Разводка труб водоснабжения в квартире и доме

При капитальном ремонте в квартире или частном доме особое внимание следует уделить прокладке водопровода. Как и в случае заселения в новостройку, когда в санузле нет абсолютно ничего, кроме подведенных магистралей.

При замене старых или установке новых труб важно выбрать правильный вариант разводки, чтобы избежать неполадок системы в процессе эксплуатации. Если проблемы с водоснабжением случались и ранее, необходимо выяснить причины и предотвратить их повторное возникновение.

Сделать разводку труб своими руками – непростая задача. Тем не менее, при наличии прямых рук вполне выполнимая. Однако, прежде чем приступить к работе, понадобится решить ряд вопросов, связанных в том числе с выбором материалов и способа разводки.

Главное – грамотно спроектировать

На первый взгляд устройство системы водоснабжения не представляет ничего сложного. Достаточно провести металлопластиковые (медные, полипропиленовые и др.) трубы ко всем точкам потребления от центрального стояка. Казалось бы, сделать разводку воды в квартире своими руками сможет практически каждый. К тому же при небольшой площади помещения точек разбора немного – ванна, унитаз и одна или две раковины.

Однако, не стоит забывать о том, что многие владельцы стремятся оборудовать ванную комнату стиральной машиной, а, если позволяет место, установить еще и душевую кабинку с гидромассажем. Не лишним будет также агрегат для мытья посуды на кухне. А ведь для работы этих и ряда других современных устройств требуется подача проточной воды.

Таким образом, существенно возрастает нагрузка на систему. Потому так важно правильно подобрать схему разводки водопровода в доме, на даче или в квартире. Ведь это скажется, в частности, на том, достаточный ли напор воды будет поступать ко всем точкам потребления для обеспечения бесперебойного полноценного функционирования оборудования. В ряде случаев грамотно составленный проект может существенно упростить выполнение монтажных работ, а также снизить эксплуатационные расходы.

При отсутствии навыков и времени на изучение способов разводки водоснабжения в квартире можно обратиться к специалистам, которые составят схему и соберут систему под ключ. Однако, не каждому по карману оплатить такие услуги. При должном подходе, соблюдении строительных норм и наличии инструмента для работы с металлопластиковыми трубами вполне реально сделать ремонт самостоятельно.

Схемы разводки

Широкое распространение получили две схемы:

• тройниковая (последовательная);
• коллекторная (параллельная).

Каждому из этих методов присущи плюсы и минусы. Какой именно предпочесть, зависит от определенной ситуации.

Коллекторная разводка труб, как правило, необходима для обеспечения требуемого напора на всех участках системы водоснабжения. Особенно актуален данный способ для больших квартир и частных домов.

В некоторых случаях целесообразно комбинировать оба варианта соединения трубопроводов.

Тройниковая разводка

Традиционная тройниковая схема подключения сантехники является наиболее простым и дешевым вариантом выполнения водопровода. По такому принципу сделана разводка в большинстве советских квартир, построенных по типовым проектам.

Конструкция представляет собой основную трубу, идущую в помещение от стояка. К этой общей линии подключаются последовательно через тройники все потребители холодной воды. Аналогично выполняется разводка системы горячего водоснабжения.

Устройство тройниковой схемы разводки труб наглядно представлено на рисунке ниже.

Последовательная схема подключения сантехники

Поскольку при таком способе подсоединения сантехники основная труба выполняет роль коллектора, то она должна иметь больший диаметр, чем ответвления.

Несмотря на очевидные преимущества в плане экономии на материалах, легкости проектирования и монтажа, тройниковая система водоснабжения имеет и явные недостатки:

• невозможность перекрытия подачи воды к отдельной точке водоразбора;
• температурные потери;
• снижение общего давления воды в системе при одновременной работе различного сантехнического оборудования.

Таким образом, на время ремонта какого-либо элемента, подключенного к последовательной системе, требуется полностью перекрывать подачу от стояка. При единовременном открытии нескольких кранов зачастую наблюдается потеря напора. К примеру, включение горячей воды на кухне приводит к спаду давления в горячей магистрали, за счет чего снижается температура в смесителе расположенного рядом душа

Тройниковая схема не подходит для крупногабаритных квартир. При большой протяженности основной трубы подключенное на ее конце сантехническое оборудование будет получать меньше воды, что может сказаться на корректности работы прибора.

Обслуживание и ремонт данных систем зачастую осложнены тем, что все трубы и соединения скрыты декоративной отделкой. По этой причине при появлении течи определить место повреждения бывает чрезвычайно сложно.

Снизить стоимость не только ремонтных работ, но и будущей эксплуатации водопроводной системы, можно за счет грамотно продуманного плана расположения тройников и труб, а также обеспечения быстрого доступа к ним без разрушения стен и облицовки. Чтобы риск возникновения поломок и протечек свести к минимуму, следует выполнять разводку трубопровода с соблюдением всех норм и не экономить на качестве используемых материалов. Скупой всегда платит дважды.

Коллекторная разводка

Подключение оборудования по коллекторной схеме дает возможность обеспечить одинаковый напор воды на всех точках разбора, включая самые удаленные от стояка. Она широко применяется при организации водоснабжения крупных квартир и частных домов, где к системе планируется подключать очень много сантехники.

На схеме ниже приведен вариант параллельной разводки труб. Поток воды сначала подается из стояка в оснащенный определенным количеством отводов цилиндрический коллектор. Каждый потребитель подключается к нему по отдельной линии.

Коллекторная схема водопровода в квартире (кухня, ванная, туалет)

Преимущества разводки по коллекторной схеме:

• возможность перекрытия подачи только на конкретный прибор (например, при ремонте душа или стиральной машины можно пользоваться кранами на кухне);
• исключение гидроударов;
• постоянство давления в системе при любой количестве подключенной одновременно сантехники;
• быстрое обнаружение протечек на каждой линии и повышенная надежность в сравнении с тройниковой схемой разводки труб, что достигается за счет меньшего числа различных соединений;
• возможность выполнения скрытого монтажа труб в штробах.

Основные недостатки коллекторной разводки водопровода:

• непривлекательный вид при открытой прокладке;
• высокая цена, обусловленная необходимостью в большем количестве труб;
• сложностью монтажа, которая также может привести к дополнительным затратам.

Сделать параллельную разводку водопровода своими руками достаточно проблематично, особенно при отсутствии опыта проведения таких работ. Обычно трудности возникают еще на стадии проектирования. Чтобы обезопасить себя от возможных ошибок, которые могут привести к протечкам и затоплению дома или квартиры, рекомендуется заказать услуги сантехника. В Москве и области вызвать специалиста на дом для оценки объема и стоимости монтажа можно на официальном сайте Единого сервисного центра muzh-grush.ru.

При составлении плана разводки труб в частном доме в первую очередь важно определиться с тем, где расположить коллектор, от которого холодная вода будет распределяться на все сантехническое оборудование.

Для квартир с централизованным горячим водоснабжением понадобится установка двух коллекторов. Каждый из них соединяется со стояками отдельными трубопроводами. Они снабжаются запорной арматурой, позволяющей при необходимости перекрыть подачу воды в квартиру. В некоторых случаях на этих участках устанавливаются электрокраны, автоматически срабатывающие при обнаружении протечки в системе, а также фильтры грубой очистки и приборы учета.

После монтажа коллекторов выполняется разводка труб к сантехническим приборам, находящимся в ванной, туалете и на кухне. К душу и раковине проводится, как правило, и холодная, и горячая вода. Некоторое оборудование может подключаться только к коллектору горячего (полотенцесушители) или холодного водоснабжения (стиральная машинка, унитаз и др).

Между каждой точкой водоразбора и коллектором также важно устанавливать запорные краны. Это позволит в случае необходимости перекрыть подачу только на одной линии. При этом остальное оборудование будет работать в штатном режиме.

В ряде случаев бывает целесообразно совмещать тройниковую схему разводки труб воды с коллекторной. При таком подключении к одной ветке коллектора подсоединяется последовательно несколько потребителей. Благодаря сочетанию обоих вариантов удается существенно сократить затраты.

Скрытая или открытая прокладка труб – что лучше?

В небольших квартирах, где в ванной едва помещается стиральная машинка, разводка открытым способом ставит под вопрос возможность размещения того или иного оборудования. Даже просторные помещения не слишком украшают трубы, поэтому многие предпочитают замуровывать их в стены. Однако в некоторых случаях скрытая разводка недопустима.

Чтобы ответить на вопрос, как правильно сделать разводку воды в квартире или частном доме своими руками, можно исходить из запланированных материалов. Для прокладки в стенах подходят исключительно медные, металлопластиковые и полипропиленовые трубы с прессовыми соединениями.

Рассмотрим плюсы и минусы скрытого и наружного монтажа водопровода.

Скрытый монтаж водопровода в стене

Достоинства закладки труб в штробы:

• сохраняется полезная площадь, что позволяет располагать сантехнические приборы и мебель вплотную к стенам;
• все элементы конструкции замурованы внутри стены и не портят внешний вид ванной комнаты или иного помещения;
• при пожаре сохраняется целостность водопроводных труб из ПВХ.

Недостатки скрытой разводки труб:

• нельзя использовать стальные трубы;
• существенные затраты времени и сил на штробление стен;
• сложность монтажа с использованием исключительно неразъемных соединений;
• отсутствие возможности производить ремонт водопроводной системы в дальнейшем без разрушения стен;
• вероятность случайного повреждения трубы, например, при сверлении в стене отверстий под установку какого-нибудь сантехнического прибора, зеркала и др.;
• невозможность проверки состояния водопровода и своевременного устранения протечки в трубе.

Как видите, монтаж труб в штробах стен имеет множество недостатков. Выбирая этот метод, вы рискуете в будущем понести существенные затраты. В случае затопления, которое легче было бы вовремя предотвратить при открытой прокладке труб, может потребоваться полный ремонт квартиры с покупкой новой мебели и бытовой техники. К тому же при замене водопровода понадобится восстановление стен и отделки.

Открытый монтаж трубопровода

Преимущества открытого способа разводки воды:

• использование труб из любых материалов;
• возможность своевременного обнаружения течи, поскольку имеется полный доступ для наблюдения за состоянием всей водопроводной системы;
• меньшая трудоемкость монтажа в сравнении с разводкой труб в штробах стен, поэтому все работы можно выполнить самостоятельно даже новичку;
• простота ремонта и замены водопровода в квартире, доме или на даче без разрушения пола и стен;
• возможность подсоединения дополнительной линии к системе без штробления и последующего ремонта в ванной комнате, туалете, кухне или ином помещении.

Недостатки наружной разводки труб водоснабжения в квартире и доме:

• уменьшение полезного пространства;
• неэстетичный вид помещения (в некоторых случаях трубы удается скрыть в короба таким образом, чтобы они вписались в дизайн комнаты);
• большая вероятность повреждения водопроводной системы при сильном пожаре.

Минусов у последнего метода значительно меньше, чем плюсов. Поэтому, прежде чем выбрать тот или иной вид монтажа, просчитайте все до мелочей. Если сэкономленные сантиметры пространства не сыграют решающую роль при размещении необходимой мебели и техники, то разумнее будет сделать открытую разводку труб.

Из каких труб лучше сделать разводку

Поскольку раньше кроме металлических труб в принципе ничего не было, то и вопрос выбора материала не возникал. В настоящее время для обустройства водопроводной системы предлагаются также пластиковые трубы, различающиеся по свойствам. Какие лучше купить для разводки воды в доме или квартире?

Многие полагают, что лучше выполнить монтаж самостоятельно с использованием традиционных стальных труб. Но это прошлый век, ведь на современном рынке сантехники представлено множество безвредных для здоровья и долговечных альтернативных материалов.

Разводка водоснабжения и канализации: замена старых чугунных и металлических труб на современные пластиковые

Полиэтиленовые трубы достаточно просты в монтаже – соединяются друг с другом при помощи сварки. Срок эксплуатации составляет более 30 лет. При сравнительно низкой цене имеют несколько недостатков: не сгибаются и не способны выдерживать высокие температуры. Поэтому для горячего водоснабжения подходят только трубы, выполненные из сшитого полиэтилена, имеющие чуть большую стоимость.

Металлопластиковые трубы обойдутся дешевле. Срок службы чуть меньше – до 25 – 30 лет. Без труда изгибаются при монтаже и не подвержены коррозии. Минус – плохо выдерживают слишком горячую воду при температуре выше 95°С.

В настоящее время очень востребованными при организации водоснабжения являются полипропиленовые трубы. Популярность объясняется их универсальностью (подходят для теплого пола, систем отопления, ХВС, ГВС) и большим сроком службы – около 50 лет. Для горячего водоснабжения следует покупать трубы, армированные стекловолокном или алюминием.

Таким образом, выбор материалов достаточно богат. Перед покупкой труб следует учесть:

• способ укладки – скрытый или закрытый;
• возможность сделать разводку водопровода своими руками (наличие инструментов и соответствующего опыта);
• цену материалов и стоимость проведения работ (в случае заказа услуг специалистов).

Этапы разводки трубопровода

Поменять старый и установить новый водопровод в квартире, на даче или в частном доме своими силами вполне возможно. Достаточно иметь минимальные навыки работы с инструментами и материалами.

В случае затруднений всегда можно уточнить тот или иной нюанс у знакомых или набрать соответствующий запрос в Youtube. Однако при составлении схемы разводки рекомендуется посоветоваться с опытными мастерами.

Составление схемы

Как уже отмечалось выше, до замены водопроводной системы требуется выбрать тип монтажа и грамотно составить проект, чтобы избежать неприятностей в процессе эксплуатации. Схему достаточно начертить от руки, главное обозначить точные места установки всех элементов с указанием размеров помещения, сантехнического оборудования, труб и т.д.

Перед тем, как начать рисовать план размещения труб и точек водоразбора, следует определиться, какие именно приборы будут устанавливаться. К примеру, на кухне это могут быть смеситель, газовая колонка, котел, водонагреватель или машина для мытья посуды.

Все необходимые материалы и оборудование желательно приобрести до того, как демонтировать старые трубы. Если же нет возможности заранее купить газовый котел или джакузи, то следует по крайней мере предусмотреть выводы для подключения приборов в дальнейшем.

Выбор и подготовка материалов и инструментов

Выбор материалов и метода прокладки водопровода подбирается исходя из личных предпочтений и финансовых возможностей. Когда планируется все этапы разводки труб сделать своими руками, решающим фактором может послужить также наличие инструментов и навыков работы с тем или иным материалом. Покупать дорогое оборудование для разового использования нецелесообразно – лучше взять в аренду или нанять специалиста.

Оптимальными как по цене, так и по эксплуатационным характеристикам, являются современные полипропиленовые или металлопластиковые трубы. Дороже всего обойдутся нержавеющие и медные.

Для резки полимерных труб потребуются:

• специальные ножницы (ножовку применять не рекомендуется ввиду неровности получаемого среза);
• паяльное оборудование;
• болгарка;
• дрель-шуруповерт для высверливания отверстий под крепежные элементы.

При прокладке трубопровода скрытым способом понадобится также штроборез. Именно с его помощью выполняются каналы в стенах.

Когда будет готов план разводки воды в квартире, следует определиться с количеством труб, фитингов и другой арматуры. Приобретать все комплектующие лучше с небольшим запасом (около 10%) на случай непредвиденных обстоятельств, которые нередко возникают в процессе.

При выборе материалов не следует гнаться за низкими ценами и покупать фитинги или трубы, качество которых весьма сомнительно. Очень важно, чтобы система водоснабжения была прежде всего долговечной и надежной. Покупка материалов в специализированных магазинах дает гарантию на то, что товар надлежащего качества, а не дешевая подделка.

После покупки всего необходимого для установки водопровода можно демонтировать старые трубы. Если без перекрытия подачи воды на стояк не обойтись, к примеру, в случае его замены, следует обратиться в управляющую компанию.

Монтаж водопроводных труб

На практике прокладка выполняется, как правило, последовательно или по комбинированной схеме – чисто коллекторная разводка воды не получила широкого применения. При этом трубопровод либо монтируется в штробы стен и заштукатуривается, либо проводится открытым способом. В последнем случае обычно используются трубы из полипропилена.

При установке нового трубопровода следует руководствоваться несколькими основными правилами:

1. Разводку воды в квартире и частном доме следует выполнять от источника, т.е. точки ее подачи в помещение. Это может быть напорный бак, насос или ввод трубы от стояка.
2. Установка запорной арматуры и фильтра грубой очистки воды ОБЯЗАТЕЛЬНА!
3. Для снижения потерь давления в системе водоснабжения диаметр общей трубы должен составлять не меньше дюйма.
4. Выполняя последовательную разводку открытым способом, не рекомендуется прокладывать трубопровод слишком высоко – достаточно поднять на 15 – 20 см от плинтуса. В этом случае его частично закроет сантехника, и он не будет сильно бросаться в глаза.
5. Прокладывая водопровод через перекрытия и стены, следует позаботиться об их защите. С этой целью в подготовленные отверстия устанавливаются обсадные трубы.

Монтаж трубопровода из металлопластиковых труб

Металлопластиковыми трубами можно выполнить как открытую разводку, так и скрытую. Поскольку они продаются в бухтах, рекомендуется на прямых участках применять цельные трубы. Особенно это важно при закрытой проводке, поскольку снижает риск возникновения протечки.

Соединяются трубы из металлопластика фитингами: обжимными или прессовыми. Если монтаж производится открытым методом, то допускается применять оба варианта. Для прокладки водопровода в стене используются исключительно неразборные пресс-фитинги, поскольку зажимные могут ослабнуть и их время от времени нужно подтягивать гаечным ключом.

Соединение металлопластиковых труб при помощи прессовых фитингов выполняется специальным ручным прессом в следующем порядке:

1. Отрезается труба нужного размера.
2. При помощи калибратора осуществляется снятие фаски.
3. Труба вставляется в фитинг и опрессовывается.

Такое соединение очень надежно и может выдерживать резкие скачки давления.

При использовании обжимных фитингов процесс сборки трубопровода осуществляется аналогичным образом:

1. Выполняется резка трубы на нужный размер.
2. Калибратором снимается фаска.
3. На трубу одевается гайка, а затем кольцо, поставляемые вместе с фитингом.
4. Вставляется и с помощью ключей обжимается фитинг.

Поскольку получаемое соединение является резьбовым, то оно не застраховано от появления протечки в любой момент. Поэтому обжимные фитинги следует периодически проверять и при необходимости подтягивать.

Монтаж системы водоснабжения полипропиленовыми трубами

Разводка воды своими руками трубами из полипропилена выполняется, как правило, при открытом монтаже. Замоноличивать данный материал в стены не рекомендуется. Для организации горячего и холодного водоснабжения используются трубы диаметром 25 мм с толщиной стенок 3,2 и 2,8 мм соответственно.

Для выполнения работ понадобятся следующие инструменты:

• труборез или специальные ножницы;
• приспособление с насадками для пайки;
• нож;
• калибратор.

Все операции осуществляются в следующем порядке:

1. Трубы нарезаются на отрезки нужного размера.
2. Торцы калибруются, при помощи ножа удаляются внутренние заусенцы.
3. Размечается глубина сварки, которая зависит от применяемых фитингов.
4. На паяльный агрегат устанавливаются нужного диаметра насадки, после чего он включается и нагревается до температуры около 250ᵒС.
5. Труба с фитингом или две соединяемых трубы придвигаются без вращения и перекоса к насадкам до меток.
6. Через несколько секунд нагрева полипропиленовые трубы аккуратно снимаются с насадок. Желательно, чтобы в это время кто-нибудь удерживал легкий сварочный аппарат от опрокидывания.
7. Быстро и ровно соединяем элементы между собой. Вращать их при этом не следует.

После остывания соединения должен получиться ровный буртик. Если что-то не получилось, трубы легко можно отрезать и заново перепаять.

Как только разводка водопровода будет завершена, систему проверяют на прочность под большим давлением. Для этого при помощи специальных приспособлений производят опрессовку. Если система успешно выдержит нагрузки, подключается вода. После этого все трубы, краны и места соединений следует осмотреть на предмет течи.

Прокладка труб из сшитого полиэтилена

Трубопровод из такого материала выполнить своими руками очень просто.

Для работы понадобятся:

• труборез,
• калибратор,
• приспособление для опрессовки труб.

Монтаж осуществляется трубами диаметром 1 и ¾ дюйма с помощью PPSU или латунных фитингов.

Соединение труб из сшитого полиэтилена выполняется в следующем порядке:

1. Надвижная гильза одевается на трубу.
2. Труба до упора насаживается на фитинг.
3. Гильза натягивается на место контакта фитинга с трубой посредством пресс-инструмента.

Получается очень надежное неразборное соединение, что позволяет выполнять скрытый монтаж водопровода в стене кухни, туалета или ванной комнаты.

Покупая трубы, обращайте внимание не только на цену и размеры, но и в целом на маркировку. В ней должно быть указано, предназначен ли материал для организации питьевого водоснабжения.

Распространенные ошибки

Очень часто новички допускают ошибки еще на этапе составления проекта будущей водопроводной системы. Поэтому, не имея соответствующего опыта, лучше заказать выполнение схемы разводки специалистам.

Даже грамотно просчитанная и составленная с учетом всех строительных норм схема разводки водопровода в квартире или частном доме не принесет пользы в случае допущения при ее реализации тех или иных ошибок. К примеру, очень часто монтаж производится в грязном помещении. При этом концы труб ничем не прикрывают и туда попадает различный строительный мусор. В результате приходится промывать уже собранный водопровод, а в случае сильного засора даже демонтировать тот или иной участок.

При выполнении разводки воды своими руками с применением пластиковых труб многие горе-мастера спаивают их между собой, совершенно не обращая внимание на мелкие загрязнения на концах. А ведь даже капля воды, попавшая в место пайки, может существенно снизить качество и надежность соединения.

Проблемы при проведении монтажных работ могут возникнуть и в случае нехватки запорной арматуры. Краны должны устанавливаться на каждом стояке, а также перед всеми без исключения приборами, куда осуществляется подача воды.

Как правило, одновременно с заменой водопровода обычно прокладывают и канализацию. Важно, чтобы трубы различных систем друг друга не перекрывали. В противном случае в дальнейшем могут возникнуть сложности с выполнением ремонтных работ.

Выполняя разводку горячего водоснабжения внутри стен или под полом, некоторые предпочитают сэкономить на утеплении труб. В результате не только теряется часть тепла, но и возникает опасность повреждения отделки ванной комнаты, туалета или кухни из-за образующегося на поверхности водопровода конденсата.

Составленная с соблюдением всех норм и правил схема разводки труб холодной и горячей воды, а также канализационной и отопительной систем – основополагающий фактор их стабильной работы. Однако кроме проекта немаловажную роль играет качество используемых материалов, а также правильность проведения монтажных работ. Лишь соблюдение всех условий гарантирует, что трубопровод при правильной эксплуатации прослужит долгие годы без ремонтов.

Сделать разводку труб водоснабжения в квартире или на даче своими руками способен каждый, кто имеет хотя бы минимальные навыки работы с инструментами. При отсутствии возможности выполнить все самостоятельно можно вызвать сантехника.

Как сделать разводку водопровода в частном доме

Разводка водопровода в частном доме выполняется двумя способами — коллекторная и последовательна схемы соединения. Можно проложить трубы скрытым и открытым способом.

Как разработать схему водопровода

Чтобы все в итоге получилось правильно, перед монтажом водопровода необходимо тщательно проработать схему его укладки на улице и разводки в коттедже. Если данный проект будет сделан грамотно, то это позволит избежать множества проблем при монтажных работах и последующей эксплуатации собранной системы подачи воды.

Схема водоснабжения частного дома

При разработке подобной схемы водопровода просчитывается:

• количество точек водоподачи в доме;
• необходимость и число коллекторов;
• мощность насосов и емкость водонагревателя;
• размеры труб;
• характеристики запорной арматуры.

Плюс выбирается вариант разводки труб (коллекторная либо последовательная) и места размещения всех элементов водопровода в частном доме. Ту же электропроводку в квартире или систему вентиляции смонтировать на первый взгляд легче. Однако свои нюансы есть и там, и там. И при малейших ошибках проблем во всех случаях будет немало.

Внешний (наружный) водопровод

Здесь три варианта, зависящих от источника водозабора.

• Если дачный водопровод подключается к центральному. Для чего определяется точка подключения, а дальше трубная разводка идет под землей до дома. Основное требование к этой схеме – это прямолинейность прокладки труб, чтобы снизить расходы на ее приобретение, второе – это утепление разводки путем укладки труб в утеплительные цилиндры, изготавливаемые из полимерных материалов вспененного типа. Хотя можно использовать и любые другие утеплители.
• Колодец. Самый простой вариант организации водоснабжения частного дома. Выкапывается вручную колодец глубиною до 10 м, формируется его ствол, куда опускается насос. А уже от него до дома протягивается труба, делается это точно так же, как и в случае с подключением к центральному поселковому водопроводу.
• Скважина. Все то же самое, что и с колодцем. Правда, необходимо отметить, что из скважины вода – это жидкость высокого качества и чистоты, и в необходимых объемах. Одна скважина может обеспечить водой даже несколько частных домов.

Водопровод из колодца или скважины

Внимание! Центральный водопровод не всегда обеспечивает водой дома с необходимым напором. Но он будет всегда действовать, даже при отключении электроэнергии в поселке. К сожалению, насосы тут же отключаются. Правда, эту проблему можно решить, установив в трубную разводку водоснабжения частного дома накопительную емкость или гидроаккумулятор.

Есть несколько интересных моментов, которые касаются возможности избежать больших расходов, обустраивая внешний водопровод. Во-первых, и скважину, и колодец можно соорудить внутри дома. Это придется делать до начала строительства здания. Таким образом, внешний водопровод переходит в категорию внутреннего. А значит, есть возможность хорошо сэкономить на разводке труб по улице.

Второе касается скважины. Можно поверх ее ствола установить кессон, в который поместятся и насос, и гидроаккумулятор, и блок автоматики, и часть фильтрующих элементов, и несколько задвижек или вентилей. То есть, внешняя часть водопроводной сети может быть сложной в плане увеличения установленного в ней оборудования.

Кессон для скважины

Внутренний водопровод

Сложность разводки воды по дому связана с количеством потребителей (кранов и смесителей) и местом их расположения. Поэтому в первую очередь необходимо разработать схему. Это наиважнейший этап в процессе проведения монтажных работ, которым пренебрегать не стоит. Ничего сложно в составлении схемы нет. Надо просто вооружиться рулеткой и измерить расстояния от потребителей до мест подключения каждого прибора.

Все это перенести на бумагу с учетом размеров и конфигурации прокладки труб. Схема точно покажет, какое количество труб и фитингов надо будет использовать в монтажном процессе, где произойдет отклонение от прямолинейной разводки, где будут установлены проходы через несущие и ненесущие элементы здания. И чем больше помещений задействованы в водопроводной системе, тем сложнее будет схема.

Одна из схем водопроводной разводки

Внимание! В схеме разводки надо учитывать все элементы водопровода: коллекторы, насосы, фильтры, баки и запорную арматуру. На ней обязательно указываются расстояния между элементами и изменениями конфигурации сети.

Пошаговый алгоритм работ

Как сделать разводку воды в квартирах? Для замены старого водопровода в квартире можно обратиться к профессионалу и вам не придётся выбирать материал, схему разводки и проводить монтаж системы, однако, такие услуги стоят довольно дорого. В свою очередь, организация разводки воды в квартире своими руками требует тщательного соблюдения строительных норм и правил. Это мероприятие подразделяется на несколько основных этапов:

Вначале специалисты рекомендуют подготовить план будущих работ. Такой план должен включать в себя два основных пункта:

• выбор материала. Многих людей интересует один вопрос: какие трубы выбрать для водопровода? Трубы могут быть изготовлены из металла, металлопластика или пластмассы. Каждый материал отличается своими особенностями, которые необходимо внимательно изучить, чтобы не столкнуться в будущем с неожиданными проблемами. Какой материал лучше подходит для монтажа водопровода: полипропилен или металлопластик? Для самостоятельной разводки водоснабжения наиболее подходят металлопластиковые трубы. Смонтировать металлопластиковую коммуникацию довольно просто, поэтому такая работа по силам даже новичку. В любом случае для водопроводов полипропилен или металлопластик подходят как нельзя лучше;
• выбор схемы разводки воды в квартире. Схема монтажа водопроводной коммуникации определяется в зависимости от типа многоэтажной постройки. На сегодняшний день наиболее популярными являются две схемы: последовательная и параллельная. Последовательная схема разводки применяется в том случае, если напор воды в квартире всегда стабилен, однако, такое встречается крайне редко. Поэтому чаще всего для монтажа водопроводной конструкции используют второй вариант, а именно: параллельную или же коллекторную разводку водопровода и канализации.

Коллекторная система разводки — современный и более практичный вариант, в такой водопроводе давление будет стабильным

Обратите внимание! Основное преимущество коллекторной разводки воды в квартире — возможность контроля давления рабочей жидкости в отдельных источниках водозабора.

Расчёт фитингов и других вспомогательных элементов, а также показателя сечения трубопровода. Рекомендуется перед каждым источником водозабора устанавливать перекрывающие краны. Важно запомнить, что показатель сечения труб должен быть меньше, чем у соединительных элементов.

Четвёртый пункт схемы включает в себя перечень необходимых для проведения разводки инструментов.

Демонтаж старой коммуникации и прокладка новой. Во время демонтажа старой конструкции очень важно позаботиться о соблюдении показателя сечения всех выходов и труб, иначе придётся использовать специальные переходные муфты.

Как правило, в стандартных квартирах комнаты, где располагаются водопроводные конструкции, имеют ограниченную площадь. В связи с этим предпочтение рекомендуется отдавать наиболее компактному варианту прокладки водоснабжения. Как уже говорилось выше, для водопровода в квартире можно использовать трубы из разных материалов.

Схема разводки труб: коллекторная или последовательная

Независимо от того, какой источник водоснабжения был выбран, подбирается оптимальная для объекта схема разводки труб: последовательная или коллекторная разводка труб системы водоснабжения. При проектировании сети необходимо обратить внимание на приведенные ниже факторы:

• количество проживающих в доме людей;
• периодичность нахождения в доме;
• интенсивность использования воды.

Тройниковая (или последовательная) разводка труб от нагревателя, магистрали или стояка проходит путем подключения сантехнического оборудования друг за другом. Таким образом, на монтаж системы уходит минимальное количество материалов и времени, однако у данного способа подключения есть два существенных недостатка:

1. Неравномерное давление в системе при одновременном использовании несколькими пользователями. То есть, например, при включении воды в ванной или на кухне нормальный напор воды будет только в кране, находящемся ближе к источнику.
2. Для ремонта отдельного элемента системы необходимо полное отключение водоснабжения здания.

Пример последовательного соединения труб.

При коллекторном (или параллельном) подключении трубы к точкам забора подводятся непосредственно от распределяющего коллектора (индивидуальные распределители предусматриваются для горячей и холодной воды). Коллекторная разводка позволяет всем пользователям постоянно получать стабильный напор воды вне зависимости от количества одновременно включенных сантехнических приборов. Главный недостаток данного способа – большое количество труб, которые сложно и дорого спрятать.

Коллекторная разводка трубопроводов по полу.

В последние годы все более популярна комбинированная разводка труб водоснабжения, при которой короткие линии монтируются последовательно, а позже собираются в коллектор. Данный способ является бюджетной альтернативой параллельному подключению труб. Ведь при нем материала на монтаж уходит значительно меньше, а в случае поломки достаточно отключить водоснабжение тольо одной короткой ветки.

Способы прокладки – скрытая и открытая система

Трубы в системе водоснабжения могут прокладываться закрытым и открытым способом. Выбор одного из способов не влияет ни на качество соединений, ни на функциональность всей системы и зависит только от личных предпочтений.

Казалось бы, определиться несложно и закрытый способ является предпочтительней как более эстетичный и позволяющий сэкономить до 10 см полезного пространства. Почему же до сих пор при монтаже системы водоснабжения используется открытый трубопровод? Попробуем дать ответ.

Скрытая разводка позволяет прятать трубы и не портить эстетическое восприятие интерьера дома или квартиры. Скрытый способ применяют при сборке водопровода из ПП труб. Прячут контур за декоративной стеной, например, из гипсокартона, или штробят стены и заводят трубы в образовавшиеся ниши, заделывая облицовочным материалом или штукатуркой по сетке.

Трубопровод не должен плотно примыкать к поверхностям — всегда оставляют небольшой зазор для возможного ремонта. При монтаже трубопровода в монолит рекомендуется помещать их в кожухе, вкладывая трубу в трубу.

Недостаток метода проявляется тогда, когда возникает необходимость в ремонте или замене скрытых элементов системы — штукатурку или облицовку плиткой приходится вскрывать, а затем заново декорировать.

Кроме того, в случае повреждения и протечек проблема может обнаружиться не сразу и привести сначала к потере эксплуатационных технических характеристик конструкций, затем к затоплению помещений.

Лучше приступать к монтажу системы водоснабжения с заранее составленной схемой — иначе погрешности в расчетах или сборке приведут к тому, что придется штробить новые канавки и заново монтировать трубы.

Чтобы избежать таких сложностей, при монтаже разводки прячут только цельные участки трубы, размещая стыковочную арматуру на открытых участках. В местах монтажа запорной арматуры делают незаметные дверки. Это дает доступ при обслуживании к соединениям труб, которые являются наиболее слабыми звеньями системы.

Нужно отметить и то, что трубы не из всех материалов можно прятать под слоем штукатурки — для этого подойдут только изделия из полипропилена, металлопластика или меди.

Прокладку труб открытым способом проводят после завершения отделки. Способ предполагает ничем не прикрытую прокладку труб и элементов водопровода. Выглядит некрасиво, уменьшает полезную площадь помещения, но при этом такой способ очень удобен при обслуживании, ремонте и демонтаже элементов.

Перепланировка и перестановка сантехники в доме при таком устройстве водопроводной разводки также не вызовет трудностей.

Открытая разводка дает возможность быстро обнаружить место протечки и устранить причину поломки или повреждения элементов системы

Основные узлы схемы

Схема разводки воды в частном доме, точнее, та ее часть, которая отвечает за подачу воды в дом, состоит из следующих основных узлов:

• перекачивающий агрегат для колодца или скважины,
• ниппель (переходник),
• предотвращающий обратный ход воды обратный клапан,
• трубопровод,
• фильтрующее оборудование (один или несколько различных фильтров в зависимости от качества воды),
• запорная арматура,
• гидроаккумулятор,
• пятерник (штуцер) для подключения основных элементов и приборов (манометр, реле давления, трубы).

Элементы водопроводной системы загородного дома со скважиной

Выбор труб

Преимущественно используются современные пластиковые трубы ввиду надежности, легкости и удобства монтажа. Металлопластик и металл практически вышли из употребления ввиду высокой стоимости и меньшей практичности.

Разводка труб водоснабжения в доме

Для монтажа металлопластика требуется гибочное и обжимное оборудование и серьезный практический опыт. При монтаже труб из металла необходима сварка.

При помощи пластиковых труб с минимальным обжимным оборудованием, создать систему водоснабжения может каждый и своими руками.

Если в доме планируется также горячее водоснабжение, нужны трубы с теплозащитой.

Армированные стекловолокном или алюминием, полипропиленовые трубы отлично справятся с задачей.

Чем еще удобен пластик? После сварки (аппарат для сварки полипропиленовых труб можно приобрести или взять напрокат) и проверки давлением, пластиковые соединения не нуждаются в проверке и коррекции. Трубы можно спрятать в отделку. Не стоит забывать о температурных колебаниях и создать S образные изгибы в опасных местах во избежание прорыва труб.

Внутренняя разводка медных труб

Но если высокая цена вас не пугает, и вы готовы оплатить профессиональный монтаж, выбирайте медные трубы.

Диаметр и пропускная способность водопроводной трубы

• 25 мм 30 литров/мин.
• 32 мм 50 литров/мин.
• 38 мм 75 литров/мин.

Принципы работы и полезные советы

Для того, чтобы система работала безотказно, важно знать, как провести водопровод в частном доме своими руками правильно. В это понятие можно включить как основные принципы, регламентируемые строительными нормами и правилами, так и некоторые нюансы и тонкости, известные опытным мастерам.

• В идеале трубопровод не должен проходить через строительные конструкции, однако, на практике создание такой схемы часто невозможно или нецелесообразно. При необходимости провести коммуникации через стену, трубу необходимо помещать в защитный стакан.
• Несмотря на то, что владельцу дома практически всегда хочется получит максимум свободного пространства и для этого «прижать» трубопровод с стене, между строительными конструкциями и проходящими параллельно им коммуникациями должен быть зазор не менее 25 мм для легкого проведения ремонтных работ. Обвод внутреннего угла требует расстояния 40 мм, а наружного 15 мм.
• При наличии сливных кранов на трубопроводах иди гидроаккумуляторе в их сторону выполняется небольшой уклон.
• Наиболее удобный способ фиксации трубопровода к стенам – это специальные клипсы. Можно выбрать одинарные или двойные приспособления, на расстояние между ними в любом случае должно составлять порядка 2 метров.

Решая, как сделать разводку воды в частном доме, помните, что грамотно выполненная внутренняя система водоснабжения имеет характерные отличия:

• Минимум стыков и переходников. Это позволяет повысить надежность и экономичность системы.
• Все соединения выполнены в точном соответствии с технологией монтажа именно этого типа труб.
• Наличие вентилей или кранов перекрытия на ответственных участках системы и в точках подключения.
• Минимальное количество не слишком надежных гибких участков для подключения (шланговых подводок), которые наиболее уязвимы к перепадам давления.

Распространенные ошибки при монтаже

Составление проекта водопроводной системы, и коллекторной, и тройниковой, лучше всего поручить профессионалам, знакомым со строительными нормами и способным выполнять гидротехнические расчеты. Но даже самый лучший проект окажется бесполезным, если при его реализации допущены ошибки.

Запорные краны – часть любой схемы водоснабжения: и последовательной, и коллекторной. Они устанавливаются на входе в водопроводную систему, а также перед каждым сантехническим прибором

Например, некоторые горе-мастера, движимые мыслью о неразумной экономии, пренебрегают требованием утеплять трубы горячего водоснабжения, которые уложены под полом или в толще стен.

В итоге часть тепловой энергии передается окружающим трубу материалам, что ухудшает качество воды. Кроме того, конденсат с поверхности труб без теплоизоляции может повредить отделку помещения.

Во время выполнения монтажных работ опытные мастера рекомендуют закрывать концы труб, которые еще не установлены, чтобы в них не попал мусор. Отсутствие этой предохранительной меры может привести к тому, что сразу же после монтажа водопровод придется тщательно и долго промывать или даже ремонтировать.

Во время пайки полипропиленовых водопроводных труб следует помнить о том, что небольшие загрязнения или влага в месте пайки могут существенно ухудшить качество работ

Если необходима пайка пластиковых труб, все работы следует выполнять в чистом помещении, чтобы избежать загрязнений. Недопустима также пайка труб, на которых присутствует хотя бы незначительное количество влаги. Капля воды или частички мусора в месте пайки могут значительно ослабить соединение и ухудшить его качество.

Не стоит проектировать систему водопровода таким образом, чтобы все трубы проходили через перекрытие через одно общее отверстие. Это может ухудшить характеристики работы водопровода. Профессиональные проектировщики подобных ошибок никогда не совершают.

Составляя план разводки, необходимо проследить, чтобы трубы не перекрывали доступ к местам соединений. Это существенно облегчит выполнение ремонта в случае протечки

Недостаточное количество запорных устройств также может доставить множество неприятностей в ходе монтажных работ. Такая арматура в обязательном порядке должна присутствовать перед каждым прибором, на который подается вода, а также для каждого стояка. Если в доме имеется не один, а несколько санузлов, можно установить запорный кран для каждого из них.

Одновременно с системой водопровода обычно проектируют и устраивают канализацию. Нужно проследить за тем, чтобы трубы и стояки отдельных систем не перекрывали друг друга. В дальнейшем это облегчит уход и проведение ремонтных работ.

Автономное водоснабжение частного дома — инструкция по обустройству

Отсутствие центрального водоснабжения не только в сельской местности и пригороде, но и на окраинах крупных или мелких городов, вынуждает собственников самостоятельно решать вопрос обеспечения водой своего жилья. Им приходится обустраивать автономное водоснабжение частного дома, используя различные технологии, основными из которых являются бурение скважин и выкапывание колодцев.

Основным фактором, влияющим на выбор метода водообеспечения, является стоимость проводимых работ, материалов и насосного оборудования. Следует отметить, что при удачном расположении водяных пластов и самостоятельном бурении неглубокой абиссинской скважины, финансовые расходы могут быть в сотни раз меньше, чем при обустройстве артезианской скважины, которое проводят коммерческие фирмы с использованием специальных буровых установок.

Рис.1 Автономное водоснабжение частного дома

Что такое автономное водоснабжение частного дома

Автономное водоснабжение предполагает обеспечение водой владельца участка с домом для бытовых и хозяйственных нужд вне зависимости от источников, размещенных за пределами частной территории или принадлежащих другим собственникам — линии центрального водоснабжения, уличных колонок и колодцев, общих артезианских скважин.

При этом собственник самостоятельно принимает решение и обустраивает за свои финансовые средства подходящий источник водозабора, устанавливает насосное оборудование, проводит в дом водопроводную магистраль, монтирует внутреннюю разводку вместе с водопотребляющим оборудованием.

Также владелец несет ответственность за чистоту используемых водных пластов, вопрос особенно актуален при водозаборе из артезианских скважин, водяные бассейны которых считаются стратегическими ресурсами. В его обязанности входит принятие мер по правильной консервации или ликвидации скважин во избежание загрязнения подземных водных источников.

Основные части системы автономного водоснабжения частного дома

Любое автономное водоснабжение частного дома включает в себя следующие основные составляющие:

Источник воды. Для забора воды можно задействовать наружные источники — реки, озера, ручьи, криницы, родники, но в индивидуальных домах их использование является редким исключением, в подавляющем большинстве случаев воду добывают из-под земли. Для этого бурят скважину или используют колодцы, применение которых для постоянного водоснабжения дома не столь эффективно, как монтаж скважинных шахт для доступа к водоносным пластам.

Водозаборное оборудование. Для подъема воды на поверхность и доставки ее потребителю используют электрические или ручные насосы, механические устройства устанавливают при небольшом водопотреблении, автоматические модели на электричестве ставят для постоянного водоснабжения домов или при больших объемах забора воды для бытовых и хозяйственных нужд.

Чтобы обеспечить автономное водоснабжение загородного дома, применяет погружные или наружные электрические насосы для скважины, особой популярностью у потребителей пользуются недорогие поверхностные насосные станции водоснабжения.

Рис.2 Автономное водоснабжение частного дома с колодцем схема

Автоматика и накопительные емкости. Работа электрических насосов невозможна без автоматизации их включения и выключения, защиты от холостого хода при отсутствии всасываемой воды. До этого в обвязку насосного агрегата устанавливают автоматические приборы управления (автоматику для скважины) — реле давления и холостого хода, а также гидроаккумулятор, компенсирующий гидроудары и увеличивающий время между циклами включения-отключения насоса.

Обвязка скважины. Для индивидуального водоснабжения дома чаще используют скважины, во многих случаях выходящую на поверхность обсадную трубу помещают в утепленную подземную кессонную камеру, накрываемую сверху герметичной крышкой. В кессоне обычно размещают поверхностные насосные станции, автоматику управления погружным электронасосом и гидроаккумулятор. Наверх обсадной трубы помещают специальный оголовок, к которому на тросе крепят электронасос и выводят через его центр напорную трубу для дальнейшего подключения к водопроводной магистрали.

Вторым распространенным методом подключения погружного электронасоса является использование специального адаптера, врезаемого в стенку обсадной колонны на расстоянии ниже глубины промерзания, в него вводят напорную трубу с одновременным подключением водопроводной линии.

Наружный и внутренний трубопровод. Для подвода воды из водного источника в дом используется трубопровод из полимерных материалов (закапывать металлические трубы в землю запрещено строительными нормативами). Для бытового наружного водопровода применяют трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД), поставляемые в бухтах длиной до нескольких сотен метров, их основной диаметр — 1 и 1 1/4 дюйма.

Статья по теме:

Какой диаметр трубы выбрать для водоснабжения в частном доме. Устраивая автономное водоснабжение частного дома, возможно будет интересным узнать, какую трубу прокладывать снаружи, а какую внутри дома, чтобы хватало напора и воды во всем доме!

Рис. 3 Автономное водоснабжение частного дома через скважину — схема с монтажом

Внутреннюю водопроводную магистраль в доме чаще устраивают из современных полимерных материалов — полипропилена, сшитого полиэтилена (металлопластика), намного реже используют стальные и медные трубы.

Системы очистки. Питьевая вода из любого подземного источника нуждается в очистке, для этого применяются различные фильтры грубой и тонкой очистки, системы фильтрования от минеральных солей железа и марганца, аэрации, ультрафиолетового обеззараживания. В неглубоких скважинах на песке вода часто содержит песчаные и глиняные взвешенные частицы, в систему устанавливаются фильтры грубой и тонкой механической очистки от этих примесей. Минерализованную воду из артезианских скважин с высоким содержанием железа или марганца, солей калия и магния очищают дорогостоящими фильтрующими системами с использованием химических процессов и расходных материалов.

Сантехническая арматура и фитинги. Для слива воды из системы или препятствия ее оттоку, отключения отдельных участков, перенаправления потоков, в системе используется сантехническая арматура из запорных шаровых и вентильных кранов, обратных клапанов. Для соединения элементов водопровода между собой, подключения приборов, широко применяются компрессионные, прессовые и резьбовые фитинги.

Сантехнические приборы. Для подачи воды в дом устанавливают краны и смесители, к водорозеткам подключают сантехническое оборудование и бытовую технику.

Рис. 4 Автономное водоснабжение частного дома из разного вида скважин

Источник водоснабжения

Для водоснабжения дома на индивидуальном участке использует два основных источника — колодцы и скважины, последние устраивают чаще, они включают в себя следующие разновидности:

Артезианские. Самый дорогой вид скважин, глубина которых при бытовом бурении достигает 200 метров, так как артезианские бассейны относятся к стратегическим ресурсам, для их устройства требуются специальное разрешение и длительные согласования. При проведении буровых работ обсадной трубопровод погружается на глубину известняка, в котором размещен водоносный пласт, на его конце устанавливается дырочный фильтр.

Из-за большой глубины скважинной шахты обычно используется обсадная колонна с двумя трубами — металлической большого диаметра снаружи и внутренней пластиковой, также возможны варианты устройства из двух полимерных трубопроводов.

Артезианский источник отличается высоким напором и объемом (скоростью) восполнения водных ресурсов (дебитом скважины) от 10 кубических метров в час, ввиду отсутствия на дне глины и песка, вода очень чистая и поступает к потребителю без взвешенных примесей, срок службы скважины доходит до 50 лет.

Вследствие высокого напора водное зеркало расположено довольно близко к поверхности земли, поэтому для водозабора можно использовать наружные электронасосы и станции.

Самый существенный недостаток артезианской воды — повышенная минерализация, в большинстве случаев использовать воду можно только после очистки от железа или марганца, а также калиевых и магниевых солей. Так как при фильтрации используются химические реакции и требуются расходные материалы, цена фильтров довольно высока — это существенно повышает стоимость получаемой воды

Фирмы, занимающиеся буровыми работами, устанавливают расценки на свои услуги при бурении скважин 2000 — 3000 рублей за погонный метр с учетом установки обсадных колонн из одной или двух труб. Поэтому не сложно подсчитать, во что обойдется устройство глубокой артезианской скважины без монтажа ее обвязки, установки насосного оборудования, проведения водопроводной магистрали и прочих работ.

Рис. 5 Конструкция артезианской и скважины на песок

Скважина на песок. Скважины, доходящие до первого или второго водоносного слоя от поверхности земли, являются наиболее распространенными в бытовом использовании, их глубина лежит в пределах 15 — 60 метров. Обсадные колонны обычно устраивают из полимерных труб (непластифицированный поливинилхлорид НПВХ) различного диаметра, на нижнем конце устанавливается плотный фильтр для отсеивания мелких частиц песка.

Скважина обладает не слишком высоким напором и средним объемом подачи воды около 5 кубических метров в час, поэтому зеркало воды находится на довольно большом расстоянии от поверхности и для водозабора используют погружные электронасосы. Обычная скважина на песке способна обеспечить водой для хозяйственных и бытовых нужд среднестатистическую семью из 3-5 человек. Срок службы скважины зависит от размеров песчаных фракций, чем они крупнее, тем большее время прослужит скважина, обычно период функционирования составляет 5 — 15 лет.

Основной недостаток скважины на песке связан с загрязненностью воды взвешенными песчаными фракциями, поэтому в водопровод обязательно устанавливают фильтр грубой механической очистки от песка, при необходимости дальнейшую фильтрацию производят фильтрами тонкой очистки.

Также скважина на песке должна постоянно находиться в эксплуатации, при длительном отсутствии водозабора происходит ее заиливание и для ввода в работу источник нуждается в прокачке.

Рис. 6 Стоимость буровых работ

Абиссинские скважины. Вышеуказанные виды бурения осуществляют специализированные фирмы с высокотехнологичным оборудованием и техникой, услуги которых обходятся довольно дорого и доступны не всем домовладельцам. В этом случае выходом из положения является бурение бюджетной абиссинской скважины своими руками или с помощью народных умельцев, специализирующихся на данных работах.

Глубина самодельных скважин может достигать 40 метров, при проходке используется методика гидравлического бурения, заимствованная из промышленной технологии буровой проходки. При проведении работ бур располагается на конце полой трубы с резьбой, в которую под напором подается вода, при заглублении в землю производят накручивание последующих трубных отрезков, их длина обычно не превышает 2 метров. Вращение бура производят вручную, скважинный канал до воды бурят в течение дня (если не натыкаются на подземную плиту или крупный камень), стоимость проделанных работ не превышает 100 у.е.

Диаметр бура для облегчения проходки не превышает 2-х дюймов, поэтому вместо обсадной колонны используется водопроводная труба из полиэтилена низкого давления (ПНД) с фильтром на конце – можно даже сразу подключить ее к насосу. При другом варианте обсадную трубу обрезают и в нее вставляют напорный рукав, идущий к поверхностной насосной станции.

Так как для забора воды из абиссинки используется только наружное оборудование (в основном применяют насосные станции), расстояние до зеркала воды от поверхности не должно опускаться ниже предельного уровня в 9 метров.

Рис. 7 Автономное водоснабжение частного дома с насосными станциями

Абиссинская скважина вследствие невысокой глубины залегания обладают самым низким дебитом, не превышающим 3³ м/ч, этого достаточно для обеспечения водой семьи из 2 — 3 человек. Если при монтаже фильтр обсадной трубы располагается в центре водоносного пласта и не заглублен в глинисто-песчаное дно, то поступающая вода из скважины довольно чистая и нуждается лишь в профилактической очистке. Иногда обсадная колонна располагается на дне водоносного слоя, в этом случае воду придется пропускать через систему фильтров грубой и тонкой очистки от механических примесей.

Колодец не слишком удобен для обеспечения постоянного водоснабжения жилого дома, проще и дешевле пробурить скважину своими руками. В отличие от бурения, колодец имеет следующие преимущества: его удобно очищать от заиливания, увеличивая тем самым срок его службы от 20 и более лет, а при отсутствии электричества или поломках насосного оборудования всегда можно достать воду ведром.

Чаще для устройства колодца берутся бетонные кольца диаметром около 1 метра, при использовании специальной техники и даже ручными способами их можно установить на глубину до 30 метров.

Колодцы обладают дебитом, сравнимым с абиссинскими источниками, их вода при заборе для постоянного водоснабжения также нуждается в очистке от механических примесей.

Рис. 8 Конструкция центробежного погружного насоса Pedrollo 4SR

Оборудование и материалы

Любой автономный водопровод нуждается в водозаборном оборудовании, при этом нет смысла приобретать ручные механические модели, когда стоимость современных бюджетных электрических насосов составляет 20 у.е. (вибрационные модели).

Для закачки воды используются две основные разновидности электронасосов: поверхностные и погружные, большинство функционирует по центробежному принципу действия, который отличается высоким коэффициентом полезного действия (КПД) и возможностью работы со слегка замутненной водой. В устройствах центробежного принципа действия вода всасывается через центральный патрубок, попадая на ось дискового колеса, и выталкивается через боковой отвод рабочей камеры его радиально изогнутыми лопастями.

Поверхностные модели всасывает воду с глубины не более 9 метров, для удобства использования в быту они поставляются в торговую сеть в составе насосных станций, включающих в себя гидроаккумулятор, манометр и реле давления. Большинство центробежных поверхностных бытовых станций имеют максимальный объем подачи не более 5 м.куб./ч. и напор до 50 м., в основном они предназначены для закачивания чистой воды.

Погружные электронасосы центробежного принципа действия обладают наивысшим КПД из всех модификаций, достигающим 65% у дорогих высокопроизводительных приборов европейского производства (Grundfos).

Погружные устройства могут включать в себя значительное количество ступеней, постепенно повышающих напор внутри корпуса агрегата, его максимальное значение в бытовых модификациях достигает 300 м. с предельным объемом подачи 20 м.куб./ч. Значительное количество глубинных центробежных электронасосов могут работать с замутненным жидкостями при температуре воды, не превышающий +35 С.

Рис. 9 Вибрационная помпа — устройство

Помимо центробежных глубинных электронасосов, для водозабора используются агрегаты с иным принципом действия, их основные виды:

• Вибрационные. В помпах данного типа всасывание воды происходит за счет движения якоря электромагнитной катушки при подаче на ее обмотку переменного напряжения в 220 вольт. На штоке якоря закреплен поршень, который втягивает воду через ряд отверстий, расположенных в корпусе и перекрываемых обратным клапаном, при обратном движении поршня клапан препятствует оттоку воды из корпуса насоса.
  Вибрационные модели относятся к бюджетным видам (их стоимость начинается с 20 у.е.), в типовых моделях максимальный объем подачи не больше 1,5³ м/ч, а предельный напор 80 м, их коэффициент полезного действия из всех видов электронасосов самый низкий и не превышает 40%.
  Как видно из характеристик, электронасосы вибрационного принципа действия имеют слишком низкие параметры для применения в качестве агрегата для постоянного водоснабжения жилого дома, их чаще используют в хозяйственных целях — полив огородов, наполнение емкостей водой, дренаж и промывка скважин и колодцев, наполнение и опорожнение бассейнов и искусственных прудов.
  Рис. 10 Шнековый винтовой глубинный насос

Статья по теме:

Скважина на даче – способы и этапы бурения, обустройство. Если планируете автономное водоснабжение частного дома на даче, то возможно, будет интересно более подробно узнать про виды скважин на даче, возможные варианты бурения, а также, способы их обустройства

• Винтовые. Бытовые винтовые (шнековые) электронасосы работают по принципу архимедова винта, их стандартная конструкция — электродвигатель в нижней части с валом, направленным вверх, на котором закреплен всасывающий и выталкивающий воду винт, перемещающийся в резиновой муфте.
  Забор воды происходит в верхней части электронасоса через фрагментированные отверстия. Винтовые агрегаты имеют КПД не более 50%, бытовые модификации выдают напор до 100 м. при максимальном объеме подачи в 15 м. куб./ч.

Отличительной особенностью винтовых моделей является их способность откачивать сильно замутненную воду и вязкие жидкости.

Рис. 11 Вихревой насос Pedrollo — конструкция

При использовании погружных глубинных электронасосов для обеспечения их автоматической работы и контроля, предохранения от выхода из строя, уменьшения временных интервалов между циклами включения-отключения, используются следующие приборы:

Реле давления. Включается в цепь питания электронасоса, автоматизируя его работу — при превышении давления в системе выше допустимого, напор воды на его внешнюю мембрану через пружинно-рычажную систему размыкает внутренние контакты и цепь электропитания насоса. Всасывающий агрегат отключается, и закачка воды в систему прекращается, при водопотреблении давление в системе падает, внутренние контакты реле замыкают цепь и насос включается, начиная закачивать воду.

Реле сухого хода. Прибор служит для защиты глубинного электронасоса от перегрева обмотки при работе без воды, включается в питающую насос цепь и работает по обратному с реле давления принципу. При понижении напора в системе ниже порога его срабатывания, внутренние контакты размыкают питающую цепь насоса и он отключается.

Рис. 12 Реле давления и сухого хода — подключение

Гидравлический аккумулятор. Гидроаккумулятор для систем водоснабжения представляет собой металлический бак с размещенной внутри резиновой мембраной, которая при включенном электронасосе заполняется водой. Накопительный бак является важнейшим узлом водопроводной магистрали, одновременно выполняющим несколько функций:

• Предохраняет магистраль от гидроударов при включении и отключении электронасоса, компенсируя их эластичной резиновой оболочкой.
• Увеличивает время между циклами включения-отключения насоса, отдавая в систему накопленный водный запас — это продлевает срок эксплуатации оборудования.
• Запасает воду, что позволяет использовать ее некоторое время при неисправностях или пропадании электричества.

Манометр. Обязательный элемент любой водопроводной системы, в которую всегда устанавливают манометр, прибор позволяет контролировать напор, а также настраивать реле давления и холостого хода.

Рис. 13 Гидроаккумулятор и манометр — подключение

Как создать собственный водопровод — варианты

Обустраивая автономное водоснабжение частного дома определяющее значение имеют финансовые средства, их размер предполагает следующие варианты монтажа систем водоснабжения:

Абиссинская скважина. Самый бюджетный и быстрый вариант устройства индивидуального водоснабжения при неглубоком залегании межпластового водоносного слоя, скважину бурят рядом с домом ручным способом. Бурение обходится довольно дешево, а сам процесс занимает не более одного дня, вместо обсадных труб большого диаметра используется ПНД трубопровод с фильтром на конце. Для водозабора применяется поверхностная насосная станция, размещаемая в подвале жилого дома, она может подсоединяться к обсадной трубе через трубопровод такого же диаметра с помощью компрессионных муфт или угловых фитингов.

Колодец. Более дорогостоящим вариантом для постоянного водозабора является колодец, который обычно устраивают из бетонных колец, их альтернатива — пластиковые высокопрочные трубы большого диаметра, слишком дороги и не получили широкого распространения (в основном их применяют для реставрации колодезных источников). После монтажа колодца для обеспечения водозабора в него погружают глубинный колодезный насос с поплавком или подключают поверхностный электронасос, расположенный в доме или сарае.

При использовании в зимнее время рядом с колодцем прорывают траншею ниже глубины замерзания грунта, в боковой стенке делают отверстие и пропускают через него напорный трубопровод от погружного насоса или насосной станции. К выходу напорной трубы подключают водопроводную линию ПНД, идущую в дом, если глубина залегания недостаточна, ее изолируют утеплителем, например, скорлупой для труб из пенополиуретана, также в напорную трубу часто помещают электрический нагревательный кабель. Следует отметить, использование колодца для постоянного водоснабжения является слишком неудобным вариантом, он более рассчитан на ручной забор воды ведрами.

Рис. 14 Оборудование для устройства абиссинки

Скважина на песке. Самый распространенный вариант обустройства индивидуального водоснабжения, относится к средней ценовой категории и по карману практически каждому собственнику, ведь большинство обладателей загородных коттеджных домов являются довольно состоятельными людьми. При монтаже скважин на песке используются два варианта их обвязки.

• Установка кессонной камеры. Обустройство с кессоном применяется, когда зеркало воды находится близко к поверхности и для водозабора используется поверхностная насосная станция, которая размещается рядом со скважинным оголовком. Многие домовладельцы устраивают кессон и для погружных насосов, подвешивая их к скважинному оголовку и устанавливая в камере вспомогательное оборудование (реле холостого хода и давления, гидроаккумулятор) хотя в настоящее время имеется более простой и удобный способ их подключения.
  В стенке кессона проделывают отверстие ниже глубины промерзания для подвода водопроводной трубы ПНД в дом по прорытой на такую же глубину траншее, верх герметично закрывают крышкой, для хозяйственных нужд выводят наружу отвод с запорным краном. Обычно кессоны утепляют или используют готовые пластиковые кессоны, зимой воду обогревают погруженным в напорную трубу электрическим кабелем, в некоторых случаях водопроводную трубу ПНД термоизолируют вспененной полимерной скорлупой.

Рис. 15 Выкапывание колодцев с помощью спецтехники

• Подключение через скважинный адаптер. Более экономный способ спускания в скважину и подсоединения погружных глубинных насосов к водопроводу — использование скважинного адаптера, размещаемого на боковой стенке обсадной трубы. При его установке в стенке верхней металлической трубы прорезают сквозное отверстие на уровне ниже глубины замерзания, закрепляют в нем одну из частей адаптера.
  К другой части прикручивают напорную трубу от электронасоса и опускают ее в скважину на монтажной трубе, вставляя ответную часть адаптера в закрепленную на обсадной колонне деталь через соединение ласточкин хвост. Затем монтажную трубу выкручивают, закрывают обсадную колонну верхней крышкой, подключают к адаптеру идущий в дом водопровод из ПНД, помещенный в траншею, после чего все выемки засыпают землей, для борьбы с замерзанием воды используют подогревающийся электрокабель.

Артезианская скважина. Самый дорогой способ водоснабжения, экономическая эффективность которого оправдана только в случае обеспечения водой нескольких индивидуальных домов. Так как зеркало воды из-за высокого давления слоя земли на водяной пласт находится довольно близко к поверхности (в некоторых случаях вода даже вытекает наружу) для водозабора можно использовать поверхностную насосную станцию.

Как и для песчаных скважин, она может быть размещена в утепленной кессонной камере, в которой вместе с необходимым оборудованием часто размещают погружной электронасос, подвешиваемый за оголовок. Также погружной насос может подключаться через адаптер, его использование эффективно при значительных объемах водозабора, рассчитанных на большую семью или водообеспечение нескольких домов.

Рис. 16 Бурение скважин установками различного типа

Статья по теме:

Охранная зона водопровода и канализации – санитарные нормы и правила. Планируя автономное водоснабжение частного дома, возможно будет полезно узнать про охранную зону определяющую расстояния, на которых запрещено проводить разного вида человеческую деятельность.

Расчеты системы водоснабжения

Главная задача расчетов системы водоснабжения — определение параметров используемого погружного или поверхностного электронасоса, применяемого для подачи воды в водопроводную линию. Основными данными, которые необходимо установить, являются объем перекачиваемой жидкости и создаваемый устройством напор.

Необходимый объем подачи зависит от количества проживающих в доме людей, для семьи из 3 — 5 человек достаточно 4³ м/ч, если вода постоянно используется для полива и хозяйственных нужд, из кессона выводится отдельный трубопровод с запорным краном и объем подачи должен составлять около 5³ м/ч.

При официальном бурении коммерческими фирмами выдается паспорт на скважину, в котором указан ее дебит, если буровые работы производятся своими руками, дебит можно определить экспериментально нижеприведенным способом.

Вначале замеряют уровень воды в источнике, используя для этого сухую веревку с грузом, после его погружения в воду веревку извлекают наружу и отмеряют расстояние от водного отпечатка до точки, которая находилась на краю скважины, затем приступают к измерению подачи.

Для этого берут емкость известного объема, например 20-ти литровую канистру, а погружной насос или патрубок поверхностной станции (их можно взять напрокат, при этом параметры объема подачи должны превосходить нужное значение) погружают в скважину.

Наливают в канистру воду через шланг с запорным винтовым вентилем (его устанавливают в среднее положение), засекая секундомером время ее заполнения. К примеру, если канистра наполняется за 30 секунд, объем перекачиваемой жидкости составляет 40 литров в минуту или 2400 литров в час, что соответствует стандартным единицами объема подачи в 2,4³ м/ч. Воду из скважины сливают в течение 30 минут и измеряют в ней уровень водного зеркала приведенным выше способом.

Если он не изменился или упал незначительно, вентиль приоткрывают, а процедуру заполнения емкости и измерение временных интервалов повторяют, снова сливая воду после замеров в течение 30 минут. Таким образом, после нескольких измерений экспериментально определяют реальный дебит скважины, при котором уровень воды в источнике падает в пределах допустимых значений. К примеру, не более 25 метров, если планируется использовать для водозабора популярный погружной электронасос отечественного производства Джилекс с предельной глубиной погружения под зеркало воды до 30 метров.

В случае с поверхностным насосом падение уровня воды должно быть существенно меньше, ведь предельная глубина всасывания составляет 9 метров и опускание воды при водозаборе не должно превышать этот предел. Это значит, что в одном и том же источнике погружной насос способен обеспечить больший объем подачи, чем поверхностная насосная станция, за счет возможности работы при значительном понижении динамического уровня (во многих моделях его предельная глубина погружения под воду составляет 80 м).

Рис. 17 Таблица гидравлических потерь на 100 метров длины трубопровода, выраженных в метрах (нижняя графа)

Напор является вторым основным параметром, который учитывают при выборе модели электронасоса, его можно рассчитать самостоятельно по простой формуле. В уравнении учитываются расстояние и высота, на которое подается вода, потери давления в системе из-за ее гидравлического сопротивления и напор, который необходимо обеспечить для функционирования внутренней водопроводной сети. Существует несколько разновидностей расчетных формул, одна из них имеет следующий вид:

H = P x 10 + Нв + Нг/10 + Нп (м.), где

• H — рассчитываемая величина напора в метрах;
• Нв — разница высот между входным патрубком электронасоса и точкой входа наружного трубопровода во внутридомовую водопроводную сеть;
• Нг — длина горизонтального участка, при диаметре водопроводных труб из ПНД в 1 дюйм 10 метров горизонтального трубопровода приравниваются к 1 метру вертикального водного столба, что и отображено в формуле;
• Нп — потери в водопроводной магистрали, выраженные в метрах. Они зависят от материала изготовления трубопровода, его диаметра, объема прокачиваемой жидкости, количества колен, тройников, обратных клапанов и запорных вентилей.

Для примера, подберем погружной насос для семьи из 3 — 5 человек с объемом подачи 70 литров в минуту (4,2³ м/ч.), опущенный в колодец на глубину 20 метров, расстояние до дома с расположенным в цокольном этаже оборудованием составляет 50 метров, трубопровод сделан из ПНД с внутренним диаметром около 1 дюйма.

Обычно для корректной работы внутридомовой системы используются реле давления со стандартными значениями порогов срабатывания 1,4 — 2,8 атм., поэтому электронасос должен нагнетать в линию это давление, которое учитывается в формуле. Для расчета гидропотерь воспользуемся таблицей, в которой указаны потери на 100 метровом участке трубопровода (рис. 17) итак, окончательный результат расчетов:

Н = 3 х 10 + 20 + 50/10 + 0,18 х 70 = 67,6 (м.)

По напорным характеристикам (рис. 18, точка 1) подбираем подходящий электронасос, искомым параметрам соответствует колодезная модель Джилекс Водомет 110/110, которая при заданных параметрах будет работать с максимальной производительностью.

Рис. 18 Напорные характеристики колодезных насосов серии Джилекс Водомет

Этапы выполнения работ по подаче воды из скважины

Перед тем, как заняться обустройством скважины, полезно получить информацию о своем участке относительно расположения и глубины залегания водных пластов, для этого понадобится карта грунтовых вод района. Получить ее можно в архитектурном комитете, службах по землеустройству, в геологоразведывательных организациях.

Если карты нет или она не подходит, следует обратить внимание на соседние участки — можно выяснить тип используемых соседями водозаборных источников, глубину залегания подземных водных пластов, качество воды.

Третий метод — проведение пробного бурения, которое делают коммерческие организации по цене около 1000 руб за погонный метр, можно обратиться к индивидуальщикам, осуществляющим ручное гидробурение глубиной до 40 метров, по окончании буровых работ воду из источников нужно обязательно проверить в санитарных службах.

После нахождения ответа на вопрос, какого типа скважина на участке позволяет получить требуемые объемы и качество воды, приступают к организации индивидуального водоснабжения в следующем порядке:

• Бурят скважину, используя обсадную колонну из полимерных материалов для скважины на песке, и двойной обсадочный трубопровод для артезианского источника.
• В зависимости от используемого насосного оборудования, удобства его расположения и обслуживания, устраивают кессонную яму из бетонных колец, полимерной или металлической емкости. Для этого выкапывают котлован и траншею ниже глубины промерзания грунта для трубопровода, идущего к дому, в яму устанавливают кессон, при необходимости его утепляют. При другом варианте соединяют напорную трубу из скважины с адаптером, установленным на стенке обсадной колонны ниже глубины промерзания грунта.

Рис. 19 Карта глубин колодцев Московской области

• Помещают в кессон насосную станцию или одевают на обсадную трубу оголовок и опускают в скважину погружной электронасос, монтируют внутри оборудование, соединяют компрессионными муфтами напорную трубу от электронасоса с водопроводной линией.
• Укладывают на дно траншеи водопроводную трубу ПНД (ее утепляют скорлупой из пеноматериалов, если она расположена выше глубины промерзания грунта) вводят ее в дом через гильзу, которую вставляют в отверстие, просверленное в фундаменте, соединяют наружный трубопровод ПНД с внутренним домовым из полипропилена ПП или металлопласта.
• Производят засыпку кессонный ямы и траншеи, для повышения тепловой защиты используют керамзит или крупный щебень, сверху все выемки присыпают землей и укладывают ранее снятый дерн.
• Далее монтируют внутренний водопровод, подключая к нему насосное оборудование, если оно размещено в доме, устанавливают водорозетки для подключения смесителей, бытовой техники и санитарно-технического оборудования.

Подводка воды к дому и монтаж наружной водопроводной сети

Основные наружные работы, которые приходится проводить, монтируя индивидуальную водопроводную систему — установка кессона и укладка трубопровода в траншею, для проведения земляных работ можно использовать специальную технику, траншеекопатели, вырыть ямы вручную самостоятельно или с использованием труда наемных рабочих.

Проще всего установить кессон из готовых бетонных колец, сделать его на фирме под заказ из листовой стали или полимерных материалов, в последнем случае он редко нуждается в утеплении.

Рис. 20 Подключение электронасоса через адаптер — схема

Колодец и пластиковый кессон — порядок монтажа

Для устройства колодцев используют бетонные кольца с замком, наиболее ходовой типовой размер и марка — КСП 10-9, маркировка означает, что используется бетонное кольцо стеновое с пазом и внутренним диаметром 100 см. и высотой 90 см. Для проведения работ достаточно двух человек, устройство бетонного колодца состоит из следующей последовательности операций:

• Выкапывают вручную яму необходимой глубины по вертикальному отвесу до достижения водоносного пласта, ее размер по окружности должен быть на 10-15 см. больше диаметра кольца. Иногда для проведения земляных работ используют специальную технику, которая с помощью бура большого диаметра прорезает землю под кольца. Грунт поднимают на поверхность ведром при помощи треноги или ворота, иногда используют электрическую лебедку.
• Насыпают на дно мелкий щебень или гравий, который в дальнейшем используется в качестве фильтра, засыпку можно провести и после установки колец.
• Привязывают первое кольцо за металлические ушки, в некоторых случаях при их отсутствии пробивают два отверстия в стенке, вставляют в них прочный арматурный стержень и закрепляют на нем веревку.
• Опускают первое кольцо в шахту с помощью треноги или самодельного ворота (аналогичная конструкция используются для подъема воды из колодца), устанавливают его на дно и выравнивают по вертикальному уровню, подкладывая в нужных местах снизу камни, затем ушки обрезают болгаркой.
• Далее опускают следующее кольцо, устанавливая его в замок предыдущего, если замковое соединение отсутствует, кольцо ставят на цементно-песчаный раствор, который насыпают на верхний обод.
• Продолжают опускать кольца до полного монтажа всего колодца, по окончании работ пространство вокруг колонны заполняют землей, дыры в стенах и стыки замазывают цементно-песчаным раствором. Во избежание попадания грунтовых вод в источник, вдоль стенок вокруг верхнего кольца делают небольшую цементно-песчаную отмостку.

Иногда используют другую методику устройства колодцев, когда выемку грунта производят внутри колец, при этом вся колонна постепенно опускается под землю на нужную глубину под собственным весом.

Рис. 21 Устройство колодца из бетонных колец своими руками

Когда речь идет об установке кессона, чаще рассматривают три основных вида камер: из бетонных колец, стальных листов толщиной 3 — 6 мм. и пластика, при этом лучшим вариантом с точки зрения тепловой защиты являются полимерные емкости. Основными материалами их изготовления служат: полиэтилен ПЭ, непластифицированный поливинилхлорид НПВХ, полипропилен ПП и стекловолокно, стандартная толщина стенки 8 мм., вес колеблется в зависимости от размеров в пределах 100 кг.

Стандартный размер изделий — 1 м в диаметре при высоте 2 м, в некоторых моделях он может быть больше, пластиковые кессоны служат около 50 лет. Их стоимость колеблется в широких пределах, при акционных распродажах можно приобрести камеру за 14000 руб, средняя цена типовой конструкции составляет 30000 рублей. Процесс установки пластиковой кессонной камеры состоит из следующих операций:

• Выкапывают в земле котлован нужной глубины с диаметром на 40 — 60 см больше окружности кессона, на дне формируют и утрамбовывают песчаную подушку высотой 10 — 15 см. или укладывают стяжку такой же толщины по уровню.
• Вваривают в стенку кессона патрубки для подсоединения внешнего водопровода, обрезают входное отверстие на дне под диаметр обсадной трубы.
• Устанавливают камеру на обсадную трубу и затягивают болты специальной герметизирующей муфты в месте состыковки. Обрезают обсадную трубу, монтируют внутреннюю обвязку, устанавливают скважинный оголовок и опускают с его помощью погружной электронасос в водозаборный источник, при других вариантах размещают внутри камеры насосную станцию.
• Пространство между наружной оболочкой кессона и котлованом заполняют цементно-песчаной смесью, смачивают ее водой и оставляют на несколько суток для высыхания.

Рис. 22 Установка пластикового кессона

Выбор насоса — рекомендации

При выборе электронасоса для постоянного водоснабжения учитываются его технические характеристики и физические параметры источника, а также качество подаваемой воды, основные рекомендации при выборе:

• Популярные насосные станции имеют довольно низкие технические параметры для систем постоянного водоснабжения, которым удовлетворяют только их максимальные характеристики — при рабочих режимах показатели максимального напора и давления приблизительно в полтора раза меньше. Поэтому лучше всего их использовать для забора воды из самодельных абиссинских скважин, имеющих невысокий дебит и расположенных рядом с домом. Другой вариант повышения эффективности маломощных насосов – использование гидроаккумулятора большой емкости для создания значительного запаса воды.
• Стоимость высококачественных насосных станций от известных производителей не намного выше отечественных (около 200 у.е.), поэтому рациональнее приобретать агрегаты от известных немецких производителей Gardena, Wilo, Karcher, популярные итальянские Marina (Speroni), обладающие лучшим соотношением цены и качества, и даже более дорогой Grundfos.
• Погружной насос, используемый для забора воды, выбирается по приведенным выше правилам, недопустимо использовать модификации с запасом по мощности — они будут работать с низким КПД, при этом такое использование приведет к неоправданным затратам электроэнергии и уменьшению времени между циклами включения-отключения.
• Общеизвестно, что отечественные и китайские модели насосов значительно уступают в качестве зарубежным европейским аналогам от ведущих производителей, самый качественный из них Grundfos в несколько раз дороже, но если остановить свой выбор на более дешевых итальянских Pedrollo, DAB, Speroni и немецких Wilo, то можно добиться оптимального соотношения цены и качества.

Рис. 23 Заводские кессоны для скважин

• Для забора воды из колодцев погружными устройствами используют специальные модификации с поплавковым выключателем.
• При наличии в источнике замутненной воды и необходимости ее использования, для забора применяют винтовые (шнековые) электронасосы, вихревые модели используют только для подъема очень чистой воды из артезианских скважин.
• При выборе должно учитываться наличие в погружных моделях встроенной защиты — это спасет их от перегорания обмотки при отсутствии воды и неправильной настройке (неисправности) реле холостого хода.
• Приобретая электронасосы, особенно зарубежных моделей, стоит обратить внимание на наличие доступного сервисного центра, в котором можно отремонтировать вышедший из строя агрегат по гарантии или платно, после завершения ее срока.

Рис. 24 Укладка труб в траншеи

Статья по теме:

На какую глубину закапывать водопроводную трубу в частном доме, чтобы избежать промерзания зимой. Обустраивая автономное водоснабжение частного дома важно знать, про глубину промерзания почвы и укладки трубы, чтобы вода в ней не замерзла!

Прокладка труб наружного водопровода

При обустройстве бытовой системы водоснабжения наружный трубопровод размещают под землей, используя трубы из полиэтилена низкого давления ПНД черного цвета диаметром 1 или 1 1/4 дюйма (25 и 32 мм), работы выполняются в следующей последовательности:

• Прорывают траншею вручную или траншеекопателем глубиной ниже на 20 -30 см уровня промерзания грунта (его можно определить по карте глубин промерзаний для данной местности), если предусмотрен слив воды из системы обратно в скважину, делают дно с уклоном от дома в 20 — 30 мм. на погонный метр.
• С помощью компрессионных муфт подключают водопровод к отводу на скважинном оголовке, кессоне или адаптере, утепляют жесткой скорлупой подземный входной отрезок в дом через гильзу, если он расположен выше точки промерзания грунта, при нахождении дома на сваях дополнительно надевают трубную оболочку из вспененного полиэтилена.
• Если в местности проживания уровень грунтовых вод слишком высок, наружный трубопровод поднимают выше и укладывают его в скорлупу из вспененных утеплителей — пенопласта (пенополистирол), Пеноплекса (экструдированный пенополистирол) или жесткого пенополиуретана ППУ, иногда используют его помещение в трубу большего диаметра.
• Засыпают траншею в качестве грунта керамзитом для снижения тепловых потерь в линии, и песком, укладывают дерн.

Рис. 25 Автономное водоснабжение частного дома — пример монтажа оборудования

Устройство внутренней сети

Забираемая из индивидуального источника вода идет на отопление и водоснабжение частного дома, при этом внутренний трубопровод состоит из систем подачи холодной и горячей воды, отопительного и водонагревательного котлов с обвязками. Обычно в доме устанавливают насосную станцию (иногда ставят повысительные насосы) и автоматические приборы управления погружным электронасосом, для их монтажа чаще используют полипропиленовые трубы, стыкуемые сваркой, в местах соединений с арматурой стыковку производят при помощи фитингов с переходом на металлическую резьбу.

Для проведения монтажных работ требуется помощь специалиста со сварочным утюгом для соединения полипропилена, в линию на входе внутреннего домового водопровода при использовании центробежных насосов погружного типа встраиваются следующие элементы:

• Фильтры грубой и тонкой очистки от песчаных примесей. Устанавливаются сразу на входе системы перед автоматическими приборами — это делается для того, чтобы расположенные далее мембраны реле и штуцеры не забивались песком и грязью.

Рис. 26 Фильтры для очистки артезианской воды, устанавливаемые в водопроводную систему

• Реле сухого хода и давления, манометр и гидроаккумулятор. Для соединения последних трех элементов часто используется специальный пятивходовой фитинг с диаметром штуцеров, предусматривающих подключение именно этих приборов.
• Запорные вентили. Устанавливаются на входах в дом и внутреннюю водопроводную линию после точек подключения всех автоматических приборов и гидроаккумулятора. В некоторых схемах разводки в нижней точке внутреннего трубопровода устанавливается кран для слива воды в канализацию, также ее можно выливать обратно в скважину, если поступающий от дома подземный трубопровод сделан с уклоном.

Популярные схемы реализации водоснабжения

Применяемые для водоснабжения колодцы и скважины отличаются глубиной залегания и дебитом, по этим причинам для водозабора используется различное насосное оборудование, оптимально подходящее к конкретным условиям.

Нет смысла использовать мощный погружной электронасос с высоким объемом подачи, который будет работать с низким КПД, если скважина имеет малый дебит, то же относится и к напору всасывающего агрегата — он не должен быть слишком высоким при неглубоком размещении насоса и малом расстоянии до дома.

Схема 1 — колодец или скважина глубиной до 8 метров

Обычно неглубокие источники имеют низкий дебит из-за того, что давление слоя земли на водный пласт незначительно, для водозабора лучше всего подойдут поверхностные центробежные насосы в составе станций, включающих в себя гидроаккумулятор, манометр и реле давления. Их можно устанавливать в кессонной камере, поверхностной обогреваемой хозяйственной постройке или в доме на нижних этажах. Источником воды при ее высоком уровне на участке является колодец или абиссинская скважина, их обычно устраивают своими руками, максимальное количество человек, которое постоянно может обеспечить водой неглубокий источник, не превышает 3-х.

Рис. 27 Водозабор поверхностной насосной станцией в кессоне

Схема 2 — колодец или скважина глубиной больше 8 метров

Глубинные скважины на песке или артезианского типа лучше всего подходят для постоянного водообеспечения, с их помощью можно одновременно с бытовым водопотреблением использовать часть воды для хозяйственных нужд – полива огорода, участка с садом, наполнения емкостей для капельного полива, резервуаров в доме и бане.

Для перекачивания больших объемов воды с высоких глубин используют погружные электронасосы, предпочтение отдают центробежным видам, имеющим наиболее высокий КПД по сравнению с другими модификациями. Автоматические приборы управления, к которым относятся реле давления и сухого хода, а также манометр и гидроаккумулятор, размещают в кессонной камере или доме. Нередко погружной электронасос подключают через скважинный адаптер, делая последующую разводку и устанавливая оборудование в доме — это позволяет сэкономить значительные средства на устройстве кессона.

Современные электронасосы от ведущих производителей оснащаются автоматическими блоками управления и системами частотного регулирования скорости вращения вала электродвигателя в зависимости от давления в магистрали — это позволяет исключить из системы гидроаккумулятор, поддерживать в ней постоянное давление, экономить электроэнергию и существенно увеличить ресурс работы оборудования.

Рис. 28 Пример размещения погружного электронасоса с оборудованием в кессонной камере

Схема 3 — емкость с самотечным водопроводом

Для устройства водоснабжения с самотечным водопроводом можно использовать насосы для колодца с поплавковым выключателем — их нельзя разместить в узкой скважине из-за мешающего поплавка, но если его перенести, удлинив провода, насос можно беспрепятственно опустить в скважинный источник.

При установке колодезного насоса в конструкцию придется внести изменения — поплавок должен отключать агрегат в поднятом состоянии, а не в опущенном, что происходит при эксплуатации колодезного агрегата.

Для обустройства самотечного водопровода лучше использовать пластиковые прямоугольные емкости для хранения воды или бочки, размещаемые на чердаке дачи или частного дома, в их боковой стенке в верхней части сверлят отверстие и герметично вставляют поплавок от насоса. К выходному патрубку всасывающего агрегата прикручивают напорный рукав, конец которого опускают в емкость на чердаке, когда на электронасос подают питание, емкость заполняется, вода поднимает поплавок и он отключает насосное питание.

Можно приобрести поплавковый выключатель отдельно, и использовать его с погружным электронасосом — в этом случае его питание придется отключать через мощное высокоамперное реле, а не напрямую через контакты поплавка, которые при коммутации больших токов могут оплавиться и залипнуть.

Рис. 29 Автономное водоснабжение частного дома самотечного принципа действия — устройство

Схема 4 — емкость с насосной станцией

При использовании воды из артезианских скважин во многих случаях они имеют высокое содержание железа и марганца, химические способы ее очистки от железа довольно дороги. Одним из вариантов является применение для очистки аэрации, для этого погружным насосом наполняют одну или несколько соединенных между собой емкостей большого объема (баки на 500 л), помещают в них воздушную аэрационную установку и очищают воду, на емкости устанавливают разрывающий цепь питания глубинного электронасоса поплавок. Из помещенных в подвале резервуаров воду подают в систему насосной станцией, имеющей в своем составе гидроаккумулятор, реле давления и манометр.

Также такая система позволяет устанавливать накопительные емкости для воды внизу значительно большего объема, чем на чердаке, который может не выдержать нагрузки, и подавать в них воду через удобный цокольный вход, а не через дом шлангом на чердак.

Рис. 30 Вариант подачи воды в систему водоснабжения из емкости в подвале насосной станцией

Стабильное снабжение частного дома чистой водой в нужных объемах является основным критерием удобного и комфортабельного проживания, при отсутствии центральной магистрали водоснабжение приходится организовывать самостоятельно. Для этого устраивают автономное водоснабжение частного дома из подходящего вида водного источника, которым является колодец или скважина, обустраивают его снаружи и проводят водопроводную линию в дом. Насосное и вспомогательное оборудование приобретают исходя из физических свойств колодезных и скважинных водных пластов, предварительно рассчитав его параметры с помощью несложных формул самостоятельно, а также воспользовавшись помощью специалистов или онлайн-калькуляторов в интернете.

Источник https://muzhik-v-dome.ru/santehnika/razvodka-trub/

Источник https://remont-system.ru/sovety-po-montazhu/kak-sdelat-razvodku-vodoprovoda-v-chastnom-dome

Источник https://montagtrub.ru/avtonomnoe-vodosnabzhenie-chastnogo-doma-instruktsiya/

Источник