Тонкости монтажа наземного погреба

Владельцы загородных домов и дач не понаслышке знают, каким полезным в быту может быть наземный погреб. Действительно, такие помещения крайне вместительны, что к тому же сочетается с оптимальным микроклиматом. Они предназначены для хранения различных продуктов в течение длительного времени. Примечательно, что соорудить его можно своими руками, нужно только знать тонкости монтажа наземного погреба, которые будут рассмотрены в данной статье.

Особенности

Главной особенностью погребов является отмеченная выше необходимость в его расположении относительно уровня земли. В отличие от своих аналогов (например, подземного погреба), погреб располагается исключительно на поверхности.

Виды погребов:

• отдельные – сооружение не входит в интеграцию с другими постройками и представляет собой автономный объект;
• пристенные – в этом случае хранилище является как бы частью уже существующего сооружения, например, сарая, бани или дома.

Преимущества:

• полное обособление от системы электричества и, как следствие, экономия денежных средств;
• большие размеры, вместимость, просторность;
• удобство в эксплуатации;
• полное отсутствие подтопления;
• отлично выполняет все свои функции независимо от времени года за окном.

Недостатки:

• утрата части земли участка на установку сооружения;
• происходит вмешательство в структуру ландшафта участка, его можно свести к минимуму, если использовать вариант пристенного погреба;
• трата времени и материальных средств на работы гидротехнического типа.

надземный верховой погреб можно возвести, например, из пеноблоков или красного кирпича. Существуют разные виды погребов. Рассмотрим способы монтажа каждого из них поподробнее: как сделать это пошагово, объясним устройство конструкции и представим проект.

Устройство

Устройство наземного погреба простое. Оно представляет собой просторное помещение для хранения консервированных продуктов и овощей. Его можно украсить по своему вкусу тематическими элементами декора. Главными элементами являются многочисленные полки или мини-хранилища для тех или иных продуктов. С виду это ничем не примечательное помещение, хотя обладающее своей индивидуальностью в духе старого времени. Существуют, конечно, небольшие различия в устройстве в зависимости от вида наземного погреба (их бывает несколько), которые будут рассмотрены позднее.

Поверхностный вариант довольно популярен.

Материалы

Наземный погреб – довольно простое сооружение, в то же время отличающееся надёжностью. Для его строительства используют различные материалы. Среди них встречаются:

• кирпич: красный и белый;
• дерево;
• бетон (для создания подушки);
• кровля из различных составляющий (для сооружения крыши);
• глина (для защиты от грызунов);
• рубероид (для обеспечения гидроизоляции);
• песок, гравий, керамзит.

Это далеко не полный перечень составляющих, которые в итоге образуют полноценный наземный погреб. Количество и вид материалов зависит от индивидуального проекта, его размеров и так далее.

Как сделать погреб своими руками на даче: виды и правильное устройство

Ценность урожая, собранного на даче, напрямую зависит от его сохранности. Застраховать семейный бюджет от лишних трат и всю зиму подавать к столу свежий витаминный урожай – вот главные задачи, которые выполняет погреб. Ни один домашний холодильник, даже размером с бельевой шкаф, его не заменит.

Слово погреб чаще всего ассоциируется с загородным домом. Здесь на веранде или на кухне находится люк, ведущий в подвальное помещение или неглубокий приямок.

Отдельностоящие вне дома погреба для хранения овощей, фруктов и консервации встречаются реже и многие дачники с ними практически не знакомы. Оценить преимущества, изучить разновидности и понять особенности строительства таких сооружений вам поможет эта статья.

Отличие погреба от подвала

Несмотря на одинаковое назначение, отдельностоящий погреб конструктивно отличается от подвала. Размещение хранилища под открытым небом требует надежной крыши и мощного утепления.

Необходимость в строительстве погреба на территории дачи возникает в двух случаях:

• При высоком уровне грунтовых вод.
• Для хранения большого объема плодоовощной продукции.

Вид сооружения зависит от водонасыщенности грунта. Поверхностное хранилище строят в тех случаях, когда в землю нельзя заглубиться больше, чем на два-три «штыка» лопаты.

Если максимальный уровень подъема почвенной воды находится на глубине 1,5-2,0 метра, то строение заглубляют в грунт на половину его высоты. При глубоком залегании водоносного пласта хранилище можно полностью вкопать в грунт, оставив на поверхности пологую крышу, покрытую дерном.

Кто-то может сказать, зачем мне делать погреб во дворе, когда я могу выкопать его под полом кухни или веранды? На этот аргумент есть несколько серьезных возражений.

Первое. Погреб под домом лучше всего копать во время строительства здания. В существующей даче придется демонтировать полы, после чего в стесненных условиях вручную вынимать тонны земли.

Второе. Сооружение объемного хранилища под домом может нарушить грунтовые условия фундамента и вызвать осадку здания.

Третье. В земле может содержаться радиоактивный газ радон, который будет поступать в жилые помещения.

Четвертое. Габариты подвала ограничены размерами помещения, в котором он устроен. Для уличного погреба (лабаза) подобных лимитов не существует.

Пятое. В зимний период тепло от дома существенно повышает температуру и влажность в подвале, ухудшая условия хранения и активизируя процесс роста картофеля.

Эти пять доводов можно считать весомыми аргументами в пользу строительства автономного хранилища.

Общая информация по устройству погреба

Как мы уже сказали выше, решение вопроса, какой погреб лучше сделать, зависит от уровня грунтовых вод. Если они находятся близко от поверхности земли, то единственный выход – наземное хранилище.

Оригинальный внешний вид наземного погреба нравится любителям альпинариев и других миниатюрных «горных массивов», создаваемых на даче.

По мере удаления «верховодки» от поверхности земли, хранилище для овощей и фруктов можно опускать глубже.

Вместе с увеличением глубины дачного лабаза обостряются проблемы, свойственные всем подземным сооружениям: необходимость качественного дренажа, гидроизоляции стен и перекрытия. Для их решения по периметру котлована выкапывают траншею, наполняемую щебнем и песком. Этот резервный «карман» соберет избыточную влагу, попавшую в грунт после таяния снега или сильных дождей. Обратную засыпку стен выполняют не землей, а щебеночно-песчаной смесью, отводящей воду в дренажную траншею.

Независимо от качества дренажа, погреб на улице нуждается в гидроизоляции. Сегодня сделать ее несложно. На рынке можно найти множество гидрофобных пропиток и мастик, защищающих дно и стены постройки от почвенной влаги.

Любой дачник знает, что для длительного хранения урожая требуется определенная температура и влажность. В зимний период в дачном погребе должна сохраняться температура от +2 до +4С при влажности воздуха от 80 до 90%. Контролировать ее несложно, используя термометр и гигрометр. А вот как добиться того, чтобы помещение было достаточно теплым и не слишком сырым?

Первая задача решается утеплением. В поверхностных и полузаглубленных хранилищах в этой роли выступает грунт, которым обваловывают стены.

Лучший естественный теплоизолятор – торфяник. К сожалению, встречается он довольно редко. Поэтому, решив построить погреб на даче своими руками, купите для утепления перекрытия и стен пенополистирольные плиты толщиной 5 или 10 см. Сверху их засыпают землей, а к стенам фиксируют с помощью клея или битумной мастики. Для исключения размыва обваловочного грунта, его засеивают травой или обкладывают пластами дерна, срезанного с почвы.

Влажность в хранилище регулирует простейшая система естественной вентиляции. Она состоит из длинной приточной трубы и короткой вытяжной.

Существует весьма эффективный и дешевый способ аккумулирования холода в хранилище – ледник. Наши прадеды успешно пользовались им для хранения мясных и молочных продуктов. Это неглубокая яма со льдом (в наше время ее стенки делают не из древесины, а из бетона). Ничего хитрого в конструкции ледника нет, зато отдача холода от ледяных глыб весьма внушительная и сохраняется на протяжении нескольких месяцев.

Какие бывают погреба?

Самый простой погреб представляет собой деревянный каркас из бревен, на который опирается накат из горбыля. По нему укладывают слой рубероида и насыпают грунт.

Древесина, даже антисептированная, в заглубленном хранилище не простоит более 15 лет. Поэтому чаще всего стены погребов строят из кирпича, шлакоблоков или монолитного армированного бетона. Перекрытие делают из стандартных пустотных плит или используют бетонную заливку по арматурному каркасу.

Иногда для перекрытия используют деревянные балки, между которыми засыпается керамзитовый утеплитель или укладывается минвата.

Для заглубленного хранилища овощей кроме бетона и кирпича можно использовать металл или пластик. Готовый погреб для дачи представляет собой емкость с ребрами жесткости, которую закапывают в грунт на заданную глубину. Металл перед установкой обрабатывают битумной обмазкой. Пластик в дополнительной защите не нуждается.

В период сезонного подъема «верховодки» на погреб-кессон действует мощная выталкивающая сила (закон Архимеда). Поэтому обязательным условием его беспроблемной эксплуатации является использование балласта – монолитной или сборной бетонной плиты. Ее ставят краном или заливают на дне котлована перед монтажом емкости и крепят к ней анкерами.

Рассматривая вариант покупки готового хранилища из пластика или металла, нужно принять во внимание следующие соображения:

• Цена емкости для хранения плодоовощной продукции (с монтажом) выше стоимости строительства сооружения из бетона или кирпича.
• Несмотря на высокую заводскую готовность кессона, полностью отказаться от земляных и бетонных работ вам не удастся (котлован и балластная плита необходимы).
• Загнать кран на обустроенный дачный участок для установки плиты и емкости без повреждения зеленых насаждений, дорожек и забора проблематично.

Единственным реальным преимуществом пластиковой и стальной конструкции является абсолютная герметичность – фактор немаловажный для заглубленного погреба.

Средняя стоимость 5-ти кубового пластикового погреба (без монтажа) составляет 95 тысяч рублей. Монтажные работы обойдутся в 50 тыс. руб.

Ориентировочная цена металлического хранилища такого же объема (стенки из стального листа толщиной 5 мм) – 85 тысяч рублей. За монтаж придется доплатить не менее 45 000 рублей.

В поисках недорогого варианта уличного овощехранилища обратите внимание на бетонные кольца. Их используют для септиков и других подземных сооружений. Сделав бетонное основание и установив на нем несколько колец, вы получите надежное укрытие для выращенного урожая.

Пол в погребе из сборных колец и его стены должны быть изнутри и снаружи обработаны гидроизолирующим составом (обмазка или пропитка). Обязательное условие герметичности – наличие стыковочных замков на бетонных секциях.

Вручную отливать бетонную крышку для такого погреба вам не придется. Ее можно купить вместе с кольцами.

Если в хозяйстве лежит без дела старый шифер, то проблему с погребом можно считать решенной. Сделав каркас из уголка или труб, его опускают в подготовленный котлован. После этого листы шифера крепят саморезами к профилю.

Сделав песчано-щебеночную подготовку и установив арматурную сетку, днище заливают бетоном. Следующий этап – прокладка электропроводки, обмазка шифера и каркаса битумной мастикой. Работы завершает бетонирование перекрытия и обратная засыпка.

Независимо от вида материала, используемого для строительства стен, грамотно выполненная конструкция пола погреба включает несколько слоев, указанных на схеме.

В заключение нашего обзора рассмотрим два варианта наземных мини-хранилищ. Первый из них – «ящик» из досок с двускатной кровлей и дверью. Утеплив пространство между его внешней и внутренней обшивкой минватой (толщина не менее 150 мм), вы получите недорогое и функциональное хранилище.

Второй вариант наземного мини-погреба — конструкция, пристроенная к стене дома. Выгода такого решения двойная: экономия места и одна готовая стена.

Перекрытие здесь делается из досок, покрываемых мятой глиной и слоем рубероида. Обваловку делают грунтом, который после укладки увлажняется, трамбуется и обкладывается дерном.

Сделать погреб на даче своими руками

Осенью клочок земли радует владельцев своими плодами, но урожай надо где-то хранить. Оптимальный вариант, если создать погреб на даче своими руками.

Благоприятные микроклиматические условия в хранилище способствуют обеспечению сохранности товарного вида и вкусовых свойств овощей и фруктов.

Отдельно стоящее хранилище удобно во всех отношениях и построить его проще, но потребуются ощутимые издержки. Альтернативным решением может быть строительство погреба своими руками в подвале дома или гаража из блоков, кирпича или других материалов.

Тогда очевидно, что часть работ и материалы, используемые при возведении здания, в состоянии создать определенный задел будущего хранилища, что естественно снижает расходы на его оборудование.

Виды погребов

В зависимости от расположения относительно уровня поверхности земли погреба разделяются на три основных типа:

1. Заглубленные хранилища, которые полностью располагаются под землей, когда слой грунта позволяет обеспечить оптимальный температурный режим независимо от времени года, надежно защищая сделанные запасы от холода и жары. Они обычно возводятся на пригорке и в сухом месте, а входная дверь располагается с северной стороны.
2. Полуподземные строения, нижняя часть которых располагается в грунте, а верхняя часть размещается над уровнем земли. Они сооружаются в местах с повышенной влажностью, но со средним залеганием подземных вод.
3. Наземные конструкции, иначе «огородные лабазы», как правило, применяются при довольно близком залегании подземных вод, когда заглубление не представляется возможным. Защита от холода и жары в таких сооружениях создается путем размещения сверху них добротного слоя земли.

Строительство погреба своими руками на даче не связано с наличием каких-либо разрешительных документов, но в любом случае следует продумать вид овощехранилища. При этом решающее значение придается уровню расположения грунтовых вод. Как правило, подземные воды не должны подниматься выше полметра от дна конструкции.

В простейшем случае, с этой целью обращаются к народному методу, результат которого отличается большей достоверностью, если эксперимент проводится весной или осенью. Суть теста в следующем:

1. В зоне строительства закрома на голой земле размещается клочок натуральной шерсти, сверху которой кладется свежее яйцо.
2. Оба предмета накрываются керамическим или стеклянным колпаком, а сверху травой и оставляются на ночь.
3. Утром оценивается результат теста:
   • если под колпаком и шерсть, и яйцо влажные, то грунтовые воды близко;
   • капельки росы на шерсти при сухом яйце указывают на низкий уровень грунтовых вод;
   • если шерсть и яйцо сухие, то грунтовые воды поблизости не пролегают.

Из традиционных видов погребов наиболее перспективным является заглубленное овощехранилище, но его возведение в низинных местах требует дополнительных затрат на гидроизоляцию, надежность которой не всегда действенна. В торговой сети доступны альтернативные готовые пластиковые или металлические конструкции.

Так, например, пластиковое изделие представляет собой коробку с ребрами жесткости, герметичным люком, лестницей и стеллажами. Аналогичные хранилища имеют разные размеры и могут использоваться как заглубленные, независимо от уровня залегания подземных вод.

Строительство погреба

Погреб своими руками на даче строится как отдельно стоящее помещение или в подвале дома (гаража), но во втором случае решение принимается еще на стадии разработки проекта. Только тогда грамотный расчет всей конструкции здания обеспечит ее надежность и прочность.

В любом случае вначале следует определиться с размерами будущего хранилища и создать набросок проекта, на основании которого составить примерный расход материалов и определить предстоящий объем работ. Последовательность возведения отдельно стоящего хранилища или в подвале существенно не отличается, но имеет свои особенности.

Подготовка к оборудованию погреба в подвале начинается в процессе создания фундамента и возведения самого сооружения. Овощехранилище по сути является частью фундамента здания, поэтому на этом этапе его можно, например, сразу же забетонировать, обеспечить надежной гидроизоляцией и провести другие работы.

Сделать погреб на даче своими руками в подвале уже построенного здания значительно усложняется, но не оказывается безнадежным мероприятием. При этом в первую очередь следует позаботиться о наращивании и укреплении фундамента всей конструкции, чтобы позже она не стала похожа на «пизанскую башню».

Строительство погреба своими руками включает следующие основные этапы:

• рытье котлована и создание пола;
• сооружение стен и монтаж перекрытия;
• монтирование гидроизоляции и вентиляционной системы;
• оборудование люка и лестницы .

Котлован под погреб

Размеры сооружения каждым владельцам выбираются индивидуально, но при этом следует учесть, что для котлована под погреб все его размеры следует увеличить на полметра для удобства проведения дополнительных работ. При залегании грунтовых вод, например, ниже трех метров, глубины котлована 2,5 м вполне достаточно.

Для размещения хранилища в подвале внешние стенки погреба обычно исполняют роль заглубленного ленточного фундамента капитального сооружения. При общем ростверковом фундаменте подвал может отсутствовать, но стенки хранилища также могут представлять часть ленточного фундамента, что учитывается при рытье котлована.

Если обустройство котлована при возведении дома не обходится без специальной строительной техники, то ростверковый фундамент позволяет ограничиться ямой только под погреб. Тогда такую яму можно выкопать своими руками посредством лопаты и других доступных инструментов.

Основные моменты оборудования котлована следующие:

• глубина ямы зависит от выбранного вида хранилища;
• площадь котлована определяется потребностями владельца, но не меньше площади самого хранилища;
• от уровня земли постройка заглубляется не менее, чем на 30 см;
• стенки ямы, чтобы не осыпался грунт, делаются наклонными или закрепляются опалубкой;
• плодородный слой почвы распределяется по дачному участку, а остальной грунт будет использован для обратной засыпки.

После окончания работ строительным уровнем проверяется горизонтальность дна котлована, которое выравнивается и тщательно утрамбовывается.

Пол в погребе

На дне подготовленного котлована обустраивается пол, который может быть глинобитный либо бетонный. Глинобитный пол в погребе теплее, но бетонная основа намного прочнее и предпочтительнее для хранилища в подвале дома или гаража, а также при высоком уровне подземных вод.

В основании глинобитного пола используется смесь щебня с глиной. Первый слой укладывается толщиной порядка 12 см и тщательно утрамбовывается, после высыхания которого, выкладывается второй слой толщиной около 8 см. Когда пол окончательно просохнет, появившиеся трещины заливаются известково-глиняным раствором.

Бетонный пол (фундамент), как правило, заливается до возведения стен, так как их плотное прилегание к полу создает герметичность и исключает проникновение влаги. Общая толщина бетонного пола в погребе может достигать 40 см.

Вначале на дно котлована укладывается песчаная подушка с добавлением гравия или щебня, которая выравнивается и уплотняется. После установки опалубки прокладывается слой гидроизоляции, например, технониколь, как в смотровой яме, после чего, создается армированный каркас из металлических прутьев диаметром 8-10 мм.

Для заливки пола используется слой бетона марки М200, непосредственная толщина которого составляет не менее 10 см. С целью улучшения гидроизоляционных свойств в бетонную смесь добавляются гидрофобизирующие вещества, а для ее уплотнения применяется бетонный вибратор.

Через 3-4 суток выполняется окончательная заливка пола более жидким бетонным раствором, который скрывает оставшиеся неровности и изъяны.

Стены погреба

Основная нагрузка подземного хранилища приходится на стены, так как они подвергаются давлению грунта. Лучшим материалом для стен погреба считается бетон, толщина которого должна быть не менее 15 см. Менее прочные будут стены из блоков, камня или кирпича, обработанного специальным раствором.

Кирпичные стены погреба выкладываются в один кирпич (25 см) или в полкирпича (12 см). Неплохой альтернативой кирпичу являются блоки, из которых хранилище строится быстрее. Кладка стен начинается от углов сооружения, но для их выравнивания потребуется использовать строительный уровень и шнур.

Если строительство погреба на даче своими руками осуществляется в подвале здания, то его внешние стены выполняются по технологии ленточного фундамента и обязаны дополнительно выдерживать нагрузку общей конструкции. Для придания прочности при заливке бетонных стен используется армирующий каркас.

При сооружении стен хранилища из кирпича или блоков между их отдельными рядами через каждые полметра размещается кладочная сетка, если используются пустотелые блоки, то каждая четвертая шахта армируется аналогично строительству бани. Внешняя сторона стен штукатурится цементным раствором и на нее в два слоя наносится битумная пропитка.

Перекрытие погреба

Потолок хранилища изготавливается из различных материалов, начиная от древесины и, кончая, сборно-монолитными плитами.

Так, для погреба в подвале потолком может служить пол здания, а в гараже лучше использовать железобетонные плиты, которые, к сожалению, изготавливаются одинакового размера (по длине 9-12 м) и для их установки потребуется подъемный кран, что усложняет работы.

Основное требование к перекрытию погреба – его герметичность и надежность, так как часто оно служит фундаментом для других сооружений. При сооружении погреба на даче нередко его перекрытие осуществляется монолитной железобетонной плитой, изготовленной своими руками. Толщина такой плиты обычно около 20 см и для ее армирования достаточно одного слоя металла.

Последовательность создания железобетонного перекрытия погреба самостоятельно следующая:

1. Опалубка для перекрытия хранилища изготавливается с учетом опоры монолитной плиты на его стены и в ней предусматриваются проемы для вентиляционных труб, люка и подвода электрической энергии.
2. Вначале устанавливаются для опалубки опорные балки с подпорками, чтобы они выдержали тяжесть укладываемого бетона, которые накрываются обрезными досками без зазора между ними.
3. Во избежание вытекания бетонного раствора сверху размещается полиэтиленовая пленка и монтируется арматурный каркас из металлических прутьев диаметром 8-10 мм с ячейками примерно 20х20 см. Скрепление арматуры каркаса осуществляется сваркой или вязальной проволокой, в конструкцию которого неплохо вписывается и кладочная сетка.
4. Бетонирование осуществляется равномерно и беспрерывно раствором марки не ниже М200, который уплотняется бетонным вибратором или путем штыкования металлическим прутом, чтобы исключить воздушные пазухи.
5. После застывания бетона примерно через месяц сверху на перекрытие погреба укладывается гидроизоляция, например, рубероид на расплавленную битумную основу или другой доступный аналогичный материал.
6. На заключительной стадии сооружение засыпается сухой землей, оставшейся от оборудования котлована.

Гидроизоляция и вентиляция погреба

Если принято решение сделать погреб на даче своими руками, то качество подземного погреба напрямую зависит от гидроизоляции, которая определяет срок его службы. Овощехранилищу следует создать защиту не только от подземных вод и атмосферных осадков, но и от сезонных талых вод.

Пол и стены поземного сооружения, как правило, оборудуются внешней и внутренней гидроизоляцией, поэтому пристальное внимание уделяется выбору подходящего материала. Для внешней гидроизоляции наиболее доступны толстая полиэтиленовая пленка, рубероид, технониколь и аналогичные материалы в комплексе с битумными компонентами, но их срок службы не превышает 10 лет.

Строительство подземного сооружения при близком уровне грунтовых вод не обходится без гидроизоляции специальной пленкой (бутилкаучук, бикрост, акваизол) или полимерными мембранами, используемыми при гидроизоляции бассейнов. Срок службы таких материалов составляет 50 лет, но существенно возрастают расходы на строительство.

Горизонтальная гидроизоляция пола конструкции должна выступать за ее стены свыше 15 см, а гидроизоляция стен иметь запас от их поверхности не менее 20 см. Создание «глиняного замка» и дренажной системы от дождевой и талой воды по всему периметру хранилища дополнительно повышает его устойчивость к проникновению влаги.

Изнутри для заполнения пор бетона пол и стены обрабатываются проникающей гидроизоляцией, которая наносится, когда поверхности еще не просохли. Гидроизоляция погреба с использованием жидкого стекла аналогична проникающей гидроизоляции.

Жидкое стекло обладает долговечным эффектом, неплохими влагоотталкивающими свойствами и хорошей воздухопроницаемостью. В небольшом количестве оно нередко добавляется в цементный раствор при кладке стен овощехранилища.

При строительстве погреба своими руками из блоков или кирпича обработка швов производится гидроизоляционной мастикой, которая наносится только на сухие стены. Рекомендуемая толщина слоя мастики более 2 см и ею обмазываются не только швы, но и сами блоки.

Естественная влажность в погребе и температурный режим поддерживаются вентиляционной системой, включающую приточную и вытяжную трубу из асбоцемента или из оцинкованного металла. Вытяжка выводит воздух из сооружения, а приточная труба поставляет свежий воздух. Диаметр труб играет немаловажную роль, но он обычно не превышает 15 см.

Обе трубы размещаются в противоположных концах хранилища и выводятся наружу. Вытяжная труба закрепляется почти под потолком и выводится на крышу, а приточная – в полуметре от пола и на улице в 50 см от земли.

Устанавливаемые на наружных концах трубы заслонки и сетки защищают от осадков и позволяют регулировать уровень температуры хранилище.

Лестница в погреб

Вход в отдельно расположенный погреб или сделанный в подвале здания обычно, как наиболее дешевый вариант, оборудуется люком, поэтому с лестницей особо мудрить не приходится. Ее уклон принимается около 70 градусов, но такая лестница будет крутая, поэтому, если размеры хранилища позволяют, то ее наклон уменьшается до 45 градусов.

Минимальная рекомендуемая ширина лестницы порядка 40 см, по которой можно спуститься только одному человеку, но лучше смонтировать лестницу шириной около метра, чтобы удобнее заносить в овощехранилище крупногабаритные грузы вдвоем. С целью комфорта за горизонтальную ширину ступеней принимается 25-35 см при их вертикальной части не более 30 см.

Однако размеры сооружения не всегда позволяют создать комфортную лестницу, поэтому часто приходится ограничиваться компактной лестницей. В качестве материала для нее используется древесина, металл или бетон. В простейшем случае люк и лестница монтируются из металлического уголка с использованием сварных соединений.

Дерево и металл лестницы следует защитить от воздействия повышенной влажности, которая непременно присутствует в подземном сооружении. Деревянная лестница, как правило, пропитывается антисептиком и покрывается не менее, чем двумя слоями олифы, а для металла используются грунтовки и/или алкидные эмали типа ПФ-115 или ПФ-266.

Заключительная стадия строительства погреба на даче своими руками заканчивается наружной изолированной электрической проводкой, которая выполняется с учетом требований для сырых помещений.

Розетки обычно не устанавливаются, а подводится только освещение от понижающего трансформатора ниже 36 вольт и проводка заключается в гофрированный рукав либо в короб.

Обработка погреба

В процессе эксплуатации в хранилище возможны нарушения микроклимата и температурного режима, поэтому неизбежна периодическая просушка и обработка погреба. Проведение каждую весну, а также после обильных дождей профилактических работ, позволяет поддерживать в погребе, построенном своими руками, соответствующий микроклимат.

Начальным сигналом нарушенного равновесия в атмосфере хранилища служит появление конденсата. Вслед за конденсатом возникает неприятный затхлый запах в сооружении, что указывает на его просушку и обработку.

Негативные проявления выражаются в следующем:

• существенно изменяется температура в хранилище;
• возрастает число вредоносных микроорганизмов, интенсивно размножается грибок и плесень;
• наличие постоянной влажности сопровождается разрушением конструкции, а отделочные материалы теряют свои свойства;
• наряду с сырым пространством хранилища, отсыревают и хранящиеся продукты;
• металлические конструкции покрываются ржавчиной.

Если зимой в хранилище температура опускается ниже двух градусов, то помещение утепляется. При повышенной температуре в помещении от пяти градусов площадь хранилища изолируется от источника тепла и следует повысить в нем воздухообмен. При постоянных сквозняках в сооружении в вентиляционную систему иногда следует добавить заслонку на приток.

Возможные причины негативных нарушений микроклимата следующие:

1. Нарушено функционирование вентиляционной системы, по причине неправильного ее монтажа или загрязнения и тогда отсутствие циркуляций воздуха приводит к скоплениям пара.
2. Отсутствует или с нарушениями смонтирована гидроизоляция, что способствует капиллярному проникновению влаги через поверхности, находящиеся в контакте с грунтом.
3. Значительный подъем уровня подземных вод весной и осенью вследствие дождей, а дренаж не справляется с отводом воды, которая накапливается и застаивается на полу помещения.

После устранения выявленных причин немедленно осуществляется ликвидация влаги в помещении, так как плесень и грибки размножаются мгновенно. Просушка помещения производится посредством тепловой пушки, строительного фена и других осушителей. В простейшем случае достаточно положить на пол включенную мощную лампочку накаливания при открытом люке овощехранилища.

Уровень влаги также уменьшается, когда:

• по периметру помещения на стеллажах раскладывается гашеная известь;
• на полу размещаются сухие картонные коробки, которые периодически заменяются на свежие;
• по полу рассыпаются древесные опилки, которые меняются по мере их увлажнения;
• земляной пол застилается плотной полиэтиленовой пленкой, по которой рассыпаются кусочки гашеной извести.

Если в силу разных причин повышенный уровень влажности остается, то периодически для обработки погреба используются средства на основе кислоты, хлора или серы.

За процедурой удаления влаги следует черед дезинфекции и борьбы с плесенью, которая заключается в следующем:

1. Плесень эффективно уничтожается антигрибковыми средствами, которыми обрабатываются деревянные, бетонные и кирпичные поверхности, а стены белятся гашеной известью.
2. Известь относится к быстрым и недорогим способам, но помещение предварительно подвергается обработке разведенным в воде дезактином, которым покрываются на все окрашенные поверхности:
   • по одному рецепту в двух ведрах воды разводится смесь из 1 кг гашеной извести со 100 г медного купороса и наносится пульверизатором;
   • по другому рецепту в ведре воды растворяется полкилограмма хлорной извести с 200 г формалина и смесью покрываются все поверхности, после чего, хранилище проветривается.
3. После поджигания серной (дымовой) шашки используются пары серных газов с перекрытием доступа воздуха и плотно закрытой двери или люка.
4. Если проводить обработку жидкостью для устранения монтажной строительной пены, то белая пушистая плесень начинает скручиваться и больше не появляется.

Заключение

Таким образом, погреб на даче, сделанный своими руками, является оптимальным местом для хранения урожая и зимних запасов. Строительство погреба из блоков или кирпича — доступный вариант для владельцев загородного владения.

Наиболее популярная конструкция для дачи – подземное хранилище в подвале дома (гаража) или отдельно стоящее. В первом случае строение отличается дешевизной, но затруднено его возведение в уже построенном здании.

Источник https://stroy-podskazka.ru/dom/pogreb/nazemnyj/

Источник https://greensector.ru/postrojjki-na-uchastke/kak-sdelat-pogreb-svoimi-rukami-na-dache-vidy-i-pravilnoe-ustrojjstvo.html

Источник https://inbarabin.ru/pogreb-svoimi-rukami

Источник