Среда, 7 декабря, 2022
Монтаж погреба

Каким должен быть идеальный погреб в Сибири

Содержание

Каким должен быть идеальный погреб в Сибири

Подвал в доме из бруса Вентиляция в полу в частном деревянном доме

Погреб в собственном доме – это очень удобно. Однако определенные сложности подстерегают нас еще на этапе строительства. Как правильно вырыть котлован, если погреб мы хотим сделать в подвале, огороженном стенами?

Заранее подумайте о том, как и куда вы будете удалять вынутый грунт из помещения.

Эта проблема может быть решена двумя способами:

  • Строительство погреба в подвале производится в процессе возведения дома. Его можно сразу забетонировать, изолировать и провести все работы буквально за несколько дней.
  • Когда в частном доме уже имеются стены и подвал, то единственным решением видится рытье ямы для погреба своими руками. Это кропотливая работа, которая потребует некоторых физических усилий.

Нужно принимать во внимание, что устройство котлована не должно ослабить грунт под фундаментом дома. Если вы будете рыть котлован слишком близко к стенам дома, то это может привести к просадке здания и его дальнейшей деформации.

В том случае, если строение имеет свайный фундамент, то проведение земляных работ и обустройство погреба не несет никакой опасности, потому что вся нагрузка от сооружения приходится на нижележащие грунтовые слои, до которых лопатой не добраться.

Погреб своими руками под домом 3 Погреб своими руками под домом 5 Погреб своими руками под домом 1 Погреб своими руками под домом 4 Гидроизоляция стен погреба снаружи Погреб своими руками под домом 2 Погреб под домом своими руками с вентиляцией

Внутреннее пространство погреба


Схема строительства правильного погреба.

В начале строительства погреба под домом необходимо соорудить котлован. Размеры такого котлована должны быть на 60 см больше размеров готового погреба с каждой стороны. Такие меры необходимы для удобства выполнения каменных, бетонных работ и работ по гидроизоляции. Устройство котлована больше указанных размеров может привести к неоправданному увеличению объемов выкопанного грунта и усложнению засыпки пазух. Рекомендуется вручную отрывать котлован на границах и выравнивать его стенки. Нежелательно излишне разрушать грунт.

Очень важно не допустить попадания воды в погреб. Для этих целей необходимо сделать гидроизоляционную подушку. Для этого засыпьте слой щебня на дно котлована (толщина слоя – 10 см). Затем утрамбуйте щебень. Если грунтовые воды расположены близко от поверхности, рекомендуется уложить поверх щебня толстый слой глины. Осуществите заливку горячим битумом из расчета 5 кг на 1 м². Это поможет устранить капиллярную проницаемость щебеночной подушки.

Фундамент формируется из монолитного бетона. Для его создания используется опалубка из досок. После того как основание застынет, закройте его несколькими слоями рубероида. Используйте при этом битумную мастику. Оставьте около 10 см материала около стен для припуска. При строительстве погреба под домом в сухой местности достаточно сделать стены толщиной в полкирпича.


Технология строительства водонепроницаемого сборного бетонного погреба.

В условиях повышенной влажности рекомендуемая толщина стен должна составлять один кирпич. Сооружая погреб под домом своими руками, отштукатурьте изнутри его стены цементом и наклейте на них при помощи битумной мастики до 4 слоев рубероида, оставляя припуски в местах сопряжения стен между собой, а также в местах сопряжения стен с потолком и полом. Соорудите еще одну стену из красного кирпича и покройте ее толстым слоем глины.

Если вы строите погреб на глинистом грунте, необходимо тем же грунтом уплотнить пазухи между стенами и котлованом. Песок использовать для этих целей не рекомендуется, так как он хорошо пропускает воду, которая не должна проникать в хранилище.


Пол в хранилище

Самым распространённым вариантом является устройство бетонного пола. Обустройство такой поверхности, конечно, не обеспечит 100%-ной гидроизоляции помещения, хотя перед грунтовым полом бетон имеет массу преимуществ, которые видны уже на этапе строительства:


После того, как арматурная сетка собрана можно заливать бетон.

  • Анаэробные бактерии могут выделять потенциально опасные для человека газы, которые через бетонный пол никогда не попадут в помещение погреба.
  • Разнообразные вредители также не смогут проникнуть в хранилище через бетонную поверхность, поэтому обустройство такого пола – правильное решение, если вас беспокоит эта проблема.
  • Бетонный пол не смогут разрушить даже крупные грызуны.
  • Во время половодья, когда грунтовые полы просто начинают ускользать из-под ног, бетонная поверхность останется на своем месте.

Строительство бетонного пола в погребе в частном доме подразумевает следующие этапы:

  1. Первым делом необходимо выкопать котлован, определиться с размерами погреба и выровнять дно ямы.
  2. Далее необходимо сделать песчаную подушку, толщина которой не должна превышать 20 см. Ее утрамбовывают при помощи подручных инструментов и воды. Подушка должна быть твердой и ровной, в противном случае бетонный пол в будущем подвергнется деформациям.
  3. Затем рекомендуется уложить слой из гравия, который также нужно хорошенько утрамбовать и сделать максимально ровным. Обустройство этого слоя позволит обеспечить высокую надежность поверхности и погреб под домом не будет подвержен деформациям.
  4. На гравийно-песчаную подушку внахлест укладывается гидроизоляционный материал (может быть использован специальный полиэтилен или рубероид). Это необходимо не только в качестве барьера от грунтовых вод, но для того, чтобы цементное молочко после заливки раствора не ушло в нижние слои. За счет такого подхода бетон набирает предельную прочность. Конечно, это не даст абсолютной гарантии от проникновения влаги в помещения, но хотя бы максимально снизит риски.
  5. На гидроизоляционный слой кладется стека из арматуры. Толщина прутьев арматуры при этом должна составлять 5 мм и более. Армирование поверхности пола обеспечивает стойкость поверхности и ее долговечность при эксплуатации.
  6. В завершении пол заливают цементным раствором толщиной около 10-15 см. Нужно понимать, что покрытие наберет рабочую прочность только спустя несколько недель. Первые дни после завершения работ ходить по такому полу запрещено.

Вентиляция в полу в частном деревянном доме Вентиляция в полу в частном деревянном доме

Устройство подполья и пола

Деревянный дом из бруса, клееного бруса и бревна в классическом варианте возводится на ленточном бетонном фундаменте, позволяющем деревянную конструкцию здания отделить от земли.

Вентиляция в полу в частном деревянном доме

Пространство между уровнем земли и черновым полом с балками перекрытия является подпольем. На балках перекрытия монтируется конструкция чистового пола с утеплителем. Грунт под полом создает сырость от испаряющейся влаги, которая в виде пара оседает на деревянные конструкции, создавая условия для размножения бактерий, появления плесени и грибков.

Естественная вентиляция подполья

Вентиляция в полу в частном деревянном доме

Естественную вентиляцию закладывают на этапе возведения фундамента

Для сохранения пола в деревянном доме на стадии проектирования предусматривается устройство естественной вентиляции подпольного пространства и реализуется при возведении фундамента.

Традиционным основанием под деревянный дом являются отлитые из бетона ленточный фундамент или цокольный этаж, тот же ленточный фундамент, возведенный на бетонной плите с высотой стен ленты 2 м.

Вентиляция в полу в частном деревянном доме

При проектировании ленточного фундамента необходимо учитывать, что потери тепла от основания дома при допущенных ошибках в проекте и нарушениях эксплуатации подполья могут достигать 30% от общих потерь тепла. Чтобы этого не допустить важно знать:

Статья по теме: Технические характеристики и ГОСТ на двери ПВХ

Возведение мелкозаглубленного ленточного фундамента под деревянный дом ошибочно. Земля под домом в зимний период будет промерзать, а в летний период зауженное по высоте подпольное пространство и близкое расположение балок от земли не позволят создать эффективную вентиляцию деревянных конструкций пола.

Мелкое заглубление фундамента не позволит выполнить качественную естественную вентиляцию подполья, а в зимний период на деревянных конструкция будет образовываться слой инея, который весной превратится в воду.

Вентиляция в полу в частном деревянном доме

Вентиляционные отверстия закладываются до заливки бетона

При возведении ленточного фундамента цокольная часть над землей в два раза меньше подземной части фундаментной ленты и составляет 500 – 600 мм. Соответственно подземная часть заглубляется более метра.

Плита под лентой и лента с наружной стороны по периметру утепляется плитами пеноплекс толщиной не менее 50 мм. Это утепление защитит промерзание грунта в подполье и самого фундамента.

В цокольной части ленты фундамента до заливки бетона предусматриваются вентиляционные отверстия, из расчета на 3 пм ленты фундамента одно отверстие, размером 120 на 120 мм или 150 мм2.

Вентиляция в полу в частном деревянном доме

Для качественной вентиляции отверстия выполняются на противоположных стенах напротив друг друга, чтобы создать сквозной поток воздуха. Если в доме предусмотрена капитальная стена, под которую возводится лента фундамента, то в ней также устраиваются вентиляционные отверстия, в одной оси с наружными.

Расположение вентиляционных отверстий выполняются в верхней части цоколя, ближе к балкам пола.

Монолитные стены

Стены любого подвального помещения возводятся, как правило, из кирпича или пенобетонных блоков. Когда строительство погреба осуществляется в уже возведенном доме, могут возникнуть определенные сложности с гидроизоляцией и обратной засыпкой. Однако, если внимательно отнестись к работам, их можно выполнить своими руками.


Бетон заливается не сразу доверху, а понемногу с утрамбовкой каждого слоя.

Оптимальным решением является строительство стен из армированного бетона. Порядок работ по возведению железобетонной конструкции своими руками следующий:

  1. Первым делом устанавливается арматурная сетка. Для этих целей обычно применяются рифленые арматурные стержни с сечением 10-15 мм. Если стержней такой толщины найти не удалось, можно скрепить вместе два небольших стержня, либо воспользоваться обрезками труб. Чтобы связать из стержней арматурную сеть, рекомендуется пользоваться проволокой и специальными крючками, сварку лучше всего не применять.
  2. Устройство вертикальной опалубки своими руками подразумевает использование различных подручных материалов. Отлично подходит для этих целей горбыль, фанерные листы, ДСП. В принципе, подойдут даже большие деревянные обрезки. Если для опалубки не хватает материала, то доски можно постепенно переставлять по мере возведения стен. Построить стену в этом случае можно будет за несколько дней.
  3. Для заливки рекомендуется использовать бетон марки М200 (и более прочный). В ряде случаев рекомендуется добавлять некоторую часть щебня в раствор. Опалубку необходимо заливать понемногу, слоями в несколько десятков сантиметров. Кроме того, каждый слой бетона необходимо уплотнять. Стену необходимо построить до уровня перекрытия.

Стоит ли сооружать подвал в загородном доме и как это правильно сделать? Часть 1

Читайте в статье:

  • Каковы плюсы от наличия в доме подвала?
  • Насколько сооружение подвала удорожает строительство дома?
  • Проведение инженерно-геологических изысканий
  • Чем подвал отличается от технического подполья?
  • Когда вместо подвального лучше сделать цокольный этаж?
  • Подготовка основания
  • Армирование и отливка плиты фундамента
  • Возведение стен
  • Гидроизоляция стен подвала
  • Система дренажа для отвода воды от фундамента

Сооружать или нет подвал в загородном доме? Что это — возможность экономно распорядиться полезной площадью здания или ненужное расточительство? И если все-таки решено, что подвальному этажу быть, то как его правильно сделать?

Каковы плюсы от наличия в доме подвала?

Для коттеджей высотой в три-четыре этажа наличие или отсутствие в них подвала, пожалуй, ничего не меняет — там и так найдется место для технических и разного рода подсобных помещений. А вот в случае одно-двухэтажного дома дополнительная полезная площадь никогда не будет лишней, при этом, чтобы получить ее, не придется сооружать различные пристройки, занимающие драгоценные сотки на участке.

В подвале можно оборудовать не только котельную, мастерскую, кладовую или прачечную, которым, прямо скажем, не место на одном этаже с гостиной и спальнями, но также и сауну, бассейн, тренажерный зал, винотеку, домашний кинотеатр или бильярдную комнату. Если площадь позволяет, здесь можно расположить сразу несколько из перечисленных помещений, главное, чтобы они не «конфликтовали» между собой: например, котельная и кинозал явно будут плохими соседями.

Если в подвальном этаже планируется обустроить бильярдную комнату, нужно заранее предусмотреть возможность проноса в нее таких громоздких деталей стола, как продольная часть рамы, или царга, и цельная плита игрового поля

Насколько сооружение подвала удорожает строительство дома?

Возведение подземного этажа в среднем обходится в 1,5–2 раза дороже, чем надземного (за счет увеличения объема земляных работ, работ по бетонированию и изоляции стен подвала, а также дополнительных проектных расчетов и т. д.).

Высоко стоящие грунтовые воды (залегающие на глубине не более 2 м) серьезно осложняют строительство, а следовательно, и повышают его стоимость.

С такой проблемой обычно сталкиваются владельцы участков в низинах и заболоченных местностях, у подножия склонов, на береговых территориях. В данной ситуации для возведения дома с подвалом потребуются особые инженерные решения, а также усиление мер по гидроизоляции и дренированию основания здания, иначе постоянная сырость и протечки в подвальном этаже, со всеми вытекающими отсюда последствиями, неизбежны.

К заметному удорожанию строительства ведет и залегание на участке грунтов с низкой несущей способностью

(торфяники, супеси, суглинки, насыпной грунт и др.), что также потребует принятия специальных конструктивных мер.

Определить, целесообразно ли будет строительство дома с подвалом, можно только на основании результатов инженерно-геологических изысканий и официального заключения о типе и структуре залегающих на участке грунтов, уровне подземных вод и пр.

Проведение инженерно-геологических изысканий

Для расчета конструкции любого здания, а имеющего подвальное помещение — в особенности, проектировщики должны обладать данными о физико-механических свойствах грунтов на участке, высоте залегания там подземных вод, расположении водоносных пластов. Чтобы получить эти сведения, сотрудники компании, проводящей инженерно-геологические изыскания, берут на месте будущей застройки пробы грунта и подземных вод для анализа. Образцы добывают с глубины 7–10 м из специально пробуренных скважин (около 5 штук на 10 соток). При цене порядка 1400 руб./пог. м весь комплекс работ (выезд на площадку, бурение, забор проб, анализ, написание заключения) может вылиться в сумму 50–70 тыс. руб., но пренебрегать этой процедурой, тем более если речь идет о регионах со сложными грунтами, эксперты настоятельно не рекомендуют, так как разработать грамотный инженерный проект дома без учета геологических особенностей местности невозможно.

Чем подвал отличается от технического подполья?

СНиП 31-01-2003 определяет подполье как технический этаж, предназначенный для инженерного оборудования и коммуникаций и имеющий высоту минимум 1,8 м для возможности их обслуживания. Пространство меньшей высоты, используемое только для прокладки коммуникаций, техническим этажом не является, но за ним также закрепилось наименование подполья.

В деревянных домах, где нет подвального или цокольного этажа, подполье (как правило, высотой от 60 см) необходимо для циркуляции воздуха под утепленным нижним перекрытием, чтобы не допустить выпадения на нем конденсата и, как следствие, гниения древесины. С той же целью в ленте фундамента предусматривают продухи, а в самом перекрытии делают люки 60 × 60 см, чтобы иметь доступ в подполье для контроля состояния балок и коммуникаций.

Когда вместо подвального лучше сделать цокольный этаж?

В случае участка застройки, имеющего сложный рельеф, целесообразно отказаться от подвала в пользу цокольного этажа, который может быть частично врезан в склон, а частично возвышаться над землей. Очень часто в цоколе здания располагают гараж, при этом перед воротами необходимо установить водоотводящие желоба, чтобы дождевая и талая вода не затекала в помещение по спуску.

При высоком уровне грунтовых вод, из чисто экономических соображений, цокольный этаж также лучше предпочесть подвальному. Кроме экономии на строительстве, это позволит еще и сократить расходы на организацию искусственной вентиляции и инсоляции помещений, так как в цоколе, в отличие от подвала, могут быть смонтированы полноценные окна и имеется возможность естественного воздухообмена.

Цокольным называют этаж, в котором отметка пола находится ниже уровня тротуара, отмостки или планировочной отметки земли не более чем на половину высоты помещения. Подвальный — этаж с отметкой пола, расположенной ниже уровня земли более чем на половину высоты помещения. Этаж, углубленный полностью, на всю свою высоту, называется подземным

Подготовка основания

Устройство фундамента и стен эксплуатируемого подвала
Строительные работы начинают с рытья котлована экскаватором. Когда до проектной отметки, на которой должна находиться подошва фундамента, остается 10–15 см грунта, его выемку завершают уже вручную, чтобы точно соблюсти заданный уровень. Далее выполняют пластовый и пристенный дренаж и приступают к созданию «пирога» под монолитную плиту.

На дно котлована слоями (общей толщиной 200 мм) насыпают гранитный щебень с обязательной промежуточной трамбовкой, а затем постепенно проливают его пескобетонным раствором, пока он не образует на поверхности сплошную корочку. После этого заливают 40-миллиметровую стяжку — так называемую подбетонку.

Отвердевшую стяжку грунтуют битумной мастикой и настилают два слоя наплавляемой оклеечной гидроизоляции, перекрывая края полотен на 50–70 мм и сваривая стыки газовой горелкой. Изоляция должна выступать за периметр основания метровой полосой, которая позже будет заведена на стены.

Для защиты гидроизоляционного слоя от повреждения при дальнейших работах поверх него заливают еще одну 40-миллиметровую цементно-песчаную стяжку, а затем сооружают щитовую опалубку из влагостойкой фанеры под монолитную плиту.

Армирование и отливка плиты фундамента

При создании арматурного каркаса важно четко придерживаться проекта. В нем должны быть указаны диаметр прутьев, размер ячеек, величина перехлеста (≈ 30 диаметров стержня), расположение стыков (обязательно вразбежку) и пр. Сварка для соединения арматуры внахлест недопустима.

Для повышения надежности фундамента чаще всего силовой каркас делают двойным, разделяя нижнюю и верхнюю сетки пластиковыми компенсаторами, благодаря чему прутья арматуры равномерно распределяются в теле плиты на расчетном расстоянии от ее поверхности.

Ошибки, допущенные при вязке арматуры, приводят к ослаблению силового каркаса и, как следствие, к снижению прочности фундаментной плиты

Для отливки фундамента рекомендуется использовать бетон класса В22,5 (марка М300). Его укладывают сплошными горизонтальными слоями, достигая проектной толщины плиты (как правило, 0,3–0,5 м), с одновременным уплотнением смеси при помощи низкочастотных вибраторов. Если невозможно произвести заливку бетона без разрывов, в месте которых образуются так называемые «холодные» швы (например, из-за задержек с поставкой раствора), то их допустимо делать только там, где согласно проекту конструкция не будет испытывать высоких напряжений. Разумеется, лучше, если швов в плите не будет вообще, для чего необходимо точно рассчитать нужное количество бетона и позаботиться о его своевременной доставке на площадку.

Важная составляющая процесса — уход за свежеотлитой плитой.

Если на улице больше 25°С, ее надо регулярно смачивать на протяжении 10–12 дней (первые трое суток — каждые четыре часа днем и один раз ночью, а далее — минимум три раза в сутки) или накрыть на два-три дня водонепроницаемой пленкой, чтобы замедлить испарение из бетона влаги.

Возведение стен

Основное требование к стеновому материалу в данном случае — минимальная водопроницаемость, так как стены подвала будут подвергаться воздействию подземных вод. Понятно, что кирпич, пено- и газобетон для этой цели не подходят, так что остается только монолит. Правда, есть практика кладки подвальных стен из фундаментных блоков, но это возможно лишь при условии низкого уровня грунтовых вод.

Тогда, действительно, монолитным стенам разумно предпочесть блочные, так как это будет экономически выгоднее. Выполняя кладку, используют раствор с водоотталкивающими добавками («Дегидрол» и др.), а швы между блоками изнутри помещения заполняют на глубину 20–30 мм проникающей гидроизоляцией.

Стены подвала должны иметь толщину не менее 200 мм. А высоту помещения определяют на основании того, в каком качестве его предполагается использовать

Под монолитные стены, еще при вязке арматуры фундамента, предусматривают вертикальные наружные и внутренние выпуски (длиной 1,5–1,7 и 1,2–1,3 м соответственно). К созданию силового каркаса стен приступают сразу, как только плита наберет 70% своей прочности. Далее собирают опалубку из 18-миллиметровой ламинированной фанеры и производят заливку бетона. Делать это следует в непрерывном режиме, не допуская появления «холодных» швов. Для повышения водонепроницаемости, пластичности и прочности бетона в смесь можно ввести специальные добавки.

Монолитные стены, связанные арматурой с плитой фундамента, являются для него своего рода ребрами жесткости и способствуют равномерному распределению нагрузки на основание, а вся конструкция в целом отлично противостоит давлению грунта.

Стены цокольного этажа

Гидроизоляция стен подвала

Наружная гидроизоляция подземной части здания, в сочетании с водонепроницаемой отмосткой и системой дренажа, предохраняет основание и стены подвала от воздействия поверхностных и грунтовых вод.

В большинстве случаев поверхности гидроизолируют обмазочными или наплавляемыми рулонными материалами — битумными или битумно-полимерными.
Реже с этой целью применяютпроникающую(инъекционную) и напыляемую изоляцию.
С помощью обмазочных составов (мастик) можно создать надежную преграду для влаги, но эффективно «работать» они будут только при условии профессионального нанесения. Недостаток такой изоляции в том, что ее слой легко разрушается при механическом воздействии, а также в ходе неравномерной осадки здания.

Наплавляемые материалы укладывают (обычно в два слоя) после обработки основания битумной грунтовкой. Рулоны лучше раскатывать не по вертикали, а по горизонтали, перекрывая край нижнего полотна верхним на 100–200 мм. Изоляцию приклеивают к поверхности, разогревая и ее, и саму поверхность газовой горелкой: при этом защитная пленка расплавляется, а битум становится вязким и сцепляется с основой, образуя плотный эластичный ковер.

При отсутствии слоя наружного утепления, который создают поверх гидроизоляции, ей могут грозить повреждения при обратной засыпке грунта или под действием сил морозного пучения. Для защиты ее целостности специалисты рекомендуют применять профилированные мембраны из полиэтилена высокой плотности

Добавим, что важным условием комфортной эксплуатации и долговечности всего здания в целом является устройство горизонтальной гидроизоляции фундамента, отсекающей его от несущих стен и таким образом предохраняющей их от проникновения капиллярной влаги из бетонного основания.

Система дренажа для отвода воды от фундамента

Залегающие на малой глубине грунтовые, а также поверхностные (талые и ливневые) воды создают высокое гидростатическое давление на фундамент и могут вызвать разрывы в его гидроизоляционном контуре, что приведет к возникновению протечек в подвальном помещении. Чтобы не допустить этого, по периметру дома устраивают дренажную систему, состоящую из сети дрен, пролегающих в фильтрующем слое.

Схема дренажа фундамента
В качестве дрен служат ПНД- или ПВХ-трубы Ø 110–150 мм с отверстиями в стенках, которые укладывают с уклоном не менее 2 мм/пог. м на проектной глубине. Для этого выкапывают траншею, выстилают ее геотекстилем, насыпают 5 см щебня или гравия фракции 20–40 мм и кладут туда трубу. Сверху ее засыпают слоем того же гравия или щебня (от 15 до 50 см), укрывают краями геотекстильного полотна и делают выравнивающую засыпку из крупнозернистого песка или щебня (гравия) мелкой фракции.

Чтобы система была доступна для контроля, в ней устраивают смотровые колодцы.

Для сбора отведенной с участка воды сооружают накопительный колодец из железобетонных колец Ø от 500 мм, который опорожняют дренажным насосом, сливая воду в общую канализацию, систему поверхностных дренажных лотков и т. п.

Перекрытие

Если погреб в частном доме делается своими руками, то устройство теплоизоляции перекрытия многим кажется лишним. Это мнение ошибочно, потому что внутри погреба должна поддерживаться стабильная температура в пределах +2, +5 градусов, что позволяет продуктам на протяжении многих месяцев сохраняться в первозданном виде.

Если воздух в погребе прогреется слишком сильно, то провизия мигом испортится, причем практически вся. Кроме того, в зимнее время без качественно изолированного перекрытия тепло будет уходить именно в погреб, тем самым возрастут затраты на отопление.

Перекрытие вполне можно сделать своими руками из древесины, но как же его утеплить?

  1. На несущие балки снизу крепится своеобразный «щит» из досок. Доски могут быть зафиксированы саморезами для надежности или гвоздями. Гвозди необходимо вбивать в разных направлениях, под углом, по несколько гвоздей на каждую доску. Крепление все же лучше сделать на длинных саморезах – так будет надежнее.
  2. На щит закрепляется пароизоляционный пленочный материал, который необходим для предотвращения намокания теплоизоляционного слоя.
  3. Всё пространство между балками должно быть заполнено теплоизоляционным материалом. В случае с подвалом обычно используется минеральная вата или стекловата, которая вполне доступна по цене.
  4. На теплоизоляционный материал кладется гидроизоляция. Хорошо подойдет рулонный изолятор, который можно уложить внахлест. Все швы рекомендуется проклеить строительным скотчем.
  5. Сверху укладывается несущее покрытие и всё завершается монтажом пола. Если вход в погреб осуществляется из кухни или жилого помещения, то необходимо постелить на крышку такое же напольное покрытие, что и во всей комнате.

Устройство погреба


Проект погреба для хранения продуктов.

Прежде чем сделать погреб под домом, тщательно продумайте устройство этого сооружения. Необходимо построить лестницу для удобства спуска в погреб. Наклон лестницы должен составлять 45°. Ступени лестницы необходимо сделать достаточно широкими (ориентировочно 20 см).

Устройство погреба под домом зависит от ваших индивидуальных предпочтений. Полки располагайте около стен, обеспечив их стационарное крепление. Количество и размеры полок зависят от объема продуктов, которые вы планируете хранить в погребе.

Сделайте перегородки между отсеками в погребе. В отсеках можно хранить корнеплоды, разделяя их перегородками, которые изготавливают из досок или из металлической оцинкованной сетки. Рекомендуемая высота перегородки составляет 50 см. В этом случае довольно удобно складывать на хранение, а потом вынимать по мере необходимости корнеплоды. Ширину отсека выбирайте по своему усмотрению.

Покрытие для пола в погребе можно выполнить из кирпича, плитки или досок, уложив их на предварительно сформированную бетонную стяжку.

Пол в погребе можно оставить земляным, а стены обшить, используя доски, плетень или горбыль. Обшивка необходима для увеличения срока службы погреба. В погребе с обшивкой создаются более благоприятные условия, которые позволяют сохранить в хорошем состоянии корнеплоды.

Строительство деревянного погреба


Обваловка землей позволяет лучше сохранять постоянную температуру.

Строительство начинают с земляных работ. Если уровень залегания грунтовых вод позволяет, тогда выкапывают котлован глубиной 2.5 – 3 метра, чтобы помещение полностью находилось под землей и имело нормальную для человека высоту потолков.

Уточнить уровень грунтовых вод можно в садовом товариществе, у соседей, в районной геодезической службе. Также можно измерить глубину зеркала воды в ближайшем колодце.


Желательно накрыть конструкцию кровлей.

Для примера нами составлена инструкция по строительству заглубленного деревянного погреба:

  1. Выкапываем котлован глубиной 3 метра. Размеры должны быть на 50 – 60 см больше помещения в каждую сторону для удобства обработки стен;
  2. На дне следует утрамбовать почву, а в углах выкопать четыре ямки глубиной 70 см на расстоянии не менее 50 см от любой из стен;
  3. Дно ямок засыпается слоем песка и гравия толщиной 15 см, а затем застилается полиэтиленом с полным заворотом на стены. В ямы устанавливают 2.5-метровые отрезки соснового бруса 100х100 мм и бетонируют. Бетонируемая часть бруса должна быть покрыта битумом;
  4. Пол засыпают слоем щебня, который проливают растопленным битумом или смолой. Можно оставить земляной пол, если грунт внутри сухой;
  5. Когда столбы набирают прочность, делают их обвязку. Для этого на верхние торцы укладывают брус 100х100 мм, соединяя в полдерева и прибивая к торцам столбов двумя гвоздями;
  6. Стены с наружной стороны зашивают прочной доской толщиной 40 – 50 мм или горбылем. Для крепления лучше использовать оцинкованные гвозди или саморезы с антикоррозионным покрытием. С одной из сторон необходимо сделать дверной проем и выкопать напротив него спуск для лестницы;
  7. Перекрытие можно сделать из бревен или бруса. Также подойдет прочная доска 150х50 мм или клееная деревянная плита. Сверху на перекрытие следует уложить пенополистирол слоем 100 мм или сделать засыпку керамзитом, соломой или опилками;
  8. Не забудьте вывести вентиляционные трубы, одну для вытяжки, одну для продуха;
  9. Стены снаружи следует обмазать битумной мастикой для дерева, затем накрыть всю конструкцию гидроизоляционной мембраной, полиэтиленом или рубероидом. Желательно, чтобы изоляционный ковер имел минимум швов;
  10. Напротив дверного проема следует соорудить лестницу. Ее можно собрать из досок или сделать из бетона, кирпича или камня;
  11. Котлован следует засыпать глиной. Она создаст дополнительное препятствие для влаги;
  12. Над входом нужно соорудить навес. Обычно делают классический подвальный вход с наклонной крышей или двухскатный навес. В последствии над погребом можно поставить сарай или летнюю кухню.


Над входом надо построить навес с дверью.

Важно! Абсолютно все деревянные детали перед работой должны пройти глубокую пропитку комплексным антисептиком с противогрибковым действием.

Изготовление крышки погреба

Крышка погреба необходима не только для того, чтобы закрывать люк, но и с целью регулировки и осуществления правильной вентиляции хранилища, особенно в теплое время года.

В противном случае происходит повышение влажности в хранилище. При этом может появиться влага на полках и на овощах в погребе, конденсат на потолке и стенах или плесень в погребе.

Поэтому крышка является важной составляющей вашего хранилища. Она состоит как бы из двух крышек. Верхняя, или другими словами, летняя крышка находится сверху люка и закрывает вход в него. Она должна быть очень качественной и надежной.

В противном случае, наступив на крышку, можно провалиться в погреб под домом. Крышка должна быть всегда закрыта и плотно прилегать к основанию люка. Исключение составляют несколько дней летом, когда будете производить сушку и обработку внутреннего помещения. В этом случае рекомендуется поставить ограждения по периметру входа в погреб.

Крышку погреба можете изготовить из металла, но рекомендуется делать ее из толстых досок. В данном случае она будет подъемная, так как вес ее будет намного меньше. В случае необходимости крышку из досок всегда можно заменить, с легкостью сделав другую из подручного материала.

Нижняя (зимняя) крышка находится снизу перекрытия. В зимний период времени на нее укладываются теплые вещи, чтобы исключить попадание холодного воздуха внутрь погреба. Такие крышки обычно делаются в погребе, который находится в отдельном помещении. Но если зимой ваш дом не отапливается, то такая же конструкция рекомендуется и в погребе, находящемся под домом.

Если вы строите погреб под домом, крышка должна иметь эстетически привлекательный внешний вид. От этого зависит общий вид помещения. Для этих целей ее рекомендуется покрыть соответствующими декоративными материалами. Можно использовать напольные доски для покрытия крышки. В этом случае вход в ваш погреб не будет выделяться.

Как на даче построить погреб своими руками: фото, видео

Чтобы вкусовые качества и привлекательный внешний вид продуктов сохранились на протяжении всей зимы, в погребе необходимо поддерживать оптимальный температурный режим. Не зависимо от вида постройки, температура в ней должна поддерживаться на уровне четырех градусов тепла.


Хранилище для овощей будет практичным в том случае, если будут соблюдены следующие требования:

  • низкая температура воздуха;
  • отсутствие солнечного света (в погребе не предусмотрены окна);
  • обеспечение свежим воздухом за счет вентиляции (естественная, приточно-вытяжная);
  • высокая влажность воздуха (от 80 до 90 процентов).

Отдельно стоящий погреб может иметь скрытую конструкцию. При обустройстве насыпного погреба его можно использовать не только по назначению, но и в качестве элемента декора в общем ландшафте.




Виды погребов

Самый лучший — это с построенным над ним навесом. Внутри смело храните домашние заготовки, а под навесом, т.е. на погребке можете держать всё, что пожелает душа. Плюс такого навеса в том, что он предохраняет всё сооружение от всевозможных осадков и прочих воздействий от злоумышленников.

схема для постройки склада

Погреб с погребицей:
а — общий вид;
б — разрез;
в — план;
1 — утеплитель; 2 — известковая побелка; 3 — отмостка; 4 — обмазка горячей битумной мастикой; 5 — глиняный замок; 6 — бутобетон.

Сами стены в нашем помещении можно сделать из красного кирпича, бетона или из бревен и досок. Если погребок будет строиться своими руками во влажной местности, то необходимо создание дренажа, это нужно, чтобы влага не попадала в погреб.

Самый простой погреб — это земляной, он быстро строится и по деньгам недорого. Желательно строить его на сухом (где только найти такое место) и высоком месте. Этот погреб обычно имеет самую незамысловатую конструкцию и делают такие сооружения из любых материалов.

Он строится, как обыкновенный котлован, высотой от 2 метров до 2,5, зависит от вашей местности проживания и стены которого делаются под углом к полу. Уклон для стен нужен, чтобы они не осыпались. Также, такой погреб сверху нужно утеплять против морозов. Ну, а крышу строят, по своему усмотрению.

сооружение в земле схема

Земляной погреб:
1 – закрома; 2 – водоотводная канава; 3 – скат крыши; 4 – полки; 5 – пол

Совсем другой вид — это полузаглубленный погреб. При его строительстве своими руками, углубляются где-то на метр в грунт, а другая часть строения возвышается над землей.

полузаглубленный вариант

Стены можно делать из бетона и кирпича, также необходима гидроизоляция между разными частями помещения. Гидроизоляция допускается, как оклеечная, так и обмазочная, эти погреба можно строить везде, даже в местностях с высоким залеганием вод грунтовых.

А узнать уровень грунтовых вод в любой местности просто, следует посмотреть в колодец весной.

Погреб под гаражом, тоже стал довольно популярным.

в гараже яма

Его плюсы очевидны:

  • строительство обходится дешевле, потому что уже есть построенный навес сверху.
  • А также, яму гаражного погреба можно использовать, как смотровую яму, при ремонте автомобиля. Очень удобно.

Наземный

Сооружение погреба на поверхности земли — оптимальный выбор для дачи, расположенной вблизи водоема или на глинистых грунтах. Как правило, там наблюдается высокий УГВ и скопление воды при таянии снега.

Разновидности наземных погребов:

  • отдельно стоящий насыпной;
  • пристенный, примыкающий к существующей постройке.

Погреб на даче своими руками

Особенности строительства наземного хранилища:

  • Котлован углубляют не более, чем на 50 см.
  • Чтобы влага не проникла сквозь пол, на дно укладывают щебеночно-песчаную смесь, трамбуют, заливают битумом или настилают рулонные гидроизоляционные материалы.
  • Стены возводят из материалов, способных противостоять гниению — кирпича, блоков, обработанной антисептиками древесины.
  • Конструкции защищают гидроизоляцией с наружной и внутренней стороны, приклеивая ее в 2 слоя.
  • Необходимую теплоизоляцию обеспечивает многослойное утепление глиной, пенополистиролом, керамзитом и слоем земли толщиной 0,7-1,2 м.
  • Сооружению придают форму холма, которая при дождях и паводках наиболее устойчива к размыву.
  • Для входа в хранилище устанавливают утепленную дверь с северной стороны для наименьшего нагрева летом.

погреб на даче своими руками фото

Пристенный

Это наиболее экономичное и простое решение при высоком УГВ на даче. Погреб не нужно заглублять, а стены дома или сарая выступают в качестве уже готовой внешней конструкции.

Особенности технологии возведения пристенного хранилища:

  • Котлован выкапывают глубиной не более 0,5 м. При непосредственной близости здания нельзя ослаблять и разрыхлять землю около фундамента основной постройки. Это вызывает неравномерную деформацию грунта под подошвой и провоцирует образование трещин в конструкциях дома.
  • Полы выполняют на подготовке из песка, щебня, битого кирпича, обеспечивающей дренаж и понижающей уровень талой или дождевой воды.
  • Стены выкладывают из устойчивых к гниению пеноблоков, кирпича или сооружают деревянный каркас, заполняя внутреннее пространство между обшивкой теплоизолятором.
  • Утепляют пристенную постройку синтетическими материалами с дополнительной земляной обваловкой. Если снаружи облицевать погреб декоративной отделкой, он не испортит современный облик дачного домика.

пристенный погреб фото

Земляной

Полностью заглубленный в грунт погреб целесообразно строить при низком УГВ, когда вода не поднимается выше отметки -3 м.

Особенности подземных сооружений:

  • При строительстве нужно выбрать достаточно большой объем земли.
  • Обязательно армирование кладки стен из блоков или кирпича, чтобы при боковом давлении грунта конструкции не потеряли устойчивость.
  • Надежную теплоизоляцию заглубленной постройке создает слой земли.
  • Даже при низком УГВ желательно предусмотреть дренаж для защиты от сезонных осадков и талых вод.
  • Для входа в подвал устраивают утепленный люк и лестницу.
  • Особого внимания требует организация системы вентиляции, которая помимо снижения влажности воздуха очищает его от вредных газов.

землянной погреб фото

Полузаглубленный

Эта разновидность хранилища отличается от наземной глубиной заложения — сооружение погружают в грунт на половину или треть высоты. Отдельностоящие погреба засыпают землей, встроенные подполья — размещают под домом или в цокольном этаже.

Погреб на даче своими руками

Полузаглубленная постройка совмещает два вида погребов— наземного и земляного. Характеризуется особенностями:

  • В отличие от полностью заглубленного подвала объем земляных работ меньше, но требуется надежное утепление верхней части.
  • При заложении котлована УГВ не должен находиться ближе 0,5 м, чтобы исключить проникновение воды при капиллярном подсосе из почвы.
  • Чтобы защититься от случайных стоков, прокладывают дренаж
  • Для входа устанавливают дверь на уровне земли и монтируют лестницу.

полузаглубленный погреб фото

Кессон

Самый надежный погреб при высоком УГВ — кессон. Конструкция металлического или пластикового короба не имеет стыков, откуда бы внутрь могла просочиться вода.

пластиковый погреб

Кессон погружают в котлован, закрепляют анкерами, препятствующими всплытию при подъеме уровня грунтовых вод. Для откачки из-под днища избытка жидкости устанавливают насос. Устройство такого хранилища дороже традиционных способов возведения погребов, но конструкция обладает очень высокой степенью защиты от влаги.

кессон фото

Назначение погреба

Различают следующие два понятия:

  • погреб;
  • подвал.

Подвал обустраивается в доме под полом и может служить как помещением для хранения, так и любой другой комнатой. У погреба совершенно определенное назначение – быть хранилищем для сельскохозяйственных продуктов и консервации.

Погреб

Для обеспечения надежной сохранности продовольствия, погреб должен соответствовать требованиям:

  1. Поддерживать оптимальный температурный режим в любое время года.
  2. Создавать микроклимат, не допуская пересыхания и переувлажнения продуктов.
  3. Постоянный приток свежего воздуха для вывода запаха газов.
  4. Надежность и вместительность стеллажей и полок.
  5. Предотвращать проникновение грызунов и насекомых в помещение.
  6. Надежная гидроизоляционная система.
  7. Свободный доступ к провизии, легкодоступность.

К материалам и конструкции также предъявляются требования:

  • прочность конструкции;
  • долговечность материалов;
  • стойкость к атмосферным воздействиям;
  • хорошая гидроизоляция;
  • надежная система приточного вентилирования.

Погреб

Как правильно построить погреб своими руками

Погреб под домом обладает определенными преимуществами в сравнении с отдельно стоящими строениями. Во-первых, его можно сделать еще на этапе строительства дома. Во-вторых, его очень удобно использовать: чтобы заложить овощи на хранение или вынуть их для употребления не нужно выходить на улицу.

Что нужно для постройки

Перед тем, как сделать подвал под домом своими руками, нужно учесть несколько особенностей (рисунок 1):

  • Котлован должен быть углублен минимум на полтора метра. Это позволит создать оптимальный температурный режим. Если помещение будет углублено меньше, температура в нем поднимется выше +8 градусов, что негативно сказывается на хранении свежих овощей.
  • Обязательно следует определить уровень залегания грунтовых вод. Как правило, его проводят на этапе строительства фундамента дома, но если вы решили построить хранилище в уже имеющемся здании, определить уровень воды можно самостоятельно. Для этого нужно вырыть лунку глубиной 2,5 метра и в течение недели понаблюдать, насколько интенсивно она заполняется водой. Делать это лучше весной или после сильных дождей осенью, когда уровень подземной воды максимальный.

Погреб своими руками чертеж

Рисунок 1. Чертежи и схемы для строительства подвала своими руками

Если вода залегает на уровне менее метра, подвал под домом строить нельзя. При показателе до полутора метров обустроить хранилище можно, но для этого нужно обязательно провести дренирование почвы и самого помещения.

Примечание: Лучше всего углублять помещение на два метра и больше. Это создаст стабильно невысокую температуру, подходящую для хранения овощей и других продуктов.

Необходимым этапом также является подбор стройматериалов. Пол можно сделать земляным, дощатым или бетонным, а стены лучше возводить из керамического кирпича, бетонных блоков или камня. Использовать силикатные кирпичи и шлакоблоки не рекомендуется.

Как выбрать место для погреба

При строительстве наземных или полузаглубленных конструкций можно выбрать практически любое место на участке. Главное, чтобы на нем не было застоя воды. Если же подвал будет располагаться под домом, выбор места будет весьма ограниченным.

При подборе места для подземного хранилища учитывают:

  1. Плотность и состав грунта – он должен быть достаточно рыхлым, чтобы вы могли самостоятельно выкопать котлован. Если дом стоит на скальной породе, от строительства придется отказаться, поскольку оно потребует привлечения тяжелой техники, которую физически нельзя загнать внутрь помещения.
  2. Высота грунтовых вод – ключевой показатель. Лучше всего, чтобы пол хранилища находился минимум в полуметре от уровня залегания подземных потоков. Если не соблюдать это условие, подвал начнет подтапливать даже при условии обустройства качественной гидроизоляции.
  3. Вход в хранилище должен находиться в удобном для вас месте (рисунок 2). Например, в гараже, коридоре или рядом с кухней. Сверху вход лучше прикрыть люком, а для входа сделать лестницу. Как именно вы будете спускаться внутрь необходимо определить еще на этапе проектирования и рытья котлована.

Погреб под домом фото

Обустройство лаза для входа в погреб под домом

После заготовки материалов и определения с участком, можно приступать непосредственно к строительным работам.

Как построить погреб своими руками

При всей своей полезности и функциональности, погреб довольно просто построить даже в одиночку. Естественно саму постройку следует начинать с поиска места для возведения погреба. Место, желательно выбрать на возвышенности, чтобы дождевая вода могла стекать, а не накапливаться над помещением погреба. Если место всё-таки невысокое, то надо сделать подушку — песчано-гравийную.

После того, как с местом постройки вы определились, необходимо приступить к рытью котлована. Котлован, следует рыть аккуратно, желательно вручную, избегая обвалов. Так же, необходимо сделать стены погреба немного наклоненными, чтобы избежать обрушений в дальнейшем.

яма под сооружение

Когда котлован вырыт, нужно соорудить пол. Он должен быть хорошо утрамбован, чтобы в дальнейшем полки с содержимым не проваливались в землю. После трамбовки, выкладывают дно глиной в несколько слоёв, толщина глины обязана быть на 15-20 см больше, чем стена. Такая вот штука, имеет название — глиняный замок (так редко, кто делает, очень трудозатратно).

Этот замок имеет отличное свойство — это способность впитывать и удерживать воду. Далее для выравнивания пола, надо положить бетон слоем 15 см или влажный грунт, необходимо полностью закрыть слой глины.

строительство пола

Давайте рассмотрим важный этап строительства погреба своими руками — это гидроизоляция. Ведь не нужна вам сырость в помещении, так же. Самые слабые места, это стыки стен и пола, для них есть такие замки, которые состоят из пакли с битумом. Есть хороший способ от паводковых вод, суть его в том, что стены и пол заливают плотным водонепроницаемым бетоном.

бетоные стены и пол

Другой способ применяется, если вода не заходит в погреб по весне, суть его в том, что в погребе все стены надо обработать горячим битумом и вдобавок посыпать крупным песком.

Тут есть несколько вариантов, но в любом случае стены нужно в обязательном порядке укрепить. После чего, их можно обшить досками или соорудить кирпичную стену для которой самый лучший вариант — это красный кирпич.

кирпичные стены

Стены можно выложить в кирпич или даже в полкирпича (для экономных). Раствор делают из песка, воды, извести и цемента. Тут могу добавить, что при кладке стен необходимо обладать навыками каменщика или знать, как ложиться кирпич.

Если же стены оборудовать досками, то необходимо делать эту обшивку разборной, чтобы иметь возможность вынести деревянный материал на проветривание.

Погреб своими руками — фото стен из разных материалов:

фото1

фото2

фото3

фото4

Перекрытие можно сделать так: уложить на котлован деревянные балки, минимальная толщина 15 см.

балки перекрытия

  1. На балки положить несколько слоёв из горбыля или досок и каждый слой этого настила следует утеплить глиной, минимальная толщина которой 5 см.
  2. Общая толщина утепления должна быть больше 40 см, также нужно соорудить люк, который тоже надо утеплять.

Вентиляция занимает важное место в постройке погреба своими руками. Обычно её делают из двух труб, одна для входа воздуха, а вторая для выхода. Желательно, чтобы трубы имели врезанные задвижки и располагать их надо в разных углах, приточную в 50 см от пола, а трубу для вытяжки под потолком.

трубы для вентиляции

Бывает, что используют и одну трубу, но тут есть правила, диаметр должен быть больше 10 см, а вход воздуха идет через люк или двери, зависит от конструкции погреба.

Проверить вытяжку можно так: ставите ведро с горящим углём в погреб и смотрите, куда выходит дым.

Полезные советы для тех, у кого вентиляция неправильно смонтирована:

  • когда влажность большая, то надо открывать люк или дверь, можно ставить в погреб ящик с негашеной известь.
  • Если в помещении, наоборот, очень сухо, то надо разбрызгивать воду или расыпать по полу мокрые опилки.

Если погребу нужны отделочные работы, то можно оштукатурить стены. Для пола можете применить, так называемый процесс железнения — это сверху свежего бетона, насыпают небольшой слой сухого цемента и его заглаживают.

Как сделать погреб на даче

Самым удачным временем для возведения погреба является летний период, характеризующийся низким уровнем грунтовых вод. Необходимо точно обозначить предполагаемый участок в зависимости от глубины прохождения подземных вод.

Для этой цели можно прибегнуть к услугам специалистов, либо испробовать популярную в народе методику, дающую достоверный результат.

Необходимо в планируемом месте возведения погреба положить клочок шерсти, поверх него – куриное яйцо и накрыть всё это стеклянным колпаком. Путь такая конструкция простоит в течение всей ночи, а на следующий день необходимо оценить произведенный эффект.

В случае, если шерсть и яйцо покрыты росой – уровень прохождения подземных вод близок к поверхности земли, необходимо строить наземный погреб.

Шерсть в росе, а яйцо не намокло – грунтовые воды проходят на значительной глубине, можно возводить полузаглубленный погреб.

Шерсть и яйцо остались сухими – прекрасное место для возведения заглубленного погреба.

Если вы запланировали построить погреб под уже существующим строением, лучше выбрать нежилое помещение, которое не отапливается, например, веранду или летнюю кухню.

В случае, если такой вариант невозможен, и погреб будет находиться в отапливаемой части строения – необходимо позаботиться о вентиляции и произвести дополнительное теплоизолирование перекрытий. Для этих целей можно использовать пенопласт пяти сантиметровой толщины.

Строительство погреба

Прежде чем преступить непосредственно к строительству хранилища, необходимо выбрать место для строительства погреба. Местом для возведения продуктового хранилища вполне может быть участок с возвышенностью, куда не сможет попадать и накапливаться атмосферная влага. При высоких грунтовых водах необходимо сооружать наземный погреб.

Погреб

Для определения уровня грунтовых вод, рекомендуется пробурить скважину, глубиной выше 2,5 м. Если грунтовые воды расположены выше 1 мера, углублять подвал нельзя.

Совет!Полузаглубленную постройку рекомендуется оборудовать при высоте подземных вод 1,5м.

Погреб

Строительство погреба производится поэтапно:

  1. Подготовка котлована.
  2. Прокладка дренажной подушки из гравия, керамзита, щебня, песка.
  3. Прокладка гидроизоляционного слоя.
  4. Армирование и бетонирование пола.
  5. Подготовка опалубки для возведения стен.
  6. Монтаж арматуры.
  7. Бетонирование стен.
  8. Уплотнение вибратором.
  9. Внешняя гидроизоляция.
  10. Внутренняя гидроизоляция.
  11. Оштукатуривание потолка и стен, облицовка.
  12. Обустройство пространства стеллажами и полками.
  13. Оборудование вентиляции.
  14. Обустройство потолка.

Основные принципы при закладке погреба

При закладке фундамента под погреб в подвале необходимо соблюдать рекомендации:

  1. Размер котлована по периметру необходимо увеличить на 30-40 см от реальных размеров.
  2. Минимальная глубина фундамента 30см.
  3. Периметр укрепляется опалубкой во избежание осыпания земли.
  4. По углам устанавливаются столбы высотой 10см.

После монтажа фундамента переходят к гидроизоляции и заливке пола бетоном. Гидроизоляция обустраивается при помощи слоя щебня, гравия или строительного мусора. Для большего эффекта сухие смеси заливаются разогретым битумом. Поверх укладываются листы рубероида. Сверху гидроизоляционного слоя пол погреба подвала засыпается песком.

Погреб

Если на участке влажный грунт, стены погреба монтируют из армируемого бетона марки 350. Наиболее подходящая замена для бетона – кирпичная кладка или камень. Но использование этих строительных материалов рекомендуется на сухих почвах. Этапы монтажа стен подвала:

  1. Монтаж опалубки.
  2. Установка арматурной сетки.
  3. Послойная заливка бетона с тщательной его утрамбовкой.
  4. Верх листа арматуры крепится к потолочному перекрытию.
  5. После тщательной и длительной просушки опалубку можно разобрать. Демонтаж следует производить спустя 4 недели.

Погреб

Перед хранилищем выстраивается тамбур с двумя дверьми. Воздух, который накапливается в тамбуре, выступает в качестве термоизоляции. Благодаря ему в хранилище создается необходимый микроклимат. Создавая схему погреба, необходимо тщательно продумать количество ступеней в лестнице. Ширина каждой проступи не менее 200мм. Грамотно спроектированное пространство обеспечит подход и доступность к любой полке и стеллажу хранилища.

Погреб

Потолок подвала выполняется методом не снимаемой опалубки. В качестве основного материала используется бетон марки 250. Этапы монтажа потолочного перекрытия:

  1. Из деревянных брусьев выполняется поперечный каркас.
  2. Поверх каркаса укладывается армирующая сетка с ячейками 20см.
  3. Арматура настенная соединяется с потолочной арматурой при помощи вязальной проволоки.
  4. Сооружается опалубка.
  5. Заливка бетоном происходит в несколько этапов. Каждый слой необходимо тщательно утрамбовать и дать просохнуть.

Полное застывание потолочной заливки наступает через 3 недели.

Подвальное помещение требует тщательной гидроизоляции. Устройство влагозащитного слоя в погребе выполняется при помощи мастики и битумными жидкими смесями.

Погреб

Поверх стен наплавляются листы рубероида, который тщательно соединяется с напольным покрытием, дополнительно промазывая швы мастикой. Наружные стены и потолок защищаются пенополистирольными плитами. Потолок изолируют двойным слоем рубероида. Сверху насыпается слой из щебня с песком. Затем, укладывается геотекстиль. Завершающим покрытием является земельный вал. Грунт – это естественная теплоизоляция. Для укрепления земляной насыпи необходимо высадить почвопокровные растения с развитой корневой системой.

Без постоянного воздухообмена продукты не будут храниться в помещении. Поэтому очень важным этапом в обустройстве погреба является монтаж системы вентиляции. Принцип обустройства вентиляции:

  1. Закрепляется вытяжная труба. Её необходимо закрепить в наиболее высоком месте под потолком.
  2. Приточную трубу необходимо разместить немного выше напольного покрытия.
  3. Концы труб выводятся наружу.
  4. Образовавшиеся отдушины в стенах между труб необходимо изолировать монтажной пеной.
  5. На внешние окончания труб навешивают козырьки от влаги и сетку от грызунов и насекомых.

Вентиляционные отдушины можно сделать из бетона. При помощи опалубки смонтировать трубу и изолировать мастикой и рубероидом.

Фасад наружного погреба должен отвечать повышенным требованиям к долговечности материала. Помимо этого, дверь должна плотно прилегать, исключая возникновение сквозняков.

Погреб

Уютный холмик-погребок замечательно вписывается в ландшафт любого приусадебного участка. Выложив к подвалу красивую дорожку и облицевав фасад хранилища натуральным природным камнем, обычный погребок превратиться в самую красивую часть участка.

Восемь шагов к хорошему погребу

Полное видение того, как построить погреб своими руками пошагово – половина успеха. Это позволит избежать многих ошибок. Типичные из них: невыполнение технологических отверстий для вентиляции, электроснабжения, неправильная разметка, ошибки при определении уровня залегания погреба, нарушения схемы гидроизоляции и т. п.

Погреб на даче начинается с котлована. Рациональнее всего устроить его экскаватором. Производство земляных работ собственными силами не только чрезвычайно трудоёмко, но и опасно. СНиП 12-04-2002 прямо запрещает работу в котлованах с незакреплёнными стенками. При глубине: 1,0 м — в насыпных не слежавшихся и природного сложения песчаных грунтах; 1,25 м — в супесчаных грунтах; 1,5 — в суглинистых грунтах и глинах.

Котлован для погреба

На практике часто встречаются твёрдые пластичные глины, которые невозможно взять лопатой. Такие стенки не сползут в котлован и при глубине 4 м. Тем не менее, знать эти цифры необходимо во избежание несчастных случаев.

Перед тем как сделать погреб, готовый котлован оставляют хотя бы на день. Это необходимо для контроля над грунтовыми водами. При их появлении увеличивают глубину до полуметра и укладывают жирную глину с последующей трамбовкой. В сухих грунтах также делают глиняную подстилку до 15 см и покрывают её слоем песка

Фундамент для погреба

Строить погреб своими руками в земле без фундамента не рекомендуется. По песку укладывают дренирующий слой щебня до 15 см. На него кладут мятую глину и только затем заливают ленту или армированную бетонную плиту толщиной не более 10 см.

Не менее чем через сутки устраивают наливную или рулонную гидроизоляцию и заливают второй слой плиты толщиной до 15 см. Фундамент должен выступать за наружные размеры погреба на 10-20 см.

При заливке или кладке стен основное – соблюдение рекомендованных выше толщин, соответствие бетона, раствора и кирпича гидротехническим свойствам грунта. Современные добавки позволяют придать связующим материалам водоотталкивающие свойства: пренебрегать ими не стоит.

Стены погреба

Правила кладки аналогичны общестроительным. Единственное отличие для бутового камня: швы выполняют меньшей толщины с целью предотвращения осадки. С внутренней стороны должна быть пустошовка для лучшего оштукатуривания.

Стены изнутри следует зажелезнить цементно-песчаным раствором в соотношении 1:1 или 1:0,5. Побелку производят известью с добавлением медного купороса.

Надо понимать, что хороший погреб своими руками – довольно кропотливая работа. О результате можно будет судить после первой зимы. Сырость, конденсат на стенах, а то и вода на полу.… Подводит, как правило, гидроизоляция. Устранение ошибок – чрезвычайно сложная задача.

Это обязательная операция: от неё зависит, сколько прослужит погреб для овощей и консервации. Традиционные виды – обмазочная, рулонная и мембранная – относятся к барьерным типам и склонны к повреждениям при подвижках грунтов, разрушаются крупными корнями. Требуют усиления. Чтобы исключить ошибки, советуем прочитать наш подробный материал об устройстве гидроизоляции в погребе или подвале.

Наиболее качественная гидроизоляция погреба – проникающая. Производится изнутри помещения. Специальный состав заполняет поры и трещины стенового материала практически на всю глубину стены. В кирпичной кладке образует водонепроницаемый гель, в бетоне кристаллизуется.

Гидроизоляция погреба проникающая

Самая распространённая ошибка: погреб в частном доме своими руками строится с нарушениями технологии устройства гидроизоляции. Это как раз тот случай, когда следует неукоснительно соблюдать инструкцию производителя и условия нанесения гидроизолирующего покрытия.

При сухих грунтах и низком уровне грунтовых вод опасность могут представлять застойные воды: осадки скапливаются в пазухах между стенами и грунтом и создают гидростатическое давление. Изоляция необходима и в этом случае. Для предотвращения застоя воды по периметру устраивают водоотводную канавку.

Ступени или лестница – один из основных элементов подвала: по ней будут заноситься и выноситься овощи, фрукты, консервация. Человек с вёдрами или мешком на плечах не сможет подняться или спуститься по ступеням высотой более 200 и проступью менее 100 мм. Рекомендуемая ширина – от 0,6 до 1 метра. Уклон от 30 до 45°. Высота прохода – 2 метра.

Ответ на вопрос, как сделать лестницу в погреб, прямо зависит от его типа. В погребах с боковым входом в качестве материала для лестницы используют бетон, кирпич, шлакоблоки. Основа – спланированный под нужным углом грунт. Желательно устроить перила. Металлическая труба, отстоящая от стены на 5 см, очень поможет при движении с грузом.

Лестница в погребе

В погребах с горизонтальным входом-люком устанавливается деревянная или металлическая лестница без подступенков. Перила также следует предусмотреть, так как угол наклона такой лестницы будет 60 — 75°. Для облегчения подъёма используется лестница «гусиный шаг».

Выполняется из дерева, железобетонных, металлических плит и балок, заливкой бетоном по опалубке. Деревянные балки, доски обязательно очищают от остатков коры, антисептируют. Перед укладкой опорные участки деревянной конструкции гидроизолируют битумной обмазкой или рубероидом с нахлёстом не менее 10 см.

Древесина для перекрытия – из-за склонности к гниению – практически вышла из применения. Самое распространённое перекрытие погреба – монолитная плита из бетона с арматурным каркасом. Её толщина зависит от перекрываемой площади, толщины слоя грунта сверху, но не более 30 см.

Перекрытие погреба

Такую плиту желательно залить в один заход с обязательным уплотнением глубинным вибратором или подручными средствами. После полного набора прочности плиту изолируют от влаги и тепла: покрывают битумом, рубероидом с последующей укладкой полимерного утеплителя или глины. Слой грунта и дёрн завершат перекрытие.

Грамотная вентиляция в погребе – залог сохранения урожая. С повсеместным распространением канализационных пластиковых труб и отводов к ним (45 и 90°) с диаметром от 100 мм вентиляция погреба своими руками не представляет сложности.

Приточная труба опускается на 20 — 50 см от пола, вытяжная забирает влажный тёплый воздух у потолка погреба. Наружные выходы закрываются грибками. Для регулирования объёмов пропускаемого воздуха трубы оборудуются задвижками или заслонками.

Вентиляция погреба

Как сделать погреб комфортным? Конечно, провести свет. Освещение погреба устраивается только влагозащищенными светильниками. Размещать розетки в погребе запрещено. Выключатель должен находиться либо снаружи при входе, либо в жилом доме.

Внутреннюю проводку рекомендуется выполнять проводом ПР, ПРГ. Современная электроника поможет включать освещение при движении в погребе и отключать после его прекращения.

Всего в восьми шагах намечен план того, как построить погреб своими руками, даны основные понятия и указаны типичные ошибки. Элементарные строительные навыки, качественные материалы и тщательность выполнения работ – залог успеха.

Воздухообмен в помещении

Вопрос вентиляции при строительстве подвалов зачастую стоит очень остро. Это связано, прежде всего, с тем, что многие хозяева недооценивают важность постоянного проветривания подземных помещений. А ведь там будет образовываться влажная среда, которая опасна не только для продуктов, но и для конструкций здания.

Система вентиляции

Вентиляционная система может быть принудительной или естественной. Конечно, в 90% случаев люди выбирают естественную вентиляцию, состоящую из двух труб – приточной и вытяжной.

Приточная труба должна быть расположена в одном конце подвала, вытяжная – в другом. Нижняя часть приточной трубы должна находиться у основания помещения, на расстоянии примерно в 20-30 см, а верхняя – выходить на улицу. Такой подход позволит свежему холодному воздуху периодически поступать в помещение, охлаждая его и вытесняя теплые воздушные массы. Когда подвал строят самостоятельно, часто устанавливают лишь одну трубу для вентиляции, которой зачастую не хватает.

В противоположном конце должна находиться вытяжная труба, нижняя часть которой располагается под потолком подвала (на расстоянии в 20 см), а верхняя часть (в идеале) должна выходить на крышу. Известно, что теплый воздух поднимается вверх, поэтому теплые воздушные массы по этой трубе будут постепенно уходить из подвала. Это позволит обеспечить отсутствие конденсата.

Уход за погребом

Сводится к периодической уборке и побелке, а также максимальному проветриванию в конце лета. Периодически следует проверять целостность элементов конструкции (особого внимания требует потолок в погребе), своевременно устранять трещины или ржавчину.

Источник https://tvertorgles.ru/stroitelstvo/pogreb-pod-derevyannym-domom.html

Источник http://e-brus.ru/kak-na-dache-postroit-pogreb-svoimi-rukami-foto-video/

Источник

Источник

Similar Posts

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *