Подключение выключателя света с одной, двумя, тремя клавишами

Несмотря на то, что установка выключателя может показаться очень простым делом, существует большое количество нюансов, которые обязательно нужно знать начинающему электрику.

Для начала следует определиться с типом проводки.

Открытая проводка до сих пор используется в быту. Особенно любят ее дизайнеры, создающие интерьеры в стиле ретро или лофт

Электрическая проводка – обязательный элемент, присутствующий в каждом доме.

Различают две ее разновидности:

• Открытая . Провода проложены поверх стены. Они могут закрепляться декоративными роликами или закрываться пластиковыми кабель-каналами.
• Скрытая . Провод прокладывается внутри стены. Для этого в ее поверхности штробятся каналы, в которые укладывается кабель. После укладки штробы заделываются раствором.

Для каждого типа проводки используется разные вид выключателя. Для открытой системы выбирают накладные модели, которые ставятся непосредственно на стену. Они легко узнаваемы, поскольку очень заметны на поверхности.

Этот тип выключателей появился самым первым и за прошедшие десятилетия мало изменился. Для закрытой проводки используются внутренние или встроенные модели.

Устройство открытой проводки и установка соответствующих выключателей проводится там, где скрытая прокладка непрактична, опасна и мало эстетична

Установка выключателей при открытой прокладке электросети выполняется значительно проще, чем монтаж устройств для скрытой проводки

Скрытая проводка и соответствующие ей выключающие устройства лучше выглядят, они надежней защищены от внешних воздействий

Степень сложности сооружения скрытой проводки и установки выключателей существенно выше, к тому же сложнее определить место повреждения для выполнения ремонта

Блок выключатель-розетка для открытой проводки

Преимущества установки внешних выключателей

Выключатели скрытой электрической проводки

Недостатки выключателей скрытой проводки

Их устанавливают в выемку, которую предварительно готовят в стене. Размеры отверстия подбираются в зависимости от габаритов выключателя. Он крепится внутри выемки при помощи особых лапок-распорок.

Есть еще одна разновидность встроенных приборов – с крепежными пластинами. Такой вариант более удобен в монтаже. После установки внутренние выключатели практически не выступают над плоскостью стены.

Зажим винтового типа оптимально использовать для алюминиевых проводов, которые имеют свойство греться и деформироваться. Для возвращения работоспособности будет достаточно подкрутить контакт ( )

Конструкция скрытых приборов отличается формой подрозетника и декоративной крышки. Первый выполнен в виде чаши, внутри которой помещается механизм выключателя. Крышка же имеет форму небольшой панели или даже рамки.

Соответственно, схема подсоединения такого выключателя будет несколько иной. Перед установкой нужно приобрести подрозетник, который продается отдельно от выключателя.

В зависимости от материала стен, в которые будет монтироваться выключатель, различают два типа подрозетников. На рисунке представлен вариант для стен из ГКЛ

Надо знать, что конструкции для кирпичных и бетонных стен несколько отличаются от изделий, предназначенных для монтажа в гипсокартоне. Обязательно учитываем это при покупке. Установка скрытого выключателя производится в следующей последовательности.

Шаг 1: Готовим место под подрозетник

Изделие должно вставляться в заранее подготовленную нишу, размеры которой немного больше, чем подрозетник. Для ее выполнения потребуется специальная насадка в виде коронки на перфоратор или дрель. Диаметр коронки должен быть немного больше, чем диаметр подрозетника.

Для двойных выключателей выполняется две ниши, которые потом будет нужно соединить между собой. Сюда впоследствии поместится особый двойной подрозетник.

Шаг 2: Правильно устанавливаем подрозетник

Обесточиваем помещение. К месту монтада выключателя подводим провода, укладывая их в подготовленные заранее штробы. Теперь можно установить подрозетник и завести внутрь него проводку.

Для этого в корпусе изделия есть специальное отверстие. Фиксируем конструкцию на месте. В бетоне или кирпиче делаем это при помощи штукатурки, в гипсокартоне ставим удерживающие скобы, закрепляем их двумя саморезами, закрученными до упора.

Шаг 3: Ставим на место выключатель

Сначала разбираем конструкцию. Берем шлицевую отвертку и осторожно поддеваем ею клавишу, так, чтобы элемент можно было снять. Затем убираем декоративную защитную панель. У нас остается механизм, закрепленный на металлической пластине.

Теперь нужно подключить провода. Вымеряем и обрезаем их. Надо знать, что в данном случае необходимо оставить небольшой запас длины каждого провода.

Зачищаем концы проводков и подключаем их, затем укладываем внутрь подрозетника и ставим на место механизм выключателя. Устанавливаем крепежную пластину. В зависимости от ее типа сделать это можно двумя способами: либо развести в стороны распорки и зафиксировать их специальными винтами, либо закрепить двумя саморезами.

После этого тестером проверяем правильность подключения устройства, надеваем декоративную панель и ставим клавишу.

Шаг 1: Работы по установке простых двойных устройств и радиовыключателей с розеткой проводятся в аналогичной последовательности

Независимо от типа и назначения выключателя для его подсоединения необходимо подготовить контакты

Для подключения радиовыключателя с розеткой необходимо отсоединить нейтраль и снять изоляцию с обоих краев

В блоке выключатель-розетка подсоединение проводится к двум входам и двум выходам. Фиксация проводников выполняется в соответствии с конструкцией устройства

В зависимости от модели устройства проводится подготовка рамки, при необходимости срезаются детали, предназначенные для защиты изделия при транспортировке

Если выключатель устанавливался для управления беспроводным оборудованием, перед установкой рамки необходимо задать комбинацию

Затем производится установка клавиши устройства, предназначенного для управления работой оборудования

Радиовыключатели могут устанавливаться на двусторонний скотч, фиксироваться на стене, стеклянной двери, окне, в удобном для пользователя месте

Подготовка к установке выключателя с розеткой

Зачистка контактор проводников для подключения

Специфика установки радиорозетки с выключателем

Подключение выключателя с розеткой

Подготовка рамки устройства при необходимости

Выбор комбинации для использования выключателя

Установка и крепление клавиши на рамку выключателя

Фиксация радиовыключателя на двусторонний скотч

Рассмотрим три схемы подключения выключателей, которые похожи конструкцией (имеют одну клавишу), но отличаются типом монтажа. Также все варианты объединяет основной закон введения в действие одноклавишных моделей: динамический элемент размыкает «фазу», а не «ноль». В обратном случае возможен риск получения травмы при проведении ремонтных работ и даже при простой замене ламп.

Расположение проводов для данной схемы подключения принципиального значения не имеет: они могут идти по поверхности или находиться внутри стены. Наружный тип выключателя в жилом помещении приветствуется, если только что произведен дорогостоящий ремонт и нет желания заново рушить стены и проводить каналы.

Простейшая схема подключения одноклавишного выключателя, служащая основой для практических действий начинающих электриков: провод L (фаза) следует к выключателю, остальные – напрямую к источнику света

Мы рассмотрим вариант с наружной укладкой кабеля, при которой провода заключены в гофрированный защитный канал.

В месте монтажа выключателя гофрированная труба, зафиксированная на стене специальными клипсами, разрезана попрек, а рабочий изолированный провод вынут наружу

Под выключателем будет находиться еще один электрический прибор – розетка, поэтому кабеля для обоих устройств из эстетических соображений заключены в одну гофру.

Кабель питания, относящийся к розетке, пройдет через накладной выключатель, чтобы не делать петлю и не увеличивать площадь монтажа

Выбранная модель выключателя – Schneider Electric – имеет пластиковый корпус и степень защиты ip44. Перед установкой принимаем меры безопасности: отключаем питание кабеля на электрощитке, установленном на площадке или в коридоре.

Чтобы убедиться в отсутствии напряжения в кабеле, воспользуйтесь индикаторной отверткой. Когда вопрос отключения энергии решен, беремся за разборку выключателя.

Сначала рукой достаем клавишу – делается это довольно легко.

Под клавишей, закрывающей выключатель сверху, находится еще одна пластиковая защитная планка – лицевая панель, которую также необходимо снять, аккуратно отжав держатели

Следующий шаг – снятие рабочего механизма.

Механизм, производящий замыкание/размыкание электрической цепи, не закреплен специальными держателями или пружинками, поэтому достается быстро и без проблем

Сейчас нужно точно определить место монтажа выключателя и обозначить на стене точки для вкручивания крепежа. Для этого берем уже пустой корпус и прикладываем его к стене.

Выравниваем по уровню, маркером обозначаем точки для сверления. Пользуясь дрелью, высверливаем отверстия для крепежа (возможен и другой способ крепления).

Закрепляем пластиковый корпус в обозначенном месте на стене, используя дюбеля – лучший вариант фиксации на бетонных и кирпичных основаниях

С корпуса выключателя снимаем эластичную заглушку, расположенную в верхней части, заводим в отверстие провода и конец гофрированной трубы, идущей от потолка.

В результате должно получится аккуратное плотное соединение гофры с корпусом со свободным доступом к проводам для дальнейших работ

Время приступить непосредственно к подключению. С концов проводов снимаем изоляционный материал, 8-10 мм зачищаем.

Присоединяем провод белого цвета (фаза) к клемме с обозначением L, синий – другой клемме, с обозначением «1». Аккуратно закручиваем болты и помещаем рабочий узел в корпус.

Провод, ведущий к розетке, прокладываем в обвод рабочего узла и выводим в нижнее отверстие корпуса, туда же вставляем второй конец гофрированной трубы

Производим обратную сборку выключателя: ставим на место лицевую панель, затем фиксируем клавишу.

В конце работы производим тестирование: включаем подачу электроэнергии и несколько раз нажимаем на клавишу. Если осветительный прибор зажигается при включении – подключение выполнено верно

Как снять выключатель

При выходе из строя электровыключателя его необходимо демонтировать. Для этого электрик должен придерживаться определенного алгоритма. Прежде всего, следует обесточить помещение и принять меры от случайного включения автомата.

Для этого вывешивается предупредительный плакат с надписью «Не включать! Работают люди». Только после этого возможна замена выключателя. Прежде всего, необходимо удалить клавиши.

Для чего тонкой отверткой аккуратно поддевают и удаляют клавишу. Следующим этапом удаляют декоративную накладку. Откручивают винты крепления декоративной рамки к пластиковой коробке, и освобождают распорные фиксаторы.

Только после этого можно демонтировать устройство. Прежде чем открутить подходящие провода необходимо проверить наличие напряжения на контактах. Проверку осуществляют пробником или тестером. Как правильно проверить отсутствие напряжения читайте здесь. После чего прибор удаляют.

А также записывают расположение проводов. Только после этого можно произвести монтаж выключателя. Его выполняют в обратной последовательности.

Способ коммутации проводов выключателя

Перед началом установки выключателя нужно знать, что внутренние крепления проводов в устройстве могут быть разными. Используется два способа коммутации.

Контакт винтового типа затягивается отверткой. Предварительно примерно 2 см провода очищается от изоляции, затем он располагается под клеммой и закрепляется. Крайне важно, чтобы под клеммой не осталось ни миллиметра изоляции, иначе она начнет оплавляться, что очень опасно. Такое соединение особенно хорошо использовать для алюминиевых проводов.

Они в процессе эксплуатации нагреваются, что со временем приводит к деформации. Контакт в этом случае начинает греться и искрить. Для решения проблемы будет достаточно подтянуть винт. Провода, зажатые между двумя плоскими контактными пластинами, «встанут на место» и устройство будет работать без нагрева и искрения.

Представляет собой контакт с прижимной пластиной. Оснащается специальной кнопочкой, которая регулирует положение пластины. Провод зачищается от изоляции на 1 см, после чего вставляется в отверстие контакта и зажимается. Вся процедура проводится очень быстро и легко.

Конструкция клеммы обеспечивает высокую надежность получившегося соединения. Невинтовые зажимы лучше использовать для медной проводки.

Надо признать, что винтовые и невинтовые зажимы обеспечивают примерно одинаковые надежность и качество соединений. Однако в монтаже проще второй вариант. Именно его опытные специалисты рекомендуют использовать начинающим электрикам.

Невинтовой зажим предельно прост в монтаже, именно поэтому специалисты рекомендуют начинающим электрикам работать с клеммами такого типа

Подошла очередь монтажа провода. В нашем примере используется провод марки ВВГнгП 3*1,5, трехжильный, сечением 1,5 мм, предназначенный для выполнения стационарной электропроводки внутри жилых и не жилых помещениях.

Подробно о данной марке провода вы можете почитать в статье , «Провод и кабель ВВГнг описание, назначение, характеристики».

Начнем монтаж с прокладки провода от распределительной коробки до подрозетника.

В распределительной коробке и подрозетнике необходимо оставить запас провода для подключения, 10-15 сантиметров будет вполне достаточно.

Теперь, прокладываем следующий провод, от распределительной коробки до светильника.

Далее, переходим к прокладке провода питающего распределительную коробку, от автоматического выключателя до распределительной коробки.

Следующий провод будет завершающим схему, он предназначен для подачи питания к автоматическому выключателю, идет от счетчика электроэнергии или вводного автомата до верхних контактов автомата отходящего на конкретную группу или направление.

Внимание! Если питающий провод у вас уже имеется и на нем присутствует напряжение, то перед проведением всех электрических работ его необходимо отключить. После отключения, в обязательном порядке нужно убедиться в его отсутствие на проводе, самый простой способ выполнить данное действие использовать указатель напряжение. При необходимости, вы можете воспользоваться подробной инструкцией по использованию, приведенной на нашем сайте в статье указатели напряжения.

Переходим к следующему этапу выполнения схемы, подключению оборудования.

При подключении одноклавишного, двухклавишного и трехклавишного выключателя своими руками схема разводки проводов от соединительной коробки к светильникам будет немного отличаться. Сейчас мы рассмотрим каждый из вариантов!

Одна клавиша

Подключить одноклавишный выключатель самому проще всего. В распределительную коробку входят два провода – нулевой и фазный.

Схема без заземления Схема с заземляющим контуром

Вводной ноль (синего цвета) сразу же соединяется с нулем светильников (см. на схеме). Вводная фаза сначала идет к выключателю, потом назад в коробку и после этого уже соединяется с фазой лампочки. Вот и вся схема подключения проводов одинарного устройства. Как вы видите, ничего сложного нет, главное не перепутать жилы между собой (что бывает очень часто, несмотря на то, что в стене выведены только два провода).

Схема подключения выключателя в зависимости от его типа (учитывается количество клавиш) немного разнится.

Наиболее простым вариантом является подключение одноклавишного выключателя, в таком случае всё можно сделать самостоятельно. В такой ситуации, в коробке распределения, присутствует всего 2 провода – ноль и фаза.

Провод синего цвета (ноль), соединяется с таким же проводом на светильнике. Вводная фаза изначально движется к устройству для выключения света, после чего снова возвращается в коробку распределения, а уже затем соединяется с фазой от лампочки.

Основным условием подключения одноклавишного выключателя света является внимательность, поскольку даже при наличии всего двух проводов, довольно часто встречаются ситуации, когда человек путает жилы.

Подключение двухклавишного выключателя потребует больших знаний электрики, это обосновывается тем, что все группы светильников имеют отдельный разрыв цепи. Как и с одноклавишным агрегатом, в коробке распределения присутствует две жилы. Провод синего цвета ещё на входе соединяется с другими проводами аналогичного цвета.

Фаза изначально проводиться на разрыв, на обе кнопки, затем осуществляется её фиксация в заранее предусмотренной выемке. Исходящие провода идут к каждой присутствующей группе осветительных приборов или на две отдельные лампочки.

Обязательно нужно учитывать тот факт, что задняя часть корпуса содержит три отверстия: два размещены по левую сторону, и ещё один по правую. Туда где только одно отверстие подсоединяется фаза входа, а туда, где два отверстия – фаза выхода, направляющаяся к светильнику.

При установке агрегата выключения света с тремя клавишами, нужно действовать по аналогии с установкой прибора, содержащего две клавишы. Ноль, как и в представленных вариантах, соединяют с нулями каждой отдельной группы лампочек.

Фазу ввода направляют на разрыв, а после этого делят на три разных фазных проводника, каждый из которых направляется к собственной группе лампочек.

Разбираем подробно схему соединения, как подключить лампочку и выключатель

Для того чтобы правильно смонтировать коммутационное устройство необходимо знать, как собрана схема подключения выключателя. Электрику следует разбираться в цветовом обозначении проводов:

• Желто-зеленый всегда подключается к заземлению;
• Синий или голубой подсоединяют к нулевому проводу;
• Красный, коричневый или любой другой цвет обозначает фазный провод.

Есть правило, при монтаже проводки на электровыключатель приходит фазный провод.

Это правило действует для всех приборов, одно, двух, трех и т. д. клавиш. Начинать надо разметки мест, где будут устанавливаться приборы. Высота установки выключателей для индивидуального жилья не регламентируется.

Высота выключателя выбирается из условий удобства эксплуатации. Ранее стандартом было предусмотрено — высота розеток 500-600 мм, и выключателей 1500-1600 мм.

Сейчас таких ограничений не существует, но раньше существовали негласные законы установки. Какие? — узнайте тут. После того как место установки определено, перфоратором со специальной коронкой готовят место под пластиковую коробку.

Штроборезом прорезают штробы для монтажа проводов. Остается произвести монтаж проводов и установить приборы, например, выключатель одноклавишный для скрытой проводки.

Для того чтобы правильно осуществить подключение электроприборов необходимо выполнять несложные правила эксплуатации и техники безопасности:

• Никогда не начинайте работу, если не убедились в отсутствии напряжения в сети;
• На люстру или лампочку всегда приходит нулевой провод;
• Фаза всегда должна подаваться на коммутирующие устройства.

Эти условия должны неукоснительно соблюдаться, так если в процессе эксплуатации потребуется заменить лампочку.

То электрик, при замене лампы, если случайно коснется токоведущих частей, то не будет поражен электрическим током. Так как фазное напряжение при отключенном электровыключателе на светильник не подается.

Установка выключателя не должна вызывать больших затруднений у специалиста. Самым простым является подключение одноклавишного выключателя.

Для этого необходимо произвести монтаж проводов согласно проекту. Схема подключения одноклавишного выключателя представляет собой светильник, электровыключатель, распределительную коробку, провода и источник энергии.

В нашем случае это электрическая сеть напряжением 220 вольт. В правильно собранной схеме на коммутационное устройство подается фаза. Что обусловлено условиями техники безопасности. На лампочку приходит нулевой провод.

Лампа может представлять люстру, состоящую из нескольких лампочек, соединенных параллельно. Все провода приходят в распределительную коробку, где соединяются согласно схеме подключения.

Для исключения короткого замыкания необходимо соблюдать правило цветового соединения проводов.

Схема подключения двухклавишного выключателя не сильно отличается от подключения одноклавишного. Основным отличием одного прибора от другого является то, что двухклавишное устройство управляет устройствами света, имеющими два контура света.

То есть установлена люстра с пятью рожками, первая клавиша управляет двумя лампами, а вторая тремя. Установка двухклавишного выключателя практически ничем не отличается от одноклавишных.

Для того чтобы осуществить подключение двухклавишного выключателя необходимо проложить еще один провод, с помощью которого будет управляться второй контур.

Подводя итоги сказанного можно заключить, что схема подключения выключателя к лампочке, представляет собой набор проводов, лампочку и коммутирующее устройство. А схема подключения двухклавишного переключателя включает в себя еще один провод.

Схема подключения двойного выключателя на две лампочки представляет собой подключение к коммутатору на общий контакт фазы. От него отходят два провода, которые приходят на лампы. Каждый на свой контур.

С люстры отходит общий провод, соединенный с нулем. Аналогичным способом можно подключить двухконтурную люстру на двойной выключатель. Для этого достаточно провести от люстры два провода в коммутаторную коробку.

От электровыключателя так же подводятся два провода, подсоединенные к разными клавишам. В коробке их соединяют с проводами от светильника. Таким же образом происходит подключение двойного выключателя на две лампочки.

Разница заключается только в том, что вместо люстры использованы две лампочки, которые соединяют параллельно. Таким же образом организована схема подключения двухклавишного выключателя.

Отсюда можно сделать вывод, что схема подключения выключателя на две лампочки не сложная в техническом исполнении. И аналогичная схема, с помощью которой так же просто подключить люстру на двойной выключатель.

Кроме одноклавишных и двухклавишных электровыключателей используются трехклавишные. Основное отличие заключается в наличии дополнительного механизма включения с контактами.

Он предназначен для управления большими люстрами, имеющими три контура включения ламп. Чаше всего третья клавиша применяется для включения декоративной подсветки потолков.

Схема подключения трехклавишного выключателя отличается от подключения двухклавишного наличием дополнительного провода от люстры и электровыключателя, который приходит в распределительную коробку, где они соединяются соответствующим образом методом скрутки или при помощи специальных зажимов.

Подключение трехклавишного выключателя ничем не отличается от монтажа тройного. Это совершенно одинаковые приборы, выполненные по одинаковой технологии.

Отличие может составлять только внешний вид. Он играет роль только при подборе устройств к интерьеру помещения. Для подключения используется схема подключения тройного электровыключателя, к нему подходит фазный провод.

Его подключают к общей клемме, а три провода, проходящие через коробку, подключают к источнику света. К которому с другой стороны на общий контакт подводится нулевой провод.

Для обеспечения отключения освещения в квартире используется отдельное подключение автоматического выключателя. Таким образом, обеспечивается отключение напряжения при ремонте освещения.

Часто для комфортного использования световых приборов в темное время суток производят подключение выключателей с подсветкой. Их применяют для того, чтобы не искать приборы в темноте.

В них вмонтированы светодиоды, которые светятся при выключенных устройствах. Некоторые из них имеют два светодиода, один – красный светится при выключенном приборе, а зеленый при включенном.

Пройдемся еще раза по проводам.

Провод подходящий сверху идет на светильник (люстру). В нашем примере на патрон с лампочкой.

Нижний провод идет на выключатель.

Распайку схемы подключение выключателя начинаем с провода идущего на выключатель. Зачищаем его, снимаем первый слой изоляции. Сильно обрезать провод не нужно, в коробке должно остаться минимум 10 см каждого провода.

Снимаем изоляцию с медной жилы фазного и нулевого провода, примерно 4 см.

Переходим к проводу который идет на светильник. Снимаем верхнюю изоляцию, зачищаем по 4 см на фазном и нулевом проводе.

Теперь мы можем приступить к соединению проводов.

Ноль к лампочке приходит напрямую с питающего провода, а фаза делается в разрыв. Разрывать ее будет выключатель, при нажатии кнопки включения он замкнет цепь и подаст фазу к лампочке, при выключении разомкнет и фаза пропадет.

Соединяем фазный белый провод идущий на лампочку, с отходящим синим проводом выключателя.

Существуют различные виды соединения проводов, в нашем примере соединение выполняем самым простым способом, скруткой. Сначала скручиваем провода между собой пальцами рук.

Затем протягиваем соединение с помощью плоскогубцев плотно скручиваем обе жилы между собой.

Неровный кончик скрутки откусываем.

В данной схеме провода заземления мы не используем, поэтому изолируем их и укладываем, чтобы не мешались, в распределительную коробку.

Теперь переходим к питающему проводу. Зачищаем его и подготавливаем для соединения фазный и нулевой провод.

Провод заземления изолируем и укладываем в распределительную коробку.

Теперь, подводим питание к выключателю. Фазную жилу питающего провода соединяем с фазной жилой провода идущего на выключатель. Скручиваем два белых провода.

И в завершении схемы нулевую жилу питающего провода соединяем с нулевой жилой провода идущего на лампу (светильник).

Схема подключения одноклавишного выключателя готова.

Теперь, нам нужно проверить работу схемы в деле. Вворачиваем лампочку в патрон.

Подаем напряжение. Включаем автоматический выключатель.

С помощью индикатора напряжения проверяем правильность соединения схемы, убеждаемся что мы ничего не перепутали, на фазных проводах должна быть фаза, на нуле ноль.

И только после этого включаем выключатель.

Лампочка загорелась, схема соединена правильно. Выключаем напряжение, изолируем скрутки и укладываем в распределительную коробку.

Монтаж схемы выполнен, вопрос как подключить лампочку и выключатель подробно разобран и раскрыт.

• распределительная коробка — 1
• подрозетник — 1
• одноклавишный выключатель — 1
• светильник — 1
• провод (измеряется по конкретным меркам вашего помещения)
• автоматический выключатель — 1
• контакт заземления — 1
• изоляционная лента — 1

• нож
• плоскогубцы
• кусачки
• плоская отвертка
• крестовая отвертка
• индикатор напряжения

• выезд специалиста — 200 рублей
• монтаж распределительной коробки внутренне установки — 550 рублей
• монтаж потолочного светильника — 450 рублей
• монтаж подрозетника внутренней установки (кирпичная стена, высверливание, установка) — 200 рублей
• установка одноклавишного выключателя внутренней установки — 150 рублей
• монтаж двухполюсного автоматического выключателя — 300 рублей
• монтаж контакта заземления — 120 рублей
• монтаж провода открыто до 2 метров (1 метр — 35 рублей), для примера возьмем 2 метра — 70 рублей
• монтаж провода открыто выше 2 метров (1 метр — 50 рублей), для примера возьмем 8 метров — 400 рублей
• штробление стен 8 метров (1 метр — 120 рублей) — 960 рублей

*Расчет выполнен для скрытой электропроводки.

**Стоимость услуг электромонтажа приведена из таблицы расценок

Рассмотрим подключение на примере двухсекционного осветительного прибора (схема приведена рисунке 4). Заметим, что это стандартный вариант, который применяется для включения/выключения любых устройств.

Рисунок. 4. Подключение двухсекционной люстры к двойному выключателю

Основные типы выключателей

Давно миновало время, когда все модели были примерно одинаковыми и различались только внешним видом. Сегодня производитель выпускает самые разные виды выключателей. По типу выключения/включения все их можно разделить на несколько групп.

№ 1: Приборы клавишного типа

Очень простая и надежная конструкция. Основа устройства – качающийся механизм, который поджимается пружиной. При нажатии на клавишу он замыкает контакт, что включает или же выключает электрический прибор.

Для удобства потребителей выпускаются одно, двух и трехклавишные выключатели. Это дает возможность осуществлять управление не только одним, а сразу несколькими светильниками.

№ 2: Переключатели или перекидные выключатели

Внешне эти устройства неотличимы от своих клавишных аналогов, однако принцип действия у них совершенно другой. При нажатии на клавишу приборы размыкают одну электрическую цепь и перебрасывают контакт на другую.

Это позволяет одновременного управления освещением из двух, трех или даже большего числа мест. Сложные схемы, в которых задействованы больше двух переключателей, дополняются перекрестными элементами.

Диммеры не только включают освещение, но и регулируют его интенсивность. Существуют и многофункциональные разновидности приборов, способные имитировать присутствие, работать по таймеру и многое другое

№ 3: Диммеры или регуляторы интенсивности освещения

Выключатель, который дает возможность настроить интенсивность освещения. Внешняя панель такого устройства оснащается клавишами, вращающейся кнопкой или инфракрасными датчиками.

Последний вариант предполагает, что прибор может принимать сигналы от пульта ДУ. Сложные диммеры могут выполнять несколько функций: активировать режим затемнения, имитировать присутствие, выключать освещение в заданное время.

Критерии выбора выключателя с регулировкой яркости описаны в этой статье.

№ 4: Выключатели с встроенным датчиком движения

Приборы реагируют на движение. Появление людей регистрируется датчиком, который активирует освещение и отключает его при отсутствии движения. Для работы с выключателем используется инфракрасный датчик, который способен анализировать интенсивность ик-излучения и отличать человека от других объектов.

Многофункциональные выключатели с датчиком движения способны не только включать осветительные приборы, но и активировать видеокамеры, сирены и т.п.

№ 5: Устройства сенсорного типа

Производят выключение/включение освещения легким касанием сенсора. Выпускаются разновидности, которые срабатывают, когда около их корпуса проводят рукой. Главное отличие сенсорных выключателей от традиционных аналогов заключается в наличии микросхем.

Таким образом исключается опасность возникновения короткого замыкания, что существенно увеличивает срок эксплуатации как самого выключателя, так и осветительного прибора.

Существует большое количество разновидностей выключателей. Модели с подсветкой предназначены для облегчения ориентации в темном помещении

Как выбрать «правильное» место под выключатель

Выбор места для установки выключателя – личное дело каждого владельца. Впрочем, существует набор отраслевых требований, регламентирующих этот вопрос. Связано это с тем, что прокладка электропроводки – достаточно дорогостоящее мероприятие и переделывать ее всякий раз накладно и слишком хлопотно.

Специалисты рекомендуют устанавливать все выключатели в доме на одной высоте и положение включения для всех должно быть общим.

Устройства принято монтировать на высоте дверных ручек, что хорошо коррелируется с выработкой мышечной памяти. Таким образом, входя в комнату, человек нажимает клавишу автоматически, даже не замечая этого.

Еще один важный момент: выключатель в комнате нужно располагать так, чтобы между ним и дверным проемом было расстояние около 15-20 см. Так человек сможет одной рукой взяться за дверную ручку, а другой – нажать на клавишу.

Для жилых комнат принято устанавливать выключатели только внутри помещения. Для мест общего пользования, таких как санузлы, кладовки или коридоры, чаще всего применяются вынесенные за пределы комнаты выключатели.

Если в доме маленькие дети, не стоит «задирать» выключатели вверх. Беспокойный период, когда малыш будет «баловаться» со светом пройдет очень быстро, а неудобство от расположения выключателей останется надолго.

Конструкция выключателя предельно проста. Его основные элементы: механизм на крепежной пластине, клавиши и декоративная защитная панель

Перед установкой выключателя следует продумать наиболее удобное место для монтажа и последующего использования. Наиболее выгодная зона размещена около входных дверей (со стороны дверной ручки), но могут быть и исключения (например, рядом с изголовьем кровати).

Перед составлением проекта разводки лучше заглянуть в официальный документ – ПУЭ (правила устройства электроустановок), регламентирующий некоторые нюансы монтажа. Например, пункт 7.1.48 гласит, что выключатель должен находиться не менее 60 см от душевой кабины, а пункт 7.1.50 разрешает его устанавливать не ближе 50 см от газопровода.

Как видно из схемы монтажа, расстояние от дверей до точки установки должно быть не менее 10 см, а до пола – не менее 90 см

В ванных комнатах и саунах установка приборов управления запрещена, их необходимо выносить за пределы помещения (обычно в коридор).

Проводка: открытый или скрытый вариант

Распишем, как выполнить эту работу с минимальным количеством инструмента, все, что нам будет необходимо, показано на рисунке 5.

Инструменты для работы

1. Отвертки с крестообразным и шлицевым наконечником.
2. Специальный нож для удаления изоляции (можно взять обычный);
3. Четыре двойных клеммы WAGO. Они будут нужны, чтобы выполнить соединения. Безусловно, это можно сделать и другими способами (пайка, сварка, скрутка), но мы остановились на данном варианте, поскольку он наиболее простой, не требует специального инструмента и навыков работы с ним. Подробную информацию о клеммах WAGO, вы найдете на нашем сайте.
4. Уровень.
5. Пробник (нужен, если проводка выполнена монохромными проводами).

Алгоритм действий будет следующим:

1. Обесточиваем проводку в распределительно щите – это обязательное условие для проведения работ.
2. Выполняем коммутацию в коробке, ноль соединяем с общим проводом от светильника и вытяжки, фазу пускаем на выключатель, выходы с него подключаем к управляющим проводам от устройств. Чтобы не ошибиться с назначением проводов, на рисунке 6 показана стандартная цветовая раскладка.

Если провода большей длины, отрезаем лишнее. При помощи ножа снимаем с них изоляцию (примерно 10-15 мм от края) и соединяем их в клеммах WAGO,

1. Выполняем подсоединение к клеммам выключателя, для этого обрезаем лишнее и зачищаем изоляцию. Теперь необходимо завести фазу на общий вход коммутационного механизма, если к месту подключения выведено три одноцветных провода, потребуется ее найти. Для этого подаем напряжение на проводку и пробником поочередно касаемся проводов. Когда искомое будет найдено, в приборе загорится неоновая лампочка. После этого отключаем напряжение и продолжаем работу.

Подсоединяем управляющие провода от вытяжки и светильника к выходам механизма коммутации, порядок подключения значения не имеет.

1. Производим установку в стакан (если устройство скрытого типа) или на подготовленное место (внешнее исполнение), после чего выставляем внешнюю панель по уровню.
2. Подключаем вытяжку и светильник. Как правило, они снабжены клеммной колодкой, если нет, то можно использовать двойные клеммы WAGO.
3. На завершающем этапе проверяем работу собранной схемы. Если придерживаться данного алгоритма действий, то проблем не возникнет.

Заметим, что подсоединение трехклавишного выключателя выполняется подобным образом, только для его подключения потребуется 4 провода.

Начнем с самых простых схем, и дальше будет рассматривать по нарастанию сложности.

Самая распространенная и простая схема – выключатель отвечает за управление конкретным осветительным прибором.

У такого выключателя всего два контактна на клеммах – на входе и на выходе. Стало быть, и всего две возможные позиции – цепь замкнута или разомкнута.

Простейший одноклавишный выключатель – всего два клеммных контакта, на входе и на выходе

Схема с использованием такого выключателя – тоже очень незамысловата.

Схема электротехнической коммутации осветительного прибора через обычный одноклавишный выключатель

Сразу несколько пояснений по схеме – они будут касаться не только ее, но и последующих.

1 – это линия питания, идущая с распределительного щита. Как правило, силовой кабель состоит из трех проводов. Синий (голубой) – нулевой N. Зелено-желтый — защитное заземление PE. Цвет изоляции фазного провода L может быть разным, но только таким, чтобы его невозможно было спутать с нулем или заземлением. На данной схеме фаза показана коричневым.

2 – монтажная (распределительная) коробка, в которой осуществляется коммутация походящих кабелей и проводов.

3 – точки соединения проводов.

Сразу оговоримся, что такие соединения в коробке могут выполняться по-разному. Это бывают скрутки, с последующим пайкой и изоляцией. Для скруток без пайки могут применяться специальные колпачки. Широко используются клеммы различного типа. Так, очень популярны среди электриков зажимные клеммы Wago, позволяющие при необходимости разъединить провода без риска их облома. Эти клеммы нередко критикуют. Но по опыту личного использования: за 8 лет эксплуатации в домашней системе освещения – ни одного нарекания.

Впрочем, каждый мастер здесь сам волен выбрать соединение, отвечающее требованиям безопасности и его понятиям о надежности и долговечности. Единственное, конечно, полностью исключаются скрутки «медь-алюминий». Да алюминию, кстати, и вообще давно не место в домашней проводке.

4 – одноклавишный выключатель.

5 – условно показан осветительный прибор.

6 – корпус осветительного прибора, если он выполнен из металла. В этом случае к нему должен подсоединяться провод контура заземления, чтобы избежать травм при пробое фазы на корпус. Как видно, этот проводник заземления не принимает никакого участия в цепи управления и питания осветительного прибора и, по большому счету, не влияет на его работоспособность.

Обращаем еще раз внимание – выключатель ставится только на разрыв фазы. Нулевой проводник прямо с монтажной коробки уходит на светильник – в районе выключателя ему вообще нечего делать.

Как работает такое подключение – показывает схема, размещенная ниже.

Демонстрация работы схемы с одноклавишным выключателем

Все чрезвычайно просто и понятно. При переключении клавиши вверх происходит замыкание цепи. Ноль на светильнике уже есть, фаза пришла через выключатель – осветительный прибор заработал. (Мы говорим об освещении, но следует правильно понимать, что таким же образом может быть подключён и другой прибор, например, стационарный вентилятор).

Опять же, просто для примера при изучении простейшей схемы, посмотрим на рекомендуемую последовательность действий по подключению выключателя к осветительному прибору с использованием скрытой проводки.

Монтаж электропроводки установка выключателей

Монтаж электропроводки в ванной, установка выключателей и розеток

Ванная, на первый взгляд, не нуждается в тщательном энергетическом планировании. Видно потолочный светильник и вентилятор, что еще нужно? Давайте разберемся, какую бытовую технику в принципе можно использовать в таком помещении.

1. Освещение сверху, понятно.
2. Лампа освещения вокруг зеркала (аналог гардеробной). Причем такой раствор нужен не только женщинам, но еще и удобнее бриться при обычном освещении.
3. Вентилятор для отвода пара из помещения.
4. Электрический полотенцесушитель. В свете массового отключения от центральной сети горячего водоснабжения – обычная принадлежность.
5. Водонагреватель. Причина установки – посмотреть предыдущий абзац.
6. Система теплых полов. Он может быть электрическим. Скажи: светлость? Вы пробовали оставить ванную босиком на теплом полу?
7. Джакузи с электрокомпрессором. Это может быть чрезмерно, но это довольно распространенное явление.
8. Стиральная машина. Встречается везде в маленьких квартирах.
9. Электрические розетки. Некоторые для бритвы, а некоторые для фена.

Более того, все это электрооборудование можно установить одновременно! В результате плотность электроприборов на квадратный метр просто зашкаливает.

Но ванная комната относится к зоне повышенного риска (с точки зрения правил электромонтажа). Следовательно, ПУЭ предписывает определенные меры безопасности при установке и эксплуатации электрических систем в таких помещениях.

1. Что нужно знать при подключении и использовании электрооборудования в санитарных помещениях
2. Общие правила (если хотите – традиции) установки электрооборудования в помещении, согласно ПУЭ и здравому смыслу
3. Как организовать безопасную диету в ванной
4. Общие советы по электробезопасности в ванной
5. Результат
6. Похожие видео

Что нужно знать при подключении и использовании электрооборудования в санитарных помещениях

Существует международный стандарт, определяющий степень защиты электрических систем: International Protection – IP. После буквы IP идут две цифры, характеризующие степень защиты. Типы маркировки показаны на рисунке:

Наносим эту маркировку на опасные зоны ванной комнаты. Чем выше число, тем меньше опасность.

• Зона № 0 – прямо в ванной или душевой кабине. Территория максимального риска.
• Зона n. 3 то же самое, только в пределах 240 см от периметра зоны n. 2. Практически безопасное место.
• Зона n. 2 – территория от границы зоны n. 1 по периметру на расстоянии 60 см от него.
• Зона n. 1 – виртуальные стены по периметру ванны или поддона. Опасность почти такая же.

Следовательно, существуют требования к защите электроприборов по каждому периметру.

• Зона n. 0 – высшая степень защиты IP × 7 (учитывается только вторая цифра, пыли в ванной бояться не нужно). Крайне желательно использовать электрооборудование с напряжением питания 12 вольт. При этом источник питания 220 вольт находится снаружи, и гальванической связи с прибором быть не должно. Предназначен для любителей освещения в ванной или душевой кабине.
• Зона 3 – По проникновению воды – защита слабая: IP × 1. Установка розеток допускается по специальному перечню правил для ванной комнаты.
• Зона № 2 – IP × 4 мало чем отличается от предыдущей защиты.
• Зона 1 – Самые легкие требования – IP × 5. В этой зоне можно устанавливать водонагреватели. Если класс защиты соответствует стандарту, пользоваться им безопасно.

Общие правила (если хотите – традиции) установки электрооборудования в помещении, согласно ПУЭ и здравому смыслу

Упоминать в материале Правила электромонтажа и СНиП нет смысла. Многие не понимают определений. А потом, проводя монтаж электрических кабелей в ванной, они ценой своей жизни совершают ошибки.

Поэтому мы рассмотрим основные концепции, изложенные простым языком:

1. В комнате с ванной или душем есть два источника влаги: вода непосредственно в емкости или из душевой лейки и густой водяной пар. Вода, как известно, является хорошим проводником. При контакте влажной поверхности с токоведущими частями существует опасность поражения электрическим током.
2. Электрические приборы, подключенные с помощью длинного шнура питания, не должны доходить до зоны 0 или 1. Фен, падающий в воду, превращает ванну в электрический стул. Даже если вы сообразительны и ответственны за безопасность, в доме есть дети.
3. Не рекомендуется устанавливать выключатели в ванной. Герметичные ключи с защитой IP × 7 никому не будут установлены, а мокрая рука + кафельный пол = отличный контур для прохождения электрического тока по телу человека.
4. Если позволяют размеры помещения, желательно исключить возможность одновременного контакта с электрическими системами и элементами конструкции, имеющими связь с естественным заземлением. Например: смесители, трубы, радиаторы отопления.
5. В ванной не должно быть распределительных коробок, вводных экранов, автоматов защиты.
6. Недопустимо использование любой стационарной электроустановки (бойлер, полотенцесушитель, стиральная машина) без заземления и подключенной системы выравнивания потенциалов.
7. Установка розеток в ванной только в зонах 2 и 3, с классом защиты не ниже IP × 4.
8. Вытяжка также находится в зонах 2 или 3, класс защиты IP × 1.

Починили электрооборудование. Но любая электрическая система к чему-то подключена. Безусловно, идеальный вариант для ванной – это электроприборы с напряжением питания 12 вольт и установленные снаружи блоки питания. Но на самом деле в электросети ванной все еще есть напряжение 220 вольт.

Как организовать безопасную диету в ванной

В первую очередь определимся со шнуром питания. Расчет сечения напрямую не связан с влагостойкостью, но нагретый от перегрузки провод может потерять изоляцию. А вокруг сырые стены брызги… Прикоснувшись к стене, где уложен поврежденный кабель, вы получите удар током.

Для освещения достаточно ВВГ сечением 0,5 мм², розетки для бритвы и фена – 1 мм², стиральной машины и бойлера (до 3 кВт), провод сечением 1,5 мм². Для самых мощных систем водяного отопления требуется 2,5 кв.

На практике лучше выбрать поперечное сечение для следующей категории мощности. Это будет ненамного дороже, но это цена вашего спокойствия. Кабель также может использоваться более безопасно, чем обычная скрытая проводка. Например, с наполнителем между внешней оболочкой и изоляцией токопроводящих жил. Национальная маркировка: ВВГ-з, импортные аналоги: NYM.

Повторяем еще раз: дальнейшее усиление параметров не является требованием ПУЭ. Просто ваше доверие за небольшую доплату.

Важно! Вне зависимости от типа кабеля и способа прокладки (в рукаве, гофрированном или без него), как правило, используется замкнутая проводка. Открытая проводка в ванной возможна только с помощью кабеля с соответствующей степенью защиты.

Открытая кладка (еще раз обращаем ваше внимание на то, что этого метода следует избегать) в зонах № 2 запрещена. 0 и 1. Исключение составляет кабель питания электрического нагревателя, установленного в зоне №. 1. В остальных случаях необходимо обеспечить защиту от механических повреждений и попадания брызг воды. Лучше всего скрыть оголенный кабель оболочкой или гофрой.

А вот скрытая проводка в ванной (как рекомендовано Правилами электромонтажа) с использованием рукава или гофры – совершенно необязательна. Если оболочка кабеля цела и имеет соответствующую степень защиты, нет смысла усложнять проект. Лучше добавить добавку – гидроэлектрический барьер в смесь здания, которым возведена разводка.

Но еще раз вернемся к чувству безопасности: пластиковые ножны или гофра не запрещены. Если есть средства и желание, сделайте это.

А вот прокладка силового кабеля в любой металлической оболочке ПУЭ запрещена.

Силовые кабели проложены в ванную комнату: от распределительных устройств (расположенных снаружи) до инженерных сетей, как единое целое с сплошной защитной оболочкой. В зонах 0, 1 и 2 не должно быть соединительных коробок, стыков, переходов на другой тип кабеля. По возможности следует избегать прокладки силового кабеля через стену с установленной душевой кабиной или ванной.

Сеть розеток и линии освещения защищены УЗО в силовой плате. Для потребителей энергии (водонагреватель, стиральная машина) нужны автономные линии. Любая розетка, независимо от мощности электросети, находится только в зоне №2. 3, не менее 60 см от входа в душевую кабину. Это разрешение распространяется только на жилые помещения; запрещается устанавливать розетки в промышленных ванных комнатах.

Важно! Любая розетка, установленная в ванной, подключается через разделительный трансформатор или с помощью УЗО. Защита должна работать при дифференциальном токе не более 30 мА.

Как мы уже говорили, выключатели в ванной не запрещены, но желательно обойтись без них. Но если придется включать вытяжку или свет, то зон нет. 1 или 2, вы можете использовать системы с одним кабелем.

Если в зоне № 0, проводка к нему прокладывается отдельно от кабеля 220 вольт. Блок питания установлен снаружи. Выключатель низковольтной электросети в ванной должен размыкать только цепь 12 В. Первичное напряжение подается на блок питания вне ванной комнаты.

Электропроводка в ванной выполняется трехжильным кабелем – рабочий ноль, фаза и защитное заземление. Если в вашем доме есть система заземления TN-C, использование розеток и других электроприборов в ванной комнате запрещено. Освещение только с помощью внешнего переключателя. При обычных системах заземления (TN-S или TN-CS) в ванной устраивается дополнительная система уравнивания потенциалов. Он подключается к шине защитного заземления.

Важно! Запрещается подключать дополнительную систему уравнивания потенциалов к основной.

Организация электропроводки в ванной по системе «теплый пол». Желательны низковольтные нагреватели. Если элементы питаются от сети 220 вольт, то после укладки их в пол сверху кладут металлическую сетку, подключаемую к системе уравнивания потенциалов.

Вообще, самая безопасная система теплого пола в ванной – это трубы с теплоносителем.

Общие советы по электробезопасности в ванной

Разместите на приборной панели отдельный выключатель безопасности для ванной. Далее вы установите персональные УЗО и мишени – для обычного освещения, питания и розеток. И объясняет всем членам семьи, как его выключить. Что нужно?

Если человека, находящегося в ванной, ударит током, все электрические шнуры можно отключить одним движением. Возможно, это простое дополнение спасет кому-то жизнь.

Результат

Электропроводку в ванной можно произвести своими руками. Никакие контролирующие органы не будут проверять ваше помещение на соответствие Правилам устройства электроустановок. При этом необходимо понимать степень ответственности за электробезопасность. Ванную комнату используют члены вашей семьи, далекие от понимания ПУЭ. От самых безобидных действий может произойти поражение электрическим током.

Чтобы этого не произошло, следуйте рекомендациям, изложенным в материале.

Внешняя разводка электрики

Открытая или внешняя разводка электрики выполняется в разных ситуациях. Иногда ее применяют в том случае, если нельзя проложить провода скрытым способом, иногда — просто не возникает потребность в маскировке кабелей.

В любом случае наружная разводка электрики должна выполняться профессионалами. Чтобы проводка была достаточно надежной, и при этом эстетичной — поручите ее монтаж квалифицированным электрикам из компании ГСК.

Плюсы и минусы внешней проводки

Открытая разводка электрики предполагает прокладку проводов без маскировки отделкой. Это значит, что провода могут располагаться либо полностью открыто, либо в кабель-каналах (гофротрубах, коробах), закрепленных поверх отделочных материалов. Если же проводники будут находиться в штробах или за обшивкой стен/потолка, то такая проводка называется скрытой.

Основной аргумент в пользу монтажа проводки открытым способом — требования в нормативах. Открытая разводка электрики в деревянном доме обусловлена тем, что действующие стандарты не допускают скрытый монтаж при прокладке коммуникаций на основаниях из горючих материалов.

Прокладывать кабели без штробления стен — проще и быстрее. Выбор этого способа монтажа экономит время и деньги: не нужно прорезать штробы для проводки, а после укладки проводов заделывать их, восстанавливая декоративную отделку. Кроме того, можно устанавливать накладные розетки и выключатели — для их монтажа не придется формировать углубления и ставить подрозетники.

Доступность открытых проводов тоже будет преимуществом. Они всегда на виду, так что вы можете контролировать их состояние и заранее определять проблемные участки. Ремонт или замена элементов проводки также потребуют меньших трудозатрат: не нужно вскрывать штробу или с помощью зонда извлекать провод из гофры.

Основной недостаток — внешний вид. Смотрится проводка типа не лучшим образом, особенно при использовании стандартной гофры или дешевых коробов. Решить эту проблему можно, используя дизайнерские кабель-каналы под дерево или монтируя проводку на изоляторах в ретро-стиле — но это сопряжено с дополнительными расходами.

Еще один важный фактор — уязвимость к влаге. В помещениях с повышенной влажностью нужно дополнительно изолировать все соединения коробов и использовать комплектующие с классом влагозащитным не ниже IP-68. Это снова приводит к дополнительным расходам.

Требования к внешней кабельной разводке

При планировании наружной кабельной разводки учитываются такие рекомендации:

• На первом этапе необходимо выбрать места для установки розеточных групп и выключателей. По современным стандартам оптимальная высота размещения розетки — 20 см от пола, выключателя — 60-90 см. Розеточные группы для подключения стационарной техники располагают с учетом удобства — например, над столешницей или на высоте 2–2,5 м (для вытяжек или настенных телевизоров).

• Кабельные линии желательно прокладывать на расстоянии не менее 150-200 мм от дверных/оконных проемов или углов.

• Нежелательно прокладывать проводку вплотную к трубам водоснабжения или отопительным приборам. В первом случае основную угрозу представляет конденсат, который может стать причиной короткого замыкания. Во втором случае кабель-канал или оболочка провода могут постепенно разрушаться при нагреве и регулярных перепадах температур.
• Все соединения проводов должны выполняться только внутри распределительных коробок. На открытых участках, а также внутри гофры или короба кабель должен быть целым. Корпус распределительной коробки должен быть максимально защищенным от влаги и пыли (в помещениях с высокой влажностью используются герметичные модели).

• Кроме соединения проводов распределительные коробки используются также для оформления поворотов проводника. Если нужно оформить поворот без использования распредкоробки, следите за тем, чтобы не было залома провода: поворачивать нужно плавно, фиксируя проводник с обеих сторон используемыми зажимами или клипсами.
• Для прохода через стены или перегородки в них просверливаются отверстия нужного диаметра. Чтобы защитить проводник от возможных повреждений, в отверстие обязательно вставляется пластиковая гильза — отрезок гофры или трубки нужного диаметра.

Выбор проводов для внешней проводки

Для монтажа проводки открытым способом могут использоваться различные проводники. При прокладке в коробах или гофротрубах достаточно применять стандартные двух- или трехжильные модели с алюминиевыми или медными жилами. Сечение проводника определяется плановой мощностью приборов, которые будут подключены к этой ветке, и обычно составляет от 2,5 до 6 мм 2 .

При внешней прокладке проводки на роликовых изоляторах применяется витой кабель в оплетке. Для него характерно сочетание высокой прочности, гибкости и высокой надежности изоляции. Кроме того, в интерьере такая проводка смотрится органичнее, чем стандартные провода в полимерных оболочках.

Проводка в трубах или коробах

Стандартное решение при монтаже внешней проводки — использование различных защитных конструкций.

1. Гофрированные трубы диаметром до 63 мм из ПВХ или аналогичных материалов.
2. Пластиковые короба с крышкой или без нее, внутри которых прокладывается проводка.
3. Плинтусы (напольные или потолочные) с отсеками для прокладки кабелей.
4. Электротехнические трубы из негорючего материала, которые обеспечивают максимально эффективную защиту проводника от любых воздействий.

Первые два варианта используются там, где внешний вид проводки не важен — в основном в технических помещениях. Применение небольших коробов также допускается в жилых домах и офисах, в основном в качестве вспомогательной меры — когда нужно проложить дополнительную линию, не нарушая отделки.

С применением негорючих труб может быть выполнена внешняя разводка электрики в деревянном доме. Также трубчатые металлические кожухи гармонируют с интерьерами в стилях «лофт» или «стимпанк».

При использовании таких приспособлений провода размещаются внутри защитных кожухов, и, если нужно, фиксируются там специальными клипсами (например, в широком коробе можно разместить сразу несколько кабельных линий). Сами трубы или короба для проводки закрепляются на несущих поверхностях дюбелями или клеевыми составами.

При использовании декоративных плинтусов с лотками для проводов сначала монтируются сами элементы отделки, а затем в открытые лотки закладывают кабели. Розетки и выключатели, встраиваемые в плинтус, также устанавливают заранее — а на завершающем этапе к клеммам просто подключают провода.

Наружная проводка открытым проводом

При использовании витого провода монтаж выполняется с применением специальных деталей — керамических изоляторов:

• Изоляторы для проводки устанавливают на стенах по разметке, при этом шаг между точками крепления должен составлять около 40 см по вертикали или 50 см по горизонтали.
• Повороты оформляются с помощью двух установленных рядом изоляторов — это дает возможность избежать залома провода.
• В местах подключения к розеткам или включателем витой кабель связывается хомутом — это не дает ему распускаться и нарушать надежность контакта.

Несмотря на то, что при этом способе монтажа проводка размещается открыто, уровень надежности (естественно, при соблюдении всех правил) оказывается очень высоким. Кроме того, отсутствие контакта проводов с несущей поверхностью снижает риск возгорания даже при коротком замыкании или перегреве кабеля в результате перегрузки. Ну, а смотрится такая ретро-проводка весьма стильно.

Наружная разводка электрики в деревянном доме от компании ГСК

В деревянном доме или в другом здании, где будет применима открытая схема монтажа, прокладку проводки можно поручить электрикам от компании ГСК. Мы:

• Профессионально проектируем внешнюю проводку с учетом нагрузки и характеристик основания.
• Выполняем монтаж проводки как с применением защитных приспособлений (гофра, короба) так и открытым кабелем на изоляторах.
• Строго соблюдаем нормативы устройства внешней проводки (СНиП, ПУЭ).

Перед вводом системы в эксплуатацию ее надежность обязательно проверяется в ходе испытаний. На все выполненные операции мы предоставляем гарантию.

Основные правила монтажа электропроводки

Тот, кто хочет самостоятельно провести монтаж электропроводки, обязательно должен учитывать два фактора. Во-первых, сложность процесса, а, во-вторых, необходимость безопасной эксплуатации электрических сетей в последующем.

Так что просто взять и собрать произвольную схему не получится. Сначала ее нужно разработать и нанести на бумагу. А уже по ней монтировать проводку с соблюдением определенных правил.

Главные правила монтажа

Их выполнение позволит правильно собрать электрическую сеть и обеспечить ее безопасное функционирование.

Правила монтажа розеток и выключателей

1. Все электрические приборы — счетчики, разветкоробки, выключатели и розетки должны быть легкодоступными для пользователя. Никаких укромных мест, никаких недоступных высот — все должно быть под рукой.
2. Выключатели в одной квартире лучше расположить по одну сторону от входа в комнаты. Высота размещения должна быть не ниже 1,5 метров, а дверь должна открываться таким образом, чтобы не мешать пользоваться выключателем.
3. Розетки нужно устанавливать только в тех местах, где предположительно будут размещены электрические бытовые приборы. Высота установки — 0,5-0,8 метра. По правилам пожарной безопасности на каждые 6 квадратных метров площади дома предусмотрена всего одна розетка. А вот в кухне на ту же площадь необходимо установить не менее 3-х розеток.
4. Во влажных помещениях — в ванной или душевой — они вообще не желательны. Но если без них не обойтись, то следует доукомплектовать их специальным разделительным трансформатором с двойной изоляцией. Кстати, сам трансформатор устанавливают за пределами влажного помещения в отдельном блоке.
5. Если вы хотите сэкономить, то можете установить розетки на одну стену в соседних комнатах и подключить их параллельно через сквозное отверстие.

Самое важное — это расстояние от розеток до раковины, мойки, радиаторов отопления, труб, газовых и электрических плит. Оно должно быть не меньше 0,5 метра.

А теперь, что касается самой проводки…

Правила монтажа проводки

• Вся проводка выполняется только в горизонтальной и вертикальной плоскости. Горизонтальную проводку можно прокладывать у пола или под потолком с точным соблюдением некоторых размеров:

1. от пола до места проводки вверх — 150-200 миллиметров;
2. от потолка вниз — 150 миллиметров;
3. от карниза или балки — 50-100 миллиметров;
4. при вертикальном размещении — 100 миллиметров от углов комнат, оконных или дверных проемов.

• Провода не должны соприкасаться с металлическими деталями и конструкциями. От газовой трубы их необходимо располагать на расстоянии не меньше 0,4 метра. А если они будут проходить вблизи труб отопления или подачи горячей воды, то их придется заизолировать асбестом. Другой вариант — сразу купить материал с термозащитной оплеткой.
• Нельзя вести провода пучком. Между отдельными проводами обязательно должен оставаться промежуток не менее 3-х миллиметров.
• Все соединения, а также ответвления необходимо выполнять в специальных коробках. Это закон электромонтажа.
• Все нулевые или заземляющие провода нужно соединять только сваркой. А вот к приборам их фиксируют исключительно болтовым соединением — и никак иначе. Заземляющий провод обязательно тянется от распределительного щитка, и его сечение должно быть равным сечению фазного провода.
• В цепи заземляющего провода нельзя устанавливать разрыватели цепи — никаких автоматов, включателей и предохранителей.

С правилами все понятно. Теперь о вариантах монтажа проводки.

Способы монтажа электропроводки

• Скрытая.
• Открытая.
• Комбинированная.

Практически во всех жилых помещениях используется первый вариант. Но рассказать об открытом способе вкратце все же необходимо.

Открытая электропроводка

Это самый простой монтажный способ. Все провода прокладывают и крепят по открытым поверхностям стен или потолка. В этом случае любой участок сети доступен, и проводить на нем ремонтные работы проще всего. Так же, как и монтировать дополнительные элементы.

Самый большой недостаток этого способа — неэстетичный внешний вид. Вот почему в городских квартирах его не применяют. Правда, в некоторых частных домах и на дачах он встречается.

Даже в таком простом способе монтажа есть свои нюансы. Особенно это касается поверхностей, которые подвержены возгоранию. Речь о деревянных домах. Поэтому под каждый провод необходимо уложить полоски асбеста толщиной 3 миллиметра и прибить их к стенам гвоздями.

Сами провода еще несколько лет назад фиксировали к стенам или потолку жестяными полосками. Сегодня им на смену пришли изготовленные в заводских условиях специальные пластмассовые крепления, которые подбирают под размер сечения кабеля.

Кстати, эти новые изделия можно не только прибивать гвоздями, но и приклеивать специальным клеем.

Но оставим открытый способ и перейдем к более распространенному второму варианту.

Скрытая электропроводка

Это самый безопасный способ прокладывания электросетей внутри дома, поэтому его и используют чаще других. Но у него есть один недостаток — это невозможность проведения ремонта без нарушения целостности стен или потолка. Ведь провода закладывают в штробы, которые потом наглухо заделывают штукатуркой. То же самое касается подключения нового токоприемника.

Прокладывая провода таким способом, нужно строго придерживаться правил монтажа.

Правила прокладывания проводов скрытым способом

• Если дом деревянный, но оштукатурен, то под каждый провод придется уложить асбест.
• Провода никак не должны пересекаться между собой. Если избежать этого невозможно, то каждый из них в месте пересечения нужно заизолировать несколькими слоями изоленты.
• В штробах материал закрепляют гипсовым раствором. Альтернативой ему могут служить специальные пластмассовые хомуты.
• Гвоздями или саморезами крепить провода запрещено.
• Все ответвления и соединения проводят только в разветкоробках. Концы элементов не скручивают, а паяют, сваривают или применяют специальные зажимы.
• В конструкциях с гипсокартоном (подвесные потолки, выравнивающие конструкции для стен) не требуется проводить штробление. Все элементы можно уложить в каркасном проеме.

Для укладки проводов рекомендуется использовать специальные полимерные электротехнические трубы, которые защитят проводку от внешнего воздействия.

И еще один вариант…

Монтаж проводов в кабель-каналах

Этот вариант является чем-то средним между двумя описанными способами. Он стал привычным, когда его начали применять в пожарной сигнализации. В жилом секторе он так и не прижился, а вот в офисах и подсобных помещениях его используют часто. По сути, это открытая проводка, но более эстетичная внешне.

При этом способе для монтажа необходимы специальные кабель-каналы — короба разного сечения, которые крепят к стенам саморезами или клеем. Кстати, на рынке есть специальные плинтусы, в которых можно проложить электрический, телефонный или телевизионный кабель. Удобно и эстетично.

И в заключение

Перечисленные правила очень просты. Если их в точности придерживаться, то монтаж электропроводки можно провести по всем канонам электромонтажных работ. Со стороны пожарной охраны к вам претензий не будет. Кроме того, вы сможете гарантировать безопасность эксплуатации электросети.

Разводка электрики в квартире своими руками

В жилых помещениях задействуется несколько электрических приборов. Чтобы обеспечить их сохранность и бесперебойную работу, разводка электрики должна быть выполнена правильно, в соответствии с нормами техники безопасности. Установить электропроводку могут специалисты или сам хозяин.

1. Требования к проводке в квартире
2. Составление схемы
3. Проведение разметки
4. Прокладка проводов своими руками
5. Открытая проводка
6. Скрытая проводка
7. Сборка и установка щитка
8. Установка розеток и выключателей
9. Защитная автоматика
10. Полезные рекомендации
11. Помещения с повышенной влажностью

Требования к проводке в квартире

Чтобы не произошло возгорания проводниковых линий, а напряжение подавалось без скачков, электрика в квартире монтируется согласно определённым правилам:

• Заземляющие контакты от розеток запрещено подводить к нулевым кабелям, системе отопления и водоснабжения. Для этих целей используют провода защитного заземления.
• Если в помещении стоит электрическая плита, у главного автомата должен быть номинал от 63 А.
• Кабели прокладывают строго вертикально и горизонтально под прямым углом по отношению друг к другу. Расстояние между проводами должно быть не меньше 3 мм.
• Выставляя размеры в плане, обязательно учитывают нормы расстояния. Если это пол-потолок, промежуток должен составлять от 150 мм, дверные косяки-углы – не менее 100 мм.

Все выключатели в доме желательно размещать на одинаковой высоте. При этом они должны быть расположены с правой стороны от входных дверей. От труб отопления зазор должен составлять не менее 30 мм. К розеткам кабель протягивают снизу, а к выключателям – сверху.

Составление схемы

Монтаж проводки в квартире всегда начинается с составления схемы разводки. В самом простом случае ее выполняют на листе бумаги от руки. Сначала рисуется план каждой комнаты с указанием стен, окон и дверных проемов. На схеме подробно отмечаются:

• Розетки. Их размещают в удобных местах, на расстоянии минимум 15-20 см от окон и дверей, а также от 40 см от тепло- и газовых труб. На каждые 6 м² устанавливают по одной розетке.
• Осветительные приборы. Заранее предусматривается большая лампа в центре потолка и несколько точечных светильников на стенах.
• Выключатели. Монтируются справа от дверных проемов.
• Пути прокладки проводов. Не допускаются зигзаги и перегибы. Линия проводки идет строго по вертикали или горизонтали.
• Распределительные коробки. Устанавливаются на каждую ветку основной линии.

Также необходимо прорисовать силовой шкаф. Его устанавливают в общем коридоре за пределами жилого помещения либо в самой квартире.

Далее определяют места основных источников потребления электричества: стиральной машины, компьютера, холодильника, телевизора и пр., обозначаются зоны монтажа розеток, распределительных коробок.

Проведение разметки

Согласно чертежу, на поверхность стен наносятся точки и контуры в заданных местах. Выполняют разметку поэтапно:

1. Наносят точки, где будут размещены розетки, выключатели, места вывода кабелей под бытовые электроприборы.
2. Размечают места под штробление стен и распределительных узлов.
3. Выбирается место расположения электрощита.
4. Размечаются линии проводных трасс от щитка к каждой электроточке.

Изменения в схеме лучше выполнить ещё на этапе планировки, чтобы сэкономить время и деньги в дальнейшем.

Прокладка проводов своими руками

Провода должны располагаться строго горизонтально и вертикально

По разработанной разметке выполняют монтаж оборудования. Чтобы избежать распространенных ошибок, придерживаются следующих рекомендаций:

• Прокладку кабеля осуществляют горизонтально/вертикально. Невзирая на то, что косые участки линии могут сэкономить провода, они могут принести массу проблем в будущем, например, повредиться при пробивании стены перфоратором или дрелью.
• Распределительный щиток всегда ставят на видном месте, чтобы иметь к нему свободный доступ при первой необходимости.
• Подключение розеток должно быть последовательным.
• Провода должны находиться в слое штукатурки на глубине не менее 2 см во избежание воспламенения отделки при замыкании.
• Прокладывая кабель по легковоспламеняющимся конструкциям, его помещают в гофрированную или металлическую трубу.
• Проводники не должны примыкать к токопроводящим несущим элементам, например, к каркасу для стен из гипсокартона. Монтаж розеток и выключателей на сгораемые поверхности проводится с подкладкой под коробку несгораемых материалов.

Крепежи для проводов

Чтобы провести электропроводку в доме своими руками, помимо выключателей, розеток и проводов придётся запастись дополнительными инструментами и крепежами:

• дюбель-хомутами, в которые вкладывается провод;
• дюбель-стяжками, позволяющими крепить кабели вне зависимости от их толщины и количества;
• металлическими скобами, обеспечивающими фиксацию одного или нескольких кабелей.

Также понадобится клипса для гофрированных труб, монтажная площадка с нейлоновыми стяжками, металлические или пластиковые клипсы.

Открытая проводка

Данный способ разводки электрики в квартире применяется, когда целостность стен нарушать нельзя. Кабель укладывают в специальные каналы, которые крепят к стенам и потолку. Это желоба, выполненные из пластика. Основным преимуществом открытой проводки является простота монтажа. Стены не нужно штробить и выполнять подготовительные работы. При этом за состоянием проводки можно следить постоянно.

Скрытая проводка

Данный способ прокладки трудоемкий. Поверхность стен необходимо предварительно подготавливать. Проводка будет полностью скрыта, поэтому для устранения проблем необходимо сохранить схему разводки, чтобы не просверлить кабель. Существует несколько методов создания скрытой проводки: в штробе, по потолку, по полу.

В штробе. На стены наносят разметку и формируют углубления в стене. Сделать это можно:

• Перфоратором. На инструмент надевают насадку-штроблер, после чего выставляют ударный режим и отключают вращение.
• Болгаркой. Применяют алмазный диск. Края углубления формируют диском, а середину вынимают перфоратором.
• Штроборезом. Инструмент, предназначенный для создания штроб. Настраивается под выемки любого размера.
• Молотком и зубилом. Старый метод, которым пользуются мастера при отсутствии современного оборудования.

Штробы очищают и переходят к укладке кабеля. Делать это можно с применением защитных труб и без них.

Чаще всего проводку по потолку делают в гофре

По потолку. Считается самым надежным и безопасным вариантом. Осуществляется несколькими методами:

• Без использования защиты, если потолок выполнен из невозгораемых материалов.
• С гофрированными трубами.
• В кабель-каналы или с помощью скоб и изолирующих керамических элементов.

Преимущественно используется при установке натяжных потолков, которые скрывают электролинии от глаз.

По полу. Если планируется заливка стяжки и необходимо сохранить высоту помещения, прибегают к такому способу разводки. Кабель укладывается в гофру, что предупреждает случайное возгорание. Однако при обрыве цепи, пол придётся демонтировать.

Сборка и установка щитка

Электрощиток принимает электроэнергию от основного поставщика и распределяет её по линиям в квартире. При этом он защищает проводку от перепадов напряжения и короткого замыкания. В современных моделях есть функции отключения некоторых приборов, если энергии недостаточно либо много.

Выбирая щиток, нужно учитывать количество мест. Каждому из устройств требуется определенное количество модулей. Например, в городских квартирах стандартная цифра 12-16, а в частном доме – 24.

Электрические щиты бывают навесные и встраиваемые. Лучше приобретать всё электрическое оборудование одного производителя, чтобы избежать сложностей при стыковке гребенок.

Размещать щиток необходимо в проветриваемом месте с уровнем влажности воздуха не больше 60%. Вешают короб на расстоянии не менее 15 см от дверей и углов. Внутри шкафов и вблизи с газовыми системами монтаж запрещен.

Щит ставят в 1,4-1,5 м от пола. Установка навесных моделей проводится как для обычных коробок. Встраиваемые щитки монтируют с помощью перфоратора. Сначала ставится рамка с рейками. После чего устанавливается модуль, а пустоты заполняются монтажной пеной.

Установка розеток и выключателей

Перед монтажом и подключением розеток напряжение в доме снимают. Далее используют трехжильный провод и устанавливают розетку путем зажима фазного и нулевого кабеля. Защитную жилу присоединяют к соответствующему контакту. Те же действия выполняют в распределяющем щитке, подключая нужный провод, отходящий к розетке. Аналогично подключают нулевой и защитный кабель.

Если необходимо поставить несколько розеток, можно воспользоваться следующей схемой:

• подключают первую розетку;
• делают перемычки от силового контакта подключенной розетки к неподключенной;
• те же действия выполняют с защитным контактом.

При подключении выключателя понадобится два провода без защитного кабеля. Его присоединяют непосредственно к осветительному прибору:

Источник https://manrem.ru/podklyuchenie-vyklyuchatelya-sveta-dvumya-klavishami-pravilno-provesti-montazh/

Источник https://gc-helper.ru/vyklyuchateli/montazh-elektroprovodki-ustanovka-vyklyuchatelej.html

Источник

Источник