Строительство погреба своими руками

Погреб – помещение для хранения фруктов, овощей, разнообразных продуктов и запасов.

Благодаря уровню влажности и поддерживаемому диапазону температур, погреб служит своеобразным «холодильником» для продуктов, и позволяет сохранять их свежими долгое время.

Погреб становится зачастую необходимым в загородных домах и на дачах. Большие размеры помещения позволяют хранить довольно большие по объему запасы, не переживая за их сохранность.

Навес из поликарбоната построенный своими руками приятно радует глаз.

Узнай тут как сделать кормушку для птиц.

Сарай своими руками на даче: https://rusfermer.net/postrojki/hozyajstvennye-postrojki/vspomogatelnye-sooruzheniya/stroim-saraj-dlya-dachi-svoimi-rukami-bystro-i-nedorogo.html

Виды погребов

Прежде чем взяться за строительство, необходимо определиться с типом погреба, который подойдет для строительства на участке.

• Подземные.
• Полуподземные.
• Наземные.

Подземный (или земляной) погреб – наиболее популярен. Это помещение, которое полностью находится под землей. К нему относятся погреба в гаражных помещениях, на участках и в домах.

Погреб в доме часто называют подполом. Такие подземные помещения строятся в местах, где грунтовые воды находятся на большом расстоянии от поверхности, или на возвышенных участках местности.

Полуподземные – это полузаглубленные погреба. Такие погреба устраиваются там, где уровень грунтовых вод находится близко к поверхности или там, где почти нет возвышенных участков.

Наземные – это не совсем погреба, это скорее помещения незаглубленного типа для хранения продуктов. В таких помещениях должна поддерживаться влажность и низкая температура (всегда искусственным образом) и используются они в основном в агропромышленном и сельском хозяйстве.

Подбор места для строительства погреба

Если вы хотите сделать погреб в загородном доме или в гараже, то место уже выбрано. Осталось лишь узнать уровень грунтовых вод и подходимость места для строительства погреба.

Погреб в доме можно и не строить. Под погреб можно оборудовать подвальное помещение, нужно лишь определить какая в нем влажность и насколько холодно.

Если подвальное помещение удовлетворяет этим условиям – его можно смело использовать под погреб. Температура выше предела недопустима, так как овощи будут портиться очень быстро, а при температуре ниже предельной, овощи могут заморозиться, что так же негативно скажется на их качестве.

Под погреб наиболее подходит возвышенная местность и сухая почва. Определить уровень грунтовых вод можно самостоятельно. Для этого существует несколько методов определения:

• Уровень грунтовых вод можно определить по уровню воды в ближайших колодцах.
• Бурение небольшой скважины вглубь, так же покажет уровень грунтовых вод.
• Если на участке много зелени, растет хвощ, осока или растения, которые растут на болотистых водяных почвах, то грунтовые воды находятся близко к поверхности.

Если вас не устраивают такие методы определения, то стоит вызвать геолога для изучения участка земли.

Определять уровни вод лучше весной или осенью, так как это времена или таяния снега или дождей, то есть уровень вод в это время – самый высокий. Это делается для того, чтобы определить не просто их уровень, но и уровень затопления участка в периоды подъема воды.

Узнай на сайте какая нужна плитка для садовых дорожек.

Малина, посадка осенью: https://rusfermer.net/sad/yagodnyj-sad/posadka-yagod/aromatnaya-malina-vybor-sortov-i-osobennosti-vyrashhivaniya.html

Выбор материалов для строительства

Материал для строительства погреба выбирается исходя из его типа.

Для наземных погребов подходят деревянные срубы, кирпичные или блочные строения. Выбор материала для такого погреба неограничен условиями, так как атмосфера внутри будет поддерживаться искусственным образом.

Для полуподземных погребов подойдет использование нескольких видов материалов.

Например, для наземной части подойдет дерево, кирпич или пеноблоки, а для заглубленной, в основном, кирпич или бетон.

Для подземных погребов существует ряд требований, которым должны соответствовать материалы. Дерево используется очень редко, так как обычные брусья и доски будут подвергаться гниению и разложению при такой влажности.

Брус должен быть просмолен, обработан специальными составами и антисептиками. Это довольно сложно и дорого, поэтому чаще используются другие материалы.

Самые популярные – кирпич и бетон. Кирпич используется обожженный (он менее подвержен разрушению), а бетон можно использовать как блочный, так и делать монолитные стены. Реже в качестве материала используются железные листы.

При использовании домашних подвальных помещений в качестве погреба требуется знать некоторые особенности. Подпол очень удобен тем, что за запасами не нужно никуда выходить.

Достаточно спуститься в подпол из дома. Но нужно знать, что использование подполов гарантирует появление мышей, с которыми придется бороться. Так же подпол должен быть удален от основных жилых комнат, желательно чтобы он был на веранде, кухне или в коридоре. Так же подвальное помещение должно быть хорошо вентилируемо.

Система вентиляции, обычно, предусматривается в подвальных помещениях еще во время строительства дома, но если ее нет, то нужно помнить что продукты и стены подпола будут покрываться плесенью.

Строительство погреба

Для строительства подземного и полуподземного типов погреба требуется сначала вырыть котлован. Для подземного погреба котлован будет большим и глубоким, так как сам погреб будет находиться полностью под землей.

Важно помнить, что рыть котлован следует не по четким габаритам будущего помещения, а намного больше, так как вам потребуется материал для укладки пола и стен.

Когда котлован вырыт, можно соорудить основание. Лучше всего положить защитную подушку из гравия, щебня, кусочков кирпича или камня и залить их битумом. Так создается слой, который будет защищать помещение от избыточной влаги и воды.

Если стены будут бетонными, то существует 2 типа строительства – либо из готовых бетонных блоков, либо установка монолитных бетонных стен путем заливки. В первом случае готовые бетонные блоки нужного размера просто ставятся, укрепляются и фиксируются по периметру стен. При создании монолитной стены, процесс установки схож с закладыванием монолитного фундамента здания.

Ставится деревянная опалубка, внутрь помещается или армированная сетка или железные прутья для укрепления стены, далее заливается бетон. Такие монолитные стены – наиболее устойчивый и надежный вариант, так как погреб будет защищен от влаги.

После установки стен и пола, можно установить крышу и люк, если это заглубленное помещение. Стены могут быть обработаны и отштукатурены. Можно ставить ящики или полки.

Особенности посадка груши осенью на нашем сайте.

Специфика обрезки черешни летом: https://rusfermer.net/sad/plodoviy/uxod/obrezka-chereshni-letom-pervaya-posleduyushhaya-i-zavershayushhaya.html

Некоторые важные моменты строительства

При строительстве погреба важно не забывать о вентиляции. Для вентиляции помещения достаточно установить одну или две трубы, которые будут выходить наружу.

Трубы можно дополнительно оснастить электрическими вентиляторами, если тяга небольшая или если помещение получилось внушительного размера.

Для гидроизоляции стен нужно использовать или смазки, или гидроизоляционный материал, например рубероид.

Так же погреб нужно оснастить электричеством, если это требуется.

Стоимость строительства погреба

Стоимость будет зависеть от очень многих факторов. В первую очередь это стоимость выбранных материалов в зависимости от размера погреба.

Конечно, маленький компактный погреб для небольшой семьи обойдется дешевле, чем огромное овощехранилище.

Нужно учесть стоимость отделочных и облицовочных материалов, гидроизоляции и вентиляционной системы. Построить погреб самому будет намного дешевле, чем вызвать специальную бригаду строителей.

Бетонные погреба – чуть дороже кирпичных. Бетонные блоки обойдутся дешевле, чем установка монолитной бетонной стены. Установка электричества и оборудование подвала полками и ящиками так же входит в его стоимость.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Хозяйственные строения на участке

На земельном участке кроме жилого дома располагают хо­зяйственные постройки для содержания скота и птицы, хранения кормов, инвентаря, летнюю кухню, баню, гараж, теплицу и т. п. Вот о том, как правильно построить хозяйственные строения на участке, мы и поговорим в этой статье.

Хозяйственные постройки

Перечень хозяйственных помещений и их рекомендуемая площадь приведены в табл. «Помещения, рекомендуемые для хозяйственных построек».

При выборе для строительства типа хозяйственных построек для содержания скота и птицы принимают следующие нор­мы площади на одну голову, м 2 : коровы с приплодом — 7,5; телки — 4,5-5; свиньи на откорм — 2,5-3; свиноматки с при­плодом — 6,5-7; овцематки с приплодом — 1,8-2; ярки — 0,8-1; птицы — 0,2-0,4; кроликов (площадь пола клетки) на одну взрослую голову — 0,7-0,8; на одну голову молодняка (при групповом содержании) —0,12.

В блокированных постройках для скота и птицы, отстоящих на значительном расстоянии от жилых домов, целе­сообразно предусматривать помещение общего пользования для приготовления корма. Площадь помещения следует при­нимать из расчета 1 м 2 на один блок, но не менее 6 м 2 общей площади. В одиночных постройках допускается устраивать помещения для приготовления корма (при отсутствии такого в составе жилого дома).

Для хранения грубых кормов в отдельных случаях взамен чердачного помещения допускается строительство сарая пло­щадью до 10м 2 .

Устройство погреба допускается под помещениями для хране­ния инвентаря и топлива, переработки продукции, а также под летней кухней и хозяйственным навесом.

Постройки для содержания скота и птицы выполняют высотой не менее 2,2 м от низа несущих конструкций до покрытия пола. Пол обычно делают с продольными и поперечными уклонами или с жижесточными лотками. Эти постройки часто проектируют с чердаком для хранения грубых кормов. Постройки для хране­ния инвентаря (садового, огородного, тары) могут быть как отдельно стоящими, так и сблокированными с постройками для скота. Хозяйственные постройки располагают, как правило, отдельно от дома в глубине усадьбы или в пристройке к дому. Примеры хозяйственных построек приведены на рис. «Типы хозяйственных построек».

Конфигурация приусадебного участка должна предусматри­вать удобное расположение жилого дома и хозяйственных по­мещений для содержания скота и птицы, хранения топлива, кормов и инвентаря, бытовых помещений для приготовления пищи и корма животным, хранения и переработки сельскохозяй­ственных продуктов и др.

Строения на участке должны быть взаимоувязаны как в планировочном, так и в архитектурном отношении. Примеры расположения дома и хозяйственных построек на участке даны на рис. «Примеры размещения жилого дома и хо­зяйственных строений на приусадебном участке». Помещения для содержания скота и птицы следует предусматривать в надворных постройках; другие помещения для хозяйственных нужд — в надворных постройках или цоколь­ных и подвальных этажах жилых домов.

В блокированных постройках для скота и птицы, вынесенных вне участка, целесообразно предусматривать помещения общего пользования для приготовления корма. Санитарные разрывы между отдельно стоящими постройками для содержания скота и птицы и жилым домом должны составлять не менее: 15 м для одиночных и двойных хозпостроек, 25 м — для построек из 3-8 блоков, 50 м — для построек, включающих более 8 блоков. В постройках, сблокированных с домом, эти помещения должны отстоять от веранд и стен дома с окнами из жилых комнат не менее чем на 15 м. Известны следующие приемы расположе­ния хозяйственных помещений и надворных построек на приуса­дебном участке:

• Хозяйственные помещения, сгруппированные в одно-двух отдельно стоящих постройках, размещенных за домом в глубине участка или у одной из его границ;
• Одна часть помещений сблокирована с домом, другая размеще­на в отдельно стоящих постройках, размещенных в глубине участ­ка у одной из его границ;
• Хозяйственные помещения, сгруппированные в одной построй­ке, сблокированной с домом (для северных районов);
• Хозяйственные помещения расположены по периметру замк­нутого двора, который примыкает к дому (в северных районах) или находится на расстоянии санитарного разрыва от него;
• Помещения хозяйственные и для содержания скота и птицы размещены по периметру приусадебного участка; в этом случае они не должны выходить непосредственно на жилую улицу, их можно сблокировать с хозяйственными постройками сосед­него участка.

Целесообразна блокировка хозяйственных построек смежных участков.

В санитарных целях предусматривают устройство жижесбор­ника и площадки для компоста (навоза и др.), а также обезвреживание стоков на неканализованных участках площадью не менее 600 м 2 .

В зависимости от климатических условий и бытовых особен­ностей возможно различное размещение хозяйственных построек: под одной крышей с жилищем, отдельно от жилища на расстоя­нии, допустимом по санитарным и противопожарным нормам, или в конце участка. В двух первых случаях в планировке по­селка сеть улиц и проездов едина — по ним одновременно осу­ществляется движение пешеходов и автомобилей, в третьем случае улицы, предназначенные для пешеходного движения, сле­дует отделять от хозяйственных проездов, скотопрогонов и лишь в одном или нескольких местах они могут пересекаться послед­ними.

Для домашних животных, содержащихся в хозяйстве индиви­дуального застройщика, требуются небольшие помещения. На­пример, для козы с козлятами достаточен хлев площадью 2-3 м 2 , высотой 2,5-3 м; подоконник должен быть на высоте от пола не менее 1,75 м. Чердак над хлевом используется для хранения сена. Для кур необходимо помещение в 1-1,5 м 2 для носки яиц и с насестом для ночевки.

Для кроликов сооружают клетки, предназначенные для содер­жания одного взрослого кролика или самки с подсосом. Площадь пола должна быть 1,2X0,6 м, высота передней стенки 70 см, задней — 45 см.

Для откормочной свиньи достаточен хлев площадью 2,5-5 м 2 , а для свиноматки с поросятами до 7 м 2 , высотой 2,2-2,6 м; подоконник устраивают на высоте от пола 0,9-1,1 м; высота помещения 2_,1-2,2 м; высота ограды без потолка 1,2-2 м.

Если учесть потребность в помещении для хранения топлива и садового инвентаря, то для хозяйственной постройки может быть принята общая площадь примерно 12-16 м 2 . Средние размеры хозяйственной постройки, таким образом, могут быть в пределах 3х4 или 3х5 м.

К жилым домам в I, II и III климатических районах допускается пристраивать постройки для скота и птицы с изоляцией их от жилых комнат не менее чем двумя подсобными помещениями.

Если на усадьбе устраивают коровник, то на корову требуется площадь 6-10 м 2 при высоте его 2,4-2,6 м; высота от пола до подоконника не менее 1-1,2 м. На чердаке коровника предусмат­ривают место для хранения сена.

Ведение хозяйства на усадьбе требует соблюдения гигиени­ческих и агрономических условий, а также четкого отделения частей усадьбы, занятых хозяйственно-животноводческими по­стройками, от огорода и сада. В качестве удачных приемов изоляции садов и огородов от домашних животных и птиц является устройство для них вблизи помещений небольших огоро­женных площадок (10-50 м 2 ) для выгула. При наличии таких выгулов легче содержать сад и огород в чистоте и порядке.

Погреб

Обычно устраивают погреб размером 1,5х2 или 2х2 м в виде ямы, глубиной 2,2 м и более, выложенной по сторонам деревянными пластинами или кирпичом на цементном растворе. Чаще всего такой погреб совмещают с хозяйственным сараем. Во всяком случае вход (люк) в него удобно устраивать из помещения хозяйственной постройки. Если стенки погреба выкладываются из кирпича, целесообразно придавать ему в плане форму окружности диаметром 1,5-2 м.

Для теплоизоляции погреба над ним устраивают перекрытие из пластин или бетонной плиты и засыпают слоем земли толщи­ной не менее 25 см. При размещении погреба в плотных водо­непроницаемых глинистых грунтах в летнее время при таянии снега или льда на его дне может накапливаться вода. Для отвода этой воды дно погреба делают с наклоном к одной стороне, где выкапывают небольшой приямок. По мере его за­полнения водой воду откачивают с помощью насоса.

Санитарные постройки

Летние уборные выгребного типа обычно устраивают в стороне от дома. Сооружение такой убор­ной не нуждается в особых комментариях. Основной ее частью является выгребная яма для нечистот. Однако выгребную убор­ную нельзя рекомендовать как удовлетворительный тип уборной в индивидуальном строительстве. Это связано с тем, что даже при самом тщательном устройстве выгреба не исключено про­сачивание нечистот в грунт и заражение ими верхнего водо­носного горизонта, который часто используется для питьевых целей при водоснабжении из шахтных колодцев. Поэтому при выборе места для расположения на усадьбе выгребной уборной следует соблюдать разрывы от жилых домов не менее 12 м и от колодцев не менее 20 м.

Лучшим типом уборной при развитом садово-огородном хо­зяйстве на усадьбе является пудр-клозет, где нечистоты накап­ливаются в ящик или ведро, а по мере пользования уборной за­сыпаются сухой растительной (садовой) землей, торфяной крош­кой или сухим мусором и после этого выбрасываются в специ­альные компостные камеры или кучи. Если засыпать нечистоты после каждого пользования и ежедневно очищать ведро или ящик, то пудр-клозет будет являться вполне гигиеничным типом уборной, не издающей запахов и не привлекающей мух. Нечисто­ты, которые поступают в компостные камеры или кучи, в течение 6 месяцев или года перерабатываются в ценное удобрение, крайне необходимое для сада и огорода.

Приведенные выше способы санитарно-технического оборудо­вания усадьбы и обезвреживания нечистот удовлетворяют гигие­ническим условиям, но все же мало приятны для самого застрой­щика. Наиболее совершенным санитарно-техническим оборудова­нием дома является ввод в дом водопровода и канализации. Водопроводом охвачено большинство районов индивидуальной застройки, канализации же во многих районах еще нет. Однако существуют способы устройства местной канализации с очист­кой сточных вод на самой усадьбе. При строительстве местной канализации невдалеке от дома устраивается простой отстойник типа септика (одноярусного отстойника), в котором происходит выделение из сточной жидкости нерастворенных веществ и по­следующее их перегнивание.

Условия устройства местной канализации зависят от филь­трующих свойств местного грунта и от общего санитарного состояния застраиваемых районов. Поэтому при устройстве местной канализации необходимо проконсультироваться с мест­ной санитарной инспекцией. Конструкция надворных уборных должна предусматривать возможность местной переработки и обеззараживания отходов, для чего в составе туалета устраива­ют компостную яму или ящик (туалет с местным компостирова­нием).

Гаражи на участке

Гаражи для индивидуальных автомашин на усадь­бах строятся в виде блоков размером 3х5 м. Такие боксы, возводимые из различных строительных материалов (дерево, кирпич и др.), пристраивают преимущественно к хозяйственным постройкам (рис. «Гаражи на участке»). Возможно также расположение гаражей изолированно на усадьбе поблизости от въезда с улицы.

В практике строительства индивидуальных жилых домов имеются примеры размещения гаража в цокольном этаже жило­го дома. Однако санитарно-гигиенические показатели микро­климата в жилище ухудшаются (шум, загрязнение воздуха и т. п.).

Бани на участке

Различают бани «русские» и «сауны» (финские). Если в русской бане моются, то в сауне только парятся. Сауна отличается от русской бани тем, что в ней постоянно поддержи­вается сухая горячая атмосфера и не требуется периодически поливать камни водой для образования пара. Печи сауны обогре­вают электричеством или, подобно русской бане, топят дровами.

На участке баню можно размещать: отдельно от жилого дома, желательно вблизи водоема или колодца; пристроенной к дому; в подвале с выполнением соответствующей гидроизоля­ции. Планировка бани включает помещение мыльной-парилки, помещение для переодевания и отдыха, предбанник, располо­женный между ними.

Возведение бани-сауны на участке индивидуального дома целесообразно при наличии холодного и горячего водоснабжения и электросети. Наиболее проста баня-кабина с электрической каменкой и предбанником (рис. «Баня-сауна с электрокаменкой» ).

Кабина бани наиболее часто имеет каркасную конструкцию с заполнением антисептированными оструганными шпунтованны­ми досками (предпочтительнее из ели, сосны) толщиной 16-22 мм, без окраски. В стенах предусматривают утеплитель и пароизоляцию из толя, рубероида либо полимерной пленки.

Габариты кабины 215х215 мм — на 5-6 человек, 215х165 мм — на 3-4 человек, 165х115 мм — на 1-2 человека. Высота потолка 200 см.

В кабине устраивают пол и полки для принятия паровых ванн, устанавливают каменку. В одном из углов потолка преду­сматривают отверстие 15х15 см с крышкой для регулирования температурного режима. Желательно предусмотреть в полу отвод воды через трап к канализационной трубе. Кабина освещается светильником на потолке с размещением его арматуры с наруж­ной стороны кабины. Естественное освещение организуют через застекленный проем двери в предбаннике.

Каменка предусматривается для нагрева крупной гальки или камней. Нагрев камней размером 4-6 см и общей массой 30 кг осуществляется четырьмя воздушными электрическими нагревателями типа ТЭН с рабочим напряжением 220 В. Терморегулятор, установленный на высоте 1,5 м от уровня пола, обеспечивает температуру в пределах 90-120° С. Корпус электрокаменки прямоугольный из листовой стали с оградительным кожухом с перфорацией отверстиями диаметром 25-30 мм сверху и снизу, устанавливается на асбес­тоцементной плите у стены с теплоотражающим экраном из алюминиевой фольги под досками внутренней обшивки, на рас­стоянии от стены не менее 100 мм. Корпус ограждается деревян­ным барьером. Аппаратуру электрозащиты и управления уста­навливают в предбаннике. Расположение бани-сауны возможно на приусадебном участке, пристроенной к дому, в подвале со специальной гидроизоляцией.

Русскую баню строят чаще всего размером 4,5х2,5 м с совмещенным предбанником. Оборудование бани предусматри­вает дровяную печь-каменку с водогрейным устройством, которое размещают в углу мыльного помещения. Здесь также размещают различные емкости для холодной и горячей воды. Парилка, одновременно используемая для мытья, оборудуется полками в двух уровнях. В предбаннике ставят стол со скамьей, вешалку, лежак для отдыха после мытья. Если баней будут пользоваться зимой, то желательно разместить печь-каменку между мыльней и предбанником, при этом можно отапливать три помещения одновременно.

Для отопления русской бани раньше использовали дровяную печь с засыпкой из камней, укладываемых открыто, без дымо­отводящей трубы с выпуском дыма в помещение (топка «по-черному»). В настоящее время камни в печи бани укладывают в газоходе, а дым отводят через трубу в атмосферу. Печи русской бани устраивают с закрытой каменкой. Внизу печи размещают топку с поддувалом, затем кладку каменки (из круп­ных округлых камней, которые периодически поливают водой через специальную дверцу в корпусе кирпичной печи). Прост­ранство каменки взаимосвязано с дымовой трубой; в верхней части печи целесообразно предусмотреть водогрейную емкость.

Печь можно изготовить из обычной металлической бочки без дна, установив ее на кирпичный очаг с решеткой. Нижнюю часть бочки, являющуюся топкой, обкладывают изнутри красным кир­пичом «на ребро». Камни укладывают на толстые металлические прутья, перекрывающие очаг. Вверху предусматривают дымовую трубу. Бочку накрывают крышкой, которую снимают при выплес­кивании воды на камни для образования пара.

Наилучшее топливо для банной печи—дрова лиственных пород деревьев (береза, ольха и т. п.); применение хвойных пород (смолистых) способствует образованию сажи.

Как построить сарай с подвалом?

Когда строится сарай с подвалом, проекты по смете в итоге получается существенно меньшими, чем при обустройстве подвальных помещений в жилом доме. В жилом строении затраты оправдываются обустройство дополнительных помещений, используемых по назначению – жилых зон, мастерских и прочих вариантов.

• Обустройство подвала на этапе строительства сарая
• Определение уровня грунтовых вод
• Рытье котлована и обустройство пола
• Возведение стен подвала
• Стены из колец
• Пластиковый погреб
• Погреб в использующемся сарае

В сарае можно сделать отличное хранилище для овощей и переработанной продукции, в таком погребе все заготовки будут храниться круглый год в нужной кондиции.

Обустройство подвала на этапе строительства сарая

Построить сарай с подвальным помещением проще на этапе возведения строения. Это обусловлено влажностью подземных помещений, которые требуют дополнительных слоев гидроизоляции, что удобнее и правильнее делать именно на этапе начала строительства.

В этом плане технологии возведения подвалов под любым строением одинаковы, как для гаражей, так и для жилых зданий.

Определение уровня грунтовых вод

Работы начинают с исследования глубины залегания подземных вод в почве. Если на участке, где ведется стройка, ни у владельцев соседних наделов, нет водозабора, то нужно сделать разведочное бурение. Для этого проще использовать простой садовый бур.

• Погреб делается заглубленным на 2 метра максимум, тогда сделанное бурение на три метра точно покажет УГВ, и есть ли опасность подтопления подвала со стороны грунта. В сделанное отверстие опускается деревянная рейка, можно сделать щуп с небольшим грузом на окончании. Если через несколько часов рейка не намокла, значит, вода не угрожает строительству и работы можно продолжать;
• Если на окончании есть влажный след, нужно примерно отметить, на какой глубине он находится. В некоторых случаях вода скапливается в скважине и становится различима даже без проверки. Если воды так близко проходят к поверхности, лучше вообще не начинать строить подвал. Все работы делают исключительно на удалении полуметра от залегания подошвы будущего строения.

Если сарай уже использовался, и возникла необходимость сделать подвал под ним, углубив фундамент, также следует измерить УГВ, поскольку в сараях основание заглубляется очень мелко, что лишает возможности ориентации по уже имеющейся подошве.

Рытье котлована и обустройство пола

Размер будущего подвального помещения не обязательно должен соответствовать помещению сарая, под которым его обустраивают.

Если подвал делается капитальным, то при строительстве будет правильным совмещение периметров наземного уровня и помещения под землей, к тому же, сараи довольно редко бывают больше подпольев.

Тогда стены подвала будут фундаментом для остальной части строения. Это не касается круглых и пластиковых погребов, а также земляных вариантов его обустройства.

Последовательность работ по обустройству подвала под сараем:

• Участок, где будет вестись строительство, очищают от растительности и снимают верхний плодородный слой грунта. Размечают точки для рытья котлована, причем размер должен быть в соответствии с периметров подвального помещения, либо же на половину метра шире его стен;
• Эта величина зависит от материала стен и предполагаемой гидроизоляции. Все свободное пространство по периметру подвала будет необходимо для отделки штукатуркой и защиты от проникновения воды;
• Если котлован будет не очень большим, то можно сделать гидроизоляцию рулонного типа. Для этого его целиком выстилают рубероидом, склеив его края мастикой на основе битума, но предварительно делается отсыпка дна песчаной смесью с добавлением гравия, причем обязательно с тщательной утрамбовкой. Такая подушка по величине должна быть не менее 15 см;
• Если подвал и не должен затапливаться водой из грунта, влажность в земляном подвале может быть повышенной выше допустимого уровня за счет просачивания воды через основание. К тому же, не будет никакой преграды для грызунов, да и дезинфекция будет в дальнейшем проводиться весьма проблематично;
• Основание лучше делать бетонным, если размеры подвала и остальное части строения совпадают, то даже можно не монтировать опалубку (при условии строго вертикальных стен);
• На рубероид в таком случае кладут армирующую сетку или пруты арматуры для усиления цементной смеси. Бетон марки М150 заливают толщиной в 10 см. специалисты рекомендуют добавить в смесь примеси для отталкивания воды. Поверхность пола в подвале нужно разгладить и оставить на некоторое время для набора необходимо прочности. Как правило, срок застывания составляет около 28 дней. В течение всего этого времени нужно ухаживать за бетоном, чтобы он не пересыхал и не покрывался трещинами и прочими дефектами. Работы заключаются в периодическом смачивании водой. Лучше почитать об особенностях работы с бетоном, чтобы не допустить опасных ошибок.

Возведение стен подвала

Как только созревание бетона завершилось, можно приступать к возведению стен. Если учесть, что сарай – строение небольшое, и достаточно лёгкое, то его фундамент особых нагрузок не испытывает.

В таком случае процесс возведения подвала под сараем упрощается и заключается в следующем:

• Теоретически даже под деревянным сараем можно сделать монолитное бетонное основание, но цена такого погреба будет в разы выше самого строения. Для удешевления работы лучше брать блоки ФБС, с полистирольными примесями или наполнителем из керамзита. Также подойдет и пустотелый кирпич;
• При строительстве стен фундамента для капитального строения, в пустоты таких блоков закладывают арматурные пруты и заливают бетонным раствором, что дает дополнительную прочность стенам. В подземном помещении под сараем, где прочность не очень важна, можно просто заполнить такие пустоты сыпучим материалом или сделать пенное утепление, чтобы стены поддерживали оптимальную постоянную температуру. Необходимо помнить, что сарай не отапливается, в отличие от жилого дома;
• В раствор для кладки также добавляют смесь на гидрофобной основе. Ею же можно сделать и пропитку. Для стен погреба применяют и кирпич, который уже был использован в строительных работах прочих строений. Из него делают две стенки, параллельные друг другу, но с обязательным обустройством перемычек в кладке;
• Внутри стен тогда образуются полости, которые можно заполнить утеплителем, за счет чего стена будет прочнее. Такая кладка называется колодцевой. Этот же вид можно использовать и при строительстве жилого дома, что существенно уменьшит расход материалов, при этом повысив теплоизоляцию внутренних помещений;
• Блоки из полистирола тоже могут быть пустотными, хотя есть и полнотелые, более дорогие варианты исполнения. В них помещают полимерный утеплитель в гранулах, которые снижают теплопроводимость стен, делая их легче. Размер блоков может варьироваться от кирпича до блока ФБС. Можно осуществлять строительство плитами, которые ускорят возведение за счет своих габаритов;
• Любой вид кладки должен армироваться специальными стальными полосками или стеками, которые кладут в каждый 5ый ряд кладки. На данном этапе делается и горизонтальная гидроизоляция полосами рубероида, который кладется под нижний ряд, а затем на самом верху, где будет перекрытие подвала.

Специалисты рекомендуют при строительстве подвала под сараем тщательно изучить все особенности проводимых работ, поскольку на словах достаточно сложно описать все нюансы кладки стен.

Стены из колец

При строительстве погреб можно сделать из бетонных колец для стен, которые применяют для колодцев. Если взять максимальный диаметр (два метра), то можно получить достаточно большой погреб круглой формы.

• Кольцо весит полторы тонны, и для его монтажа придется привлекать спецтехнику, в том числе и для разгрузки. Если высота погреба будет более метра, потребуется два таких бетонных кольца высотой 90 см каждое. Нужно также доборное кольцо в 30 см. Кольца смазывают битумом снаружи, после чего ставят краном на бетонное основание, предварительно подготовленное в котловане;
• Дно можно и не бетонировать, сделав уже готовое днище. Кольца могут быть, как ни странно, квадратными. Они лучше подойдут для погреба, поскольку обустроить его помещение легче не на сферических стенках. Полки и стеллажи в подвале квадратной формы становятся более эргономично.

Главное на этом этапе работ – сделать качественно герметизацию стыков и швов между сборными деталями конструкции. После того, как сделана грунтовка поверхностей, в щели кладут паклю и заполняют бетонным раствором, цементной пастой или простым клеем для плитки.

Как только раствор в полости затвердеет, нужно выполнить водоотталкивающую пропитку. При желании, все работы можно провести в один день.

Пластиковый погреб

Можно сделать погреб из готовой пластиковой конструкции. Она устанавливается также при строительстве сарая или дома. Если строение уже используется, то вниз его не поместить, но можно сделать как пристенный вариант хранилища.

Такой подвал не имеет швов, соответственно, довольно объемный и требует достаточного места для своего монтажа.

• Рытье котлована под пластиковый погреб делается так же с разметки котлована, только его стены должны быть по размеру как конструкция погреба, а не по габаритам сарая. Сложность такого обустройства заключается в том, что пластиковое хранилище требует обустройства бетонного кессона, когда смесью бетона заливается не только пол котлована, но и стены;
• Заливка бетоном делается так же, как и для типового подвала. Но чтобы залить стенки для погреба нужно сделать опалубку из обрезной доски и листов фанеры. Можно сделать такую конструкцию и плоским шифером. Пластиковый погреб довольно дорогое удовольствие, а кессон под него может и сам послужить погребом.

Удобство применения таких погребов из полимеров заключается в том, что не нужно делать внутренний дренаж, вентиляцию, люки и лестницы. Да и влажность в таком помещении будет не превышена стандартных показателей.

Источник https://rusfermer.net/postrojki/hozyajstvennye-postrojki/vspomogatelnye-sooruzheniya/stroitelstvo-pogreba-svoimi-rukami.html

Источник https://www.ocenin.ru/hozyaystvennyie-stroeniya-na-uchastke/

Источник https://propodval.ru/stroitelstvo/podval-podpol-i-tsokol/saraj-s-podvalom-proekty.html

Источник