Суббота, 1 октября, 2022
Ламинат

Монтаж пленочного теплого пола под ламинат

Содержание

Монтаж пленочного теплого пола под ламинат

При начале работы над данной публикацией перед автором стояла дилемма. Можно было пойти по самому простому пути – изложить своими словами типовую инструкцию по монтажу пленочного инфракрасного «теплого пола», разбавив ее «надёрганными» из общего доступа иллюстрациями. Но тогда статья мало бы отличалась от массы других, и польза от нее была бы сомнительна. Поэтому более рациональным и полезным для потенциального читателя виделся все же другой подход – поделиться своим опытом работы. Дело в том, что два года назад был проведен собственноручный ремонт детской комнаты, именно с укладкой пленочного подогрева пола, и именно с последующей отделкой поверхности ламинатом.

Монтаж пленочного теплого пола под ламинат

Монтаж пленочного теплого пола под ламинат

И хотя этот портал посвящен вопросам утепления и отопления, сама тема публикации — «монтаж пленочного теплого пола под ламинат» предполагает рассказ не только о монтаже нагревательных элементов, но и о последующей укладке напольного ламинированного покрытия. Поэтому видится целесообразным показать весь цикл проведенных работ, чтобы у читателя, собирающегося заняться такой реконструкцией, появилось достаточно ясное представление о масштабе предстоящих задач. Автор надеется, что его опыт, в том числе – и разбор допущенных ошибок, окажется полезным для тех, кто планирует заняться этим впервые и выполнить все собственными руками.

Исходные условия

Ремонт проводился в детской комнате частного дома – необходимость в реконструкции назревала давно, и вот наконец было принято окончательное решение, что откладывать дальше незачем.

Место, где происходило все описываемое – город Бендеры, Молдова, Приднестровье. Работы проводились в первой декаде сентября 2016 года. То есть практика эксплуатации созданной системы – уже два зимних сезона.

Дом постройки 50-х годов прошлого века. Стены глинобитные толщиной около 700 мм, в достаточной степени теплые, чтобы обходиться в условиях нашего климата без дополнительной термоизоляции. Специфика стен, кстати, наложила определенные нюансы и на ход дальнейших работ – на это будет обращено внимание в свое время.

Дом на момент проведения работ. При его покупке все выглядело гораздо хуже.

Дом на момент проведения работ. При его покупке все выглядело гораздо хуже.

Дом приобретался в 2002 году, и до нашего вселения он пару лет пустовал. Так что пришлось поначалу поднапрячься, чтобы к ближайшей зиме успеть привести его в обжитый вид. В особенности это касалось детской, так как дочке тогда было всего 3 года.

Полы во всем доме – дощатые на лагах, поднятые над уровнем грунтовой засыпки примерно на 300 мм. Они не радовали прямизной, но были прочными, надежными, собранными из добротных досок толщиной 40 мм.

Однако, учитывая то, что игровая сфера детей в раннем возрасте процентов на 50 приходится именно на полы, было тогда принято решение застелить в детской комнате ковролин приятного голубого цвета. – и тепло, и мягко.

По тем временам, когда изобилия строительно-отделочных материалов еще не наблюдалось (во всяком случае здесь у нас), ковролин виделся оптимальным вариантом. Можно сказать, что на первых порах он был и симпатичен, и, как казалось, вполне справлялся со своими задачами. Но постепенно стали проявляться все его негативные качества.

  • Во-первых, он стал попросту некрасив. На его поверхности образовалась масса не удаляемых пятен от пролитых за прошедшие годы соков, чая, и даже от протекшего картриджа принтера.
  • Во-вторых, он требовал чуть ли не ежедневной уборки пылесосом. И чем дальше – тем больше: даже мелкий мусор невозможно иначе собрать с его поверхности. А прибавить к этому наличие котов (как без них в частном доме) – и картина станет понятной.
  • В-третьих, он устарел и морально. Подросшая дочка – старшеклассница категорически высказалась, что хочет изменить облик своих «владений». Ну что ж, имеет право! Она захотела ламинат, и даже подобрала в каталоге магазина приглянувшуюся ей модель.

Печальная картина – вот так выглядело ковролиновое покрытие перед его демонтажем.

Печальная картина – вот так выглядело ковролиновое покрытие перед его демонтажем.

Итак, решение было принято – меняем покрытие пола. Но сразу было задумана и организация подогрева пола – просто потому, что сам ламинат довольно «холодный» материал. Система предполагалась, безусловно, не взамен классического отопления (с этим в доме все в порядке), а просто для создания максимально комфортных условий, чтобы по полу было приятно ходить босыми ногами, когда за окном промозглая осенняя или морозная зимняя погода.

Теперь – о некоторых особенностях самой комнаты. Она небольшая, всего около 6,5 м², близкая по форме к квадрату. И вроде бы – ничего особенного, однако, есть ряд нюансов, которые несколько осложняли задачу.

Особенности комнаты, в которой проводился ремонт

Особенности комнаты, в которой проводился ремонт

Если брать «чистые» размеры для расчетов, то они показаны на левом фрагменте иллюстрации. Но в действительности глинобитные стены, увы, не отличаются ровностью – на правом фрагменте красной линией показаны изгибы на уровне пола. Можно, конечно, предпринять попытку выровнять стены до идеала – гипсокартон в помощь. Но это обязательно приведет к потере и без того небольшой площади помещения. Имеющаяся кривизна стен для ощущения комфортности проживания для нас влияния не оказывала, и потому в свое время были выправлены лишь особо выделяющиеся на общем фоне дефекты. Частично недостатки были скрыты отделкой – облицовкой вагонкой и созданием прикроватной полки (она показана на схеме коричневой стрелкой, и ее решено было оставить, лишь с небольшой «модернизацией»). Но вот при укладке ламината на стартовой стадии даже небольшая оставшаяся кривизна все же сказалась – этому будет уделено внимание ниже.

Второй нюанс – вдоль внешней стены чуть выше уровня старого пола проходит труба обратки контура отопления – она хорошо видна на фотографии выше, а на схеме показана синей стрелкой. Ранее система отопления работала по принципу естественной циркуляции, поэтому труба имеет уклон – с левой стороны комнаты под нее спокойно просовывается лист фанеры, справа же – щель для этого слишком мала. Это тоже наложило определенный отпечаток на последующие работы.

Для настила был выбран вот такой ламинат — компания «Krono Original», серия «Сastello classic» модель «Art Works». Доски размером 1285×192 мм, класс 32, замковое соединения типа «Dubble Click».

Дочке понравился именно такой нестандартный рисунок покрытия

Дочке понравился именно такой нестандартный рисунок покрытия

Цены на ламинат серии Castello classic

Был проведен несложный расчет, и по его результатам приобретено 30 досок – три упаковки по 9 штук в каждой и еще плюс три доски. Делался запас примерно в 10%, и принималось во внимание, что одна доска уйдет на отделку оставляемой прикроватной полки. С администрацией магазина сразу был оговорен вопрос о возможности обмена брака, докупки недостающих досок и даже возврата неизрасходованных. Правда, ни к одной этой мере прибегать, как выяснилось, не пришлось.

Теперь – о системе «теплого пола». Решено было не делать подогреваемый участок сплошным по всей площади. Вполне достаточно тех зон, где обычно «ступает нога человека». В итоге остановились на следующей схеме.

Схема комнаты и задуманное расположение нагревательных пленочных элементов

Схема комнаты и задуманное расположение нагревательных пленочных элементов

Располагать инфракрасную пленку под кроватью (поз. 1) – никакого особого смысла нет. А вот когда встаёшь прохладным утром, то будет очень приятно поставить босые ноги на подогретый участок пола. Поэтому – здесь планируется метровый отрезок пленки (поз. 3) вдоль кровати.

В правом дальнем углу от входа разместилась рабочая зона – письменный стол (поз. 2) с компьютером. От двери к столу и частично под ним проходит вторая «зона комфорта» — двухметровый участок подогрева (поз. 4).

Итого – необходимо три погонных метра нагревательных пленочных элементов. Наиболее подходящим вариантом по цене и эксплуатационным параметрам оказалась плёнка южнокорейского производства шириной 500 мм с удельной мощностью 220 Вт/м². Суммарная мощность создаваемой системы получается невысока – всего 330 Вт, то есть особой дополнительной нагрузки на домашнюю электросеть не предполагается.

В магазине, где приобретался комплект для «теплого пола», инфракрасная нагревательная пленка фигурирует под названием «Теплоног». Впрочем, точно такая же в других торговых сетях имеет и иные названия – видимо, южнокорейский производитель ее выпускает с разным «неймингом», в зависимости от пожеланий заказчика.

В магазине, где приобретался комплект для «теплого пола», инфракрасная нагревательная пленка фигурирует под названием «Теплоног». Впрочем, точно такая же в других торговых сетях имеет и иные названия – видимо, южнокорейский производитель ее выпускает с разным «неймингом», в зависимости от пожеланий заказчика.

В комплекте с плёночным нагревателем прилагалось два мотка провода (многожильный медный сечением 1,5 мм²) с синей и красной изоляцией, набор клемм и изоляционных накладок. Кроме того, отдельно был приобретен терморегулятор для установки в стандартный подрозетник. Была выбрана модель с кнопочным управлением и возможностью недельного программирования режимов работы.

Итак, основные материалы были приобретены. Применялись и другие – об этом будет упоминаться по ходу дальнейшего изложения.

На работу планировалось отвести три дня. Но, как оказалось в действительности, ушло пять – сказалась неопытность, непредвиденные проблемы и т.п. Но в итоге все было решено положительно.

Итак, переходим к рассмотрению практической стороны — реального хода выполненных работ.

Пол с ламинированным покрытием и системой инфракрасного плёночного подогрева — поэтапно и пошагово

Первый этап – подготовка и выравнивание пола

Этот этап на стадии планирования выглядел вообще беспроблемным. На практике оказалось не все так «радужно» и просто.

Полы в комнате не отличались ровностью – наряду с вполне горизонтальным участком примерно от середины имелся явный нарастающий уклон в сторону левой стены. По все видимости, сказалась когда-то неравномерная усадка фундамента. Но вместе с тем – пол крепкий, без скрипов и нестабильных участков. Если у вас тоже неровные полы, тогда прочитайте материал — «Как сделать стяжку пола«.

Но под ламинированное покрытие такой перепад уровня недопустим – требуется соблюдение единой плоскости. Поэтому выравнивание было задумано провести с помощью листов OSB толщиной 10 мм.

Как это выполнялось практически – в таблице ниже (все картинки разворачиваются при клике мышкой).

Иллюстрация Краткое описание выполняемых операций
Комната освобождается от все стоявшей в ней мебели.
Ковролин на некоторых участках смотрится еще ужасней, чем казалось ранее.
Произведен демонтаж старых деревянных плинтусов. Они настолько уже неприглядные, что отправились сразу в утиль – на дрова. Вместо них будут на финальном этапе работ устанавливаться пластиковые, в тон к покрытию пола.
Синим эллипсом показан участок прикроватной полки, где планируется переделка под удобную нишу для гаджетов. А под этой нишей как раз и разместится терморегулятор «теплого пола» и розетка для зарядного устройства.
Удобно – облицовка из вагонки избавляет от необходимости вырезать в стене гнезда под подрозетники и штрабу для кабеля питания.
Наконец-то сматывается в рулон и выносится во двор старый ковролин. Его тыльная часть когда-то имела прорезиненую основу. Этот слой на обширных участках уже раскрошился и остался на полу черной пылью (стрелками показаны сохранившиеся участки основы и с полным осыпанием подложки, вплоть до ворса).
Картинка страшная, и лишний раз убеждающая, что опыт с ковролином был наверняка последним.
Пришлось сразу заняться уборкой – очистить пол от чёрной резиновой пыли.
Это уже – после уборки, в ходе которой довелось перемазаться с ног до головы.
И вот такая картина открылась.
Кстати, про это мы с супругой уже не помнили – что под ковролин тоже выравнивали поверхность фанерой. Правда, фанерой – это очень громко сказано. На деле из-за дефицита (по тем временам) материалов в ход пошли все имеющиеся обрезки, и получилось вот такое «лоскутное одеяло».
Так что очередная и, получается, внеплановая задача – демонтаж этой «мозаики».
Говорится это легко, а на деле — заняло довольно много времени и потребовало немало сил.
Сложность в том, что только отдельные участки были закреплены к доскам саморезами. В основном преобладают мелкие гвозди с очень частым шагом (показано красной стрелкой). Так что возни было очень много.
Тем более что под электрическим «теплым полом», просто в целях обеспечения безопасности, не хотелось оставлять лишних гвоздей, поэтому их после выламывания фанерных «заплаток» не забивали в старый дощатый пол, а вытаскивали.
Открывающийся пол – в очень приличном состоянии, за исключением одного небольшого участка в углу – он обведен на иллюстрации желтым эллипсом.
На этом участке доски тоже без признаков разложения, но почему-то здесь покрытие собрано из коротких отрезков – возможно, когда-то намечался люк в погреб, а потом решение было изменено.
Снизу доски опирались на чурки, которые просели в грунт, что и дало общую нестабильность и проседание этого участка.
Ремонт оказался несложным. К добротным доскам пола были снизу закреплены три перекладины, под которые были враспор подложены те же чурки-подставки. Ну а затем – возвращены на место снятые короткие отрезки досок. Получилось прочно и стабильно.
После уборки поверхности перешли к выравниванию пола листами OSB.
С этой стороны и примерно до трех четвертей длины комнаты пол горизонтальный. А потом начинается уклон вниз.
Так как лист короче, чем длина комнаты, он смещен в неровную сторону. А здесь, на оставшихся горизонтальных участках, не требующих выравнивания, будет несложно закрепить недостающие узкие полосы OSB.
Иное дело – противоположная сторона. Здесь неровность выражается даже двояко.
Во-первых, дальний левый угол – не вполне прямой, и пришлось несколько подрезать кромку листа (показано красными линиями).
А во-вторых, и это главное – идет понижение уровня от почти нуля в дальнем углу и до примерно минус 45 мм в ближнем (нарастание перепада показано синей стрелкой).
Здесь предстоит повозиться.
Выравнивание решено проводить по следующему алгоритму.
Для начала примерен и закреплен к полу маяк-площадка, который обеспечивает горизонтальное положение листа. Этот маячок не что иное, как отрезок бруса подобранной толщины (показан красной стрелкой).
Затем лист был убран в сторону, и от этой площадки подобран уже с помощью обычного уровня и закреплен ряд маяков вдоль стены к дальнему углу, где перепад сходит к нулю, то есть площадки становятся все тоньше (направление показано синей стрелкой). А затем от каждого этого маяка аналогичным образом выполнена линия площадок уже вдоль листа, вплоть до границы перехода к ровному участку пола (череда желтых стрелок).
Все площадки после тщательной примерки прикручивались к дощатому основанию саморезами (с предварительным сверлением, чтобы не допустить растрескивания).
Вот эти площадки – перед укладкой листа на место.
Кстати, на дальних рядах даже не пришлось «выстраивать ряды», так как деформация плоскости там невелика.
А на отремонтированном участке пола даже появилась необходимость немного убрать рубанком получившийся выступ.
Лист отлично лег на место. Проверка уровнем доказала его соответствие горизонтальной плоскости.
Площадки-маячки расположены достаточно часто, и при передвижении по покрытию прогибов листа не было (а рост и вес у меня, поверьте, немаленький). Кроме того, чуть позднее был предпринят еще один шаг для большей стабильности покрытия – об этом будет сказано ниже.
Обратите внимание – ближний к краю ряд маячков сделан так, чтобы он одновременно являлся опорой и для второго листа, который будет укладываться далее встык с первым.
Начинается фиксация листа к дощатой поверхности пола. Использовались черные саморезы длиной от 35 мм (на ровном участке пола) до 75 – на участках больших перепадов.
На иллюстрации показана «траектория» вкручивания крепежа, с шагом примерно в 200 мм. От края листа – не менее 20 мм, иначе можно получить раскрошенный участок.
Момент затяжки на шуруповерте (трещотка) регулировался так, чтобы шляпка самореза погружалась в толщу листа примерно на полмиллиметра.
После прикручивания листа было решено ещё и заполнить оставшиеся полости снизу монтажной пеной. В нужных местах между площадками-маяками в OSB были просверлены отверстия диаметром 10 мм – так, чтобы в них хорошо входил носик пистолета. Заполнение велось до появления пены из соседнего отверстия.
Особо много пены не потребовалось – просветы не настолько велики.
На иллюстрации – это картина уже после расширения и застывания пены. Все выступившие излишки были срезаны и убраны.
А лист, кроме опоры на площадки, получил снизу еще и достаточно жесткую подушку. Его положение стало абсолютно стабильным.
Кроме того, деформированный участок пола приходится в аккурат на место расположения кровати. То есть особых динамических нагрузок здесь не предполагается. Так что за надежность выровненной поверхности переживать не приходится.
Алгоритм выравнивания второго листа – точно такой же.
От уже стоящего по центру маяка быть закреплен ряд площадок вдоль стены (красная стрелка) к точке наибольшего перепада уровня (зеленая стрелка). А потом выложены ряды маячков-площадок к центру комнаты, до перехода к горизонтальному участку (желтые стрелки).
Длинного правила под рукой не оказалось, поэтому вместо него использовался двухметровый отрезок профильной трубы – получилось даже удобнее: труба сама по себе тяжелая, и это упрощало подбор высоты площадок.
Пришлось, правда, повозиться с раскроем самого листа – его ближний край повторяет конфигурацию прикроватной полки и всех углов-выступов на входе в комнату. Но это – частности, просто немного больше разметки и работы лобзиком.
Кстати, при раскрое и подгонке листов вдоль стен оставлялся деформационный зазор порядка 7-10 мм (из-за неровности стены он несколько колебался в этих пределах). И между листами (и вставляемыми фрагментами) также оставлялся зазор около 5 мм. Эти зазоры — на случай линейного расширения материала при нагреве.
Полости под вторым листом также были заполнены пеной. После ее застывания – излишки срезаны и убраны.
Далее, пришел черед оставшихся не закрытыми участков. Здесь все просто – вырезались нужные по размерам фрагменты и после подгонки крепились к дощатому покрытию саморезами.
Затем все деформационные зазоры тоже были заполнены монтажной пеной.
Не обращайте внимания на неснятый плинтус на этой стене. Он просто так прочно вмурован в старую стену, что решено было его не трогать, иначе появился бы «новый фронт» работ. А так по предварительной прикидке после монтажа ламинированного покрытия он прекрасно закроется новым плинтусом.
Наконец, все закончено, излишки пены по деформационным швам срезаны, проведена уборка с помощью пылесоса.
Перед нами – готовое ровное надежное покрытие для последующего монтажа системы «теплого пола».

Второй этап – подводка линии питания «теплого пола»

По правде говоря, этот блок работ велся параллельно с первый этапом. Времени было достаточно – пока застывала монтажная пена после каждого уложенного листа выравнивающего покрытия. Да и хотелось сразу выполнить все «грязные» работы – оставлять их на потом, а затем вновь проводить уборку – вряд ли разумно.

Итак, мощность системы подогрева пола невелика – максимум 330 Вт. плюс к тому, параллельно с терморегулятором планируется установить розетку – для зарядки смартфона и планшета, при необходимости для включения блока питания ноутбука. То есть и мощность этой нагрузки невысока. Тем не менее, в комнате, где проводится ремонт, не нашлось удобной для подключения линии. Но зато в соседнем, через левую стенку, помещении, есть выделенная линия с медным проводом сечением в 1,5 мм² (то есть ее хватит и на 3 кВт). А на этой линии всего-навсего освещение (со светодиодной лампой на 13 Вт), ночник и две розетки, также в основном используемые для зарядных устройств. То есть к ней «цепляться» можно запросто. Да и расположение такое, что можно организовать подводку к месту установки терморегулятора «теплого пола» с минимальным нарушением отделки.

Хоть нагрузка и невысока, но на всякий случай для «теплого пола» с параллельной к нему розеткой решено установить отдельный автомат на 6 ампер.

Как это все выполнялось – в таблице ниже:

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Сняты три панели облицовки прикроватной полки – они будут укорачиваться и несколько переделываться.
В верхней части будет сделана удобная ниша для всякой мелочёвки и телефона, а в нижней расположатся терморегулятор «теплого пола» и дополнительная розетка. Именно сюда и будет прокладываться кабель питания. Удобно – его легко спрятать за оставшейся облицовкой.
В соседней комнате временно демонтирована розетка, откуда пойдет питание на «теплый пол».
Для установки автомата приобретен небольшой встраиваемый бокс на четыре модуль-места.
Чтобы его утопить в стене, в ней вырезается ниша. Выравнивающая облицовка стены здесь сделана из гипсокартона, что позволило вырезать очень аккуратное «окно» ровно по размерам бокса. Под гипсокартоном — сначала старый штукатурный слой, а потом начинается глиняная стена, в которой несложно было вырезать нишу требуемой глубины.
Правда, под слоем глины обнаружилась еще и кирпичная кладка, толщиной в полкирпича. Но она — глубоко, и установке бокса не мешает.
Сквозь эту кладку в соседнюю комнату перфоратором пробуривается отверстие для пропуска кабеля.
Ниша для бокса, кроме того, соединяется скрытым каналом с соседней розеткой – для параллельного подключения к линии питания.
На фотографиях не показано, но через этот канал был сразу протянут отрезок кабеля и подключен к клеммам розетки. Фаза пойдет на разрыв через автомат, а ноль – через штатную нулевую шину бокса.
Вот это же отверстие, но уже в комнате, где проводится ремонт.
При сверлении, безусловно, выворотило изрядный кусок штукатурки. Но это не страшно – обои были предусмотрительно подрезаны и подвернуты.
Осталось только прорезать совсем небольшую штрабу (она условно показана здесь желтой стрелкой), порядка 200 мм длиной, до края облицовки. А затем кабель питания «нырнет» под облицовку, разместится под ней и «всплывет» только в месте установки терморегулятора. (Траектория его прокладки показана зеленой стрелкой).
Забегая вперед, скажу, что после укладки кабеля развороченный участок и штраба были аккуратно заделаны гипсовой шпатлевкой, а после ее высыхания обои возвращены на место. Так что и следов не осталось.
Вот он – кабель ВВГ 2×1,5 после прокладки к месту установки терморегулятора.
Снятые панели вагонки укорочены сверху.
В двух из них вырезаны лобзиком окошки для установки подрозетников. Подрозетники использовались такие, что применяются для гипсокартона, то есть с притягивающимися сзади стопорами.
В центральной панели снизу вырезана небольшая «арка» — это для пропуска проводов питания и сигнального провода термодатчика «теплого пола».
Панели с подрозетниками, понятное дело, пока просто приставлены на место, не закреплены.
Чуть-чуть забегая вперед, можно сразу показать, что в правой гнездо, как и планировалось, была установлена обычная розетка. Кабель из соседней комнаты подключён к ее клеммам.
А от клемм отходит еще один отрезок этого же кабеля – он как раз и будет коммутироваться к терморегулятору. Пока что он оставлен в покое.
Важно – при проведении этой коммутации не ошибиться с расположением фазы и нуля – это требуется для корректной работы программируемого терморегулятора. Поэтому лучше придерживаться рекомендуемой цветовой маркировки проводов. В моем случае – синий (ноль) и коричневый (фаза).
В соседней комнате также заканчивается коммутация проводов – фаза с разрывом через автомат, ноль – через шину без разрыва.
Возвращается на место розетка. Бокс устанавливается в вырезанную нишу.
Бокс и так неплохо установился в нише, но для большей надежности решил все же закрепить его с помощью силиконового термоклея.
И с раствором возиться не пришлось, и получилось очень даже быстро, прочно и симпатично.

По сути, с электрической подводкой все – она готова для дальнейшего монтажа системы подогрева. Естественно, произвел проверку – кратковременное включение с ревизией правильности расположения фазы и нуля. Все оказалось так как надо.

Третий этап – монтаж пленочного инфракрасного «теплого пола»

Переходим к, пожалуй, самому интересному этапу. Все готово к началу работы уже непосредственно над системой «теплого пола».

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Начинается этап проведением тщательной уборки. Важно, чтобы на поверхности пола не осталось никаким мелких твердых фрагментов – она должна быть совершенно чистой.
А затем очередным шагом последует настил на пол эластичной утеплительной отражающей подложки – фольгированного пенополиэтилена. Ее было приобретено с небольшим запасом – 7 м². Рулон имеет ширину 1000 мм, толщина подложки – 5 мм. Необходимые инструменты – острый нож, степлер со скобами, фольгированный скотч.
Укладкой этого слоя решаются сразу две важные проблемы:
— во-первых, монтаж инфракрасного пола уже сам по себе требует термоизоляционной отражающей прослойки, для направления лучистой энергии вверх;
— во-вторых, технология укладки ламината предполагает применение тонкой эластичной подложки, скрадывающей все возможные мелкие неровности основания.
Укладка подложки – операция очень несложная.
Вырезается из рулона полоса нужной длины и укладывается на пол фольгированной стороной вверх. Края – упираются в стены, так как никакого деформационного зазора здесь, понятно, не требуется.
Надо сказать, что даже степлер оказался не особо нужен – материал прекрасно лежит на слегка шероховатой поверхности OSB, не смещаясь. Поначалу крепил листы по углам скобами, потом прекратил – вполне можно и без них.
Очередная полоса укладывается встык с первой.
А затем эта линия стыка сверху проклеивается фольгированным скотчем. Получается сплошное бесшовное отражающее покрытие.
Последнюю полосу пришлось раскраивать под оставшуюся незакрытую площадь, но и это не вызывает никаких трудностей.
В итоге буквально за 15 минут комната полностью покрыта отражающей подложкой.
Оставшийся большой фрагмент подложки было решено тоже применить с пользой.
Из него был сделан отражающий экран, который закреплен за радиатором отопления.
Пришлось немного повозиться, чтобы подсунуть его туда, делая прорези для кронштейнов. Зато теперь теплоотдача батареи станет повыше.
С подложкой закончили – настал черед плёночных нагревателей.
Прежде всего, приобретённый трехметровый рулон режется на два полотна – 1 и 2 метра. Рез должен производиться исключительно по нанесенным линиям с соответствующей подписью. На данной модели пленки эти линии располагаются с шагом в 250 мм.
Вырезанные полотна укладываются на планируемые места. Важно – они должны лечь блестящей «медной» стороной вниз. Кстати, при правильном расположении все надписи на пленке становятся читаемыми. В противном случае они получаются в зеркальном отображении.
После тщательной выверки положения плёночных полотен, чтобы они больше не смещались, их следует зафиксировать на полу. Для этого использовался строительный армированный скотч – полотна приклеены к подложке по обоим длинным краям. Но пока – не всплошную.
Краям необходимо оставить «степень свободы» — их придётся еще не раз приподнимать при коммутации проводов и изоляции обрезанных шин.
Получилось так, как показано на иллюстрации.
Полотна нагревательной пленки готовы к коммутации. Самое время еще раз уточнить схему, по которой она будет производиться.
Чтобы не опустить пересечения проводов на полу, было решено подводить фазу и ноль с разных сторон полотен. Расход провода получается несколько больше, но того количества, что выдали в комплекте с нагревательными элементами – вполне хватило.
Где будет располагаться фаза, а где ноль – для нагревательной пленки абсолютно никакого значения не имеет. Главное, чтобы не посадить фазу и ноль по ошибке на одну шину
Итак, на иллюстрации показана схема электрической коммутации.
1 — зеленым цветом показан термодатчик со своим сигнальным кабелем. Он расположится под метровым полотном пленки, по центру, так, чтобы головка датчика пришлась в аккурат на нагревательную черную карбоновую полосу.
2 — точки подсоединения клемм фазных проводов к шинам нагревательных полотен. Соответственно, красными линиями показаны трассы укладки этих проводов.
3 — синим цветом показываются нулевые провода и точки из соединения в клеммах с шинами.
4 — в обязательном порядке должны тщательно изолироваться незадействованные в коммутации места обрезки шин пленочных нагревательных элементов.
Все провода сходятся в одной точке – а она в аккурат приходится на то самое арочное «окошко», вырезанное в одной из панелей облицовки.
Работа начата с изоляции обрезанных концов шин.
В комплекте с нагревателями шли специальные изоляционные накладки. Они представляют собой прямоугольный фрагмент довольно толстого эластичного резинобитумного полотна, с одной стороны покрытого полимерной пленкой, а с другой – бумажной защитной подложкой, закрывающей адгезионный слой.
Для изоляции места обрезки шины требуется одна такая накладка.
Для начала эта бумажная подложка аккуратно снимается.
Затем накладка адгезионным своим слоем прижимается снизу к месту обреза шины, так, чтобы примерно половина накладки очутилась внизу – приклеилась к поверхности пленки.
После этого изоляционная накладка перегибается по краю полотна и наклеивается сверху пленки.
Затем, с довольно значительным приложением усилий пальцев этот получившийся «кокон» обжимается по всей своей площади.
По сути, изоляция среза шины выполнена.
Этот изоляционный кокон в итоге даже после очень плотного обжима получается довольно толстым. А нам никак нельзя допустить, чтобы хоть что-то выпирало над поверхностью, иначе возникнут сложности с укладкой ламината.
Поэтому ровно по контуру получившейся «нашлепки» в подложке острым ножом вырезается окошко. В этом «гнезде» все будет прекрасно спрятано вровень с общей поверхностью.
Аналогичные операции проводятся на всех точках обрезки шин, гже не будет коммутации, то есть еще в трех местах.
Следующий шаг – это коммутация проводов подачи питания на нагревательные элементы.
Провода раскладываются на полу примерно по трасам их прокладки. Эти трассы, кстати, можно для удобства заблаговременно прочертить на подложке маркером.
Соединение проводов к шинами плёночных нагревателей осуществляется с помощью клемм, каждая из которых имеет по два больших лепестка и обжимной хомут для провода.
Верхний лепесток клеммы должен быть заведен в специальный «карман», имеющийся в месте обреза шины. Чтобы его легче было туда подсунуть, для начала рекомендуется этот «карман» несколько расширить жалом тонкой отвертки.
Затем верхний лепесток шины заводится в этот «карман» и задвигается внутрь до упора.
Лепестки клеммы сводятся – сжимаются, сначала просто усилием пальцев…
…а затем уже, окончательно – обжимаются с помощью плоскогубцев.
Контакт клеммы с шиной обеспечен – теперь необходимо подсоединить к клемме провод.
Это тоже несложно.
Провод зачищается от изоляции примерно на 8 мм от края, жилки скручиваются в тугую «косичку».
Затем этот оголенный участок заводится в контактный хомутик клеммы, который сразу вслед за этим тщательно обжимается плоскогубцами. Хомутик тоже состоит из двух лепестков, и их лучше обжимать не сразу, а по очереди.
Ну а если в клемме необходимо скоммутировать два провода, для параллельного подключения нагревательных пленок, то я использовал одну сторону хомута для одного проводника, вторую – для другого. Получилось надежно и аккуратно.
Сразу после такой сборки готовое клеммное соединение необходимо изолировать.
Будут использоваться уже две изоляционных накладки.
Первая, после снятия бумажной защитной подложки, наклеивается снизу. Она должна полностью перекрывать и вход в шину, и всю клемму, захватывая начало изолированного участка подведённого провода.
Зеркально к нижней сверху приклеивается, после снятия бумажной подложки, вторая накладка.
Получившийся узел очень тщательно обжимается пальцами.
Кстати, стрелкой на иллюстрации показано, что на всякий случай места изоляции обрезов шин были еще и проклеены сверху полосками строительного скотча. Это не является требованием и нигде не оговорено, но расход скотча копеечный, а надежность значительно выше.
Под эти изолированные коммутационные узлы тоже вырезаются окошки в фольгированной подложке.
Кроме того, в ней по намеченным линиям прорезаются тонкие канавки, в которые прячутся провода.
Аналогичные операции повторяются и со вторым проводом.
Важно, еще раз подчеркнем, не подсоединить два разных провода к одной и той же шине с двух сторон нагревательного плотна.
После того как провода питания подсоединены к нагревательным пленочным элементам, можно установить и термодатчик. Он будет размещаться по центру черной карбоновой полосы, посередине второго от края блока этих полос, на коротком метровом участке «теплого пола» — его положение снизу показано зеленой стрелкой.
А конкретно по месту головка датчика зафиксирована на тыльной стороне пленки полосой строительного скотча.
Для самого датчика в подложке тоже было прорезано окошко. Канавка сделана и для сигнального кабеля. Однако, оказалось, что головка датчика – все же слишком толстая, чтобы полностью спрятаться в слое эластичной подложки. То есть над ней получается недопустимый бугорок.
Пришлось поработать стамеской – вырезать углубление в выравнивающем листе OSB.
После этого были тщательно удалены все опилки, дно получившейся выемки – проклеено фольгированным скотчем. После укладки датчика канавка с сигнальным кабелем была сверху заклеена скотчем.
Коммутация нагревательных элементов, в принципе, завершена. Можно «наводить красоту» — полотна пленки окончательно фиксируются к поверхности пола по периметру скотчем.
Под провода вырезаются канавки, и после укладки – сразу запечатываются тем же скотчем.
Все три провода (красный фазный, синий нулевой и белый сигнальный термодатчика) в конце концов сходятся в одной «финишной» канавке, следуют в ней до стены и там «ныряют» в прорезанный арочный проход.
Нигде ни один провод на поверхности пола не пересекся с другим – это очень важно для обеспечения безопасности эксплуатации системы подогрева.
Наконец, когда провода заведены за обшивку, то есть к месту подключения терморегулятора, производится уже окончательное «запечатывание» скотчем всех элементов системы, расположенных на полу.
Получилась вот такая картина.
Можно переходить к установке термодатчика и последующей проверке работоспособности системы.
Чтобы не заниматься облуживанием оголенных концов проводов для их зажатия в винтовых клеммах терморегулятора, везде, где это потребовалось, установил и обжал вот такие клеммные наконечники.
Вот оба «холодных конца» — так обычно называют провода, идущие от нагревательных элементов.
На всякий случай мультиметром проверяю сопротивление нагрузки.
Получилось 137 ом – очень близко к рассчитанному по закону Ома значению в 146 ом.
Можно двигаться дальше.
Через оставшийся пока пустым подрозетник, прорезав в нем окошки, просовываю попарно провода – кабель питания, идущий от соседней розетки, «холодные концы» от нагревателей пола и сигнальный кабель от термодатчика. Все они будут соединяться с соответствующими клеммами терморегулятора.
Естественно, все работы проводятся при обесточенной линии питания – это сейчас можно обеспечить выключением недавно установленного автомата на 6 ампер.
И вот теперь уже панель с подрозетником окончательно занимает свое место и фиксируется саморезами к каркасу (головки крепежа будут скрыты впоследствии отделочными уголками).
По правилам терморегулятор должен находиться не ниже 400 мм от уровня пола. В данном случае получилось 450 мм, то есть все в пределах нормы.
Для системы «тёплый пол» был приобретен вот такой терморегулятор – в нем предоставляется возможность запрограммировать режимы работы по часам на день с учётом выходных и будней в течение недели.
Для установки терморегулятора его необходимо для начала разобрать, чтобы добраться до монтажного суппорта, которым он будет крепиться к подрозетнику.
Снимается декоративная рамка – она держится просто на пластиковых защелках. Сверху хорошо видна металлическая скоба.
Эта скоба с помощью отвертки сдвигается вверх и освобождает тем самым крепление прибора к суппорту.
Все, разборка закончена.
Суппорт сразу крепится на подрозетнике двумя саморезами.
Можно переходить к коммутации проводов.
На тыльной стороне терморегулятора расположены клеммы с очень понятными обозначениями их предназначения.
1 и 2 – это кабель питания, фаза (L) и ноль (N) соответственно.
3 и 4 – нагрузка, то есть сюда присоединяются «холодные концы» нагревательных пленочных элементов.
И 6 и 7 – это клеммы для подключения термодатчика. Здесь полярность расположения проводов роли не играет.
И так как все провода у меня уже готовы, коммутация занимает всего несколько минут.
Сначала установим и зажал в клеммах контакты термодатчика.
Затем – провода от нагрузки с соблюдением цветовой маркировки фазы и нуля (хотя, по большому счету, здесь это тоже не имеет особого значения).
И, наконец, подключены провода от линии питания, и вот здесь соблюдение правильности положения фазы и нуля – обязательное условие.
Прибор готов к проверке работоспособности системы.
Включаю на автомате питание.
На дисплее терморегулятора появилась надпись «OFF» — выключено. Уже хорошо – видны «признаки жизни».
Нажимаю кнопку включения. Нагрев пола не начинается.
Но это всего лишь потому, что заводские предустановки на терморегуляторе – 24 градуса. А работа ведется в начале сентября в условиях адовой жары. И поверхность пола в комнате уже сама по себе имеет температуру более 28 градусов, о чем красноречиво говорят показания датчика, размещенные в правой части дисплея. То есть терморегулятор-то как раз работает корректно – питание не включается.
Но проверить все равно нужно, поэтому в ручном режиме поднимаю границу нагрева до 33 градусов. Сработало мгновенно – появился на экране символ нагрева, а ноги уже спустя несколько секунд почувствовали повышение температуры пленки.
Большего и не надо.
Система функционирует нормально, поэтому можно заканчивать этот этап работы.
Питание снова выключается на автомате, а терморегулятор наконец-то занимает свое штатное место в подрозетнике. Больше его тревожить — нет нужды.

С монтажом системы подогрева пола закончено. И предстоит следующий этап – укладка ламинированного покрытия.

Цены на пленочный инфракрасный теплый пол

Четвёртый этап – укладка ламинированного покрытия

Укладка ламината, в принципе, не входит в перечень традиционных тем портала, посвященного отоплению и утеплению. Но бросать рассказ так, на полуслове – тоже не дело. Поэтому последующие этапы будут рассмотрены до конца ремонта, но уже не до малейших тонкостей, а просто с иллюстрированным перечислением основных операций. Но все же с обязательным акцентированием внимания на некоторых возможных ошибках.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет насосно смесительный узел для теплого пола

Итак, этап начался с очередной тщательной уборки – под ламинатом недопустимо оставлять даже мелкий мусор, так как и укладка может не заладиться, и со временем способны появиться скрипы покрытия.

После уборки вся поверхность пола была покрыта полиэтиленовой пленкой толщиной 150 мкм. В моем случае обошлось одним полотном, с заходом на стены примерно по 100 мм. Если одного полотна недостаточно, то они укладываются внахлёст примерно на 100 мм, с обязательным проклеиванием линии этого нахлеста водостойким строительным скотчем.

Для чего это нужно? По сути – полиэтилен становится гидроизоляционной прослойкой. Как знать, не будет ли на пол случайно опрокинуто ведро воды, или выронена полная чашка чая? А проникновения жидкости к нагревательным пленочным элементам допускать никак нельзя.

Сам монтаж ламината не казался такой уж сложной задачей, так как в ролике-инструкции все выглядело чрезвычайно просто:

Видео: процесс монтажа пленочного теплого пола под ламинат

Была составлена примерная схема монтажа. При этом обращено внимание на один важный момент. В условиях имеющейся комнаты если начинать с укладки целой доски от стены (по ширине), то в конце оказывается узкая полоса толщиной всего примерно в 10÷12 мм. Естественно, столь узкий фрагмент качественно защелкнуть в замке – невозможно, да и щель такую тоже не оставишь. Значит, необходимо уменьшать по ширине стартовую полоску, примерно на 60 мм – тогда финишная полоса станет вполне приемлемой для укладки ширины.

Как видно из видеоинструкции, для замкового соединения панелей очередная стыкуется с ранее уложенной под углом, а потом, при опускании вниз – замок защелкивается.

Предварительная тренировка по замковому соединению досок ламината.

Предварительная тренировка по замковому соединению досок ламината.

Но у меня вдоль одной стены идет труба обратки системы отопления, на что ранее обращалось внимание. Поэтому покрытие приходится несколько укорачивать (пространство за трубой впоследствии было заполнено мелкими обрезками – они там практически незаметны). Но это, в свою очередь, означает, что со стороны внешней стены невозможно проводить качественное расклинивание стартовой полосы.

Для расклинивания покрытия от остальных стен подготовлены вкладыши – напилены из оставшихся отходов OSB-листа 10 мм.

Запас вкладышей – ими ламинат будет временно расклиниваться от стен для создания деформационного просвета.

Запас вкладышей – ими ламинат будет временно расклиниваться от стен для создания деформационного просвета.

Все вроде бы готово – можно начинать.

Была подготовлена и уложена первая полоса. И сразу первая проблема – из-за имеющейся кривизны стены эту полосу не удаётся стабильно расположить вдоль нее с упором на вставки-клинья. Пришлось принять нетривиальное решение – временно в той области, которая будет закрываться плинтусом, зафиксировать собранную полосу к поверхности пола наживленными саморезами. Они будут убраны в конце монтажных работ.

Но эта проблема оказалась не главной. После сборки второй полосы было предпринято с десяток безуспешных попыток соединить ее замком с первой. Ничего не получалось – с одной стороны примерно до центра комнаты соединение идет – с другой замок не срабатывает. И наоборот. Откровенно говоря, появилась легкая паника, пока не догадался поискать советов на форумах в интернете. Оказывается, случай достаточно распространенный и может быть обусловлен несколькими причинами:

1 — поверхность пола может иметь хоть и не особо заметную криволинейную деформацию, которая мешает нормальной работе замков.

В прямизне своего пола я был уверен, но все же еще раз проверил, чтобы убедиться, что причина не в этом.

2 – ламинату после приобретения не дали вылежаться в температурных и влажностных условиях помещения укладки.

Тоже мимо – доски были распакованы и вылёживались в соседнем помещении с точно такими же условиями все то время, что выравнивался пол и монтировалась система его подогрева. То есть три дня – минимум.

3 – заводской брак ламината. В любой партии нет-нет, да и встречаются доски с незаметными искажениями форм. Причем, случается, что количество подобного рака доходит аж до 10%!

Решил проверить. И при ревизии первой же доски второго ряда обнаружилось, что торцевая ее сторона с замком не вполне перпендикулярна продольной! То есть при сборке полосы получается не прямая линия, а незаметная глазу ломаная, и ошибка к противоположному концу собранной полосы набегает в добрые полтора миллиметра! Естественно, ни о каком срабатывании замков по всей длине и речи идти не может.

Специально запечатлел на память – полное прилегание линейки в области зеленой стрелки и очень даже заметный просвет чуть не в полмиллиметра там, куда показывает красная стрелка. Явный брак!

Специально запечатлел на память – полное прилегание линейки в области зеленой стрелки и очень даже заметный просвет чуть не в полмиллиметра там, куда показывает красная стрелка. Явный брак!

Отложил эту доску в сторону – взял другую с предварительным контролем углов. И полоса легла с легкостью, замки тут же сработали по всей длине!

Все последующие доски с пристрастием проверял на прямизну углов. Но, как оказалось, эта была единственной бракованной – она затем пошла на отделочные работы.

Ну а в дальнейшем – никаких особых проблем не прорисовывалось, и укладка пошла очень споро. Были пару «шероховатостей» — о них упомяну ниже:

Иллюстрация Краткое описание выполняемых операций
К сожалению, в запарке «борьбы» со стартовыми полосами и связанными с ней переживаниями позабыт про фотосъёмку. Так что на первой иллюстрации – уже два уложенных ряда.
Но самое главное все же видно.
Во-первых, это вставки, которые пришлось укладывать только вдоль одной стены – причина уже объяснялась.
Во-вторых – видны саморезы, которыми стартовая полоса была зафиксирована на поверхности пола. Они впоследствии были убраны.
А на этой картинке хорошо виден противоположный край – та самая труба обратки системы отопления, которая мешает «классической» укладке ламинированного покрытия.
Так что пришлось приспосабливаться.
Третья полоса уже собрана по длине (торцевыми замками) и выложена по продольной линии замка. Осталось ее приподнять подать чуть вперед и опустить – она легко вошла в соединение со второй.
Но вот с четвертой полосой – опять заминка, сопротивляется. Правда, причина обнаружилась быстро.
На углу, на пересечении двух фрезерованных канавок замка, остается вот такой тонкий шип. Он не имеет никакого практического значения – просто «издержка производства». Но зато, как оказалось, этот «гаденыш» способен заминаться и мешать соединению.
Решение банальное – перед сборкой очередной полосы все такие шипы срезались ножом.
Получалась вот такая картина.
А чтобы уже вообще не останавливаться – имеет смысл полностью проверять замки каждой доски. Времени это много не занимает.
Например, в замковом пазу одной из досок тоже был небольшой «сюрприз» в виде слежавшегося приклеившегося катышка.
Наверняка, останься он незамеченным – была бы проблема при сборке.
Для проверки пазов приспособил тыльную сторону пилочки от электролобзика. Провел по всей длине – и паз гарантированно чистый.
А будет какое препятствие – это обязательно почувствуется.
В остальном же укладка шла быстро, практически так же легко, как показано в видеоинструкции.
И основной проблемой стало, скорее, продуманное размещение досок по рисунку. Так, чтобы одинаковые узоры на этом, скажем, не вполне обычном оформлении поверхности, не шли подряд.
И плюс к тому – важно рационально использовать остающиеся обрезки, чтобы минимизировать отходы. Но предварительно составленная схема, в которой учитывается необходимый сдвиг досок и возможности использования остающихся фрагментов, помогает именно с этой проблемой справиться без особого труда.
Важно – под рукой всегда веник и совок.
На ногах может занестись мелкий мусор, о недопустимости которого уже говорилось.
Кстати, оставшийся под ламинатом твердый мелкий фрагмент может быть и весьма потенциально опасен. Он вполне способен со временем под действием динамической нагрузки на покрытие постепенно «прогрызть» и полиэтиленовую пленку, и нагревательный элемент.
Так что за чистотой следим от начала до самого конца укладки.
И вот буквально за несколько часов – готовое покрытие пола.
Последний ряд – узкий, всего около 80 мм шириной, но и он хорошо закрепился замком с предыдущим. А чтобы его не «топорщило» — временно поставлен пуфик. Он своей тяжестью (невеликой) поможет этой узкой полосе «прилечь» на место.
После окончания монтажа последнего ряда были выкручены саморезы из первой полосы, убраны все распорные вставки.
Пол оставлен в таком виде до следующего дня – желательно дать ему немного времени на адаптацию в смонтированном состоянии.

На следующее утро – все отлично, доски лежат изумительно ровно, нигде никаких ни скрипов, ни прогибов. Попробовали включить систему «теплого пола» (опять с несколько завышенным порогом нагрева). Уже буквально через минуту – вполне ощутимый эффект. Естественно, после этого система стразу была выключена – ее пора придет позднее, с наступлением холодов.

Пятый этап, завершающий – «наведение окончательной красоты»

Здесь постараюсь вообще максимально коротко – просто чтобы продемонстрировать итог проведения ремонта в целом.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Задача дня – привести все в порядок, закончить с отделкой, занести мебель и передать готовую комнату в распоряжение хозяйки.
Начинаю с полки-ниши над терморегулятором
Из оставшихся после раскроя фрагментов ламината вырезаю детали для дна и боковых стенок этой ниши.
Сразу монтирую их на место – дно на мелкие саморезы, шляпки которых затем будут скрыты декоративным уголком, стенки – на силиконовый термоклей. Фиксация получилась очень хорошая.
Следующий шаг – длинная прикроватная полка.
Вот сюда как раз и пойдет бракованная доска. Вырезается по размерам, укладывается, крепится мелкими саморезами.
Далее – идет обрамление всех внешних и внутренних углов декоративным пластиковым уголком.
Полка-ниша после обрамления.
После этого обрамляется длинная прикроватная полка.
Пришла пора монтажа плинтусов.
Первым шагом необходимо срезать выступающую по периметру из-под покрытия полиэтиленовую пленку.
Из плинтусов вынимаются планки-заглушки, закрывающие кабель-канал. Прокладки кабелей не предполагается – просто через этот канал будут вкручиваться крепежные саморезы.
Производится разметка – для начала будет оформлен самый сложный узел у двери, с несколькими внешними и внутренними углами.
Из коротких отрезков плинтуса и профильных деталей (внешних и внутренних уголков и заглушки) собирается узел.
А чтобы он не разваливался при окончательном монтаже, детали фиксируются между собой с тыльной стороны небольшими капельками силиконового термоклея.
Крепление углового узла через кабель канал саморезом.
На прямом участке – все гораздо быстрее.
После закрепления плинтуса вырезается планка-заглушка нужной длины и устанавливается на место.
Еще один внутренний угол – и левая стена.
Вдоль внешней стены плинтус не нужен (там труба обратки), то есть остается еще один небольшой участок справа от двери.
Аккуратно подклеен ранее удаленный фрагмент обоев – на месте прохода кабеля через стену.
Можно заносить мебель. Но чтобы не царапать ламинат, на ножки кровати, стульев, стола приклеены вот такие эластичные накладки. Они в широком ассортименте представлены в магазине, и стоят недорого.
Установлена на место кровать.
А затем – и временное рабочее место.
Временное потому, что старый письменный стол решено обратно не заносить. – уж слишком он будет дисгармонировать с обновленным видом комнаты.
Пойдёт на расходынй материал при изготовлении нового самодельного удобного стола.
Кстати, вот он, изготовленный несколько позднее стол – стиль и оформление в строгом соответствии с пожеланиями владелицы комнаты.

Ну вот и все – «точка» была поставлена примерно к обеду пятого дня.

Ремонт проводится уже два года назад. То есть можно оценить и промежуточные итоги эксплуатации.

Покрытие надежное – никаких скрипов или участков нестабильности не появилось.

Подогрев пола функционирует отлично. В соответствии с прилагаемой к терморегулятору инструкцией, было проведено программирование режимов работы системы. Она включается на подогрев до уровня в 25 °С в 5.45 и работает в этом режиме до 8.00 – пока дочка собирается на учебу (поначалу — в гимназию, а теперь – в университет). С 8.00 до 15.00 порог нагрева – 18 °С, так что нагревательные элементы в это время практически и не работают. Повторюсь, что в доме хорошее отопление, и холодно не бывает, то есть гонять «теплый пол» в то время, когда по нему никто не ходит – незачем. С 15.00 до 23.00 – опять в режиме 25 °С, на ночь – 18 °С. В выходные режим делится только на дневной (нагрев) и ночной.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как монтируется теплый пол под плитку

Не могу сказать, что такой режим работы хоть сколь-нибудь чувствительно сказался на общем потреблении электроэнергии. Все получилось действительно очень экономным.

Но зато зимой в комнату действительно приятно зайти босиком – ощущение повышенного комфорта. И в особенности, конечно, это оценили кошка с котом – в холода они любят спать именно на полу в дочкиной комнате.

На этом заканчиваем. Не судите слишком строго – и с полом, и с ламинатом был первый опыт, как мне показалось – в достаточной степени удачный. Буду рад выслушать замечания, предложения, критические высказывания. Отвечу на вопросы. Конвектор в пол водяной читайте на сайте.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как установить теплый пол под линолеум.

Монтаж пленочного теплого пола под ламинат

Ламинат считается самым востребованным напольным покрытием, благодаря своей долговечности, комфорту и эстетичности, а главное не сильно высокой цене. Однако не имеет нужного уровня теплоизоляции. Следовательно, если уложить его без утеплителя на холодный бетон, то пол будет холодным. Поэтому, необходимо монтировать только инфракрасный теплый пол под ламинат.

Принцип действия и конструктивные особенности

В природе тепло передается двумя путями:

  • Конвекцией, когда тепло передается непосредственно от тела к телу воздухом;
  • Лучами (так Земля получает тепло от Солнца). Здесь задействован физический принцип, основанный на способности нагретых свыше 60 градусов по Цельсию тел испускать волны длиной 0,75-100 мкм, имеющие электромагнитную природу. В основе ИК-излучателей и лежит способность тел излучать волны в заданном диапазоне (от 5,6 до 100 мкм).

Инфракрасный «теплый пол» состоит из основного слоя, токопроводящих полос (медная и серебряная), карбонового излучателя и ламинирующей пленки. Под воздействием тока карбоновая паста начинает испускать лучи, которые, достигнув плотного тела, начинают его нагревать.

В случае с теплым полом нагрев ведется непосредственно ламината, который уже конвекционным путем прогревает помещение. Так как лучи имеют разную длину, часть из них проходит через пол и нагревает окружающие предметы. Именно поэтому запрещено над нагревательными элементами размещать мебель во избежание перегрева ИК-пленки.

Пленочные обогреватели выпускаются мощностью от 150 до 440 Вт/м2 (для ламината предельная мощность не должна превышать 150 Вт/м2). Стандартная ширина пленки может быть 4 размеров — 50, 60, 80 и 100 см. Длина любая — выпускается рулонами. Однако через определенные промежутки предусмотрены специальные полосы, по которым пленка отрезается любой длины — шаг 20 или 25 см.

Способы укладки пленочного теплого пола

Как правило, при укладке теплого пола с электропитанием применяют три способа их расположения:

  1. Настил непосредственно под покрытие, как в случае с пленочным полом.
  2. Расположение в толще стяжки, на которую после ее высыхания укладывают финишное покрытие.
  3. Монтаж электрического теплого пола поверх стяжки под плитку.

Если стяжка пола находится в идеальном состоянии, можно производить монтаж теплого пола под ламинат или линолеум непосредственно на нее, что позволит существенно сэкономить время на дополнительные работы. При укладке кабельного электрического пола на кухне, в ванной или на лоджии, нагревательные элементы прячут в толще стяжки, уложив предварительно термоизолирующую прослойку.

В случае укладки теплого пола в двухэтажных домах, где утепление пола на первом этаже выполнено, дополнительную стяжку и теплоизоляцию производить не нужно. Уложенная поверх керамическая плитка и толстый слой клея послужат защитой для теплого пола. Правда, стоит предварительно свериться с инструкцией к нему.

Что такое инфракрасный обогрев

По внешнему виду инфракрасный теплый пол напоминает некую плотную пленку с черными полосками. Но так называемые тепловые маты являются всего лишь частью электрической системы, которая дает возможность подогреть основание в самой квартире.

Инфракрасный пленочный пол

Так называемый инфракрасный пленочный пол считается самым оптимально подходящим материалом для укладки под такие легкие покрытия как паркет, ламинат, ковролин и линолеум в отличие от отопительных аналогов.

Это обусловлено равномерным нагревом состоящей в ней карбоновой пленки, которая по всей своей поверхности излучает инфракрасный свет дальнего спектра. Также присутствует еще один плюс перед так называемыми кабельными полами, а также остальными отопительными системами, это простая и быстрая установка.

С таким может справиться даже новичок. Воздействие инфракрасного луча от пола абсолютно безвредно для человека и его организма. Если говорить об ощущениях, то похоже на тепло солнца.

Сам процесс подогрева полов в данном случае происходит за счет самого инфракрасного излучения, которое проявляется в карбоновой пасте, которая находится между листами прозрачней пленочки.

Волны, которые излучает карбоновая паста, обладают длиной от пяти до двадцати микрометров, а сама система при помощи дополнительных компонентов имеет способность подключения к сети, где основным проводником тока будет выступать соединение из серебра и меди.


Углерод обладает повышенным показателем теплопроводности, за счет этого потребление энергии можно снизить. Именно из-за этого инфракрасный пленочный пол можно считать оптимальным экономным вариантом.

Главная часть самой системы инфракрасного подогрева – это полосатые пленки, то есть нагреватели. Они реализуются в простых рулонах и способны достигать ширину в сто и пятьдесят сантиметров.

Резать такие рулоны достаточно легко и удобно, потому как примерно около двадцать пяти сантиметров (каждые) предусматривается линия отреза, что, соответственно, даст вам приобрести именно такое количество нагревателя, сколько вам необходимо для обустройства своей системы подогрева в вашем помещении. В основном пленка продается в метрах.

Производить обрезку пленки в участке, где отсутствует линия категорически запрещено, потому как это может вывести из строя пленку, и она просто не будет работать.

Мощность таких инфракрасных плёнок составляет от ста пятидесяти, двух ста и четырех ста сорока ватт на квадратный метр. Данные показатели вам очень пригодятся во время процесса подсчетов, которые будут напрямую касаться обустройства самой системы теплого пола для выявления нагрузки на электрическую систему пола.

Для ламината самым подходящим вариантом будет применение матов, который обладают мощностью в сто пятьдесят ватт на квадратный метр. Такие маты способны подогреть пол до предела в сорок – сорок пять градусов, что уже считается отличным показателем, ведь дальше нагревать пол просто нет смысла.

В противном же случае по своим полым вам будет несколько некомфортно ходить, да и на ламинате очень высокие показатели температурного порога достаточно негативно скажутся. Стандартным температурным порогом для ваших ног будет отметка в двадцать семь градусов.

Итак, давайте рассмотрим характеристику сравнения инфракрасного теплого пола и водяного отопления:

Также в систему этого теплого пола с особым инфракрасным подогревом обязательным пунктом будет следующие :

  • Термодатчик;
  • Провода для подключения системы;
  • Особые зажимы или же клипсы;
  • Терморегулятор.

Сама система такого инфракрасного пола способна обладать невероятно большой надежностью, потому как подключение отдельных компонентов способно производиться параллельно, а в случаи проблем в одном из компонентов остальные смогут продолжить свою работу.

Разрешено ли ставить инфракрасный тёплый пол под ламинат?

Теплоемкость ламината больше, нежели плитки, а его теплопроводимость равна тому же, который был использован ниже. Ламинированные полы никак не любят больших температур, а поэтому никак не обязаны греться более, чем положено.

Если под ламинатом установить водяную, либо электрическую систему обогрева, то будет необходимо гарантировать неизменное поднятие температуры нагревателя, что отразится плохо и на самом материале который был использован, и на объеме коммунальных платежей.

Ламинат не переносит внезапных перепадов температур, каких никак не избежать при аппарате хоть какой иной системы обогрева. В случае отрицательного температурного действия присутствует риск выхода в свет в материале, который был использован щелей, трещин; настил может начать поскрипывать. Ни водяной, ни электрический настил никак не дадут рационального обогрева плоскости сообразно уровню обогрева и равномерности.

Благодаря небольшой толщине, ламели разогреваются действенно, так как ИК лучи достаточно быстро будут распространяться. Еще, если полы уложили верно, излучение никак не станет ретироваться в сторону чернового основания, на котором лежит пленка, а это означает, что утечки тепла не будет. Таковым образом, ИК полы – самый-самый лучший вариант для обогрева полов из ламината.

Достоинства применения пленочного подогрева

ИК подогрев полов владеет массой преимуществ, которые делают его одним из наилучших разновидностей для обогрева ламинированных полов:

  • отличное и равномерное распределение температурного порога сообразно всей площади пола;
  • экономность;
  • лучшая степень температурного порога пола – в пределах 45 градусов;
  • стремительный прогрев плоскости;
  • простота установки и починки;
  • отсутствие надобности в установке стяжки, потому как напольное покрытие может быть уложено на термоматы (то есть тепловые);
  • долгий срок бесперебойной работы.

Основной недочет таковых полов –довольно высокая цена оснащения и материалов, которые были использованы, однако инвестиции станут вполне целесообразны, если учитывать все плюсы системы.

Какой выбрать ламинат для теплых инфракрасных полов?

Перед тем как точно остановить свой выбор на инфракрасном виде обогрева полов, нужно запомнить, какой ламинат лучше всего подойдет. Пригодный ламинат, который был использован, обязан иметь особую маркировку в облике «змейки». Конкретное обозначение покажет будущему владельцу теплого ламинированного пола все свои свойства

Важно! Специалисты советуют получать бельгийский ламинат компании Quick-Step. Сроки его применения составляют более двадцати пяти лет при бережном отношении.

Комплект инфракрасного теплого пола

В продажу системы пленочных теплых полов поступают в практически полном необходимом комплекте:

Стандартный комплект пленочного инфракрасного пола

  • Сами пленочные нагревательные элементы. Они производятся обычно стандартной шириной покрытия 500 или 1000 мм. Длина может быть разной (не рекомендуется превышать 8 метров). Полотно может нарезаться в нужный размер, но только строго по отмеченным на поверхности полосам с пиктографическим изображением ножниц (обычно они расположены с шагом 25 см). Дело в том, что именно на этих участках расположены контактные посеребренные площадки для подключения клемм с кабелями питания.
  • Сами клеммы также обязательно входят в комплект поставки. В наборе может быть и необходимое количество кабеля. Обязательно следует обратить внимание на наличие специальных изоляционным материалов – битумной ленты.
  • В комплекте должен быть термодатчик с кабелем – именно на него возлагается задача контроля уровня нагрева.
  • Наконец, покупатель может выбрать один из видов блока управления – терморегулятора. Они бывают с электромеханическим или полностью электронным регулированием, могут различаться по дизайну, системе индикации, но, как правило, все имеют одинаковую систему подключения к сети питания, к нагревательным элементам и термодатчику.

При выборе модели плёночного теплого пола именно для ламинированной поверхности следует обратить особое внимание на его удельную мощность. Обычные стандарты – 150 или 220 Вт/м², реже встречается 440 Вт/м². Больше 150 Вт в нашем случае не требуется – такая мощность приводит к нагреву поверхности пленки до 40 ºС, а больший уровень температур для ламинированной доски противопоказан.

Для укладки пола необходимо приобрести, кроме того, необходимое количество подложки толщиной не менее 3 мм. Лучше, если одна сторона к у нее будет фольгированной – она отразит инфракрасное излучение от бетонного основания, сфокусировав его в нужном направлении – вверх. Однако, при этом необходимо учесть, что поверхность подложки не должна быть токопроводящей. Для соединения полотен подложки потребуется специальный скотч.

Укладываем инфракрасный теплый пол под ламинат

Тонкости технологии

Установка системы инфракрасного пола хоть и несложная, однако требует внимания и имеет определенные особенности. Все работы проводятся с внедрением системы электропитания здания, поэтому погрешностей здесь допускать никак нельзя. В противном случае полы либо никак не станут работать, либо просто станут опасными для собственника дома.

Ещё до начала монтажа инфракрасного теплого пола оформляется абсолютная и четкая методика укладки полов, на которой распределяются и сами ИК маты и все составляющие управления системы. Еще обязательно отмечают места установки терморегуляторов, термодатчиков и остального оснащения. Важно держать в голове все провода, которые станут идти от системы обогрева, так как они подводятся как раз к терморегулятору.

Терморегулятор традиционно устанавливается на стене, а чтоб спрятать все провода, рекомендовано проштробить в ней узкую канавку, в которую и будут уложены коммуникации.

Таким образом, они никак не станут кидаться в глаза, так как после укладки проводов полость заделывается. При этом провода должны быть помещены в гофрированную трубку.

Важно! Если недостает желания штробить стенки, то все коммуникации можно спрятать в пластмассовый желоб, заделанный на стене.

Еще поначалу на бумаге, а позже и на самом полу изображается методика месторасположения всех инфракрасных пленок. Данная операция, кроме удобства при следующем монтаже, поможет буквально уменьшить расход всех материалов, которые будут использованы – проводов, пленок и т. д. На схеме отмечаются и места включения всех проводов.

Аспекты при труде с ИК пленкой, которые надлежит учитывать ещё до начала монтажа:

  • пленка раскраивается лишь сообразно обозначенным для этого черточками;
  • меж стеной и одной чертой пленки обязан сохраниться промежуток – его широта никак не имеет возможность быть меньше двадцати пяти сантиметров;
  • в схему заранее вносятся обозначения мест, в каком месте станет торчать мебель (шкафы, диваны, тумбы и тому подобное) – перед ними пленка никак не укладывается – это позволит уменьшить расход, который был использован, правда и в будущем в данном месте настил никак не перегреется, то есть, система никак не перегорит;
  • любая полоска ИК пленки укладывается на расстоянии пяти сантиметров от располагающейся рядом;
  • нулевой и фазный провода никак не обязаны скрещиваться при включении, потому они включаются лишь с других сторон пленки;
  • термодатчик обязан размещаться в самом холодном месте (в горнице) таким образом, чтоб он располагался в центре одного инфракрасного вещества;
  • протяженность одной инфракрасной полосы никак не имеет возможность быть более восьми метров;
  • благоприятное пространство для терморегулятора – пятнадцать сантиметров от значения пола;
  • отдельные полосы пленки никак не смогут быть уложены внахлест, либо друг на друга.

Важно! Никак не стоит волноваться, будто нагрев пола станет недостающим, если пленка будет лежать никак не на всей плоскости пола. Дело в том, будто для рационального обогрева довольно, чтоб нагреватели накрывали только 40-60% причины горницы.

Нюансы эксплуатации инфракрасного пола

Необходимо зарисовать план устройства теплого пола под ламинат, включающий схему расположения полос и проводки. Это поможет не допустить в будущем неправильной перестановки мебели и создания сильного давления на поверхность в местах монтажа теплого пола.

Также нужно будет исключить вероятность повреждения пленки или электропроводки при установке предметов интерьера, требующих сквозного крепления к черновому полу.

Наличие подробной схемы расположения нагревательных полос позволит без снятия ламината определить место, безопасное для сквозного сверления. Проводя такие работы наугад можно испортить систему обогрева и получить удар электрическим током

Электронные терморегуляторы часто снабжены двумя приборами для измерения температуры пола и воздуха. Использовать при программировании системы только датчик воздуха нельзя по причине ограничений по нагреву ламината.

Существует два способа правильно задать алгоритм режима работы теплого пола:

  • Использовать только показания датчика пола. Например, задать включение обогрева при температуре ниже 25 градусов, а выключение – при достижении 29 градусов.
  • Использовать показания обоих приборов. Например, задать включение обогрева при температуре в помещении 23 градуса, а выключение – при достижении или показаний датчика воздуха 26 градусов или показаний датчика пола 30 градусов.

Поломка датчика пола приводит к необходимости его замены с разбором части ламинированных панелей, поднятием гидроизоляционной пленки и поврежденного полотнища обогрева. Чтобы избежать этих трудоемких работ, можно приобрести дополнительный датчик, установить его при монтаже пола в качестве запасного варианта и вывести провод от него к терморегулятору.

Тогда при выходе из строя основного прибора достаточно всего лишь вывернуть в терморегуляторе два провода от неработающего датчика и подсоединить контакты от запасного варианта.

С правилами и особенностями организации инфракрасного отопления деревянного дома ознакомит рекомендованная нами статья.

Ход работ

Готовим базу (основание)

Черновой настил обязан быть ровным и незапятнанным – сор и крупногабаритный мусор никак не допускаются, еще важно удалить камни, персть, песок. Настил рекомендовано испытать на прочность, трещины и зазоры починить, выровнять по применимым характеристикам.

Важно! Чтоб бетонное основание не в такой мере пылило, его рекомендовано обработать грунтовочной смесью, однако эта операция необязательна.

Еще на черновые полы должен быть постелен теплоизоляционный слой. Рекомендовано применять фольгированный. Блестящая сторона обязана быть наверху. Полосы укладываются стык в стык.

Толщина фольгированного слоя, который был использован, обязана быть приблизительно 2-3 мм. Укреплять слой, который был использован, комфортнее только при поддержке двухстороннего скотча, а щели меж отдельными полосами можно прикрыть простым скотчем.

Далее в нем будут вырезаны маленькие углубления, в которые вмещаются клеммы, провода и остальные коммуникации. Тогда база для ламината станет ровной. Еще на базу пола рекомендовано расстелить слой гидроизолирующего покрытия.

Материалы, которые были использованы и приборы

Что вам может пригодиться для установки системы инфракрасных теплых полов?

Нам пригодятся следующие приборы и материалы, которые были использованы:

  • инфракрасная разогревающаяся пленка;
  • теплоотражатель;
  • термодатчик и стабилизатор температурного порога;
  • скотч простой и двусторонний;
  • электрические провода;
  • зажимы и материал для изоляции проводов;
  • водоизоляционный элемент (к примеру, пленка (полиэтиленовая));
  • ножик;
  • ножницы;
  • карандаш;
  • линейка;
  • рулетка.

В начале нашей статьи приводилось отображение инфракрасной пленки, но на самом деле она бывает не только карбоновая.

В пленке Heatflow употребляется углеродно-волоконное полотно в качестве нагревательного вещества, которое дает смесь углеродного волокна с углеродной пастой.

Также есть ещё один разряд ИК пленки. Он возник сравнительно не так давно, однако уже стал пользоваться огромным спросом. В отличие от обычной углеродной ИК пленки, такой материал, который был использован, фактически никак не выходит из строя при дефекте – то есть полы постоянно будут теплыми.

Важно! Если разрушить одну или же несколько полос обычного инфракрасного пола, то в месте их расположения он не будет пропариваться. Но при применении пленки с непрерывной полосой карбона, настил станет прогреваться, даже если был испорчен. Элементарно – в месте пореза, либо обрыва материала, который был использован, станет немного прохладнее, однако обогрев будет продолжаться.

Особенности монтажа

И в завершении – несколько рекомендаций сообразно проведению монтажа системы ИК обогрева:

  • влажность в помещении, где проводятся работы, обязана быть никак не более шестидесяти процентов;
  • установка инфракрасных полов делается при температурном пороге в ноль градусов и больше;
  • термопленка, в том числе и для испытания, должна подключаться к сети лишь в развернутом состоянии – в рулоне её включать невозможно;
  • если пленка была испорчена в месте пролегания графитового (темного) слоя, то пространство дефекта непременно изолируется с двух сторон;
  • термодатчик необходимо включать так, чтоб в случае надобности его можно было просто сменить;
  • если на территории жилплощади произошел потоп, то полы нужно безотлагательно выключить и не подключать, пока они не просохнут.

Если система ИК нагрева полов была подключена верно, то прослужит вам больше десяти лет. Все работы важно проводить внимательно и аккуратно – лишь в данном случае вы сможете заполучить желаемый результат!

Укладка инфракрасного теплого пола под ламинат

Когда схема хорошо перепроверена, то можно сразу же переходить к укладке инфракрасного теплого пола. Потребуется:

  • теплоотражающее покрытие;
  • термостат;
  • инфракрасная пленка.

Подготовка к укладке инфракрасного теплого пола под ламинат

1. Хорошо очистить поверхность.

2. Покрыть теплоизоляцией.

3. Разрезать и уложить инфракрасную пленку.

4. Подключить к питанию.

5. Подключить датчики регуляции температуры, а затем тщательно изолировать все места соединения.

6. Тщательно все перепроверить.

7. Провести подключение пленочного теплого пола к электроэнергии. После этого данный пол готов к применению.

Пошаговая инструкция укладки инфракрасного теплого пола под ламинат

Кроме того, для монтажа инфракрасного теплого пола под ламинат своими руками потребуется выполнить следующее:

1. Раскроить пленочные элементы, так как показано на схеме. При этом нельзя допускать, чтобы разрезались токовыводящие части.

2. Пленка обязана лежать лицевой стороной сверху. Расстояние не больше 10 см.

3. Контактные соединения склеить при помощи герметизирующей ленты.

4. Скотчем зафиксировать пленку с отражающим материалом, а также между собой.

5. Клеммы расположить в разрезе одной половиной, а другая должна находиться ниже пленки. Потом хорошо сжать плоскогубцами и отделить.

6. Терморегулятор расположить под пленкой и аккуратно зафиксировать битумной изоляцией. Причем желательно по центру, стараясь прикасаться рабочей стороной к черной излучающей полоске.

7. Провода, а также клеммы уложить в нишу, находящуюся в отражающем материале, закрепить скотчем.

Укладка ламината своими руками должна производиться согласно инструкции. И как только все будет окончено, выставить нужную температуру и наслаждаться теплом.

Причем следует помнить, что благодаря пленочному теплому полу, расход электроэнергии сводится, к самому минимуму, обеспечивая помещению максимальный комфорт. Затраты снижаются почти до 40 процентов. Да и сама установка минимальная. Так как приходится тратиться только на одну пленку.

Составляем схему

Перед покупкой комплекта для плёночного пола под ламинат, нужно досконально продумать и начертить схему укладки нагревателей, и подключение их к электропитанию.

Составляя схему нужно учитывать следующие моменты:

  1. Пол не закрывать плёнкой полностью. Она не устанавливается под мебелью, так как нарушается нормальный теплообмен. Кроме того, подогрев вызовет деформацию мебели и ламината. А также, снизит срок эксплуатации и повысит затраты на электрическую энергию.
  2. Нагревательные элементы располагать на безопасном расстоянии (250 — 300 мм) от стен и от источников отопления.
  3. Раскатывать рулоны плёночного пола необходимо вдоль большой стены комнаты, так уменьшится количество контактных соединений.
  4. Следует делать расстояние между листами 50 мм. Нельзя укладывать их в нахлёст.
  5. Чтобы помещение хорошо прогревалось, достаточно прикрывать нагревательными элементами 60 — 70% площади. Допустимо запланировать участки повышенной комфортности — это детская и место отдыха.

Помимо этого, следует продумать расположение кабельных коммуникаций системы:

  1. Выбрать оптимальное место на стене для блока управления, оно должно находиться на высоте не меньше 500 мм от пола, быть удобное для подсоединения проводов.
  2. Запрещено подключать «тёплый пол» к обыкновенной розетки, так как суммарная мощность системы высокая. Необходимо запланировать отдельную линию питания соответствующего сечение. Для наибольшей безопасно, рекомендовано в схеме предусмотреть устройство УЗО, для защиты.
  3. Большую часть терморегуляторов можно устанавливать в стандартную розетку, имеющуюся на стене. Достаточно проделать штробы от нее к полу размером 20 на 20.
  4. Планируя прокладку проводки, не допустимо пересечение проводов. Схемы подключения бывают различными, но наиболее распространённой является, когда кабель подсоединён к нагревательным элементам с одного края.

Бывают случаи, когда удобнее и выгоднее производить подключение фазного и нулевого кабеля с разных сторон.

  • Необходимо предусмотреть на чертеже участок, где будет устанавливаться датчик. Он размещается в центре плёночного нагревателя. Делать отступ от стен рекомендовано не менее 500 мм. Идеальное расположение — самый холодный участок в помещение.

Точно составленная схема, позволит сделать правильно расчёт в потребности материала и комплектующих, и облегчит монтаж пола с подогревом под ламинат.

Подготовка поверхности для монтажа инфракрасного пола

Поскольку тема публикации – монтаж инфракрасных пленочный элементов под ламинат, то предполагается, что базовое основание пола полностью готово к настилу ламинированных панелей – оно ровное, отремонтированное, прогрунтованное.

  • Первым этапом в этом случае можно считать тщательную очистку основы от даже мельчайших твёрдых фрагментов мусора и от пыли – чтобы исключить повреждение подложки и пленочных элементов снизу.
  • Следующий шаг – вся поверхность пола (не только та, где планируется установка обогревательных элементов, а помещение целиком) застилается подложкой. Фольгированная ее часть должна быть снаружи. Листы укладываются встык, фиксируются к основанию пола двухсторонним скотчем. Между собой полосы подложки скрепляются специальным скотчем, также имеющим верхнюю фольгированную отражающую поверхность.

Укладка фольгированной подложки

  • Толщина подложки имеет очень важное значение. Дело в том, что в ней будут прорезаться пазы для укладки в них кабелей, клеммных соединений, мест изоляции контактов, термодатчика. Все эти элементы электроцепи не должны ни вызывать поднятия самого пленочного покрытия, ни, тем более, служить помехой при укладке ламинированных панелей.

Требования к основе под теплый пленочный пол под ламинат

Перед тем, как уложить теплый пол под ламинат, необходимо тщательно подготовить основу под него. Если планируется укладка на старое покрытие, важно убедиться, что оно пригодно к дальнейшей эксплуатации, не содержит впадин или неровностей, способно выдержать нагрузку после укладки финишного пола.

Основу следует очистить, проверить наличие перепадов уровня – их значение не должно превышать толщины пленки в 3 мм. Обнаруженные неровности нужно устранить, после чего тщательно просушить поверхность. После этого может быть выполнена укладка пленочного теплого пола под ламинат.

Располагая пленку по поверхности пола, стоит помнить, что обогревать пространство под мебелью нецелесообразно и вредно для мебели. Однако если в скором времени планируется перестановка мебели, можно охватить теплым полом все пространство комнаты.

Планируя укладку теплого пола нужно рассчитать потребляемую мощность, необходимую для конкретной площади помещения. Эти значения повышаются прямо пропорционально. Получить необходимые консультации для расчета оптимальной мощности и эффективности эксплуатации теплого пола можно при покупке пленочного пола.

Технология укладки

Главное достоинство инфракрасного плёночного пола перед другими видами — простота, и возможность самостоятельной установки.

И стелить финишное покрытие не составит труда домашним умельцам без опыта данной работы.

Подготовка основания и укладка теплоизоляции

Перед монтажом инфракрасного тёплого пола нужно провести следующие работы: подготовить основу и произвести гидроизоляцию.

Важно! Основание должно быть ровным и твёрдым, с уклоном не больше 2 мм на 1 метр.

Необходимо тщательно проверить основание на наличие трещин и неровностей. При обнаружении, их следует зашпаклевать, и дать просохнуть. После этого, поверхность нужно хорошо очистить от мусора и пыли (вымести или пропылесосить).

При значительных перепадах в бетонном основании, проще залить стяжку из нивелирующего состава.

Следующий этап — укладка изоляционного и теплоизоляционного материала. Он укладывается по всему периметру до самых стен, даже там, где не будет располагаться нагревательный элемент.

Изолятором может, служит пенополиэтилен или пробка, имеющая отражающий слой. Использовать алюминиевую фольгу нельзя, она проводит ток. Расстилается изоляция фольгирующей стороной вверх.

Подложка под плёнку должна иметь толщину 3 — 4 мм, это важно, так как в ней будут делаться борозды для прокладки кабеля. Чтобы, она не смещалась при последующих действиях, следует закрепить её степлером и соединить полосы двойным металлизированным скотчем.

Далее, в изоляционном материале вырезается углубление под датчик температуры.

Укладка плёночных инфракрасных излучателей

Раскладывать нагревательную плёнку необходимо в соответствии имеющейся схемы. Делать монтаж следует аккуратно, чтобы не нарушить целостность нагревательного полотна. Плёнку рекомендовано раскраивать ножницами, по предназначенным для этого полосам.

Располагаются элементы нагрева от стены и мебели на расстоянии не меньше 20 см, а от приборов обогрева 1 метр. Это необходимо, чтобы избежать перегрева пола и выхода его из строя.

Класть плёночные элементы нужно медными шинами вниз, после этого зафиксировать на скотч. Допустимая длина нагревательных полос не больше 8 метров.

Нельзя укладывать плёнку на хлёст, расстояние между полосами 50 мм. Для минимизации расходов на проводку, укладывать плёнку следует по направлению к термостату, тесть вдоль большой стены.

Затем нужно провести действия по изоляции участков, где была разрезана токоведущая шина, в местах, не предназначенных для коммуникации кабеля. Для этих целей, необходимо применять битумную ленту, её лучше плотно прижать со всех сторон для хорошей герметизации.

Подключение термодатчика

Размещать термодатчик нужно по центру полотна, на чёрной карбоновой полосе. В данном месте, в подложке, в момент её укладки на основание сделать углубление для него, а также кабельные каналы.

Фиксировать корпус следует битумной лентой. Когда датчик установлен и выведены провода к терморегулятору, плёнка кладётся обратно и крепится на скотч. Теперь можно устанавливать клеммы.

Установка клемм и подключение кабеля

В точках, где пол подключается к электропитанию, устанавливаются клеммы. Для этого, верх её следует вставить в специальную прорезь, а вторую пластинку оставить снизу плёнки снаружи. С помощью плоскогубцев, аккуратно, но хорошо обжать клипсу, чтобы обеспечить контактное соединение с серебреной частью медной шины.

Есть некоторые модели плёночных полов, в которых предусмотрен другой способ соединения клемм — заклёпки, это указано в инструкции.

Следующее действие — подключение кабеля. Проводящие провода необходимо зачистить, вставить в клемму и зажать плоскогубцами. Требуется изолировать клеммы, для этого полоски битумного скотча нужно наклеить сверху и снизу, и тщательно соединить. Для хорошей герметичности узла, удалить все пузырьки воздуха.

Примите к сведению! Битумная лента обладает свойствами нагреваться в момент первого включения в электросеть, и принимать форму защищаемого узла, тем самым создавая максимальную герметизацию.

Подключение терморегулятора

Половое покрытие — ламинат, требует точности при регулировке температуры, поэтому лучше брать электронное устройство, а не механическое. Терморегулятор имеет блок управления, который оснащён специальными разъёмами, для присоединения проводов. По технологии монтажа пола с обогревом подразумевается, что все провода должны сходиться в одну точку, где расположен прибор.

Чтобы исключить ошибки при подключении проводов, в инструкции разработана пиктограмма, где обозначены участки имеющие заземление, нагрузку и напряжение.

Важно! Не допускается скручивание проводов, так как это может спровоцировать перегрев конструкции.

После подключения кабелей, они укладываются в специально подготовленные пазы. Терморегулятор приделывается на запланированное место, удобное для пользования. Теперь можно начинать испытание пола на работоспособность.

К сведению! У электронных терморегуляторов есть два прибора, один для определения температуры воздуха, а второй — пола.

Есть следующие варианты работы тёплого пола:

  1. Использование показаний только датчика пола. К примеру, включается обогрев при температуре меньше 25 градусов, а выключение задаётся — когда достигается 29 градусов.
  2. Использование показаний двух устройств. Планируется, что включатся обогрев, будет при 23 градусов в помещении, а выключаться — при достижении 26 градусов воздуха, или в соответствии с показаниями прибора пола — 30 градусов.

При поломке датчика пола требуется его замена, для этого придётся разобрать половое покрытие. Чтобы не прибегать к таким трудоёмким процессам, лучше запастись дополнительным прибором и приделать его при монтаже, как запасной вариант, выведя провода к терморегулятору.

В случаи выхода из строя основного датчика, просто отсоединить сломанный от терморегулятора и присоединить запасной.

Первый запуск системы

Перед укладкой полового покрытия — ламината, требуется убедиться в правильности функционирования пола.

Сначала, нужно проверить целостность системы и затем осуществить её пуск. Тестовая температура может быть небольшая, так как главная цель теста — проверка соединений инфракрасного пола. При отсутствии перегревания элементов и искрения, можно говорить, что плёнка качественная, и соединения проведено правильно. Если же, выявлены какие-то неполадки, то после их устранения нужно повторить запуск.

Затем, система отключается от электропитания, и можно выполнять укладку ламината.

Как уложить ламинат

Перед монтажом ламината, чтобы вода не попадала на нагревательные элементы, следует застелить их изоляционным материалом. Достаточно для этого, положить пластиковую плёнку 200 мкм, она защитит от влаги, но не задержит ИК-излучение. Так как, гидроизоляция имеет не значительную толщину, то она не изменит рельеф поверхности.

Материал нарезать на полосы нужной длины, и положить сверху греющей плёнки, делая незначительный на хлёст. Выступать по краям он должен на 10 — 20 см. Обязательно нужно проклеить швы скотчем, чтобы при укладке ламината не произошёл сдвиг.

После того, как гидроизоляция расстелена, можно начинать укладывать ламинат. Монтаж ламината на плёночный пол необходимо производить аккуратно, в мягкой обуви, чтобы случайно не повредить плёнку.

Ламинированные панели класть прямо на полиэтиленовую плёнку, не требуется укладка дополнительной подложки. Каждая доска имеет замковый механизм, поэтому нужно соединить панели под углом, потом опустить до щелчка. Если появился зазор, достаточно постучать резиновым молотком. Доски соединяются между собой узкими сторонами, а затем скрепляются уложенные полосы. После полного завершения монтажа плитки, по периметру площади устанавливается плинтус, под него прячется вся проводка.

Важно! При укладке ламината необходимо делать зазоры у стен, так как ламинат будет расширяться от температурных перепадов.

По окончанию укладывания ламината, можно включить и проверить, как работает инфракрасный плёночный пол. Однако, для адаптации ламината к новым условиям, не следует включать подогрев сразу на полную силу.

Сначала, стоит установить показатели в приделах 15 — 20 градусов, и прибавлять каждый день по 5 градусов, пока система не выйдет на полную мощность.

Подключение к терморегулятору и особенности пуска системы обогрева

  • По завершении этапа укладки, все провода должны сойтись в одном месте – у терморегулятора. Следует учесть важный момент- если к одному прибору управления подключается несколько участков «теплого пола», то недопустимы никакие скрутки проводов. В этом случае нужно прибегнуть к установке сертифицированных клеммных соединений.

Подключение кабелей к клеммам терморегулятора

  • Производится подключение проводов к разъемам блока управления (терморегулятора) в строгом соответствии с указанной в технической документации схемой. На ней обязательно отмечаются места подключения напряжения питания ( L и N – фаза и ноль), заземления, нагрузки – т.е. самих обогревательных элементов (обычно в этом месте, вместе с пиктограммой резистора, указывается максимальная величина нагрузки в ваттах или амперах), и термодатчика («sensor»). После коммутации проводов они убираются в предусмотренный для этого канал, а сам терморегулятор крепится на свое штатное место.

Так может выглядеть установленный на стену терморегулятор

  • После еще одной тщательной проверки всех соединений можно провести пробный пуск системы. Если все работает нормально, она вновь отключается от питания, и теперь предстоит монтаж ламинированного покрытия.
  • Чтобы повысить безопасность плёночных обогревателей, дополнительно защитить их от повреждений при укладке ламинированных панелей, исключить вероятность попадания на них влаги в случае разлива по полу большого количества воды, рекомендуют настелить еще один слой. В этих целях используют полиэтиленовую пленку толщиной порядка 200 мкм — она не станет препятствием для прохождения лучей инфракрасного излучения. Полотна пленки расстилаются с перекрытием на 150-200 мм, и образовавшиеся нахлесты герметизируются скотчем.

При монтаже ламинированных панелей поверх инфракрасного теплого пола следует проявлять особую аккуратность

  • Монтаж ламината по установленному инфракрасному плёночному теплому полу в принципе, ничем не отличается от обычной технологии укладки – в соответствии с рекомендациями по конкретной модели панелей. Основные приемы укладки ламинированного покрытия подробно изложены в других публикациях портала.

После завершения работ по настилу ламинированного покрытия можно будет включить систему инфракрасного подогрева. Однако, и здесь следует проявить определенную осторожность – чтобы ламинат лучше адаптировался к этим условиям, разумнее будет не запускать подогрев сразу на полную мощность. Лучше первоначально задать значение порядка 15 – 20 ºС, а затем, прибавляя ежедневно по 5º, вывести систему на расчетный эксплуатационный уровень. Это, кроме того, даст возможность экспериментально выявить наиболее оптимальный режим работы «теплого пола».

Выбор места и подготовка к монтажу терморегулятора

Для контроля температурных показателей теплого пола используется термостат.

Основные функции термостата таковы:

  • настройка желаемого уровня температуры;
  • установка периодов подогрева;
  • выполнение включения и выключения теплого пола в рамках установленных программ в автоматическом режиме.

Перед тем, как постелить теплый пол под ламинат, нужно определиться с местом расположения терморегулятора, поскольку оно влияет на схему расположения пленки и укладку проводки. Как правило, его располагают в 20 см от уровня пола.

Далее можно заняться разработкой схемы укладки инфракрасного пленочного теплого пола.

Видео: мастер-класс по укладке инфракрасной пленки под ламинат

Советы по монтажу плёночного пола

Специалисты советуют проводить укладку плёночного пола придерживаясь ряда правил:

  • не подключать к сети пленку, свернутую в рулон;
  • монтаж тёплого пола делать при влажности не больше 60% и положительной температуре;
  • при обнаружении повреждения на графитовой поверхности плёнки, отверстие нужно изолировать с обеих сторон;
  • делать монтаж плёночного пола под ламинат нельзя на влажную поверхность;
  • при затоплении тёплого пола, требуется быстро выключить из сети и дать просохнуть естественным путём;
  • термодатчик устанавливать в свободном доступе, чтобы при необходимости было несложно поменять;
  • сохранять схему укладки плёночного пола.

Инфракрасный плёночный полсегодня имеет большую популярность, так как способен обогреть как квартиру, так и дом. Придерживаясь, правил монтажа, можно легко и быстро установить данную систему обогрева своими руками. Кроме того, при правильном её настрое, обходиться она будет финансово не накладно.

Монтаж ламината

Для укладки на теплые полы следует использовать ламинат со специальной маркировкой, причем во время монтажа нелишним будет соблюдать осторожность, чтобы не повредить термопленку. «Какой ламинат лучше для теплого пола – выбираем оптимальный материал».

Собрать ламинат можно довольно просто. Каждая из панелей снабжена замковым механизмом, так что достаточно расположить их под углом и соединить, после чего опустить панель до щелчка. В случае образования небольших зазоров можно простучать панели резиновым молотком. Сначала панели скрепляются между собой узкими гранями, а потом – полосы соединяют между собой.

При укладке ламината важно оставлять у стен зазоры для расширения покрытия при температурных изменениях. По завершении этого процесса, по периметру комнаты устанавливают плинтусы, в которые прячется проводка теплого пола.

Нагревательной пленке необходимо дать время для прогрева до комнатной температуры, после чего ее можно включать в сеть.

Изоляция срезов

Места срезов, содержащие открытые участки меди, нуждаются в дополнительной изоляции. Зачастую в этих целях применяют битумную изоляцию. Для обклеивания оголенных участков с обеих сторон, необходимо отрезать большие куски пленки.

Потом в пленке прорезают отверстия, куда вдавливают обклеенные медные участки и закрывают срезы скотчем. Приступать к изоляции мест соединения контактов с зажимами и проводкой можно только после их монтажа. Чтобы прикрепить зажим, его нужно расположить между пленкой и медной полосой, а после этого – прижать пассатижами.

Укладка и проверка работы проводки

Подключение проводов

Укладку проводки пленочного теплого пола необходимо выполнять от центра к плинтусам на стенах, чтобы избежать чрезмерного давления напольного покрытия. Провода прокладываются под пленкой, в которой предварительно прорезают отверстия для них. После фиксации места надреза скрепляют скотчем. Раскладка проводки должна быть сделана так, чтобы не выступать за пределы теплоизолирующей подложки.

Подключение кабеля к зажимам выполняется параллельным методом. Концы проводов зачищают, просовывают сквозь надрез в пленке и вставляют в места крепления зажима, после чего их прижимают пассатижами. Место соединения изолируют и фиксируют к пленке скотчем. Чтобы не перепутать линии проводки, можно выбрать кабеля двух цветов.

Подсоединение термостата

После укладки термопленки к ней необходимо прикрепить термодатчик. Располагают его, как правило, в области второй секции. Под его проводку и сам датчик в пленке делают надрезы. Кроме того, стоит проследить, чтобы в месте прохождения кабеля под термодатчик пленка делала плавный поворот. Это позволит предотвратить излом кабеля.

Как только датчик будет установлен, можно приступать к монтажу термостата. Предпочтительнее, когда он подключен стационарно, однако, допускается и подсоединение через розетку.

Сохранить проводку в рабочем состоянии надолго можно, если большую ее часть уложить под плинтус.

Подключать термостат к пленочному инфракрасному теплому полу следует так же, как и прочие виды теплого пола. По два провода, подходящие к термодатчику и теплому полу, подключаются попарно с двух сторон термостата. Два оставшихся свободными разъема служат для подключения кабелей питания. Заземление соединяется с помощью клеммы.

Проверка системы

Прежде чем проводить укладку ламината, следует убедиться, что теплый пол функционирует правильно. Если не наблюдается перегревания отдельных элементов или искрения, значит термопленка качественная.

Как только установлено, что никаких неисправностей нет, следует покрыть нагревательные элементы слоем защитного полиэтилена, толщиной не уже 80 мкм, призванным предотвратить попадание влаги на термопленку. Кроме того, такая прослойка позволит увеличить срок службы теплого пола. Настилают полиэтиленовую пленку внахлест по всей поверхности теплого пола.

Рекомендации по монтажу пленочного теплого пола

Работы по укладке пленочного теплого пола желательно проводить при относительной влажности не более 60 % и плюсовой температуре.

Обязательно следует убедиться, что проведена изоляция контактов и мест надреза термопленки, прежде чем подключать ее к электропитанию. Ни в коем случае не следует включать в сеть нагревательную пленку, если она находится в свернутом в рулон состоянии.

Если оказалось повреждено графитовое напыление на термопленке, отверстие должно быть заизолировано с двух сторон.

Производить монтаж пленочного теплого пола под ламинат на влажную поверхность запрещено. В случае попадания на теплый пол воды вследствие затопления, его нужно сразу же отключить от сети, а затем оставить для полного просыхания в естественных условиях.

Схему укладки пленки необходимо сохранить, на всякий случай.

Не следует наступать в обуви на уложенную термопленку.

Термодатчик должен быть установлен свободно, чтобы в случае неисправности его можно было легко заменить.

Как выбрать инфракрасный теплый пол под ламинат и осуществить монтаж?

Сейчас многие в качестве напольного покрытия выбирают ламинат, поскольку он довольно красив, прочен и прост в укладке. Но это покрытие имеет несколько недостатков, одним из которых является то, что оно очень холодное. Именно поэтому прекрасным решением данной проблемы является установка инфракрасного теплого пола под ламинат.

Что такое инфракрасный пол?

Инфракрасный теплый пол, по сути, является способом обогрева поверхности, который осуществляется за счет повышения температуры нагревательных элементов электричеством. Инфракрасный нагреватель имеет специальные токопроводные полоски, которые позволяют проходить электроэнергии и нагревать поверхность. Электроэнергия поступает по проводкам и равномерно нагревает пол. Именно такая система обуславливает полную герметичность инфракрасного пола и его стойкость к повышенной влажности воздуха.

Данная конструкция имеет терморегулятор. С его помощью можно самостоятельно изменять температуру в комнате и в ее отдельных зонах. Инфракрасный теплый пол совершенно безвреден для здоровья человека. Он излучает только отрицательно заряженные ионы, тем самым даже оказывая положительное воздействие.

Еще одна особенность данного пола заключается в том, что он согревает все помещение. Это обусловлено тем, что под него устанавливается теплоотражающая подкладка, которая постепенно нагревает располагающиеся сверху предметы. Таким образом, это устройство будет греть пол, а не потолок соседей в случае, если он установлен в квартире. Инфракрасный пол не согревает воздух, поэтому прогрев является постепенным и правильным.

Данная конструкция прекрасно подходит в качестве основания под укладку ламината именно потому, что обеспечивает равномерный прогрев поверхности, который является щадящим для данного покрытия. Кроме того, такая система теплых полов является экономичной, позволяя снизить затраты электроэнергии на такое отопление на 20%.

Ламинат – это прекрасное покрытие для теплого пола, поскольку он довольно тонкий и однородный. Таким образом, тепло правильно распределяется по всей площади помещения. Теплый пол не сосредотачивает излучение внутри ламината, а пропускает его сквозь. Теплый пол под ламинат позволяет поддерживать комфортную температуру в помещении и делает перемещение по дому босиком более приятным. Такая система отопления предоставляет владельцам возможность самостоятельно контролировать комфортный температурный режим в любом помещении. К тому же, к такому источнику тепла прекрасно подходит ламинат, так что система инфракрасного теплого пола является незаменимой в современных условиях.

В основном, эти полы работают от пленочных нагревателей. Они представляют собой прозрачные полиэстеровые листы, между которыми есть параллельные полоски карбоновой пасты. При воздействии напряжения она излучает инфракрасную энергию. Средняя ширина таких пленок составляет либо 50 см, либо 100 см. Длина может зависеть от размера помещения, пленку можно легко обрезать по линии раскроя. В других частях обрезать покрытия запрещается.

Под ламинат чаще всего используют полы, мощность нагрева которых составляет 150 Вт на квадратный метр. Таким образом, нагрев не будет превышает 40 градусов, данный уровень будет допустим для ламината. Теплый пол инфракрасного типа имеет специальный датчик с подключенным к нему кабелем, который позволяет контролировать температурный режим.

Виды, их преимущества и недостатки

Сейчас производители представляют две основные системы инфракрасных полов. Различают:

  • пленочный;
  • стержневой.

Первый вариант представляет собой модель из рулонов тонкой пленки, имеющую нагревательные элементы в виде полосок. Второй вариант – набор карбоновых стержней, которые соединены друг с другом с помощью проводов. Первый вид пользуется огромной популярностью, поскольку имеет ряд преимуществ, его легко монтировать. При этом не придется проводить какие-либо дополнительные или подготовительные работы. Справиться с этой задачей может каждый, даже не имея соответствующих навыков или опыта в данной области. Такую систему обогрева можно устанавливать на любой пол, вне зависимости от его текстуры, причем можно не использовать стяжку.

Еще одним важным преимуществом инфракрасного пола является то, что он позволяет регулировать температуру в помещении, создавая ощущение комфорта. Кроме того, перепады температур могут происходить довольно быстро.

Если вы вдруг решили включить и подогреть пол, то он разогреется за считанные минуты, а температура в комнате заметно повысится. Это является явным преимуществом инфракрасных теплых полов в сравнении с другими покрытиями.

Важным преимуществом такого типа теплого пола является то, что он не вредит отделочным напольным покрытиям. Именно поэтому данная разновидность системы отопления чаще всего используется в комбинации с ламинатом. Большим плюсом является сам принцип работы системы обогрева. Она не прогревает воздух и не дает ему подниматься вверх. Система равномерно распределяет теплые потоки, и таким образом, внизу температура воздуха будет значительно выше, чем вверху.

Инфракрасное излучение – это полностью безопасное и даже полезное явление. Оно никак не влияет на уровень влажности воздуха, не пересушивает его и делает нахождение в помещении более комфортным. Кроме того, многие специалисты указывают, что инфракрасные полы обладают лечебным воздействием и могут осуществлять профилактику ряда заболеваний. Таким образом, они совершенно не вредят, а, напротив, способствуют улучшению условий в комнате.

Пленочный инфракрасный пол позволит оптимально прогреть комнату. Это один из самых экономных способов обогрева. Такой обогреватель значительно снижает энергопотребление. Кроме того, он позволяет обеспечить комфортный уровень обогрева для ног. Даже если какая-либо часть системы выйдет из строя, вам не придется менять всю систему полностью. Можно лишь заменить определенный участок и наслаждаться теплым полом.

Производители гарантируют долгий срок эксплуатации таких обогревателей даже в случае, если они будут работать бесперебойно. Данные системы отопления не требуют особого ухода, они отличаются своей универсальностью, простотой и функциональностью. Именно поэтому они так широко распространены и пользуются огромной популярностью среди покупателей. Но такая система обогрева имеет и несколько недостатков. Первый из них – высокая стоимость системы отопления.

Такой теплый пол придется не каждому по карману, особенно если приобретать только качественные проверенные отопительные модели. Кроме того, при неправильном монтаже или некоторых механических воздействиях такие полы можно легко повредить и частично вывести систему из строя, и придется заменять некоторые обогревательные элементы.

Также многие производители предостерегают: есть вероятность возгорания пленочных теплых полов. Именно поэтому очень важно учитывать требования к эксплуатации, которые предъявляют производители, и внимательно изучать всю инструкцию. Еще одним недостатком является то, что не все могут правильно подключить необходимые контакты, особенно это касается моделей второго типа.

Для некоторых, особенно очень тонких моделей также требуется ровная поверхность для укладки пола, поэтому приходится дополнительно выравнивать ее и сглаживать все дефекты. Еще одним недостатком является то, что на экономию электроэнергии можно выйти лишь в случае, если пол будет прогревать помещение хотя бы до 21 градуса. К тому же, это дополнительное отопление никак не сможет заменить основное.

Некоторые называют и другие недостатки инфракрасного пола. Так, покупатели жалуются на то, что его установка и монтаж – это не так просто, как об этом говорят производители. Рассчитать размер пленки и правильно разложить ее по поверхности пола довольно легко, а вот подключение всех контактов – это очень трудоемкий и сложный процесс, с который может справиться только электрик.

Еще одним недостатком является четкое требование к идеально ровной и гладкой поверхности. Это обусловлено тем, что пленка в ряде случаев очень тонкая, поэтому есть возможность отхода контактов или ее повреждения.

Если пленка деформируется, то система отопления даст сбой.

Также многие производители заявляют, что инфракрасные полы не сушат воздух. Это утверждение верно только в том случае, если их используют отдельно от общей системы отопления, но вместе обе системы сушат воздух и понижают уровень влажности в помещении. Хотя производители нередко упомянают такое преимущество, как ионизация воздуха и польза для здоровья, все же данное излучение может приводить к аллергическим реакциям. Таким образом, система не является гипоаллергенной и может вызывать некоторые проблемы.

При монтаже важно обращать внимание на датчики температуры воздуха и температуры пола: они не должны быть закрыты. Несоблюдение данного требования может привести к неприятным последствиям – система даст сбой и будет работать неправильно.

Как выбрать?

При выборе теплых инфракрасных полов под ламинат убедитесь, что поверхность пола является идеально ровной, иначе система не будет работать. Предпочтение стоит отдать пленочному инфракрасному полу. Это обусловлено тем, что стержневая система создает определенные сложности при монтаже и требует стяжки. Она не очень хорошо подходит для ламината, но является допустимой.

Перед выбором необходимо произвести все замеры в помещении и рассчитать, сколько рулонов пленки нужно купить. Инфракрасный электрический пол можно установить в любом помещении, в том числе и на балконе, выбор будет зависеть лишь от имеющейся площади.

При этом важно не только правильно подобрать саму систему пола, поскольку в ряде случаев она идентична, но и ламинат для пленочного типа теплого пола. Можно купить устойчивый виниловый ламинат. Важно обращать внимание на маркировку.

На упаковке должно быть указано, что такое покрытие подходит для установки на теплые полы. Пачка ламинатного покрытия должна иметь соответствующую пометку, причем некоторые производители даже указывают допустимую температуру нагрева (предельный показатель – 27 градусов). Также важно учитывать плотность ламината и его структуру. Лучше отдавать предпочтение моделям, которые имеют более рыхлую структуру, поскольку они лучше проводят тепло и хорошо прогревают помещение. Более плотный ламинат, наоборот, очень долго прогревается и практически не отдает тепло.

При выборе важно уделять внимание составу ламелей. Так, если они сделаны с использованием формальдегидов, что характерно для моделей из МДФ, входящих в основу ламината, то при нагреве данный компонент может выделять вредные вещества. Если такой ламинат нагревается не более, чем до 25 градусов, то уровень выделений является нормальным, но при более высоких температурах их уровень повышается. Именно поэтому лучше отдавать предпочтение ламинату класса Е1. Его можно нагревать до 27 градусов, не боясь, что будут выделяться вредные вещества.

Также обратите внимание на цену покрытия. Очень многие стремятся сэкономить на данном материале, приобретая более дешевые ламели, но в случае с теплым полом это неправильно.

Дешевые некачественные ламели быстро портятся, и поэтому приходится перестилать покрытие. Таким образом, сэкономив на нем, вы впоследствии потратите еще больше.

Больше внимания уделите и подложке. Ее выбор является крайне важным при установке теплого пола. Она может выровнять давление на замки, соединяющие ламели, и снизить нагрузку на них при ходьбе. Подложку нужно уложить на пленку теплого пола. Она также позволяет обеспечить равномерность прогрева. Пленку также следует выбирать очень ответственно и аккуратно. На пленочный пол можно класть только определенную подложку. Так, для этого прекрасно подойдет техническая пробка, экструдированный пенополистирол, материалы со светоотражающими поверхностями, жидкие композитные системы.

Ни в коем случае не приобретаете подложку из фольги, поскольку она является недопустимой для ламината и теплого пола. Она усиливает нагрев, повышая допустимый уровень температуры.

Как установить своими руками?

При монтаже инфракрасного пола своими руками необходимо обзавестись некоторыми инструментами и соблюдать ряд требований. Так, будут необходимы:

  • подложка с теплоотражающими функциями;
  • инфракрасная пленка;
  • датчики температуры;
  • регуляторы температуры;
  • электропроводка;
  • крепления – зажимы для установки инфракрасных полотен;
  • изоляторы;
  • полиэтиленовая пленка, защищающая от влаги;
  • изолента;
  • ножик, ножницы;
  • линейка;
  • рулетка;
  • карандаш.

Чтобы правильно положить ламинат и сделать теплый пол, важно соблюдать технологию и проверить все комплектующие.

Данная система отопления должна быть удалена от других источников тепла, таких как батарея, печь, камин и другие. Лучше, если удаленность будет составлять около полуметра. При установке следует также учитывать расположение мебели в помещении. Лучше, если теплая пленка располагается только в тех зонах, где не будет стоять мебель, это важно рассчитать заранее.

При установке нужно обеспечить возможность контроля функционирования теплого пола, дополнительный доступ к системе для устранения неполадок при их возникновении. Очень важной при этом является укладка ламината. Она должна обеспечивать необходимую вентиляцию для теплого пола и уровень теплопроводности. Также необходимо позаботиться об идеально ровном основании пола и избавиться от всех бугров и трещин. Помимо этого, нужно установить розетки, чтобы подключить теплый пол к сети питания.

После этого можно проводить подготовку и изоляцию. Первоначально следует очистить пол и убрать все загрязнения и мусор, даже мелкие соринки могут повредить пленочную поверхность. Для этого лучше воспользоваться пылесосом. После этого необходимо провести замеры: площадь помещения за исключением областей пола, где будет расположена мебель. Обязательно правильно рассчитайте материал.

Инфракрасный пленочный пол ни в коем случае нельзя расстилать внакладку. Лучше при недостатке в длину или в ширину таких полов оставить небольшое расстояние, чем наложить одну пленку на другую. После этого нужно вмонтировать специальную подложку, отражающую тепло. Подложка стелется по всей площади пола. Ее гораздо легче укоротить или обрезать.

Затем необходимо проклеить снаружи все стыки данной защитной подложки, правильно нарезать инфракрасную пленку, исходя из произведенных замеров. Причем разрезать ее можно лишь в специально обозначенных производителем участках. Как правило, они помечены белыми рамками. Пленку можно укладывать на пол в комнате по всему периметру в случае, если нет крупной мебели, стоящей непосредственно на полу.

Если же таковая имеется, то лучше обходить ее. Затем нужно провести изоляцию шин. Медные шины нужно проклеить электротехнической клейкой лентой, производя при этом перекручивание вдоль среза. Постарайтесь провести полную изоляцию без возможности поступления воздуха. После этого нужно обработать заземляющую шину. Это тот элемент, который расположен в центре каждого отопительного полотна.

Его необходимо выгнуть с обеих сторон, не деформируя оставшиеся срезы. Для изоляции пленки на других участках нужно использовать электротехническую клейкую ленту. Ее нужно наносить таким образом, чтобы загиб был с изнаночной стороны. После этого можно изолировать пленку скотчем. Его наклеивают в половину ширины и перегибают через срез инфракрасного полотна. После изолирования и укладки можно переходить к подключению терморегуляторов и припаиванию всех проводов.

Так, пленку лучше выровнять в месте укладки и закрепить край подложки той стороной, которая будет противоположной от регулятора температурного режима. Затем необходимо запаять провода, соединяющие разные участки пленочного инфракрасного пола. Отогнув пленку в той части, где установлен регулятор температуры, ее нужно сложить изнанкой вверх. Можно на время закрепить ее в таком положении с помощью клейкой ленты.

Затем с помощью нагретого паяльника или канцелярского ножа необходимо избавиться от слоя изоляции. Также можно наметить точки, чтобы расплавить изоляцию, а затем зачистить срезы ножом. После этого важно произвести полную изоляцию. Сделать это можно с помощью электротехнической клейкой ленты.

После этого переходят к монтажу датчика температурного режима пола. Данное приспособление нужно установить под пленкой в специальные углубления. Термодатчики устанавливают в самое теплое место инфракрасного пола, которым является центральная часть пленки. Таким образом можно избежать перегрева всего пола. Термодатчик имеет провод к терморегулятору. Там его нужно закрепить с помощью специального скотча. Затем следует сделать зачистку проводов и подсоединить их. После этого нужно произвести соединение заземляющих шин, причем важно сделать их зачистку, подрез и соединение с помощью кабеля.

Выходящие провода следует разместить в гофрированной трубе.

Затем необходимо зафиксировать пленку. Сделать это можно, закрепив ее на подложке с помощью монтажного скотча. Так вы сможете сделать ровную поверхность и избежать наложения разных участков друг на друга. Далее можно переходить к тестированию пленочного инфракрасного теплого пола и укладке ламината. Сверху на полы укладывается полиэтиленовая пленка. Она позволяет уберечь инфракрасный пол от попадания влаги.

Укладку пленки следует делать внахлест на стены, причем толщина полиэтиленовой пленки должна быть как минимум 160 мкм. Только после этого можно перейти к укладке ламината, правильно фиксируя все замковые соединения и обеспечивая необходимую вентиляцию при установке.

При самостоятельном монтаже также следует придерживаться некоторых правил. Температурный регулятор лучше располагать примерно на 20 см выше пола в доступной зоне. Также учитывайте, что при укладке все крайние пленочные элементы должны иметь зазоры около стен. Важно не прижимать их плотно и отступить примерно по 30 см от каждой стены.

При оформлении интерьера в комнате, где установлены такие теплые полы под ламинат, ни в коем случае нельзя использовать ковры или другие теплые напольные покрытия. Таким образом, теплый воздух будет задерживаться на поверхности ламината и портить его структуру. В комнате не будет достаточно тепло, но покрытие при этом перегреется.

Кроме того, если вы постелите ковер в том месте, где установлен температурный регулятор, то реле питания постоянно будет отключаться, и весь обогрев помещения в целом будет совершенно неэффективным.

Отзывы

Анализ отзывов показал, что практически все люди, которые собираются использовать теплые полы в сочетании с ламинатом или уже используют такую комбинацию, отдают предпочтение только утеплению с помощью инфракрасного теплого пола. При этом встречаются как положительные отзывы, так и отрицательные. Многие покупатели указывают на эффективность и высокую функциональность теплых инфракрасных полов, но есть и те, кто считает, что прогрев является недостаточным.

Кроме того, некоторые указывают, что из-за того, что пленка размещена по всему периметру не равномерно, имеются отступы от стен, ламинированное покрытие, расположенное сверху, становится неровным. Ходя по нему босиком, можно чувствовать стыки.

Кроме того, пишут, что эта конструкция довольно неустойчива. Но в данном случае о таких недостатках можно говорить только при некачественном монтаже или неправильной эксплуатации такого инфракрасного теплого пола. Некоторым покупателям не нравится высокая стоимость такой системы обогрева, особенно они отмечают повышение цен на такую систему обогрева пола в зимний период.

Средняя цена инфракрасного пола за один квадратный метр оставляет 500 рублей, поэтому стоимость такого напольного отопления будет зависеть от площади помещения. Но существует множество положительных отзывов, которые свидетельствуют о том, что такое покрытие и теплый пол довольно удобно использовать для дома. Так, покупатели пишут, что таким образом они могут регулировать температуру в помещении и самостоятельно следить за ней. Многие довольны установкой ламината на инфракрасный пол.

О том, как осуществить монтаж тёплого пола за 1 час своими руками, смотрите в следующем видео.

Источник https://otoplenie-expert.com/elektricheskie-teplye-poly/montazh-plenochnogo-teplogo-pola-pod-laminat.html

Источник https://pol23.ru/stati/infrakrasnyy-teplyy-pol-pod-laminat-montazh-svoimi-rukami-poshagovo.html

Источник https://dekoriko.ru/laminat/infrakrasnyj-teplyj-pol/

Источник

Similar Posts

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.