Устройство погреба в уже готовом доме

Прежде чем заняться строительством погреба на даче, нужно разобраться в классификации такого рода сооружений. Итак, подвалом принято называть подземную часть дачи или другой постройки, которая может использоваться абсолютно для любых целей:

• в качестве бытовки для хранения инвентаря, некоторых продуктов, строительных материалов или других нужных в хозяйстве вещей;
• как котельная, в которой устанавливается отопительный агрегат, и хранятся дрова, уголь или пеллеты;
• в качестве цокольного этажа, на котором при должной гидроизоляции можно разместить бассейн или даже жилые комнаты в подвале.

Погребом же обычно называют отдельно стоящее от жилого дома сооружение, предназначенное конкретно для хранения продуктов с огорода и банок с консервацией. Вполне возможна конструкция подвала на даче, включающая обустройство отдельного помещения – погреба.

На загородных дачных участках принято сооружать именно погреба. Ведь строительство их может начаться даже в процессе эксплуатации дома, тогда как подвал нужно закладывать вместе с фундаментом, прокладывая под землей коммуникации, дополнительный слой утеплителя и гидроизоляции.

Классификация погребов зависит, прежде всего, от уровня пролегания грунтовых вод на участке. Так, если подземные воды проходят:

• глубоко (более двух метров от уровня земли) – можно сооружать подземный погреб, полностью находящийся ниже нулевой отметки грунта.
• Близко к поверхности – подойдет только надземная конструкция, предполагающая строительство не только подвала, но и бытовки, сарая или летней кухни над ним. Верхняя постройка послужит уравнивателем температур на улице и внутри погреба, а также дополнительно защитит подземелье от осадков и влаги.
• Средний уровень залегания грунтовых вод (120-150 см) позволяет соорудить погреб полуподземного типа, когда часть его находится под землей, а часть поднята выше нулевой отметки.

Чтобы определиться с типом погреба для дачи, прежде всего, необходимо проинспектировать грунтовые воды. Это просто сделать, если на даче есть скважина или колодец. В противном случае придется бурить специальное отверстие и измерять уровень воды. Зато такой способ позволит дополнительно взять пробы грунта с нужной глубины, что поможет на этапе проектирования определиться с материалом стен, типом пола и прочими конструктивными элементами подвала для дачи.

Внимание! Измерять уровень грунтовых вод на даче следует в тот сезон, когда количество осадков в регионе максимально. Обычно, это делают весной или осенью

Как построить фундамент с подвалом своими руками?

Поэтапный план строительства основания с жилым цоколем состоит из следующих пунктов:

1. Зачистки и разметки строительной площадки.
2. Обустройства котлована и траншей под инженерные коммуникации.
3. Обустройства дренажной подсыпки под подошву будущего фундамента.
4. Обустройства гидроизоляции подошвы фундамента.
5. Строительства подошвы основания.
6. Строительства стен основания.
7. Гидроизоляции и теплоизоляция стен основания.
8. Обратной подсыпки грунта с обязательным обустройством дренажной прослойки под стеной основания.
9. Обустройства отмостки и лицевой отделки цокольной части строения.

Первые четыре этапа выполняются по общепринятым технологиям, практикуемым при строительстве обычного ленточного или плитного фундамента. То есть, перед тем, как сделать фундамент под дом с подвалом, участок очищают от плодородной почвы (она пригодится на клумбах), размечают верхнюю границу котлована и приступают к земляным работам.

Рытье котлована осуществляется поэтапно, путем отбора 50-сантиметровых слоев грунта. В итоге, стенки котлована имеют ступенчатую структуру, а с габаритами будущего фундамента совпадает только дно выемки.

Подсыпку дренирующего слоя обустраивают, размещая на дне котлована 15 или 20-сантиметровый слой песка и мелкого гравия. Поверх этого сэндвича настилают рулонную гидроизоляцию (мембранная пленка или рубероид).

А вот работы по строительству подошвы и стен основания выполняются по индивидуальной технологии, характерной лишь для строительства монолитных фундаментов с подвалом. Поэтому строительство подошвы и стен мы рассмотрим особо.

Заливаем подошву основания

Строительство подошвы основания предполагает заливку классической фундаментной плиты, по периметру которой оставляют арматурные выпуски. То есть, по периметру последней ступени котлована укладывают съемную опалубку, внутри которой обустраивают арматурный каркас с вертикальными стойками, возвышающимися над краем палубы.

Впрочем, при самостоятельно обустройстве глубокого цоколя трудоемкую сплошную подошву фундамента не строят. Вместо монолитной плиты можно обойтись широкой лентой, габариты которой превышают толщину стен фундамента на 40-50 сантиметров (по 20-25 сантиметров с каждого края). Такая подошва сработает не хуже монолита, увеличивая несущую способность грунта.

Ну а пол будущего подвала можно залить поверх подсыпки из щебня, уложенной прямо на слой гидроизоляции.

В итоге, наименее трудоемкий процесс заливки подошвы выглядит следующим образом:

• По контуру стен строят классическую, двустенную опалубку, обустраиваемую с напуском по 20-25 сантиметров с каждой стороны стены.
• Палубы укрепляют поперечными распорками и боковыми лесами.
• Во внутреннюю часть опалубки укладывают сетки из 12-милиметровой арматуры, которые соединяют с вертикальными, выносными штырями.
• Тело опалубки заполняют бетоном марки М300 или М400.

После застывания бетона опалубку демонтируют, а боковые грани подошвы промазывают влагоотталкивающей мастикой.

Как залить фундамент с подвалом — этапы работ

Завершив строительство подошвы основания можно приступать к сооружению стен фундамента. Причем самым быстрым и надежным способом строительства таких стен является заливка в несъемную опалубку из пенопласта или пустотелых опалубочных блоков.

Используя опалубочные блоки можно сэкономить время на строительстве трудоемкой щитовой опалубки, высота палубы которой будет равняться 2-2,5 метрам. Однако щитовая опалубка обходится дешевле блочного варианта.

Строительство блочной опалубки напоминает сборку стены из кубиков детского конструктора.

На практике этот процесс выглядит следующим образом:

• Блоки укладываются в специальные пазы, что исключает возможность перекоса стены будущего основания. Кроме того, блочная опалубка не нуждается в поддерживающих лесах.
• Армирующий каркас укладывается между блоками, на поперечные стяжки, проложенные внутри опалубки.
• Вертикальные штыри арматуры стыкуются с выпусками подошвы и располагаются во внутренних полостях блоков.

Заливку бетона осуществляют по слоям, глубина которых не должна превышать 30 сантиметров. Ростверком фундамента является верхняя грань монолитной заливки.

Строительство щитовой опалубки предполагает сборку двустенной конструкции из металлических или деревянных палуб, высота которых равняется высоте стены фундамента. Такая конструкция нуждается в сложных поддерживающих лесах, фиксирующих палубы при заливке стены фундамента. Заливка выполняется по тому же послойному принципу.

Устройство подвала в доме со свайным фундаментом

Современные технологии помогают соединить свайный фундамент с подвалом. Такое решение становится все более популярным

Важно определить размеры и устройство подвала, произвести точные расчеты на стадии проектирования

Конструктивные особенности винтовых свай

Винтовые сваи – это трубные металлические конструкции с заостренным окончанием. К острому наконечнику прикрепляется лопасть. Она помогает ввинчивать сваю в грунт. На оголовке крепят основание для будущего здания.

Возведение свайного фундамента оправдано на сильно обводненных, глинистых или слабых грунтах, плывунах. Ввинчивание трубного стержня не разрыхляет почву. Напротив, грунт уплотняется вокруг сваи. Каждая опора выдерживает нагрузки до 7 т.

Винтовые сваи устанавливают на расстоянии до 2 м. Для придания большей прочности верхние площадки свай связывают ростверком. Это основание можно армировать и заливать бетоном. Конструкция становится связанной.

Количество винтовых стержней определяется расчетами по допустимым нагрузкам на ростверк. К примеру, для дома размером 6х6 м потребуется 12 – 16 свай. Монтаж конструкции выполняется быстро. Указанное количество винтовых свай устанавливают примерно за 3 дня.

Главные требования

Не всякая строительная фирма возьмется за оборудование подвала при свайном фундаменте. А самостоятельное строительство чревато непредвиденными последствиями

Успех гарантируют предельная осторожность и точные расчеты

На стадии проектирования учитывают расстояние от свай до стен погреба. Дистанция не должна быть меньше 2 м. Нарушение этого требования приводит к потере устойчивости стержней, к просадке грунта.

Для выкапывания котлована под погреб нужно знать месторасположение каждой сваи. Стены погреба возводят внутри периметра, очерченного винтовыми сваями. Соблюдают одинаковое удаление от опор.

Свайные столбы подбирают по:

• типу строения;
• участку местности;
• виду грунта.

Материалом для стен служат просмоленные бревна, кирпичи, железобетонные блоки. Применяют дополнительные слои теплоизоляции и гидроизоляции. Для защиты стен и фасадной отделки используют облицовочные материалы.

Последовательность работ

Оборудуется подвал одновременно со строительством фундамента либо после его закладки. Обычная последовательность работ выглядит так.

1. Выкапывают котлован. Его размеры должны быть больше планируемого периметра подвала.
2. Насыпают подушку из щебня и песка, тщательно утрамбовывают.
3. Сверху настилают гидроизоляцию. Делают ее из рубероида или плотной пленки.
4. На слой гидроизоляции укладывают мелкую сетку. Заливают бетон, выполняют стяжку.
5. Приступают к возведению стен.
6. Зазоры между стенками котлована и подвала засыпают песком. Для лучшей трамбовки песок поливают водой.

Пренебрежение к главным требованиям и определенной последовательности работ может повлечь за собой ослабление свайного фундамента. Недочеты и небрежности при выполнении работ могут способствовать разрушительному действию вспучивания почвы. В таких случаях результаты могут стать непредсказуемыми.

Рекомендации и советы

Часто для погреба готовят отдельное ленточное основание. Рекомендуется фундамент подвала сделать легким, связать его с винтовыми стержнями. Для большей надежности конструкцию усиливают ростверком. Получается некий гибрид – свайно-ленточное основание.

Ростверк поднимают на высоту планируемого подвального помещения. Необходимо позаботиться о сооружении капитального водоотвода.

Оборудование подвала при свайном фундаменте требует прикрытия цоколя. Решение этой проблемы улучшает дизайнерский вид здания, повышает его энергоэффективность. Заслоняют цоколь:

• миниатюрным ленточным основанием;
• утеплением поверх балок, которые прикрепляют к ростверку и сваям.

При 1-ом варианте вырывают траншею по периметру фундамента. Углубление армируют и заливают бетоном. Поверх застывшего основания кладут кирпич, прикрывают его изоляцией. Минифундамент заслоняют декоративными панелями.

Во 2-ом варианте крепят балки к ростверку и сваям. Между ними ставят утеплитель. Подойдет пеноплекс, либо пенопласт. На завершающей стадии монтируют декоративный сайдинг.

Стенам подвального помещения лучше придавать овальные формы. Тогда удается избегать разрушительных точечных нагрузок, возникающих при вспучивании грунта. Овальная форма смягчает давление на стены, равномерно распределяет нагрузки вдоль вертикальной площади.

Ленточно-свайный фундамент удачно совмещается с подвальным помещением и получает улучшенную энергоэффективность.

Пол в хранилище

Самым распространённым вариантом является устройство бетонного пола. Обустройство такой поверхности, конечно, не обеспечит 100%-ной гидроизоляции помещения, хотя перед грунтовым полом бетон имеет массу преимуществ, которые видны уже на этапе строительства:

После того, как арматурная сетка собрана можно заливать бетон.

• Анаэробные бактерии могут выделять потенциально опасные для человека газы, которые через бетонный пол никогда не попадут в помещение погреба.
• Разнообразные вредители также не смогут проникнуть в хранилище через бетонную поверхность, поэтому обустройство такого пола – правильное решение, если вас беспокоит эта проблема.
• Бетонный пол не смогут разрушить даже крупные грызуны.
• Во время половодья, когда грунтовые полы просто начинают ускользать из-под ног, бетонная поверхность останется на своем месте.

Строительство бетонного пола в погребе в частном доме подразумевает следующие этапы:

1. Первым делом необходимо выкопать котлован, определиться с размерами погреба и выровнять дно ямы.
2. Далее необходимо сделать песчаную подушку, толщина которой не должна превышать 20 см. Ее утрамбовывают при помощи подручных инструментов и воды. Подушка должна быть твердой и ровной, в противном случае бетонный пол в будущем подвергнется деформациям.
3. Затем рекомендуется уложить слой из гравия, который также нужно хорошенько утрамбовать и сделать максимально ровным. Обустройство этого слоя позволит обеспечить высокую надежность поверхности и погреб под домом не будет подвержен деформациям.
4. На гравийно-песчаную подушку внахлест укладывается гидроизоляционный материал (может быть использован специальный полиэтилен или рубероид). Это необходимо не только в качестве барьера от грунтовых вод, но для того, чтобы цементное молочко после заливки раствора не ушло в нижние слои. За счет такого подхода бетон набирает предельную прочность. Конечно, это не даст абсолютной гарантии от проникновения влаги в помещения, но хотя бы максимально снизит риски.
5. На гидроизоляционный слой кладется стека из арматуры. Толщина прутьев арматуры при этом должна составлять 5 мм и более. Армирование поверхности пола обеспечивает стойкость поверхности и ее долговечность при эксплуатации.
6. В завершении пол заливают цементным раствором толщиной около 10-15 см. Нужно понимать, что покрытие наберет рабочую прочность только спустя несколько недель. Первые дни после завершения работ ходить по такому полу запрещено.

Обустройство фундамента с подвалом: этапы работы

Приступая к началу строительства, необходимо тщательно просчитать высоту будущего помещения для минимизирования ошибок и последующих переделок

Приступая к началу строительства, необходимо тщательно просчитать высоту будущего помещения для минимизирования ошибок и последующих переделок. Очень хорошо, если в подвале можно будет стоять в полный рост, но все зависит от возможностей пользователя.

Высота основания должна соответствовать высоте подвального помещения, с учетом уровня грунтовых водоносных слоев и точки промерзания почвогрунта. Порядок работы следующий:

Планировка основания дома, в которой рассчитывается напряжение фундамента и определяется способ устранения факта.
Составление списка материалов, инструментов (лучше брать с запасом).
Разметка основания дома проводится с учетом особенностей территории строительной площадки

Важно выбрать наиболее оптимальное расположение будущего строения. Специалисты предлагают следующую инструкцию по разметке:

• вбить в грунт колышки, отмечающие углы строения;
• натянуть нити диагонально, причем обязательно промерить длину нитей – она должна быть идентичной;
• при малейшей погрешности длины или сдвига колышка, процесс повторить.

Теперь можно приступать к обустройству фундамента, рассмотрим ленточный тип основания, устройство которого хорошо показано на видео, и проведение процессов по обустройству основы своими руками не представляет большой сложности.

1. Выкопать по периметру строения траншею, удалив лишний грунт.
2. На дно траншеи засыпать подушку из гравийно-песчаной смеси высотой до 30 см, выровнять.
3. Подушку выстлать рубероидом.
4. Из досок сделать опалубку.
5. Соорудить армировочный каркас из прутков, установить сетку на высоту в 5 см ниже уровня основы.
6. Смочить опалубку водой. Подготовить бетонную смесь для заливки.
7. Залить ленточный фундамент послойно, уплотняя каждый слой и выпуская воздух.
8. Дождаться застывания смеси в течение 21 дня.
9. Снять опалубку, пустоты засыпать грунтом.

Теперь, когда готов фундамент для вашего строения, можно приступать к обустройству подвального помещения. Что делать:

• Выкопать котлован для обустройства подвала. Грунт нужно вывезти;
• Дно котлована засыпать щебневой или гравийной крошкой средней фракции. Толщина засыпки максимум 15 см. Притрамбовать;
• Подготовить цементный раствор, залить пол;
• Соорудить стеновые плоскости и сделать гидроизоляцию стен подвала любым доступным материалом;
• Также сделать гидроизоляцию фундаментного основания, где сооружается подвал. Процедура позволит уменьшить влияние внешних факторов на все строение.

Как видите, построить дом с погребом, создав ленточный фундамент, можно и своими руками. Технология доступна и востребована, особенно в местности, где геологические характеристики почвы позволяют создать основание с повышенной глубиной залегания подошвы. Основные процессы хорошо показаны на видео, поэтому если остались вопросы, мастер класс даст подробные разъяснения по каждому из них.

И помните, что все процессы лучше проводить в теплое время года: устройство основания требует хорошей просушки бетонного состава, из которого выполнена лента фундамента и цементного раствора, которым сооружается плита пола в подвале.

Погреб: конструкционные решения

Любой погреб представляет собой изолированную камеру под землей, или помещение с частичным заглублением, которая имеет собственный фундамент; стены; перекрытие и входные двери с лестницей. В разных случаях для строительства погреба используют различные материалы: остатки от строительства основного здания, природные материалы (камень, дерево). Фундамент при возведении погреба можно сделать двух видов:

• Ленточный фундамент – этот вариант используется при плотных грунтах основания с низким уровнем грунтовых вод.
• Заглубленная монолитная плита – этот тип фундамента применяется в мокрых грунтах, а также в случае пристраивания погреба к существующему зданию с возведенным ленточным фундаментом (погреб в доме).

Возведение ленточного фундамента для устройства погреба

Как правильно сделать ленточный фундамент для возведения погреба? Подробное описание строительных работ позволит построить крепкий фундамент под погреб даже неспециалисту.

Подготовительные работы

Копание котлована под фундамент

Для начала стоит определиться с размерами погреба, после чего необходимо провести расчистку участка строительства, удалив с него мусор, растительность, все существующие препятствия. Площадку выравнивают, проводя необходимые планировочные работы. Если погреб не планируется заглублять, роют траншеи по периметру планируемого строения. Глубина траншеи предусматривается до 44 см, ширина – до 30 см.

При частичном заглублении погреба в грунт, траншеи выкапывают большей глубины, при этом сразу выставляют щиты для защиты стенок от обрушения.

Дно траншей выравнивают, трамбуют и засыпают слоем крупного песка (до 10 см), который трамбуют, проливая водой.

По утрамбованному песку необходимо сделать засыпку из щебня фракцией до 20 мм, который разравнивают и уплотняют. Толщина слоя щебня для засыпки – 10 см.

Опалубка и арматурный каркас

Установка опалубки ленточного основания

Для сохранения жесткости фундамента и придания ему прочности, изготавливается специальный пространственный каркас из арматуры диаметром от 10 мм, который допускается соединять вязальной проволокой или сваркой. Каркасы, выполненные с использованием сварки, менее прочны, чем связанные проволокой.

Армированный каркас для конструкций ленточного фундамента предупреждаем деформацию фундаментного основания при воздействии неравномерных нагрузок.

Следует следить за расположением арматурного каркаса в теле фундамента, не допускается смещение пространственной конструкции относительно центра фундамента по горизонтали и вертикали. Перед заливкой бетонного раствора следует выровнять арматурный каркас, при необходимости, подняв его на кирпичах над подушкой из щебня.

Щиты опалубки готовят из деревянных досок, прочной фанеры. Разрешается использовать готовые щиты многоразовой разборной опалубки, которые требуется предварительно очистить от наслоений грязи и бетонного раствора. Опалубка выставляется по стенкам вырытых траншей, укрепляется постановкой подкосов и опор

Очень важно при выставлении опалубочных щитов соблюдать их вертикальность. При использовании для изготовления опалубки неровных досок, щели между ними следует изолировать рубероидом

Бетонирование

Заливка бетонного раствора

Заливку бетона необходимо выполнить за один раз, чтобы не допускать появление «мостиков холода» при неравномерном твердении бетонной смеси. Начинать заливку ленточного фундамента бетоном следует с угла конструкции (допускается заполнение опалубки смесью одновременно с двух углов по диагонали).

После заливки смеси в опалубку следует выполнить трамбование с помощью вибратора – это позволит заполнить бетоном образовавшиеся внутренние пустоты, которые впоследствии сильно ослабляют прочность фундаментного основания.

За поверхностью бетона в ленточном фундаменте необходимо ухаживать – несколько раз в день увлажняют верхнюю часть фундамента, а также укрывают ее пленкой от преждевременного пересыхания.

Конструкция фундамента под устройство погреба набирает прочность за 28 дней. Что можно сделать за этот период на строительной площадке? Разрешается снять опалубочные щиты примерно через 2 недели после заливки бетонной смеси.

Фундаментом для хозяйственного погреба могут служить ленточные опорные конструкции из сборного железобетона, при монтаже которых потребуется специальная грузоподъёмная техника. Стыки между элементами тщательно заделывают бетонным раствором.

Устройство оборудования

Устройство погреба выполняется с армированием монолита, используя ребристую арматуру, диаметром от 8 до 14 мм

Существует два варианта построить основание с подвалом своими руками – это свайный и ленточный монолитный тип устройства. Стоит сразу сказать, что первый вариант достаточно сложный для выполнения, поэтому на практике чаще всего мы встречаемый монолитный фундамент. В нашей статье мы обсудим строительство цокольного пространства именно во втором виде основания дома. Для монолитного строения существуют такие правила для его возведения:

• В случае, когда устройство подвального пространства планируется на этапе проектирования дома, то его глубина может быть около 3 метров. Закладка производится специальной техникой. Работа начинается с подготовки котлована и зависит от типа закладки.
• Когда мы выполняем действия по созданию фундамента с цокольным этажом, то ограничений на заглубление постройки нет. Для оптимального функционирования достаточно правильно рассчитать толщину стен для различных материалов.
• Чтоб избежать негативного воздействия почвы в зимний период нужно площадь вокруг стен засыпать песком вместо земли. Сделать это просто, потому как строительство своими руками ведется в котловане, вокруг которого есть отрезки территории для заполнения. Выполнить действие нужно сразу после проведения гидроизоляции и утепления.

• Устройство погреба выполняется с армированием монолита, используя ребристую арматуру, диаметром от 8 до 14 мм. Если это небольшое здание, то горизонтальные несущие составляющие каркаса имеют данную величину 10-12 мм.
• В обычном каркасе арматуры обычно четыре несущих, но в некоторых случаях бывает, и пять составляющих. Кольцо с перемычкой должен размещаться на дистанции до 80 см, а все конструкцию нужно соединить друг с другом проволокой.
• Немаловажным процессом есть гидроизоляция фундамента с подвалом, которая поможет защитить помещение от сырости. Выполнить это можно с помощью мастики или целлофановой пленки.
• Необходима также теплоизоляция, особенно в случае с подвалом, так как холод легко проникает в монолит. Для решения этой проблемы применяют пенопласт, но есть и более дешевые способы.

Строительство своими руками фундамента с подвалом лучше всего начинать одновременно с планированием дома. Это позволит вам выполнить расчеты с учетом цокольного пространства, что позволит в будущем избежать неприятных ситуаций.

Главные требования

Не всякая строительная фирма возьмется за оборудование подвала при свайном фундаменте. А самостоятельное строительство чревато непредвиденными последствиями

Успех гарантируют предельная осторожность и точные расчеты

На стадии проектирования учитывают расстояние от свай до стен погреба. Дистанция не должна быть меньше 2 м. Нарушение этого требования приводит к потере устойчивости стержней, к просадке грунта.

Для выкапывания котлована под погреб нужно знать месторасположение каждой сваи. Стены погреба возводят внутри периметра, очерченного винтовыми сваями. Соблюдают одинаковое удаление от опор.

Свайные столбы подбирают по:

• типу строения;
• участку местности;
• виду грунта.

Материалом для стен служат просмоленные бревна, кирпичи, железобетонные блоки. Применяют дополнительные слои теплоизоляции и гидроизоляции. Для защиты стен и фасадной отделки используют облицовочные материалы.

Строительство подвала под домом

• Если глубина фундамента дома достаточна для устройства подвала, то внутри старого фундамента нужно отрыть котлован, не забывая, что при этом необходимо отступить от имеющегося фундамента не менее чем на 1 – 1,2 м. А если дом двухэтажный, то и 2 м. Это необходимо для того, чтобы осыпающийся со стенок ямы грунт не повлиял на устойчивость фундамента.
• Дно получившегося котлована нужно тщательно утрамбовать. Затем на него настилают полиэтилен и по нему устраивают подушку из щебня и песка.
• Поверх подушки настилают еще один слой полиэтилена с нахлестом на стены котлована, который будет служить гидроизоляцией подвала.
• Поверх слоя гидроизоляции монтируют армированную бетонную плиту, которая и будет полом подвала.

• После того, как пол затвердеет, необходимо выставить опалубку и залить стены подвала, также используя арматуру. Если грунт плотный, то стены подвального помещения можно выложить кирпичом и оштукатурить.
• Необходимо обязательно предусмотреть вентиляцию подвала, иначе в нем будет сыро.
• Остается восстановить полы помещения и сделать люк в подвал.

Если площадь подвала большая, то спуск в подвал можно организовать как обычный лестничный марш. Если же места получилось мало, то придется использовать приставную лестницу. Основным достоинством такого способа строительства подвала является возможность выполнить все работы самостоятельно.

Среди недостатков можно отметить следующее:

• Необходимость производства всех работ вручную ввиду невозможности использования техники.
• Вынос грунта производится через жилые помещения, что не слишком удобно как для работающих, так и для домочадцев.
• Не каждый может грамотно смонтировать вентиляцию и гидроизоляцию фундамента, что в дальнейшем может затруднить использование подвала по назначению, а также привести к появлению в нем сырости.

Если есть возможность сделать подвал во время строительства дома, стоит предпочесть этот вариант. Помещение получится гораздо большим по площади и лучше оборудованным.

(Visited 478 times, 1 visits today)

Изоляция от влаги и перепадов температуры

Выкопать подвал или погреб своими руками – это полдела. Главное – правильно его изолировать от проникновения влаги. Потому что именно влажность является основным врагом при хранении свежих овощей и фруктов.

• Первый этап создания гидроизоляции погреба своими руками – покрытие внешних стен помещения специальными составами на основе битумной мастики. Стоит отметить, что покрывать стену нужно в 2-3 слоя последовательно.
• На втором этапе стены погреба необходимо отделать слоем любого рулонного гидроизолятора. В принципе, подходит и традиционный рубероид. Его наклеивают непосредственно на мастику при помощи нагрева материала. Рулоны должны укладываться внахлест, чтобы не было стыков.
• Перекрытие погреба также необходимо изолировать, потому что через него внутрь может проникать осадочная влага. Для этого рекомендуется воспользоваться плотным полиэтиленом. Изоляцией в этом случае нужно покрыть не только потолок – очень хорошо, если она будет уходить вниз на стены погреба. Чтобы материал оставался на месте при эксплуатации, можно использовать какой-либо крепеж.
• Изолировать также рекомендуется и вентиляционные трубы (особенно верхнюю их часть). Гидроизоляционный материал здесь оборачивается вокруг трубы, надежно фиксируется, а все образовавшиеся трещины замазываются мастикой.

Сравнительная схема внешнего и внутреннего утепления стен хранилища.

Как правило, на устройство погреба уходит несколько недель (если основание бетонное, то нужно дополнительное время для застывания раствора). Со всеми работами можно справиться своими руками, однако, рекомендуется приглашать 2-3 напарников, которые обязательно потребуются хотя бы на этапе рытья котлована.

Не забудьте также о теплоизоляции помещения. Лучше всего сделать ее снаружи, потому как там она будет во много раз эффективнее. Можно использовать несколько теплоизоляционных материалов (например, пенополистирол снаружи и минеральную вату внутри). Вместе с этим, правильным решением станет укладка пароизоляционной мембраны с внутренней стороны стены.

Особое внимание также следует уделить крышке погреба – она должна плотно примыкать к перекрытию. Лучше всего сделать небольшой тамбур с двумя крышками

Тогда будет обеспечена хорошая теплоизоляция. Этот вариант актуален при устройстве входа в погреб со стороны стены, так как делать двойной вход через потолок достаточно сложно.

Строим погреб по всем правилам в закладки 6

Мало кто из современных садоводов имеет на своем участке погреб – строить его дело хлопотное, многим кажется даже невыполнимое. Так ли это? И имеет ли смысл тратить время, деньги и площадь земли на эту постройку?

Если у Вас возник такой вопрос, представьте, как Вы угощаете друзей бочковыми огурчиками поздней осенью, или собственными яблоками зимой. Понравилось? Тогда давайте разберем по полочкам этапы строительства погреба, нюансы и особенности конструкции.

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА

К счастью, сооружение погреба не требует разрешений соответствующих органов. Но от вас на начальном этапе потребуется разработать проект, продумать, где будет расположена постройка. Выбирайте место вдали от деревьев и от мест скопления влаги. И еще: если вы построите стену с входной дверью «лицом» на север, в погребе даже в жаркое время года будет немного прохладнее. Мы предлагаем вам рассмотреть поэтапно строительство погреба, изображенного ниже.

ЭТАП 1. КОТЛОВАН

Когда Вы определились с местом для погреба, приступаем к рытью котлована. Тут есть свои нюансы:

• Фундамент должен быть заглублен как минимум на 0,3 м от поверхности грунта;
• Котлован роют большей площади, чем предполагаемая площадь погреба;
• Грунт может осыпаться со стенок котлована. Чтобы этого избежать, сделайте их под наклоном или соорудите опалубку.
• Не выносите далеко верхний слой земли из котлована – она пригодится для оформления постройки: чтобы погреб не нарушал общего дизайна вашего участка, его обычно засаживают растениями или травой.

ЭТАП 2. ФУНДАМЕНТ

Там, где у Вас будут фундаментные столбы, следует уложить тощий бетон (на 10 см). После его высыхания делают опалубку для столбов и заливают бетоном В15. Когда фундаментные столбики готовы, пространство между ними засыпают песком, тщательно его утрамбовывая.

Теперь полученный слой нужно покрыть гидроизоляцией. Для этих целей используют рубероид (вместо него можно использовать специальную пленку). Материал стелют внахлест на 5 см, проклеивая горячим битумом. Впоследствии гидроизоляция пола и стен соединяется.

ЭТАП 3. СТЕНЫ

Чтобы залить бетоном стены толщиной 0,3 м, делают опалубку и армируют стены сеткой с диаметром прутьев 16 мм и ячейками 40×40 см.

Теперь осталось залить бетоном опалубку. Это следует делать слоями, утрамбовывая каждый из них.

Обратите внимание: арматура стен будет соединяться с арматурой потолка, поэтому при заливке бетоном стен, оставляйте свободными концы прутьев. Бетон застывает приблизительно месяц. По истечении этого срока, можно убирать опалубку и приступать к дальнейшим работам. А именно:

ЭТАП 4. УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦЫ И ПОЛА

При планировании этих элементов следует продумать, просчитать высоту и количество ступенек. На начальном этапе строительства лестницы, при заделке ее основания, следует учесть, что ступени будут заливаться раствором, а затем облицовываться камнем. Именно толщину слоя бетона и облицовки следует отнять от планируемой высоты ступени, чтобы получить высоту основания ступени.

Таким образом, порядок устройства лестницы:

• Делаем основание для лестницы;
• Сооружаем опалубку;
• Заливаем бетоном В20;
• Когда бетон связался, облицовываем лестницу камнем.

Подсказка: если вы сделаете небольшие полки в самой стене тамбура, то сможете лучше подобрать место хранения для тех или иных продуктов в зависимости от требуемой температуры хранения.

Пол в погребе и тамбуре лучше покрыть брусчаткой. Этот материал укладывается на десятисантиметровый слой песка.

ЭТАП 5. ПЕРЕКРЫТИЕ

Один из самых тяжелых и ответственных моментов в строительстве погреба – устройство перекрытия.

Рассмотрим процесс поэтапно:

• Устанавливаем леса для поддержки опалубки;
• Делаем опалубку;
• Устанавливаем арматуру(o16 мм, 20?20);
• Скрепляем арматуру перекрытия с арматурой стен;
• Заливаем перекрытие бетоном, хорошенько его утрамбовывая;
• Ждем застывания бетона (в зависимости от погодных условий около месяца).

Кстати: перекрытие арочной формы не только украсит помещение, но и усилит всю конструкцию.

ЭТАП 6. ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЯ

Когда раствор, формирующий перекрытие застынет, приступают к изоляции наружной поверхности. Для этого выравнивают стены и перекрытие при помощи специальной массы, затем грунтовки.

Далее стены покрывают рубероидом для гидроизоляции, и пенополистиролом для теплоизоляции.

С перекрытием все немного сложней из-за бОльших нагрузок: теплоизоляция, гидроизоляция, затем слой защиты (геотекстиль, полимерная мембрана). В конце – дренаж и агротекстиль в качестве фильтрующего слоя. Таким образом, после засыпания земли вы получите место для своеобразной клумбы на погребе.

ЭТАП 7. СТЕНА С ВХОДНОЙ ДВЕРЬЮ

Переднюю стену мы предлагаем выполнить из колотого камня. Для этого потребуется основательный фундамент на глубину 1 м. После его застывания можно приступить к возведению стены.

Камни нужно класть на раствор, не забывая при этом таких элементов, как оформление швов, щелей между стеной и бетонной конструкцией погреба. Последние нужны для предотвращения образования трещин при сезонных движениях почвы. Эти щели (компенсационные зазоры), конечно, нужно будет заделать гидроизоляционным материалом (рубероид на битумной мастике).

ЭТАП 8. ДЕЛАЕМ ВЕНТИЛЯЦИЮ

Как Вы уже догадались, вопросом вентиляции мы начинаем заниматься только после того, как оформлены стены и перекрытие, и грунт вокруг стен утрамбован. Делаем отверстие для вентиляции, ставим опалубку и арматуру.

Используя бетон В25, формируем стенки вентиляционного отверстия, защищаем его изоляцией. С внешней стороны оформляем стенки вентиляции колотым камнем. Для изоляции выбирайте пластичный материал, который хорошо ляжет на изогнутую поверхность. Например, керамзит в гранулах.

Кстати: с наступлением осени вентиляцию закрывают во избежание проникновения холода внутрь. Можно это сделать по старинке – соломой, а можно пенополистиролом в деревянных ящиках.

ЭТАП 9. ЛЕСТНИЦА И УГЛУБЛЕННЫЙ УЧАСТОК СНАРУЖИ ПОГРЕБА

Как видно из рисунка, вход в данный погреб находится в небольшом углублении. Чтобы оформить так участок перед сооружением, необходимо сделать ступени и своеобразные стенки вокруг углубленной площадки. Стенки и ступени выкладываем как и стену – камнем, а сам участок брусчаткой. Не забудьте об отводе воды. Для этого сделайте специальный колодец, защищенный решеткой. Его глубина будет зависеть от типа почвы, количества и уровня грунтовых вод.

ЭТАП 10. ОТДЕЛКА ПОГРЕБА

Если Вы стремитесь построить не только функциональное, но и красивое помещение, в которое приятно будет входить, подумайте о стенах внутри – красиво будет смотреться поверхность, отделанная камнем. Дверь же должна в первую очередь плотно закрываться, не образуя щелей и зазоров. В противном случае при малейших колебаниях температуры на улице, микроклимат в погребе также будет меняться.

Завершающий этап – покрытие погреба землей. Слой должен быть не менее 60 см, сверху засыпайте плодородную землю, утрамбовывая ее в процессе укладки.

Вот и все – погреб построен и готов к эксплуатации. Осталось самое приятное: засадить его красивыми растениями и расставить по полкам заготовленные на зиму лакомства.

Погреб для хранения овощей своими руками

Сегодня мы рассмотрим вопрос, как правильно построить погреб для хранения овощей своими руками.

После окончания всех сезонных работ на огороде возникает вопрос: «Где хранить наши драгоценные урожаи, чтобы они сохранились до следующего сезона?» Места в холодильнике на все продукты не хватит, та и не удобно переносить их и запихать туда. Наилучшим вариантом хранения овощей является погреб. В нем мы можем хранить свою драгоценную еду на протяжении всей зимы, весны и лета. Давайте подробно рассмотрим его сооружение.

Выбор места

Есть несколько вариантов для построения нашего прохладного помещения. Наиболее удобным является сооружение погреба под уже выстроенным помещением (например, сараем, летней кухней или верандой). Плюс в том, что не нужно искать отдельное место для него. Пользоваться им быстро и удобно, поскольку он находится рядом с жилыми помещениями.

Также можно соорудить подземное помещение на отдельном месте. В этом случае нужно его делать на возвышенности. В обоих случаях нужно знать расположение грунтовых вод, чтобы погреб не заливало.

Пошаговая постройка погреба своими руками

Температура в нашем хранилище должна быть выше нуля, иначе продукты начнут замерзать и пропадут. Наилучшим вариантом является температура 3-5 градусов. Само сооружение погреба зависит от местности, а точнее ее климата. Если вы живете в холодных регионах, то нужно делать погреб с вертикальным лазом общей глубиной около 4 м. Да, это глубоко, но если в таких регионах сделать меньше, то овощи начнут рано прорастать, а нам этого не нужно. Жители южных регионов (Украина, большая часть России и другие страны СНГ) могут не беспокоится об этом. Климат здесь не такой холодный. Уровень промерзания земли – 5-10 см. Достаточно будет сделать хранилище высотой 2-2, 5 м.

Начертите для себя схему размещения полочек, емкостей и стеллажей, чтобы вам потом было удобно к ним подходить. Расположение должно быть практичным.

Независимо от места сооружения погреба нужно вырыть котлован. Глубина его, как уже говорилось – 2-2, 5 м. Размеры выбирайте под свои нужды, чтобы хватило на всю вашу семью. Нужно вырыть яму под эти параметры, делая ее немного больше с каждой стороны по 0, 5 метра, чтобы было удобно проводить коммуникации. Многие предлагают делать бетонный пол. Нужно учитывать, что в таком случае будет сложно держать нужную температуру. Она будет выше нормы. Лучше оставить пол земляным или присыпать слоем песка толщиной 3-4 см. Можно положить на него доски, но они со временем сгниют.

Дальше выкладываем стены. Материалом для них может быть кирпич, шлакоблок или бетонные конструкции. Соединяем детали цементным раствором и даем высохнуть. Обрабатываем стены водоотталкивающей смесью. Если ваши конструкции для хранения овощей громоздкие, то нужно их сразу поместить в погреб, пока не сделали крышу. Расставьте их согласно плану. Накрыть погреб можно швеллерами, а между ними сделать хорошую бетонную стяжку. Оставляем место под крышку, для которой делаем квадратную раму из брусков. Сбиваем из досок плотную дверку и одной стороной закрепляем к нашей раме. Крышка должна плотно прилегать к ней и, желательно, быть на защелке. Если позволяет место, лестницу делаем не слишком крутую. Ступеньки желательно сделать пошире, чтобы было удобно. Вам ведь придется затаскивать и вытаскивать много овощей. При отсутствии лишнего места можно просто приставить ко входу металлическую лестницу, сваренную своими руками или купленную в хозяйственном, строительном магазине или на рынке.

Правильная вентиляция погреба для хранения овощей

Этот аспект является очень важным для сохранения продуктов. Очень часто на потолке погреба образовывается конденсат, а на полу могут быть лужи. Чтобы этого избежать, установите хорошую вентиляцию. Это делается путем вмонтирования двух металлических или алюминиевых труб диаметром 7-10 см. Устанавливаются они на противоположных сторонах хранилища на разном расстоянии от земли. Один конец каждой трубы должен выходить на улицу. Там на отверстие закрепляют сетку, чтобы в подвал не попадали грызуны и различный мусор.

Источник https://sdelai-lestnicu.ru/fundament/podval-v-dome-so-svajnym-fundamentom-pogreb

Источник https://remont.boltai.com/topics/stroim-pogreb-po-vsem-pravilam/

Источник https://ofazende.ru/pogreb-dlya-hraneniya-ovoshhej-svoimi-rukami

Источник