки между рулонами промазывают жидкой резиной МаксФорте Гидростоп.

Рулоны звукоизоляции МаксФорте Шумоизол

Преимущества:

1. Снижение уровня ударного шума 27 дБ.
2. Материал не рвется и не трескается при укладке за счет добавления в состав импортных пластификаторов.
3. Можно использовать как гидроизоляцию, материал водонепроницаем.
4. Относится к классу звукопоглощения «А» из пяти возможных.
5. Материал можно использовать для сухой стяжки и под ламинат.

МаксФорте SoundPro. Монтаж осуществляется по аналогии с Шумоизолом: края заводят на стены, сами рулоны укладывают внахлест на 5 см, а стыки между ними промазывают жидкой резиной МаксФорте Гидростоп. Далее укладывается строительная пленка. Делается это для того чтобы раствор стяжки не проник в слой звукоизоляции.

Звукоизоляция МаксФорте SoundPro

Преимущества:

1. Снижение уровня ударного шума 34 дБ.
2. Снижение уровня воздушного шума 10 дБ.
3. Рулоны устойчивы к воздействию влаги. Не подвержены гниению.
4. Относится к классу звукопоглощения «А» из пяти возможных.
5. Материал не привлекает грызунов.

МаксФорте ЭкоПлита 110 кг/м 3 . Для начала по периметру укладывается лента МаксФорте в два слоя. Плиты размещают на пол вплотную друг к другу и закрывают строительной пленкой.

МаксФорте ЭкоПлита 110 кг

Преимущества:

1. Относится к классу звукопоглощения «А» из пяти возможных.
2. Полностью негорючий материал.
3. Не содержит смол фенола.
4. За счет оптимально подобранной плотности 110 кг/м 3 , стяжка не пружинит и не лопнет со временем.
5. Звукоизоляция на уровне 36-38 дБ.

Если получилось так, что в квартире уже есть стяжка, либо это старый жилой фонд, где перекрытие просто не выдержит тяжелый вес стяжки, то эффективным вариантом станет пол на лагах.

Укладка звукоизоляции МаксФорте ЭкоПлита на пол на лагах

В этом случае применяется МаксФорте ЭкоПлита 60 кг/м 3 .

МаксФорте ЭкоПлита 60 кг

Преимущества:

1. Относится к классу звукопоглощения «А» из пяти возможных.
2. Полностью негорючий материал.
3. Не содержит смол фенола.
4. Не привлекают насекомых и грызунов
5. Плиты устойчивы к влаге. Не подвержены гниению.

«Тексаунд»

Характеристики

Не так давно на российском строительном рынке появился современный звукоизолирующий материал — «Тексаунд», который, оказывается, производится уже более двадцати лет, и за это время полностью оправдал все характеристики, о которых заявляет производитель. С толщиной всего в 3,7 мм, он считается одним из лучших звукопоглотителей.

Так выглядит «Тексаунд» в рулонах .

Этот материал производится на минеральной основе и идеален для настила в жилых помещениях. Кроме полов, его монтируют на потолки и стены, тем самым добиваясь максимальной защиты от шума, и одновременно по минимуму сокращая потерю площади и общего объема комнат.

. а так — расстеленым на полу

Нужно сказать, что «Тексаунд» имеет большую плотность и, соответственно, значительную массу, которая составляет семь килограмм на один м², поэтому довольно серьезно утяжеляет конструкции, что важно при размещении его на стенах или потолке. Но именно его высокая плотность и создает защиту от проникновения шума.

Положительные и отрицательные стороны

Материал обладает следующими преимуществами перед другими шумопоглощающими материалами:

1. Он гибок и эластичен, а также имеет свойство вытягиваться.
2. Его монтаж прост и понятен.
3. Материал не реагирует на перепады температуры.
4. «Тексаунд» не гигроскопичен, не подвержен образованию плесени или процессам гниения.
5. Относится к категории слабогорючих, самозатухающих материалов.
6. Идеально укладывается на любую поверхность.
7. Имеет неограниченный эксплуатационный срок.
8. И самое главное — имеет большой коэффициент поглощения воздушных звуковых волн шума.

Недостатком «Тексаунда» можно назвать лишь то, что его необходимо использовать обязательно в комплексе с тонким утеплителем или другим материалом, т.е. чтобы добиться нужного эффекта, его не рекомендуется укладывать на бетонную плиту без подложки.

Монтаж Тексаунда

Устраивая звукоизоляцию, всегда хочется достичь максимального эффекта, и чтобы этого добиться, необходимо действовать строго согласно инструкции и рекомендаций, которые дает производитель материала.

Примерная схема укладки «Тексаунда»

Как говорилось выше, «Тексаунд» нужно укладывать на подготовленную основу. Для нее отлично подойдет любой листовой или рулонный утеплитель — это может быть тонкий вспененный полиэтилен — пенополиэтилен, гипсокартон, пластик или фанера. Если потолки высокие и есть возможность сделать шумоизоляцию из более толстого слоя, то для одного из составляющих можно использовать и минвату.

• Бетонную плиту тщательно очищают с помощью пылесоса.
• Далее на нее укладывается основа. Если это эластичный материал, то его лучше закрепить на клей.

Пенополиэтилен поднимет пол всего лишь на три — пять миллиметров. Лучшим вариантом все же считается гипсокартон. Это оттого, что, во-первых, он сделает полы идеально ровными и закроет изъяны плиты, а это защитит «Тексаунд» от повреждений, а во-вторых — он и сам является неплохим шумоизолятором.

• После готовности основы, ее сверху промазывают специальным клеем, ждут 10-15 минут, а затем аккуратно укладывают «Тексаунд» с заходом на стены на 10-12 сантиметров.

• Когда материал будет настелен, необходимо тщательно соединить стыки между листами с помощью горячего воздуха или клея. Листы должны создавать герметичное покрытие, иначе будет уменьшен звукоизоляционный эффект.
• Далее «Тексаунд» сверху покрывают еще одним слоем гипсокартона или 10 мм фанеры. В общей сложности, без декоративного покрытия, полы поднимутся на 23,7 миллиметра.
• Сверху гипсокартона можно укладывать любое напольное покрытие — линолеум, ламинат, ковролин или др. — оно также создаст дополнительную шумоизоляцию.

Если увеличить количество слоев и применить для них материалы с разной плотностью, то звукоизоляция будет лучше в несколько раз.

Минеральная вата

Для звукоизоляции и утепления используется три вида минеральной ваты — это каменная вата, шлаковата и стекловата. Все они могут иметь разную толщину и выпускаться в рулонах или в плитах.

Минвата может быть разной плотности, от которой будет зависеть теплопроводность и ее возможность переносить внешние нагрузки. Кроме этого, материал различается коэффициентом влаго- и жаростойкости.

1. Каменная вата

Каменная вата — жаростойкий материал, и спокойно переносит высокие температуры, доходящие до 500-550 градусов. Этот звукоизолятор производят из волокон, которые получены в результате плавления каменных пород.

Рулоны и плиты базальтовой ваты

Самый лучший вид каменной ваты — базальтовый, он является экологически чистым шумоизолятором, а также отменным утеплителем. Еще одно его достоинство — он не содержит связующих веществ — формальдегидной смолы, в отличие от некоторых других видов минваты.

Базальтовая вата, выпускаемая в плитах и рулонах, может применяться для шумоизоляционных работ без монтажа обрешетки, так как материал имеет большую плотность.

1. Стекловата

Это — самый доступный по цене вид минваты, но ее сложнее монтировать из-за колючего стекловолокна. Монтаж нужно проводить в перчатках и с защитной маской на лице, так как тонкие жесткие волокна, из которых состоит материал, впиваются в кожу, могут попасть в глаза и дыхательные пути.

Самый недорогой вариант — стекловата

Стекловата имеет меньшую плотность, чем каменная, и ее обязательно нужно укладывать в обрешетку. Этот вид материала в основном используется для нежилых помещений, например мастерских, или для внешнего утепления или шумоизоляции.

1. Шлаковата

Этот вид минваты изготавливают из шлаков доменных печей, и его нельзя использовать в помещениях с повышенной влажностью, так как материал имеет в своем составе такие вещества, которые при взаимодействии с влагой будут агрессивно влиять на металл. Кроме этого ее нельзя использовать для внешних работ, так как там она не будет застрахована от попадания влаги.

Шлаковата — имеет очень много недостатков

Материал гигроскопичен, т.е. хорошо впитывает влагу, что быстро снижает его качества. Этот материал в принципе можно использовать для звукоизоляции, уложив его между устроенными лагами обрешетки, но нежелательно использовать в жилых помещениях.

Из представленных характеристик можно сделать вывод, что из трех видов минеральной ваты идеально подходит для звукоизоляции пола квартиры только каменная базальтовая вата.

Монтаж минеральной ваты

Монтаж на полы для звукоизоляции достаточно прост, и может быть выполнен двумя способами: с применением обрешетки из бруска или без нее.

• Первое, что делают при любом устройстве шумоизоляции — это подготавливают поверхность основы. С нее убирается весь мусор и пыль с помощью пылесоса.
• Далее, если на бетонном полу обнаружатся трещины, их необходимо расширить и заделать цементным раствором или специальной ремонтной шпатлевкой, потом дать этим участкам хорошо застыть.
• Затем лучше на бетонную плиту необходимо подстелить тонкий тепло- и звукоизолятор — вспененный полиэтилен.
• Если решено укладывать лаги, то нужно правильно рассчитать шаг их монтажа, он должен соответствовать ширине плит минваты, чтобы они плотно входили между брусками.
  • Бруски подбирают такой же толщины, как у толщина звукоизоляционного материала. После разметки пола на него закрепляют лаги, они должны быть расположены не вплотную к стене, а на расстоянии, равном толщине утеплителя.
  • Далее из плит базальтовой ваты вырезаются полоски, которые устанавливаются по периметру всей комнаты, между стеной и брусками обрешетки.
  • Следующим этапом идет укладка плит между брусками.
  • Когда весь материал будет уложен, сверху него настилают фанерные листы и закрепляют их к брускам обрешетки с помощью саморезов.
  • Если между листами фанеры образовались небольшие щели, их нужно заделать шпаклевкой по дереву.
  • После просыхания шпаклевки, сверху фанеры можно уложить линолеум, ковролин или ламинат.
  • Если хочется усилить эффект шумопоглощения, можно сверху фанеры уложить пробковое покрытие, которое тоже обладает отменными звукопоглощающими свойствами.

  Другим вариантом может быть звукоизоляция без применения деревянной обрешетки, и работа по ее установке осуществляются следующим способом.

  • На очищенный пол также укладывают вспененный полиэтилен, который нужно скрепить между собой с помощью клейкой ленты. Этот материал должен находить на стены на толщину всего звукоизолирующего слоя.
  • По стенам всего периметра комнаты ставят полоски, нарезанные из плит минваты, их высота составляет около 15 сантиметров.
  • На подложку, вплотную к установленному по стенам шумоизолятору, настилают, листы фанеры или прочного гипсокартона.
  • Следующим этапом, вплотную друг к другу, укладывают плитный звукоизолятор. Его максимально плотно прижимают к полоскам материала, установленным по стене.
  • Сверху плит минваты настилается еще один слой фанеры и закрепляется к полу.
  • Далее, выступающую часть звукоизолятора, уложенного по периметру комнаты, срезают вровень с уложенной фанерой.
  • Если образовались небольшие щели между листами фанеры, их также нужно заделать шпаклевкой.
  • После просыхания шпаклевки можно переходить к устройству декоративного напольного покрытия.

  Как можно видеть из описания процесса работы, все вполне можно сделать своими руками, оградив себя тем самым от шумных соседей, живущих снизу.

  Видео: Звукоизоляция минеральными плитами

  Пробковое звукоизоляционное покрытие

  Такой материал, как пробка, является прекрасным звукоизолятором. Из него изготавливают декоративное покрытие, которое укладывается по принципу ламината. Кроме этого, изготавливается пробковая подложка, которую можно настилать под любое декоративное напольное покрытие.

  Пробка — отличный шумопоглотитель

  Пробковое покрытие для пола хорошо поглощает шум в квартире и отражает посторонние громкие звуки извне.

  Если сравнить уровень защиты от шума пробкового покрытия с бетонной стеной, то выявится его подавляющее преимущество — два см пробки вполне могут заменить десять см бетонной плиты или пять см стены, выстроенной из соснового бруса.

  При двухсантиметровой толщине пробки уровень звука, поступающего в квартиру извне, снизится практически в два раза. Если есть желание снизить шум больше, то можно использовать пробку в качестве одного из слоев звукоизоляционной подушки, например, при установке «Тексаунда» — разная плотность материалов поможет повысить шумоизоляционный эффект.

  Декоративное пробковое покрытие — более высокое по качеству. Оно производится в виде плиток, панелей и рулонов. Его можно использовать как отдельно от пробковой подложки, так и совместно с ней — для усиления эффекта шумопоглощения.

  Оба варианта являются прекрасным защитником от посторонних шумов, но, кроме этого, пробка — замечательный теплоизолятор, хотя и имеет небольшую толщину. К большому плюсу этого материала можно отнести его экологическую чистоту и то, что он может «дышать».

  Чтобы покрытие и подложка работали эффективно, необходимо правильно провести их монтаж.

  Монтаж пробкового покрытия

  Так как монтаж декоративного покрытия и подложки из пробки могут производиться комплексно, то и рассмотреть их можно вместе.

  • Устанавливается пробковая подложка. Для ее устройства нужно подготовить поверхность, как и для любого другого типа шумоизоляции. На основе не должно остаться никакого, даже мелкого мусора.
  • Под пробковую подложку нужно обязательно настелить листы вспененного полиэтилена или другого подобного материала. Он должен подниматься на стены на 5-7 сантиметров. Полиэтилен скрепляется между собой специальным скотчем.
  • Далее можно укладывать пробковую подложку. Если укладывается рулонный материал, то, расстелив его, необходимо дать время, чтобы он свободно полежал и расправился.
  • Затем на пробку укладываются листы фанеры, которые закрепляются к полу.
  • На эту твердую основу и настилается выбранное декоративное покрытие, которым может быть ламинат с пробковым покрытием или плитка из того же материала.

  Видео: Шумоизоляция пола в два слоя

  Видео: Шумоизоляция пола в квартире

  Выбирая шумоизоляцию для пола, нужно учитывать то, насколько сильно через полы проходит звук. От этого будет зависеть и выбор материала, и его толщина. Кроме этого, нужно учесть и высоту потолков в квартире — если они низкие, то выбирать следует тонкий звукоизолятор.

  Что еще нужно помнить — если нужно сделать комнату максимально бесшумной, необходимо произвести монтаж звукоизолятора не только на полы, но и на стены, и даже на потолок.

  Источник https://pikabu.ru/story/zvukoizolyatsiya_pola_styazhki_lagi_i_drugoe_7215387

  Источник https://camodelkin.ru/instrument/shumoizolyaciya-pola.html

  Источник https://csdesire.ru/pol/zvukoizolyaciya-pola-v-kvartire.html

  Источник