Как залить воду в открытую и закрытую систему отопления?

После установки новой отопительной системы первый раз в неё заливают воду специалисты. Они проверяют герметичность системы, правильность подключения и работы котельного оборудования. Можно подсмотреть и научиться, как заливать воду в систему отопления, ведь в дальнейшем может возникнуть необходимость выполнить процедуру самостоятельно.

При эксплуатации любой системы отопления периодически требуется её наполнение теплоносителем. Хлопотно, да и дорого каждый раз вызывать специалистов. Поэтому с такой работой придётся справляться самостоятельно. Рассмотрим, как залить воду в систему отопления так, чтобы соблюсти все условия исправного функционирования.

Открытые системы

В таких системах отопления вода циркулирует естественным образом (не под давлением). В их верхней точке устанавливается расширительный бачок, в котором теплоноситель соприкасается с воздухом. В эту ёмкость поступает излишек воды, расширяющейся при нагревании. Сюда же спускается воздух из системы. Именно в бачок и заливают воду, хотя сделать это можно и через нижнюю часть системы, если в ней есть соответствующий разъём.

Опишем подробнее, как правильно залить воду в систему отопления, если она является открытой. С бачка снимают крышку и вливают воду, используя вёдра или шланг. Уровень воды в бачке определяют по индикатору.

Из верхней части бачка выходит сливная труба, подсоединённая к канализационной системе, через которую отводится излишек жидкости.

Наливать воду в систему нужно постепенно, порциями, давая время для выхода пузырей воздуха. Когда она перестанет сливаться в трубы, систему можно считать заполненной. Теперь нужно спустить оставшийся в радиаторах воздух, открыв краны Маевского. Под них ставят таз и откручивают краны. Как только в ёмкость польётся вода, краны закручивают. После спуска из радиаторов воздуха придётся долить воду в бачок. Когда работа будет закончена, можно включать котёл. Теперь понятно, как заполнить водой систему отопления, которая является открытой.

Закрытые системы

Это системы, в которых жидкость не контактирует с воздухом вне системы. Имеют насос для принудительной циркуляции воды и расширительный бачок с мембраной. Более подробно о системе отопления с насосной циркуляцией мы уже писали здесь. Бачок представляет собой герметичную ёмкость, которая внутри разделяется на две части резиновой мембраной. В нижней его части находится теплоноситель, а в верхней – воздух под давлением в полторы атмосферы. Он давит на мембрану, в результате чего в системе устанавливается постоянное давление в 1,5 атм.

Расскажем, как заполнить закрытую систему отопления без ошибок. Лучше, чтобы работу выполняли два человека. Один будет заливать воду, а второй – следить за спуском воздуха из труб. Но если такой возможности нет, можно просто включить воду под небольшим напором. Трубы в этой системе имеют небольшой уклон вверх от котла, до верхней точки. В этой точке устанавливают клапан, через который выводится воздух.

Далее трубы должны иметь небольшой уклон вниз, до нижней точки. В этом месте устанавливают кран для удаления воды из системы. Здесь же есть патрубок для закачки в неё воды (обычно располагается чуть ниже котла). Он оснащён обратным клапаном, который позволяет воде поступать внутрь, но препятствует её вытеканию наружу. Если к патрубку подведена водопроводная труба с краном, следует просто его открыть. Если такой подводки нет, подойдёт другой способ, как заполнить систему отопления: с помощью гибкого шланга. Его нужно подсоединить к водопроводной системе (например, к обычному крану в кухне) и к патрубку. Давление в системе водоснабжения должно быть чуть больше давления отопительной системы.

Когда трубы и радиаторы отопления заполнятся теплоносителем, а из клапана в верхней части системы начнёт стекать вода, его стоит перекрыть. Затем нужно спустить воздух из батарей (кранами Маевского). Воду перекрывают, когда после полного спуска воздуха её давление на манометре, встроенном в котёл, достигнет полутора атмосфер (или больше, если паспортом котла предусматривается большее давление в системе).

В двухконтурных котлах имеется в наличии модуль подпитки водой отопительной системы. Он содержит кран для закачки воды. Поэтому не будет проблем с тем, как заполнить систему отопления двухконтурного котла, ибо сделать это легко. Достаточно открыть кран (внизу котла). Через него произойдёт заполнение водой системы отопления дома. Хотя современные котлы и оборудованы системами автоматического сброса воздуха, они не устраняют весь воздух из системы. Поэтому установка клапана в верхней её точке обязательна.

При запуске газового котла проделывают ещё одну важную процедуру. Снимают с котла лицевую крышку, находят цилиндрический циркуляционный насос подкачки, у которого посредине есть съёмная крышка. Включают котёл, устанавливают на нём рабочую температуру. В насосе начинается бульканье из-за наличия воздуха. Его нужно устранить. Для этого слегка (не полностью) откручивают крышку с помощью отвёртки, пока изнутри не начнёт прокапывать вода. Как только это случилось, закручивают её назад. Ждут 2-3 минуты и повторяют процедуру ещё пару раз. Когда работа прибора станет тихой, включится электроподжиг. Котёл начнёт подавать тепло в рабочем режиме. Ещё раз смотрят на давление в системе, и если надо, ненадолго открывают кран подпитки.

На этом завершается заполнение водой закрытой системы отопления, и остаётся произвести её дополнительную отладку. Она заключается в том, что с помощью регулирующих клапанов на патрубках радиаторов можно немного прикрутить подачу тепла на батареи, которые расположены недалеко от котла, и увеличить его подачу на дальние радиаторы. Теперь не возникнет заминки с тем, как правильно заполнить закрытую систему отопления водой, и можно сделать эту работу самостоятельно быстро и качественно.

Вместо воды

alt=»антифриз для отопления» width=»366″ height=»105″ />Возникает вопрос: что залить в систему отопления частного дома вместо воды, чтобы улучшить эксплуатационные свойства теплоносителя? Для этих целей часто применяют антифриз. Он не замерзает даже при температуре ниже ноля градусов. Благодаря такому его свойству трубы и радиаторы не лопнут, если в помещении будет очень холодно. Если есть желание использовать антифриз, следует устанавливать трубы небольшого диаметра и панельные радиаторы, чтобы снизить необходимое количество этого теплоносителя (он гораздо дороже воды).

Кроме того, заполнение системы отопления этой жидкостью хлопотное. Её невозможно закачать из водопровода. А при использовании шланга некоторое количество антифриза прольётся. К тому же, если система закрытая, невозможно залить теплоноситель через бак.

Проблема решается так:

• Заливка снизу системы производится с использованием ручного (опрессовочного) насоса, который поспособствует возникновению в трубах номинального давления антифриза. Электрический насос подойдёт не всякий. Нужен специальный механизм, который может перекачивать не только воду.
• К обратному клапану внизу системы крепится длинный шланг. Возле него ставится большая ёмкость. Второй конец шланга придётся поднять как можно выше (на второй этаж, чердак), чтобы создать повышенное давление. После окончания заливки жидкость из шланга сливают в подготовленную ёмкость.

Подпитка системы

Чтобы закрытая система отопления работала эффективно, в ней нужно поддерживать постоянное рабочее давление. А оно зависит от объёма жидкости, циркулирующей в трубах и радиаторах. Её утечки неизбежны, какими бы герметичными ни были узлы и места их соединения. Поэтому требуется постоянная подпитка системы отопления частного дома теплоносителем. Её производят через клапаны подпитки, монтируемые в месте с минимальным давлением жидкости (как правило, перед насосом).

Эти приборы бывают с механической и автоматической подачей теплоносителя. Если дом небольшой, имеет маломощную систему отопления, механического клапана достаточно. В этом случае перепады давления гасятся с помощью резиновой мембраны бачка. Но чтобы не допустить аварии, потребителю придётся постоянно контролировать давление в системе. Такая необходимость отсутствует после установки автоматического клапана (если он идёт в комплекте с котлом, ещё один покупать не нужно) с манометром. При наличии этого прибора не возникнет вопроса о том, как правильно заполнить систему отопления водой, не нарушив баланса давления теплоносителя.

Чтобы заполнение водой отопительной системы не вызывало постоянных хлопот, не отнимало много времени, необходимо установить современное оборудование (двухтрубную закрытую систему). Более подробно о двухтрубной системе отопления можно прочитать здесь. Нужно подойти к процессу заливки ответственно, и тогда дом много лет будет тёплым и комфортным.

Вода в системе отопления частного дома. Методы обезжелезивания воды. Когда и какой лучше использовать, какие требования для этого должны быть выполнены

В нынешних условиях разумной альтернативы жидким средствам передачи тепла не существует. Они используются в бытовых и промышленных объектах, с разными и нагревательного оборудования. Чтобы выбрать оптимальный теплоноситель для системы отопления загородного дома необходимо изучить подробнее все варианты.

Вначале надо уточнить функции, которые выполняют соответствующие жидкости в системах отопления. Также пригодится учет совместимости с имеющимся оборудованием. Важные факторы оценивают в совокупности:

• Сначала носители накапливают тепло. Далее – применяются в качестве средства транспортировки это энергии на сравнительно небольшое расстояние. Следовательно, необходима достаточно высокая теплоемкость в расчете на единицу объема. Это позволит оперировать с меньшим количеством жидкости при одновременном успешном поддержании комфортных условий в помещениях.
• Хороший теплоноситель для системы отопления загородного дома не должен оказывать на ее компоненты негативного влияния. Предпочтение отдают химически нейтральным веществам.

• При наличии в жидкости агрессивных примесей могут быть повреждены уплотнительные детали. Некоторые соединения кальция и магния при нагреве до +40°C и выше образуют плотные наросты. Со временем, они способны засорить крупные технологические протоки. Подобные примеси следует исключить.
• Стоимость жидкости также имеет значение. Ее рассматривают с учетом расчетного срока службы до замены.
• В жилых объектах лучше не применять потенциально опасные для людей, домашних животных и растений вещества. В противном случае придется предпринимать дополнительные меры по обеспечению надежной герметизации контуров системы отопления.

Отдельно надо изучить температурные режимы. Во всем диапазоне (при нагреве и охлаждении) жидкость должна сохранять свои потребительские параметры в хорошем состоянии. Недопустимы переходы в твердое и газообразное состояние, изменение химического состава.

Какими параметрами обладает качественный теплоноситель для системы отопления загородного дома

Выше приведены общие требования к подходящей жидкости. Но в действительности необходимо учитывать также особенности будущей эксплуатации. Меньше всего проблем возникает при круглогодичном использовании жилого объекта. В этом случае хорошо подойдет обычная вода. Достаточно только создать условия, исключающие снижение температуры до критического уровня. Это значит, что тепло придется поддерживать на чердаке, в цокольном этаже и других технических помещениях.

Если установлен электрический нагреватель, подключенный к централизованным сетям, придется обдумать дополнительные меры. При возникновении аварий нерасторопность ремонтных служб способна создать опасную ситуацию. Устранить возможные неприятности можно следующим образом:

• Сменить котел на модель, работающую с применением жидкого (твердого топлива).
• Установить автономный бензиновый, или дизельный генератор.
• Залить незамерзающий теплоноситель в систему отопления загородного дома.

Важно! Некоторые производители отопительного оборудования устанавливают особые ограничения по типу жидкостей. Применение иных носителей ухудшает технические характеристики. В некоторых случаях – прекращает действие официальных гарантий.

Особенности разных жидкостей

С учетом изложенных сведений следует проверять возможность применения различных носителей тепла. Комплексная оценка поможет принять правильное решение.

Следующие детали следует отметить при изучении этой жидкости:

• Чистая вода стоит недорого. Ее запасы легко пополняются. При проведении ремонтных работ, изменении уровня давления в системе никаких существенных проблем и затрат не будет.

• После нагрева и последующего охлаждения вода способна при уменьшении температуры передать до 1,06 — 1,17 Вт энергии тепла на 1 литр объема. По этому показателю она значительно превосходит альтернативные носители. В них присутствуют добавки, снижающие теплоемкость.

• Не загрязненная примесями вода абсолютно безопасна. Именно она является основным компонентом человеческого организма, присутствует в большинстве процессов жизнедеятельности. Повреждения уплотнителей при ее использовании – это всего лишь небольшая поломка, которая устраняется без особых предосторожностей.

При использовании воды снижение температуры теплоносителя в системе отопления частного дома менее уровня 0°C не допустимо. Жидкость не только закупорит проток. После преобразования в лед произойдет расширение вещества. Не только пластиковые, но и прочнейшие металлические детали могут быть повреждены. Особенно опасны скрытые аварии внутри бетонных и других строительных конструкций. Их ликвидация сопровождается крупными затратами времени и денежных средств.

Упомянутую выше заправку питьевой водой в действительности применять не следует. В таких жидкостях присутствуют минеральные соединения, потенциально опасные для систем отопления. Некоторые из них при незначительном нагреве преобразуются в твердые осадки.

Вода – хороший растворитель, поэтому она накапливает самые разные примеси. Она содержит кислород. Этот газ активизирует процессы окисления, разрушающие металлы.

Трансформация в твердое состояние определена неизменными законами физики. Но некоторые другие недостатки такого теплоносителя устранятся без больших затрат.

К сведению! На последнем рисунке изображен набор оборудования для приготовления питьевой воды. Его производительность не высока, поэтому в комплект добавлен накопительный бак. Но она вполне достаточна для питания автономного отопления. Многоуровневая фильтрация не пропускает частицы, крупнее молекул воды.

Правильное применение этиленгликоля

При использовании антифриза для системы отопления цена вырастет. Но в этом случае будут исключены риски замерзания жидкостей в трубах. Если приобрести состав, созданный на основе этиленгликоля, он будет сохранять текучесть до -60°C. Следует отметить, что на предельных уровнях кристаллизация начнется. Гелеобразное вещество нельзя использовать в качестве теплоносителя. Но оно не увеличится в объеме, а после повышения температуры опять станет полностью функциональным.

Впрочем, экстремальные температуры редко наблюдаются даже в районах Крайнего Севера. В средних широтах они не ниже -35°C. Концентрат разбавляют дистиллированной водой с учетом данных из этой таблицы:

Содержание этиленгликоля в составе, %	10	20	25	30	35	40	50	55	60	64	80	85	90
Порог начала процесса кристаллизации при отрицательной температуре, в °C	-3,5	-8	-11	-15	-19	-24	-34	-41	-55	-65	-47	-40	-30

Важно! При повышении концентрации активного вещества более 64% наблюдается обратная реакция. Поэтому подобные действия не целесообразны.

Такую незамерзайку для отопления своими руками не сложно довести до нужной консистенции. Но при ее применении надо обращать внимание на следующие нюансы:

• Срок эксплуатации жидкости определен в инструкции производителя. Как правило, он не превышает 3-5 лет.
• Вязкость таких составов выше по сравнению с водой. Потребуется точный расчет. Но в большинстве случаев приходится устанавливать более мощное перекачивающее оборудование. Для систем с циркуляцией под воздействием силы тяжести подобные жидкости не подходят.
• Как отмечено в предыдущих пунктах, вода обладает лучшими показателями аккумуляции тепла. Использование антифризов снижает эффективность отопительной системы.
• При нагреве относительное расширение больше по сравнению с водой. Необходимо внести соответствующие изменения в состав оборудования.

При повышении температуры этиленгликоля активизируется образование газов. Они не выводятся с помощью кранов Маевского и других стандартных сантехнических устройств, образуют пробки. Последующее увеличение температуры провоцирует разложение химического соединения с образованием твердого осадка и кислотных компонентов.

Безопасный пропиленгликоль

Чтобы не создавать лишние трудности, используют пропиленгликоль. Это соединение не способно причинить вред. Его можно использовать даже в двухконтурных котлах.

Стоимость таких антифризов выше. Они, как и этиленгликолевые составы разлагают цинковые соединения. Надо учитывать этот факт при комплектации системы отопления.

Теплоноситель на основе глицерина: недостатки и преимущества проверенных решений

Если желаете узнать, как сделать антифриз в домашних условиях, лучше экспериментировать с этим химическим соединением. Глицерин совершенно безвреден для человеческого организма. Он не вступает в реакции с цинком, долгое время сохраняет исходные технические характеристики в неизменном состоянии. Такой теплоноситель стоит недорого. Но при переходе на него следует повышать производительность насосов из-за высокой вязкости смеси. На уровне примерно +91°C происходит распад соединения с выделением газов, преобразованием в желеобразное состояние.

Приобретение теплоносителя

Чтобы выяснить точное количество жидкости надо слить ее с применением мерных емкостей. Второй способ – сложение объемов труб, и других частей системы. Для упрощения расчетов можно использовать калькуляторы, которые предлагаются бесплатно на сайтах профильных продавцов.

Вывод

Нельзя определить, какой теплоноситель лучше использовать в системе отопления без учета состава оборудования, особенностей его эксплуатации. Для правильного решения необходимо анализировать в комплексе приведенные преимущества и недостатки каждого варианта.

Этим вопрос часто задаются домовладельцы. Но сегодня в частных домах антифриз для систем отопления используется гораздо реже, чем вода. Тому есть несколько причин, в первую очередь – различные физико-химические свойства этих теплоносителей. Следовательно, система отопления на антифризе должна быть сконструирована иначе, чем теплосистема на воде.

Сравнительные характеристики воды и антифризов

Плюсы применения воды в качестве теплоносителя очевидны: доступность, большая удельная теплоёмкость и дешевизна (не бесплатность, ведь заливать в систему следует воду не из-под крана, а дистиллированную, или после соответствующей водоподготовки). Главный минус заключается в том, что вода замерзает при нуле градусов, при этом расширяется и разрывает элементы отопительной системы. Антифризы замерзают при очень низких температурах (до -70 С). Однако у них есть некоторые неприятные особенности.

1. Их удельная теплоёмкость на 10-15% ниже, чем у воды: они медленнее нагреваются и хуже отдают тепло, поэтому потребуется более мощный котёл.
2. Они более плотные (на 10-20%) и более вязкие (на 30-50%), чем вода. Следовательно, потребуется мощный насос для циркуляции теплоносителя, трубы большого диаметра и более мощные радиаторы отопления для антифриза.
3. При нагревании они расширяются на 30-40% больше, чем вода. Значит, понадобится в 2 раза больший по объёму закрытый расширительный бак.
4. Незамерзайки не имеют поверхностного натяжения и на 50% более текучи, чем вода. При мельчайших огрехах в герметизации стыков антифриз начинает протекать, особенно при остывании системы, когда диаметры элементов трубопровода уменьшаются. Следовательно, в теплосистеме должно быть минимально возможное количество стыков, и они должны быть в любое время доступны для проверки и ремонта.

Поэтому отопительная система, сконструированная под воду, не подходит для использования незамерзающих жидкостей. Если планируется использовать антифриз для отопления дома, то систему нужно проектировать заранее, и обойдётся она существенно дороже.

Свойства и особенности применения антифризов в системах отопления

Для частных теплосистем в продаже можно найти два вида незамерзаек: водные растворы этиленгликоля и пропиленгликоля. Гликоли, в отличие от воды, при понижении температуры переходят в твёрдую фазу постепенно: диапазон от температуры начала кристаллизации до полного застывания составляет 10-15 °С. В этом диапазоне жидкость постепенно густеет, превращается в гелеобразную “шугу”, но при этом не увеличивается в объёме. Гликоли продаются в двух «форматах»:

1. Концентрат с температурой начала кристаллизации -65 °С. Предполагается, что покупатель сам разбавит его умягченной водой до необходимых параметров. В виде концентрата продаются только этиленгликолевые антифризы.
2. Готовые к применению растворы с температурой замерзания -30 °С.

Домовладелец может для экономии концентрата ещё разбавить его, чтобы получить температуру замерзания -20 или -15 °С. Не следует разбавлять незамерзайку более, чем на 50% – это снижает её защитные свойства.

В состав всех незамерзающих жидкостей входят добавки-присадки. Их назначение:

• защита металлических элементов системы от коррозии;
• растворение накипи и осадков;
• защита от разрушения резиновых уплотнителей;
• защита от пенообразования.

У каждой марки антифриза собственный набор присадок, универсального состава не существует. Поэтому при выборе незамерзайки следует ознакомиться с видами добавок и их назначением.

Антифриз в системе отопления дома очень восприимчив к перегреву: при превышении критической температуры (у каждой марки она своя) этиленгликоль и присадки разлагаются, образуя кислоты и твёрдые осадки. На нагревательных элементах котлов появляется нагар, разрушаются уплотнительные элементы, начинается интенсивная коррозия. При перегреве и разрушении присадок начинается пенообразование, а оно ведёт к завоздушиванию системы. По этим причинам производители отопительных котлов настоятельно рекомендуют не использовать в системе антифризы, особенно этиленгликолевые.

Также нельзя использовать оцинкованные трубы: незамерзайка разъедает цинковое покрытие, образуются белые хлопья – нерастворимый осадок.

Разрушение горелки газового котла, вызванное антифризом

Заполнение системы отопления антифризом происходит через расширительный бак. Каждые 4-5 лет теплоноситель следует менять.

Антифриз на основе этиленгликоля

Этиленгликолевые антифризы более распространены из-за сравнительной дешевизны. Однако этиленгликоль – очень токсичное вещество даже в разбавленном виде, поэтому незамерзающие жидкости на его основе категорически запрещено использовать в открытых отопительных системах, где яд испаряется из расширительного бачка в окружающее пространство, и в двухконтурных системах, где этиленгликоль может попасть в водоразборники для горячей воды.

Важно! Незамерзайки на этиленгликоле окрашивают в красный цвет, поэтому их попадание в систему ГВС можно легко обнаружить.

Антифриз на основе пропиленгликоля

Это новое и более дорогое поколение антифризов. Они совершенно безвредны, а пищевой пропиленгликоль даже используется в кондитерских продуктах под видом пищевой добавки Е1520. Незамерзайки на пропиленгликоле менее агрессивны к металлическим и уплотнительным элементам. Благодаря своей безвредности они рекомендованы к применению в двухконтурных системах.

Важно! Пропиленгликолевые антифризы окрашивают в зелёный цвет.

Можно ли заливать тосол в отопительную систему

Автомобильный антифриз тосол производится на основе этиленгликоля, однако он не предназначен для отопительных систем. Его присадки рассчитаны на условия эксплуатации автомобильных двигателей, и действуют разрушающе на элементы системы отопления.

Переходить с воды на антифриз для систем отопления дома приходится из-за угрозы длительных отключений электроэнергии, что актуально для районов, удалённых от больших городов. Альтернативой является наличие в доме резервных источников электропитания, а также применение твердотопливных котлов (работающих на дровах, угле, пеллетах). Но если переход на незамерзайку неизбежен, то проектирование и монтаж такой системы лучше доверить профессионалам, чтобы не повредить дорогостоящее оборудование.

Видео: как выбрать антифриз для отопления

Когда зимний период не за горами, такой вопрос, как подготовка воды для системы отопления, становится более острым. Воду нужно подготовить правильно, особенно если частный дом не подключен к центральному водоснабжению, и вода берется из колодцев или истоков. Природная вода может быть довольно жесткой, так как часто содержит такие элементы, как марганец или железо. Поэтому может подойти дистиллированная вода для отопления.

Вода, в составе которой находятся данные компоненты, может спровоцировать не только выход из строя сантехнических элементов, но и различных бытовых приборов или теплообменника. Это объясняется тем, что сторонние примеси могут способствовать отложению накипи или создать условия для коррозийного воздействия. Именно поэтому подготовка воды для отопления – важный момент. Помимо этого, следует обратить внимание и на такой вопрос, как формула расхода воды на отопление.

С чего начать?

Первый этап подготовки воды для системы отопления является самым важным. Для начала нужно провести химический анализ воды, которая будет поступать в отопительную систему. Перед тем, как осуществить заполнение системы отопления водой, такие исследования можно организовать и в домашних условиях, однако получить более точные результаты можно только в лабораторных условиях.

Чтобы набрать воду для анализа, необходимо подготовить бутылку из пластика, в которой хранилась вода без газов. Объем бутылки должен составлять полтора литра.

Бутылку и пробку необходимо тщательно промыть той самой водой, которая будет оправлена на исследование. Моющие средства категорически нельзя использовать. Перед тем, как бутылку набрать водой, нужно подождать минут 10, чтобы в бутылку не попала застоявшаяся вода. Воду лучше всего наливать тонкой струей, так как это предотвратит насыщение ее кислородом. Воду необходимо отвезти на анализы как можно быстрее, а если все же такой возможности нет, некоторое время ее можно хранить в холодильнике, но не в морозильной камере. Срок хранения составляет не более 2 дней.

Комплексный анализ воды поможет проверить ее следующие характеристики:

• Наличие железа или марганца в ее составе;
• Степень кислотности;
• Насыщенность кислородом;
• Запах;
• Цвет;
• Уровень минерализации;
• Перманганатная окисляемость;
• Жесткость;
• Наличие аммония в составе.

В лабораторных условиях также можно взять пробы на наличие различных микроорганизмов. Некоторые микроорганизмы, такие как амебы или легионеллы, могут не только нанести урон здоровью человека, но и осесть в трубах, образовав, тем самым, микробную пленку слизистого характера. Качество отопления может значительно снизится и, к тому же, микроорганизмы могут поспособствовать коррозийному воздействию.

Вода в системе отопления не должна быть слишком жесткой или слишком мягкой. Хороший вариант – дистиллированная вода в системе отопления.

Нормальный показатель жесткости должен составлять от 7 до 10 мг-экв на один литр. Если показатель превышен, значит, в воде содержаться различные соли. Чаще всего встречаются соли магния или кальция. При нагревании воды эти соли будут преобразовываться в накипь, которая может в разы снизить эффективность отопительной системы. Накипь также может повлечь более быстрый износ элементов отопительной системы и придется производить слив воды из системы отопления и менять некоторые из них.

Существует несколько методов, с помощью которых можно снизить жесткость воды. Самым простым способом считается кипячение. Во время такой обработки из состава воды будет удален оксид углерода, тем самым, снизится кальциевая жесткость. Все же, кипячение не сможет полностью удалить из воды различные соли и соединения.

Более эффективный способ связан с использованием ингибиторных фильтров, которые нейтрализуют накипь. Они способны удалить из состава воды такие компоненты, как: едкий натр, известь и соду кальцинированного типа.

Система умягчения воды с помощью ингибиторных фильтров

К числу безреагентных методов относится применение умягчителей магнитного типа. Магнитное поле действует на воду таким образом, что магний и кальций теряют способность превращаться в осадок и выделяются из состава воды. Такой метод, однако, эффективен в том случае, если температура воды в системе отопления не превышает 70 градусов.

Слишком мягкая горячая вода из системы отопления может быть такой же вредной для элементов отопительной системы, как и слишком жесткая.

К воде мягкого типа можно отнести дождевую или талую воду. Если все же используется талая или дождевая вода в качестве антифриза, то необходимо несколько дней оставлять воду, чтобы она настаивалась.

Методы обезжелезивания воды

Для технических нужд подойдет такая вода, в которой содержание железа не будет превышать 1 мг на 1 литр. Идеальным показателем будет содержание 0,3 мг железа на 1 литр воды. Если вода будет перенасыщена железом, то это может способствовать образованию ила на внутренних поверхностях таких элементов отопительной системы, как трубы. Также избыток железа может повлечь размножение бактерий. Это может произойти даже при температуре в + 30 градусов.

Наиболее простым методом обезжелезивания считается отстаивание воды. Вода для отопления воздействует с кислородом, и железо окисляется и превращается в ржавый осадок. Чтобы применить данный метод, потребуется резервуар на 200-300 литров и прибор для нагнетания кислорода. В качестве такого устройства может быть использован компрессор или брызгальная установка. Если резервуар небольшого объема, то можно использовать и аквариумный компрессор.

Если в воде содержится слишком большое количество железа, до 5 мг га 1 литр, то можно использовать специальные фильтры.

Объем воды в системе отопления, проходя через фильтр, избавляется от таких элементов, как марганец, железо или сероводород. В случае загрязнения фильтра его необходимо промыть раствором перманганата калия. Такой способ можно использовать только в том случае, если на участке дома имеется централизованная канализация. Это объясняется тем, что после очистки в канализацию будут сливаться вредные элементы и химикаты.

Самым безопасным методом очистки воды является способ ультрафиолетового излучения. Во время такой очистки поражаются только вредные компоненты из состава воды. Скорость воды в системе отопления велика – так, такой метод позволяет удалить из воды вредные элементы всего за несколько секунд. Таким образом, водоподготовка для системы отопления является очень важным моментом, на который следует обратить внимание.

Наиболее распространенными в большинстве стран сегодня являются системы отопления с жидким теплоносителем. Они представляют собой целый комплекс отопительного оборудования, который может быть сложным или простым.

В последнем случае система представляет собой открытую схему отопления. Если же речь идет о сложной системе, то она предполагает в составе теплообменник, насосные станции, котельные и системы трубопровода. Особенности циркулирующей жидкости будут влиять на работу оборудования, поэтому важно подобрать правильный теплоноситель.

Каким должен быть теплоноситель

Теплоноситель для отопления, к сожалению, не может быть идеальным. Это указывает на то, что любой из известных сегодня материалов можно успешно эксплуатировать лишь при определенных условиях. Таким образом, одним из важных обстоятельств выступает температура, при нарушении которой вещество может изменять свои качественные характеристики, а вместе с этим система просто перестает функционировать.

Если же разложить качества по полочкам, то следует отметить, что хороший теплоноситель должен переносить максимум тепла за короткое время по периметру участка. Теплопотери при этом должны оказаться минимальными. Он должен иметь небольшую вязкость, ведь этот показатель будет влиять на скорость прокачки и величину коэффициента полезного действия. Теплоноситель не должен становиться причиной коррозии составных частей и механизмов системы, в противном случае возникнут ограничения при их выборе. Помимо прочего, он должен отличаться безопасностью для человека, не превышать нормы по температуре, токсичности и возгоранию.

От потребителей можно слышать еще один важный фактор, который влияет на выбор, он выражен в стоимости. Если теплоноситель кажется дорогим, но будет обладать превосходными характеристиками, то склонить свой выбор в его сторону сможет лишь ограниченный круг потребителей.

Описание воды в качестве теплоносителя

Вода — это теплоноситель для отопления, который отличается наивысшей теплоемкостью среди всех жидкостей. Вода имеет высокую плотность. Таким образом, килограмм воды, нагретый до 90°С, будет остывать в радиаторе, выделяя тепло в количестве 20 ккал пока не достигнет отметки в 70°С. Выбирают данный теплоноситель по той причине, что он отличается от синтетических веществ экологическими и токсикологическим свойствами.

Почему стоит выбрать воду

Вода безопасна для человека, а при утечке не вызовет много хлопот. Ее недостаток можно легко восполнить, долив в систему недостающий объем жидкости. Если проводить сравнение данного теплоносителя с другими, то у него нет конкурентов по стоимости, ведь более дешевой жидкости просто не найти.

Вода — это теплоноситель для отопления, который не должен использоваться в обычном виде, ведь он богат солями и кислородом, что становится причиной возникновения коррозии и накипи.

Для того чтобы обеспечить безотказную работу системы, воду необходимо умягчить, для этого можно использовать один из двух существующих способов. Первый является термическим, второй — химическим. В первом случае воду необходимо прокипятить. Для этого ее помещают в металлический резервуар и начинают нагревать. В процессе будут удаляться углекислый газ, а также соли, которые станут откладываться на дне сосуда. Но стойкие соединения магния и кальция так и останутся в воде.

Названный теплоноситель для отопления можно смягчить еще и химическим способом, используя реагенты. Для этого специалисты советуют применять кальцинированную соду, ортофосфат натрия и гашеную известь, которые позволят устранить находящиеся в воде нерастворимые соли — они попросту выпадут в виде осадка. На следующем этапе воду необходимо будет только лишь отфильтровать, что устранит остатки веществ.

Идеальное решение

Если вы выбираете теплоноситель отопления дома, то идеальным вариантом станет дистиллированная вода, в качестве единственного минуса которой выступает необходимость ее приобретения.

Можно использовать и дождевую воду, которая отличается от водопроводной, артезианской и колодезной. Если вы решите применять указанную жидкость, то большую роль при этом будут играть характеристики теплоносителя, а именно температурный режим. Как только температура в здании опустится ниже 0°С, жидкость замерзнет, и это может стать причиной выхода из строя системы.

Характеристики антифриза

С наступлением холодов можно использовать, так называемую незамерзайку, которой наполняются трубы. Они не лопнут даже при низкой температуре, что очень важно для владельцев частной недвижимости, которую используют нерегулярно. Антифриз рассчитан на работу при широком диапазоне температур, варьирующемся в пределах от -30°С и выше. В продаже можно встретить антифриз, который может использоваться до -65°С.

Если вам необходимо обустроить отопление загородного дома, теплоноситель может быть представлен антифризом. При понижении критической отметки температуры он не замерзнет, а станет гелеобразным. Как только температура будет повышаться, жидкость вернется в свое первоначальное состояние, не теряя при этом свойств.

Примечательно, что антифриз не представляет угрозы для отопительного контура. Для того чтобы исключить очаги коррозии и избавить внутреннюю поверхность труб от накипи, производители добавляют в него специальные ингибиторы.

Что следует помнить при выборе антифриза

Благодаря этим присадкам, период эксплуатации системы отопления увеличивается на несколько лет. Но все же необходимо помнить о том, что антифриз не является универсальной жидкостью, а присадки могут использоваться лишь для определенных материалов. Это обусловлено тем, что некоторые из них разрушают полимерные трубы, а другие способствуют возникновению типа.

Для справки

Если, выбирая теплоноситель радиаторов отопления, вы предпочли антифриз, то необходимо помнить, что средний срок его эксплуатации составляет 5 лет, а это равно 10 сезонам. После завершения данного периода объем теплоносителя необходимо заменить. Некоторые производители и вовсе рекомендуют использовать антифриз в течение 3 лет.

Сравнение антифриза с водой

Довольно часто владельцы недвижимости решают вопрос о том, какой выбрать. При этом в большинстве случаев сравнивается антифриз и вода.

Первый имеет повышенную вязкость и предполагает необходимость оснащения оборудования системы мощным циркуляционным насосом, что может встать причиной дополнительных расходов. Помимо прочего, антифриз имеет более низкую теплоемкость (если быть точным, то она на 15% меньше). Это указывает на то, что количество отдаваемого тепла будет не столь внушительным, как в случае с водой.

Антифриз — теплоноситель для системы отопления, который предусматривает необходимость более тщательной герметизации разъемных соединений. А при обустройстве системы необходимо будет установить радиаторы, объем которых на 50% больше по сравнению с теми, что используются для воды. Схема отопительного оборудования, где будет задействован антифриз, требует наличия закрытого расширительного бака, ведь во время нагрева будет отмечаться повышенное расширение.

Многие специалисты отмечают еще и токсичность этой жидкости, данную характеристику можно отнести, например, к этиленгликолю. В составе описываемых веществ будет присутствовать этот ингредиент, который предполагает необходимость применения одноконтурных котлов. Поэтому перед заполнением системы антифризом следует продумать вопрос установки вместительного расширительного бака и более мощного насосного оборудования.

Радиаторы должны быть объемными, трубы необходимо выбирать таким образом, чтобы они имели более внушительный диаметр. При формировании необходимо использовать качественные уплотнения, например, паронитовые или тефлоновые прокладки. При разбавлении антифриза необходимо использовать исключительно дистиллированную воду, а каждая очередная заливка вещества будет предполагать необходимость полной промывки системы, в том числе котельного оборудования.

Дополнительные особенности антифриза

Перед тем как выбрать данный теплоноситель и произвести заполнение системы отопления, следует изучить его характеристики. Например, на выбор должно влиять назначение и состав присадок, а также возможные взаимодействия вещества с составляющими отопительной системы, которые могут быть выполнены из чугуна, пластика, цветных металлов или резины.

Температура теплоносителя отопления тоже должна быть учтена, так как каждый производитель указывает этот параметр для своего продукта. Важно учитывать еще и срок эксплуатации, а также безопасность для природы и здоровья человека. Если в качестве теплоносителя вы будете использовать воду, то система обустраивается по традиционной схеме закрытого или открытого типа.

Выводы о выборе теплоносителя

Загородного дома выбрать бывает достаточно сложно. Важно при этом учитывать температуру в холодный сезон. Если столбик термометра не опускается ниже +5 °С, то рекомендуется предпочесть воду, которая перед заливкой очищается от примесей.

Если же уровень температуры довольно низкий, то для отопительной системы лучше выбрать антифриз. В качестве альтернативного решения можно использовать воду, которая перед отъездом хозяев сливается из труб, но в этом случае вы можете столкнуться с коррозией из-за влажности воздуха, который заполнит радиаторы и пустые трубы.

Важно выбрать тип оборудования для отопления еще на стадии проектирования, ведь системы под антифриз и воду отличаются между собой.

Заключение

Температура теплоносителя в системе отопления — это не единственный фактор, который будет влиять на выбор. Важно учесть еще и возможности отопительного котельного оборудования. Существуют некоторые ограничения, которые предъявляются производителями к жидкостям для котельного оборудования. Эти нормы нельзя назвать критичными, но к пожеланиям стоит прислушаться. Ведь иногда неправильный выбор теплоносителя приводит к выходу из строя отопительных котлов или их некоторых узлов.

Отопление в частном доме – это не просто совокупность нескольких труб и радиаторов. Это сложная система, которая, чтобы правильно работать, нуждается в определенных дополнительных элементах. При этом важно помнить, что отопление – это залог комфортного проживания в большинстве регионов с умеренным и северным климатом, ведь зима и осень по факту на этих территориях длятся не менее 6 месяцев. Чтобы вся система исправно работала на протяжении этого времени, важно позаботиться и о качественном теплоносителе для нее – подобных веществ существует два основных вида. Каждый из них имеет свои особенности. Как выбрать Здесь вы найдете ответы на все вопросы.

Теплоноситель для системы отопления: вода, антифриз — что лучше?

Немного о веществах, несущих тепло

Прежде чем мы ознакомимся с видами теплоносителей и узнаем их характеристики, разберемся, каким же должны быть хорошие и качественные жидкости этого типа? Что это вообще такое?

Итак, теплоноситель – это вещество, которое находится внутри системы отопления и отвечает за сохранение тепла и его перераспределение в жилом (или нежилом) помещении от котла обогрева по трубам и батареям-радиаторам . Как правило, для этого используются либо вода, либо антифриз. Каждое из этих веществ имеет положительные и отрицательные аспекты использования – к сожалению, идеального теплоносителя не существует. Именно поэтому решение о том, что же лучше залить в отопительную систему, должно приниматься в зависимости от определенных факторов: условий использования всей системы, качества нагревательного оборудования, остальной техники и так далее.

Внимание! Работа любого теплоносителя сильно зависит и от границ определенного температурного диапазона – в неподходящих к конкретному веществу случаях теплоноситель просто откажется правильно работать, а качественные характеристики значительно изменятся.

Но, несмотря на то, что идеальных теплоносителей не существует, все же подумаем: а каким бы он был, если бы существовал?

В целом, вещество, которое будет сохранять и передавать тепло по системе отопления, должно обладать следующими свойствами:

• высокая теплоемкость;
• хорошая теплопроводность;
• низкая вязкость;
• способность переносить максимальное количество тепловой энергии с минимальными теплопотерями за определенное время;
• замерзание только при очень низких температурах;
• стабильность свойств во время использования;
• отсутствие способности становиться причиной возникновения ржавчины;
• низкая токсичность;
• высокая температура возгорания;
• отсутствие склонности к формированию слоя накипи;
• инертность по отношению к различным материалам, используемым в системе обогрева;
• низкая цена;
• длительный срок службы.

К сожалению, пока еще не был придуман тот теплоноситель, что соответствовал бы всем этим требованиям в полной мере. Однако все же правильный выбор этого вещества сделать можно. Но для этого важно знать, какими свойствами обладает вода и антифриз как теплоносители.

Вода – уникальная и единственная в природе жидкость, которая расширяется как при нагреве, так и при охлаждении. Ее высокая плотность, равная 917 кг/м 3 , сильно изменяется при изменении температуры. Это свойство способно оказать «медвежью услугу» владельцу дома – при расширении во время замерзания жидкость легко может повредить систему отопления.

Вода имеет максимальную теплоемкость (1 ккал/(кг*град)). Это означает, что при нагревании килограмма этой жидкости до температуры +90 градусов, а затем охлаждении ее в радиаторе отопления до +70, в этот самый радиатор поступит аж 20 ккал тепловой энергии.

Вода – это, пожалуй, самый доступный и дешевый вид теплоносителя, к тому же отличающийся высоким уровнем безопасности и вряд ли (при любых условиях) способен создать серьезную угрозу здоровью владельца дома и его семьи. А в случае утечки рабочей жидкости из системы отопления недостаток легко восполнить, налив обычной воды из-под крана.

Интересно, что вода – это не просто соединение двух молекул водорода с одной молекулой кислорода. На самом деле, она содержит в себе и другие элементы – это металлы, примеси хлора и различных солей. К сожалению, из-за этого вода может стать причиной появления различных отложений внутри системы отопления и со временем даже привести к выходу из строя.

Недостатки

• высокая коррозионная активность;
• образование накипи;
• возможность разрушения системы отопления всего за пару дней при случайном замерзании жидкости;
• замена жидкости должна производиться ежегодно.

Антифриз

В качестве теплоносителя в системе отопления частного дома может быть использован антифриз или – смесь обычной воды, добавок и определенного компонента (пропиленгликоля или этиленгликоля). Это вещество обладает более низким порогом замерзания, благодаря чему прекрасно переносит суровые холодные зимы. При этом антифриз, в отличие от воды, не расширяется, не затвердевает и не повреждает трубы даже во время случайного отключения системы и сильного охлаждения помещения. Жидкость становится гелеобразной и неспособна испортить радиаторы, имеющие гораздо большую плотность. При этом в жидкое состояние при нагреве вещество возвращается с сохранением своих первоначальных свойств.

На заметку! Антифриз за счет особого химического состава служит минимум 5 лет (вода – всего год), при этом такой теплоноситель не становится причиной возникновения накипи или коррозии, так как в него добавляют специальные присадки. Но стоит помнить, что эти добавки не универсальны и рассчитаны на определенные виды сплавов и металлов. Если выбрать антифриз неправильно, то он способен повредить некоторые детали отопительной системы.

В северных регионах и на территориях с умеренным климатом используются два вида антифризов – с температурными порогами замерзания -30 и -65 градусов. При этом последний тип легко превратить в первый, всего лишь разбавив его дистиллированной водой в соотношении 1:2.

Прежде чем купить — давайте поинтересуемся составом

Таблица. Виды антифризов для систем отопления.

Недостатки

Но у антифризов, какими бы они чудесными ни были, тоже есть свои недостатки. Главный из них – высокая чувствительность к высоким температурам и перегреву. В этом случае антифризы разлагаются, образуют кислоты и осадки. Последние способны образовать нагар, попав на нагревательные элементы. А этот нагар сильно воздействует на качество теплообмена и становится причиной возникновения очередного перегрева. Кислоты же, в свою очередь, начинают реагировать с элементами сплавов, из которых сделаны трубы системы отопления. В результате – коррозия.

Другие недостатки антифриза:

• высокая текучесть, следовательно, необходима лучшая герметизация системы отопления, чтобы избежать протечек;
• теплоемкость ниже, чем у воды, на 15%;
• вязкость в два раза выше, чем у воды;
• отдельные типы антифризов токсичны и используются только в одноконтурных обогревательных котлах;
• необходимость подбирать определенный тип антифриза под конкретный сплав;
• способность вспениваться при особых условиях;
• антифриз придется держать дома на случай аварийной утечки, чтобы иметь возможность добавить его в систему сразу же.

Правила применения

Также антифриз, в отличие от воды, более «щепетилен» по отношению к правилам использования – от их соблюдения значительно зависит возможность его применения.

1. Насосы, необходимые для циркуляции теплоносителя, должны быть очень мощными, иначе антифризу будет трудно передвигаться по трубам. В отдельных случаях может появиться необходимость установки внешнего нагнетателя.
2. Следует использовать трубы с большим диаметром, а радиаторы должны быть также большими.
3. Приборы для отведения воздуха не должны быть автоматическими.
4. Прокладки и уплотнители, используемые в системе, могут быть сделаны только из плотной и стойкой к воздействию химических соединений резины либо выполнены из тефлона и паронита.
5. При включении котла следует повышать температуру нагрева постепенно. При этом температура теплоносителя не должна превышать +70 градусов.

Антифриз ни в коем случае нельзя применять в следующих случаях:

• если система отопления в доме относится к системам открытого типа;
• если система отопления имеет оцинковку;
• если отопительный котел способен нагреть антифриз на более чем +70 градусов;
• если в качестве герметика для соединений в системе использовалась масляная краска, подмотка из льна;
• если используются ионные котлы.

Делаем правильный выбор

Как же сделать правильный выбор в отношении вещества, ответственного за передачу тепла и обогрев дома? Для этого стоит проанализировать условия эксплуатации системы отопления и то, как и из чего она сделана. Обычная вода способна стать оптимальным теплоносителем, например, в том случае, если температура в отопительном контуре (даже в сильные холода на улице) в доме не будет ниже, чем +5 градусов. В противном случае лучше подумать о том, чтобы купить антифриз. При этом, выбирая антифриз, учитывают его пороговые температурные значения, состав, срок использования, экологичность и безопасность, а также возможность взаимодействия с элементами обогревательной системы.

На заметку! Лучше всего выбирать антифриз пропиленгликолевый. Он не опасен для здоровья, да и по ряду характеристик лучше, чем другие.

В целом, выбирать теплоноситель стоит еще в то время, когда разрабатывается проект всей системы отопления. Это позволит подобрать правильное оборудование – не так-то просто водяную систему переоборудовать под незамерзайку.

Как правильно заполнить систему?

Итак, теплоноситель выбран, система отопления построена. Осталось только залить вещество внутрь труб и можно обогревать дом. Как это делается?

Шаг 1. К самой нижней точке системы отопления, которая предназначена для залива и слива теплоносителя (обратный клапан), подключаем один конец шланга, тогда как другой его конец кладем в специальную емкость ручного насоса. Эту емкость заполняем теплоносителем.

Шаг 2. Кран, перекрывающий сток в системе отопления, открываем.

Шаг 3. При помощи ручного насоса, который можно приобрести в любом сантехническом магазине, производим закачку теплоносителя в систему труб. При этом следим за давлением внутри них при помощи манометра.

Шаг 4. Продолжая следить за показателями давления на манометре, подкачиваем теплоноситель в систему до показателя 1,5. После этого перекрываем кран и отключаем насос.

Совет! Перед полной закачкой системы обязательно проверяем работоспособность обратного клапана. Для этого, закачав немного теплоносителя в систему, клапан закрываем и оставляем на ночь, после чего проверяем, нет ли протечек.

Кстати, перед тем как залить дистиллированную воду в систему отопления, обязательно промываем трубы обычной водой. При этом процедуре подвергается как только что собранная система, так и давно работающая. В противном случае в радиаторах могут остаться различные примеси, которые ухудшат качество воды.

Видео – Заливка теплоносителя в систему

Какой теплоноситель лучше – вода или антифриз – можно определить, лишь проанализировав все вышеперечисленные факторы. Кому-то подойдет и обычная вода, а кто-то сможет обогреть свой дом лишь при помощи антифриза. Следует всегда трезво оценивать возможности оборудования и его требования — тогда перебоев с отоплением в доме уж точно не будет.

Заполнение системы отопления водой — закачка своими руками

Существует два принципиально разных способа залива воды.

Сверху

Выполняется при помощи циркуляционного насоса. Желательно использовать электрический, особенно в системах с перепадом высоты от 10 метров.

Если есть только ручное устройство, залив можно выполнить с верхней точки при помощи штуцера, который соединяют с воздушным клапаном.

Жидкость поступает самотёком. Снизу должен быть открыт кран слива. Его перекрывают, как только показалась вода. Это помогает создать статическое давление равное высоте контура поделённой на 10 атм.

Далее, нужно увеличить количество жидкости до рабочего значения. К штуцеру подключают шланг при помощи шарового крана. С другой стороны на него крепят переходник к насосу с манометром. Шланг заполняют водой при закрытом вентиле на трубе. Затем её переправляют в контур, создавая поток воздуха из насоса. Процедуру повторяют 3—5 раз. Это нужно делать аккуратно, чтобы газ не попал в трубопровод. В противном случае придётся провести чистку системы.

Снизу

Для процедуры понадобится ёмкость объёмом не менее 200 литров (больше, в зависимости от системы). В неё помещают насос, создают необходимое давление.

​

Последнее вычисляют по высоте напора: значение в метрах делят на 10 и получают число в атмосферах.

Бочку предварительно заполняют водой. Уровень должен быть выше патрубка, чтобы избежать попадания воздуха. По мере перекачки жидкость доливают.

При заполнении антифризом используют малую ёмкость, чтобы не загрязнять шланг и корпус насоса. Его количество нужно восполнять чаще, периодически останавливая процесс.

Заполнение выполняют при открытых воздуховодах. Последними служат краны Маевского, размещённые на батареях. Под них устанавливают предметы для сбора жидкости. Когда она потечёт — вентили перекрывают.

Контроль давления осуществляют по манометру. Если показатель превысит статичный (его принимают равным длине напора в контуре, делённой на 10), в систему продолжают заливать воду до получения необходимой величины.

Окончив процесс, насос отключают. Затем откупоривают воздушные клапаны. Это нужно для удаления газа из системы. Давление в подобном случае упадёт, поэтому потребуется долив жидкости.

Внимание! В завершение следует осмотреть обвязку на наличие трещин и течей

К чему могут привести пробки в контуре

Важность воздухоотводов нельзя переоценить. Пробки в контуре могут приводить к разным процессам:

• нарушение циркуляции;
• скачки давления;
• снижение КПД обогревательного оборудования;
• коррозия металла.

Автономный отводчик воздуха

Установка воздухоотводчика в системе отопления предотвращает образованию пробок и карманов. Наталкиваясь на них, теплоноситель останавливается. Иногда пробки отсекают от контура целые отрезки с радиаторами. При этом давление в системе возрастает. Когда оно доходит до критического уровня происходит аварийный выброс теплоносителя. Это, в свою очередь, приводит к падению давления. При этом есть много случаев, когда воздух собирался в батареях, контур продолжал работать, только половина радиатора становится холодной. Это существенно снижает КПД отопления и несколько увеличивает расходы на его эксплуатацию.

Для открытых систем одной из серьезнейших угроз является ржавчина. При этом вопрос о том, как удалить воздух из системы отопления встает только на этапе проектирования. Такие контуры собираются под наклоном из труб с большим диаметром, соответственно воды в системе много. Учитывая тот факт, что теплоноситель контактирует с воздухом и вовлекает его в циркуляцию, уровень кислорода в трубах более чем достаточный. Так как чтобы сбросить воздух из системы отопления нужно продолжительное время, кислород интенсивно вступает в реакцию с металлом. Результатом взаимодействия является образование коррозии на внутренних стенках труб. Ржавчина порой так съедает бак, что приходится его менять.

Прямые последствия пробок в контуре влекут за собой косвенные, которые не менее опасны:

Происходит в случае, если кран для спуска воздуха из системы отопления и все датчики исправны, и работают правильно. Вследствие повышения давления происходит аварийный выброс теплоносителя, что приводит к уменьшению его количества в контуре. После остывания, жидкости в системе будет не хватать, давление резко снизится. Если оно не будет соответствовать тому минимуму, который нужен для включения котла, соответственно нагреватель не включится. И с этого момента зимой начинается отсчет времени, когда трубы разморозятся. Зависит от того насколько утеплен дом. Бывает, что это происходит всего за три часа. В этом случае дома с работы ждет неприятная новость;

Это происходит, если случается сбой в работе клапана для стравливания воздуха из отопительной системы, или контролирующего температуру оборудования. Маловероятная ситуация, хотя возможная. Результаты такого весьма плачевны. В лучшем случае ремонт или замена котла, в худшем – получение травм;

разрыв контура и выброс фонтана горячей воды.

Очень вероятная ситуация, стыки могут быть недостаточно затянуты. При возрастании давления они не выдерживают и дают трещину. При этом из трубы льется горячий теплоноситель, фонтаном. Мало того, что контур ремонтировать надо, так еще и соседям потолок делать, так как залили вы его порядком. Вот какую цепочку может вызвать простое завоздушивание системы.

Заполнение системы отопления

Способы заполнения открытой и закрытой отопительной системы различаются.

Как залить в закрытую

Закрытая система оснащена герметичным расширительным бачком, который устанавливается произвольно.

Внимание! Не рекомендуется использовать для залива теплоносителя верхний ярус системы. В этом случае воздух выходит сквозь слой теплоносителя, насыщая его

При нагреве по всему контуру образуются воздушные пробки.

Оптимальный вариант — подача теплоносителя через нижний вентиль:

• из водопровода;
• из ёмкости, скважины с помощью насоса.

Фото 2. Схема закрытой системы отопления. В неё монтируется герметичный расширительный бак и насос.

Сам процесс проводится в начале отопительного сезона или после ремонтных работ.

Качественный антифриз может перезаливаться раз в 5—6 лет.

Если подача жидкости производится не из водопровода, то понадобится насос. Источником выступает скважина или ёмкость. Процесс заполнения:

• Проводить заполнение системы лучше вдвоём, тогда будет проще контролировать давление.
• Теплоноситель закачивается при выключенном источнике тепла.
• Вся запорная арматура открывается, закрытым остаётся только слив.
• Радиаторы также перекрываются, за исключением самых отдалённых в каждом ответвлении.
• Подключается подача теплоносителя: заполняются контур, котёл и бачок.
• С начала процесса выход воздуха контролируется: он должен выходить через клапан группы безопасности и отводчик в верхней точке магистрали.

Важно! Группу безопасности рекомендуется ставить на систему с любым видом котла и типа топлива. Открываются радиаторы, начиная с первого от котла

Открываются краны, воздух стравливается через кран Маевского, после заполнения радиатор снова перекрывается. Этот процесс повторяется со всеми радиаторами ответвления

Открываются радиаторы, начиная с первого от котла. Открываются краны, воздух стравливается через кран Маевского, после заполнения радиатор снова перекрывается. Этот процесс повторяется со всеми радиаторами ответвления.

• Когда батареи залиты, выпускается скопившийся воздух из циркуляционного насоса.
• Далее активизируется источник тепла и одновременно включается насос. Проводится прокачка системы — без радиаторов.
• Когда трубы достаточно нагрелись, на каждой батарее открываются краны. При этом необходимо ещё раз проконтролировать выход воздуха из каждого.
• Если все сделано правильно, давление стабилизируется и составляет не более 2 Бар.
• Процесс повторяется для каждого ответвления, в последнюю очередь теплоноситель заливается в тёплый пол.

Если отопление сконструировано с коллектором, то ветки заполняются отдельно, выход воздуха происходит через клапаны коллектора.

Внимание! В случае разветвлённой структуры прокачка и нагрев системы проводится только после заполнения всех частей. Процесс занимает много времени, требует внимательности

Если основные моменты будут упущены, в системе может остаться воздух, который впоследствии создаст проблемы в работе отопления

Процесс занимает много времени, требует внимательности. Если основные моменты будут упущены, в системе может остаться воздух, который впоследствии создаст проблемы в работе отопления.

Как закачать в открытую

Это открытая ёмкость с крышкой, которая является также удобным входом для поступления воды в систему. Заполняется обычным ведром или присоединяется насос. Отличие заполнения заключается в давлении в контуре: оно равно обычному атмосферному. Теплоноситель контактирует с окружающей средой — в самом высоком месте контура устанавливается расширительный бачок.

Фото 3. Схема открытой отопительной системы в двухэтажном здании. Схема заполняется теплоносителем через специальный резервуар.

• Если используется насос, то понадобится ёмкость большого размера для подачи определёнными объёмами.
• Вода заливается постепенно, с перерывами — так у воздуха будет возможность выходить. Если включается насос, то давление в контуре не должно превышать двух атмосфер. Воду останавливают, когда начинает заполняться сам расширительный бачок.
• Далее выпускается воздух изо всех радиаторов и узлов системы. Для этого открываются вентили или краны Маевского до появления жидкости.
• Затем в систему добавляется вода. Воздух по большей части самостоятельно удаляется через расширительный бачок, после запуска источника тепла этот процесс усиливается. В открытой системе проблема воздушных пробок не стоит так остро, как в закрытой.

Из открытого бачка происходит испарение, поэтому время от времени воду придётся доливать.

Контур заполняется снизу, если есть соответствующий разъём.

Правила и этапы слива воды из системы отопления

Как правильно слить воду с системы отопления в доме или квартире? Нужно учитывать конструктивные особенности системы отопления и соблюдать порядок действий.

Слив системы отопления в частном доме

Система отопления частного дома обычно автономна и выполнение слива не требует каких-либо разрешений и договоренностей с соседями. Сливать систему отопления рекомендуется в таком порядке:

1. Отключить котел отопления от сети.
2. Вода в трубах и радиаторах должна полностью остыть.
3. Перекрыть кран поступления холодной воды.
4. Открыть воздушный клапан.
5. Открыть вентили на радиаторе и котле.
6. Подключить шланг к крану слива, который расположен на трубе обратного хода возле котла. Другой конец шланга нужно опустить в унитаз или большую емкость, если шланг короткий.
7. Открыть сливной кран.
8. Откачивать воду до тех пор, пока манометр не покажет нулевое значение.
9. Открыть кран Маевского и запустить воздух в отопительную систему. Воздух вытолкнет остатки воды.
10. Переставить шланг на кран подачи, открыть его и слить жидкость из верхней трубы.

Для слива воды из системы теплого пола нужен компрессор. Его подключают к входной трубе, включают, и подача воздуха способствует движению жидкости в тепловом контуре. На обратной трубе установлен сливной клапан, который открывается для удаления воды. Наращивание давления компрессором производят постепенно и прекращают слив, когда на выходе будет выделяться воздух. Контуры теплых полов имеют небольшую емкость и вмещают не более 10 литров воды.

После завершения слива теплоносителя приступают к необходимым действиям по ремонту или реконструкции системы. Или спокойно покидают дом на зиму, исключив риск разрыва труб отопления.

Слив системы отопления в многоквартирном доме

Если в жилье была произведена замена радиаторов на новые – они снабжены необходимой арматурой. Произвести слив воды в данном случае несложно. Также это возможно при наличии перекрывающих кранов на пути от стояка к радиатору отопления. Порядок действий в данном случае следующий:

1. Перекрыть подачу жидкости в батарею путем поворота регулирующих кранов.
2. Открыть выпускной кран в нижней части батареи. Вместо крана в наличии может быть заглушка, тогда ее откручивают разводным ключом.
3. Подставить ведро для слива воды или подсоединить шланг.

в многоквартирном доме нужно открыть выпускной кран в нижней части батареи

Сложности возникают, если батарея старая, запорная арматура отсутствует или закрашена. Тогда воду придется сливать из всей системы. Сделать это самостоятельно невозможно, придется подать заявку в управляющую компанию. Специалист перекроет кран в подвале и удалит воду из определенного стояка.

При наличии байпаса (вертикальной перемычки между верхней и нижней трубой радиатора) в однотрубной системе отопления ход действий иной:

1. Открыть кран на байпасе.
2. Перекрыть запорную арматуру – отключить подачу теплоносителя.
3. Открыть выпускной клапан или заглушку для слива воды.

Важно! Если многоквартирный дом снабжается теплом из закрытой автономной системы отопления, то сливать воду самостоятельно запрещено.

Этот пункт прописан в договоре с управляющей компанией. В системе должно поддерживаться постоянное давление и самостоятельный слив это давление может сбросить, что приведет к проблемам с отоплением во всем доме. Поэтому для сброса воды нужно вызывать специалиста.

Слив системы отопления в квартире или доме является обязательной процедурой перед заменой частей отопительной системы и проведения профилактических работ. В период отсутствия хозяев частного дома зимой, воду сливать обязательно во избежание промерзания и повреждения системы. Для упрощения данной процедуры в будущем, старую систему отопления необходимо заменить, снабдив ее всеми элементами запорной арматуры.

Заполнение закрытой отопительной системы

Закрытую отопительную систему используют чаще всего. Отличие ее от открытой заключается в строении расширительного бачка. В закрытом отопительном комплексе расширитель герметичен, и заполнение системы производится иным способом.

Для начала подготавливают все необходимые материалы и инструменты. В том числе: объемный бак, шланги для перекачки воды из бака в систему, хомуты для прочной фиксации шлангов, плоскогубцы для установки хомутов, вибрационный бытовой насос, чтобы принудительно наполнить систему водой.

Схема удаления воздуха из системы отопления.

Перед закачкой нужно герметично скрепить насос с подготовленными шлангами при помощи хомутов. Подготовленный бак наполнить водой и расположить около крана заполнения системы. Насос также должен располагаться рядом. Шланг, забирающий воду, следует опустить в бак, а шланг, подающий перекачанную воду, закрепляют хомутом на заливочном кране. Краны и заслонки для развоздушивания отопительного комплекса должны быть открытыми. Включить насос и начать подачу воды в трубы. На манометре давление должно постепенно расти. Когда весь контур заполнится, показания манометра должны будут достигнуть двух атмосфер. После насос следует отключить. Отсоединить шланги и перекрыть заливочный кран.

Если нет возможности использовать насос для заполнения отопительного комплекса, то можно воспользоваться водопроводом. Схема достаточно похожа на описанную выше. Достаточно прикрепить один конец шланга для забора воды к водопроводному крану, а другой конец – к заливочному в систему и постепенно открыть сначала заливочный, а затем водопроводный. За давлением в этом случае придется следить дополнительно при помощи отдельного манометра.

Заключительной операцией заполнения системы водой станет удаление излишнего воздуха из ее контура. В современных установках предусмотрены специальные устройства для такой цели. Развоздушить систему можно, используя это устройство на байпасе.

Заполнение отопительной системы будет наиболее удобным при работе двух человек, поскольку нужно одновременно на протяжении всего процесса заполнения контролировать уровень давления в системе и работу насоса, находясь около крана закачки, и следить за герметичностью и процессом развоздушивания радиаторов отопления.

Заполняем систему правильно

Проще всего закачать воду или антифриз в трубопроводы, подключенные к открытому расширительному баку. Для этого необходимо открыть все вентили (кроме сливного) и, присоединив шланг к штуцеру подпитки, заполнить магистрали и радиаторы теплоносителем

В этом деле важно не торопиться и дать возможность воздуху самостоятельно покинуть систему через расширительную емкость

Теперь о том, как спустить воздух из батарей и трубопроводов закрытой системы отопления частного дома. Предлагаемая методика, постоянно практикуемая нашим экспертом — сантехником Виталием Дашко, выполняется в следующем порядке:

1. Откройте всю отсекающую арматуру основных контуров (кроме слива).
2. Перекройте все радиаторные краны, исключая самые последние батареи на концах петель, чтобы через них шла циркуляция.
3. Привлеките к работам помощника. Его задача – находиться в котельной и поддерживать давление в сети на уровне 1 Бар с помощью опрессовочного насоса либо через ветвь подпитки из водопровода.
4. Открыв подачу воды, заполните основные магистрали, расширительный и котловой бак. Воздух должен сбрасываться через клапан группы безопасности и воздухоотводчик в наивысшей точке (при наличии).
5. Подойдите к первому от котла радиатору и одновременно откройте оба крана (медленно). Спустите воздух через клапан Маевского и снова закройте вентили. Помощник в это время не позволяет давлению упасть ниже 1 Бар.
6. Повторите операцию на всех батареях, после чего включите циркуляционный насос и запустите теплогенератор. Когда магистрали начнут прогреваться, поочередно откройте все радиаторные краны и повторно удалите остатки воздуха из них.

Важный момент. Перед тем как выдавить воздушные пробки из радиаторов, обязательно стравите воздух из циркуляционного насоса и включите его на 5—10 минут для прокачки трубопроводов.

После полного прогрева отопительных приборов давление в системе должно находиться в пределах 1.3—1.6 Бар. На этом процедура считается законченной. Если же в системе присутствуют теплые полы, то их надо заполнять в последнюю очередь, используя тот же алгоритм (на холодную!). То есть, накачав давление в основной магистрали, нужно поочередно открывать и закрывать напольные контуры, спуская воздух через клапаны коллектора, а потом производить прогрев и настройку расхода теплоносителя.

Замечание касательно монтажа автоматических воздухосбрасывающих клапанов. Такое устройство должно всегда стоять в группе безопасности котла, а второе, третье и так далее – лишь в том случае, когда магистрали проходят выше радиаторов. При нижней разводке в одноэтажном доме воздух скапливается в батареях, поскольку они стоят выше трубопроводов, и клапаны на них ставить необязательно.

Закрытые системы

Это системы, в которых жидкость не контактирует с воздухом вне системы. Имеют насос для принудительной циркуляции воды и расширительный бачок с мембраной. Более подробно о системе отопления с насосной циркуляцией мы уже писали здесь. Бачок представляет собой герметичную ёмкость, которая внутри разделяется на две части резиновой мембраной. В нижней его части находится теплоноситель, а в верхней – воздух под давлением в полторы атмосферы. Он давит на мембрану, в результате чего в системе устанавливается постоянное давление в 1,5 атм.

Расскажем, как заполнить закрытую систему отопления без ошибок. Лучше, чтобы работу выполняли два человека. Один будет заливать воду, а второй – следить за спуском воздуха из труб. Но если такой возможности нет, можно просто включить воду под небольшим напором. Трубы в этой системе имеют небольшой уклон вверх от котла, до верхней точки. В этой точке устанавливают клапан, через который выводится воздух.

Перед тем, как заполнить водой закрытую систему отопления, клапан следует открыть и подставить под него таз.

Далее трубы должны иметь небольшой уклон вниз, до нижней точки. В этом месте устанавливают кран для удаления воды из системы. Здесь же есть патрубок для закачки в неё воды (обычно располагается чуть ниже котла). Он оснащён обратным клапаном, который позволяет воде поступать внутрь, но препятствует её вытеканию наружу. Если к патрубку подведена водопроводная труба с краном, следует просто его открыть. Если такой подводки нет, подойдёт другой способ, как заполнить систему отопления: с помощью гибкого шланга. Его нужно подсоединить к водопроводной системе (например, к обычному крану в кухне) и к патрубку. Давление в системе водоснабжения должно быть чуть больше давления отопительной системы.

Когда трубы и радиаторы отопления заполнятся теплоносителем, а из клапана в верхней части системы начнёт стекать вода, его стоит перекрыть. Затем нужно спустить воздух из батарей (кранами Маевского). Воду перекрывают, когда после полного спуска воздуха её давление на манометре, встроенном в котёл, достигнет полутора атмосфер (или больше, если паспортом котла предусматривается большее давление в системе).

В двухконтурных котлах имеется в наличии модуль подпитки водой отопительной системы. Он содержит кран для закачки воды. Поэтому не будет проблем с тем, как заполнить систему отопления двухконтурного котла, ибо сделать это легко. Достаточно открыть кран (внизу котла). Через него произойдёт заполнение водой системы отопления дома. Хотя современные котлы и оборудованы системами автоматического сброса воздуха, они не устраняют весь воздух из системы. Поэтому установка клапана в верхней её точке обязательна.

При запуске газового котла проделывают ещё одну важную процедуру. Снимают с котла лицевую крышку, находят цилиндрический циркуляционный насос подкачки, у которого посредине есть съёмная крышка. Включают котёл, устанавливают на нём рабочую температуру. В насосе начинается бульканье из-за наличия воздуха. Его нужно устранить. Для этого слегка (не полностью) откручивают крышку с помощью отвёртки, пока изнутри не начнёт прокапывать вода. Как только это случилось, закручивают её назад. Ждут 2-3 минуты и повторяют процедуру ещё пару раз. Когда работа прибора станет тихой, включится электроподжиг. Котёл начнёт подавать тепло в рабочем режиме. Ещё раз смотрят на давление в системе, и если надо, ненадолго открывают кран подпитки.

На этом завершается заполнение водой закрытой системы отопления, и остаётся произвести её дополнительную отладку. Она заключается в том, что с помощью регулирующих клапанов на патрубках радиаторов можно немного прикрутить подачу тепла на батареи, которые расположены недалеко от котла, и увеличить его подачу на дальние радиаторы. Теперь не возникнет заминки с тем, как правильно заполнить закрытую систему отопления водой, и можно сделать эту работу самостоятельно быстро и качественно.

Солевой раствор

Для отопительных систем открытого типа с естественной циркуляцией теплоносителя одним из возможных вариантов теплоносителя является концентрированный раствор поваренной соли, хлористого кальция или прочих минеральных солей. Он используется во избежание промерзания труб отопительного контура в зимнее время. Причем чем сильнее концентрация соли, тем ниже температура промерзания раствора.

Технические характеристики рассола:

• довольно низкая теплоемкость – раствор с концентрацией соли в 30 % отдает 2700 Дж/кг·град;
• малая вязкость;
• очень высокая коррозионная активность – стальные трубы очень быстро «прогорают» от постоянного контакта с солью;
• отсутствие токсинов;
• коэффициент термического расширения – 0,03 %/град;
• низкая цена соли.

Первый шаг наполнения системы — подключение шланга

Если уже есть действующая система водоснабжения, то заполнение системы отопления идет предельно просто. Берем подходящий шланг, включаем его к крану залива и опорожнения системы (его ставят в котельной). Одного крана для этих целей хватает. Через него можно и слить систему, и заполнить. И второй конец шланга подключаем к разборному крану действующей системы водоснабжения. Открываем оба крана и заполняем систему.

Если же система водоснабжения еще не действует или было принято решение, что отопление будет функционировать на незамерзающем теплоносителе, обязательно потребуется насос. Насос может быть любой, подходящий по параметрам.

Может возникнуть ситуация, что подходящего насоса не окажется, а покупать его не хочется. Из этого положения тоже есть выход. В этом случае прямой путь на чердак или на крышу со шлангом и воронкой. Это не шутка. Действительно бывают случаи, когда нет электричества или нет насоса, а систему заполнять надо. Нужно взять шланг длиной около 10-15 метров, залезть как можно выше (в идеале на конек дома) и оттуда через воронку заполнять систему. Если разница между низом системы и заливной воронкой будет порядка 7-8 метров, то давление внизу, в месте установки насоса, будет 0,7-0,8 бара. Этого давления вполне достаточно для функционирования системы.

Итак, к шлангу мы подключили, включаем насос и начинаем.

Как определить количество жидкости для системы

Схема двухтрубной системы водяного отопления с естественной циркуляцией: 1 – нагреватель; 2 – основной стояк; 3 – расширительный бак; 4 – линия горячей воды; 5 – стояки горячей воды к радиаторам; 6 – радиаторы отопления; 7 – спускные трубы охлажденной воды; 8 – линия охлажденной воды (обратка); 9 – печь.

Чтобы избежать избыточного перелива воды в систему отопления или недостатка воды, которое может привести к разрушению конструктивных элементов системы, выкипанию воды, образованию накипи в трубах и радиаторах, нужно точно рассчитать необходимый объем воды. Для этого существует простая формула, в которой суммируются объем вместимости всех радиаторов, отопительного котла, объем расширительного бачка и прочих дополнительных элементов для пропуска воды, в том числе и труб. Формула для расчета объема воды в трубах следующая: π (3,14) × r трубы × суммарная длина труб. К общему значению добавляют около 20% как запас.

Определить необходимый объем воды, чтобы заполнить систему, можно и при промывке, установив на входе в систему счетчик затрат воды. Показания по мере заполнения системы нужно запомнить и использовать при заполнении.

После того как все готово к заполнению системы, следует подготовить или еще раз проверить список необходимых материалов и инструментов.

Для этого понадобятся следующие материалы:

• прокладки (на случай, если понадобится уплотнить соединения труб после проверки герметичности системы);
• герметизирующие ленты для труб (служат для устранения мелких течей снаружи);
• шланги (необходимы для подачи воды в вибрационный бытовой насос и отвода воды в систему отопления);
• пластиковая емкость (бак – для набора теплоносителя перед закачкой его с систему отопления);
• хомуты (понадобятся для герметизации соединений шлангов с вибрационным насосом).

• плоскогубцы (необходимы для фиксации хомутов на шлангах для их прикрепления к насосу);
• бытовой вибрационный насос (служит для принудительного нагнетания воды из емкости в систему отопления);
• манометр (с его помощь можно легко измерить текущее давление в системе).

Плюсы и минусы

Применение дистиллированной воды в качестве теплоносителя имеет как положительные, так и отрицательные стороны.

К первым относят:

• доступность и дешевизна;
• не токсична, так что безопасна для окружающих в случае протечки;
• не требует особых условий хранения и соблюдения правил безопасности при заливке;
• защищает трубы отопления от коррозии, накипи и различных отложений;
• обладает большей теплоемкостью по сравнению с другими носителями тепла (при остывании на 70 градусов происходит отдача тепла в 20 Ккал).

К минусу можно отнести тот факт, что дистиллят замерзает при температуре от -10 до -12 ᵒС по Цельсию. Так что при отключении системы отопления в зимний период трубы неминуемо перемерзнут и выйдут из строя.

Если зимой не планируется жить в загородном доме, то рациональнее в качестве теплоносителя выбрать антифриз, который не замерзает.

Как правильно заполнить систему своими руками

Первое, что необходимо сделать пред заполнением отопительной системы, это высчитать необходимый объём жидкости-теплоносителя. Делается это просто: плюсуете объёмы, указанные в технических документах:

• Труб и радиаторов.
• Котла.
• Бака расширения.

Выбор насоса для заполнения: электрический или ручной

Если заливать антифриз или дистиллят, пригодится насос, который будет качать жидкий теплоноситель из резервуара (ведра, выварки) в контур. Насос можно использовать как электрический, так и ручной. Ручной же хорошо подходит, когда нет электричества и надо заполнить газовую систему отопления.

Фото 4. Ручной насос от производителя Инстан для закачки теплоносителя в системы отопления.

Погружным опрессовочным ручным насосом удобно не только залить теплоноситель в систему, но ещё и опрессовать её: провести проверку на герметичность и прочность. Единственный минус этого насоса в долгом и трудоёмком процессе закачки.

Промывка, опрессовка и исправление недочётов

Перед закачкой, если имеем дело со сменой жидкости — нужно убрать отработанный теплоноситель. Для этого открываем сливной кран. Если теплоноситель выходит плохо, применяем циркуляционный насос.

При смене теплоносителя отопительный контур надо промыть. Исключение из правила — глицериновый антифриз. При его применении промывка не требуется.

В процессе опрессовки систему испытывают на прочность и герметичность, закачивая воду под давлением, превышающим норму в 2—3 раза. Следят за показаниями манометра: если давление держится, то всё в порядке с герметизацией. А если падает — надо искать, где утечки и исправлять недочёты.

Важно! Перед процедурой опрессовки застелите полы непромокаемым полиэтиленом!

Залив теплоносителя, спуск воздуха и запуск отопления

Этот этап производится в следующем порядке:

1. Открыть краны: на расширительном баке, на подаче и обратке от котла, на циркуляционном насосе и вентили на всех радиаторах. А также на подаче и обратке коллекторов, если они присутствуют в системе.
2. Открыть автоматические воздухоотводчики (если есть).
3. Краны Маевского, наоборот, — закрыть.

Фото 5. Кран Маевского на отопительном радиаторе. Перед заливкой теплоносителя в систему краник необходимо закрыть.

1. Заполнить систему (то ли шлангом от водопровода, то ли насосом от ведра или бочки) через соответствующий кран. В это время будет слышен свист вытесняемого из системы воздуха. Закачиваем до показателя на манометре рабочего давления в 1,5 атмосферы. После этого закачку прекратить.
2. Далее, по всем радиаторам провести процедуру: открыть кран Маевского и ждать, когда из него после воздуха с водой пойдёт только вода. Это знак, что пора закрыть. После этой процедуры давление обычно падает.
3. Снова подпитать систему теплоносителем до уровня рабочего давления в 1,5 атмосферы.
4. Стравить воздух из циркуляционного насоса и запустить его на 15 минут. Затем снова стравить из него воздух. Если пойдёт вода — всё в порядке.
5. Во время работы насоса снова проверить воздухоотводчики и краны Маевского.

Внимание! Воздух из системы может выходить ещё 3 недели, так что приготовьтесь следить за рабочим давлением и подпитывать СО всякий раз до 1,5 атмосфер. Теперь надо включить котёл при работающем циркуляционном насосе (обязательно!) сначала на 40 °С прогрева

Проверить, как греют радиаторы на всём контуре. Если не греют — необходимо снова стравить воздух. И только когда вся система покажет рабочее состояние — увеличить прогрев котла до 60—70 °С. В таком режиме продержите систему ещё 3—4 часа, пока не убедитесь в её полной работоспособности

Теперь надо включить котёл при работающем циркуляционном насосе (обязательно!) сначала на 40 °С прогрева. Проверить, как греют радиаторы на всём контуре. Если не греют — необходимо снова стравить воздух. И только когда вся система покажет рабочее состояние — увеличить прогрев котла до 60—70 °С. В таком режиме продержите систему ещё 3—4 часа, пока не убедитесь в её полной работоспособности.

Источник http://spetsotoplenie.ru/sistemy-otopleniya/obsluzhivanie-sistem-otopleniya/kak-zalit-vodu-v-otkrytuyu-i-zakrytuyu-sistemu-otopleniya.html

Источник http://strbuild.ru/water-in-the-heating-system-of-a-private-house-methods-of-deironing-water.html

Источник http://1-teplodom.ru/zapolnenie-sistemy-otoplenia-vodoj-v-castnom-dome-cirkulacia-i-skorost-podgotovka-distilirovannoj-vody-dla-zakacki-foto-i-video-primery/

Источник