Четверг, 13 июня, 2024
Монтаж сарая

Все о строительстве деревянных сараев и хозблоков

Содержание

Все о строительстве деревянных сараев и хозблоков

Сараи и хозяйственные блоки очень часто стоят из дерева. Это податливый и экологичный материал, с которым просто и удобно работать. Из данной статьи вы узнаете все о строительстве деревянных сараев и хозблоков.

Особенности

Сегодня на многих придомовых участках можно повстречать надворные постройки, выстроенные из такого экологически чистого материала, как дерево. Из него можно делать самые разные строения: от курятников до просторных хозблоков для хранения сельскохозяйственной техники и инвентаря. В древесине домовладельцев привлекает не только ее эффектный внешний вид, но и простота работы. Большинство строений из дерева возможно построить своими руками.

Сараи и хозяйственные блоки, сделанные из дерева, имеют свои слабые и сильные стороны. Прежде чем возводить подобные придомовые постройки, следует разобраться в том, чем они привлекательны, а в чем скрываются их недостатки.

Сперва рассмотрим преимущества деревянных сараев и хозблоков.

  • Такие сооружения строятся довольно легко. Дело в том, что дерево является податливым материалом, с которым удобно работать. Построить хороший деревянный сарай может даже малоопытный мастер, который раньше с такими задачами не сталкивался.
  • Дерево – экологически чистый, безопасный материал. Он не выделяет резких химических запахов, не может негативно повлиять на состояние здоровья человека. Посадки, находящиеся в непосредственной близости от подобных построек, тоже никак не пострадают.
  • Грамотно сделанный деревянный сарай вполне может стать не только функциональным, но и декоративным дополнением придомовой территории. Качественные строения, дизайну которых мастер уделил должное внимание, будут настоящим украшением участка.
  • Строительство подобных зданий может обойтись сравнительно недорого, особенно если сравнивать деревянные сооружения с металлическими.
  • Деревянные придомовые строения могут выполнять самые разные функции. Такие сооружения можно дополнительно утеплить либо оставить без утепления, а также сделать постройки приспособленными под инструментарий, садовую технику или домашнюю скотину – вариантов масса. Фермеры и дачники могут построить аккуратные сельскохозяйственные блоки из дерева для решения огромного числа задач.

Правильно сделанные и качественные сараи из дерева имеют много преимуществ. Однако эти сооружения не лишены и некоторых недостатков. Рассмотрим наиболее серьезные из них.

  • Главный недостаток, замеченный за деревянными придомовыми постройками, заключается в том, что они нуждаются в регулярном уходе. Дерево – это материал, который может быстро рассохнуться, начать гнить под действием влаги, разрушаться из-за древесных паразитов. Предупредить подобные проблемы можно посредством своевременных антисептических обработок. Их надо проводить регулярно, что волнует многих домовладельцев. Кроме того, на специальные защитные средства затрачиваются дополнительные деньги.
  • Как бы тщательно вы ни ухаживали за деревом, из которого построен сарай, оно все равно со временем начнет портиться. Подобные строения не рассчитаны на рекордные сроки службы. Что бы хозяева ни делали, придомовые постройки все равно рано или поздно придется чинить и восстанавливать.
  • Дерево – пожароопасный материал. Если сделать из него сарай или хозблок, он получится ненадежным с точки зрения пожарной безопасности.

Подобные конструкции не только сгорают как спички, но и активно поддерживают, распространяют пламя. Это очень серьезный недостаток, о котором нельзя забывать.

Проекты

Как и в ситуации с любыми другими дачными и фермерскими постройками, перед сооружением сарая или хозблока мастер должен разработать его подробный план. Обязательно нужно выполнить все необходимые чертежи, на которых будут указаны нужные размерные параметры будущих придомовых строений. Проект сарая или хозяйственного блока для дачи можно разработать самостоятельно. Если же должного опыта в таких делах нет, целесообразно воспользоваться готовыми схемами. Рассмотрим некоторые из них.

  • Очень популярны постройки с двухскатной крышей. Подобный хозблок может выглядеть как маленький домик во дворе. Его можно оснастить входной зоной, закрытой вторым скатом кровли. Такая постройка изображена на схеме. При правильном исполнении она получится очень удобной и привлекательной.

  • Сарай во дворе частного дома способен выполнять одновременно несколько функций. Постройка может служить и сараем, и дровяником, и уличным туалетом. На рассматриваемом проекте подобного сооружения можно заметить самую простую односкатную крышу. Строение получается и функциональным, и довольно вместительным.

  • На придомовой территории возможно сконструировать большую каркасную хозпостройку с размерами 6х3 и высотой 2,7 м. На схеме можно увидеть стандартное строение прямоугольной формы с простой односкатной крышей. Здесь домочадцы смогут разместить много разных вещей, предметов и инструментов либо оборудовать зону отдыха – все зависит от пожеланий хозяев.

Существует еще очень много разных видов хозблоков или сараев, которые можно построить на участке. Строение может быть дополнено навесом, небольшой террасой или другим функциональным компонентом. Главное, указать все составляющие на плане будущей постройки.

Где расположить?

Очень важно грамотно подобрать идеальное место для постройки деревянного сарая или хозблока. Подбирая зону для будущего строения, нужно учесть некоторые нюансы:

  • сооружение обязательно должно быть расположено максимально удобно по отношению к жилому дому и другим хозяйственным строениям;
  • сарай или хозблок не должны занимать территории, которые изначально отведены под садово-огородные посадки;
  • новое строение должно гармонично смотреться на фоне окружающих придомовых построек.

Это далеко не все требования, которые нужно соблюсти, подбирая место под сарай. Также существуют и другие важные нормы, которые следует учитывать.

Так, если вы запланировали держать в деревянном сарае домашних животных, то потребуется сделать такие отступы:

  • от соседних владений дистанция должна быть не меньше 4 м;
  • от жилой постройки надо выдерживать расстояние до 15 м;
  • от колодца для питьевой воды – 30-50 м.

Для постройки лучше всего подобрать место, которое находится хотя бы на маленькой возвышенности. В таких условиях сооружение не будет затапливаться дождевыми или талыми водами. Можно разместить сарай с наветренной стороны, чтобы защитить его от сильных порывов ветра. Хозпостройка не должна мешать соседям или закрывать доступ солнечного света на их участок.

Если не соблюсти это правило, впоследствии соседи могут подать на вас жалобу. В итоге суд принудит вас разобрать сарай либо перенести его на другое место.

Как выбрать фундамент?

Для сарая или хозблока на участке нужно возвести качественный и надежный фундамент. Существует несколько разных типов подобных основ. Рассмотрим, как выбрать оптимальный вариант.

Ленточный

Для постройки хозблока или сарая из дерева многие домовладельцы выбирают именно этот тип фундаментного основания. В итоге получаются строения, являющиеся оптимальными в соотношении качества и простоты возведения. Ленточный фундамент оборудуют по периметру стен будущей постройки. Правда, на изготовление этого основания уходит довольно много времени и материалов. Главное же преимущество ленточного фундамента заключается в том, что он легко выдерживает даже очень большие нагрузки.

Делается этот фундамент так:

  • роют траншею с глубиной 50 и шириной 40 см;
  • засыпают песчано-щебеночную подушку;
  • выставляют опалубку;
  • укладывают слой гидроизоляции;
  • монтируют арматурный каркас;
  • заливают заготовки бетоном.

Столбчатый

Очень популярный и широко распространенный вариант. Считается относительно недорогим в сооружении. Единичные опоры этого фундамента расставляются по периметру будущего строения. Речь идет и об углах в точках, где примыкают перегородки, если таковые предусматриваются проектом. Чтобы сделать качественный столбчатый фундамент, для столбиков сначала выкапываются котлованы подходящей глубины. Сами столбы часто делают из кирпичей или шлакоблоков.

Рассматриваемый тип фундамента считается бюджетным и выстраивается довольно просто, потому и стал очень популярным. Иногда столбчатый фундамент сооружают из труб. Для этого буром проделывают скважины, засыпают в них песчаную подушку, а также укладывают слой гидроизоляции. Асбестоцементные трубы выставляют, зафиксировав верное расположение, внутрь устанавливают прутки арматуры, а затем все заливают бетоном. Котлован засыпают после затвердевания всех необходимых компонентов.

Свайный

Фундамент свайного типа, как и столбчатое основание, предусматривает установку единичных опор по периметру будущей постройки на участке. В большинстве случаев монтаж свай осуществляется специальными организациями. В основном применяются винтовые конструкции из практичного металла. Их вкручивают посредством специального механизированного оборудования либо рычажного аппарата ручного типа.

После завершения монтажа свай для фундаментной основы срезается верхняя часть опор в соответствии с горизонтальным уровнем. В полость свай заливается бетонный раствор с послойным уплотнением посредством специальной вибромашины. Свежий раствор обязательно накрывается пленкой и оставляется для последующего затвердевания примерно на 5-7 суток.

Вариант без фундамента

Если деревянный хозблок или сарай являются временными, то для них нет необходимости делать фундамент. В основании разрешается использовать доски и брус. Однако площадь сарая при этом не должна составлять более 20 кв. м, а его высота ограничена 2,5 м. Слишком высокое и просторное возведение будет парусным и может сдвинуться с места (или даже перевернуться) из-за порывов ветра.

Основу рассматриваемого типа оборудуют так:

  • разравнивают, уплотняют площадку, дополняют посыпкой из мелкой щебенки и песка;
  • заглубляют угловые стойки в землю на 60-70 см;
  • конструируют каркасную основу из бруса 50х100 мм.

Как построить?

Деревянный сарай удастся легко построить своими руками. Рассмотрим пошаговую инструкцию того, как сделать качественное сооружение на придомовой территории.

  • Сперва делают фундамент. Особенности возведения основ разных типов указаны выше.
  • Далее следует строительство каркаса, состоящего из таких компонентов: стойки, брус верхней и нижней обвязки, перемычки, наклонные укосины. Все эти элементы нужно последовательно соединить друг с другом.
  • Также сборку каркаса можно произвести по методу, называемому «платформа». При этом крупные детали понадобится скреплять по типу крупноразмерных секций на поверхности черновых полов.

Процесс сборки каркаса состоит из следующих действий.

  • На гидроизоляционный пласт фундамента устанавливают брус нижней обвязки. Крепят посредством анкеров, болтов или шпилек.
  • Укладывают половые лаги.
  • С углов начинают выставлять стойки с шагом в 60 см. Сверху фиксируют обвязочный брус.
  • Проемы дополнительно усиливают посредством досок.
  • Каркас укрепляется с помощью укосин из досок или стальных полосок с перфорацией.
  • Далее основа обшивается отделочными материалами, прикрепляют оконные конструкции и двери.
  • Крышу можно смонтировать односкатную или двухскатную. Обрешетку для нее сооружают из доски-дюймовки.

Варианты отделки

Когда поэтапный монтаж каркаса завершен, можно переходить к отделке получившегося строения. Для таких целей нужно подобрать стройматериал, который будет и практичным, и долговечным, и привлекательным. Существует очень много вариантов того, как качественно отделать готовый сарай или хозяйственный блок из дерева на участке. Строение можно покрасить в любимый цвет или облицевать подходящим материалом. Часто рассматриваемые постройки снаружи отделывают сайдингом или другим строительным материалом подобного типа. В результате сооружения получаются очень аккуратными, привлекательными и ухоженными.

Многие домовладельцы прибегают к покраске нового деревянного сарая. Для этого можно подобрать краску той расцветки, что будет гармонично смотреться на фоне остальных предметов и сооружений, находящихся на участке.

Дощатые сараи также очень часто покрывают качественным лаком, но только после предварительной отшлифовки. Этот придает постройкам весьма эстетичный и презентабельный внешний вид.

О том, как построить каркас деревянного сарая своими руками, смотрите в следующем видео.

Каркас сарая своими руками

Количество материалов, нужных для построения сарая, удобно рассчитывать в табличной форме.

Таблица: пример расчёта материалов для постройки сарая

Наименование Назначение Количество (шт) Размер (см) Нормативные данные (шт/м3) Примечания
Анкер Опорная конструкция 6
Брус сосновый 100х100Итого по виду материала: Нижняя обвязка по длинеНижняя обвязка по ширинеВерхняя обвязкапо длинеВерхняя обвязка по ширинеСтойка задняяСтойка задняяСтойка передняяДверной проём 2222415111 60040060040020020030090х200600 16,6 Из отрезковИз отрезкаОбщая потребность 0,7 куба
Брус 100х50Итого по виду материала: Дополнительная обрешётка в проёмахУкосиныОконные проёмы 60х20 см 2482211 150300160600 33 Общая потребность 0,33 куба
Доска не обрезнаяИтого по виду материала: Обшивка наружная внахлёст задней стенкиТо же для передней стенкиТо же для боковых стен 48483256 200300300600 28 Общая потребность 2,0 куба
Брус 50х150 мм Переводы 7 400 22 Остаток 7 штук х200 ммОбщая потребность 0,33 куба

Кроме перечисленного, понадобится полиэтиленовая плёнка для устройства влагозащиты. При ширине три метра её нужно 20 погонных метров для наружного защитного слоя и столько же для внутреннего. В зависимости от ценовых показателей её можно заменить рубероидом.

Финишное покрытие кровли берётся самое простое из финансовых соображений. Подойдёт обычный шифер или стеклопластиковый, профнастил оцинкованный или крашеный. При расчёте потребности нужно учитывать свесы шириной 0,3–0,5 метра.

Внутреннюю отделку лучше изготовить из листового материала. Пригодятся и остатки от отделки дома.

Теплоизоляция в неотапливаемом помещении сарая имеет обратный смысл

В жаркую погоду важно сохранить температуру от перегрева на солнце. В такой ситуации без теплоизоляции находиться в нём будет очень некомфортно

Важно выполнить и качественную гидроизоляцию стен.

Каркасный сарай можно построить и на столбах

Таблица: инструмент для строительства сарая

Наименование инструмента Выполняемые операции
Лопаты штыковая и совковая Расчистка площадки для строительства, устройство дренажного слоя
Лом Завинчивание анкеров в землю
Сварочный аппарат Установка оголовков на анкеры
Пила-ножовка по дереву Разделка пиломатериалов, запил соединений
Уровень строительный, отвес Установка элементов монтажа
Молоток Установка крепежа
Шуруповёрт Крепление крепёжных элементов винтами

Как выбрать сарай для дачи: рассматриваем варианты

Зачастую строительством сарая начинается освоение участка, поэтому к этому времени необходимо уже иметь детальный план-схему, на котором будет обозначено расположение всех планируемых построек: жилой дом, баня, беседка, гараж, сарай и т.д.

Для экономии места можно построить сарай, который будет совмещать функции кладовой, туалета и душевой

Есть несколько подходов для выбора места для строительства сарая, например, рядом с границей участка, за домом, чтобы скрыть хозблок от посторонних взгляд. Кроме дома, дополнительную маскировку сараю можно обеспечить с помощью вертикального озеленения участка. Другой вариант – разместить сарай вблизи дома, чтобы не приходилось за каждой мелочью бегать через весь участок. Очень часто под сарай отводят место, которое по разным причинам (затененность, северная сторона, плохая почва) хуже всего подходит для посадки деревьев или выращивания садовых культур.

Часто под сарай отводят место, которое по разным причинам хуже всего подходит для выращивания садовых культур

Рассмотрим несколько самых популярных вариантов сараев для дачи.

4 Начинаем строительство – фундамент и нижняя обвязка

Фундамент делаем столбчатый из асбоцементных труб диаметром 150 мм. Сначала размечаем место под фундамент: снимаем дерн и слой земли на глубину штыка лопаты. Засыпаем 10 см песка, хорошо трамбуем. По месту установки труб вырываем ямы глубиной 1,2 м, дно засыпаем песком, трамбуем. Помещаем в ямки трубы необходимой длины.

Сначала делается столбчатый фундамент

Строительным уровнем проверяем вертикальность, горизонтальность и правильное расположение по периметру постройки. Фиксируем положение, засыпав пространство между солбами и землей песком. Трубы внутри заполняем бетоном или цементно-песчаным раствором. Вначале заливаем на треть длины, слегка приподнимаем, чтобы раствор ушел в яму и образовал на дне прочное основание. Трубы заливаем доверху, уплотняя бетон, чтобы не образовались полости. По центру каждой трубы ставим анкера для крепления рамы каркаса.

Пока фундамент несколько недель набирается крепости, готовим раму. Из брусьев 10×10 см делаем прямоугольник, скрепляя углы вполдерева, фиксируем гвоздями и саморезами. Для усиления рамы внутри поперек устанавливаем лаги. Древесину для рамы, как и для всей конструкции, обрабатываем антисептиками или дважды горячей олифой. Наверху каждого столбика укладываем рубероид для гидроизоляции. Укладываем раму на анкера, легонько постукиваем, чтобы обозначить места для отверстий. Сверлим отверстия, устанавливаем нижнюю обвязку на фундамент, фиксируя гайками на анкерах.

Как построить деревянный сарай для дачи

Рассмотрим сначала более простую конструкцию дачного хозблока, а именно построение сарая эконом класса на дачном участке.

Инструкция по созданию простейшего деревянного сарая следующая:

  1. Подготавливаем место для будущего сарая (убираем мусор и отсыпаем местность гравием)

Фундамент для сарая

  1. По углам планируемой постройки вкапываем 4 трехметровых столба на 60 см в почву. Нижнюю часть будущих опор необходимо заизолировать от преждевременного гниения (в интернете масса вариантов изоляции, например, при помощи толя). Задние столбы обязательно делаем на 15-20 см ниже, что бы осуществить скат воды.
  1. Осуществляем нижнюю и верхнюю обвязку конструкции при помощи брусков 50*50 мм и строительного уровня. Обе обвязки должны проходить на 10 см ниже/выше от верхнего/нижнего края конструкции.

  1. Создаем еще одну обвязку, по центру, между предыдущими двумя
  2. Зашиваем конструкцию досками, которые необходимо прибивать вертикально. Обязательно создаем в досках отверстия под двери и окна.

Зашиваем сарай досками (вариант горизонтального расположения досок)

  1. Переходим к кровле крыши. Для этого крепим 3 бруска на верхнюю обвязку (они буду в качестве стропил). Расстояние между брусками должно быть одинаковое. Далее стропила зашиваем досками и стелим на них рубероид (напуская по 5 см между стыками). Листы рубероида обязательно закрепляем при помощи брусков, которые прибиваются вдоль крыши. Не забываем соорудить сток дождевой воды.
  2. Устанавливаем двери и окна, стелим пол, сооружаем сарай внутренними приспособлениями (полками, шкафчиками и т.д.)
  3. Обрабатываем всю конструкцию антисептическим средством, которое защити сарай от преждевременного гниения.
  4. Украшаем построенный своими руками сарай для дачи при помощи вазонов с цветами, подделок и т.д.

Готовый сарай эконом класса

Как вы видите, построение сарая эконом класса своими руками не представляет особой сложности, общее время работы может составить 4-5 часов, материальные затраты не превысят 1500 грн, а срок службы достигает 6 лет. Просто, дешево, удобно!

Ну и более долговечный деревянный сарай для дачи можно построить следующим образом:

  1. Так же как и в предыдущем варианте подготавливаем местность для будущей постройки

подготавливаем фундамент сарая

  1. Фундамент будет столбчатый, для этого вырываем ямы для опорных столбов (глубина около 1,5 м), устанавливаем в них асбестовые трубы и при помощи бетонного раствора (2 доли цемента, 4 доли щебня и 3 доли песка) заливаем фундамент. Для того что бы раствор застыл, потребуется как минимум 3-4 дня.
  2. Перед возведением деревянной конструкции сарая, все элементы конструкции обрабатываем антисептическим средством, которое защити сарай от гниения и вреда насекомых.
  3. Возводим каркас сарая из деревянных брусков. Сразу же рекомендуется сделать нижнюю обвязку и лаги для пола.
  4. К нижней обвязке прибиваем вертикальные стойки, к которым далее необходимо прибить верхнюю обвязку. Количество стоек рассчитывается следующим образом: по 2 на каждое окно и дверь и 4шт. на углы.
  5. Возводим крышу, используя руководство предыдущего варианта.

Возведение крыши из досок

  1. Обшиваем конструкцию при помощи обрезных досок, после чего вставляем двери и окна.

Обшиваем конструкцию деревянного сарая

  1. Обрезные доски зашиваем вагонкой либо используя сайдинг
  2. Как и в построении сарая эконом класса, в конце концов, создаем в постройке внутренние приспособления (полки, шкафчики и т.д.).

Финальные штрихи построения деревянного сарая

Построение более долговечного деревянного сарая для дачи своими руками считается завершенным. Данная постройка прослужит вам около 20 лет, при том что материальные затраты на построение не превысят и 4000 грн.

Предоставим вам видео о том, как сделать деревянный сарая своими руками:

Видео-урок построения деревянного сарая своими руками

Рекомендуем так же ознакомится с похожей статьей: как сделать летнюю кухню для дачи своими руками.

Фундамент для сарая

Несмотря на легкость постройки фундамент для сарая необходим

Важно отметить два момента. Если установить постройку без фундамента на почву, то доски основания очень быстро сгниют, даже если их предварительно обработать антисептиком

Если грунт склонен к пучению и фундамент не заглубить ниже уровня промерзания, то после зимы конструкция покосится и потеряет свой изначальный внешний вид.

Для деревянного сарая, сделанного по каркасной технологии, хорошо подходят три вида фундаментов: блочный, свайный и монолитная плита.

Блочный фундамент – самый простой в сборке. Фундамент этого типа изготавливается из бетонных блоков. Блоки устанавливаются на песчаную подушку с шагом 1 — 1,5 м по периметру. Такой фундамент хорошо использовать на грунтах с низкой склонностью к пучению. В противном случае после зимы фундаментные блоки могут осесть, что приведет к искривлению постройки.

 Рис.23. Фундамент из блоков.

 Рис.24. Фундамент из бетонных столбов.

 Рис.25. Фундамент для сарая из газобетонных блоков.

Свайный фундамент лишен недостатков блочного и может применяться на любых грунтах. Сваи могут применяться любые. Один из самых простых вариантов свай — это металлические трубы, которые заглубляются в землю на 1,5 м. Для деревянного сарая размером 1,5 х 3 м достаточно 6 – 8 свай в зависимости от толщины сечения бруса в основании.

 Рис.26. Устройство фундамента на винтовых сваях.

 Рис.27. Схема установки сарая на свайный фундамент.

 Рис.28. Интересный дизайн оформления хозблока.

Монолитная плита наиболее универсальный вариант. Она изготавливается из цементно-песчаного раствора, уложенного на песчаную подушку. Для дачного сарая толщины плиты достаточно 10 см, а толщины песчаной подушки 15-20 см. Для повышения прочности плиты применяют арматуру. Монолитную плиту легко изготовить без специального оборудования за 1 день. У плиты есть свои преимущества, отсутствует необходимость настила пола. Полом будет являться фундамент.

 Рис.29. Монолитная бетонная плита для сарая толщиной 10 см.

 Рис.30. Установка хозблока на фундамент – монолитная плита.

Решаем первоочередные задачи строительства – где, для чего и какой сарай возводить

Для сарая существует много различных вариантов использования. А от них зависят выбор места на участке, а также размеров, конструкции и материалов, из которых он будет изготовлен. Поэтому прежде чем приступить к строительству сарая для дачи, следует сразу определиться с его назначением. Причем не только в ближайшем будущем, но и в долгосрочной перспективе, чтобы потом не пришлось подсобную постройку усовершенствовать, доделывать, а то и вовсе разбирать, чтобы построить заново.

Теплый сарай для кур

Если сарай на даче будет использоваться только для хранения садовых инструментов и инвентаря, то при выборе места под него достаточно придерживаться следующих критериев:

  1. Удобный доступ к хозпостройке в любое время года.
  2. Почва в месте строительства малопригодна либо вовсе не подходит для выращивания растений.
  3. Недостаточное для плодовых и/или декоративных культур естественное освещение.
  4. Не стоит строить сарай в низине, так как там обычно скапливается дождевая и талая вода. Сооружение быстрее придет в негодность либо при его возведении придется предпринимать защитные меры (сделать более высокий фундамент, предусмотреть по возможности его гидроизоляцию и водоотвод от него, усилить влагоизоляцию всей постройки и тому подобное), на которые потребуются дополнительные усилия, время и затраты.
  5. Не желательно располагать хозпостройку в местах, где зимой наметает много снега. В нее в это время года может оказаться трудно попасть (придется расчищать дорожку и подступ к дверям, чтобы открыть их), а весной придется больше откидать снега от стен, чтобы их, опять же, не подтопило.
  6. Если имеет значение внешний вид участка с парадного входа и нет намерений как-либо декорировать сарай (использованием качественных стройматериалов либо отделочных поверх дешевых или с помощью декоративных растений), то его лучше расположить за домом или спрятать за высокими растениями, либо в глубине сада, где он будет незаметен.

Сарай только для инструментов, особенно на даче с небольшим участком, можно построить весьма скромных размеров. Чаще всего делают постройки 2×2,5 м.

Если сарай на даче будет использоваться для чего-то еще либо у него вовсе другое назначение, то это надо будет дополнительно учесть. Если в нем будут расположены дровник (место для дров) либо углярка (под уголь), то его все-таки лучше построить поближе к дому.

Если в сарае будет мастерская, то, с одной стороны, когда в ней будет шумное оборудование, постройку лучше разместить подальше от жилья, а с другой, стоимость подводки необходимых коммуникаций (электричества, водопровода, отопления) зависит от их протяженности

Нельзя забывать и о важности естественного освещения, а также солнечного тепла зимой. Мастерскую лучше построить на открытом пространстве, а не в тени деревьев или других строений, и чтобы ее окна были в южных либо восточных стенах

Если сарай предназначен для содержания домашних животных, надо еще учесть требуемые условия их содержания. Например, крольчатник лучше располагать так, чтобы его постояльцев вообще ничего беспокоило.

В общем, при выборе места надо учесть все нюансы использования сарая. На них надо опираться и при разработке конструкции постройки: какие размеры будут по наружному периметру стен и высоте; сколько, если они нужны, делать внутренних помещений и какова будет их площадь; наличие окон и дополнительных дверей (ворот) и так далее.

После составления эскиза будущего строения с основными размерами, желательно сделать более подробные чертежи. На них должны быть указаны размеры всех элементов сарая для дачи. При этом рекомендуется воспользоваться приведенным ниже алгоритмом выполнения всех работ. По подробным чертежам можно будет более-менее точно определиться с количеством необходимых стройматериалов и составить предварительную смету затрат.

Нижняя обвязка и каркас

Дождавшись прихода теплых дней, я продолжил строительство сарая. Для этого заказал доску 3.5 м3. Для каркаса брал доску 100х50 мм (1,5 м3), для обшивки 150х25 мм (2м3).

Нижнюю обвязку сделал из доски 100х50 мм, уложив ее на ребро по столбикам фундамента.

Скреплял доски между собой с помощью универсальных шурупов 100х6 мм (хотя пробовал шурупы для гипсокартона, но они слишком хрупкие и частенько ломались). Можно также использовать гвозди.

Уложив доски по периметру и скрепив их, сразу же проверил диагонали. Это нужно делать периодически, чтобы не построить кривую постройку.

Балки нижней обвязки нужно вскрыть антисептиком. Лучше использовать антисептик для сложных условий работы. Я применял концентрат NEOMID. Вскрывал балки обычной малярной щеткой, но можно использовать пульвилизатор, будет быстрее.

Поверх балок положил доски пола (150х25 мм) их тоже обработал антисептиком. Доски клал плотно, но поскольку они были свежепиленные, со временем между ними образовались щели около 1 см. Для меня это не критично, хотя сквозь щели в сарай пролазят мыши. Можно на пол дополнительно положить листы фанеры, что будет более практично и эстетично.

Вот и готова основа под стены.

Каркас стен сначала собирал на полу, потом подымал, выравнивал и закреплял к балкам основания. По поводу сборки, то данную работу можно с легкостью проделать самому, а вот поднять и закрепить стену самостоятельно будет тяжело, потому что конструкция довольно тяжела (из-за влажной древесины) то и дело пытается упасть. Для этих целей нужен помощник.

Чтобы ускорить процесс строительства сарая своими руками я применял бензопилу для распила досок и шуруповерт для закручивания шурупов. Можно использовать электролобзик, если на участке уже есть электричество.

При сборке каркаса стен я допустил одну ошибку – не установил раскосы (наклонные доски в углах сарая). Потом их довольно тяжело было монтировать. Раскосы придают пространственной жесткости всей конструкции и жизненно необходимы, так что не забываем их устанавливать.

Расстояние между стойками каркаса я брал 70-80 см, так как в будущем не планирую его утеплять. Если же сарай будет утепляться, то шаг стоек должен соответствовать ширине утеплителя, а это 490 или 590 мм.

В каркасе нужно заранее предусмотреть дверные и оконные проемы и установить горизонтальные перемычки.

После того, как каркас стен собран, можно устанавливать стропила крыши. Это те ж самые доски 100х50 мм с шагом около 700 мм. Крепил я стропила с помощью металлических уголков с одной стороны и гвоздями с другой. Напомню, что если вы планируете утепляться, то шаг нужно делать в соответствии с шириной утеплителя.

Каркас сарая собран, дальше буду заниматься отделкой и установкой окна и двери.

5 Продолжение работы – возводим каркас, собираем стропила и кровлю

Сборку каркаса начинаем с торцов, крепление стройматериала к нижней обвязке выполняем металлическими уголками. Чтобы усилить фиксацию, можно установить по диагонали подкосы из брусьев или временно скрепить доской на саморезах. Собираем лицевую часть каркаса, устанавливая вертикальные стойки, затем заднюю. Расстояние между стойками – 1,8 м. Усиливаем каркас диагональными распорками из брусьев.

Не забываем про окна и двери, оформляя в местах их установки проемы. Размер дверного проема 2×0,85 м. Устанавливаем ригели для окон: нижнюю горизонталь на высоте 80 см от рамы, верхнюю – через 1 м от нижней. Если планируем устроить внутри несколько секций, устанавливаем перегородки. Окончательно скрепляем стойки каркаса вверху брусьями.

Крышу делаем в зависимости от способа сборки каркаса. Если строение имеет переднюю и заднюю стороны разной высоты, устанавливаем на продольные брусья стен стропила, крепим к ним обрешетку. Если стены одинаковой высоты, стропила собираем на земле, а затем устанавливаем готовые наверху. Необходимый уклон создаем, подняв переднюю часть на 50 см. Но следует иметь в виду, что одному человеку поднять их не удастся, поэтому, если нет помощника, собираем наверху.

Строительство фундамента

В первую очередь, как и в любом другом строительстве зданий, продумывается строительные работы по возведению фундамента.

С его помощью здание прочно и надежности может служить своим хозяевам. Для сарая может подойти использование ленточного вида фундамента.
Для этого выкапывается траншея.
После она заполняется щебнем и заливается бетоном. С помощью рубероида происходит обвязка нижних частей

При этом используют дюбеля, закрепляющие конструкцию к стенам.
Особое внимание уделяется прокладыванию гидроизоляции. Битумная мастика в этом случае отличный вариант.
Стены лучше обрабатывать средства, чтобы не образовывалось плесени, коррозии и других повреждений.

Строительство каркаса предполагает надежное закрепление к стене. После закрепляется, как верхняя балка, а после и внешняя стойка.

Изготовление фундамента для надворной постройки ↑

Любое строительство начинается с возведения основания, им является фундамент. Фундаменты бывают разные, но для сарая на садовом участке, независимо от «капитальности» строения, используют несколько типов, возведение которых рассмотрим подробней.

Если вы решили делать капитальную постройку, то ей понадобится крепкий фундамент. Здесь уже не обойдешься слегка вкопанными кирпичами для временной конструкции. Лучше всего выбрать ленточный фундамент. У него есть ряд преимуществ:

  • не сложен в возведении без посторонней помощи;
  • сроки изготовления минимальные;
  • подходит для большинства грунтов;
  • выдерживает вес многоэтажного здания.

 Разметка под фундамент

Для него вам потребуется бетон, дерево на опалубку, арматура диаметром 1,2 см, песок и щебень для подушки. Ход работы прост и понятен даже новичку.

  1. Расчищаем землю от мусора, камней и корней.
  2. Намечаем размеры фундамента колышками и веревкой.
  3. Роем траншею шириной 70-80 см. Её глубина должна быть чуть больше глубины промерзания почвы в вашей местности.

Мастерим опалубку. Дерево для нее не обязательно выбирать высокого качества — после застывания бетона доски можно будет убрать. Главное, чтобы высота опалубки было выше поверхности почвы, так вы защитите свое строение от влаги и грязи.

Дно фундамента, а особенно траншей, засыпают двумя слоями песка и щебня, тем самым формируя амортизационную и дренажную подушку. Она защитит ваше будущее строение от колебаний почвы.

Затем укладывается арматура в виде сетки. Ширина ячейки примерно 30-40 см.

  1. Заливаем фундамент бетоном, даем ему схватиться, убираем опалубку. Ваш фундамент готов. Для тяжелых сооружений рекомендуется соблюсти время между строительством и закладкой основания. Но для легкого сарая достаточно полного высыхания бетона.

 Готовый ленточный фундамент под сарай

Если вы планируете крупную постройку, например, большой хозблок или сарай из кирпича, а почвы в вашей местности достаточно подвижны, то можно усилить конструкцию сваями. Свайно-ленточный фундамент изготавливается по тому же принципу. Отличие лишь в том, что через каждые 1,5-2 метра устанавливаются сваи.

 Установка свайно-ленточного фундамента

Этот вид фундамента не дешев, но не сложен в изготовлении. Такое основание мастерят для строений на плывунах, болотистых почвах, грунтах, подверженных сезонным колебаниям и затоплению. Выполняется он схоже с ленточным фундаментом, но есть и отличия.

    Песчано-гравийная подушка должна быть качественной и достигать толщины до 30 см. Сначала засыпается и трамбуется песок, затем щебень.

Далее укладывается геотекстиль.

Сетка из арматуры монтируется по всей площади основания.

  1. Все пространство внутри деревянной опалубки заливается бетоном.

 Плитный фундамент

Обычно рассказ начинают с самого простого, но в нашем случае вариант простого фундамента опишем в конце. Дело в том, что этот вид основания подойдет только тем регионам, где почва не подвержена «гулянию». Подвижные грунты расшатают легкий фундамент и быстро разрушат постройку. Этот вид основания под сарай можно с успехом использовать если:

  1. Постройка временная: рассчитанный срок службы – не более нескольких лет.
  2. Уровень подъема грунтовых вод низкий.
  3. Нет плывунов и глубокого промерзания почвы.
  4. Не бывает сезонных разливов и поднятия вод.
  5. У почвы нет болотистых свойств.

 Опора столбчатого фундамента

Если вам подходят все условия, то научиться делать такой фундамент очень просто.

  • Делается разметка под основание сарая.
  • В углах выкапываются лунки на 15 см больше глубины промерзания почвы.
  • На дно лунок трамбуется 15 сантиметровый слой песка и щебня.
  • В лунки устанавливаются кирпичные или бетонные сваи.

Если используется кирпичная кладка, то важно не забыть еще два пункта

  • Внутрь сваи поместить металлический стержень для еще большего укрепления конструкции.
  • Обмазать сваю гидроизоляционным материалом или обернуть рубероидом.

 Столбчатый фундамент может быть использован, как основание для небольших строений

Сарай каркасный, деревянный своими руками пошагово

Сарай – это незаменимая постройка в каждом частном доме. В таком помещении можно сложить различный инвентарь для огорода, садовые принадлежности и другие предметы, которые портят интерьер участка. Также в сарае можно сложить накопившиеся дрова, чтобы уберечь их от влаги. Для такого небольшого здания найдется много способов как его применить. Сарай можно соорудить с различных материалов, это может быть дерево, кирпич. Поскольку сарай – это нежилое помещение, можно не переживать об утеплении постройки.

Постройка из дерева обладает многими отличными характеристиками:

Постройка из дерева обладает многими отличными характеристиками:

  • Огромным плюсом такой постройки является то, что можно приобрести уже собранные детали в строительном магазине. Это значительно упростит возведение каркаса и сэкономит время на постройку сарая у дома.
  • Строить сарай таким способом очень легко, ведь следует просто сложить уже готовые элементы как конструктор. Такую процедуру сможет осуществить и человек, который абсолютно ничего не понимает в строительстве. К уже готовым деталям прилагается пошаговая инструкция, которая поможет в случае, если возникнут какие-либо вопросы с каркасом. Также детали рассчитаны на создание каркаса нужного размера.
  • Если постройку выполнять поэтапно и придерживаться всех рекомендаций сарай прослужит многие годы. Также после возведения сарая нужно не забывать об обслуживании этого помещения.
  • Из-за несложной технологии постройки такого сарая на каркасной основе установка займёт не больше недели, если ежедневно работать над сооружением. За неделю можно успеть следующее: заливка небольшого фундамента под постройку, собрать основу, то есть каркас, оформить стены с помощью дерева, установить дверь в сарай и по необходимости окно, и осуществить перекрытие крыши.
  • Дерево, которое используется для строительства отлично подойдет для дополнительной обработки.
  • Значительно упрощается установка крыши из-за односкатного метода установки.
  • Если строить легкий сарай без фундамента, то его по необходимости можно легко собрать и перенести в другое место. Это огромный плюс, поскольку не понадобиться разрушать и заново строить сарай, ведь это затрата и трудовых и денежных ресурсов.
  • Если сравнивать постройку с кирпича и с уже готового каркаса, то каркасный метод значительно экономней. Возможно кирпичная постройка надёжней, деревянная прослужит меньше, но это оправдывается ценой материала.

Основные минусы каркасной постройки:

  • Главный минус заключается в основе постройки — в дереве. Дерево нельзя назвать огнеупорным материалом, это грозит возникновением пожароопасных ситуаций при не соблюдении правил. Не следует хранить в сарае дрова рядом с электрическими розетками или же с газовым баллоном. Нужно максимально снизить риск возникновения пожара.
  • Поскольку дерево – это естественный материал, есть риск набухания и гниения материала. Также при постройке сарая с дерева нужно предотвратить появлению в дереве различных насекомых. Для обработки продаются различные антисептики, которые избавят от таких проблем.
  • При повышенной влажности дерево может набухнуть и есть вероятность появления трещин в материале.

Определение с местоположением будущей постройки

  • Сарай – это нежилая постройка, которую лучше расположить рядом с огородом, но подальше от дома. Даже если постройка идеально возведена и выглядит прилично, она всё равно будет выглядеть блекло на фоне дома, и будет портить вид с улицы.
  • Необходимо продумать расположение дверного проема в сарае, чтобы была возможность занести крупные предметы при необходимости. Поэтому возле сарая с передней стороны должно быть просторно.
  • Чтобы увеличить срок службы такой постройки лучше всего, чтобы между каркасом и землей было расстояние. Это уменьшит количество влаги в помещении и снизит риск гниения дерева. Также такой способ позволит избежать влияния различных факторов на сам каркас.
  • Также кроме месторасположения необходимо хорошо продумать размер сарая, его предназначение и количество комнат в помещении. Лучше всего сделать несколько помещений, чтобы было, куда сложить ненужный хлам. Также в одном из них можно в дальнейшем разводить различную живность.
  • После того как размеры уже определены нужно разровнять определенный участок земли где будет находиться сарай.
  • Также следует хорошо продумать и изучить цены на материал для отделки стен и материал, с помощью которого будет формироваться крыша данной постройки.

Расчёт материалов для возведения сарая

Расчёт материалов для возведения сарая

Перед тем как отправиться в строительный магазин за материалами для стройки, нужно хорошо всё рассчитать, чтобы не пришлось совершать дополнительные покупки. Для постройки сарая с помощью каркаса понадобиться такой материал:

  • Для того чтобы осуществить верхний и нижний контур по периметру сарая нужно 6 деревянных брусков, длина которых составляет около 6 м. и понадобиться 8 брусьев, длина которых 3 м. Обязательно нужно обратить внимание на влажность этих брусков, она не должна быть больше 22%.
  • Для обшивки пола нужно приобрести доски, понадобиться приблизительно 25 досок, сечение которых составляет 40 на 150 м.
  • Для создания опоры для стен понадобятся деревянные бруски, длина которых составляет 2,5 м. Если планируется другая высота постройки, брусья нужно покупать дугой длины. Все размеры сугубо индивидуальны, относительно к размерам будущего сарая. Два таких бруска понадобятся для установки в месте, где будет расположена дверь. При выборе деревянных материалов нужно убедиться в их целостности и отсутствии насекомых. Поскольку для постройки сарая понадобятся только хорошо зашлифованные, ровные доски.
  • Для того чтобы создать каркас где будет расположена крыша понадобятся около 6 брусков, длина которых составляет 50 см. Этот материал будет необходим для создания уклона на крыше.
  • Для создания решётки понадобится около 20 досок.
  • Обшить потолок можно с помощью обычной фанеры или же ДСП.
  • Также понадобиться материал для соединения этих всех брусьев – это обычные гвозди.

Также могут понадобиться уголки с металла. Длину гвоздей нужно выбирать в зависимости от ширины бруска. Гвоздь должен быть приблизительно в 1,5 раза больше ширины деревянного бруска. Также при строительстве сарая нужно запастись саморезами и шурупами.

Если задумка будущего сарая включает в себя мастерскую или же курятник необходимо продумать утепление сарая.

Инструменты, которые понадобятся для возведения сарая:

Инструменты, которые понадобятся для возведения сарая:

  • Лопаты. Этот инструмент понадобиться на этапе, когда нужно подготавливать фундамент. Также совковая лопата понадобиться для выравнивания участка под сарай.
  • Рулетка. Это незаменимый инструмент при любом строительном процессе, поможет с точностью вымерять нужный размер.
  • Шнур или прочная веревка понадобиться при разметке.
  • Карандаш, который также поможет при разметке.
  • Уровень. Поможет измерить ровность участка и постройки.
  • Отвес. Понадобиться для вертикального измерения ровности постройки.
  • Линейка.
  • Если сарай будет утепляться понадобиться нож и степлер.
  • Стамеска. Незаменимый инструмент при роботе с деревом.
  • Электродрель – упростит работу. Можно забивать вручную.
  • Пила. Можно брать обычную ручную трубу или же электропила. Она понадобиться при обрезке деревянных досок.
  • Шуруповёрт. Он понадобиться при оформлении потолка и пола в сарае.
  • Рубанок.
  • Молоток.
  • Гвозди. Понадобиться несколько видов гвоздей.

Это основные материалы, которые нужны при строительстве сарая, но этот список может дополняться в зависимости от нужды.

Сарай своими руками, пошагово

Когда выполнены уже все подготовительные работы, можно приступать к строительным работам. Когда уже продуманно местоположение и предназначение сарая, выполнены расчеты и согласно расчетам уже куплен материал можно приступать к фундаменту. Сарай своими руками каркасный деревянный, пошагово:

Фундамент

Фундамент

Каркас, из которого будет строиться сарай должен иметь основу – фундамент. Среди различных видов фундамента чаще всего используют ленточный способ. Он обладает достаточной устойчивостью и идеально подходит для любых построек. Поскольку сарай не будет иметь сильной тяжести можно делать самый облегченный фундамент. Но такой способ фундамента не подойдет для участка, на котором подвижные грунты.

Итак, по периметру будущего сарая необходимо вырыть траншею. Для начала нужно установить 4 угла и уже от них наметить периметр верёвкой. Дальше учитывая разметку нужно выкопать траншею, глубина которой приблизительно составляет 30 см, а ширина на 10 см больше глубины. После того как траншея готова, можно приступать к заливанию фундамента. Для начала по всей траншее высыпается песок, после утрамбовки толщина такого слоя должна составлять около 10 см. После этого идёт изоляционный слой, который не даст влаге с раствора уйти в песок. Поскольку если не положить слой гидроизоляции, фундамент может получиться не крепкий.

После того как слой изоляции проложен необходимо создать опалубку. Чаще всего опалубку выполняют из деревянного материала. При установке опалубки нужно соблюдать прямой угол. Итак, дальше на слой изоляции необходимо расположить арматуру и связать её проволокой. Это укрепит фундамент и сделает его прочным. После проделанной работы можно приступать к заливке фундамента бетоном. Марку бетона нужно выбирать на свое усмотрение в зависимости от желаемой цены и качества. Данный этап следует сделать за один заход, чтобы он получился крепким, если раствор мешается вручную и в небольшом количестве можно заливать слоями, но прочность снизиться. Данную процедуру нужно выполнять в сухую, нежаркую погоду, чтобы не снижать качество бетона. Также каждый день рекомендуется слегка увлажнять бетон, чтобы при застывании не возникло трещин. Поскольку при высыхании бетон испаряет жидкость. Чтобы фундамент застыл нужно около 14 дней, на этот период он практически полностью обретёт прочность.

Кроме фундамента с бетона можно выполнить и фундамент с дерева. Для этого понадобятся бруски лиственницы.

Технология постройки деревянного фундамента практически одинаковая. Изначально нужно выкопать отверстие, диаметр которого будет около 30 см, а длина 150. Для того чтобы сделать отверстие может понадобиться специальное оборудование. Также делается подушка с песка, толщина после утрамбовки и выравнивания должна составлять 10 см. Бревно необходимо покрыть слоем изоляции от начала слоя песка и до уровня земли. После погружения бревна необходимо засыпать щели, которые образовались. Их можно засыпать обычной землёй. Кроме земли также можно использовать песок. Чтобы земля максимально села, необходимо через каждые засыпанные 10 сантиметров поливать землю водой. Такую процедуру продолжать пока щели полностью не сравняться с уровнем земли. При желании можно залить щель раствором, что обеспечит большую прочность, нежели засыпать землю песком.

При постройке сарая из каркаса можно применять столбчатый фундамент. Также как и при ленточном способе для начала нужно нанести разметку. Для такого метода не нужно копать траншею. Необходимо снять верхний слой земли по периметру. После чего в углах и по периметру нужно вырыть ямы, глубина которых должна составлять около 30 сантиметров. Глубина лунки может быть и немного больше, всё зависит от уровня промерзания земли, в каждой области этот уровень индивидуален. После того как лунка готова, нужно засыпать её слоем песка и утрамбовать его. Можно укрепить фундамент с помощью гравия и насыпать его такой же толщиной что и песок. После этого можно приступать к кладке кирпича. Для скрепления кирпичин между собой понадобиться самый простой раствор. Слой кирпичей должен быть с двух штук. Можно делать и больше кирпичей в одном слое – это сделает постройку прочнее и надежнее.

После того как выложено несколько слоев кирпича необходимо заняться изоляцией. Для неё можно применить битум, который незаменимый при гидроизоляции. Во время процесса создания столбов нужно проверять уровнем их ровность в отношении друг к другу. Щель, которая образуется между землей и кирпичами нужно или залить бетоном или же использовать песок.

Постройка каркаса

Постройка каркаса

После того как фундамент уже подсох и можно продолжать стройку, можно приступать к возведению каркаса из дерева. Изначально нужно положить на кирпичные столбики гидроизоляционный материал, это может быть рубероид. Лучше всего положить его в два слоя, это обеспечит полную изоляцию от влаги. И в дальнейшем влага не разрушит деревянный каркас. После чего можно приступать к установке низа каркаса. Для того чтобы возводить каркас нужно взять брусок, балки и лаги. Весь материал соединяется между собой с помощью гвоздей и молотка. Получается сооружение в виде решетки, после чего можно приступать к конструированию стен. Для того чтобы прикрепить стойки понадобятся специальные металлические крепления. Балки необходимо прибивать на расстоянии 1 метра. Кроме того, что можно выполнить постройку каркаса с использованием деревянного материала. Также можно выполнить каркас, в основе которого будет не дерево, а метал. Такой каркас намного проще соединить, поскольку профиль не такой тяжелый как дерево.

Плюсы постройки каркаса с использованием металлической трубы:

  1. Если деревянные бруски придется подпиливать под нужный размер, опилки будут по всему периметру. Будет много лишнего мусора. А если использовать профиль мусора вокруг не будет, это абсолютно не пыльная работа. И обрезать профиль нужной длины значительно проще.
  2. Если установка каркаса с дерева займет около недели, то установка со специального профиля займет в два раза меньше времени. Кроме того его также просто будет разобрать.
  3. Если сарай из дерева легко перенести на другое место, то перенос сарай из профиля займет ещё меня времени и усилий.
  4. Если для деревянной конструкции нужно делать фундамент, хотя бы небольшой. То для металлического каркаса абсолютно не нужно делать фундамент. Нужно просто снять слой земли верхний. Для большей прочности можно засыпать участок гравием.
  5. Для усиления постройки нужно использовать арматуру, которая обезопасит здание от различных разрушений погодных условий. Арматура значительно укрепит каркас с металлического профиля.
  6. Можно выбрать абсолютно любую цветовую гамму труб, благодаря чему сарай, построенный с такого материала, полностью впишется в интерьер.
  7. Деревянный каркас нужно дополнительно обрабатывать от различных насекомых. Также дерево со временем разбухнет, и могут пойти трещины. А металлическая конструкция обладает большей прочностью, и не требует дополнительной обработки специальными средствами. Чтобы такая конструкция достаточно долго прослужила, её нужно после полного завершения покрыть краской.

Сечение труб зависит от того какая нагрузка в дальнейшем будет оказывать влияние на сарай. Для более прочного каркаса, можно выполнить низ с более крупных профильных труб. Также для крепления лаг понадобиться сварочный аппарат и специалист, который умеет с ним работать. При работе с полом необходимо приварить лаги на расстоянии около 50 см.

После того как нижняя часть каркаса готова можно приступать к перекрытию. Перекрытие – это конструкция из металлического профиля с применением балок. Снизу прикрепляется обшивка потолка.

После чего необходимо собрать стропильную систему. Его можно собирать как отдельно от всей конструкции, так и совместно.

После того как все необходимые элементы сварены между собою с помощью специального сварочного аппарата можно выполнять отделку.

Пол и стены

Пол и стены

Для того чтобы выполнить основу необходимо сделать черновой вариант пола. Для такого этапа понадобятся листы фанеры. Листы фанеры необходимо уложить на деревянные лаги. После выполнения процедуры необходимо осуществить изоляцию. Нужно застелить слой изоляционного материала сверху на фанеру. После чего можно приступать к окончательному варианту пола. Лучше всего для пола подойдут специальные шпунтованные доски. Задумка таких досок в том, что с помощью углубления и выступа по краям их можно соединить и создать идеальный незаметный стык. Шпунтованные доски делают из хвойных деревьев. В этом дереве больше содержание смолы в составе, которая обеспечивает естественную водонепроницаемость. Пол, устеленный шпунтованными досками, напоминает процесс укладки паркета.

После того как работа с полом закончена можно приступать к отделке стен. Чтобы конструкция была более устойчивая необходимо прикрепить специальные укосины, которые обеспечат прочность. Такие укосины необходимо прикрепить в тех местах, где идет наибольшая нагрузка на стены. Для того чтобы сделать укосины используется доска разных сечений. Те укосины, которые имеют временный характер, устанавливаются, пока не сделана верхняя конструкция. Такое крепление с помощью досок сделает вертикальные балки более устойчивыми. Перед тем как устанавливать такие укосины необходимо балки установить ровно. Для того чтобы определить ровность нужно использовать уровень или строительный отвес. Укосины, которые имеют временной характер нужно устанавливать на расстоянии около 1,5 м.

Укосины играют очень важную роль при строительстве каркаса и необходимо знать некоторые советы:

  • Укосины необходимо устанавливать так чтобы угол составлять 45 градусов.
  • Можно использовать пустые укосины только в тех сооружениях ,которые не являются огромными и жилыми. Пустые укосины идеально подойдут при постройке сарая.
  • При установке укосин не должно возникать никаких щелей, они должны плотно прилегать к поверхностям, к которым они крепятся.
  • Брусья при состыковке необходимо предварительно выпилить. Необходимо выпилить в конце доски небольшой брусок. Такой метод называется в пол дерева когда создаются специальные углубления для того чтобы наложить одну доску на другую. Такой метод чем-то напоминает укладку паркета. Если есть какие- либо дефекты, которые нужно исправить в местах соединения двух досок можно использовать стамеску. Для того чтобы скрепить данное соединение необходимо использовать гвозди.

Несмотря на предназначение сарая, рекомендуется утеплить пол. Теплоизоляцию можно сделать с помощью минеральной ваты. Такой способ утепления очень легко осуществить и также вату чаще всего используют из-за недорогой цены на материал. Такая вата обычно продается скатанная в рулон. Рулон можно приобрести разных размеров. Для начала нужно устелить первый слой – это изоляционный слон, который обеспечит непопадание воды. Можно использовать любой гидроизоляционный материал, также можно использовать обычную прочную плёнку. После чего сверху слой покрывают обрешёткой, которая делается из досок, расстояние между досками должно составлять 60 см. Перед тем как улаживать эти доски при обрешетке, необходимо обработать весь деревянный материал специальными средствами против вредителей и против влаги.

Для того чтобы пол был максимально теплым можно сделать два слоя такого утепления. При укладке ваты, она должна быть ниже уровня деревянного покрытия. Не рекомендуется утрамбовывать вату, поскольку именно воздушность позволяет максимально утеплить пол. Чтобы исключить вероятность намокания ваты, из-за которого она может потерять свои свойства, нужно дополнительно покрыть вату плёнкой и закрепить с помощью строительного степлера. После чего можно покрывать пол подобранным материалом, это может быть фанера или же шпунтованные доски, о которых писалось ранее.

Также пол можно утеплить пенопластом

Также как для утепления минеральной ватой понадобиться изоляция с помощью пленки или другого материала и деревянная обрешетка. Пенопласт раскладывается по лагам. Утепление пенопластом должно быть больше чем 10 см. Материал очень практичный и отлично подходит для утепления. На него не оказывают влияния никакие факторы. Необходимо укладывать куску пенопласта так чтобы на стыке не возникало щели. Щели будет пропускать воздух, лучше всего задуть щели специальной пеной. После того как пол утеплён и пена высохла можно укладывать окончательный вариант пола.

Утепление пола керамзитом

Для начала нужно уложить первый слой – это изоляция с использованием пленки. Поверх этого материала кладут специальную фанеру. После чего создается обрешетка с дерева. И в промежутке между досками засыпается керамзит. Чтобы утеплитель был эффективным нужно выложить приблизительно 15 и больше теплоизоляционного материала. Уровень керамзита должен быть немного ниже уровня доски. После чего, как и при утеплении, минеральной ватой нужно сделать верхний слой с пленки или другого материала, который не пропускает воду. После чего снова укладывается фанеру и уже только сверху делается конечный вид пола.

Все эти способы являются надежными и прочными утеплителями

Материалы, с помощью которых можно утеплить стены:

  • Минеральная вата. Процедура утепления стены ватой практически идентична с утеплением пола. Необходимо внутри постройки защитить от воды, для изоляции подойдет специальная строительная фольга. И уже поверх фольги можно прикрепить фанеру. С наружной стороны вату можно обшить деревом . Доски послужат некой вентиляцией.
  • Пеноплекс. Для того чтобы утеплить стены таким материалом, понадобится материал шириной более 7 см. Все способы очень похожи, также требуется изначально защитить от влаги и установить деревянную конструкцию. Для того чтобы прикрепить такой материал понадобиться специальный клей, который подходит для пеноплекса или же специальные дюбеля. Стыки необходимо соединить пеной для лучшего крепления. Наружную сторону также можно утеплить с использованием пеноплекса. После чего уже крепить материал для отделки. После полного высыхания используемого материала, необходимо снова прикрепить гидроизоляционный материал. Для изоляции можно использовать плёнку, которая в своем составе имеет фольгу. После чего уже снова осуществляется крепеж отделочного материала.

После того как все стены и пол готовы, можно приступать к перекрытию. Проще всего использовать односкатную крышу. При постройке стен необходимо учесть тот фактор, что крыша должна иметь уклон. Также по необходимости в сарай можно провести электрокоммуникацию и все необходимые детали.

В таком утепленном сарае можно сделать собственную мастерскую, можно сделать склад различных принадлежностей и инструментов. Такое помещение обязательно пригодиться в хозяйстве. Также в зимний период такой сарай хорошо подойдет для содержания там курей и другой живности.

Источник https://dekoriko.ru/saraj/stroitelstvo-derevyannyho/

Источник https://oboiman.ru/inside/saraj-svoimi-rukami-instrukcia-kak-postroit-i-oformit-karkasnyj-ili-derevannyj-saraj-90-foto-video.html

Источник https://pochtidoma.ru/stroitelstvo/sarai-karkasnyi-derevyannyi-svoimi-rukami-poshagovo/

Источник

Similar Posts

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *