Как уложить ламинат своими руками: основные правила и нюансы!

На завершающем этапе ремонта жилого помещения все владельцы задаются вопросом о том, какой материал лучше использовать для отделки пола. Критерии выбора всегда одинаковы: приемлемая стоимость, длительность эксплуатации, простота в уборке и легкость монтажа. Абсолютно всем перечисленным требованиям отвечает ламинат.

Ламинированные панели — экологичный материал, состоящий из листов ДВП (ДСП), сверху которых расположен декоративный и защитный слой. Спектр декоративных покрытий современного ламината очень широк, что позволяет сочетать его с любым дизайном интерьера.

Уложить ламинат своими руками сможет каждый желающий. Для этого достаточно лишь следовать легкой инструкции по монтажу.

Подготовка материала к укладке

Если вы только привезли ламинат в помещение, не стоит немедленно приступать к работе. Материал должен отлежаться 48 часов, что позволит ему адаптироваться к климату вашей квартиры.

Поверхность, на которую можно уложить ламинированное покрытие, может быть любой – дерево, бетон, кафель и линолеум. Идеально уложить панели удастся лишь на ровном основании, где перепад по высоте будет составлять не более 2 миллиметров на квадратный метр. В случае, если это условие не выполняется, придется потрудиться.

Бетонный пол выравнивают дополнительным слоем стяжки, на деревянный пол сверху укладывают фанеру, которая и будет служить основанием для нового покрытия. Перед началом работ следует убедиться, что бетонная стяжка хорошо просохла, иначе излишнюю влагу витают в себя панели.

Монтаж подложки для ламината

Работы по укладке ламината начинаются с монтажа подложки. Ее основная роль – компенсация незначительных перепадов на основании и предотвращение выхода из строя соединительных элементов панелей. Компенсация происходит за счет того, что подложка пружинит.

Подложки бывают из вспененного полиэтилена, либо из пробки. У каждой из них свои достоинства и недостатки.

Пенополиэтилен дешевле, но не очень долговечен. Пробка долговечнее, но дороже и пружинит меньше.

Подложка укладывается встык, места соединения матов проклеиваются скотчем.

Укладка панелей

Укладка ламината пройдет быстрее и легче, если под рукой у вас окажутся все необходимые инструменты.

К таковым относят:

— линейку или треугольник;

— деревянный брусок (его еще называют «добойник»);

— лобзик или ножовку.

Чтоб швы на напольном покрытии не бросались в глаза, панели ориентируют перпендикулярно стене с окном.

Первый ряд ламината укладывают пазом к стене, отступив от нее около 1 см (с применением специальных клинышков). Это расстояние (деформационный зазор) необходимо выдержать по периметру всего помещения.

Самый распространенный способ укладки – «вразбежку», когда каждый следующий ряд начинают с обрезка, оставшегося при укладке предыдущего. Далее продолжают класть целые до конца ряда. Заканчивают ряд куском панели нужной длины. Этот метод является самым экономичным, после него практически не остается отходов.

Обратите внимание! Длина начального обрезка должна быть не менее трети длины ламели, иначе этот кусок будет плохо держаться и быстро расшатается.

Иногда укладку производят в шахматном порядке, когда ряды сдвинуты друг относительно друга на половину длины панели. Тогда второй ряд начинают класть с половины доски.

Самый сложный вариант укладки — диагональный, когда доски уложены по диагонали помещения. В этом случае расход отделочного материала увеличивается примерно на 15%.

Панели с имитацией деревянного пола имеют рисунок (сучки, разводы). При их укладке следует следить за тем, чтоб этот рисунок не повторялся на соседних элементах настила.

В процессе фиксации соседних планок торцы ламелей простукивают молотком через деревянный брусок. Это позволяет убедиться, что шип одной панели плотно вошел в паз другой.

Если в помещении, где кладут напольное покрытие, есть вертикальные трубы, выполняют тщательные замеры их местоположения, размечают их на ламинате, выпиливают отверстия специальным сверлом. Также можно разрезать панель на части и собрать покрытие вокруг трубы из мелких кусочков. Диаметр отверстия в панели должен на пару сантиметров превышать диаметр трубы.

Когда весь настил уложен, вынимают колышки, с помощью которых формировали зазоры.

По периметру помещения укладывают плинтусы, которые крепят к стене (не к по-лу). В дальнейшем это позволит избежать деформаций покрытия, и при необходимости можно будет убрать плинтусы и легко демонтировать пол. На этом монтаж ламината можно считать оконченным.

1) смысл данного поста тут? Кто захочет полюсе лить ламинат сам — загуглит. А вот прямо что б сегодня-завтра стелили и им как раз не хватало информации — много ли таких?

2) есть фактические ошибки. Отступить 1 см от стены? Что бы потом иметь щель между ламинатом и узким плинтусом? 5 мм вполне достаточно. А если плинтус узкий, то и до 3 можно сократить. И дальше тоже есть косяки.

3) больше похоже на рекламу своего дзена.

Всё хорошо, всё правильно, но по последней фотографии становится видно, что ламинат положили на кухне.

«Познавательно», больше не пиши.

Ламинат на кухне — это ахуенно! Да!

Сейчас есть линолеум отличного качества, это отличная замена ламинату. Проще укладка, не нужна подложка и идеально выровненный пол

В основе ламинатной доски лежит древесно-стружечная плита. Она полностью состоит из мелких отходов древесины (переработанные цепки, опилки и стружка). Данный компонент полностью экологически безопасен. Чтобы склеить древесные кусочки применяются натуральные и качественные синтетические смолы. Кроме того эти же смолы используются для изготовления мебели и предметов интерьера (двери, стулья, полки), которые часто встречаются в обычной жизни каждого человека. Поверхность ламинатных панелей покрывается меламиновой или акриловой смолой. В лакокрасочных изделиях часто применяются такие акриловые смолы. Из-за того, что меламин не имеет вяжущих свойств, для получения смолы его смешивают с компонентами, содержащими формальдегид, который очень токсичен.

Источник: https://www.laminatguru.com/vybor/vreden-li-laminat-dlja-zdo. как верить вам? все химические препараты вредны априори

ХЗ ламинат больше не постелю,убожество аля вагонка,причём у меня с фасками,типо доска.

Отделка бассейна за одну минуту

Новый басик сдали в эксплуатацию. Работа проводилась «под ключ», от котлована, до пусконаладочных работ.

Отделали бассейн пленкой ПВХ. Как вам наша работа ?))

Правда о нынешних затратах на ремонт

Интерьер дома/сарая/курятника

Ранее описывал, как самостоятельно прошел путь по строительству загородного дома для своей семьи. Сейчас поделюсь фотографиями внутренней отделки в ультро минималистическом, можно сказать крестьянском исполнении, без золотишка, венецианских штукатурок, дофига уровневых потолков и прочих люксовых штук для обеспеченных граждан.

подробно расписывать не буду, просто фото-отчёт на Ваш суд.

1) Кухня/гостинная.
Имеется тёплый пол, тепловой насос для охлаждения/подогрева помещения, фильтрация воды, измельчитель органики, телевизор, духовка, посудомойка, стиралка, холодильник. Одним словом есть «всё», что нужно для наших потребностей.

2) Ванная комната и санузел.
Термостатический душ, ванна с гидромассажем для забав детворе.

3) Гардеробная
Тут хранится всякое + стоит котёл обогрева пола и вентиляционная машина на 430 кубов.

4) Детская первая

5) Детская вторая

6) Спальня для взрослых

— Добавлю немного всяких разных)

На этом всё, всем добра и хорошего настроения.

PS Если увидите дом на просторах авито, не пугайтесь)

Из студии в хоромы

Приветствую, по просьбам сообщества покажу как (порвать ж. у) и из дачи «студии» построил для своей семьи царские хоромы.

Ранее писал, про постройку дома/дачи размером в 55 кв.м. Фото будет ниже, но с появлением детей пришли к мысли, что нужно увеличить площадь. Как итог нужно 3 спальни и комната для хранения+место для установки различной инженерки, а самое главное чтобы в итоге я получил одно здание, фактически состоящее из двух, но под одним фасадом и кровлей.

Очень подробно все этапы показать не могу, в силу того, что пост имеет ряд ограничений, а поскольку я достаточно ленивый человек, то прошу простить.

Фундамент выбрал забивные сваи — длина 3 м., на забивку ушло примерно 2 недели, работа у ребят не клеилась, был ряд технических проблем с установкой, точнее тросом от молото, порвали гидравлику, соответственно поиск у поставщиков нового узла, привезли новый, он оказался от другой модели, заказали новый и т.д.

Устроился я охранником «забивалки».

Обвязку свай делал из пакета досок, сечением 200*50 (антисептированную) в три штуки, как получил лес, сразу стало понятно, что антисептировали её в этот день, хотя поставку задержали на 5 дней именно по причине того, что нужно антисептировать. Сами доски покупались мной как «сухие и строганные» на деле оказались скорее сухими, но не строганными, наверное распилены на хорошем оборудовании, как факт доски имеют кучу отклонений по геометрии.

Для сборки «скелета» брал доску 150*50 сухая и строганная от местного производителя, в целом качеством доволен. Сбиваем стены и поднимаем, задача весёлая и интересная, впрочем как и вся стройка.

Лаги пола как и стропила делал из доски 200*50, каркас обшивал осб.

Утеплитель каменная вата, сверху пароизоляция проклеенная аналогом именитого скотча.

После основного утепления пола, сделал пароизоляцию, зашил осб и уложил XPS для будущего тёплого пола.

Окна как одно из уязвимых мест тщательно проклеил.

Далее заказал укладка труб тёплого пола и заказал стяжку.

Собираю внутренние стены, утепляю, закрываю их мембраной для обезпыливания и обшиваю имитацией бруса.

В итоге я получил дом с тремя спальнями, гардеробной, просторной кухней/гостиной и т.д., что полностью закрывает все бытовые вопросы моей семьи.

На данный момент дом оборудован кондиционерами, принудительной вентиляцией на 430 куб. м. в час, увлажнением воздуха, тёплыми полами с управлением температурой в каждой комнате, увлажнителями воздуха, датчиками СО2, датчиками влажности и температуры и многим другим. Если интересно посмотреть подробнее о наполнении дома, мебели, да и судьбе этого дома в целом, то прошу написать «+» в комментарии.

Всем бобра и позитива!

Варианты полов: топпинг или шлифовка камнями, что лучше, оба варианта сам делал, сравним (ВИДЕО в конце)

Два варианта мне знакомы, применял их на своих объектах, плюсы и минусы расскажу. Всё, как есть, также про нарезку и заполнение усадочных швов!

Пол с топпингом

Сам топпинг — это смесь, используемая для упрочнения верхнего слоя бетонного покрытия. Другие названия: «упрочняющая смесь» или «упрочнитель».

Видео пола с топпингом

Пол под шлифовку камнями

Шлифовку камнями — это механическая обработка камня при помощи специальных абразивных дисков с крупнозернистым (как правило, алмазным, напылением).

Видео шлифовки камнями (с помощью оборудования специального)

Нарезку швов никто не отменяли (создаём сами контролируемые трещины).

Расскажу зачем же делаются контролируемые трещины на монолитной плите и на полах?

2. Чистим швы

Можно и так, но можно и простым методом (тряпка и вода)

3. Вставляем жгут

4. Заполнения швов герметиком

Для того чтобы герметик не провалился, чтобы уменьшить расход материала и обеспечить максимальное прилипание грунта (так как поверхностей уже будет больше для закрепления самого герметика). Так бы он держался на стенках, а тут он ложится ещё и на основание самого жгута. Схема заполнения шва герметиком (ниже).

Рекомендация по нанесению герметика (самый лучший способ затирки — это пальцем в перчатках, так как остается нужная бороздка).

Зачем нужен жгут (видео ниже)

Работайте в резиновых перчатках, а то будете как я неделю ходить с резиновыми руками.

Глубина прорези шва 1/3 часть от толщины пола, если у вас плита монолитная, то до арматуры.

Резюмирую по полам:

© Анатоль Иванов — заметки строителя мой канал со статьями и видео.

Приёмка квартиры в новостройке: Звукоизоляция

Навеяло недавним постом Приёмка квартиры где человек усиленно пытался найти хоть какой-то косяк в сданной квартире и находил всякую мелочь, а серьёзной проблемы не заметил, и тем, что недавно я как раз был на приёмке новостройки.

Итак. Что не так с современными квартирами и где основная и самая частая проблема?

Для начала скажу. За последние лет 6-7 качество сдаваемых квартир выросло в разы. Я помню квартиры где стена была отклонена на 5 см, батареи весели под жутким углом, через пену окон дуло, а стяжек и штукатурки вообще не было как класса . Сейчас всё в разы лучше.

Стены ровные оштукатуренные, окна стоят по госту с ПСУЛ ( не знаю почему ну уж очень люди любят это проверять), электрика обварена, и.т.д

Но есть один момент в котором ситуация даже ухудшилась и это — звукоизоляция.

Начнём. Часть первая теоретическая.

и в нём есть такая замечательная табличка с допустимым уровнем шума для квартиры.

Прежде всего интересуют позиции межкомнатной звукоизоляции и между С/У и комнатой. Позиции 10 и 11, а также позиция 7. Звукоизоляция между квартирой и соседями/коридором.

Есть ещё один документ

СП 23-103-2003 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ https://yadi.sk/i/Q9bX9xMGInMixg

Согласно которому, собственно, и делаются все расчёты.

(В нём требование для межкомнатной звукоизоляции для домов класссов B и С снижены с 43 до 41 дБ, звукоизоляция санузла остаётся неизменной.)

Так вот, сейчас в новых квартирах очень любят применять в качестве перегородок, а порой и для межквартирных и стен при входе: Газосиликат 100 мм, гипсовые пазогребневые блоки 80 мм, поризованную керамику 80 мм, силикатный блок 80 мм.

Н один из этих вариантов не удовлетворяет требованиям по звукоизоляции для квартир.

Вот табличка с расчётами звукоизоляции воздушного шума для разных вариантов перегородок.

(это не все возможные варианты но представление даёт)

Ссылка на архив с расчётами. (там всё подробно по каждой стене)

Учите шкала изоляции логарифмическая каждые 3 дБ это разница по громкости в 2 раза. 39 и 48 децибел отличаются в 8 раз по слышимости!

Как видно единственными вариантами, которые справляются со всеми требованиями внутри квартиры это кладка толщиной в кирпич в идеале с цементной штукатуркой. А если говорить о межквартирной изоляции R>52, то это либо двойные стены, либо толщина в кирпич (250 мм), либо очень толсто оштукатуренные стены, причём цементной штукатуркой (около 20 см обшей толщины. (расчёты не приведены)

С гипсовыми блоками очень часто есть проблема, используют не высокую, а среднюю и даже низкую плотность (они дешевле). Что ведёт к резкому снижению звукоизолирующих свойств. Единственны способ проверить это вырезать и взвесить, причём надо учесть пустоты если они есть. Поскольку мало кто заморачивается, встречается часто.

Пример из свежей совсем не дешёвой новостройки в Рязани.

Эта стена между туалетом и комнатой, где звукоизоляция должна быть 47дБ а здесь дай бог 38 дБ.

Причём, звукоизоляция — это то, что реально сложно исправляется. Нужно собирать по всей квартире фальш-стены или заново штукатурить для обеспечения пристойных значений звукоизоляции. Это весьма недёшево.

Что касается пола, там добавляется ещё и ударный шум. (Lw)

В целом за счёт высокого веса перекрытия требования СП почти всегда выполняются, проблема чаще всего возникает там, где квартиры сдают без стяжки. Покупатели отливают минимальную стяжку вообще без дополнительного слоя звукоизоляции. (что бы не терять высоту потолков) И тогда нормы нарушаются, а топот соседей сверху становится проблемой.

Идеальным вариантом перекрытия будет вот такой пирог.

Но возможны варианты и с пенопластом, ЭППС, вспененными матами и даже песком вместо ваты. Они хоть и менее эффективны, но всё равно позволят выполнить требование СП с запасом.

Изоляция потолка значительно менее эффективна. Поэтому на этапе новостроек без стяжки, лучше сразу разговаривать с покупателями сверху. (Была ситуация, когда человек за свой счёт купил изоляционные маты соседям сверху)

Часть вторая, почему так делают и как с этим бороться.

Почему строители так делают?

Первое – простота и дешевизна кладки, класть блоки много быстрее чем кирпич, а гипсовая штукатурка проще наносится.

Второе – более тонкие стены больше площадь квартиры. Сейчас очень часто после окончания стройки идёт переобмер квартиры с уточнением фактической площади.

Вот на примере случайной планировки из интернета 100 м2,

Здесь длина внутренних перегородок 29,2 метра. Уменьшение толщины стены с (14+1+1=16) до 10 см даёт экономию (0,04*29,2)=1,16 м2

То есть вам делают плохую звукоизоляцию и с вас ещё дополнительно получают за это 40-70-100К рублей. Прекрасно же!

Борьба с этим.

1.Скачиваете файлы с расчётами звукоизоляции. (выше) выбираете свой вариант стены. (бумаги очень сильно помогают в доказательстве ваших претензий)

2.Заказываете у застройщика планы строительства, и смотрите что там заложено на перегородки.

Если в проекте не, то –тут всё просто и решается фактически сразу. (компенсация или переделка/доделка).

Если в проекте «тонкие» перегородки и компенисировать не хотят , то пободаться придётся.

1.Для начала надо точно определить толщины и типы материалов стены. (Замерить и сфотографировать)

2. Сделать уточнённый расчёт именно по вашим материалам и толщинам

3. Опять сходить на разборки, но уже с актуализированным именно под ваш случай расчётом.

3.1. Письменно предложить досудебный способ решения ситуации. (Переделка/доделка компенсация)

4. Уйдут в отказ, подача в суд.

На моей, практике (В квартирах она у меня очень небольшая) один человек добился хорошей компенсации от застройщика, а другой заставил наштукатурить дополнительный слой для увеличения звукоизоляции. (не хватало совсем немного). Всё это было сделано в досудебном порядке и без реальной экспертизы, то есть застройщик в суд не пошёл. Ещё двое просто не захотели разбираться. Про остальных данных нет. .

Когда у вас это не получится?

Если у вас апартаменты. С точки зрения закона это коммерческая недвижимость, а не жильё соответственно эти нормы для вас тут работать не будут.

Что делать в случае, если судиться вам не охота (или уже поздно)?

1. «Забить» всё же изоляция не так ужасна.:) (Не рекомендую это делать для межквартирной изоляции.)

2.1. Добавить слои штукатурки для межкомнатной изоляции (общая толщина стены 14 см)

2.2. Собрать каркасную стену для межквартирной изоляции. С утеплителем и двойной обшивкой гипсокартоном. ( С626 Knauf ). Да вы потеряете 8-13 см стены, но получите хорошую изоляцию.

• Не надо дорабатывать/упрощать конструкцию. (делайте строго по альбому)

• Звукоизолирующая вата (acustik) не нужна, можно самую обычную.

• Однослойная обшивка значительно хуже, не надо.

• Полный документ гуглится по запросу «С626 Knauf»

Выводы. «Ругайтесь» с застройщиком, заставляйте его переделывать, или получайте хорошую компенсацию. Только тогда эта порочная практика, будет отменена… Надеюсь 🙂

Покупаешь новый товар со стенда — приезжает с дефектами

Всем доброго времени суток!

Прошу совета у Лиги Юристов и Лиги по не совсем типичной ситуации:
Угораздило купить входную дверь со скидкой, потому что со стенда. Магазин — 169.ру (пишу название без всяких там зелёных, полосатых и прочих загадок). Покупалась она как новая (которой по факту и была в магазине, фото имеются в день оформления заказа) и в счёте фигурирует как новая.
Но, к сожалению, 3 километра от магазина до дома без повреждений она доехать не смогла, ибо везли её в легковом минивене без вообще какой-либо упаковки(!) — это рассказали знакомые, которые проходили мимо дома, когда её разгружали.
+ ко всему установщики (само собой с акцентом и южных кровей) при установке увидели свой косяк и молча попытались замазать сие непотребство маркером.
Далее, в момент приёмки работ были выявлены все недостатки, а именно порванные уплотнительные резинки на коробке и на самом полотне, сколы на наличниках, протёртая до металла ручка. Ну и бонусом плохо запененный портал, через который слышно всё и дует, но тут я не уверен что именно должны были делать горе-мастера, а что не должны.

В этот же день (16.10.21) была составлена претензия на устранение дефектов на сайте продавца.
Сегодня мне был звонок из монтажного отдела, где согласились поменять наличники, ручку и 1 уплотнитель (на полотне), но вот на глубокие царапины по торцу полотна дали отказ, т.к. тут придётся менять всё полотно в сборе и предложили. 2.000р.

Собственно, вопрос — возможно ли обязать по суду произвести замену двери на целую?
Или добиться такой компенсации (например 10-20 тысяч 🙂 ), чтобы забить на дефекты?
Мне принципиальнее целая дверь, ибо прошлая простояв 15 лет, не имела таких дефектов и от новой отличалась только потёртой ручкой.

Есть нюанс в том, что данная модель снята с производства, новая имеет 2 петли, против 3 у меня.

Двухэтажный дом 175 м2 с мамами, папами и кредитами. Часть 7 | Штукатурка

Пожалуй, самый короткий пост про нашу стройку будет посвящён штукатурке. Разумеется, это обширная тема имеющая немало тонкостей, но с точки зрения клиента в 2021-м году это выглядит так: платишь в районе 500 рублей за метр «под ключ», ждёшь три-пять дней и готово! Даже если у вас трёхсотметровый особняк.

Достигается это использованием механизированной штукатурки — когда раствор замешивается в брутальной шайтан-машине («станции») и подаётся по шлангу-рукаву на расстояние до 200 м и высоту до 120 м (т.е. для квартир в многоэтажках тоже отлично подходит и необязательно поднимать мешки для замеса на этаж).

(штукатурная уберпепяка смотрит на твои 175 м2 как на г*но)

Дорого это или нет — судить не мне, так как опций на выбор особо и не было (заморачиваться вручную никто не хотел), да и интересно было попробовать именно такой метод. Но, кажется, ручная штукатурка выйдет на круг не меньше, за счёт большего количества трудозатрат и сэкономить удасться только если объём штукатурки не очень большой.

(быстро отштукатурить шестиметровый лестничный «колодец» вручную сможет разве что человек-паук)

В нашем случае — это около 600 м2, ведь площадь стен значительно больше, чем площадь пола (т.к. умножается на высоту потолков). Чтобы не замарачиваться с формулами достаточно найти в интернете калькулятор (тысячи их), указать количество и размеры окон и дверей и получить моментальный расчёт. В среднем соотношение площади стен к полу в типовой квартире составляет 1 к 3.

Но если деньги ещё можно посчитать, то скорость реализации подсчёта не требует — она тупо в десятки раз выше. В качестве примера приведу опыт соседа, который делает всё один своими руками и при том же объёме помещений дрючится со стенами уже месяца четыре (правда — набегами).

(дрель, миксер и ведро нервно курят в сторонке)

Не знаю, влияет ли на прочность слоя последовательное нанесение, когда один участок успевает высохнуть до растяжки второго, но единая монолитная одномоментно сохнущая масса почти наверняка прочней. Впрочем, наличие «маяков» (металлопрофилей-направляющих, приклеиваемых на стену), между которыми штукатурка наносится, вероятно этот эффект нивелирует, заодно армируя всю поверхность.

(маяки приклеиваются той же штукатурной смесью и выводятся по отвесу)

Есть и нюансы — во-первых потеря площади (но это касается штукатурки в целом). В прачечную из ванной второго этажа был запланирован бельепровод, но после выравнивания стен он тупо не поместился в просвет до окна, т.к. перепады несущих стен составляли чуть ли не 10 сантиметров.

(толщина слоя конкретная даже на ПГП, что, как мы узнали, улучшает звукоизоляцию)

Во-вторых — влажность. Попадание на стены, вместе со штукатуркой, нескольких тонн воды приводит к установлению тропического климата на пару недель и образованию конденсата на перекрытиях и окнах.

Проветривать и сушить это хозяйство можно, но осторожно — если на улице минус (мы делали в ноябре), вода может кристаллизоваться и прочности покрытию это не добавит. Заливные дожди и высокая влажность могут довести до плесени и грибка. А неправильно использованные тепловые пушки могут пересушить верхний слой, оставив нижний мокрым, что приведёт к растрескиванию или отслаиванию.

В общем, лучше доверить просушку прорабу и вообще не заморачиваться — если стена осыпется это его проблемы.

(мы сушили стены гигантской водяной пушкой, которую запитали от временного котла — газ к этому моменту уже подключили)

Ну а результат, конечно, сногсшибательный — поверхность стен и их геометрия получаются почти идеальными, углы — чёткими, а помещения сразу становятся светлее и похожими на настоящий дом (в этот момент кажется что всё почти готово, хе-хе). А последующий после подсыхания этап шлифовки и глянцевания эффект удваивает.

Единственное, с чем надо определиться до начала — форма откосов окон и дверей. Мы выбрали 90 градусов и не прогадали — с минималистичными подоконниками такой угол выглядит отлично и напольные покрытия стыкуются чётко под 45°.

(узкие окна-бойницы решили оставить без подоконников вообще и это бомба, хотя, разумеется, как мы скоро узнаем из комментариев, всё загрязнится, поскалывается и мы все умрём)

Впоследствии, несмотря на идеальность, покрытие потребует финишной шпатлёвки «Шитроком» и нанесения микросетки («паутинки») — если предполагается покраска. Под обои сетка не нужна а под плитку — противопоказана: под кухонным фартуком мы её вырезали.

Сложно? Дорого? Да. Но результат того стоит — на идеальность стен уже обращали внимание даже в комментариях.

Кстати, порядок постов я перепутал — штукатурка в нашем случае наносилась ДО электрики (хоть это и контринтуитивно), и, судя по интернетам, это вечный спор в духе «курицы и яйца».

Как я понял, штукатурить удобнее без проводов а нарезать штробу под кабели проще уже на «чистовую» (чем долбить материал несущих стен). Конечно, смотреть как кошмарят готовые стены больно, но при наличии штробореза результат получается в итоге отличный.

В следующем посте я расскажу про лестницу, и тут есть о чём поговорить — лестница это лицо загородного дома и стоить она может запредельных денег, да и вариантов исполнения — десятки, если не сотни. Подпишитесь, если ещё не 😉

Привязный коровник на 16 дойных коров, для минифермы

Привязный коровник для минифермы на 16 коров. С родильным отданием, молочной комнатой и местом для выпойки родившихся телят. И всем совет- при малом поголовье не спешите списывать привязное содержание. Оно имеет свои плюсы.Например, более простой контроль за животными, можно спокойно доить переносными бачками, легче организовывать летний выпас скота.

Потолок в туалете дома культуры

Даже дошколята обращают внимание и понимают, что что-то тут не так. А взрослые дяди и тёти, которые это делали — почему-то нет)

Сайдинг на OSB, прошу совета

Приветствую всех, у меня такая дилемма, есть домик каркасный, обшитый ОСБи. Вот и думаю если закрутить сайдинг прямо на ОСБи не будет ли конденсата между сайдингом и стеной? Собираюсь покупать металлический сайдинг, или лучше виниловый? Обрешётки делать не хочу, средства в притык. Общая квадратура 300м². Комрады что посоветуете? Мастера разное говорят, кто "да делай ничего не будет", кто "конденсат будет, стена загниет". Не знаю кому верить. Подскажите как быть. Благодарю что прочитали. (Тег без рейтинга)

Немного про монтаж электрики в новостройках

Работая в управляющей компании, неоднократно принимал участие в приемке новостроек. Было много интересного.

Спасибо @Qumena за комментарий #comment_215016316 и толчок к написанию этого поста.

Принимает собственник квартиру в новостройке. Звонит, жалуется, что нет напряжения в розетке в дальней комнате. Приезжаем, проверяем, действительно нет. В щитке смотрим, есть. Автомат выключили-включили, ничего не изменилось. Выключаем автомат, разбираем розетку. Пробую внутреннюю часть розетки немного вытянуть из монтажной коробки. На удивление легко тянется, и вытягивается с 20 см провода.

Естественно, от нас акт с приложением жалобы от собственника к застройщику. Как позднее оказалось, подрядчик, не успевая выполнить все работы по монтажу, схитрил. И вместо того, чтобы проштробить весь канал и проложить довольно длинную линию, сделал кусочки по 20 см со стороны щитка и со стороны розетки в нескольких квартирах. В результате, за счет этого подрядчика вскрывали стены, прокладывали новые линии и восстанавливали отделку. Стоила этих затрат копеечная экономия? Вряд ли.

Дом — новостройка. Квартиры заселены по 1-2 на этаже, да еще и не на каждом этаже. Отделка — под чистовую. Каждый покупатель квартиры начинает с ремонта. Переделывают всё. В том числе и электрику.

Звонит собственник — не выключается розетка. Приехали, проверили — квартира обесточена, в розетке напряжение есть. Открываем соседнюю незаселенную квартиру, выключаем автоматы в щите. Бинго! Розетка отключилась. Подрядчик, чтобы не тянуть длинную линию через всю квартиру, решил сэкономить, пробил стену и запитал две розетки с разных сторон стены от одного щитка. А что розетки оказались в разных квартирах — ему без разницы.

Собственник переделывать разводку не захотел, да и розетка ему в этом месте была не нужна. Заизолировали и заглушили.

Дом — опять же новостройка. Квартиры заселены не все. Отделка — под чистовую. Каждый покупатель квартиры начинает с ремонта. Некоторые переделывают даже систему отопления.

Звонит собственник, нашел розетку. Чудо великое, собственник в своей комнате нашел розетку! Но стало интересно, поехали. В угловой квартире, на глухой стене, точно по середине между крюками для навески радиатора, установлена работающая розетка.

Проверили с Застройщиком по чертежам, такое решение предусмотрено проектом во всех угловых квартирах. Электрики-проектанты разместили на стене розетку. А проектировщики отопления на том же месте разместили радиатор. Без снятия радиатора розетку и не найдешь.

Этот собственник оставил «как есть», смеялся — будет секретная розетка. Остальные собственники угловых квартир на наше уведомление об этом тоже не отреагировали. У всех остались «секретные» розетки.

Идет ремонт в квартире. Звонит супервозмущенный собственник: «Беда-караул, розетки не работают, ремонт остановился! Да я! Да вас!»

Едем. Заходим в квартиру — ремонт в разгаре. Показывайте, где не работает. «Вот не работает» — отвечают строители и включают перфоратор в удлинитель, а удлинитель в розетку над входной дверью. Обычная розетка, как и все остальные в квартире, только расположена необычно — над дверью. И. не работает. В других розетках работает, а в этой нет.

Нажимай, говорю. Открываю дверь и давлю снаружи кнопку звонка. Перфоратор зашумел так, что от неожиданности парень аж подпрыгнул. Пришлось объяснять, что это розетка для включения звонка, и запитать ее возможно, только нажав и удерживая кнопку звонка.

А Вы говорите: профдеформация электрика, гирлянды розеток, последовательное соединение светильников.

Люстра

— Подпишите, пожалуйста, акт выполненных работ, — дрожащей от усталости рукой Миша протянул бумаги.

— А ты что, уже всё сделал? — с вызовом спросил хозяин квартиры —здоровый как тот зеркальный шкаф, что Миша двигал по комнате в одиночку.

— Да. Провода уложены, к автоматам подключены, штробы зашпаклеваны, — он ещё раз бегло оглядел комнату и коридор, чтобы убедиться, что ничего не пропустил. Проводка была в стенах, все автоматы подключены и подписаны, розетки и выключатели — на отмеченных местах.

— А люстра? — указал взглядом клиент на большую коробку, лежащую в углу.

— Люстра в стоимость оплаченных услуг не входит.

— В смысле «не входит»? — голосовые вибрации клиента были такими сильными, что стеклопакеты занялись дрожью.

Обливающийся потом Миша достал из внутреннего кармана бумажку с заказом клиента и начал зачитывать перечень работ.

— Ты эту бумажку можешь себе в задницу засунуть. Пока люстру не повесишь, я тебе ничего не подпишу!

Миша сделал протяжный вздох, колени его предательски задрожали, а во рту появилась такая сухость, что голос стал тихим и совершенно бесцветным.

— Сборка, монтаж и подключение люстры — это отдельная услуга. Эта работа требует времени. В счёте её нет. Вы будете её оплачивать?

— Ты хочешь сказать, что просто уйдёшь и оставишь меня без света?! — напряжение в словах клиента нарастало, голос приобретал физическую форму, превращался в хлыст, от которого щуплому, обессилевшему от работы, Мише хотелось забиться в угол.

— Вы будете оплачи…?

— Я ни хрена тебе оплачивать не буду! А люстру ты повесишь.

Миша украдкой глянул на свой телефон с треснутым экраном. На часах было десять вечера, на дворе суббота. Делать нечего. Если клиент не подпишет бумаги, работа не будет считаться принятой, контора не заплатит Мише деньги. Начнутся долгие разбирательства, а у него кредит, сына в школу собирать, оплачивать коммуналку. Он опустил на пол чемодан с перфоратором внутри, достал из лежащей на полу сумки отвёртки, подошёл к коробке с люстрой и распаковал её.

Внутри лежало что-то жутко дорогое и совершенно не поддающееся пониманию — как картины Босха. Инструкция представляла собой небольшой томик на английском, шведском и китайском языках.

Миша сделал первое, в чём был совершенно уверен: просверлил дырку в потолке и вкрутил анкерный болт. Дальше начались танцы с бубном, молитвы и невидимые слёзы, которые капали внутри мастера. Он молча собирал люстру три часа и всё это время в его голове звучала одна и та же мысль: «ненавижу эту работу, будь проклята эта люстра, ненавижу эту работу, будь проклята эта люстра, ненавижу…».

В конечном итоге композиция выглядела очень красиво и современно, правда, светила как-то тускло.

— А чего света так мало? — удивился клиент.

— Понятия не имею. Это же ваша люстра, — еле слышно произнёс Миша, собирая инструмент.

— Может провода слабые? Электричества мало выдают? Вы, наверняка, покупаете самые дешёвые, а всучиваете как дорогие, — выплевывал клиент слова, пропитанные презрением.

Миша умоляюще посмотрел на него.

Акты были подписаны в половине третьего ночи, когда хозяин проверил каждую розетку, каждый автомат и каждый выключатель по три раза. Перед уходом Миша случайно наступил ему на ногу.

— Ц, — досадливо цыкнул клиент, глядя на белый след, оставленный на начищенных до блеска туфлях.

— Извините, — устало буркнул Миша.

В этот момент люстра как будто стала гореть чуточку ярче.

— Вали уже, — указал хозяин квартиры на дверь, и Миша свалил.

Семья придирчивого клиента въехала в квартиру через неделю. Молодая жена первым делом оценила люстру. Она была вишенкой на этом торте, испечённом из современного ремонта и дорогой мебели.

— Нравится? — гордо улыбаясь, спросил мужчина.

Затем она походила по комнате, зашла на кухню и в санузел. На протяжении всего обхода девушка не снимала пальто.

— Слушай, а когда тут отопление дадут? — спросила она между делом.

— Так дали же, неделю назад, — он подошёл к батарее и, дотронувшись рукой, резко отдернул её, обжёгшись.

— Да? А так холодно, я аж дрожу, — она потёрла свои плечи.

— Это просто от шока, — улыбнулся мужчина.

В квартире было в этот момент очень светло. Люстра, кажется, начала работать на полную мощь.

Через неделю он и сам почувствовал, что климат в квартире далёк от комфортного и решил нанести визит в управляющую компанию. Те проверили показатели, сделали расчёт по метражу квартиры и заявили, что температура должна достигать тридцати градусов.

— Впору окна открывать, — отшутился председатель, после того как лично пришёл с термометром для проверки.

Хозяин скрипнул зубами, но не смог больше ничего предъявить, лишь на прощание что-то буркнул о бардаке.

Постепенно жильцы привыкли ходить дома в шерстяных носках и кофтах. Жена, правда, постоянно находилась в состоянии какого-то недуга: то зубы у неё разболятся, то температура под вечер пробьёт отметку в тридцать восемь, то волосы начнут выпадать, забивая слив в ванной. Муж тоже чувствовал дискомфорт: внезапно вылез геморрой, по ночам стал мучить гастрит, да и зрение, кажется, начало подводить. Но он держал это всё в себе.

Со временем он стал замечать, что в момент какой-либо неприятности их квартира буквально сияла, словно залитая солнцем, и это жутко раздражало. Люстра горела так ярко, что глаза начинали болеть. Приходилось её выключать и сидеть в темноте. Он даже сменил лампочки на более тусклые, но и это не помогало.

Как-то днём из-за плохого самочувствия он работал из дома. Это был день важной сделки, и мужчина занимался ею по телефону. В пиковый момент, когда всё начало идти не по плану, и заказчик стал «включать заднюю», лампочки на люстре ярко вспыхнули. Хозяин, продолжая разговор, подошёл к выключателю и несколько раз щёлкнул им, но люстра продолжала сиять.

Чем больше заказчик в телефоне «закручивал гайки», тем ярче становился свет в квартире, словно он управлял им с той стороны линии. В решающий момент, когда сделка окончательно срывалась, словно рекордный окунь с крючка, энергосберегающие лампочки начали взрываться как новогодние хлопушки и осыпаться на пол горячим стеклом. Мужчина отпрыгнул в угол испуганной кошкой и сидел там около сорока минут в полной темноте, пока с работы не пришла его супруга.

― Может нам выкинуть эту люстру? ― спросила она у мужа на кухне.

― Да она стоит, как половина мебели!

― Ты видел, какие счета пришли за электричества?! Словно мы целую улицу освещаем. Мне не по себе от неё. Какое-то чувство, словно она вытягивает из меня жизненные силы и удачу, ― женщина говорила, а её голос дрожал. Мужчина смотрел в её глаза, обведённые чёрными кругами, трогал взглядом новые морщинки на молодом лице жены и понимал, что сам чувствует то же самое.

― Я поставлю самые дорогие лампочки и всё будет нормально.

Она тяжело вздохнула:

― Тогда я приглашу сюда этого урода, что вешал нам её, и спрошу, что он думает по этому поводу! Наверняка он что-то подкрутил в щитке.

Она пожала плечами и ушла из дома. Она теперь старалась приходить лишь ближе к ночи, находя предлоги задержаться на работе.

― Алло! Ваша фирма мне электрику делала, ― он назвал адрес, ― пришлите мастера, который здесь работал.

― А он уволился, ― сообщил менеджер.

― Как уволился? Дайте его номер.

― Извините, не можем.

В итоге, ничего не добившись, мужчина пригласил электрика из управляющей компании. Тот проверил всю квартиру, но лишь развёл руками ― всё в порядке.

Прошло полгода. Жена исхудала, стала чаще оставаться у тёщи. Сам мужчина закрыл бизнес, устроился руководителем в какую-то шарашкину контору, где постоянно задерживали зарплату и нагружали работой. Дома всегда стоял холод, белые стены удручали, казались решётками камеры.

В какой-то момент всё стало невыносимым, особенно этот раздражающий яркий свет. Однажды, когда мужчина обнаружил, что потерял кошелек со всей снятой с банковской карты наличкой, а люстра издевательски сияла, как новогодняя ёлка, он сорвал её с потолка и швырнул в стену, но она продолжала сиять. Тогда он раздавил ногами все лампочки, но в ответ загорелся каркас. Он начал кричать и ломать конструкцию. Чем сильней он выходил из себя, тем ярче становилось в комнате. В какой-то момент сами стены начали излучать свет. Тогда мужчина впервые схватил в руки молоток и принялся разбивать их, разыскивая замурованные провода. Он вырвал их все до одного, но квартира продолжала сверкать.

Обессиленный, он схватил дрожащим руками телефон и начал искать номер того мастера, что делал ему проводку. Он обзвонил десятки номеров прежде, чем нашел нужный.

― Приди, прошу, сделай что-нибудь, ― мычал он в трубку.

― Я больше там не работаю, ― легко ответил Миша.

― Плевать! Я заплачу любые деньги. Только сделай так, чтобы свет перестал гореть!

Электрик помолчал некоторое время, а потом удивленно ответил:

Когда он пришёл по знакомом адресу и застал совершенно разбитую квартиру и точно такого же разбитого хозяина, то был немного шокирован. Клиент с заплаканными глазами буквально совал деньги электрику, чтобы тот начал работать. Миша заменил все провода, розетки и выключатели и за отдельную плату, как на том настоял хозяин, повесил всего одну лампочку — прямо так, на проводе.

― А тускло не будет?

― Ничего-ничего. Пусть будет.

Перед уходом мастер услышал тихое искреннее: «Спасибо».

― Вам спасибо, ― усмехнулся он, засовывая деньги в бумажник, ― если бы не ваш заказ тогда, я бы никогда не уволился с этой чёртовой работы. Теперь работаю на себя, беру предоплату. Если чувствую, что клиент неадекватный, разворачиваюсь ещё в момент подписания договора.

― Ясно! Надеюсь, что теперь всё будет хорошо. И простите меня за прошлый раз.

Миша вышел в коридор, абсолютно поражённый произошедшим. Он, разумеется, не поверил рассказу мужчины о люстре и решил, что тот просто тронулся рассудком после потери бизнеса. На всякий случай он подошёл к щитку на этаже, из которого шёл вводной кабель в квартиру и удивился еще больше: всё это время рычажок главного автомата был опущен. Он забыл его поднять в прошлый раз, да так и ушёл. В квартиру всё это время не подавался ток.

Работа с гипсокартоном . Пятидесятые

Ответ на пост «Советы по приёмке квартиры. Нормативы»

У автора конечно есть зачатки писательского таланта, но прежде чем хвалиться собой и учить других людей, нужно самому разобраться в вопросе. Отношение к строительству или проектированию он имеет весьма косвенное, возможно он дизайнер или отделочник-самоучка.

1. Приёмка. Куда мне идти и кого искать?

мастер дома (ведёт контроль за строительством и шевствует над прорабами бригад с момента заливки фундамента),

Рекомендую неистово врываться только в туалет у себя дома

Важная ремарка: с Вами могут следовать как толпа представителей бригад (старший сантехник, который откроет кран и плеснёт на стяжку литр воды — мол, «вода есть, я молодец, мне пора», инженер электрик, который воткнёт индикаторную отвёртку в случайную розетку — «ток есть, мне пора», бригадир штукатуров, представитель конторы, монтировавшей окна, и т.д.).

Больше им делать нечего, чтобы толпой ходить за каждым участником д/с. Например в доме 500 квартир или больше- все эти люди будут организованно устраивать шоу 500 раз?

БОЛЬШЕ НИКАКИХ АВТОГРАФОВ! Некоторые застройщики пытаются дать Вам ключ в обмен на подпись в акте приёмке-передачи

Единственная умная фраза за весь абзац.

Для приёмки стяжки рассмотрим СП 71.13330-2017, раздел 8.14, смотрим таблицу 8.15. Здесь Вы также найдёте допустимые отклонения

Ну так какое допустимое отклонение стяжки?

Далее осмотрим санузел на предмет нарушений норм при монтаже сантехники. Читаем СП 30.13330-2016. Возможные нарушения отражены в пунктах:

5.3.3.6 — если на Ваших трубах нет теплоизоляции.

Трубопроводы систем горячего водопровода (подающие и циркуляционные, кроме подводок к приборам) следует изолировать для защиты от потерь тепла.

На каких «Ваших» трубах? Речь в данном пункте идет о стояках, а не о любых трубах.

5.4.12, 5.4.13 — если трубы расположены не в том порядке. Сверху вниз: горячая вода, холодная вода, канализация.

п. 5.4.12 Совместную прокладку хозяйственно-питьевых водопроводов с канализационными трубопроводами допускается предусматривать только в проходных каналах, при этом трубопроводы канализации следует размещать ниже водопровода.

Автор, ты о чем вообще? Ты знаешь, что такое проходные каналы? Это такие сооружения для прокладки трубопроводов, в которых можно пройти.

п. 5.4.13 При совместной прокладке в каналах с трубопроводами, транспортирующими горячую воду или пар, сеть холодного водопровода необходимо размещать ниже этих трубопроводов с устройством теплоизоляции.

В квартирах нет каналов. Никаких.

5.5.4 — если отсутствуют компенсаторы линейного удлинения труб

Ты хочешь требовать, чтобы тебе поставили компенсаторы? Ты знаешь вообще для чего они нужны?Сколько их должно быть и где они устанавливаются? Они ставятся примерно через 5-6 этажей в зависимости от типа компенсатора и их компенсирующей способности. Похоже и в этом вопросе ты не разбираешься.

5.5.5 — вновь напоминает о необходимости теплоизоляции ВСЕХ треб в квартире, кроме гибких подводок.

п.5.5.5 Тепловую изоляцию следует предусматривать для подающих и циркуляционных трубопроводов систем горячего водопровода, кроме подводок к водоразборным приборам.

Когда ты начнешь пытаться разбираться в вопросах? Подводки к приборам- это те трубы, которые идут от стояков. Подающие и циркуляционные трубопроводы- это и есть стояки.

Ты по своему желанию можешь упаковать ВСЕ трубы в изоляцию, но нормы этого не требуют.

Это не ты определяешь необходимость установки редукторов давления, а проектная организация. Этажи на которых ставятся редуктора указаны в проектной (рабочей) документации, это те этажи, напор на которых выше 45м (

4,5 бар , кг/см2). Да, это нижние этажи (в зависимости от количества этажей в доме и количества насосных станций

Совершенно не лишним будет осмотреть фановый стояк. Трещины в канализационном стояке Вам совершенно ни к чему.

Ты знаешь, что такое фановый стояк? Не знаешь. Это вентиляционный стояк, который выводится на кровлю. Это продолжение канализационного стояка от верхней квартиры и выше крыши. В многоэтажных домах фановых стояков нет. Там иная схема вентиляции канализации.

Хотел дальше прокомментировать это околостроительное эссэ, но понимаю, что это бесполезная затея. Это беллетристика уровня студента второго курса.

Какой вывод? Автору нужно разобраться самому, прежде чем стучать себе кулаком в грудь и пытаться учить других.

Советы по приёмке квартиры. Нормативы

Доброго дня. В продолжение строительной тематики хотелось бы поделиться достаточно важной информацией относительно приёмки квартир.
По долгу службы приходится довольно часто откликаться на просьбы заказчиков "прийти посмотреть" на будущее жильё. В некоторых случаях подобные обращения поступают и из отдалённых областей нашей необъятной, куда нет возможности оперативно добраться, и зачастую подобные "приёмки" происходят по телефону и фотографиям, что, сами понимаете затея, лишенная смысла чуть менее, чем полностью. Для того, чтобы подготовить будущих новосёлов к тому, что их ждёт после получения письма о сдаче дома, я решил сделать некоторую "компиляцию" из выписок нормативных документов, которая пригодится при осмотре квартиры. Применение всех этих выдержек на практике для наглядности отсняли и смонтировали, если будет интересна практическая сторона вопроса — приглашаю к просмотру ролика, для конспектирования будут полезны нормативы, приведенные
ниже.

Итак, собственно, "ЗАЧЕМ МНЕ ЭТО?".
Во-первых, многие оплошности застройщика ускользают от взгляда неискушенных и "вылезают" уже на этапах отделочных работ. Исправление таких косяков, естественно происходит уже за счет владельцев жилплощади. Во-вторых, я постараюсь вкратце описать саму процедуру приёмки, чтобы исключить ситуации, когда владельцы теряются на стройплощадке и элементарно не знают куда идти и что делать. В-третьих, рассмотрим оформление претензии. Она хоть и пишется в свободной форме, однако целесообразно оформить её юридически грамотно. Например, бытовая фраза "дует из окна" в претензии даст Вам отписку от застройщика вроде "мы пришли, посмотрели — нет, не дует". А вот формулировка типа "монтажный шов окнной конструкции в помещении выполнен с нарушением норм /*НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА*/, описанных в пунктах /*номера пунктов*/ заставит недобросовестного застройщика переделать косяк, либо обговорить с Вами компенсацию за халатность.

Более того, на просторах интернетов чрезвычайно проблематично найти подобного рода подборки, а долгие скитания приводят в большинстве случаев на форумы, где из пятидесяти экранов теста добывается один-два ГОСТа или СНиПа.

Я постарался записать каждый недочет с каждой осмотренной квартиры, найти на него нормативы, и готовый чеклист предлагаю к просмотру. Если Вам или Вашим друзьям-знакомым в ближайшем будущем предстоит пройти процедуру приёмки, думаю, потраченное на прочтение поста и/или просмотр ролика время будет проведено с пользой.

Стартуем.
1. Приёмка. Куда мне идти и кого искать?
По прибытии к дому Вам предстоит отыскать одного из ключевых персонажей, как то мастер дома (ведёт контроль за строительством и шевствует над прорабами бригад с момента заливки фундамента), прораб (если МД берёт следующий дом из жилого комплекса, прораб одной из бригад подменяет его на момент выдачи ключей), ключник (хранитель ключей от всех дверей. Если сам не вручит ключ, хотя бы в курсе где прораб или МД). Вероятнее всего к моменту Вашего визита застройщик (не самостоятельно, естественно) убирается на придомовой территории, красит заборы, сажает деревья или поливает газоны. Любой шатающийся на территории персонаж в спецодежде или вымазанных обносках в курсе места дислокации хотя бы одного из интересующих нас людей. Спрашиваем где кого искать и неистово врываемся в его покои. Сообщаем, что прибыли на осмотр квартиры номер такой-то, подтверждаем право осмотра предъявлением договора долевого участия, получаем ключ и поднимаемся на этаж. Вероятно, пешком, лифты могут не работать. Важная ремарка: с Вами могут следовать как толпа представителей бригад (старший сантехник, который откроет кран и плеснёт на стяжку литр воды — мол, "вода есть, я молодец, мне пора", инженер электрик, который воткнёт индикаторную отвёртку в случайную розетку — "ток есть, мне пора", бригадир штукатуров, представитель конторы, монтировавшей окна, и т.д.). Все они будут Вас торопить и поверхностно демонстрировать результаты своей работы. Давление со стороны толпы знатное, важно дать отпор и угомонить всех тем, что пока вы не осмотрите каждый уголок Вашей квартиры, Вы отсюда не уйдёте, а все, кто торопятся могут подождать в прорабке. Будут вопросы — Вы их позовёте. Еще ремарка: обратите особое внимание, что на данном этапе Вы продемонстрировали ДДУ и максимум расписались в журнале о получении ключа. БОЛЬШЕ НИКАКИХ АВТОГРАФОВ! Некоторые застройщики пытаются дать Вам ключ в обмен на подпись в акте приёмке-передачи. В таком случае оповещаем прораба или МД, что он действует вопреки федеральному закону и, если Вам не предоставят право осмотра без подписания акта вслепую — последует суд. Суд, надо сказать, вы выиграете, если до него дойдёт. Придираемся ко всему, записывая косяки на листочек.

От слов — к делу. Принимаем штукатурку. Если в ДДУ опина "черновая отделка", либо "штукатурка стен" — речь пойдёт о так называемой, "обычной штукатурке". В исключительных случаях может быть прописана "штукатурка улучшенного качества" или и вовсе "высококачественная". Разница в допусках кривизны результата. Все нормативы описаны в СП 71.13330-2017, таблица 7.4. Здесь описаны и отклонения, и методы приёмки. Измеряем ямы, бугры и завал стен от вертикали и при превышении допусков — ссылаемся на документ.
Помимо описанных допусков кривизны проверяется отслоение штукатурного состава от стен. "Бухтящие" места свидетельстуют о нарушении технологии производства работ, описанных в этом же документе.

Для приёмки стяжки рассмотрим СП 71.13330-2017, раздел 8.14, смотрим таблицу 8.15. Здесь Вы также найдёте допустимые отклонения, однако, в отличии от штукатурки, здесь явно прописано, что не допускаются трещины и приподнятые кромки. Как правило, кромки поднимаются у стен и гильз стояков отопления и водоснабжения. Обратите на это внимание.

Далее осмотрим санузел на предмет нарушений норм при монтаже сантехники. Читаем СП 30.13330-2016. Возможные нарушения отражены в пунктах:
4.7 — если через гильзу или проходное отверсте в плите вы видите квартиру соседей сверху или снизу. Заполняются полости, как правило, монтажной пеной. Если обычной жёлтой — косяк, переделывайте, негорючая пена имеет характерную розовую окраску (замена минваты на пену обычно согласовывается в проекте дома).
5.3.3.6 — если на Ваших трубах нет теплоизоляции.
5.4.12, 5.4.13 — если трубы расположены не в том порядке. Сверху вниз: горячая вода, холодная вода, канализация.
5.5.4 — если отсутствуют компенсаторы линейного удлинения труб
5.5.5 — вновь напоминает о необходимости теплоизоляции ВСЕХ треб в квартире, кроме гибких подводок.
7.1.5 — если в силу каких-то неведомых причин хотя бы на одном стояке (кроме полотенцесушителя) у Вас не становлен вводной отсечной кран.
7.1.7 — если в высотке, особенно на нижних этажах, у Вас не установлен редуктор давления и разрушающее давление превратит Ваши смесители в фонтаны.
7.2.1 — застройщик обязан установить счетчики на каждый стояк.
7.2.1 — до счётчиков воды вы должны созерцать фильтр грубой очистки. Как правило, это дешёвый косой фильтр.
Совершенно не лишним будет осмотреть фановый стояк. Трещины в канализационном стояке Вам совершенно ни к чему.

Осмотрим электрику. Если застройщик взял на себя обязательства по разводке внутренней электросети, Вам придётся снять крышки распредкоробок и переднюю панель электрощита. Самым популярным косяком будет расключение распредкоробок скрутками — они уже давно под запретом. Если Вы обнаружите непроваренную неогильзованную скрутку — это нарушение ПУЭ7, пункт 2.1.21. Нечасто, но попадаются случаи, продемонстрированные в ролике, когда нарушается цветовая маркировка проводников в электрощитах. Это нарушение ПУЭ7 пункт 1.1.29 и ГОСТ Р50462. Также можно скинуть панель подъездного щита и осмотреть маркировку на изоляции кабелей. Нас интересует надпись "ГОСТ 31996-2012". С недавних пор применение негостовского кабеля запрещено. Особое внимание обратите на корректность маркировки. Практика помнит ухищрения с маркировкой типа "ГОСТ 31996-12". Такого ГОСТа нет, а кабель — обычная ТУшка. Маркируется кабель раз в метр длины.

Теперь взглянем на окна. Держим наготове ГОСТ Р56926-2016.
В пункте 5.2.11 подробно описано как часто должны монтироваться крепёжные элементы. В большинстве случаем — это так называемые "саморезы по бетону", закрученные прямо сквозь
раму. Проверить это удастся лишь на открывающихся створках, в глухих блоках для просмотра головок саморезов потребуется снять стеклопакет.
Посмотрим в ГОСТ 30971-2012 для оценки монтажных швов — полостей между рамой окна и стеной.
Пункты 5.1.3 и 5.1.10 (а также приложение А, пункт А4.2) подчеркнут необходимость подрезки монтажной пены и обработки срезанной кромки специальным герметиком. Снаружи окна шов должен быть прикрыт нащельником и между рамой
и стеной (примыкание к четверти) предписывается монтаж ленты ПСУЛ.
Пункты 6.2, 6.3, 6.4 и 6.6 содержат инструкцию по приёмке и отбраковке некачественных швов.
Можно взглянуть и на ТКП 45-3.02-223-2010, где в пункте 8.3.2 прописано то, что Ваше окно должно стоять по уровню во всех плоскостях.
Пролистаем этот документ до пункта 8.3.4 и увидим, что клинья и опорные колодки после монтажа должны быть удалены. Поверьте, у Вас они так и торчат под рамой. Увидеть их Вы сможете выдернув подоконник. Если этим пренебречь — Вы, вероятно, обрекаете себя на "поддувание из-под окна", поскольку стопка клиньев герметичной не является и будет лишь дополнительной дырой из-под подоконника прямо на улицу. Как результат — растрескивание штукатурки под подоконником, "продувание", обмерзание, остлоение обоев, плесень. Пункт 8.2.2 явно прописывает необходимость удаления плёнок с рам и створок окон и дверей. Как правило, между монтажом окон и Вашим визитом для приёмки проходит порядка года. За это время плёнки намертво въедаются в профиль и частично разлагаются на солнце, ввиду чего оторвать их не представляется возможным. Допустим, Вы решите соскаблить их изнутри, однако удалить их снаружи, особенно, если у Вас квартира на двадцатом этаже — затея не из простых. А самое обидное в этом то, что застройщик получил деньги за их своевременное удаление, просто не стал этого делать. Приятно? Также заглянем в приложение А и в пункте А11 увидим, что головки крепежа должны быть закрыты заглушками. Не было еще на моей памяти квартиры, где этот пункт выполнялся бы. Само собой разумеется, что при осмотре не должно быть битых стеклопакетов, треснутых рам, створок и подоконников. Не лишним будет оценить работу фурнитуры и запорных механизмов. Внутренние фальцы рам не должны быть загрязнены, повороты рукояток не должны сопровождаться хрустом или скрипом, уплотнители не должны быть повреждены, профили рамы должны выглядеть "как с завода". Как правило, профиля исцарапаны, в фальцах мусор, фурнитура убита еще до начала отделки. Здесь требуем замены поврежденных элементов.

Из очевидного: должна быть установлена входная дверь с замком. Чудеса дендрофекального конструирования с самым простецким замком — но должна. Вентиляция должна вытягивать
воздух из помещения с открытыми окнами. Выключатели должны включать и выключать свет, а розетки должны работать. Радиаторы отопления быть не побитыми, не поцарапанными, не текущими.

После всех "исследований" имеет смысл замерить площадь комнат и свериться с указанной в ДДУ площадью. Обычно, фактическая площадь чуть превышает заявленную. Кроме того, внимательно читаем абзац "обязанности застройщика". Например, на продемонстрированной в ролике квартире отсутствовал внутренний водопровод, хотя по документам он должен быть смонтирован. Указываем все несостыковки.

Теперь пришло время вернуть ключи и сесть писать претензию. Здесь потребуются навыки грамотной речи и официального изложения мыслей. Описываем все недочёты и ссылаемся на нормативный документ, который свидетельствует о явном нарушении технологии. Важно отметить то, что Вам должны предоставить доступ во все помещения квартиры и дать возможность осмотреть все элементы. Например, Вы не сможете оценить герметичность труб, если воды в доме нет. Без электричества не дать заключение о работоспособности электропроводки, а без дверной ручки балконной двери (ДАЮ ЗДЕСЬ ОСОБЫЙ АКЦЕНТ) Вам не выйти на лоджию и не оценить качество проведённых работ. Требуйте предоставить ручки для оценки работы фурнитуры окон и дверей, а также для доступа на лоджии. В противном случае перенесите осмотр квартиры на более поздний срок, когда монтаж оконных и дверных конструкций будет завершен.

Если в Вашем списке косяков есть хоть один пункт — Вам не нужно подписывать акт приёки-передачи, поскольку Вы НЕ принимаете такую халтуру, а даёте застройщику время исправить косяки, либо ответить за халатность рублём. Практика показывает, что через полтора — два месяца Вам позвонят и повторно пригласят принимать работу, либо в течение этого времени девочка-риэлтор застройщика будет звонить и предлагать компенсацию за определённые оплошности.

В целом, подытоживая, могу сказать, что грамотно составленная претензия — Ваш ключ к принуждению застройщика сделать то, за что Вы ему заплатили. Теперь Вы будете знать куда смотреть, что проверять и как должно быть, что, несомненно, поможет Вам при приёмке жилплощади. Если Вам не до конца понятно, о чем идёт речь в том или ином пункте, а также вызывают вопросы методы, которыми Вы можете проверить то или иное требование — приглашаю к просмотру ролика, где я постарался максимально демонстративно показать приёмку на практике. Надеюсь, моя работа будет кому-то полезна.

Как постелить ламинат своими руками – инструкция от специалиста

Ламинат – одно из самых распространённых напольных покрытий, которое имеет множество преимуществ. Самое главное преимущество такого покрытия – это одновременное присутствие высокого качества и низкой цены, ведь именно эти факторы волнуют большинство потребителей.

У ламината есть множество достойных альтернатив, например, подобной прочностью и сроком службы обладает паркет, однако цена на него в несколько раз выше. Сложность установки – существенный недостаток большинства напольных покрытий, однако ламинат вы легко сможете установить самостоятельно. В данной статье мы подробно разберём, как правильно постелить ламинат, и что вам для этого потребуется.

Инструменты и материалы

Перед тем как приступать к укладке ламината, вы должны подготовить вспомогательный материал и инструменты для монтажа, чтобы выполнить всю работу целиком, не отвлекаясь на походы в магазин.

Для укладки ламинированного напольного покрытия вам потребуются следующие материалы:

1. Сам ламинат;
2. Скобы для ламината;
3. Грунтовка для основания;
4. Полиэтиленовая плёнка;
5. Подложка под ламинат;
6. Монтажные клинья вы можете изготовить самостоятельно из деревянных колышков или обрезков ламелей, однако они также продаются в магазине;
7. Плинтусы и крепления;
8. Соединительные планки, если они требуются;
9. По желанию вы можете приобрести специальный натяжитель с лентой от 30 см, однако можно обойтись и без него. Читайте также: «Какой инструмент для укладки ламината своими руками нужен».

Далее стоит поговорить отдельно о некоторых пунктах списка. Начнём с покупки ламината. Выбирать ламинат достаточно просто, ведь в магазине вам всегда помогут подобрать необходимый материал, а вот с его количеством могут возникнуть проблемы. Чтобы позже не пришлось докупать ламели, стоит в заранее просчитать площадь будущего покрытия.

Рекомендуется закупать ламинат с запасом в одну пятую часть от необходимой площади. Помните, что ламели не имеют стандартизированных размеров, поэтому материал от разных производителей может иметь разную площадь, имейте это в виду при расчётах. Ламели продаются в пачках, где их также может быть разное количество. После покупки материал стоит подготовить перед работой: дайте акклиматизироваться ламинату, положив его в помещении на пару суток.

Выбирая подложку для пола, стоит обратить внимание на два варианта:

• Экструдированный полистирол обладает низкой ценой и высокой прочностью;
• Битумно-пробковая подложка имеет большую цену, чем у предыдущего варианта, однако она сможет закрыть небольшие огрехи на черновом поле, кроме того, этот материал обладает «дышащими» свойствами.

Если вы задумываетесь о том, как самостоятельно постелить ламинат, то не торопитесь использовать профессиональные инструменты, ведь они актуальны только в случае регулярной работы с напольными покрытиями.

Для самостоятельной укладки есть более дешёвые инструменты, которые позволят вам выполнить работу на достойном уровне:

1. Распиливать ламинат можно ножовкой с мелкими зубьями (по металлу) либо электролобзиком;
2. Строительный уголок;
3. Острый нож;
4. Карандаш;
5. Рулетка;
6. Деревянный брусок;
7. Малярный скотч;
8. Деревянная киянка для подбивания ламелей друг к другу, можно также воспользоваться обычным молотком.

Подготовка чернового пола

Если уложить ламинат на неровное основание, то совсем скоро он будет скрипеть, а после и вовсе развалиться. Обусловлено это его некоторыми особенностями, например, способом соединения ламелей: замки соединения быстро придут в негодность, если нагрузка на них будет распределяться неравномерно.

Чаще основанием для ламината служит бетонный пол. Старое бетонное основание наверняка будет иметь некоторые дефекты, например, часть бетона может отслоиться. Все изъяны необходимо удалить, а после залить поверхность чистовой бетонной стяжкой. Для заливки можно использовать готовую смесь либо сделать цементно-песчаный раствор самостоятельно.

На полную просушку бетонной стяжки из самодельного раствора может потребоваться несколько недель. Убедитесь, что бетон высох, после чего, загрунтуйте поверхность. Грунтовка укрепит поверхность бетона и предотвратит образование бетонной пыли, которая может вызвать неприятный скрип в замках ламината.

Ламинат также может укладываться на старый деревянный пол. Выровнять подобное основание зачастую невозможно, поэтому придётся установить на него фанеру или ДСП. Убедитесь, что основание не скрипит и не имеет дефектов, например, гнили или плесени. Листы фанеры крепятся саморезами, шляпка которых утапливается. Швы листов и шляпки саморезов рекомендуется зашпаклевать (прочитайте также: «Как самому положить ламинат – пошаговая инструкция по укладке»).

Под ламинат нужно также уложить подложку. Её необходимо закрепить на основании малярным скотчем, чтобы предотвратить скольжение во время монтажа ламелей. Листы подложки укладываются строго встык.

Укладка ламината

Перед тем как постелить ламинат самому, новичкам рекомендуется составить план укладки.

Начертите подробную схему на бумаге, соблюдая масштаб и следуя правилам:

1. При укладке вы должны соблюдать демпферный отступ – расстояние в 1 см между напольным покрытием и стеной;
2. Укладывать ламели нужно по правилу кирпичной кладки, чтобы стыки панелей не образовывали крестообразных швов;
3. Подгоняя панели по размеру, не делайте ламели короче 30 см и уже 5 см;
4. Если основанием служит деревянный пол, то ламели необходимо класть перпендикулярно старым половицам.

Выполнив расчёты, можно приступать к укладке. Монтаж ламелей необходимо начинать от той стены, пол у которой будет наиболее открыт. Завершать укладку лучше там, где вы планируете поставить мебель, чтобы скрыть под ней все неровности. Срежьте соединительный гребень, смотрящий на стену, после чего, состыкуйте ламели торцами, как указано в инструкции к материалу. Закрепите следующий ряд ламелей. Читайте также: «Как выполнить настил ламината – проверенный способ монтажа».

Сделав два ряда, вы должны установить распорки между стеной и плитами. Распорки позволят создать демпферный зазор, поэтому их ширина должна быть не меньше 8 мм. Устанавливайте их на расстоянии в 30 см друг от друга. Установив распорки, продолжите укладку оставшихся радов.

Стоит отдельно поговорить об устройстве дверных проёмов. Вы должны вырезать панель таким образом, чтобы она плотно входила между двух косяков (прочитайте: «Чем резать ламинат в домашних условиях: инструменты и методы»). В некоторых случаях необходимо использовать соединительные планки, о которых подробно можно прочитать на нашем сайте.

Различные направления укладки ламината

Ламинат чаще укладывается в следующих трёх направлениях:

• Вдоль линии света. Такой способ укладки применяется чаще всего, ведь он позволяет избежать затенения швов, благодаря чему, поверхность пола выглядит более аккуратной (прочитайте также: «Как класть ламинат вдоль или поперек – выбор способа укладки»).
• Поперёк линии света. Такой способ применяется в зданиях, где окна расположены на широкой стене. Уложить ламели таким образом сложнее, однако готовый результат визуально расширит помещение.
• Диагональная укладка ламината. Это самый сложный и необычный способ укладки ламелей, однако он также имеет свои преимущества, например, так вы сможете создать оригинальный дизайн помещения. Выполняется диагональная укладка ламината значительно сложнее, ведь придётся делать множество подпилов, также уйдёт куда большее количество материала.

Если вы решите уложить ламинат таким способом, то помните об особенностях в технологии его укладки: для того, чтобы вам было проще ориентироваться, нужно натянуть шнур между противоположными углами. Начинайте укладывать ламинат от ближнего к окну угла, соблюдая угол в 45 градусов от прилегающих стен. Также помните о прочности покрытия: расстояние между стыками в соседних рядах не должно быть меньше полуметра. Пример такой укладки вы можете увидеть на фото.

Способы крепления ламелей

Разбирая вопрос о том, как постелить ламинат своими руками, осталось рассказать о двух способах крепления ламелей: клеевом и замочном. Решать этот вопрос самостоятельно не придётся, ведь в инструкции к закупаемому ламинату будет указано, каким способом вам придётся его собирать.

Замочный способ соединения отличается своей прочностью и используется практически везде. Крепление ламелей осуществляется благодаря предусмотренным пазам и гребням, которые образуют собой замок.

Эти замки также делаться на два типа:

• Lock-замки обладают небольшой прочностью, однако их легко закрепить: ламели состыковываются в горизонтальной или вертикальной плоскости.
• Click-замки обладают более высокой прочностью, но их куда сложнее соединить: пазы и гребни защёлкиваются только под определённым углом.

Клеевой способ практически не используется в наши дни, ведь такое соединение получается непрочным. Чтобы соединить ламели таким способом, приобретите специальный клей и промажьте им торцы и грани, после чего, крепко прижмите их.

Заключение

Прочитав статью, вы можете уверенно приступать к укладке ламината, однако если у вас остались вопросы, то вы всегда можете найти дополнительную информацию из других статей, представленных на нашем сайте.

Как класть ламинат — инструкция по укладке

Полы, покрытые ламинатом, считаются одними из самых практичных, дешевых, красивых и простых в монтаже. И это действительно так — справиться с задачей по их укладке можно самостоятельно, даже не прибегая к помощи специалистов. Главное — иметь желание и выделить время для работы. Но как класть ламинат? Разберем этот вопрос на практике.

Условия для укладки

Ламинат — финишное напольное покрытие, хоть и считающееся простым в монтаже и уходе, является достаточно деликатным. Оно требовательно к условиям эксплуатации, к процессу укладки. Если пренебречь некоторыми особенностями и правилами работы с ним, то покрытие прослужит недолго.

Перед началом работ стоит обеспечить в помещении следующие условия:

• температурный диапазон — 15-30 градусов выше нуля;
• влажность воздуха — около 40-70%;
• ровное, очищенное от мусора и высушенное основание;
• помещение должно быть сухим. Если влажность повышена, то придется покупать более дорогой влагостойкий материал;
• обогреватели и другие отопительные приборы включаются во время работы с ламинатом нельзя;
• окна рекомендуется закрыть, чтобы избежать сквозняков.

Инструменты и материалы

Для разметки, обрезки и укладки ламината потребуется не так много инструментов. Большинство приспособлений либо есть у каждого под рукой, либо стоят недорого. Помимо орудий труда понадобятся некоторые расходники. Вот полный список:

• рулетка;
• карандаш;
• столярный угольник;
• острый нож;
• электролобзик;
• молоток или киянка;
• стамеска;
• перьевые свёрла; ;
• перфоратор;
• гвоздодер;
• брусок для подбивки и клинья (можно заменить кусочками ламината);
• ламинат;
• подложка;
• пароизоляцяия (при необходимости);
• плинтус с фурнитурой;
• переходные пороги;
• клей;
• скотч;
• малярная лента.

Подготовьте основание

Если основание имеет неровности, размеры которых превышают допустимые, его необходимо выровнять. Для цементных полов все просто — заливается выравнивающая стяжка. Стелить ламинат начинают после того, как раствор наберет не менее 50% прочности. Как постелить ламинат своими руками?

Финишное выравнивание пола с помощью смеси «наливной пол»

Если в качестве основания служит старый деревянный пол, его по технологии нужно удалить, потом сделать полноценный цементный пол, со всеми необходимыми слоями (подсыпкой, гидро и тепло изоляцией, армирующим поясом и стяжкой). Можно в этот пол вмонтировать систему подогрева, и уже на теплый пол стелить напольное покрытие. Только в этом случае необходимо использовать специальные сорта ламината, которые хорошо переносят нагрев. Стоимость такого пола — высока, а времени на его устройство нужно много. Потому так делают далеко не всегда. Если лаги и доски не повреждены, можно выровнять деревянный пол фанерой, а на нее уже класть ламинат.

При выравнивании деревянного пола, все сильно выступающие фрагменты стесывают рубанком или при помощи циклевки, щели заделывают шпаклевкой. На подготовленный старый деревянный пол укладывают листы фанеры (ее используют чаще, хотя можно класть любой листовой материал с ровной поверхностью). Их крепят саморезами к полу: по периметру через 15 см, в середине в шахматном порядке.

Стыки листов смещают — они не должны совпадать (смотрите на фото ниже). Так более равномерно передается нагрузка. Еще один момент — между листами оставляйте некоторые зазоры — они не должны быть пригнаны друг к другу вплотную. Древесина меняет габариты в зависимости от влажности и температуры. А эти зазоры дадут необходимую свободу, чтобы не возникало «горбов» и перекосов.

Укладка фанеры на деревянный пол под ламинат — распространенный способ подготовки основания во время ремонтов. Если древесина не была повреждена, а фанера уложена ровно, не «играет» и не прогибается, такое основание служит годами

Фанера на полу

Подложка под ламинат

На ровное и чистое основание укладывается сначала подложка. Она скрадывает те неровности в 1-2 мм, которые допустимы и делает пол менее «шумным». Служит она и для амортизации и лучшего перераспределения нагрузки.

Подложку делают нескольких видов:

• Пробковая. Делается из пробковой крошки. Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, поглощает звуки. Недостатки: боится влаги и не любит нагрева. Потому область ее применения — помещения без подогрева пола, с нормальной важностью и минимальным риском «потопа». То есть это — жилые комнаты. Пробковая подложка под ламинат используется нечасто: дорогая. Ее если и кладут, то больше под паркетную доску — для сохранности напольного покрытия.
  Пробка — самый лучший, но и самый дорогой вид подложки. Фольгированная — чуть дешевле, а ее плюс — она подходит для полов с подогревом
• Битумно-пробковая на целлюлозной основе. На слое целлюлозы, пропитанном битумом, насыпаны мелкие фрагменты пробки. Эта подложка немного дешевле, чем пробковая, но ее главный плюс — ее можно использовать для укладки поверх системы теплого пола.
• Из вспененного полиэтилена. Хорошо переносит повышенную влажность, плохо проводит тепло, химически нейтральна, стока к воздействию бактерий, удобна в работе (выпускается в виде рулонов), имеет небольшую цену. Недостатки: чувствительна к воздействию ультрафиолета, быстро теряет форму, имеет малый срок службы, плохо «гасит» звуки. Потому эту подложку используют под дешевый ламинат: их сроки эксплуатации сопоставимы.
  Наиболее распространена подложка из вспененного полиэтилена
• Из пенополистирола. Имеет довольно большую плотность, из-за чего сглаживает неровности, хорошо держит форму, имеет хорошие теплоизолирующие свойства, заглушает звуки. Недостаток: не может использоваться для укладки ламинита на теплый пол. По цене находится между пробковой и полиэтиленовой, является наиболее приемлемой и используется чаще всего. Выпускается чаще в виде плит, иногда в рулонах.
• Полиуретан на фольге. Этот вид подложки тоже может использоваться для укладки под ламинат на теплый пол. Имеет самые лучшие характеристики из всех приведенных выше, как и самые лучшие цены. Но если вы собираетесь положить дорогой ламинат, то это — оправданные расходы: от качества подложки во многом зависит срок эксплуатации этого вида напольного покрытия.

Вспененный полистирол — среднее качество и цена

Как укладывать подложку

Подложку под ламинат раскатывают (раскладывают) вдоль той стены, с которой будет начинаться укладка. По длинне она должна перекрывать весь пол от стены — до стены. Линии стыков совмещают плотно, для удобства их проклеивают скотчем. Иногда полотнища фиксируют скобами из строительного степлера. Это быстрее, но скобы использовать не очень хорошо — они могут тереться о доски и издавать неприятный звук. Следующий слой расстилают по мере необходимости — сразу застилать весь пол не нужно: по подложке лучше не ходить.

Схема укладки

В каком направлении уложить ламинат своими руками? Строгих правил нет, но есть рекомендации. Чтобы меньше были видны стыки вдоль досок, направление света должно идти вдоль доски. Красиво получается, если уложить покрытие под углом. Но этот способ сложнее и отходов получается больше. Можно укладывать и поперек света — это тоже практикуется, и ничем, кроме как более наглядными швами не грозит.

Укладка ламината относительно окна: схема расположения элементов

Основное правило, которое необходимо соблюдать при настиле ламината — смещение швов. Минимально поперечный шов должен находиться на расстоянии 40 см от другого. Так прочность напольного покрытия будет больше: доски под нагрузкой не разойдутся.

Минимальное расстояние между швами в соседних рядах — 40 см

Схема укладки ламината должна разрабатываться с учетом этого правила. Самая простая для самостоятельного исполнения — смещение на половину доски. Тогда каждый нечетный ряд начинается с целой, а каждый четный — с половинки (или наоборот).

Если длинна одного элемента превышает 1,2 м, то смещать можно второй ряд на 1/3, третий на 2/3 длины (как на фото выше). Получается своеобразная «лесенка». В некоторых типах ламината (дорогого) минимальное смещение рядов значительно меньше — может быть 15 см. Это указано на упаковке или в сопроводительной инструкции.

Можно уложить ламинат «лесенкой», только соблюдать нужно минимально допустимое смещение шва. Справа — схема укладки при большой длине доски и малом смещении

Как укладывать ламинат своими руками: пошаговая инстукция

Технология укладки одинакова: есть только некоторые особенности при соединении элементов в зависимости от замков. Порядок действий будет таким:

1. На выровненное основание укладывается подложка, проклеиваются скотчем ее стыки.
2. По периметру комнаты устанавливаются клинышки или куски фанеры толщиной 10-15 мм. В них будут упираться доски ламината. Таким способом создаться компенсационный зазор по всему периметру помещения. Он нужен для того чтобы покрытие не вспучилось в жару или при повышенной влажности.
3. Вдоль одной из стен — обычно противоположной от входа — начинается укладка первого ряда. Первый ряд располагают шипом к стене (его можно срезать). Весь ряд упирается в клинышки, отмеряющие зазор. Крайняя упирается в клинышек еще и боковым замком (его тоже можно срезать).
   Технология укладки ламината в графическом изображении
4. Все элементы в ряду стыкуются друг с другом.
5. Последнюю доску часто необходимо подрезать: не входит по длине. С этой стороны тоже должен стоять клинышек, потому размер меньше на 10-15 мм, чем расстояние до стены. Размечаем для отрезания так: доску поворачиваем «лицом» вниз так, чтобы нужный боковой шип оказался справа. Стыкуем этот край с клинышком, угольником проводим линию, продолжающую край установленной доски. По нанесенной линии отпиливаем нужный кусок и устанавливаем.
6. Если первый ряд начинался с целой доски, то второй стартует с половинки, трети и т.д. Так собираются все ряды. При этом ориентиром служит разработанная схема укладки.
7. Последний ряд часто необходимо обрезать по ширине. Сложного ничего, главное — не перепутать, с какой стороны отрезаем: оставляем ту часть, на которой шип.

Если геометрия помещения правильная, никаких сложностей. Если есть перекосы — придется подрезать. Могут возникнуть вопросы при отделке порога: доска возле косяков режется не ровно, а по дуге, с сохранением зазора в 10-15 мм. Почему по дуге? Так под дверным наличником любой формы не будет дырки.

Способы укладки ламината: два замка — два метода (видео инструкции)

Технология укладки ламината зависит от того, какой из замков на вашем напольном покрытии. Их делают двух видов — «клик» (Click) и «лок» (Lock). Вы не запутаетесь, потому что на упаковке каждой пачки написана система, а на многих нарисованы пиктограммы, поясняющие принцип укладки.

От системы замков ламината зависит способ его укладки

Способ без молотка — замок «клик» (Click)

При использовании замков «клик» удобнее собирать дощечки одна за одной. Названа система так из-за характерного щелчка, который слышится при вхождении шипа в паз. При такой системе сначала соединяют боковые замки, затем продольные. Происходит это так:

• устанавливаемый элемент подносят сбоку к смонтированному под углом 45°,
• легким нажатием шип вставляют в паз, подбивая тыльной стороной ладони;
• опускают доску на пол, она получается соединенной с расположенной левее боковой поверхностью;
• так собирают весь первый ряд;
• во втором ряду первая доска устанавливается аналогично, только продольным пазом: под углом 45° подносим, вставляем в паз и чуть подтолкнув до щелчка, опускаем вниз;
• следующие доски во втором ряду сначала соединяем боковым замком;
• у соединенных вместе боковинами досок приподнимают на пару сантиметров край;
• вставляют продольный шип в паз предыдущих;
• с легким усилием защелкивают, подбивать их если и нужно, то исключительно ладонью.
  Графическое изображение процесса укладки ламината с замком «клик»

Как стелить ламинат с замком «клик» смотрите в видео.

Как настилать с замком «лок» (Lock)

Тут замок должен вставляться сбоку и способ сборки отличается. Понадобится кусок ламината с шипом и легкий молоток (резиновая киянка). Доски раскладывают на полу, поправляют, чтобы они лежали ровно одна относительно другой. Придвигают чтобы шип был близко к пазу, вставляют с другой стороны обрезок ламината и по нему постукивают молотком, добиваясь соединения.

Как ложиться ламинат с системой «лок»

Метод тоже несложный, но требует осторожности: молотком можно чересчур сильно ударить и сломать замок. Тогда придется использовать другой элемент.

При таком способе удобнее стелить ламинат сначала собирая отдельные ряды, а потом их соединять. Схематично это отображено в фото ниже.

Так удобнее укладывать ламинат своими руками с системой «лок»

Подробнее об этом методе смотрите в видео. Звукового ряда нет, но все и так понятно.

Описанные выше способы укладки ламината можно сделать почти герметичными, во всяком случае намного уменьшить количество воды, которая может попасть в межшовное пространство. Для этого используют специальный клей. Им промазывают шипы укладываемых досок. Свою эластичность состав сохраняет на протяжении 10 минут, потому наносят клей непосредственно перед монтажом.

Недостатком такой технологии в том, что покрытие становится почти монолитным. Если нужно будет заменить одну или несколько досок, сделать это не получится.

Как ровно отрезать ламинат

Резать доски ламината можно:

• электролобзиком (удобнее всего);
• ножовкой;
• ручной дисковой пилой.

Чтобы при распиле на лицевой поверхности не образовывались заусенцы, «лицом» она должна лежать вверх. Для того чтобы рез был ровным, используют направляющие — линейки (планки) из металла или дерева. При использовании ножовки линейка не должна давать возможности «залезать» на нужную половину.

Угольником можно не только пользоваться для нанесения линий, но и использовать его в качестве направляющей при распиле

При распиле поперек удобнее пользоваться угольниками. Его прижимают к длинной стороне, вторая служит направляющей.

Источник https://pikabu.ru/story/kak_ulozhit_laminat_svoimi_rukami_osnovnyie_pravila_i_nyuansyi_6823580

Источник https://polspec.com/laminat/kak-postelit-laminat-svoimi-rukami-instruktsiya-ot-spetsialista.html

Источник https://kak-sdelano.ru/pol/kak-postelit-laminat-samaya-podrobnaya-poshagovaya-instrukcziya

Источник