Воскресенье, 27 ноября, 2022
Монтаж погреба

Строительство подвала в доме; две популярных технологии

Содержание

Строительство подвала в доме — две популярных технологии

Любой профессиональный строитель скажет, что запланировать устройство подвала в доме необходимо еще на этапе проектирования здания. Такой подход позволит значительно снизить расходы, а также уменьшить трудозатраты. Подвал в частном доме хорошо иметь, прежде всего, потому, что это позволяет получить дополнительные метры площади, которые можно использовать по своему усмотрению.

Подвал в доме можно построить по-разному. При ленточном фундаменте подвал будет в полной мере повторять планировку первого этажа. Высота подвала также может быть произвольной, однако, рекомендуется делать ее не менее чем 180-220 см. При высоком потолке подвала из него можно будет сделать жилое помещение, которое по своим характеристикам не будет уступать любой комнате на верхних этажах.

Дом с подвалом

Кроме того, не стоит полностью заглублять стены подвала. Над землей следует оставлять по 100-120 см. Высота, расположенная над грунтом, может быть использована для устройства окон и вентиляционной системы для цокольного этажа. Если подвал будет заглублен более чем на 150 см, то в геометрической прогрессии увеличиваются риски подтопления помещения во время сезонного половодья.

Строительство подвала должно выполняться под контролем специалистов. Особенно если подземное помещение планируется построить в уже готовом доме.

Способ постройки с предварительным рытьем котлована

Прежде чем сделать подвал, нужно вырыть под него котлован, то есть яму, которая будет превышать размеры подвального помещения на 30-50 см со всех сторон. На дно выкопанного котлована укладывается песчано-щебневая подушка, состоящая из нескольких последовательных слоев этих материалов. Далее, монтируется железобетонная плита. Эта плита будет выступать в качестве фундамента всего здания.

Работа экскаватора

Рытье котлована при помощи экскаватора.

Верхняя часть этой плиты должна быть изолирована от проникновения влаги с помощью рулонного рубероида (рекомендуется укладка 2-3 слоев для надежности). Далее, поверх рубероида следует залить новый бетонный слой, который выступит в качестве основания для устройства стен подвального помещения.

Для строительства стен могут быть использованы кирпичи, пенобетонные блоки и другие подходящие стройматериалы. Это зависит от проекта вашего дома. Как только возведение стен будет завершено, их необходимо изолировать от проникновения воды с внешней стороны. Для этого используются различные гидроизоляционные материалы: рулонные изоляторы, битумные мастики и т. д.

Далее, устраивается перекрытие подвала. Как правило, монтируется монолитная плита. Конечно, на этом этапе применяются и другие материалы для перекрытия (древесина, бетонные балки и т. п.). В завершение засыпают землей (с гравием) свободные полости между стенами.

Нельзя не отметить, что этот принцип строительства подвала имеет отрицательные стороны:

  • При строительстве требуется применение спецтехники, что зачастую просто невозможно на некоторых участках, расположенных вдали от города.
  • Строительство должно проходить достаточно быстро, потому что есть некоторые риски, что стены котлована начнут осыпаться или оплывать при затягивании процесса.
  • Кирпичные и блочные стены нельзя назвать на 100% герметичными, т. к. в местах стыкоа материала будут образовываться небольшие щели, сквозь которые проникает влага;
  • Устройство эффективного гидроизоляционного слоя требует серьезных финансовых затрат.

Если вы выбрали эту технологию для строительства подвала под домом своими руками, то нужно принять во внимание тот факт, что самостоятельно всё сделать не получится – придется нанимать технику и строителей, что приведет к значительным затратам.

Способ с заливкой в грунте железобетонных стен

При использовании данной технологии необходимо выкопать траншеи на месте стен подвала, которыми выступают части ленточного фундамента. Их глубина должна составить 150-200 метров, а ширина – 40-60 см. Если цокольная часть здания будет железобетонной, то выше уровня грунта необходимо смонтировать опалубку, если цоколь предполагается сделать из других материалов, то устройства опалубки не требуется.

Траншея

В выкопанную траншею закладывают арматуру, после чего ее заливают цементным раствором. В итоге получается стена без гидроизоляционного слоя, однако ее толщина обеспечивает минимальный уровень гигроскопичности, поэтому для грунтовых вод это серьезнейшее препятствие, но не непроходимое.

Если вы выбрали такое устройство подвала, правильно будет провести дренажные работы. Вода, поступающая из разных источников, в этом случае будет попросту стекать по стенкам подвала, уходя в дренажные каналы. Если бетонные стены будут долгое время пребывать под постоянным воздействием воды и у них не будет гидроизоляционного слоя, то долго их эксплуатировать не получится.

После того как бетон застынет, можно начать последующие работы. В тех случаях, когда перекрытия подвального помещения предполагается отливать тут же, необходимо монтировать опалубку, провести армирование и установить ребра жесткости.

Далее, выполняется выемка грунта из будущего подвала до уровня его основания. У стен грунт незначительно подкапывают под стены (примерно на ½ их толщины). На дно укладывается песчаная подушка и гравий, после чего осуществляется армирование и отливка цементным раствором основания подвального помещения.

Фундамент с гидроизоляцией

Схема заливки бетона в траншею с использованием гидроизоляции.

Одним из основных недостатков применения этой технологии является выкапывание траншеи, выполнение ее армирования и заливки цементным раствором. Правильно уложить арматуру своими руками не всегда возможно, поэтому имеет смысл для этой цели нанять рабочих. Все работы должны выполняться достаточно быстро. В остальном можно справиться своими руками без привлечения специалистов.

Строительство подвала в уже готовом доме

Подвал в коттедже, который уже был построен ранее, своими руками сделать достаточно сложно. Строительство такого помещения должно вестись профессионалами. Устройство подвала в случае уже готового дома должно быть чем-то мотивировано, потому что это весьма дорогостоящее мероприятие. Также следует сказать, что правильно сделать подвал в готовом доме весьма не так просто. Даже многие подрядчики заявляют, что «мы такое не делаем». Это связано с высокой трудоемкостью работ. Но, впрочем, нет ничего невозможного.

В большинстве случаев, затраты на устройство фундамента стандартного загородного дома составляют около 20% от общих финансовых вливаний. Если фундамент необходимо перестроить (например, сделать цокольный этаж), затраты возрастут в 2-3 раза. Именно поэтому необходимо максимально ответственно подойти к вопросу строительства подвала в уже готовом доме. Специалисты в этом случае рекомендуют сделать подвал под частью дома, а не под всем первым этажом. Экономически это более выгодно. При выборе такой технологии, строительство будет проходить по-другому. Стены подвала не будут связаны со стенами в доме.

Технология может быть выбрана следующая: первым делом изымается грунт на глубину в 150 см по периметру стен одного из помещений дома (например, кухни). Пол и стены будущего подземного строения укрепляются листами из асбестоцемента. На эти плиты кладется гидроизоляция в несколько слоев. В завершение заливается армированный бетонный пол толщиной около 20 см, а по периметру помещения устраиваются бетонные стены небольшой ширины с дополнительным армированием.

С учетом того, что толщина стен получается небольшой, необходимо устройство качественной гидроизоляции. Вообще, любое строительство подвала должно выполняться с учетом укладки высокоэффективного гидроизоляционного слоя, потому что подземные помещения больше всего подвержены воздействию влаги (грунтовых и осадочных вод).

Подвал под частью дома

Вариант устройства подвала под частью дома.

Вопрос вентиляции

Вентиляция подвальных помещений осуществляется, как правило, при помощи вентканалов. Вентиляционные каналы выполняются из кирпичной кладки с определенным сечением или из других подходящих материалов (гофры, пластиковые трубы и т. п.).

Вытяжную трубу устанавливают под потолком подвала. Ее верхняя часть должна выходить на крышу дома и располагаться максимально высоко. Чтобы улучшить тягу вытяжной трубы подвала, необходимо ее проложить в непосредственной близости с дымовыми каналами (например, каналом отопительного котла). Верхнюю часть приточной трубы можно разместить на чердаке, а нижнюю – под полом подвального помещения. В летние месяцы зачастую естественной тяги не хватает, поэтому многие домовладельцы в вытяжную трубу устанавливают вентилятор.

Помимо вентиляционных каналов, проветривание подвального помещения можно осуществлять при помощи продухов, которые могут быть представлены в виде небольших окошек, расположенных в подвальной стене. Высокая влажность устраняется при помощи проветривания.

Устройство отмостки

Отмостка – первый барьер на пути проникновения талой и дождевой воды внутрь дома. Если вокруг загородного дома не будет устроено отмостки, то во время дождей влага будет постепенно просачиваться к стенам помещения, после чего по капиллярам в стройматериале проникнет внутрь подвала. Из-за постоянного воздействия влаги материал начнет быстро разрушаться (особенно в зимнее время, когда вода замерзает и расширяется).

Строительство отмостки своими руками выполняется с использованием различных материалов: монолитного бетона, плит, булыжников, кирпича, асфальта и т. п. Ее ширина будет зависеть от грунта и длины карниза. В стандартном варианте она составляет 50-100 см.

Построить подвал в загородном доме своими руками – дело достаточно сложное и ответственное. В 95% случаев не получится обойтись без помощи специалистов, которые смогут профессионально сделать гидроизоляционный и теплоизоляционные слои.

Стоит отметить, что делать подвалы в уже построенных зданиях не рекомендуется, потому что это станет причиной высоких расходов на строительство. Кроме того, возрастут риски повреждения фундамента здания, особенно если устройство подвалов выполняется своими руками.

Если вы решили построить всё самостоятельно, то обязательно заручитесь поддержкой. Помогут даже банальные советы соседей, которые уже делали подвалы в своих домах и знают всё об уровне грунтовых вод и особенностях местности. Когда есть возможность, строительство подвала необходимо производить, наняв специалистов.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Устройство погреба. Конструкции с погребицей, подполы, заглубленные и полузаглубленные сооружения. Эксплуатационное обслуживание

Каким образом осуществляется устройство погреба в гараже или на даче, какие строительные материалы для этого используются и можно ли справиться с поставленной задачей самостоятельно?Эти вопросы актуальны для тех дачников и владельцев загородных домов, которые осознали необходимость подвала, когда основное здание уже эксплуатируется и перестраивать его нет возможности.

Есть несколько более или менее популярных способов строительства погреба своими руками. Какой из способов выбрать?

Интерьер дачного подвала

Разновидности погребов и способы их строительства

На фото- сооружение с погребицей

В соответствии с конфигурацией и методами строительства,можно выделить следующие категории погребов:

  • конструкция с погребицей;
  • подпол под домом;
  • заглубленное сооружение;
  • полузаглубленное сооружение.

Инструкция строительства обычного погреба такова:

  1. Выкапываем квадратный котлован с размерами сторон 2,5 м и глубиной 3 м. Земляные работы с которыми приходится сталкиваться при строительстве котлована довольно таки трудоёмкие, поэтому выполнять их следует не своими руками, а посредством небольшого экскаватора. Средства, затраченные на аренду экскаватора, будут оправданы экономией времени.

Важно:Разрабатывая котлован таких размеров, следует подготовить насосное оборудование, так как на дне ямы, вероятнее всего, в первые несколько суток будет собираться вода.

  1. После того как котлован с необходимыми типоразмерами выкопан и вода откачана, на дно укладываем песчаную подушку толщиной в 20 см.

Опалубка стен для заливки

  1. Далее обустраиваем ограждение боковых стен подвала. Для этих целей применяем фанерную опалубку, в которой размещаем армирующую вязку из арматурного прута и заливаем бетон. С технологией изготовления железобетонных конструкций в опалубке вы можете ознакомиться в соответствующих статьях на нашем портале.
  2. По периметру ограждений стен выкапываем дренажную канаву.
  3. На следующем этапе строятся технологические стены – опалубку. Делаем это следующим образом. В грунте на дне котлована вбиваем угловые стойки, на которые крепим доски. Далее,на досках крепим плоский шифер, листы которого подгоняем вплотную один к другому.
  4. После монтажа технологических стен можно приступать к гидроизоляции погреба. Для этих целей следует применять гидростеклоизол, рубероид. Поверх этих материалов выполняется обработка жидким стеклом или гудроном.
    При работе с рулонными материалами необходимо соблюсти следующие условия:
  • Полосы материала должны выкладываться внахлест;
  • Место стыковки смежных полос не должно располагаться на линии пересечения стен и пола;
  • Все стыки смежных полос материала в обязательном порядке обрабатываются битумной мастикой.

Армированная сетка для цементной стяжки

  1. Далее обустраиваем армирующую конструкцию на полу и заливаем бетонную стяжку толщиной в 20 см.
  2. Пространство,образовавшееся между бетонными стенами и откосами котлована, заполняем глиной, а затем песком. Каждый слой засыпки тщательно трамбуем.
  3. Потолочное перекрытие можно обустроить из готовых бетонных плит. При наличии свободного времени и желания можно самостоятельно сделать деревянную опалубку с армирующей обвязкой и залить ее бетоном.

Потолочное перекрытие своими руками

Для того чтобы облегчить конструкцию и понизить вес потолка,в бетон вместо щебня добавляем керамзит. Дело в том, что керамзит обладает не только меньшим весом, но и характеризуется меньшей теплопроводностью, что положительно сказываетсяна теплоизолирующих характеристиках погреба.

  1. В потолочном перекрытии обустраиваем люк 1*1 метр в виде металлической рамы с наборным дощатым щитом на петлях.
  2. Внутренняя и наружная поверхность потолочного перекрытия в обязательном порядке гидроизолируется ранее перечисленными материалами.
  3. Для того чтобы сделать использование погреба более эффективным, стены облицовываем деревянной вагонкой или обрезной доской. Такие отделочные материалы, помимо лучшего внешнего вида обеспечат лучшую теплоизоляцию.
  4. Внутреннее пространство помещение обставляется полками для овощей, фруктов и домашней консервации.
  5. В обязательном порядке изготавливаем прочную лестницу, по которой можно безопасно проникнуть в погреб и безопасно из него выбраться.

Особенности строительства погреба с погребицей

Схема погреба в разрезе

Традиционно погреб состоит из двух отдельных частей,одна из которых расположена под землей, а другая снаружи. Наружная часть называется погребицей и предназначена для защиты подземной части от нагревания летом и от промерзания зимой.

Погребица оборудуется входной дверью, которая должна быть повёрнута в северную сторону. Входная дверь должна быть изготовлена из досок толщиной 4-5 см. В обязательном порядке дверь утепляется. Утепление можно выполнить снаружи полиуретановыми блоками, а изнутри поролоновыми плитами.

Стены из бетона можно заменить кладкой из пеноблоков

Устройство погребов выполняется по следующей схеме:

  • Каки в первом случае,все начинается с фундамента. Конфигурация откосов котлована определяется степенью влажности грунта.
    Если грунт сухой, откосы делаются вертикально ровными, чтобы стена впоследствии строилась почти вплотную. При высоком уровне грунтовых вод, откосы делаются пологими для того чтобы оставался зазор для установки многослойной гидроизоляции.
  • После того как котлован выкопан, его дно тщательно выравнивается и трамбуется.

Гидроизоляция стыков стен и пола

  • Далее выполняется гидроизоляция стен и дна посредством присыпания влажной глиной и трамбовки вплоть до образования плотной корки. В среднем, слой глиняной гидроизоляции должен покрывать дно и откосы котлована выходя на 20 см за наружные стороны сооружения. Такая защита от избыточной влажности, несмотря на низкую стоимость, великолепно предупреждает проникновение грунтовых вод внутрь котлована.
  • По поверхности пола выстилаем песчаную подушку толщиной 10-20 см.
  • Поверх песчаного слоя укладывается аналогичный по толщине слой среднеразмерного щебня.
  • Далее делается армирующая обвязка и заливается бетонная стяжка.
  • После этого делается опалубка стен и перегородок, в которую заливается бетон.

Пол, изолированный гудроном и битумом

  • Стыки стен и пола гидроизолируются рулонными материалами.
  • Потолочное перекрытие делается из бетона,который заливается в предварительно изготовленную опалубку и укрепляется арматурными прутьями.
  • Внутри погреба вертикальные поверхности могут быть выложены полнотелым кирпичом, положенным на ребро. Кладка в полкирпича обойдется недорого и при этом обеспечит качественную тепло- и гидроизоляцию.

Особенности строительства подпола

Спуск в подпол

Подпол – это разновидность погреба, которая обустраивается под полом в частном доме. Строительство такого сооружения может проводиться как вместе с постройкой дома так и в том случае, если дом уже эксплуатируется.

Строительство подпола вместе с обустройством фундамента не представляется чем-то особо сложным и мало чем отличается от строительства обычного погреба. Поэтому рассмотрим технологию постройки подпола в уже сданном в эксплуатацию здании. Строительство возможно в том случае, если дом стоит на ленточном монолитном или сборном фундаменте.

Пример устройства прочной лестницы

Инструкция устройства подпола следующая:

  • Пол в одной из комнат, чаще всего на кухне, разбирается. Если это дощатый настил на лагах, все конструкционные элементы аккуратно складируются и помечаются, чтобы впоследствии не было путаницы с их повторным монтажом. Если в качестве пола применена цементная стяжка, ее придётся разобрать по всей площади помещения.
  • Далее проводится выемка грунта. Это самый сложный этап, так как вся работа должна будет проводиться вручную. Поэтому целесообразно заручиться помощью нескольких человек,которые помогут копать и передавать землю по цепочке наружу.
    Котлован роется по периметру фундамента, который располагается под стенами. В глубину яма должна иметь не менее 2.5 метров.
  • Дно уплотняется и гидроизолируется глиняной присыпкой, поверх которой насыпается щебень и обустраивается бетонная стяжка.
  • Далее из досок и ламинированной фанеры собирается опалубка с армирующей связкой. Конструкция заливается бетоном.
  • По окончанию высыхания бетона, опалубка разбирается и все внутренние поверхности покрываются слоем гидроизоляции.
  • Потолочное перекрытие можно сделать бетонным, если изначально была бетонная стяжка. Если был дощатый пол на лагах, можно сделать конструкцию,сходную с подшивным потолком.Потолочное покрытие в обязательном порядке теплоизолируется.
  • На следующем этапе изготавливается люк, который представляет собой дощатый наборный щит с внутренней обшивкой из плиты вспененного полиуретана.
  • Последним этапом является обустройство готового подпола. На этом этапе облицовываются внутренние панели и изготавливается деревянная лестница.

Особенности строительства заглубленного погреба

Котлован на участке под строительство погреба

При строительстве полностью заглубленных конструкций, в качестве несущих перекрытий,применяются железобетонные плиты, металлические балки, бревна твердых пород древесины или даже горбыль с толщиной не менее 5 см.

Важным моментом при постройке таких подвалов является устройство гидроизоляции. Гидроизолирующий материал в данном случае используется вместе с утеплителем и предотвращает вероятность намокания теплоизоляции. В итоге,теплоизоляция в течение долгого времени не утратит своих параметров теплопроводности.

В качестве гидроизолирующего материала может быть применен пергамин, толь, полиэтиленовая пленка,мембрана и т.д.

Кирпичная отделка стен

Не менее важным моментом является вентиляция заглубленного погреба. Дело в том, что застаивание воздуха оборачивается повышенным влагосодержанием, что, опять же,недопустимо.

Для заглубленной конструкции лучшим решением будет устройство вентиляции погреба.Естественная вентиляция приточно-вытяжного типа представляет собой отдушины, выходящие наружу дома.

Из-за разницы температур, теплый застоявшийся воздух будет выходить наружу, унося с собой избыточную влажность и замещаться свежим сухим воздухом. Для регулировки подачи воздуха монтируются шиберные заслонки и антимоскитные решётки.

Подробное описание технологии устройства естественной вентиляции вы сможете найти в соответствующих статьях на нашем портале.

Важно: Строя вентиляционную систему подвала такого типа, важно корректно рассчитать ее конфигурацию и тем самым обеспечить эффективное отведение конденсата.

Особенности строительства полузаглубленного погреба

Полузаглубленный погреб

Заглубленная часть такого сооружения закладывается на 70-100 см ниже уровня земли. Особенностью полузаглубленного погреба является то что земля выполняет функцию природной теплоизоляции.В то же время пол погреба располагается выше уровня залегания грунтовых вод. В результате,нет необходимости в применении высококачественной дорогой гидроизоляции.

Погреб совмещенный с хозяйственным помещением

Та часть погреба, которая располагается над землей, засыпается грунтом,ранее выбранным из котлована. Земля утрамбовывается с таким расчетом, чтобы получились откосы под углом в 45°. Слой земли засыпаемой по бревенчатому перекрытию должен составлять не менее чем полметра.

Перед тем как засыпать перекрытие,его следует выровнять,утрамбовывая глиной. Сверху слоя глины в два слоя монтируется рубероид, после чего засыпается грунт. Перед монтажом перекрытия внутрь пропускается вентиляционная труба.

Важно: Насыпанный поверх сооружения грунт следует защитить от размывания, для этого вся конструкция укрывается слоем дерна.

Эксплуатационное обслуживание погреба

Лестница в подпол

Погреб, как и любое помещение,нуждается в эксплуатационном уходе. Это помещение необходимо время от времени проветривать и просушивать. Разумеется,погреб, независимо от модификации, предусматривает необходимость в регулярной уборке.

Периодически воздух в помещении следует осушать. Для этих целей в непосредственной близости от вентиляционной вытяжной трубы поочередно сжигается три-четыре свечи.

Вывод

Как вы смогли убедиться,своими силами построить погреб вполне реально.Кроме того,цена сооружения будет на порядок меньше, чем если бы погреб строили приглашенные профессионалы. Больше полезной и интересной информации вы сможете найти, посмотрев видео в этой статье.

Устройство погреба: пошаговое руководство от гуру

Погреб на участке

Погреб на участке

Устройство погреба на участке можно встретить довольно часто. Это будет довольно практичным решением в определении сохранности продуктов.

Сегодня мы и рассмотрим устройства погреба на открытой местности. У вас будет возможность посмотреть фото и видео по этому вопросу и увидеть все наглядно.

Установка погреба на участке

Погреба устройства может быть выполнено из разных материалов. Схема устройство бетонного погреба и с применением кирпича примерно одинаково.

Разница только в месте установки. Если вы его делаете в доме, тогда он будет менее подвергаться воздействию внешней среды. И герметизация займет меньше материалов и будет дешевле.

Давайте разберемся, как устроить погреб на улице. Здесь все можно будет сделать своими руками и поэтому цена всего строения не будет высокой. Она ограничится только стоимостью комплектующих.

Подвал на участке должен отвечать некоторым параметрам и перед строительством их стоит учесть:

  • Оптимальная глубина ямы составляет 170-190 см, а ширина – 200-250 см. Даже если площадь гаража позволяет вам создать погреб большей величины, не рекомендуется этого делать. Слишком широкий погреб будет не очень удобен в использовании.
  • После того, как удалось определиться с габаритами помещения, следует разобраться с его видом и планировкой. Изготовление погреба обязательно должно сопровождаться составлением чертежа. План, изготовленный подробно и грамотно, поможет определиться с количеством необходимых материалов, а также избежать излишних затрат.

Внимание: Следует помнить, что рекомендуемое расстояние отступа от стен должно составлять не менее полуметра. Именно такая дистанция позволит осуществить установку боковой гидроизоляции. Стеной может послужить поверхность ленточного фундамента.

  • Если выбран указанный выше вариант, можно сэкономить на строительных материалах. Однако при этом необходимо следовать определенным условиям: пол должен находиться на 30 см выше относительно отметки ленточного фундамента. Пользоваться таким способом изготовления погреба лучше только тогда, когда есть полная уверенность, что гараж не будет поврежден при проведении работ с бетонным основанием.
  • Постройка погреба обязательно должна сопровождаться обустройством гидроизоляции и вентиляции (см. Вентиляция в погребе: схема и возможности выполнения). Также следует определиться со способом входа в помещение. Самый экономный и практичный вариант – это изготовление входного люка и монтаж простой лестницы. Однако если размеры гаража достаточно велики, то вполне оправдано изготовление удобных бетонных ступенек.

Разновидности погребов

Устройство погребов на улице может быть в двух вариантах. Они различны по расположению, подразделяясь на отдельные и оборудованные в доме.

Такая конструкция будет стоить дешевле. Но не всегда под домом можно это сделать. Ведь могут и грунтовые воды находится близко.

Внимание: В случае, когда постройка погреба изначально запланирована в гараже, отличия могут заключаться только в глубине. Если требуется место для хранения овощей, то отлично подойдет полузаглубленная яма, по принципу сооружения схожая со смотровой.

Этапы изготовления гаражного погреба

Погреба устройство стандартное. К наиболее важным критериям, которые необходимо соблюдать при сооружении, относятся следующие:

  • Учёт наличия инженерных коммуникаций, если гараж расположен в черте города. Необходимо удостовериться, что при копке ямы не возникнет никаких подобных препятствий.
  • Получение информации об уровне грунтовых вод (см. Как узнать уровень грунтовых вод на даче).

Внимание: Не стоит упускать из вида то, что заглубленный погреб в готовом гараже – это не лучший вариант планировки. Такое строительное решение может привести к подмыву дна погреба грунтовыми водами, а также повреждению бетонного основания постройки. Если все-таки необходим именно заглубленный вариант, то стоит позаботиться о специальных защитных мерах. Предварительное возведение круговой дренажной системы поможет решить проблему с грунтовыми водами.

Грамотный подбор материала

Вид используемого материала зачастую зависит от планируемой величины затрат на постройку погреба. Как правило, выбор останавливается на недорогих строительных компонентах, позволяющих сэкономить.

  • Быстро возвести стены погреба можно с помощью железобетонных плит, но они обойдутся владельцу в немалую сумму денег.
  • Бюджетный вариант – это использование дикого камня или монолитного бетона. Если для возведения стен выбран красный кирпич, то он должен быть качественно обожженным.

Внимание: Не рекомендуется применение шлакобетонной продукции и кирпича силикатного.

  • Заливку основания можно осуществить с помощью бетона М100. Подойдёт и следующая строительная смесь: песок, щебень, цемент М400.Стяжку пола и оштукатуривание также возможно произвести с помощью данного цементно-песчаного раствора.
  • Опалубку лучше всего собрать из цельных досок. Недорогим гидроизолятором готова послужить расплавленная смола, склеивающая несколько слоев рубероида.

Изготовление фундамента

Первый этап возведения фундамента – это формирование котлована под него:

  • При достижении нужного уровня дно ямы ровняют и уплотняют. После данных действий котлован выстилается щебнем, либо кирпичным боем (толщина слоя составляет примерно 3 сантиметра), а затем заливается бетонной смесью. В итоге должна получиться подложка толщиной около 7-8 сантиметров.
  • После полного застывания бетона можно приступить к обустройству гидроизоляции. Один из вариантов – это укладка двух слоев рубероида, склеенных расплавленными смолами.

Внимание: Важно обязательно оставить запас изоляционного материала в 10-15 см от границ стен. После этого можно приступить к сбору опалубки и заливке основания бетонным раствором.

Чтобы избежать разрушительного действия высокого уровня подземных вод, необходимо соорудить систему дренажей.

Сооружение стен

Метод укладки будет напрямую зависеть от выбранного строительного материала. Например, кирпич можно укладывать самым простым способом, главное, что бы соблюдалась вертикальность стен.

Соединительные межкирпичные швы следует тщательно затереть, а для покраски стен желательно применять известь.

Делаем стены погреба

Делаем стены погреба

Проще обстоят дела с монолитными бетонными стенами. Главная трудность будет заключаться только в изготовлении опалубки.

Процесс сборки представлен следующими действиями:

  • Формирование щитков для каждой стены с помощью цельных сколоченных досок;
  • Вбивание металлических столбов по периметру основания ямы;
  • Крепеж опалубки на столбы, заливка бетонной смесью.

Изготовление потолка

Для простой и быстрой сборки перекрытия для потолка можно использовать плиты из железобетона. Этапы монтажа:

  • Изготовление отверстия под люк;
  • Определение уровня установки;
  • Покрытие установленного бетонного блока расплавленной смолой;
  • Утепление стекловатой, либо цементно-опилочной смесью слоем, равным 15-20 сантиметров;
  • Отделка вагонкой, шифером;
  • Если установлен дополнительный слой утеплителя – оштукатуривание.

Установка гидроизоляции

Грамотно обустроенная гидроизоляция – это залог беспроблемного использования погреба. Для её изготовления подойдут как самые современные строительные компоненты, так и более дешевые, проверенные годами. Битумная смазка будет максимально экономным вариантом.

Процесс изготовления гидроизоляции достаточно прост и состоит из следующих этапов:

  • Наложение первого слоя битума;
  • Укладка слоя рубероида;
  • Покрытие рубероида вторым слоем битума;
  • Присыпание поверхности с помощью крупнозернистого песка.

Внимание: Внутренние стены лучше всего обработать проникающими гидроизоляционными составами.

  • Неоспоримый плюс их заключается в том, что поверхность за счет глубокой пропитки конструкции превращается в плотный материал, который очень сложно повредить. Действует такая гидроизоляция на протяжении всего времени сохранения самих стен. Проникающая гидроизоляция отлично подходит не только для покрытия внутренних, но и наружных частей погреба. Перед нанесением состава желательно увлажнить стены.
  • Процесс нанесения гидроизоляционного материала достаточно прост: смесь разводят с помощью воды, а затем наносят на поверхность широкой кистью слоем в 2 миллиметра. Согласно инструкциям от производителей, максимальная глубина проникновения материала составляет 90 см. После нанесения и впитывания жидкий гидроизолятор кристаллизируется.
  • Образовавшиеся микрокристаллы располагаются во всех пустых пространствах бетона и не дают проникнуть влаге. Пароприницаемость при этом не страдает.
  • Использование гидроизоляционных составов положительно сказывается на характеристиках бетона. Например, обработанная таким способом стена может выдержать водный напор в 20 атмосфер. К тому же, установка подобной гидроизоляции настолько проста, что с ней можно справиться самостоятельно.

Изготовление пола

  • Поверхность пола выравнивают, а затем покрывают щебнем и песком. Образовавшийся слой должен быть толщиной 10-20 см (оптимальный вариант – 15 см). Далее песок и щебень утрамбовываются.
  • Применение готовых железобетонных конструкций является наиболее практичным и быстрым способом установки пола. Немного сложнее изготовить железобетонный пол самостоятельно. Для этого сначала монтируются арматурные стержни, затем укладывается армирующая сетка, а потом осуществляется заливка бетоном (слой не должен быть менее 4 см).

Утепление гаражного погреба

Стены подвала можно утеплить пенополистиролом, монтированным с наружной поверхности стен.

Плюсы применения данного строительного материала:

  • Водонепроницаемость;
  • Пенополистирол устойчив к грибкам и плесени;
  • Долгий срок службы.

Внимание: Наиболее частый вариант утепления погреба – это применение ПСБ-С-25 (толщина составляет 5 см). Если утеплить стены с обеих сторон, то помещение будет обладать стабильной температурой. Утепление лишь изнутри чревато оседанием конденсата на швах.

  • Бетонный пол можно утеплить с помощью опилок. Для этого нужно уложить их равномерным слоем, равным 40 см, а затем утрамбовать. После этого сверху кладется рубероид и выполняется цементная стяжка. Застывшая конструкция покрывается битумом.

Важно грамотно утеплить потолок, потому что его поверхность может стать местом оседания конденсата. Если перекрытие создано из бетонной плиты, то изготавливается ложный потолок.

Процесс установки фальшпотолка:

  • Настенный монтаж труб на расстоянии 15 см от перекрытия;
  • Установка ограждающей сетки (в качестве материала – арматурные прутья);
  • Окраска получившейся конструкции водоустойчивой краской;
  • Заполнение утепляющим материалом пространства между ограждающей сеткой и панелью перекрытия.

Обустройство вентиляции в гаражном погребе

Первый вариант Формирование естественной циркуляции воздушных потоков. Для этого необходимо установить приточную и вытяжную трубы. Вытяжную трубу нужно расположить ближе к потолку. Приточная труба монтируется несколько сложнее: нижний её край располагается на 10 см выше пола, а верхний, покрытый защитной сеткой, должен на 50 см возвышаться над крышей.
Второй вариант Второй способ более сложный и затратный. Речь здесь ведется о принудительном типе циркуляции воздуха с помощью вентилятора, установленного в вытяжной трубе. Благодаря такой вентиляционной установке застоявшийся воздух выводится на поверхность, а свежий поступает на его место.

Внимание: Лучший вариант в плане цены и качества – это комбинация обоих выше указанных способов вентиляции. Принудительный тип пригодится в летний период, так как температура в погребе и на улице станет почти одинаковой и естественная циркуляция потоков воздуха затруднится.

Последним этапом постройки гаражного погреба являются монтаж крышки люка и установка лестницы. К сезону заготовок в погребе заблаговременно устанавливаются полочные стеллажи.

К эксплуатации помещения можно приступить после его просушки и профилактического обеззараживания. В данном случае подойдет подожженный сухой спирт в форме таблеток (10 штук).

Это были основные моменты по обустройству погреба на участке. Данная инструкция может конечно изменяться.

Здесь на многое повлияет глубина погреба и удаленность подземных вод, и это придется определять уже вам. Устройство погребa ценa будет зависеть от применяемых материалов и места расположения. В частном доме это получится значительно дешевле.

Источник https://podvaldoma.ru/stroitelstvo/podval/v-dome.html

Источник https://moypodval.ru/ustroystvo/245-ustrojstvo-pogreba

Источник https://wexy.ru/stroitelstvo/proekty/ustrojstvo-pogreba-121

Источник

Similar Posts

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *