Красим и лакируем двери из дерева своими руками

Работа с деревом требует определенных знаний и навыков. И это касается не только строительства или изготовления столярных изделий и мебели. Даже красить древесину нужно уметь. Сначала необходима грамотная подготовка поверхности, а потом определенная последовательность нанесения лакокрасочного покрытия. О том, как покрасить деревянную дверь своими руками, читайте дальше.

Как снять краску

При реставрации дверей и окон, любых других изделий из дерева, первая задача — удалить старую краску. Скоблить ножом или шкурить — занятие для очень терпеливых. Времени уходит очень много, продвигается процесс очень медленно. Для более быстрого удаления есть несколько методов.

Разогреть строительным феном

Стоит новый порядка 25-30$, но для разовых работ покупать его неразумно. Можно взять в аренду в строительном магазине. Очищают от краски поверхности следующим образом: направляют поток горячего воздуха на окрашенное изделие, буквально через несколько секунд появляются пузыри, которые снимаются шпателем или скребком.

Температура в обрабатываемой зоне немаленькая, так что работайте в перчатках. И еще немного о технике безопасности: нужно хорошо проветриваемое помещение или на улице.

Одно замечание: температуру выше 250 o C ставить не стоит. При высоких температурах древесина теряет большую часть своей прочности, потом быстро разрушается. Потому не перегревайте ее.

При удалении краски строительным феном дело идет быстрее, чем при обработке шкуркой, но все равно, времени уйдет прилично.

Смывки краски

На рынке больше чем достаточно различных химических средств по удалению старой краски. Их называют «смывки». Продаются они в банках различного объема, выглядят как гель — слегка окрашенная или совсем прозрачная студенистая масса.

При выборе обратите внимание, для обработки каких поверхностей они предназначены. Нужно очистить древесину — должно присутствовать в назначении «для деревянных поверхностей» или что-то подобное.

Наносят смывку краски кисточкой, распределяя по всей поверхность, с которой нужно снять краску. Через какое-то время (от 5 до 40 минут) краска станет подниматься. Ее тоже просто счищаете шпателем.

Запахи при работе с этим средством тоже не самые приятные, может даже и голова болеть. Так что помещение тоже должно быть проветриваемым. Для людей склонных к аллергиям, лучше работать в маске. Есть одна хитрость: обработанную поверхность покройте полиэтиленовой пленкой. Это может быть или обычная пленка (можно старая — ее все равно выбрасывать) или пищевая, которая в рулонах продается. Но обычной пленкой проще: расстелили, подвернули и все. Под пленкой гель действует лучше — меньше остается «неотошедших» мест. К тому же запах становится не настолько сильным.

При использовании смывки для краски, перед покраской ее с поверхности нужно удалить. Сначала протирают сухой ветошью, потом влажной, потом, моют и дают поверхности высохнуть. Лишь потом приступают к дальнейшей обработке.

Народный способ

Этот трюк — из арсенала старого столяра. Тут нужна пленка в рулоне, пульверизатор и ацетон. Ацетон наливаете в пульверизатор, из него разбрызгиваете растворитель. Сразу же «накатываете» пленку. Нужно именно накатывать, чтобы воздуха под пленкой оставалось как можно меньше. Потому и пленку используют пищевую — она не пропускает воздух и обладает достаточной эластичностью. Через 15-20 минут краска отходит без проблем. Ее снимают также: при помощи шпателя или скребка.

Но некоторые столяры утверждают, что ацетон и все другие растворители нарушают структуру дерева. Есть еще один метод. Он требует большего времени, но не повреждает древесину. Нужен будет большой полиэтиленовый мешок, по размеру — больше двери, или два, надетых с двух сторон. Еще потребуются хлопчатобумажные нелиняющие тряпки и чистый керосин. Двери обворачиваете плотно тряпками, упаковываете в мешок, наливаете туда 0,7-1 л керосина, герметично все завязываете, заклеиваете и оставляете на сутки. Потом краску счищаете, но не «обнажайте» сразу всю поверхность, обрабатывайте частями, иначе краска застынет снова.

Подготовка под покраску

Вне зависимости от того, новую дверь (окно) вы красите или старую, ее поверхность редко бывает идеальной. Если сразу покрыть все краской или лаком, то хорошего внешнего вида не добиться. Если же вы хотите придать изделию привлекательный внешний вид, необходима его подготовка.

Чем заделать вмятины и щели

В процессе эксплуатации на деревянных изделиях могут образовываться приличного размера сколы, трещины и вмятины. Их вполне можно заделать и ничего (или почти ничего) видно не будет.

Для мелких изъянов подойдет шпаклевка по дереву, для более крупных нужен будет мебельный воск. Отличаются они по консистенции: воск более плотный, продается в виде брусочков, шпаклевка — пастообразная, упакована в баночки. Оба состава имеют тонировку: им придают цвет, наиболее приближенный к основному оттенку той или иной древесины. Например, воск и шпаклевка для сосны имеют чуть кремовый оттенок, для ольхи чуть розоватый, для мореного дуба — коричневатый и т.д. Выбираете тот, который вам нужен.

По ценам примерно так: брусок воска 9-12 $, банка шпаклевки — в зависимости от производителя и фасовки от 8 $ до 15 $.

Перед началом работ нужно очистить поверхность. Протираете сначала сухой мягкой тряпкой, потом смоченной в растворителе. Можно приступать к реставрации двери (окна).

Со шпаклевкой по дереву работать несложно: берете немного состава, замазываете щель или небольшую впадину, ровняете. Делать это можно небольшим металлическим шпателем, но есть в магазинах резиновые — они для таких целей намного удобнее, а стоят совсем немного.

При работе с мебельным воском понадобиться паяльник с толстым жалом. Разогреваете им часть материала, шпателем берете размягченную массу и наносите. Нужно стараться придать обрабатываемому участку требуемую форму, но вровень делать не старайтесь: заплатка должна быть чуть выше, чем остальной материал. После высыхания при помощи мелкозернистой наждачки все сравнивают.

Если заделывалась большая поверхность, она, даже если цвет и близок к основному, выделяется за счет того, что не имеет присущей древесине текстуры. Если двери или окно предполагается красить непрозрачной краской, то это неважно. Но если изделие будет покрываться лаком, нужно внешний вид подкорректировать. Для этого есть специальные мебельные маркеры. Они имеются в продаже разных цветов. Вам понадобится в тон основному цвету породы дерева и темнее/светлее — для нанесения черточек, имитирующих древесные волокна. Мебельный маркер стоит от 1 до 4 $.

Но подкрашивать «заплатки» нужно только после того, как вся дверь будет ошкурена — перед нанесением морилки или лака.

Шлифовка

Даже новая дверь под покраску имеет далеко не идеальную поверхность: есть небольшие задиры, сколы и т.п. Мелкие дефекты поверхностей есть обязательно. Разве что вы купили очень дорогие двери. Тогда поверхность, скорее всего идеальна, да и лаком она уже покрыта. Потому начинаем шлифовать. Делать это можно вручную — шкуркой или шлифовальной машинкой.

Чтобы шкуркой было удобнее работать, берут деревянный брусок, оборачивают его наждачной бумагой и закрепляют (можно гвоздиками, но так, чтобы шляпки не торчали).

Если есть в арсенале шлифовальные машинки (можно взять в аренду), то понадобятся они двух типов: круговая для грубой обработки и ленточная — для финишной. Но при использовании машинок некоторые места все равно придется обрабатывать вручную: выступы, выемки и т.д.

Сначала обрабатывают поверхность наждачной бумагой с крупным зерном, потом средним, и в завершение — мелким. Обратите особое внимание на торцы. Там обычно самая неровная поверхность — поперечные распилы имеют очень шероховатую поверхность, но обработать их нужно тщательно, иначе туда уходит много краски, да и вид они портят изрядно.

Хитростей тут никаких. Постепенно снимаете неприглядный слой, выравнивая поверхность. Когда вас все устроит, очищаете все сухой мягкой тряпкой. Можно приступать к окраске.

Окраска деревянной двери

О красках и лаках для дерева можно говорить долго: их много, с разными свойствами. Если собираетесь красить непрозрачной краской, выбираете подходящий состав для древесины. Первый слой наносите грунтовочный — на 1 часть краски добавляете 2 части растворителя (какого — зависит от типа краски), все тщательно размешиваете и равномерно кисточкой или валиком наносите на поверхность.

Этот слой служит для того, чтобы краска ложилась ровнее, чтобы не было непокрашенных или плохо прокрашенных мест. После того, как грунтовочный слой высох, красите первый раз. Берете понемногу краски, хорошо растираете, следя за тем, чтобы не было луж или потеков. Красить придется в несколько слоев в разных направлениях, так что не старайтесь с первого раза все залить. Если чуть «проблескивает» поверхность, она исчезнет под вторым и третьим слоем.

Для наружных дверей рекомендуем краски Текнос. Они более стойкие по сравнению с другими производителями и они не съедобные для различных вредителей.

Правила нанесения краски или лака

Начинают сверху, продвигаясь вниз. Это важно, если двери не снимали: капли не будут попадать на окрашенную уже поверхность. Если двери предварительно уложили на стол, верстак, табуретки, верх и низ — понятия относительные. Выберите себе, откуда будете стартовать произвольно, но в процессе менять направление нельзя: будет явно видно место стыковки.

Итак, двигаем кисточкой справа-налево, опускаясь сверху-вниз. Нанесли первый слой, оставили, чтобы он просох. Время высыхания зависит от типа краски, ее основы, температуры и влажности воздуха. Потребоваться может от 20-30 минут для красок на водной основе, до суток и более для составов на основе алкидных смол.

Несмотря на то, что привлекает быстрое время высыхания красок на водной основе, для бань необходимо смотреть на такую характеристику, как влагостойкость. А она у водных составов невысокая. Потому, скорее всего, в баню двери будете красить алкидными красками. Но сегодня предложений настолько много, что можно найти, наверное, и водные составы с повышенной стойкостью к влаге.

После полного высыхания первого слоя обследуйте поверхность. Вполне возможно, что волокна, которые улеглись под действием шкурки, поднялись. Поверхность получилась шершавой. Это нормальное явление. Так бывает почти всегда. Потому не расстраиваемся, а берем мелкую шкурку и ровняем. Старайтесь не стереть до древесины, но это — как получится.

Следующий слой наносят поперек — кисть водите сверху-вниз. Правила те же: краски немного, растираете хорошо, даете высохнуть. На этом этапе уже не должно быть неровностей. Но если есть, снова обрабатываете их шкуркой. Последний (обычно) слой наносят снова сверху-вниз, но уже слева-направо.

Такая «разнонаправленность» будет гарантией того, что равномерно прокрасятся все места и поверхности.

Чем лакировать двери

Лакировать деревянную дверь — наиболее логичный вариант, тем более для бани, где древесина присутствует везде. Подготовка древесины ничем не отличается: требуется тщательно заделать все неровности и отшлифовать. Возможно, более тщательно, чем при использовании непрозрачных красок: все погрешности через прозрачный лак будут видны. После чего можно приступать к лакировке дверей.

Морилки

Часто под лаки наносят морилки — это красящие составы, которые придают древесине оттенок, не скрывая ее текстуры. Есть три основных типа:

• На спиртовой основе — сохнет быстро, но стоит прилично и не менее прилично «пахнет».
• На водяной — практически без запаха, но сохнет долго, и цена не самая маленькая.
• На масляной основе — они разводятся растворителями (646, ацетон, «Премьерлак», подходят и автомобильные растворители).

Немного о том, что выбирать, быстро сохнущую морилку или ждать ее высыхания долго. Тут дело не только во времени. Разница получается в эффекте: медленно сохнущие составы глубже пропитывают древесину, из-за чего она становится более темной, четче проступает рисунок. Итак: хотите светлый тон — берите быстросохнущие морилки, нужно выделить текстуру — покупайте с длительным сроком высыхания.

Есть еще морилки с лаком — на банках написано «лазурь плюс». Время обработки они сокращают: сразу и тонируете древесину и наносите слой лака, но работать с ними сложно даже профессионалам. Любителям же добиться качественной и ровной прокраски практически нереально.

Лаки выпускаются на основе разных веществ, соответственно, имеют они разные свойства. Нитроцеллюлозные составы — для бань использовать не стоит — у них очень невысокая прочность.

Акриловые лаки — стойки к воздействию ультрафиолета и внешним воздействиям, но так как бывают разными, то и остальные свойства у них разные (при выборе нужно читать спецификацию). Разбавляться могут водой или нитроуретановыми разбавителями (снова-таки зависит от основы).

Полиуретановые имеют хорошее сцепление с поверхностью, стойкие к внешним воздействиям. Есть матовые, глянцевые и полуглянцевые. Могут быть использованы для покрытия массива дерева и шпона. Подходят и для отделки столешниц и паркетов, так как у них высокая стойкость к истиранию. Хорошо наносится, но на светлых поверхностях дает желтоватый оттенок.

Лаки на водной основе имеют слабо выраженный запах. Но отличаются они длительным временем сушки. Тут уж, что кому нравится. Часто имеют высокую стойкость к внешним воздействиям, но снова-таки делают их на основе разных веществ, потому читать нужно область применения и свойства на этикетке.

Полиэфирные составы дают толстую пленку, очень стойки к разнообразным воздействиям, могут использоваться на улице. Но это — самые «ароматные» и токсичные лаки. Работать только в хорошо проветриваемом помещении или на улице.

Располагаться на улице можно в тени или на солнце. Но выбор места зависит от состава, с которым вы работаете. Если это быстросохнущая морилка или лак, то необходимо солнечного света избегать: на нагретых поверхностях они будут слишком быстро испаряться, получиться неравномерное нанесение, вид неприглядный. Зато если вы работаете с долго сохнущими вязкими массами, выходите на солнце: они по теплой древесине будут хорошо растекаться.

Но тут еще один момент: пыль и мошки. Если оставить двери сохнуть на открытом воздухе, налипнет всякая мелочь и пыли/мусора будет достаточно. Так что, поработав, нужно будет все аккуратно занести в закрытое помещение.

Масляные лаки — они содержат большое количество жирных смол. Так что использовать на крашенных ранее поверхностях нужно с осторожностью: совместимы далеко не со всеми лаками и красками. Толщина слоя зависит от состава, но покрытие получается плотным и прочным. Некоторые составы краскопультом нанести ровно не получается, с ними лучше работать кистью. Запаха почти нет, при нанесении кистью, ложатся ровно. Есть составы с воском — они немного отбеливают более мягкие породы.

Теперь о том, какие лаки лучше использовать для двери: чаще всего используют акриловые и полиуретановые. Для влажных помещений — парилки и моечной, ищите составы, стойкие к повышенным температурам и влаге. Часто это так называемые лаки для яхт.

Лакировка двери

На чистую поверхность наносят морилку. Желательно для этого использовать краскопульт. Если его нет, можно взять мягкую чистую хлопковую ткань (желательно белую или светлую, и уж точно ту, которая не линяет). Морилку размешать, в нее окунуть кончик ткани, отжать, быстрыми движениями нанести на древесину. Старайтесь распределить ровно, растирайте тщательно, сразу много краски не берите. Закончив растирать, берете сухую тряпку, протираете поверхность насухо. Таким образом обрабатываете все поверхности.

Но такой способ (с тканью) подходит для плотной древесины. Мягкую (сосну, например) ровно затонировать так не получится. Необходим краскопульт. Чтобы не жалеть потом, можно потренироваться на куске ненужной доски похожей текстуры.

Можно попробовать работать с морилкой широкой кистью из натуральной щетины. Хорошо ее разомните, чтобы все, что могло высыпаться, высыпалось. Потом работайте, как описано выше: немного смочили, нанесли, протерли сухой тряпкой.

Лак наносить тоже желательно из краскопульта. Но можно и кистью. Для краскопульта придется лак или разогревать градусов до 60, или разбавлять. Масляные лаки разбавляются уайтспиритом или сольвентом, остальные 646, 647 растворителями (продаются в строительных магазинах) или 649-650 (эти в автомагазинах).

После нанесения первого слоя лака, как и при нанесении краски, может подняться ворс. Его зачищаем наждачной бумагой с мелким зерном. Обрабатывать нужно осторожно, чтобы не счистить до чистой древесины (не сотрите морилку). Потом удалив мягкой тканью пыль, наносите второй слой. Иногда необходимо еще раз, окончательно зачистить и залакировать.

Все слои сначала хорошо просушиваете, до полного высыхания, потом обрабатываете (при необходимости) и наносите следующий.

Итоги

Покрасить или залакировать двери своими руками может каждый. Понадобиться терпение и усидчивость: работа кропотливая, но результат того стоит.

Окраска окон и дверей

Периодическая окраска дверей и окон нужна не только для того, чтобы придать им свежий вид. Окна и входные двери покрывают краской или лаком, чтобы защитить их от внешних воздействий.

Это делается так

• Отшлифовать старую поверхность и устранить все неровности.
• Старую краску для размягчения обработать растворителем (можно также паяльной лампой либо феном), после чего удалить шпателем.
• Трещины и вмятины зашпаклевать.
• После высыхания шпаклевки полотно двери или оконной рамы еще раз тщательно отшлифовать и убрать образовавшуюся пыль.
• При необходимости наклеить на соприкасающиеся с окрашиваемой поверхностью плоскости защитную ленту.
• Перед покраской не обработанного ранее полотна двери или окна необходимо нанести на них грунтовку.

ЧТО ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

• Растворитель.
• Шпаклевка.
• При необходимости грунтовка.
• Краска.

Инструменты:

• Шлифовальная бумага.
• Кисточка для нанесения растворителя либо паяльная лампа или фен.
• Шпатель.
• Защитная лента.
• Круглая или плоская кисточка.

Удалить незакрепленные щетинки

Прежде чем опустить новую кисточку в краску, следует несколько раз с силой «причесать» ее. Таким образом, вы своевременно удалите незакрепленные щетинки и вам не придется вылавливать их из свеженанесенной краски.

Шпатель подбирать по размеру

Большие поверхности освобождаются от размягченной краски с помощью малярного шпателя. В трещину вставляют тоненькую рейку из древесины твердой породы. Передняя кромка рейки должна быть подогнана соответствующим образом.

Остатки растворителя — это особый мусор

Поэтому его вместе с мусором, образовавшимся после соскабливания, необходимо отнести в контейнер для специальных отходов. Ни в коем случае не выбрасывайте его вместе с пищевыми отходами.

Использовать всю ширину кисточки

При работе плоской кисточкой наносите краску то одной, то другой стороной. Круглую кисточку нужно все время поворачивать. В результате кисточка изнашивается равномерно и лучше сохраняет форму.

Как убрать лишнюю краску с кисточки

Шнур, натянутый над банкой с краской, может быть использован не только для того, чтобы закрепить на нем кисточку во время перерыва. Им можно убрать излишки краски с кисточки. При этом края банки остаются чистыми и крышка к ним не приклеивается.

Шлифование

Краска наносится только на безупречно гладкое основание. Иначе под новым слоем краски проявятся мельчайшие неровности. Поэтому имеет смысл отшлифовать поверхность, чтобы таким образом убрать остатки краски. Для этого применяют наждачную бумагу марки 120 или 150, навернутую на деревянную бобышку. Грубые неровности можно обработать с помощью абразивного круга, установленного в дрель. После чего следует еще раз пройтись по поверхности шлифовальной шкуркой.

Старую краску надо зачистить наждачной бумагой, после чего убрать пыль.

Для подготовки поверхности можно использовать абразивный круг, вращаемый дрелью. Для окончательной обработки потребуется мягкая наждачная бумага.

Снимаем старую краску

Три или четыре слоя старой краски даже после тщательной шлифовки не могут являться идеальной основой для нового покрытия. Поэтому лучше старую краску вообще убрать. Для этого ее следует нагреть паяльной лампой до высокой температуры, чтобы она размягчилась, и сразу же убрать с поверхности с помощью малярного шпателя. Эта работа требует определенных навыков. Трудность заключается в том, что краску нужно только размягчить, поджигать ее не следует. В то же время, если краска не размягчится до нужной степени, это затруднит соскабливание. Следите, чтобы не обуглилась древесина.

Небольшие участки

Обрабатывайте за один раз небольшой участок поверхности, иначе краска затвердеет, прежде чем вы успеете соскоблить ее. Обугленные участки древесины необходимо отшлифовать, иначе к ним не пристанет новая краска. Особенно осторожно вы должны работать на кромках, поскольку здесь слой краски тоньше и пламя быстрее доберется до незащищенной древесины. Если вы будете шлифовать обуглившиеся кромки, то можете нарушить линию ребра. Шпаклевание в этих местах представляет особую трудность.

При обработке паяльной лампой следы от огня допустимы только на поверхности краски, но не на древесине.

Размягчение

Более щадяще, чем паяльная лампа, работает фен. Он воздействует потоком горячего воздуха температурой более 600 градусов, который настолько размягчает старую краску, что ее легко можно отделить от основы.

Фен следует держать на расстоянии примерно 5 см от поверхности и водить им во все стороны до тех пор, пока краска не начнет вспучиваться, после чего ее необходимо убрать шпателем.

Феном или паяльной лампой можно пользоваться только в открытом или хорошо проветриваемом помещении, поскольку выделения при нагревании старой краски вредны для здоровья. Когда вы очищаете от краски окно, то одна створка его должна быть всегда открыта; если дверь — то открытым надо держать все окно.

Легко и без риска можно пользоваться феном, который размягчает старую краску потоком теплого воздуха.

Воздействие растворителем

Наиболее часто применяемый способ размягчения старой краски — с помощью химических средств — растворителей. Они изменяют структуру краски и облегчают ее отделение от поверхности. Через несколько минут после обработки растворителем краску можно удалить шпателем или шабером. На те места, которые недостаточно очистились, нужно нанести растворитель вторично.

Металлические крепления следует предварительно отвинтить или защитить от агрессивных растворителей толстым слоем вазелина. Но прежде всего необходимо защитить глаза и кожу.

Поверхности, обработанные растворителем, так же как и после применения паяльной лампы и фена, следует хорошо отшлифовать.

Растворитель наносится на небольшие участки поверхности; шабером или шпателем размягченная краска удаляется.

Шпаклевание

Шпаклеванием устраняются различные неровности. Трещины ухудшают вид изделия. Поэтому шпак-левание является необходимым этапом подготовительной работы.

Шпаклюются не только видимые участки, но все обнаруженные трещины и зазоры, особенно в углах и на боковых гранях. На всю поверхность двери или дверной и оконной рамы нужно тонким слоем нанести шпаклевку с помощью широкого шпателя. Его следует держать под углом к обрабатываемой поверхности, регулируя угол наклона и толщину слоя пальцами левой руки. Это не займет много времени, зато заполнятся даже такие углубления, которые вначале не были заметны, но бросались бы в глаза под блестящим слоем краски.

Нельзя использовать шпаклевку, которой обрабатывают стены. Только специальная шпаклевка обеспечит хорошее схвачивание краски с поверхностью деревянных изделий.

При обработке оконных рам обратите внимание на то, чтобы случайно не замазать шпаклевкой канавку для стока воды в нижней части рамы.

Шлифование

После высыхания шпаклевки всю поверхность следует отшлифовать наждачной бумагой марки 150 и 180. Тонкую пыль, образовавшуюся при шлифовании, нужно стереть салфеткой из влажного сукна.

Маленькие неровности шпаклюются узким шпателем, большие — широким.

Грунтовка

Перед окраской новых дверей и окон, то есть изготовленных из некрашеной древесины, необходимо провести их огрунтовку, иными словами, тщательно пропитать древесину олифой или каким-либо другим масляным антисептиком. Таким образом, закроются поры в древесине и она не будет пропитываться краской. После высыхания грунтовки можно начинать окраску.

На внешние стороны новых окон и входных дверей грунтовку необходимо нанести дважды, чтобы обеспечить еще лучшую защиту от атмосферных воздействий. Для внутренней стороны новых окон и двери достаточно одного слоя грунтовки.

Дверные рамы из оцинкованной листовой стали требуют особого отношения при подготовке к окраске. Если их предварительно правильно не обработать, то краска может постоянно отслаиваться и будет виден металл. Во избежание этого постарайтесь убрать все прежнее покрытие без остатка и промойте поверхность раствором аммония. После этого нанесите грунтовку, в состав которой входит цинк, — так вы получите надежную основу для последующего покрытия краской.

Грунтовку не следует наносить слишком толстым слоем, чтобы избежать образования «луж».

Края окрашиваемой поверхности следует защитить

Наносите краску только в тех местах, где она действительно необходима. Таким образом вы сможете избежать трудоемкой и ненужной работы по исправлению погрешностей, К тому же во многих случаях последующие исправления вообще невозможны.

Поэтому у вас всегда должен быть под рукой рулон специальной ленты, которой обклеиваются края окрашиваемой поверхности.

Прежде всего нужно защитить стекло от попадания на него краски. Для этого натяните ленту вдоль края стекла и плотно прижмите ее, чтобы краска не подтекла под ленту и не испачкала стекло. С помощью самоклеящейся ленты вы можете закрепить небольшие полоски бумаги, чтобы создать еще большую «зону безопасности». Однако прикреплять самоклеящуюся ленту рекомендуется только к твердым поверхностям, с которых ее потом легко снять, Укладка ленты, например, по краю ковра может привести к серьезным повреждениям ворсового покрытия. Самоклеящуюся ленту не следует снимать слишком рано, надо дать краске время подсохнуть.

«Перемещающаяся» защита

Для защиты поверхности во время нанесения краски можно использовать кусок картона, меди или даже лезвие шпателя. Это делается в том случае, когда покрывают краской маленькие участки и продвигаются шаг за шагом по мере продвижения кисточки. Периодически надо проверять край обратной стороны этого нехитрого приспособления: краска может собраться там и испачкать защищаемую от нее поверхность.

Если же, несмотря на все меры предосторожности, краска все-таки попала на стекло, то пусть она там окончательно высохнет, после чего соскоблите ее лезвием безопасной бриты.

Самоклеящаяся креповая лента предотвращает попадание краски на стекло.

Кусок картона, меди или пластмассы может служить в качестве «перемещающейся» защиты. Обратная сторона приспособления должна быть чистой.

Картонка защищает стены от брызг краски. Таким же образом их можно защитить и при окраске подоконника.

Окраска

Слой краски должен быть толщиной не больше 1 мм. Красить следует кистями с мягким волосом и очень аккуратно. Помните, что даже самая тонкая кисточка может оставлять следы.

Не следует брать на кисточку слишком много краски. «Слезы» и другие следы подтеков — неизбежные последствия нанесения толстого слоя краски.

Краску лучше наносить на маленькие участки поверхности, — вначале вертикальными, затем горизонтальными мазками. Выравнивание производится в вертикальном направлении. Вы должны предусмотреть возможные перерывы в работе и продумать, куда положить кисточку с краской. Надежный способ — натянуть на банку с краской проволоку и на нее класть кисточку.

Избегайте подтеков

Окраска дверей: последовательность работы

Чтобы краска на двери держалась как можно дольше, важно, наряду с тщательной подготовкой поверхности, обеспечить правильное, равномерное нанесение окрасочного состава.

Гладкая поверхность двери делится на участки. Начинайте работу с левого верхнего угла, окрашивая участки размером примерно 40 х 40 см. Затем переходите на соседний участок справа и так далее вниз. Краска наносится сначала вертикальными мазками, затем — горизонтальными и вновь вертикальными равномерно распределяется по поверхности.

Старайтесь получить ровный переход от одного участка к другому. Краску здесь нельзя наносить слишком тонким слоем, чтобы она не просвечивала. В то же время покрытие не должно быть и толще, чем на всей площади участка, иначе полотно двери приобретет рисунок сетки.

Если дверь имеет рельефную поверхность, то краску следует наносить в обратной последовательности — от внутренней части к внешней.

Последовательность окраски дверей

Если поверхность двери гладкая, то начинайте окраску с левого верхнего угла, затем покройте участок рядом и так далее, спускаясь вниз. Дверь с рельефной поверхностью целесообразнее окрашивать в той последовательности, которая показана здесь.

Выделение филенки с помощью цвета

Если филенку в каркасной двери нужно выделить другим цветом, то ее покрывают краской в первую очередь. Примерно через неделю на остальную поверхность наносят основной цвет. При этом первоначально окрашенные участки закрывают клейкой лентой, которую снимают после того, как высохнет новая краска. Удалять ленту следует осторожно, чтобы не повредить покрытие.

Если контраст по цвету между дверью и стенами излишне броский, можно сгладить его, ограничившись окраской дверной коробки.

Окраска окон

В отличие от дверей окраска оконных рам имеет не только эстетическое значение. Она защищает дерево от влажности, перепада температуры и других атмосферных и механических воздействий.

Даже самая лучшая краска не может длительное время соответствовать таким требованиям. Поэтому окна приходится довольно часто перекрашивать, чтобы защитить древесину и сохранить рамы как можно дольше в рабочем состоянии. Окраску окон рекомендуется производить только в сухую безветренную погоду.

Поскольку после дождя именно в поврежденные участки древесины в большей степени проникает влажность, надо подождать, пока она испарится. Не следует выбирать и слишком ветреный день, потому что после окраски окно должно быть длительное время открытым. Сильный ветер может нанести пыль на свежую краску.

Зачистить старую краску

Прежде чем вы начнете красить рамы, необходимо удалить старую краску. Поврежденные участки (в результате атмосферных воздействий) следует зашпаклевать и тщательно отшлифовать, особенно места переходов. После высыхания шпаклевки всю поверхность надо обработать мелкозернистой наждачной бумагой. Заодно проверить все стыки между оконной коробкой и стеной. В случае необходимости сделать новую герметизацию. Прочистить отверстие для водостока и при необходимости расширить его с помощью сверла.

Окна можно красить как водо-эмульсионной (дисперсной) краской, так и алкидной эмалью.

Если для нового покрытия вы хотите использовать алкидную эмаль, то убедитесь, не применялась ли в предыдущий раз водо-эмульсионная краска — на ней новая краска не будет долго держаться. Чтобы определить, какая краска была нанесена прежде, капните на старую краску нитрора-створитель.

Манжет из губки на крепежном кольце кисточки не позволит краске стекать на руку.

Последовательность окраски решетчатых окон

Вначале окрашиваются подвижные створки окна, затем — решетки стационарной. В данном случае непринципиально, начинать ли с вертикальных или горизонтальных решеток. Рама и подоконник окрашиваются в последнюю очередь.

Чем и как покрасить деревянные окна

Несмотря на широкую популярность пластиковых стеклопакетов, деревянные окна не вышли из моды. Основным недостатком последних является низкая стойкость к биологическим воздействиям. Для надежной эксплуатации необходима периодическая обработка с помощью лакокрасочных изделий. Ниже представлена вся информация о том, как правильно покрасить деревянные окна.

Когда необходима процедура

Перед тем, как покрасить рамы деревянных окон, следует указать, что это нужно делать по двум причинам.

1. Краска для деревянных окон нужна при потере покрытия первоначального вида, необходимости обновления оконного проема.
2. При покупке, установке нового, некрашеного полотна для защиты от растрескивания и вредителей.

Выбор краски

Думая, чем красить деревянные рамы, следует рассмотреть основные виды красок для стеклопакетов. Они представлены на российском, зарубежном рынке.

Покрасить деревянные окна снаружи можно:

• алкидным;
• акриловым;
• масляным составом.

Алкидная краска — состав из смолы с маслом, который имеет высокую проникающую способность. Материал обладает хорошим защитным качеством, способен бороться с негативными воздействиями природы. Краска сохраняет оконные проемы в целостности в течение нескольких лет.

Акриловый состав — краска, основанная на водной основе с большим количеством полимеров. Из-за них обработанная поверхность получает устойчивость к выгоранию и воздействию погоды.

Масляная краска — состав из различных масел, образующий на поверхности дерева гидронепроницаемую оболочку. Она эффективно защищаетю поверхность от воды.

Для обработки старых окон, следует предпочесть алкидную и акриловую краску. Первую потребуется использовать изнутри, а вторую — снаружи.

После окрашивания необходима лакировка. Для обработки светлых деревянных окон рекомендуется отдать предпочтение полиуретановому лаку, а для темных — акриловому.

Материалы и инструменты

Чтобы покрасить деревянные окна по старой краске или по новой, необходимо подготовить:

• шлифовальную машину;
• наждачку, скребок;
• шпатель, молоток, отвертку;
• валик, кисть, емкость под состав;
• малярный скотч, растворитель, ветошь.

Также понадобятся защитные очки, стремянка и газеты для защиты пола.

Проведение работ

Чтобы правильно покрасить деревянные окна в квартире, необходимо выполнить подготовительные, основные работы по шпатлевке, грунтовке и окраске. До начала основных работ, необходимо:

• положить перед собой рабочие инструменты, материалы;
• ликвидировать раму из завесов;
• снять штапики пассатижами и отвертками;
• осмотреть текущее состояние дерева (если на оконной конструкции есть грибки и гниение, необходимо заменить ее);
• убрать старый лакокрасочный слой скребком и шпателем.

Затем потребуется выровнять поверхность наждачкой и шлифовальной машиной, убрать грязь моющими средствами, высушить поверхность и заклеить стекла, пол газетами.

Для устранения выявленных недостатков после зачистки, удаления старого слоя краски и лака, необходимо подготовить шпаклевку, грунтовку и сколы с трещинами заделать этими составами.

Предварительно требуется помыть и обезжирить поверхность, прогрунтовать ее несколько раз.

Чтобы окрасить окна следует действовать по представленной ниже инструкции:

1. открыть краску, добавить растворитель в нее при чрезмерной густоте;
2. налить в емкость немного лакокрасочного состава;
3. кистью или валиком покрасить все составляющие рамы, двигаясь сверху вниз;
4. положить состав тонким слоем и дождаться, когда он высохнет;
5. покрыть раму лаком, снова высушить раму.

После указанных действий останется только возвратить штапики назад, зафиксировать их и окрашенный оконный элемент установить на завесы.

Трудности

При покраске деревянных окон начинающие мастера сталкиваются с продольным растрескиванием, пузырением, выцветанием, мелением, отслоением краски от поверхности. Они также видят мелкие трещины и плесень на окрашиваемой поверхности.

Растрескивание и пузырение возникает при окраске мокрой древесины и при сильных сезонных изменениях размеров окон.

Выцветание происходит, когда покраска происходит на поверхности, чрезмерно разогретой на солнечном свете.

Появление меления связано с некачественным выбором состава краски. Отдавать предпочтение нужно проверенным производителям. Проблема лакокрасочного отслоения возникает из-за не загрунтованной поверхности, высокого содержания смол в дереве и покраски мокрой рамы.

Отслоение также связано с использованием краски, имеющей низкое качество. Микротрещины, которые, с течением времени, перерастают в большие трещины. Они появляются от нанесения толстого слоя состава, несовместимости краски с грунтовкой и применения некачественного лака.

Преимущества и недостатки

Самостоятельная покраска или реставрация деревянных окон возвращает им свежий, опрятный и аккуратный внешний вид. Она предотвращает гниение, разрушение конструкции от резких перепадов температур, осадков и негативного влияния солнечного света. Процедура уберегает раму от выгорания, промокания и образования трещин.

Тем не менее, при несоблюдении инструкции по покраске деревянных окон, есть риск порчи изделия. При неправильном выборе состава, нанесении чрезмерно толстого слоя образовывается:

• растрескивание;
• пузырение;
• преждевременное выцветание пигмента;
• меление;
• отслоение лакокрасочного покрытия.

Во время неаккуратного обращения с материалом высок риск порчи покрытия пола и другого имущества в доме. Поэтому при работе рекомендуется следовать инструкции и советам мастеров.

Советы мастеров

Мастера рекомендуют малярный скотч с газетами убирать со стеклопакета после полного высыхания состава.

До начала работ надо обязательно снимать старую лакокрасочную поверхность скребком, крупнозернистой наждачной бумагой. При плотном закрытии рамы рекомендуют применять шлифовальную машинку или дрель с наждачной насадкой.

Маляры советуют заменять деревянные штапики при гниении. До постановки новых они рекомендуют ошкурировать, грунтовать, прибивать их с помощью гвоздей.

Для предотвращения гниения дерева, развития грибка, мастера советуют обрабатывать раму, используя специальный антисептик.

Во избежание неприятных последствий маляры рекомендуют внимательно осматривать рамы до окраски.

В результате, покраска деревянных окон — сложный процесс, необходимый для обновления стеклопакетов и ликвидации его гниения. Он осуществляется поэтапно. На каждом из этапов следует проявить аккуратность и терпение, чтобы получить хороший результат.

Источник https://bannyi-den.ru/krasim-i-lakiruem-dveri-iz-dereva-svoimi-rukami/

Источник https://www.remontiruemlegko.ru/okraska-okon-i-dverej.html

Источник https://oknologiya.ru/kak-pokrasit-derevyannye-okna/

Источник