Размещение розеток и выключателей по евростандарту

Как уже ранее было сказано, каких-либо нормативов или правил по установке розеток и выключателей нет. «Евростандарт» — это не более чем условность, поскольку важное значение здесь имеют лишь техника безопасности и удобство в использовании. Это подтверждают Свод правил по проектированию жилых и общественных зданий (СП 31–110-2003), последняя редакция которого вышла в 2003 г. и Правила устройства электроустановок, что подготовлены с учётом всех норм МЭК, потому монтаж электропроводки следует проводить исходя из этих рекомендаций. Из первого следуют такие правила установки:

• выключатели должны размещаться со стороны дверной ручки на высоте 1 м от пола;
• расстояние от пола до розетки тоже должна составлять 100 см, при этом, её местоположение не имеет значения.

Выдержки из Правил Устройства Электроустановок

• выключатели должны размещаться аналогично инструкции из предыдущего документа, т. е. около дверной ручки на расстоянии 1 м от пола;
• выключатель также можно расположить под потолком, при наличии включающего шнура, опускающегося на рекомендуемый уровень;
• на кухне все точки электропитания должны находиться на расстоянии минимум в полметра от газопровода и достаточно высоко от пола;
• в санузлах электрические узлы должны устанавливаться на расстоянии в 60 см от сантехнического оборудования и такого же расстояния от пола.

Евророзетки существенно отличаются от наших изделий. Диаметр штырей и расстояние между ними в такой розетке несколько больше. Больше и сила тока: евро – 10–16А, а у отечественных в два раза меньше – 6–10А. Поэтому, первая намного выгоднее, поскольку в неё можно подключить несколько устройств.

Нормативная документация

Модный сейчас «евростандарт» — это не что иное, как перенятые у мастеров Западной Европы нормы установки розеток и выключателей.

Но никаких документов на этот счет не предусмотрено. Есть нормы, которыми регулируется высота установки выключателей и розеток. СНиП 31-110-2003 — один из документов, в которых соответствующие цифры прописаны.

Он содержит правила и некоторые положения для монтажа подобных строительных элементов. В нем значится, что установка выключателя в квартире со стороны дверной ручки не должна быть выше 1 метра от пола. А высота выключателей в общественном месте не должна превышать 1,5 метра от пола.

Розетки должны быть оборудованы специальной защитой от детей, особенно в помещениях, где предполагается их длительное присутствие. В школе розетки должны располагаться на высоте более 1,8 метра от пола. Имеется еще ГОСТ Р 50571,11-96, в нем содержится регламент о высоте установки выключателей и розеток в сантехнических помещениях.

Установка электрических узлов в доме

Чтобы вы понимали – существует два способа расположения розеток и выключателей в доме. Это т. н. евростандарт и старые добрые, знакомые многим, советские стандарты. Давайте рассмотрим каждый в деталях.

Согласно евростандарту, розетки должны находиться на расстоянии 30 см от пола, а выключатели – 90 см. Но на деле как таковой стандартизации не существовало никогда, и это понятие пришло в нашу жизнь вместе с евроремонтами. Соответственно, у него положительная и отрицательная сторона:

• розетка не «бросается в глаза» и ничему не мешает, а выключатель расположен на уровне опущенной руки (90 см от пола) и его можно включить, даже не глядя и без приложения каких-либо усилий – это плюс;
• для того чтобы вставить штепсель в розетку, нужно будет наклоняться, а дабы переключатель можно было щёлкать, он не должен быть ничем загорожен – это минус.

Что же касается советских стандартов, то мнение о них в последнее время разделилось. Одни считают их более удобными, другие нет, но в последнее время стало расти число именно последних. Напомним, что тогда была принята установка розетки на высоте 90 см, а выключатели на уровне человеческой головы, т. е. 160 см. Как и в предыдущем случае, имеются свои плюсы и минусы:

• розеткой намного удобней пользоваться, поскольку к ней не нужно наклоняться, а выключатель расположен на уровне глаз и не препятствует размещению мебели – это плюс;
• постоянно свисающие шнуры питания от приборов и необходимость поднимать руку, чтобы включить свет и найти тумблер глазами – это минус.

Стандарты для розеток

Розетки также имеют собственные стандарты для монтажа. Хотя они немного отличаются от тех, что применяются для выключателей, здесь тоже имеются существенные различия. Варианты установки все те же, советский, европейский и вольный.

Советский стандарт для розеток подразумевает их установку на высоте 90 сантиметров от пола. Это было достаточно неудобно, ведь приводило к большой путанице проводов, заметных с любой точки помещения. Кроме того, объемные вилки легко задевались жильцами, что могло привести к обрыву элемента либо поломке прибора.

Европейский вариант здесь куда лучше. Он рекомендует установку розеток на высоте 30 сантиметров. Это позволяет прятать провода за мебелью и практически не замечать их. Для удобства можно сделать 1 розетку по старому стандарту, чтобы подключать зарядные устройства и прочее.

Вольная установка здесь имеет те же стандарты, что и ранее. Важно лишь соблюдать основные правила монтажа, которые знает большинство электриков.

Интересно! Евростандарт также использует другие виды розеток. Они имеют более широкие выемки для штекеров. Советские розетки уже практически не используются, ведь современные приборы под них не рассчитаны.

Советы по расположению розеток и выключателей

Выше мы уже говорили, что высота установки розеток и выключателей по «советскому» стандарту, в плане удобства, уже давно признана многими сомнительной. Пресловутому евростандарту стали отдавать больше предпочтений. Взять, допустим, те же розетки, а, точнее, блок из них. Он будет не так бросаться в глаза, чем куча розеток с «тройниками» и шнурами.

То же самое касается и выключателей, которые размещены у входа в помещение, на уровне опущенной человеческой руки, на высоте 90 см от пола. Таким образом, его можно будет быстро отыскать при входе в тёмную комнату. А в помещениях с большей протяжённостью имеет смысл устанавливать два проходных выключателя в разных концах.

Выключатели и розетки, которые не имеют защиты от утечек токов «на землю» (УЗО, дифавтоматы), не рекомендуется устанавливать в туалетах и ванных комнатах. Это же касается и розетки для стиральной машины.

Как правильно установить розетку, на какой высоте от пола: нормы, требования безопасности

Почему так важно правильно размещать розетки. Какие существуют стандарты установки: описание отечественных показателей и евростандарта. Об этом в статье.

На каком расстоянии от пола установить розетки: все о размещении на кухне и ванной

Верное расположение розеток крайне важно для создания безопасности, комфорта при эксплуатации и оптимального распределения электричества в квартире.

Люди, заменяя проводку или затеяв ремонтные работы, задаются вопросом: на каком расстоянии от напольного покрытия устанавливать розетку? В материале даны ответы, предоставлена полезная информация.

Насколько это важно

Размещение электропроводки – одна из наиболее ответственных задач при ремонте жилища. В начале процесса рекомендуется решить, где будет располагаться техника, компьютерный стол, телевизор. Только так получится оборудовать розетки на удобном расстоянии. Составляя схему оборудования источников, также важно учесть размеры комнаты, общее количество розеток и выключателей.

От местонахождения разъемов зависит не только удобство их использования, но и внешний вид квартиры. Неправильно расположенные устройства способны испортить впечатление от ремонта. Установленный посередине комнаты разъем будет смотреться нелепо, и эксплуатация окажется неудобной.

Разберем европейские, советские варианты монтирования разъемов, узнаем высоту от пола.

Евростандарт установки

Этот термин стал популярным после внедрения определения «евроремонт». Некоторым пользователям удобно следующее расположение розеток и выключателей:

• выключатели на расстоянии 90 см от поверхности пола (проходя мимо и не поднимая руки, человек фиксирует освещение в помещении);
• монтирование электроисточников на высоте 3 см от пола (на таком расстоянии можно спрятать провода и удобно пользоваться бытовыми приборами).

Советские стандарты

Раньше розетки фиксировали на высоте 90 см от пола, выключатели – на расстоянии 160 см. Эти показатели ничуть не хуже евростандарта и имеют ряд преимуществ:

• вилку можно вставить в электроразъем, не нагибаясь;
• маленькие дети не достают до разъема, поскольку он установлен на высоте;
• такое нахождение удобно для техники, которую не требуется постоянно включать в сеть (кондиционеры).

Минимальная высота от пола

Правила по устройству электроустановок и проектированию жилых сооружений не содержат четких требований к расположению розеток и выключателей касаемо напольного покрытия, стен и других элементов.

В Правилах Устройства Электроустановок зафиксировано, что расстояние от устройств и газопровода должно быть выше 50 см. В ванной можно размещать на расстоянии 60 см от раковины.

В СП указано, что электроустановки нужно монтировать в любом месте на высоте до 1 метра.

Не указывается расстояние от розеток для подключения электроплит и кондиционеров. В школах, ДДУ ставят на высоте 180 см от пола. Рекомендуемая длина от напольного покрытия составляет 1 метр.

Высоту и расстояние определяет владелец помещения. В некоторых случаях действуют правила:

• розетки размещают не ближе полуметра к газопроводу;
• на кухне и в ванной электроустановки ставят на расстоянии выше 60 см от поверхности пола, водопровода.

Грамотное расположение выключателей подразумевает установку на стене на расстоянии до одного метра со стороны, где расположена дверная ручка или под потолочной зоной со шнуром.

После завершения монтажа разъемов для электрических приборов и выключателей ПУЭ указывает о необходимости проведения работ касаемо электроизмерения. Они позволят выявить нарушения, возможные неполадки и полностью обезопасить процесс использования в повседневной жизни.

Для грамотного и удобного размещения разъемов и выключателей сначала рекомендуется определить, в какую сторону открывается дверь. Затем расставляют выключатели со стороны ручек на дверных полотнах. Делают это на расстоянии от 80 см до 1 метра в зависимости от роста проживающих.

Размещение электроустановок связано с разновидностью помещения:

• в длинном коридоре, на лестничном проеме монтируют источники в начале пути и конце;
• в гостиной и спальне комфортно, когда выключатели расположены при входе в комнату и рядом с диваном, кроватью, чтобы упростить процесс пользования освещением.

Как их устанавливать?

Прежде чем приступать к установке розетки или выключателя, на стене следует обвести их контур. Если она бетонная, то отверстие делается перфоратором с алмазной коронкой. Подрозетник можно сделать как круглым, так и квадратным. В готовые отверстия вставляются специальные установочные коробки. Для их фиксации применяется строительный гипс, штукатурка или гипсовый клей. Коробка крепиться раздвижными лапками или шурупами, а потом на неё одевается пластиковый корпус.

Монтаж в гипсокартонную стену несколько отличается, отличается и необходимый инструментарий. В гипсокартонных листах все отверстия делаются заранее, куда нужно будет провести кабеля. Для фиксации розеток и выключателей используются специальные лапки, которые должны удерживать их на листе.

Что же касается установки при открытой проводке, то такие случаи крайне редки и в основном их так крепят лишь временно (например, при ремонте), поскольку провода сказываются на интерьере. Согласитесь, что намного приятней смотреть на красивую стену, где все аккуратно и эстетично.

Правильный монтаж приборов

Установка розеток и выключателей

Когда выявлены все нюансы в работе по проведению и подключению линий для электричества, нужно подготовиться к правильному присоединению источников питания с неотъемлемыми спутниками для удобного пользования приборами, с помощью которых можно управлять силовой энергией.

Действия по их установке идентичны и чтобы не присоединяли к источникам нужно вначале подготовить поверхности и подобрать комплект инструментов.

Они понадобятся, чтобы закрепить розетку на стене. В зависимости от поверхностей этапы монтажных работ несколько отличается.

Выполнять установку элементов нужно с инструментами:

• ножом
• отверткой
• кусачками

Для присоединения понадобятся корпуса с подрозетниками и выключателями. Вначале проводят разметку на поверхностях с учетом высоты, на которой будут располагаться приборы. Предусматривают, чтобы к неподвижным аппаратам установка была произведена с максимальной доступностью.

Кроме этих условий нужно:

• правильно расположить контакты, чтобы не перепутать их подключение
• кухня должна иметь не меньше двух розеток
• электрические элементы управления не должны находиться возле раковин

В бетонных стенах по проведенному контуру производят перфоратором углубления, чтобы установить туда специальную коробку. Её закрепляют гипсом, фиксируют штукатуркой. Затем вставляют сердцевину и прикрепляют раздвижными лапками, подойдут как крепежные детали шурупы. Завершают процедуру пластиковым корпусом, помещая его сверху на установленную конструкцию.

Рекомендации по монтажу

Если вы хотите провести монтаж проводки и подключить розетки с выключателем самостоятельно без привлечения сторонней помощи, то следует придерживаться приведённых выше советов и ряда правил, которые позволят выполнить все работы без проблем и, главное, безопасно:

Установка розетки в бетонную стену своими руками – пошаговая инструкция

До начала установочных работ нужно подготовить инструментарий и материалы. Следует определиться с участками, где будут вмонтированы розетки. Необходимо начертить схему, на которой будут предусмотрены места установки розеток, выключателей и линии проводов.

Обратите внимание! В жилых помещениях принято монтировать розетки на высоте в 30 – 40 сантиметров от пола. Если же речь идет о ванной комнате, туалете, коридоре или другом помещении утилитарного предназначения, уровень расположения фурнитуры нужно выбирать, исходя из практической необходимости.

При укладке проводов следует соблюдать некоторые правила:

1. Проводка должна располагаться в 15 – 20 сантиметрах от потолка.
2. Провода должны расходиться только по вертикали или горизонтали. Строительными нормами запрещаются диагональная прокладка проводов, создание зигзагов или скруток между проводами.
3. Дистанция между штробами и газовым трубопроводом не должна быть меньше 35 сантиметров.

Инструменты и материалы

Установка розетки в стену подразумевает наличие следующих инструментов и материалов:

• приспособления для создания штроб (болгарка или штроборез);
• перфоратор для высверливания гнезд;
• коронка для работы с бетоном, победитовое сверло, насадка в виде лопатки;
• нож, кусачки, отвертка;
• шпатель;
• рулетка;
• гипс и алебастр;
• грунтовочный состав глубокого проникновения;
• подрозетник;
• провода;
• карандаш.

Разметка бетонной стены

Чтобы правильно и без ошибок просверлить отверстие, перед тем, как врезать розетку в бетонную стену, необходимо четко разметить ее положение на стене.

• Отмечается центр оси на поверхности стены, для прокладки проводов и размещения отверстий. Для этого используются карандаш и рулетка;
• При необходимости монтажа смежных розеток или блока устройств, должна соблюдаться между элементами определенная дистанция. Рекомендуется выбирать среднее расстояние между осями подрозетников 71 мм;
• По центру вычерчиваются две оси: вертикальная и горизонтальная. Линии должны иметь достаточную длину, чтобы установка подрозетника была максимально ровной.

Разметка штрабы для прокладки проводов.

Сверление отверстий

Монтаж розетки в бетонной стене начинается с создания в ней отверстий.

Это можно сделать одним из трех способов:

• Сверлением коронкой по бетону. Это наиболее распространенный метод. Для проделывания отверстия используется специальная коронка по бетону, которая крепится на перфоратор.

Режущим элементом является коронка с алмазным напылением. Могут использоваться победитовые насадки. Очень прочный материал легко разрушает твердую бетонную поверхность. При этом пропил получается с ровными кромками округлой формы. Внутри насадки имеется сверло по бетону, которое центрирует режущий элемент.

Совет: Насадку следует выбирать большего диаметра, чем габариты подрозетника, устанавливаемого в отверстие.

Сверло ставится на намеченную точку, и коронка погружается в материал. После завершения пропила, выдалбливаются остатки бетона молотком и зубилом.

• С применением перфоратора, ударной дрели и победитового сверла. Если отсутствует насадка-коронка, отверстие для розетки в бетоне можно сделать победитовым сверлом, использовать бур для розеток по бетону. Лучше всего такое отверстие сделать перфоратором или ударной дрелью. Но в последнем случае это будет сложнее.

Сверлится по заранее размеченной линии окружность с минимально возможным шагом. Для контроля глубины погружения, стоит использовать привязанную к сверлу изоляционную ленту. Дорабатывается отверстие с помощью зубила и молотка.

• С применением болгарки. Это не лучший метод для изготовления круглых отверстий, он больше подходит для проделывания квадратов. Но при необходимости, отверстие в стене можно сделать и болгаркой. Для этого:

1. Подбирается специальный диск, для работы по бетону;
2. Вместо окружности вычерчивается квадрат;
3. Делаются по начерченным в стене линиям 4 пропила, глубиной немного больше, чем размер подрозетника;
4. Молотком и зубилом убираются остатки бетона.

Подгонка отверстия под размеры подрозетника

Перед тем, как установить розетку в бетонную стену, проверяются размеры отверстия, подготовленного для устройства, насколько оно подходит. Диаметр отверстия изначально делался больше диаметра подрозетника, что исключает проблемы с шириной. Все усилия чаще всего направлены на подгонку требуемой глубины.

• Глубина отверстие доводится до такой величины, чтобы подрозетник утопал в нише на 5 миллиметров;
• Такой запас по глубине нужен для закладки в отверстие материала, для фиксации детали — алебастрового или цементного раствора. Помимо этого, некоторое место будет занимать изгиб провода, который подходит к розетке;

Совет: Для облегчения дальнейшей работы, следует с краев отверстия обрезать кромку или сделать фаску острым ножом.

• Подгонка глубины, для установки подрозетника, позволяет спрятать его в отверстии вместе с внешней юбкой. При этом устройство будет установлено со стеной в одной плоскости. Не утопленная юбка создаст зазор между розеточной рамкой и стеной до двух миллиметров.

Установка подрозетника.

Классификация розеток по типу установки

Всего принято выделять две основных разновидности у этих приборов:

1. Накладные модели. Монтируются на поверхности стены, непосредственно. Ещё получили название «внешних» благодаря способу установки. Сами приборы легко совмещаются с поверхностями любого типа. Перенос изделий с одного места на другое тоже не составит труда при необходимости.
2. Встраиваемые. При монтаже предполагается использование так называемых посадочных гнёзд. Внутреннюю розетку в бетонной конструкции разместить не сложно.

Второй тип вызывает у мастеров больше всего вопросов. Посадочные гнёзда называются ещё подрозетниками. Стандартная глубина подрозетника – 45 мм, но есть и углубленный вариант на 60 мм. Его рекомендуют использовать, если планируется расключение проводов внутри конструкции. Тогда розетки на поверхности не портятся.

Виды подрозетников

Для установки розеток или выключателей в стены из бетона используются пластиковые монтажные коробки без прижимных планок. В конструкции устройства предусмотрены выходы для проводки и соединительные муфты, позволяющие собрать несколько элементов в блок. На торцевой поверхности предусмотрены отверстия для крепления механизмов розетки или переключателя. Ранее использовались металлические коробки, но из-за проблем с фиксацией механизмов от такой конструкции отказались.

Существуют специальные единые блоки, предназначенные для установки тройной розетки или комбинированного блока, состоящего из выключателей и розеток. Конструкция отличается повышенной жесткостью на изгиб и кручение, допускается установка в несущие стены и перегородки, выполненные из гипсокартонных листов.

Подрозетники, независимо от конструкции, выпускаются в стандартном виде (глубина 45 мм) или в углубленной модификации (глубина 60 мм). Второй вариант позволяет использовать полость подрозетника для расключения электрической проводки.

Наружные

Розетки наружного типа используются при открытой электропроводке, особенно в помещениях с деревянной отделкой. Монтаж простой: изделие прикручивается к стене на специальную негорючую прокладку.

Внутренние

Для установки внутренней розетки потребуется специальная коробка, которая ставится в углубление в стене и закрепляется шурупами. Коробка может быть выполнена из металлов (старый способ) и пластмассы (согласно современным требованиям).

Сам процесс монтажа следующий:

• снятие крышки с розетки, установка в коробку;
• закрепление при помощи винтов;
• соединение проводов;
• установка декоративной накладки.

Затем подается электричество.

Установка подрозетника

Один из самых простых этапов — это установка подрозетников в бетон. Данный процесс несложен, но нужно помнить, что верхние края пластикового подрозетника должны находиться вровень с поверхностью бетонной стены. Недопустимо, чтобы он выпирал или же впадал на какое-то расстояние.

Перед установкой механизма нужно подготовить отверстие. Для этого подготавливаем гипсовый или цементный раствор и наносим на внутреннюю часть отверстия. Слой надо наносить не сильно толстый, а лишь для того, чтобы подрозетник надежно зафиксировался в отверстии. В подрозетник продевается вся необходимая проводка и выводится наружу. После этого он монтируется в бетонную стену и регулируется вровень с плоскостью.

Остатки цементного или гипсового раствора, которые вылезут из подрозетника во время монтажа желательно убирать не сразу, а после частичного высыхания (4–5 минут) для более надежной и прочной фиксации конструкции. Остатки раствора подравниваем шпателем, а также замазываем все оставшиеся неровности и пустоты между каркасом и стеной. Процесс полного засыхания раствора займет от 1 до 24 часов в зависимости от вида раствора и его количества.

Особенности монтажа двойного подрозетника

Для стыковки подрозетников в бетонную стену берут специальные соединители. Такие конструкции ещё получили название бабочек. Разъёмы размещают, чтобы подключить бабочки на боковинах. Благодаря этому можно соединить как 2 подрозетника, так и гораздо большее количество.

Работы выполняют со следующим порядком:

• Сначала делают разметку. Надо отсчитать расстояние от пола до того или иного элемента. Полоса – строго горизонтальная, с определённой высотой. Тогда установить подрозетник в бетонную стену не составит труда.
• Подрозетники прикладывают к полосе, уже соединённые бабочкой. На полосе надо пометить центральные части каждого из устройств.
• Создают отверстия одним из способов, который был описан ранее.
• Между отверстиями создают соединительные штробы. Подходящий инструмент для этого – болгарка.
• Погружение провода внутрь одного из отверстий.
• После этого работа идёт стандартно. Легко разобраться с тем, как установить подрозетник в бетонной конструкции.

Прокладка проводки

Такое описание у работ для тех, кто интересуется, как установить подрозетник в бетоне. Без проводов не обойтись:

• Проверка изоляции, кабельных жил на предмет различных дефектов.
• Снятие крышки с коробки распределения.
• Внутрь коробки заводят кабель, разные его концы. В неё они заходят с одной стороны, а с другой – идут к посадочной коробке. Кабель лучше разводить с дополнительным запасом, тогда будет проще работать в дальнейшем. Обычно это 10-15 сантиметров.
• Вверху готовят штробу, предназначенную для провода. Со стороны провода не должно создаваться препятствий, движение подрозетника внутри ниши – свободное. Устройство с обратной стороны снабжается специальной прорезью, с помощью которой и завершают монтаж.
• Внутрь штробы укладывают гофрированную трубу, внутри которой находится кабель.
• Дополнительную фиксацию обеспечивают раствором из алебастра. 250 миллиметров – шаг, которого рекомендуют придерживаться.
• Дефекты легко замазываются растворами шпаклёвочного типа. Чем замазать подрозетники в том или ином случае – решает сам владелец.

Гипс тоже может стать неплохим фиксирующим составом. Используют как строительную, так и медицинскую разновидность. Основу высыпают в ёмкость, когда раствор только начинают готовить. После этого добавляют воду, небольшое количество. Густота раствора должна быть средней.

Спустя пару минут работа с составом усложняется, поэтому использовать его надо быстро. Через 5 минут составы становятся негодными полностью. Разбираемся далее, как установить подрозетник в стену из бетона.

Подключение электрики

Подключить требуется всего два или три провода. Главное – не допустить ошибок во время этого этапа. Установка блока розеток в бетонную стену требует дополнительного контроля. Сначала надо убедиться в том, что по проводке не идёт электричество. Отключение автоматического выключателя – простое действие, на которое уходят одна или две минуты. Для проверки чаще используют специальные индикаторные отвёртки. Благодаря этому этапу дальнейшая работа значительно упрощается.

Обязательной частью становится и так называемая зачистка проводов. По 1,5-2 сантиметра снимают с концов жил. Кусочек, который оказался оголённым, загибают с кольцевой формой. При многожильных изделиях конструкцию разделяют на две части. Тогда кончики у проводов приобретают форму буквы V. Установка подрозетников в конструкции упрощается. Жилу немного сплющивают плоскогубцами. Результат – увеличенная площадь контакта проводов и клеммы.

У подключения проводов тоже есть особенности, которые надо учитывать.

• Розетку снабжают всего двумя клеммами токоведущих контактов. Третья предназначена для заземления.
• Все детали зажимаются специальными болтами, из-за чего не хватает места для вставки проводов большего размера.
• Жёлто-зелёный провод обычно идёт к контакту заземления. Это правило легко соблюдать, если расцветка материала изначально организована правильно.
• Синий – на ноль, оставшаяся часть – для фазы.
• Заземление подключают только к контакту, который для него предназначен.
• Фазу с нолем подключают к оставшимся компонентам. Тогда порядок выполнения работы практически не имеет значения. В любом случае легко понять, как установить подрозетник в стенах.

Шлейф или звёздочка – способ для подключения блока с розетками. Если используют шлейф – к контактам одной розетки идут провода от предыдущей. После этого переходят к следующему компоненту.

Вторая схема со звёздочкой немного отличается от предыдущей. От каждой розетки провода собираются в «общей точке сбора». После этого соединяют всё по порядку. Подключение заземления шлейфом запрещено, согласно действующим нормативам. Соединить таким способом можно только фазу и ноль. «Землю» подводят обязательно с помощью звезды. После этого установка подрозетников в стене почти завершена.

Монтаж в высокопрочном бетоне с арматурой

Если бетон оказался высокопрочным, вы начали сверлить и поняли что это надолго, можно значительно облегчить себе работу. Для этого по начатой окружности, буром 8мм проделываете несколько отверстий. У вас должно получится нечто похожее на барабан от револьвера.

После этого продолжаете алмазное или ударное высверливание. Дальше должно пойти как по маслу.

Если попали на крупную арматуру, и не хотите испортить новую коронку, то выйти из ситуации можно двумя способами:

переключить перфоратор на режим отбойника и выбить ее зубилом. Правда это здорово может способствовать появлению новых трещин в штукатурке. Снять хорошую коронку и поставить старую б/у, после чего не жалея ее, прогрызть металлический прут (не выкидывайте старые экземпляры, они еще могут пригодиться)

Из ниши выбиваете бетон (с помощью зубила и молотка или перфоратором), при этом предусмотрев скос для ввода кабеля в подрозетник.

Пылесосом удаляете весь мусор и пыль.

Установка в стене квартире своими руками: инструкция

Есть определенные требования к установке розеток в квартире. Предварительно следует рассчитать мощность, которая необходима для точки питания. Учитывайте нюансы монтажа в помещениях с различным микроклиматом. Особого подсоединения требует силовая электрическая розетка.

Расчет мощностей

Мощность – основная характеристика электрического устройства. Перед покупкой электророзетки рассчитайте, какую суммарную нагрузку она выдержит. Также учитывайте, сможет ли выдержать электропроводка такую нагрузку. Поищите данные в специальных таблицах, в которых отражены сечения жил, материал, напряжение, сила тока и мощность провода.

Стандарты для ванной

Ванная комната является помещением с повышенным уровнем влажности. Если здесь устанавливается точка питания, тогда придерживайтесь следующих правил:

• устанавливать розетки нужно не менее, чем в полуметре от заземленных частей (трубы, раковины, батареи);
• штепсельная электророзетка ставится на высоте 50-100 см от пола;
• надплинтусные устройства монтируют не ближе, чем 30 см от пола.

Также электророзетка должна быть стойкой, прочной, с определенной степенью влаго- и пылезащищенности. В ванных используется скрытый тип электропроводки.

Установка двойной розетки

Двойная элеткророзетка используется для подключения сразу двух бытовых приборов. Они бывают стационарные и сборные. Стационарная розетка устанавливается так же, как и обычная. Важно следить, чтобы кабели были подключены к токопроводящим пластинам, иначе произойдет короткое замыкание.

Сборное изделие установить сложнее. Для монтажа нужен проводник той же длины, что и подключенный к основному подрозетнику. Это значит, что для сети с тремя проводниками (2 питания и земля) требуется три дополнительных кабеля. Дополнительные протягиваются между подрозетниками. В том, в котором есть вывод основного электропровода, к зажимам подключаются пары кабелей (основной и вспомогательный). Во втором подрозетнике все подключается стандартно.

Установка универсальных электрических розеток (силовая)

Силовые элеткророзетки нужны для подключения мощных приборов: стиральная машина, водонагреватель. Конструкция отличается от обычного изделия: значительно толще и рассчитана на нагрузку не менее 40 Ампер. Перед подключением убедитесь, что электропроводка соответствует требованиям безопасности. В противном случае подключать силовую розетку нельзя, может произойти возгорание. На нее отводится отдельная линия, ведущая к распределительному щитку.

Устанавливается силовая электророзетка в месте, где выходит силовой кабель. Обычно это рядом с плитой. Закрепление осуществляется дюбелями. Степень защищенности должна быть не менее IP20.

Особенности установки в панельном доме

Панельные дома имеют нюансы:

• для электропроводки, монтируемой по открытому методу, не потребуется сверлить место для коробки;
• в случае с закрытой электропроводкой потребуются штробы для проводников, при этом кабель прокладывается в гофре.

Использовать гофру обязательно. Она защищает проводник от разрыва, который может привести к замыканию и неработоспособности розеток и выключателей.

Коробку можно зафиксировать с помощью гипсового раствора. Когда он высохнет, продолжается процесс подключения электрической арматуры. Электророзетки – это обязательный атрибут в доме. По виду монтажа разделяются на накладные и внутренние. Выбор зависит от типа электропроводки. Способ подключения у них одинаков и не вызывает сложностей. Подключить розетку может даже обычный человек. Важно лишь соблюдать инструкцию по монтажу и требования безопасности при работе с проводами.

Монтирование тройных розеточных устройств

Перед установкой тройных розеток следует выполнить разметку будущих мест расположения. Необходимо учитывать, что составные элементы данных устройств должны быть расположены на одном уровне, чтобы выглядеть гармонично.

Нагрузка на электропроводку будет тройная. Согласно стандарту, высота от пола должна составлять не менее 25 см. Монтаж тройных розеток рекомендуется выполнять в местах расположения одиночного вида устройств, но возможна установка и на новом месте.

1. Выполнить разметку. Следует установить строительный уровень, провести горизонтальную линию и разметить центры розеток, учитывая расстояние между ними. Нужно отметить центр первого устройства и отложить ½ ширины накладки, рассчитанной на подрозетник. Аналогичным образом поступить со вторым и третьим центрами. Полезно делать это толстым маркером.
2. Установить подрозетник. Оптимальный вариант коробов для тройных розеток — одиночный. Представлен блоком, имеющим 3 гнезда, располагающихся на едином каркасе. Если планируется установка трех отдельных розеток, устанавливаемых параллельным соединением, полезно использовать короба одинарные. Их монтирование не отличается от установки аналогичных моделей для одинарных розеток.
3. Осуществление разводки проводов. Для тройных устройств подключение проводов должно выполняться в соответствии с параллельной схемой, которая подразумевает, что из щитка к каждому проводу следует подключать по 2 провода от дополнительных жил. Эти жилы пойдут на вторую и третью розетки. Посредством индикаторной отвертки следует определить ноль с фазой и отключить электропитание. Далее провода скрутить, что стоит делать со специализированными контактными наконечниками, вставляемыми в розеточные зажимы. После надо прикрутить их винтами. За первой скруткой нужно кинуть провод на устройство № 2 и через заднюю крышку (отверстие) завести в коробку. По аналогии выполнить перечисленные действия с розеткой № 3.

1. Крепеж подрозетников. Следует подготовить раствор алебастра и смазать проделанные в стене отверстия. Вставить коробки для розеток. Если они будут проваливаться, следует добавить алебастра, а если выпирать — пристукнуть молотком. Необходимо выставить 3 коробки на одном уровне.
2. Подключить розетку. При монтировании тройных розеток посредством расположения в трех отдельных подрозетниках подключение следует осуществлять согласно параллельной схеме. Необходимо подсоединить провода к зажимам устройства, плотно прижав клеммами или винтами, после чего скрутить их внутри коробки и установить центральную часть. Для выравнивания можно немного пристукивать корпус. В завершении надо осуществить монтирование декоративных накладок.

Обратите внимание! Известно, что существует категория устройств, подключаемых последовательно, через шлейф. Такие розетки не стоит использовать под приборы, отличающиеся высоким энергопотреблением. Подключать их нужно согласно прилагаемой схеме.

После окончания монтажа необходимо включить автомат. Проверить работоспособность розеток поможет подключение штепсельной вилки простого прибора — настольной лампы (последовательно к каждой). Аналогичным способом устанавливают и 4-местные устройства.

Условия безопасности

Все работы по установке розеток и выключателей, прокладки электро коммуникации важно делать только после полного отключения тока в сети. Отключите автомат или пробки. И не подключайте, пока монтажные работы не будет завершены.

Возьмите индикатор и убедитесь, что розетка или проводка, с которой собираетесь работать, обесточены. Профессионалы предлагают пользоваться сразу двумя индикаторами. Это позволит гарантированно избежать нежелательных последствий.

Моменты, которые стоит учитывать

1. Следует наблюдать за состоянием изоляции проводов, и не использовать в работе повреждённые экземпляры.
2. Строго запрещено перекусывать кусачками провода под напряжением.
3. В местах, где ранее уже была проложена проводка нельзя заниматься долблением стен, их сверлением или резкой.

Любое касание отверткой с проводами ноля и фазы неизбежно провоцирует замыкание в сети.

Стандарты установки розеток:

• не ниже 20 см от пола;
• на каждые в 6–10 кв. м. комнат жилья делается одна розетка.

Заключение

Установка внутренних розеток всегда пользовалась популярностью, поскольку такие устройства отличаются функциональностью, безопасностью и стильным дизайном, не привлекают внимания и гармонично смотрятся в любом доме и интерьере.

Их монтирование может выполняться разными способами, которые имеют свои особенности, но направлены на обеспечение максимально бесперебойной и безопасной работы. Такие розетки привнесут необходимый комфорт и значительно повысят качество жизни.

Видеообзор

Установка розеток и выключателей

Электроустановочные изделия – розетки и выключатели могут монтироваться открытым или скрытым способом.

Открытый способ

Используется в нескольких случаях: по соображениям дизайна и стилистики, во избежание загрязнения помещения строительным мусором и пылью и при присоединении дополнительных энергопотребителей. Проводка в данном случае также осуществляется открытым способом. Процесс такой установки значительно более простой, чем при скрытом монтаже. В этом случае нет необходимости сверлить в стене отверстия и монтировать установочные коробки.

Розетку или выключатель разбираем. Нижнюю часть крепим к стене с помощью шурупов или дюбелей. К колодке розетки/выключателя подводим провода и закрепляем на нижней части. Сверху накрываем всю конструкцию пластиковой крышкой, прикручиваем ее винтами.

Если электрическая проводка заключена в кабель-канал, то установка розетки/выключателя еще проще. Используем специальные вставки (суппорты) на поверхности кабель-каналов. Корпус многих моделей розеток/выключателей оснащен специальными отверстиями со вставками для подключения кабель-каналов.

Скрытый способ

Используется как наиболее подходящий для современной квартиры. Скрытая проводка незаметна, а электроустановочные изделия не выдаются от стены на несколько сантиметров как при открытом способе, экономя пространство. В этом случае необходим предварительный монтаж установочных коробок (подрозетников) – о чем мы писали ранее.

После того, как подрозетник установлен, закрепляем в нем колодку розетки/выключателя. Выполняем одним из двух способов. В первом случае – с помощью шурупов, которые вставляются в сквозные отверстия колодки, совпадающие с отверстиями подрозетника. Закручиваем шурупы, фиксируя колодку к подрозетнику. Во втором случае – с помощью лапок колодки. Завинчивая винты с зубчатыми подвижными лапками, добиваемся надежной фиксации колодки в подрозетнике.

Закрепляем сверху защитный пластиковый корпус.

Для монтажа нескольких розеток используем подрозетники на 2 колодки. Комбинируя их в различных вариациях, получаем группу розеток, располагающихся как вертикально, так и горизонтально. Для придания законченного вида установленной группе розеток используем многогнездовые рамки, эстетично окаймляющие розетки и их группы.

Колодка электроустановочного изделия имеет три контакта: «фаза», «ноль», «земля». Соответственно к этим контактам подключаем провода электропитания: «фаза» к «фазе», «ноль» к «нолю» и «земля» к заземляющему контакту. Указанные контакты во время монтажа располагаем снизу электроустановочного изделия. При этом провода направляем вверх. Для фиксации проводов используем более надежный винтовой зажим или более простой в работе пружинный. Лишний провод, если он остался, скручиваем и прячем на дно подрозетника.

Розетки подключаем к электропитанию одним из следующих способов. Первый способ – каждую розетку подключаем к отдельному проводу, идущему от распределительной коробки. Второй способ шлейфовый – последовательно подключаем провода каждой розетки к контактам предыдущей.

При монтаже выключателей учитываем следующие особенности. Следим за правильным расположением клавиш, чтобы нажатие производилось на их верхнюю часть, а не нижнюю. Некоторые типы выключателя (например, при использовании диммера) имеют отметки, к какому контакту подключать входящий провод, а к какому – отходящий. При подключении проводов строго следуем данным указаниям.

Распайка щита с предохранителями

Электрический щит, устанавливаемый в многоквартирном доме, может быть как скрытым, так и накладным. Скрытый щит монтируется в нишу и является более современным и эстетичным. Накладной же щит может быть установлен более просто, без предварительной подготовки места, путем крепления с помощью дюбелей или саморезов.

Прежде чем перейти к сборке электрощита, рассмотрим, что входит в его состав:

Источник https://toolstver.ru/ustrojstva/evrostandart-rozetok-i-vyklyuchatelej.html

Источник https://electric-220.ru/ustanovka-rozetki-v-betonnuju-stenu

Источник https://prorab.guru/sovet/ustanovka-rozetok-i-vyiklyuchateley.html

Источник