Как сделать крышу частного дома (погружаемся в тему строительства)

Крыша дома ‒ защитный элемент конструкции, который предотвращает попадание внутрь жилых помещений осадков, ветра, холода, палящего солнца. Эта архитектурная часть придает дому завершенности, формирует его общий вид.

Правильно подобранные форма и тип крыши позволят сделать оптимальную планировку комнат, оформить их в нужном стиле.

А соблюдение всех этапов монтажа будет гарантией красивой и надежно построенной крыши.

Виды конструкций

По своему строению бывают крыши:

• плоские;
• скатные.

Последние классифицируются на множество подвидов. Среди которых есть простые конструкции, которые можно сделать самому, и более сложные, где без привлечения монтажников не обойтись. Разберем каждый вид подробнее.

Плоская

Плоская крыша для частного дома не столь популярна в России, поскольку в снежную зиму или дождливую осень осадки будут задерживаться на ней, плохо сходить. Чаще делается в южных регионах, где осадков меньше. Плоской крышей принято перекрывать сооружения промышленного назначения, офисные здания.

Популяризация в архитектуре стилей хай-тека, минимализма, лофта и модерна позволила умело применять плоский тип конструкции и в частном строительстве, при проектировании загородных коттеджей в один или несколько этажей.

Крышу нужно строить под уклоном 3‒15 градусов. Формирование минимального уклона упростит сход осадков. Для этого следует продумывать уровень подсыпки керамзита или шлака, под требуемым углом крепить кровельный материал.

Плоская конструкция по назначению бывает:

1. Инверсионная . Сначала сверху укладывается слой теплоизоляции, а под нее фиксируется гидроизоляция. При таком размещении срок службы кровли увеличивается в разы.
2. Эксплуатируемая . Плоская поверхность становится основой для обустройства террас, спортивных или смотровых площадок, газона, бассейна.
3. Неэксплуатируемая . Предназначена только для защиты дома, формирования архитектурной целостности здания.

Среди плюсов плоской крыши стоит выделить следующие:

1. Простой монтаж и удобство ремонта.
2. Крышу можно использовать как площадку для установки ветрогенератора, солнечных батарей, что позволит владельцам дома получить энергонезависимость, улучшить условия проживания.
3. Безопасность конструкции.
4. Оптимальный расход кровельного материала.
5. Удобно сделать площадку под зимний сад, оранжерею или уголок для отдыха под открытым небом.

Минусы такой формы:

1. При отсутствии уклона крыша будет накапливать осадки, вода и влага будут задерживаться.
2. Ее не рекомендуется монтировать в регионах со снежными зимами.
3. Повышенное внимание уделяется этапу гидроизоляции кровли.
4. Строение с квадратной или прямоугольной кровлей имеет простой и не столь выразительный вид с точки зрения дизайнеров в сравнении со скатными конструкциями.

Но это не мешает плоской крыше быть гармоничным элементом архитектуры.

Скатная

Кровля укладывается под углом 10‒15 градусов. Осадки, талый снег свободно сходят. Крыша имеет повышенную устойчивость к ветрам. Есть много видов скатных конструкций. Их форма зависит от устройства стропильной системы, количества и сложности ферм. Жесткость обеспечивает обрешетка, которая крепится сверху стропил и становится основой для кровельного материала.

Среди преимуществ скатных крыш:

1. Стойкость кровельного пирога к ветрам.
2. Возможность обустройства качественного слоя теплоизоляции.
3. Можно построить выход на второй этаж (мансарду), сделать дополнительную комнату под крышей.
4. Оптимальный уклон позволяет осадкам не задерживаться на поверхности и свободно сходить вниз.
5. Надежность и долговечность.

Среди возможных недостатков строители отмечают высокую стоимость работ, сложность ремонта.

Расскажем подробнее о типах скатных крыш.

Чердачная

Чтобы сделать крышу с чердаком, важно составить ее чертеж. Все монтажные работы можно осилить самостоятельно.

Чердачный вариант популярен при обустройстве дачного домика, гаража или даже двухэтажного особняка.

Перед покупкой кровельного материала важно правильно выполнить расчет нагрузки (постоянной и переменной), чтобы не ошибиться с углом наклона и подходящим покрытием.

В чердачной конструкции возможен ремонт отдельных элементов кровли.

Использовать чердак или нет решают владельцы дома. От этого зависит выбор вида верхнего перекрытия. Можно собирать его из дерева (доски, брус) или делать железобетонным.

Наличие дополнительного помещения позволит расширить полезную площадь строения, но придется уделить внимание утеплению потолочной части.

Односкатная

Делается в виде прямоугольника. Плоскость монтируется под наклоном. Опорой служат несущие стены, высота которых может существенно различаться.

Угол наклона односкатной плоскости определяется уровнем перепада высоты и длины пролета. Можно с максимальной пользой эксплуатировать помещение на втором этаже.

Такая крыша не имеет конька, ендовы, эркеров и прочих конструктивных элементов. Ее проекты могут усложняться за счет комбинированной направленности, округленных углов, интересных перепадов плоскостей и другими дизайнерскими приемами.

Применяется при строительстве загородных домов. Часто встречается в качестве перекрытия гаража, беседки, бани, пристройки к дому в виде веранды.

Простота конструкции позволяет выполнять сборку односкатной крыши самостоятельно.

Длительный срок службы обеспечивается равномерным распределением нагрузки от осадков.

Бывает двух типов:

• невентилируемая;
• вентилируемая (есть продухи).

Возводится односкатная крыша быстро, с минимумом материалов, без применения сложной технологии монтажа.

Крепиться крыша будет на мауэрлат. Если нужно смонтировать висячие стропила, то ферму придется делать на земле, а потом поднимать наверх. Для жилого дома крышу обязательно нужно утеплять, делать надежный слой гидроизоляции.

Минус конструкции ‒ нельзя строить мансарду.

Двухскатная

Двухскатная (щипцовая, фронтонная) крыша состоит из двух скатов, соединенных между собой коньком. По бокам скаты закрываются фронтонами.

Двухскатка – самый популярный тип в частном строительстве. Применяется для обустройства как одноэтажных домов, так и коттеджей в несколько этажей.

Фото крыши с двумя скатами приведено выше.

По конфигурации бывают:

• несимметричные;
• симметричные;
• ломаные;
• разноуровневые (отличаются длиной, углом наклона ската).

Двухскатка ‒ удобный вариант, чтобы сконструировать мансарду.

Стропильная система формируется из деревянных элементов (брус, доска). Установка проводится сверху мауэрлата.

Вальмовая

При такой конструкции крыши скаты получили название вальмы, а вместо фронтонов также идут треугольные вальмы. Верх крыши оснащается слуховыми окнами. Без опыта самому пробовать ставить такую крышу не стоит. Как минимум стоит проконсультироваться с кровельщиками или вовсе доверить работу им.

Преимущества вальмовой крыши в том, что она надежна и устойчива к сильным ветрам, осадкам и выглядит одинаково красиво со всех сторон.

Полувальмовая

Популярная форма скатной крыши в европейских странах. Выглядит необычно. Это что-то среднее между двухскатной и вальмовой конструкцией.

На торцах фронтоны выполнены в форме трапеций, сверху их принято накрывать полувальмами. Размеры фронтонов, как правило, позволяют размещать там окна стандартных габаритов.

Для дизайнеров особый интерес представляет полувальмовая конструкция, где скатом перекрывается нижний край фронтона. Незадействованная часть фронтона получается в виде правильного треугольника, здесь удобно установить слуховое окно.

Мансардная (бесчердачная)

Мансардная крыша имеет два или четыре ската, у которых верхняя и нижняя часть с разным углом наклона. Часть, что идет вверх, крепится под углом 30 градусов, та, что направлена вниз, ‒ под углом 60 градусов.

В бесчердачной конструкции наружные стены помещения ‒ элементы кровли.

Самыми распространенными считаются следующие геометрические формы мансарды:

• квадрат;
• трапеция;
• прямоугольник;
• сочетание треугольника с квадратом.

Важно учесть, что высота кровли при такой конструкции должна быть от 2,2 метра. Крыть нужно легкими материалами. Обязательны хороший слой теплоизоляции и продуманный воздухообмен помещения.

При разработке плана помещения не нужно забывать о подкосах, затяжках.

Поскольку крыша будет иметь излом, внутри допустимо устанавливать усиливающие брусовые или бревенчатые распорки. В интерьере их можно превратить в ниши для хранения вещей.

Полезную площадь мансарды можно оформить как детскую игровую комнату, спальню, бильярдную, тренажерную.

Дом с мансардной кровлей ‒ хороший вариант для дачи, частного сектора с ограниченной площадью участка. С четырехскатной крышей строение смотрится оригинально и самобытно.

Популярны сооружения каркасного типа из бруса или из бревен. Мансарду можно дополнить открытым балконом.

Но браться укладывать такую крышу, не имея профессиональной подготовки, не стоит. Есть большой риск ошибиться при монтаже. Составление схемы конструкции, крепление элементов кровли лучше доверить специалистам.

Шатровая

Такая крыша ‒ разновидность вальмовой. Она хорошо подходит для построек с фундаментом в виде правильного многоугольника.

В шатровой крыше стандартный конек заменяет коньковый узел ‒ точка, где соединяются все скаты. Каждый из скатов симметричен друг другу.

Состоит из трех, четырех или более скатов. Формой напоминает пирамиду. Используется в строительстве жилых и не жилых зданий.

Шатровая форма кровли отличается высокой прочностью, устойчивостью к ветрам и осадкам. Но по цене обходится в разы дороже двухскатной.

Отлично вписывается в классические стили архитектуры.

Многощипцовая

Многощипцовая крыша ‒ умелое комбинирование двухскатных разной формы, габаритов, углов наклона. Это сочетание прямоугольных, треугольных или квадратных плоскостей.

Такой вид кровли применяется при возведении больших особняков, загородных коттеджей. Если хозяева решили пристраивать к дому дополнительные помещения, многощипцовая крыша также станет отличным вариантом.

Планировка такой кровли требует проведения точных замеров, составления общей схемы конструкции, эскизов с разных ракурсов.

Имеет сложную систему стропил. Придется монтировать ребра жесткости, ендовы. Углы делаются острыми или немного закругляются. За счет большой площади покрытия растут затраты на кровельный материал, увеличивается время создания крыши. Весь поэтапный процесс работ лучше сразу доверить профессиональной команде монтажников. Если же есть необходимость поменять часть кровли, то самостоятельно браться за ремонт также не стоит.

Купольная, коническая

Купольная крыша довольно редкое явление в архитектуре. Чаще выступает частью кровли, чем основной конструкцией. Монтаж осложняется необычной округлой формой каркаса. Такая форма требует тщательного продумывания каждого элемента.

На фото пример частного дома округлой формы с купольной крышей ‒ новый нестандартный подход к оформлению жилого здания.

Коническая форма, как и купольная ‒ возможность воплотить в жизнь смелые идеи. Так могут оформляться отдельные башенки особняков, закрытая веранда со стеклянными панорамными стенами, которые открывают обзор улицы или участка, нестандартное крыльцо.

Арочная (сводчатая)

Сводчатый тип конструкции применяется для кровли следующих сооружений:

• теплицы;
• навеса;
• парника;
• козырька;
• беседки;
• крыльца;
• складского ангара;
• спортивного комплекса.

При таком назначении крыша получается холодной и не требует утепления. В качестве гибкого материала отлично подойдут профлист, поликарбонат.

В частном строительстве сводчатая крыша делается при возведении загородных особняков. Может быть частью комбинированной кровли или же основной ее формой.

Стропильная система дугообразная, поэтому для самодельного дачного варианта не подойдет.

Шпилеобразная

Кровля со шпилем формируется из нескольких скатов с резким углом наклона. Чтобы правильно выполнить монтаж, нужно хорошо проработать проект крыши. Здесь нужны не просто карандаш и лист бумаги для схематического изображения макета, но и точные расчеты угла уклона. Хороший помощник ‒ строительный калькулятор для кровли.

Шпиль ‒ готический элемент архитектуры. Служит декором для куполообразной или конусообразной конструкции.

В ИЖС практически не используется. Можно встретить на крышах храмов, исторических сооружений, музеев современного искусства.

Комбинированная

В загородных домах часто можно встретить комбинированные кровельные сооружения, когда сочетаются детали шатровой, вальмовой, многощипцовой крыш.

Такой дом смотрится очень необычно. Его могут дополнять балконы с нескольких сторон, открытая терраса или закрытая веранда, где будет комфортно отдыхать по вечерам. Здание имеет множество слуховых окошек. Чтобы подчеркнуть необычность проекта владельцы домов творчески подходят к отделке фасада, умело играя на контрасте цветов.

Всю последовательность работ нужно доверять только профессиональным кровельщикам.

Основные элементы кровли

Независимо от типа и сложности кровельной конструкции большинство элементов в их составе одинаковы. Ниже приведено подробное описание деталей, которые встречаются чаще всего.

Стропило

Стропильная нога отвечает за правильный уклон крыши. Выступает опорой кровельному каркасу. Материал ‒ брус. Размеры нужно подбирать такие, чтобы стропила выдерживали нагрузки и не деформировались.

Мауэрлат

Мауэрлат служит основой кровельного каркаса и опорой для нижней части стропильной системы.

Изготавливать его принято из бруса параметрами 10*10 см либо из бревен, у которых предварительно стесывается нижняя часть.

Крепеж мауэрлата происходит к наружным стенам здания.

Если нужно строить дом из бревен, то мауэрлатом послужит верхний венец коробки.

Функция мауэрлата ‒ равномерное распределение нагрузки кровельной конструкции на несущие стены постройки.

Затяжка

Затяжка ‒ элемент кровельной системы, который отвечает за соединение нижних концов противоположных стропильных ног. Служит усилением и не дает стропилам расходиться в стороны.

Прогон

Коньковый прогон полностью изготавливается из бруса. Выступает опорой и соединяет верхние концы стропильных ног.

Стойка

Обязательное условие правильного монтажа стойки — опора на несущую конструкцию. Ею выступают лежень или несущая стена постройки. Стойка должна быть достаточно мощной, чтобы выдерживать вертикальные нагрузки.

Основная функция ‒ поддержка, надежная и устойчивая фиксация прогона.

Ветровая балка

Ветровая балка представляет собой доску, которая монтируется к стропильным ногам с внутренней стороны каркаса ‒ под нужным углом по направлению от конька к мауэрлату. Выступает связующим звеном для стропил на скате крыши, повышает жесткость стропильной системы относительно ветровых и постоянных нагрузок.

Шпренгель

Шпренгель ‒ кусок бруса, который укладывается на смежные части мауэрлата по углам здания. Шпренгель становится опорой для стойки, которая поддерживает стропило, выставленное по диагонали.

Конек

Коньком называют горизонтальное ребро (полосу), которая формируется в месте соединения скатов. Может быть цельной планкой либо крепиться отдельными блоками.

Служит защитой от попадания влаги, осадков на стыках стропил. Фиксируется после того, как закончен настил кровельного материала. От типа кровельного покрытия зависит форма, материал конька.

Нарожник

Нарожник ‒ укороченный вариант стропильной ноги. Верхняя часть нарожника фиксируется к диагональному стропилу.

Кобылка

Кобылка формирует свес крыши. Ею служит доска, кусок клееного бруса, который монтируется к стропильной ноге.

Подкос

Подкосы кровли должен выдерживать нагрузку на сжатие, не давать стропилам прогибаться.

Доборные элементы

Доборными деталями при обустройстве скатной крыши служат:

• ендовы (верхняя, нижняя);
• коньки разных типов;
• торцевые, угловые планки;
• снегозадержатели;
• водостоки (трубы, желоба);
• ветровая планка (ветровик);
• планки для карнизов;
• элементы слива;
• детали примыкания, переходники.

Важно помнить, что разновидность и количество доборных деталей зависят от проекта конструкции. Правильный порядок монтажа в перспективе позволит добавить элементы или без проблем провести ремонт, замену отдельных частей без вреда для всей конструкции.

Устройство кровельного пирога под разные виды кровли

Кровельным пирогом называют правильный порядок укладки всех слоев материалов, гидро-, тепло-, пароизоляции. При соблюдении технологии каждый из слоев остается без потери рабочих свойств.

Количество, виды материалов кровельного пирога различаются в зависимости от типа конструкции, кровельного материала. Разберем нюансы устройства самых популярных из них.

Для утепленной крыши

Используется при обустройстве жилых, отапливаемых помещений. Состоит из следующих слоев:

1. Кровельный материал . Финишное покрытие, которое делает крышу красивой и защищает остальные слои от осадков, загрязнений.
2. Обрешетка . Опорный каркас из досок для надежного крепежа кровельного материала. Тип финишного материал определяет шаг фиксации.
3. Гидроизоляция . Слой водонепроницаемого материала. Служит прямой защитой ватного утеплителя от намокания и потери технических характеристик. Часто применяются рулонные материалы (рубероид), мембраны (технониколь), битумная мастика.
4. Теплоизоляция . Утеплитель имеет низкую теплопроводность, что позволяет поддерживать комфортный уровень температуры в помещениях. Подойдет ватный рулонный или плитный, пенополистирол.
5. Пароизоляция . Защита элементов кровельного пирога, теплоизоляции от конденсата, теплого воздуха из внутренних помещений. Представляет собой многослойную мембрану.

В зависимости от кровельного материала в кровельный пирог могут добавляться слои или меняться их последовательность. К примеру, в инверсионной кровле гидроизоляцию нужно класть под утеплитель.

Для холодной крыши

Холодная крыша обустраивается для сезонных построек типа:

• летних кухонь;
• беседок;
• гаражей;
• навесов;
• открытых террас;
• бань.

Отличие кровельного пирога холодной крыши от утепленной — отсутствие слоев тепло- и пароизоляции.

В остальном порядок слоев следующий:

• стропильная система;
• гидроизоляционный материал;
• зазор для вентиляции;
• обрешетка (при необходимости контробрешетка);
• кровельный материал.

Для настила холодных кровель используют профлист, металлочерепицу.

Для мягкой кровли

Название мягкой получила кровля, покрытая битумной черепицей.

В состав кровельного пирога для утепленной крыши после обрешетки добавляется сплошной настил из листовой влагостойкой фанеры или же ОСБ. Толщина листов для обшивки зависит от шага крепежа стропильных ног, также учитывается уровень снеговой нагрузки в конкретной местности.

После сплошного настила следующий слой ‒ подкладочный ковер. Он нужен, чтобы сгладить дефекты основы и защитить конструкцию от проникновения влаги.

Финишный слой ‒ битумная черепица, которая формирует красивое герметичное покрытие. Надежностью отличается битумная продукция «Шинглас» от «Технониколь», «Катепал».

Виды кровельных материалов

Разберем подробнее свойства, особенности, преимущества и недостатки, монтаж, эксплуатацию популярных кровельных материалов.

СИП-панели

СИП ‒ это сокращенная английская аббревиатура Structural Insulated Panel. Материал сделан в виде панели, которая состоит из двух твердых пластин, между которыми уложен утеплитель. Наружными пластинами могут служить листы ОСБ или профлист.

В зависимости от производителя в качестве утеплителя могут использоваться:

• пенополистирол;
• пенопласт;
• пенополиуретан;
• полипропилен.

Для кровельных работ отлично подходят сип-панели, где с внутренней стороны идет лист ОСБ, потом утеплитель, а наружная часть защищена профилированным листом металла.

Панели с двухсторонним покрытием из ОСБ используются как сплошной настил под мягкую кровлю.

Кроме настила кровли сип-панели применяются для одновременного утепления и отделки фасада зданий из:

• газоблока;
• шлакоблока;
• керамзитоблока;
• твинблока;
• пеноблока;
• кирпича;
• каркасных из бруса.

Использование панелей экономит время на проведении работ по теплоизоляции, отделке, настилу кровли. На небольших объектах монтаж панелей можно успеть выполнить за день.

Профнастил

Профнастил ‒ профилированные стальные листы металла. Выпускается с разными формами профиля, толщиной, в разных цветах.

Чаще берется для кровли нежилых, сезонных или хозяйственных построек типа гаражей, беседок, навесов.

Минимальный рекомендуемый угол наклона при обшивке крыши – от 12 градусов.

Волнистые листы удобны в монтаже. Ими можно быстро обшить большую площадь крыши. Имеют защитное антикоррозийное покрытие и относительно небольшой вес.

Главный минус ‒ отсутствие звукоизоляции. Во время сильного дождя владельцы будут хорошо ощущать звон капель воды.

При повреждении наружного защитного покрытия листы могут ржаветь.

Дополнительная информация по обустройству участка : «Какой профлист подойдет для забора».

Фальцевая кровля

Фальцевая кровля ‒ это набор металлических элементов, которые соединяются между собой специальными защелками, обеспечивая герметичное покрытие.

При монтаже не используются гвозди или саморезы. На краях фальцев есть загибы, за счет которых и выполняется фиксация.

Перед работой нужно тщательно спланировать каждый этап. Ошибки недопустимы.

Несмотря на высокую стоимость материалов, конструкция выйдет аккуратной и долговечной. Герметичность соединений элементов гарантирует то, что крыша не будет течь.

Минусы ‒ низкая звукоизоляция, высокая теплопроводность.

Металлочерепица

Металлочерепица ‒ это имитация натуральной черепицы из стальных оцинкованных листов. С двух сторон защищена полимерным антикоррозийным покрытием.

Рисунок, рельеф полностью идентичен натуральному аналогу.

Минимальный рекомендуемый угол наклона при укладке – от 15 градусов. Ограничений по максимальному пределу наклона нет.

Допустимо укладывать металлочерепицу даже сверху старого кровельного покрытия, без проведения предварительного демонтажа (при условии угла наклона от 15 градусов).

Материал служит долго, от 15 лет. Он прочный, пожаробезопасный, продается в разных цветах и формах.

Металлочерепица популярна в частном жилом и нежилом строительстве.

Ее минус – низкая шумоизоляция.

Керамическая черепица

Керамическая черепица – это небольшие гладкие плитки, сделанные из глины. Глину в жидком виде со специальными добавками разливают по формам и поддают обжигу под высокой температурой. Получается прочный натуральный материал, срок службы которого может достигать 150 лет.

Среди плюсов керамической черепицы:

• устойчивость к передам температур, осадкам;
• пожаробезопасность;
• долговечность;
• низкая теплопроводность;
• высокий уровень звукоизоляции;
• прочность;
• красивый вид.

Минусы керамики для кровли:

• большой вес материала;
• необходима мощная стропильная система;
• высокая цена материала.

Рекомендуемый угол наклона при монтаже черепицы – от 30 до 60 градусов. Если уклон крыши меньше этого показателя, то нужно улучшить гидроизоляционное покрытие, обеспечить хорошую вентиляцию.

Керамическая черепица часто становится дополнением домов, построенных из кирпича, газобетонных или керамзитных блоков, обложенных натуральным камнем.

Композитная черепица

Композитная черепица ‒ новшество российского строительного рынка кровельных материалов. На вид ‒ это стальные листы (модули), которые имеют алюмоцинковое покрытие, а снаружи покрыты кварцевой, базальтовой крошкой.

Композитная черепица ‒ облегченная и более доступная имитация керамической черепицы, которая по рабочим свойствам не уступает натуральному аналогу.

На рынке представлена в ассортименте цветов, форм. Срок службы достигает 100 лет. Высокий уровень звукоизоляции. Смотрится очень красиво.

Минус в том, что сложность монтажа не позволяет собирать покрытие самостоятельно.

Шифер

Шифер ‒ традиционный кровельный материал для небольших поселков, деревень. Листами асбестоцементного шифера накрывают как жилые, так и нежилые постройки сезонного и круглогодичного назначения.

• плоский;
• волнистый;
• цветной;
• неокрашенный (серый).

Средний срок эксплуатации ‒ от 20 лет.

Минимальный рекомендуемый угол наклона при укладке шиферных листов ‒ 13 градусов, максимальный ‒ 60 градусов. При угле меньше 13 градусов укладка шифера недопустима ‒ стыки будут пропускать осадки.

Среди плюсов шифера:

• возможность монтажа своими руками с использованием подручных средств;
• пожаробезопасность;
• доступная цена;
• отличная звукоизоляция.

• хрупкость (любой удар приводит к трещинам);
• большой вес;
• опасность для здоровья.

В европейских странах асбестоцементные листы запрещены к использованию из-за вреда асбеста на человека. В России таких ограничений нет, поэтому материал по-прежнему популярен.

Ондулин

Сырье материала ‒ целлюлозные волокна, пропитанные битумом. Форма ‒ волнообразные листы. Снаружи ондулин имеет полимерное цветное покрытие.

Чаще всего используется как кровельное покрытие для хозяйственных, сезонных построек.

Крепят ондулин поверх обрешетки. Минимальный рекомендуемый угол наклона при монтаже ‒ 6 градусов. В среднем служит он 20 лет.

Можно крепить листы к старому покрытию. Он легкий, устойчив к влаге, недорогой.

Минус в том, что выглядит он не очень красиво. Цветное покрытие выгорает со временем на солнце.

Битумная черепица (мягкая кровля)

Битумная черепица выполнена из стеклохолста, который с двух сторон покрыт теплостойким битумом. Сверху наружной части присутствует слой базальтового гранулята, который имитирует натуральную черепицу.

В зависимости от цвета, фактуры может быть с гладкой или шероховатой поверхностью.

Главный плюс мягкой кровли ‒ ею можно настилать конструкций любой формы, даже с большим углом наклона. Используется она и для обустройства куполообразных крыш, в виде конверта.

Минимальный рекомендуемый угол наклона для крепежа битумной черепицы ‒ от 12 градусов.

Для соединения плиток между собой не нужен клей или саморезы. Элементы кладутся внахлест друг с другом и спекаются под действием высокой температуры, образуя герметичное цельное покрытие. Риск протечек сведен к нулю. При этом количество остатков материала после монтажа минимально.

Среди других плюсов битумной черепицы:

• высокий уровень тепло-, звукоизоляции;
• устойчивость к перепадам температур, влаге, ветру;
• легкий вес;
• устойчивость к химическим веществам;
• для монтажа не нужен набор инструментов и метизов.

Важная особенность ‒ битумная черепица фиксируется только сверху сплошной основы.

Минус ‒ спекание элементов между собой усложняет частичный ремонт.

Пошаговая инструкция монтажа крыши своими руками

Элементы крыши: 1 – обрешетка; 2 – теплоизоляция (жесткий пенополистирол) с ветро- и влагозащитной пленкой; 3 – кровля (черепица); 4 – контробрешетка; 5 – пароизоляция; 6 – вспомогательное покрытие; 7 – несущий брусок; 8 – стропила; 9 – ветровая доска.

Если принято решение своими силами делать крышу дома, то важно не менять последовательность и строго выполнять все этапы работ.

Для начала проводится реальный замер коробки, потому что на практике проектные и фактические размеры часто различаются. Далее подготавливается необходимый набор инструментов, делается расчет количества и видов материала.

Подготовка

Первым делом нужно определить, какие размеры и типы пиломатериалов понадобятся для монтажа стропильной системы.

Приведем пример лучшего сырья для основных конструктивных частей:

1. Мауэрлат . Понадобится брус сечением 150*150 мм.
2. Коньковый брус . Лучше приобрести доску шириной 2 м, толщиной 50 мм.
3. Стойки . Подойдет брус сечением 100*10 мм, 100*150 мм.
4. Затяжки, подкосы, прогоны . Брус сечением 50*100 мм, 100*150 мм.
5. Обрешетка . Можно использовать доску шириной 100, 150 мм и толщиной 20‒25 мм. Также понадобится рейка 50*50 мм.

Если приобретенные пиломатериалы не прошли пропитку антисептиками в заводских условиях, то нужно самим обработать их защитными составами от влаги и гниения.

Установка мауэрлата

Для бревенчатого или каркасного дома из бруса мауэрлатом служит верхний венец из бревен или верхняя обвязка соответственно из бруса.

Для домов из газобетона, пенобетона, кирпича изначально заливается армопояс ‒ бетонная лента, которую заливают по периметру верхней горизонтальной части стен. В эту ленту закладывается каркас из стальной арматуры, оставляется на время для застывания. После чего к армирующему каркасу по периметру привариваются анкера. Через них мауэрлатный брус будет крепиться к армопоясу. При этом анкер должен выступать минимум на 3 см от мауэрлата, чтобы его можно было надежно зафиксировать гайкой с шайбой.

Монтаж стропильной системы

Для строительства жилых домов используются два типа стропильных систем:

• наслонная;
• висячая.

Наслонная стропильная система имеет коньковый брус. К нему крепятся и в него упираются стропила. Хорошо подходит самодельный. Все этапы работ можно сразу проводить на крыше.

На опоры монтируется коньковый брус. Нижняя часть стоек упирается в балки перекрытия. На верх стоек кладут брус, который образует конек. Для крепежа используются металлопрофиль, уголки из железа, перфорированные пластины.

Стропила кладут сверху конькового прогона до упора между собой. Надежность соединения обеспечат перфорированные пластины. К коньковому брусу стропила крепят уголками.

Висячая стропильная система не имеет конькового прогона, поэтому стропила просто упираются между собой. Сделать такую конструкцию сложно. Ее по частям собирают на земле, а потом поднимают наверх.

Конструкция формируется из отдельных ферм ‒ пар стропил, соединенных между собой горизонтальным затяжками. Поднятые фермы монтируют и соединяют промежуточными прогонами. Элементы крепежа такие же, как и в предыдущем варианте.

Фиксация стропильных ног к мауэрлату

Упростит задачу использование перфорированного крепежного металлопрофиля. Монтируется профиль, два куска бруса фиксируются саморезами. Для усиления можно задействовать длинные гвозди.

Гидроизоляция

В качестве гидроизоляционного материала могут использоваться пленка, мембраны, рулонный рубероид. Первый вариант самый популярный. Пленку укладывают поперек кровельной конструкции по стропилам. Начинать нужно от карниза к коньку. Полосы укладываются между собой внахлест примерно на 10‒20 см. На стыках нужно тщательно пройтись самоклеющейся лентой, особенно на участках, где будет проходить дымоход, что вода не затекала под кровлю.

Если крыша будет холодной, то сверху гидроизоляции монтируется обрешетка и потом профлист или металлочерепица. В случае утепленной гидроизоляцию настилают после утеплителя.

Обрешетка

Для обрешетки подходит сосновая доска или рейки (оптимальные размеры указаны в разделе выше). Фиксируется обрешетка к кровле саморезами или гвоздями.

Длина крепежных элементов должна быть минимум в 2 раза больше толщины материала обрешетки.

Стоит учесть, что под сплошную обрешетку берется только влагостойкий материал (фанера, плиты ОСБ). Укладка выполняется в шахматном порядке. Стыковка элементов должна проходить только по стропилам. Важно следить, чтобы стыки не проходили по одной линии.

Утепление

Для утепления крыши лучше брать минеральную вату, которая укладывается плотно между стропилами с внутренней части крыши. Минвата не горит, она легкая, имеет длительный срок службы.

Дешевой альтернативой будет пенопласт. Но он токсичен, горит, может быть со временем подпорчен грызунами.

Для северных регионов страны утеплитель лучше класть в два слоя, чтобы общая толщина теплоизоляции получилась до 10 см. Для южных регионов хватит толщины в 5 см.

Утеплитель станет отличной защитой от шума, что очень важно для крыши из профлиста, металлочерепицы, а также для домов, расположенных вблизи автомобильных магистралей, ж/д путей, аэропорта.

Пароизоляция

Когда утепление закончено, с внутренней стороны крыши выполняется крепеж пароизоляционной пленки ‒ защиты кровельного пирога от поднимающегося из помещений пара, конденсата. Подшивать пленку к стропилам проще всего степлером. Натягивать ее надо вплотную, чтобы она не провисала.

Настил кровельного материала

Разберем на примере монтажа профнастила.

Хорошо, если размеры листов соответствуют размерам крыши, но достичь этого не всегда получается.

Профнастил приходится подгонять под нужные габариты путем резки. При этом важно знать ключевые нюансы процесса:

1. Резка проводится исключительно на ровной поверхности.
2. В качестве инструмента можно использовать электролобзик или электрические ножницы по металлу, дрель со специальной насадкой, ножовку с мелкими зубчиками (на выбор). Болгарку использовать запрещено, поскольку высок риск коррозии, порчи листов в местах среза.
3. При резке листов повреждается лакокрасочное покрытие по кромке. Нужно сразу купить краску под цвет листов, чтобы своевременно устранить дефекты.

Для упрощения подъема больших листов на крышу, лучше заранее подготовить лаги. Их длины должно хватать, чтобы одним краем они упирались в землю, а вторым ‒ в карнизную планку ската. Расстояние между лагами делается немного меньше ширины листа.

При таком подходе подъем профнастила осилят даже два человека. Альтернативой лагам может стать подходящих размеров деревянная лестница.

Крепление листов выполняется с учетом таких моментов:

1. Крепежные элементы ‒ шестигранные саморезы длиной 8 см с уплотнителем. Затягивать саморезы нужно плотно, но нужно не перестараться, чтобы не повредить гидроизоляционный слой.
2. Саморезами необходимо проходить в местах нахлеста двух листов, сверху коньковых элементов, внизу волн.
3. Начало укладки профнастила ‒ от торца ската. При боковом крепеже нахлест делается в полволны. Если угол ската от 8 до 12 градусов, это полуторный нахлест.
4. Герметиком можно пройтись по стыкам, чтобы уплотнить соединения листов.
5. Можно на фронтонах сделать ветровые накладки.

Особое внимание уделяется установке водосточной системы, желобов, водостоков, колен ‒ это надежный способ отведения осадков и защита крыши от их скопления. По карнизам монтируется капельник.

Элементы водосточной системы могут быть пластиковыми, стальными. Выбор и установку водостоков лучше доверить строителям, которые выберут лучший вариант для монтажа, проведут согласование с владельцами дома относительно количества, цвета, способа установки элементов.

Дизайн оформления крыш домов

Выбор стиля оформления крыши позволяет даже обычный дом превратить в авторское произведение искусства.

Ниже приведены основные особенности самых популярных стилей, есть фотогалерея готовых вариантов конструкций.

Хай-тек

Крыша в стиле хай-тек плоская. Делается в блочных и каркасных домах. Отличный вариант кровли для регионов с постоянными сильными ветрами.

Хай-тек – это минимальный расход кровельного, теплоизоляционного материала.

При умелом подходе свободную площадку на крыше можно задействовать под:

• зону отдыха;
• мини-сад;
• пространство для спортивных тренировок;
• барбекю;
• бассейн.

Плоская крыша делается не ровной, а с небольшим уклоном, чтобы упростить сход дождевой воды. Чтобы не собирался снег, на крыше укладывают тепловой кабель, так что снег просто таит.

Хай-тек узнаваем по таким особенностям:

• маскировка больших пространств;
• четкость и строгость линий;
• из материалов преобладают бетон, пластик, стекло;
• среди цветов классика ‒ черный, белый, серый, коричневый, иногда металлик;
• окна большие панорамные;
• двери раздвижные разных форм.

Отсутствуют привычные элементы декора. Иногда уместны авангардные скульптуры.

Дом в стиле шале резко выделяется среди на фоне других. Его характерные особенности следующие:

1. Крыша имеет пологие скаты большой длины.
2. Над наружной частью дома делается широкий свес, который может быть козырьком на крыльце, заменить крышу балкона на втором этаже, стать навесом для небольшой террасы.
3. В конструкции крыши нет сплошного перекрытия потолка. Подкровельное пространство становится частью интерьера.

Крыша шале имеет два весомых преимущества в эксплуатации ‒ пологие скаты больших размеров отлично справляются даже с сильной ветровой нагрузкой, а необычной формы огромные свесы, вынос части кровли помогает сохранять тепло внутри дома и защищать стены от холода, осадков.

Свесы ‒ это хорошее решение для построек из бревна, камня.

Альпийский стиль всегда уместен при обустройстве загородных коттеджей или небольших частных домиков вблизи леса, озера. В строительстве и отделке здания должны преобладать только натуральные материалы ‒ дерево, керамическая черепица, камень. Внутри дома размещается дровяная печь, камин или котел.

Райта (стиль прерий)

Название стиль получил в честь американского архитектора Райта, который спроектировал теперь уже всемирно известные дома прерий.

Основная особенность райтовских домов ‒ здание не выделяется и не создает контраст с окружающей природой, а, наоборот, вписывается в ландшафт.

Стиль считается органической архитектурой. Дом становится частью природы вокруг него. Размеры дома определяются пропорционально размерам фигур его владельцев. Здесь нет высоких потолков, больших комнат или залов. При наличии второго этажа он делается невысоким.

Типичная крыша ‒ вальмовая четырехскатная или просто трехскатная. Визуально крыша может казаться плоской. Такой эффект создают низкий конек и широкий свес.

Ограничений к форме окон нет. В типовых проектах они чаще вытянутые в длину или квадратные, прямо упираются в подшивку свеса.

Цоколь у дома отсутствует. Он допустим, если строение расположено на склоне горы. В качестве отделки используется природный камень любого типа.

Стены делаются мощные, из кирпича. Встречается перекрестная планировка помещений. Здание вытянуто по горизонтали. Снаружи много выступов, навес над входной зоной. Постройка дополняется кирпичными колоннами. По цветовой гамме материал для крыши делается темнее фасадной части. Для кровли отлично подойдет битумная черепица, металлочерепица или фальцевая.

Лофт ‒ это отсутствие декора, грубая отделка во всем. В интерьере применяются только функциональные элементы.

• плоская или двухскатная крыша;
• большие панорамные окна;
• строгие прямые линии и острые углы;
• нет округлых форм;
• все коммуникации находятся в открытом доступе;
• высокие потолки;
• отсутствие перегородок во внутренних помещениях.

Стиль отлично подходит для загородных домов в один или два этажа. Может быть использован для оформления старых построек или придания стиля новым.

В оформлении лофтом всегда делается акцент на якобы промышленное назначение здания.

Из материалов вписываются в лофт:

• газо- и пенобетонные блоки;
• бетон;
• металл;
• дерево с эффектом старины.

Металлу придается нотка ржавчины. В помещениях создается фон из черного, серого, коричневого, белого. Допустимы незначительные яркие детали.

Двери делаются тяжелые, могут быть раздвижные. Для отделки фасада часто применяется вертикальный сайдинг или сэндвич-панели.

Барнхаус

Barn – в переводе с английского означает амбар. Сюда относят дома в стиле минимализма, похожие на простые постройки хозяйственного назначения.

Лаконичные и строгие формы ‒ одни из признаков барнхауса.

Требований к размерам домов нет. Это может быть огромный особняк или скромный домик на пару комнат.

Дом в стиле барнхаус бывает только прямоугольной формы без каких-либо отклонений.

Тип крыши ‒ двухскатная симметричная или асимметричная. На такой крыше осадки не задерживаются и свободно сходят вниз.

В качестве строительного материала применяют камень, клееный или профилированный брус.

С торца здания размещают большие окна, через которые внутрь дома попадает максимальное количество дневного света. Строение может дополняться открытыми террасами, отделанными пиломатериалами.

Для наружной и внутренней отделки применяются только экологичные материалы.

Фахверк

Дом в стиле фахверк ‒ это сооружение каркасного типа. Строится быстро, недорого.

Основной материал ‒ цельный, клееный сосновый брус.

Делать фундамент монолитным необязательно. Вполне хватит и ленточного. Крыша такого деревянного дома должна быть прочной, но не оказывать большой нагрузки на конструкцию.

Оптимальный тип кровли ‒ двускатная. Здесь нет мансарды или чердака. Свесы делаются широкими ‒ они защищают стены от ультрафиолетовых лучей летом, а зимой обеспечивают быстрый сход осадков.

В качестве визуального продолжения дома под свесом удобно обустроить небольшую террасу.

Из кровельных материалов предпочтение стоит отдать битумной черепице, металлочерепице, ондулину. Тяжелые материалы типа керамической черепицы использовать не рекомендуется. Утяжеление кровли может негативно сказаться на несущей способности сооружения.

Китайский

В китайском стиле именно крыша выступает особенностью дома. Это ключевой элемент, который несет в себе признаки стиля и превращает обычный дом в экзотическое строение.

По конструкции крыша может быть в один или несколько ярусов. Края загнуты кверху.

В китайском стиле нет привычной стропильной системы, которая отвечает за равномерное распределение нагрузки. Эту функцию выполняет стоечно-балочная конструкция. Ее использование позволяет уменьшать массу кровли почти на треть.

Кроме этого у ребер кровельного каркаса нет обратного изгиба, но есть излом под углом.

Если в привычной европейской стропильной системе нагрузка распределяется по треугольнику, то в китайской – по прямоугольнику. Стропильные ноги, затяжки, подкосы отсутствуют.

Если создавать классическую китайскую крышу по всем правилам, то нужно быть готовыми к большим затратам, поэтому большинство владельцев частных домов предпочитают ей красивую имитацию.

Среди прочих признаков крыши в китайском стиле следующее:

1. Карнизы загнуты к небу под большим углом ‒ оригинальность в деталях.
2. Широкие длинные свесы выходят за пределы стен дома, защищая таким образом постройку от осадков и солнечных лучей, ветра.
3. Материал для укладки ‒ необычной формы черепица. Используется исключительно керамическая цилиндрическая. Ею удобно оформлять стыки по углам, обшивать конек.

При создании имитации керамическую черепицу можно заменить на любую другую, главное – схожесть формы, фактуры, рельефа.

Английский

Дом в английском стиле выкладывается из кирпича. При облицовке фасада декоративной штукатуркой также используется техника имитации кирпичной кладки.

Крыша создается с небольшим углом наклона, отчего кажется еще выше.

На участке создаются навесы. Входная зона обязательно защищена козырьком.

В английском стиле нет мансарды, чердак по назначению не используется. Допустимо обустройство слуховых окон на кровле.

Фасадная часть дома может быть дополнена колоннами.

При входе допустимо обустроить крытую террасу для чаепития на свежем воздухе. Окна часто делают классической квадратной или вытянутой кверху прямоугольной формы с несколькими перелетами.

Японский

По внешним признакам крыша в японском стиле немного схожа с фахверковыми, но имеет свои особенности, среди которых ‒ загнутые кверху края, наличие нескольких ярусов.

Если для нашей страны это интересный вариант необычного оформления строения, то в Японии ‒ функциональная необходимость, связанная с высокой сейсмикой и постоянно влажным климатом.

Особенности японской конструкции:

1. Нет привычной стропильной системы. Связано это с частыми землетрясениями. Стропильная система, которая опирается на несущие стены дома, ‒ большой риск. Гораздо безопаснее самонесущий каркас, где опоры уходят сразу в грунт и не разрушаются во время подземных толчков.
2. Легкий вес, что опять-таки связано с сейсмикой. Применяются только легкие и экологически чистые материалы. В классическом варианте ‒ камыш, тростник, дерево.
3. Наличие нескольких ярусов, что ускоряет и упрощает сход воды с крыши.

Встречаются японские крыши нескольких типов:

1. Двухскатные с острыми наконечниками . Материал ‒ дранка или другие пиломатериалы.
2. Четырехскатные . Материал ‒ тростник, солома.
3. Многоярусные с несколькими фронтонами . Покрытие также из растительного сырья.

При этом любой из этих типов крыш имеет покрытие в два слоя. Сверху растительного материала укладывается более тяжелый ‒ керамическая черепица с использованием профиля в форме S.

Ранее слои кровли соединяли между собой бетонным раствором.

Из-за дороговизны обустройства японской конструкции в нашей стране практикуется лишь визуальная ее имитация для создания колоритного вида.

Ответы на частые вопросы

При обустройстве новой, ремонте или замене старой кровельной конструкции могут возникать вопросы. Попробуем ответить на самые популярные из них.

Когда нужна замена кровли

Замена необходима в том случае, когда кровельное покрытие повреждено, утратило свои свойства. В других случаях хватит частичного ремонта.

Ключевые признаки, по которым станет понятно, что кровля подлежит срочной замене:

1. Прогнили деревянные элементы стропильной системы.
2. Материалы кровельного пирога, любой из слоев пришли в негодность.
3. Есть повреждения гидроизоляционного слоя, кровельного материала. Крыша начала течь.
4. В результате стихийного бедствия, удара конструкция разрушена.
5. Покрытие выгорело, утратило привлекательность.

Кровельный материал подлежит замене, когда цветовая гамма обновленного после облицовки фасада не сочетается с прежним дизайном крыши.

Как поменять старую крышу

Процесс состоит из нескольких этапов, среди которых:

1. Осмотр и оценка текущего состояния, объема работ. Составление сметы затрат.
2. Демонтаж всех слоев кровельного пирога, от кровли до утеплителя. Элементы водосточной системы также аккуратно демонтируются.
3. Демонтаж элементов стропильной системы, если нужен.
4. Монтаж слоев нового кровельного пирога. Если с нуля, то крепеж мауэрлата, стропильной системы, гидроизоляции, утепления, пароизоляции, обрешетки, сплошного настила (при необходимости), кровельного материала.
5. Крепление элементов водосточной системы, снегозадержателей, капельников.

Если возникают сложности и есть неуверенность в навыках, то лучше еще на этапе планирования замены кровли пригласить специалистов для оценки объемов работ, составления сметы и монтажа.

Какую крышу проще всего сделать

Чтобы осилить строительство своими руками от начала до конца, стоит выбирать односкатную или двухскатную конструкцию. Они дешевле других видов и делаются быстрее. Ведь, чем сложнее кровельная конструкция, тем дороже она выходит и тем больше требует опыта и навыков.

Кровельная конструкция требует тщательной планировки, покупки только качественных материалов, соблюдения технологии строительства – это гарантия надежности на долгие годы без дополнительных вложений и мелкого ремонта.

Как выбрать рубероид для крыши, какая марка лучше, характеристики и способы укладки

Ниже приведена таблица со сравнительной характеристикой механических свойств наиболее часто применяемых марок рубероида.

Обозначение	Единицы измерения	Значение
Удельный вес	г/м2	800
Теплостойкость на продолжении 2 часов	0С	80
Устойчивость к разрыву	кгс	26
Водостойкость при давлении 0,01	кгс/см2	72
Площадь одного рулона	м2	15
Вес рулона	кг	20-23
Присыпка, лицо/изнанка	Тальк/тальк

Обозначение	Единицы измерения	Значение
Удельный вес	г/м2	850
Теплостойкость на продолжении 2 часов	0С	80
Устойчивость к разрыву	кгс	32
Водостойкость при давлении 0,01	кгс/см2	72
Площадь одного рулона	м2	10
Вес рулона	кг	22-25
Присыпка, лицо/изнанка	Крупнозернистая крошка/тальк

Независимо от марки, ширина рулона кровельного рубероида может быть 1000, 1025 и1050 мм. В зависимости от толщины материала и типа присыпки, длина рулона в раскатанном состоянии различается. При использовании крупнозернистой присыпки она составляет 10 м, с пылевой присыпкой – 15 м. Масса рулона колеблется в пределах 25 – 30 кг.

Состав

Рубероидом называют наплавляемый материал, производимый в виде рулонов. Он используется как в составе многокомпонентного кровельного пирога или самостоятельно. Его получают, пропитывая плотный картон или стекловолокно нефтяным битумом, нанося с двух сторон слой из модифицированного тугоплавкого битума и обсыпая посыпкой. Как правило, в производстве используют 4 вида посыпок:

• Крупнозернистая. Крупнозернистая посыпка изготавливается из каменной крошки. Материал с таким покрытием считают универсальным. Он подходит для гидроизоляции, для верхнего или нижнего слоя кровли. Рубероид с крупнозернистой посыпкой
• Чешуйчатая. Этот вид посыпки получают из слюдяного сланца, он используется для покрытия, пригодного для создания верхнего слоя крыши.
• Мелкозернистая. Мелкозернистой посыпкой называют песок, такой материал не используют как финишное покрытие крыши. Он подходит для гидроизоляции или подкладочного слоя кровельного пирога. Битумный материал с мелкозернистой посыпкой
• Пылевидная. Чтобы получить пылевидную посыпку, на поверхность материала наносят тальк или мел. Такие материалы применяют в качестве гидроизоляции или подкладочного слоя в процесс возведения крыши. Подкладочный кровельный материал с пылевидной посыпкой

Важно! Опытные кровельщики рекомендуют выбирать марки рубероида с цветной посыпкой. Если поверхность верхнего слоя крыши не серого или черного цвета, она отражает больше солнечных лучей, а также меньше нагревается.

Устройство кровли из рубероида

Начнем с того, что кровельный рубероид выпускается в рулонах. Перед использованием следует развернуть их и оставить материал в таком виде на сутки. Так надо делать для того, чтобы он не скручивался во время укладки.

Рекомендуем выполнять монтаж кровельного покрытия с учетом погодных условий. Выбирайте для процесса укладки рубероида теплые и солнечные дни, когда температура воздуха не меньше +20 градусов.

В первую очередь наносим на поверхность специальную битумную мастику. Она представлена на строительном рынке во множестве вариантов. Для выбора подходящего вашему рубероиду проконсультируйтесь с сотрудниками магазина, в котором решили купить ее. Сегодня, помимо других видов, выпускается рубероид с самоклеящейся поверхностью. Его применение очень удобно, поскольку значительно упрощает процедуру укладки. Соответственно, сокращаются сроки выполнения этой задачи.

Необходимо следить, чтобы во время установки листы покрытия были размещены точно параллельно друг другу и абсолютно ровно. Нельзя допускать наличия зазоров (в том числе незначительных) в местах соединения между стеной и кровельным материалом.

ГОСТ рубероидной продукции

Выпускаемый рубероид различными предприятиями должен соответствовать ГОСТ 10923-93, в котором зафиксированы все технические условия и стандарты. Государственный стандарт регламентирует следующие положения:

• область применения;
• нормативные ссылки;
• параметры и размеры;
• технические требования;
• нормы безопасности;
• правила приемки, хранения и транспортировки;
• данные испытаний;
• рекомендации по применению.

Отклонения продукции от ГОСТ является браком и не подлежит дальнейшему распространению через торговые сети.

Перед совершением покупки рубероида, требуется убедиться в наличии сертификата качества на продаваемую продукцию. Кровельный материал, изготовленный кустарным способом, приходит в негодность в течение одного сезона, по причине некачественного битумного сырья и несоблюдения технологии производства. Важно учитывать будущую область использования материала и закупать его согласно условиям применения.

Несколько десятилетий тому назад рубероид считался основным и единственным материалом для покрытия плоских крыш зданий и сооружений различного назначения. Сегодня строительная промышленность выпускает современные рулонные кровельные материалы, по всем техническим параметрам и эксплуатационным показателям значительно превосходящие рубероид.

Марки классического рубероида и их отличия

Согласно ГОСТу, каждый рулон обязательно снабжается бумажной этикеткой с маркировкой. И всего выпускается два вида рубероида – кровельный и подкладочный. Кровельный изготавливается на основе битума и подходит для кровли и как подкладочное покрытие, и как финишное. От конкретно подкладочного этот рубероид отличаются тем, что в нем применяют картон более плотный, это марки В350 и А420. А крупная композитная или каменная крошка хорошо защищает от механических повреждений и проникновения влаги. Кроме того, чисто кровельный рубероид обходится дороже подкладочных марок, зато служит дольше, и гарантию на него дают не менее 15 лет.

Кровельные марки рубероида обладают отличной гидроизоляцией и устойчивостью к механическим воздействиям. А подкладочный замечательно подходит для устройства многослойных кровельных пирогов и в качестве основания для ондулина, гидроизоляции фундамента и мауэрлатов. Подкладочные марки противостоят влаге хуже, как и механическим воздействиям перепаду температуры. Поэтому в качестве самостоятельной кровли они служат не более 2 лет – просто имейте это ввиду.

Вот как разобраться в самой маркировке:

Марка РПП: для обустройства нижних слоев кровли

Показатели 300, 330, 350 и 400 – это показатель плотности картонной основы. РКП-300 и РКП-350 – это кровельный рубероид, которая подходит и для нижнего, и для верхнего слоя укладки. РПП-300 это подкладочный материал с пылевидной посыпкой, который еще используется как подкладка для коврового покрытия:

РПП-300 имеет толщину полотна 2,5-3 мм, смотря какая у него посыпка. Обычно это тальк или молотый песок, нанесенные на обе стороны полотна. А миллиметровый слой тугоплавкого битума делает такой картон более тяжелым и непрозрачным. Вот почему рубероидные полотна РПП-300 наименее прочные и тонкие. Эта марка на 30% слабее других марок рубероида, хотя его все равно не разорвать вручную, без использования специальных режущих инструментов.

Основа РПП-300 производится из мягкого пористого битума марки 300. Он замечательно подходит для глубокой качественной пропитки, а потому остается гибким и служит намного дольше, чем РКП. При этом его водопоглощение РПП-300 составляет всего 2% от массы полотна, и это в течение суток.

К слову, вы самостоятельно сможете определить рубероид РПП плохого качества: у него на срезе будет видно неравномерное окрашивание. Даже на ощупь такой материал окажется более твердым и жесткими, чем качественный. А гибкость листа оценивают при температуре не менее +5 градусов. При сгибе он должен не меняет свой внешний цвет и целостность битумного слоя, а также не имеет трещин и изломов.

Марка РКК: для верхних слоев кровли

РКК-300 – это верхний слой коврового покрытия с крупнозернистой посыпкой:

Если в вашей местности довольно резкие перепады температуры и сильные морозы, тогда рекомендовано в качестве нижнего слоя использовать специальные марки рубероида с нужной морозостойкостью. Обычно это подкладочные марки с пылевидной посыпкой.

Марка РКП: с защитной посыпкой

РКП-300 – особый пластичный материал с посыпкой, замечательно подходящий в качестве нижнего кровельного ковра.

Марка РКП-300 совсем немного отличается от рубероида РКК-350. Его наружная поверхность покрыта гранулированный посыпкой, а у РКП-350 она обработана мелкой посыпкой по типу минеральной пыли или песка. Этот вид удобно укладывать на бетон, кирпич или использовать в качестве изоляции внутри здания.

Также рубероид РКП-350 можно использовать в качестве основного кровельного покрытия, но при этом нужно будет после его наплавления на поверхность насыпать поверх слой песка и крошки, чтобы обеспечить такую же защиту, как у РКК-350. На самом деле это простая процедура: на завершающем этапе наливают мастику или битумный раствор и укладывают около килограмма сланцевой или базальтовой крошки на каждый квадратный метр:

РКП-350б – это наплавляемое покрытие из плотного картона, хорошо пропитанное легкоплавкой битумной смесью. Здесь используется посыпка из зернистой крошки. Вес одного такого рулона составляет 27 кг, плотность – 350 г на квадратный метр, а разрывная сила при растяжении здесь составляет 313 н. Теплостойкость такого картона составляет не менее 80 градусов.

Но один из недостатков недорогих марок рубероида – это плохая гибкость полотнища, если температуры достаточно низкие. Например, если положить рубероид РКП-350 в горизонтальное положение на долгое время, его сечение из круглого быстро становится овальным, а разложенное полотно превращается в волнистое.

К слову, если планируется в условиях жаркого климата ходить по крыше несколько дней, а кровля выполнена из рубероида РКП-350, тогда на нее еще наносят покрытие из крупного сланцевого песка. Такой вариант позволяет усилить слабую кровлю от теплового и механического повреждения. И обычно рубероид РКП-350 используется в паре РПП 300.

Сравним все эти марки еще по нескольким показателям:

К слову, до сих пор существует мнение, что подкладочный рубероид вообще не нужен, и его вполне могут заменить либо двойной слой мастики, либо специальный битум, а поверх вполне удобно уложить рубероид РПП-300 или РКП-350. Особенно часто к этому приему прибегают при устройстве скатов с уклоном всего 12 градусов. Но на деле такая кровля живет только до первой аномальной жары +60 градусов и до первых морозов -30 градусов.

РКЦ-400 – это цветной кровельный рулонный материал для финишной кровли с крупнозернистой посыпкой.

Таблица: обзор марок рубероида

Марка рубероида	Назначение	Марка картона	Посыпка	Площадь рулона (м²)
Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой
РПП-300	Для нижнего слоя кровельного пирога	300	Пылевидная с обеих сторон	20±0,5
Рубероид подкладочный эластичный с пылевидной посыпкой
РПЭ-300	Для нижнего слоя кровельного пирога в районах Крайнего Севера	300	Пылевидная с обеих сторон	20±0,5
Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой
РКК-420	Для верхнего слоя кровельного пирога	420	Крупнозернистая с лицевой стороны полотна и пылевидная — с изнаночной	10±0,5
РКК-400	400
РКК-350	350
Рубероид кровельный с чешуйчатой посыпкой
РКЧ-350	Для верхнего слоя кровельного пирога	350	Чешуйчатая с лицевой стороны и пылевидная — с изнаночной	15±0,5
Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой
РКП-350	Для верхнего слоя кровельного пирога с защитным слоем (кладётся непосредственно перед укладкой финишного материала)	350	Пылевидная с обеих сторон	15±0,5
Рубероид кровельный с цветной минеральной посыпкой
РЦ-400	Для верхнего слоя кровельного пирога в южных районах	400	Цветная посыпка с лицевой стороны и мелкозернистая — с изнаночной	20±0,5

Виды и современные модификации

В настоящее время производят более 60 наименований видов рулонных кровельных материалов. Но все они похожи между собой по химическому составу и технологии производства. И при этом 90% таких крови – это традиционный рубероид.

Но картон у классического рубероида – его самое слабое место. И производители постарались исправить этот недостаток при помощи изменения основы, а именно замены картона на полимеры, асбест или стекловолокно. Но такие материалы не самые лучшие в плане экологичности, да и стоят они дороже. Зато на практике оказываются более удобными и долговечными.

Второе слабое место рубероида – это битум. Под жаркими солнечными лучами с их разрушающим ультрафиолетом битум со временем теряет свою эластичность, покрывается сеткой трещин и потом утрачивает важные гидроизоляционные свойства. А когда влага через трещину добирается до основы в виде картона, тот разбухает и покрытие уже разрушается окончательно. Вот почему классический рубероид служит недолго и периодически нуждается в ремонте.

Например, еврорубероид обойдется дороже классического рубероида, но у него – свои преимущества. Его проще монтировать, и больше срок службы. Но при этом всем он все-таки обладает низкой эластичностью, а поэтому есть риск развития разрывов при движении грунта:

А вот рубемаст – более доработанный аналог классического рубероида. Во-первых, он отличается техническими характеристиками и технологией производства. Здесь для пропитки картона в ход идет модифицированный битум со специальным и минеральными добавками, зачастую гранитная крошкой. Также у рубемаста плотность в 5 раз больше, чем у обычного рубероида.

Стеклорубероид – одна из самых популярных новинок рынка:

В отличие от рубероида, здесь используются более качественные компоненты, а в качестве основы применяется стеклоткань. Такую основу пропитывают смесью битума с синтетическими каучуками. Как вы уже догадались, это придает ему куда больше важных свойств. В итоге стеклорубероид служит все 20-30 лет, при этом кровля обладает красивым внешним видом.

Здесь сразу отметим важный момент: материал основы значительно влияет на механическую прочность рубероида, но при этом совсем не сказывается на его гидроизоляционных свойствах:

Давайте расшифруем некоторые значения. Буква П говорит о том, что поверхность рубероида покрыта пленкой. А основа рубероида маркируется так:

• Х – стеклохолст. У этого материала волокна расположены хаотично, что, к сожалению, плохо влияет на прочность на разрыв.
• П – полиэстер. У такой основы прочность еще ниже, чем у стеклохолста.
• Т – стеклоткань. Вот здесь уже волокна расположены параллельно, что значительно улучшает характеристики такого рубероида.

Идем далее. Возможно, рубероид еще долгое время оставался бы с прежним составом и свойствами, если бы не изменения климата. Погодные условия действительно настолько переменчивы, что со временем рулонную кровлю приходится капитально ремонтировать или вовсе заменять.

Именно по этой причине на рынке появился жидкий рубероид. В его основе – пластичная резина, которую уже не нужно дополнительно нагревать, так как она застывает сама. Этот материал относят к категории холодных укладок. В итоге у крыши получается более эстетичный вид, а расходы на укладку и ремонт покрытия сокращаются минимум в два раза:

Если вы решите отдать предпочтение именно этому виду рубероида, вам придется иметь дело с пластичной жидкостью глубокого черного цвета. В общей сложности в ее составе будет битум, полимеры, пластификаторы, специальные растворители и минеральные составляющие. В итоге после полного высыхания на кровле образуется монолитный гладкий ковер без единого шва или стыка. И со временем он также практически не теряет своих свойств, благодаря пластификаторам и полимерным компонентам.

Жидкий рубероид подходит также для восстановления старого обычного рубероида. Этой жидкостью попросту заполняют все щели и трещины, покрывают появившиеся лысые места. А наносить жидкую резину удобно как кистью, так и валиком с пульверизатором. Но все же активно применяется распылители, только для работы с ним обязательно нужен герметичный защитный костюм.

Выпускается в виде ведер от 1 до 200 л, что достаточно удобно при работе на высоте. Не огромных рулонов, ни опасных газовых горелок. Впечатляющая эволюция!

Типовые размеры рубероида: ширина, длина и толщина

Толщина подкладочного материала составляет от 2,5 до 4,5 мм, кровельного — от 3 до 5 мм. В большинстве случаев полотно имеет длину 10 м и ширину 1 м, но действующие технические нормативы позволяют увеличивать его площадь в два раза. Размеры напрямую зависят от марок. При крупной минеральной посыпке длина рулона равна 10 м, при мелкой — 15 м. Если основание сделано из картона, фабрика может выпускать двадцатиметровые рулоны.

Размеры зависят от массы 1 м2 кровельного картона, стеклохолста или стеклоткани. При стандартной ширине в 1 м для изделий с маркировкой «300» площадь будет равна 20 м2. При массе 1 м2 полотна, равной 350 г, ее величина составит 15 м2. Рулоны площадью 10 м2 выпускаются при массе полотна 300 г.

Производители

В настоящее время в России и Украине сосредоточено множество заводов, которые выпускают рубероид, наряду с другой гидроизолирующей продукцией. В следующем списке представлены некоторые предприятия с подобным производством:

• Балаковорезинотехника, Балаково;
• Луцкий картонно-рубероидный завод;
• Стройиндустрия, Киев;
• ЗКМ «Акваизол», Харьков;
• Житомирский завод кровельных материалов, Житомир;
• ОАО «Бласто», Кременчуг;
• Алтайкровля, Новоалтайск;
• Гидрол-Руфинг, Москва;
• Омсккровля,
• Кубаньгидроизоляция;
• концерн Технониколь.

Каждый производитель старается достичь определенного совершенства в производстве этого покрытия, используя при этом разные сорта битума, армирующих покрытий, модернизируя линии производства.

Какой рубероид можно назвать качественным

Если вы определились с разновидностью рубероида, нужно еще не напороться на его подделку. Выбираем качественный материал, обращая внимание на наличие сертификата с указанием ГОСТа и марки рубероида. Например, РППП ГОСТ 10923-93.

Материал должен быть намотан ровно (допускается выступ слоев до 1.5 см) и достаточно плотно без слипания. Внешний вид качественного полотна без повреждений, таких как складки, трещины, разрывы или дыры. На кромках допускается ГОСТом не более 2 надрывов длиной до 3 см. Битумная или сланцевая пропитка должна представлять собой ровный слой. В разрезе полотно не должно иметь светлых участков без пропитки. Все рулоны рубероида обязаны быть упакованными в промаркированную бумагу шириной от 50 см. На штампе, кроме ГОСТа, должны быть указаны наименование производителя (фирмы, завода), ТУ (технические условия), номер партии и год выпуска.

При работе с рубероидом следует соблюдать меры противопожарной безопасности. Из-за наличия в нем битума и смол он легко воспламеняется. Нужно соблюдать осторожность, применяя горячие мастики, при помощи которых некоторые виды рубероида крепятся к основе кровли. Работа с ним не слишком трудоемкая и вполне доступная для каждого строителя. Качественная и грамотно подобранная разновидность рубероида при умелом монтаже обеспечит вас хорошей и надежной крышей на долгие годы.

Какой рубероид для крыши лучше выбрать

Существует множество разновидностей материала. Каждая из них предназначена для определенных работ. Информацию о покрытии узнают из маркировки. Она состоит из букв и цифр, расположенных в такой последовательности.

• Обозначение класса полотна, в данном случае рубероид.
• Назначение. Может быть П (подкладочный) либо К (кровельный).
• Тип посыпки. Варианты М (мелкозернистая), ПП (пылевидная), К (крупнозернистая), Ч (чешуйчатая). Если посыпка цветная, появится буква Ц.
• Плотность основы. Трехзначное число от 200 до 420 г/кв. м.
• Последней в маркировке может стоять буква Э. Так обозначается суперэластичное полотно, которое используется для укладки на поверхность кровли сложной формы.

Мягкие кровельные полотна монтируют на основу в несколько пластов. Первый считается подстилающим. Для него выбирают марку РПП, то есть с двусторонней пылевидной насыпкой. Для верхних слоев предназначен материал с крупнозернистой крошкой либо чешуйками, которые выполняют защитную функцию. Рулоны с мелкозернистой посыпкой рекомендуется стелить сверху только при условии дополнительной защиты. При таком разнообразии может быть сложно сделать выбор, какой рубероид лучше для крыши гаража, например.

Чтобы не ошибиться, следует четко определить, для какого типа крыши подбирается материал, во сколько слоев он будет уложен, как проще проводить монтаж. Исходя из этого выбирается плотность, вид посыпки, наличие или отсутствие клеящего слоя.

Почему нужно менять рубероид

В настоящее время можно часто увидеть процесс удаления старого рубероида с плоских крыш. Делается это по нескольким причинам.

Физическое старение материала.Рубероид самый дешевый и самый некачественный рулонный кровельный материал, который изготавливается из битума и картона. Битум очень негативно реагирует на ультрафиолетовые лучи, под их воздействием значительно ослабляются межмолекулярные связи, теряется пластичность, появляются микротрещины, со времени превращающиеся в большие трещины, сквозь которые уже может попадать вода. Картон легко рвется, не растягивается, боится воздействия влаги. Такие кровли быстро начинают давать протечки и требуют ремонта.

С годами рубероид истончается, в нем образуются разрывы и проплешины

Большое количество слоев увеличивает нагрузку на основание крыши

Капитальный ремонт крыши требует обязательного демонтажа старых кровельных покрытий

Важно. Замена рубероида – очень тяжелый физический труд, до настоящего времени нет эффективных и высокопроизводительных машин или специального оборудования. Демонтаж по большей части делается вручную, такие работы относятся к категории трудоемких и низкооплачиваемых.

Способы закрепления рубероида на поверхность крыши

Рубероид для крыши можно укладывать на разные поверхности. В связи с этим в строительстве применяются разные способы его монтажа. Рекомендуем ознакомиться с ними до того,как начнете крепить рубероид на ту или иную конструкцию. Так вы сможете избежать многих ошибок.

Укладка рубероида на деревянную крышу может выполняться следующими способами:

• «холодная» укладка на клеящие составы;
• Горячая укладка;
• Применение самоклеящегося рубероида;
• Использование наливного жидкого рубероида;
• Крепление рубероида гвоздями.

Первый метод выполняется быстрее и легче остальных. На поверхность наносится битумная мастика или клей. Для этого можно использовать валик либо широкую кисть. Затем аккуратно укладываются полотна рубероида (в качестве покрытия для кровли или гидроизоляции).

Некоторые мастики необходимо предварительно подогревать до температуры, указанной в инструкции на упаковке (обычно до 180-200 градусов). Однако применять такое раскаленное вещество опасно, особенно если процедура выполняется на высоте крыши.

Преимущество битумной мастики в том, что ее не нужно греть перед применением. В данном случае смесь разогревают, затем дожидаются полного остывания. Только потом мастику используют в работе.

Для приготовления битумной смеси вам понадобится:

• Битум – 8 кг;
• Тальк – 1,5 кг;
• Торф – 1,5 кг;
• Машинное масло (отработанное) – 0,5 кг.

Вначале следует разогреть битум до пенообразного состояния, потом добавить в него измельченные торф. Чуть позже в смесь вливают машинное масло. Затем содержимое емкости тщательно перемешивается. Мешать надо до тех пор, пока масса не станет однородной по консистенции. В горячем состоянии ее можно применять в качестве клея для рубероида.

Готовые клеи, в отличие от битумной мастики, не нуждаются в разогреве. Их вообще не нужно подготавливать каким-либо образом. Готовые клеи просто наносится на полотна рубероида. Хотя они стоят дороже, чем приготовленная самостоятельно битумная мастика, однако в конечном счете затраты на них оправдывает себя. Используя готовый клей, вы избавите себя от хлопот и траты лишнего времени.

Гидроизоляция кровли жидкой резиной: полный разбор технологии работ

Если вы когда-либо прежде слышали о так называемой жидкой резине, то наверняка удивлялись, как далеко зашли технологии. Этот материал сложно заменить, если речь идет о сложном рельефе, где вообще невозможно применение рулонных материалов. Также она замечательно подходит для обустройства новых сооружений и ремонта старых, а также защиты от коррозии важных элементов конструкции. Этот материал на молекулярном уровне способен сцепиться практически с любой поверхностью!

Но гидроизоляция кровли жидкой резиной только на первый взгляд кажется процессом простым и бесхистростным. На самом деле, чтобы получить в итоге действительно качественную гидроизоляцию, придется неукоснительно соблюдать все правила! И мы расскажем вам все детали и нюансы самого процесса.

Содержание

Описание процесс гидроизоляции в деталях

Со временем, усовершенствуя технологии строительства, к кровельным гидроизоляционным материалам предъявляются все более серьезные требования: высокие свойства и удобство проведения самих работ. Особенно это касается обработки крыши со сложным рельефом и нетипичным строй-материалом, что сегодня совсем не редкость.

В зависимости от того, какого именно типа жидкую резину вы будете использовать, вам понадобится специальное оборудование, или можно будет обойтись обычным ведром и валиком.

Для однокомпонентного раствора достаточно кисти и обычного нанесения вручную. Ведь такая резина ничем не отличается по консистенции от обычной мастики. Но двухкомпонентную резину распылить можно только при помощи специального механизированного оборудования.

Гидроизоляция двухкомпонентной жидкой резиной

Речь идет об агрегате для безвоздушного напыления, в котором под давлением подаются и смешиваются сразу два компонента. Оказавшись под открытым небом, они быстро полимеризуются. И в итоге обладают отличной адгезией без единого шва.

В итоге напыление жидкой резины при помощи специального оборудования вся работа превращается в довольно простой и приятный процесс:

Сам процесс напыление кровельного покрытия довольно интересный. Какую другую кровлю вы могли бы нанести таким способом, и так быстро? Причем даже с самой сложной задачей здесь легко справляются всего два работника.

Специальное оборудование помогает достичь точной толщины нанесения, не больше и не меньше. Что очень важно, ведь жидкая резина – материал не из дешевых. Принцип такого агрегата практически не отличается от работы обычного пульверизатора.

В нем находятся два резервуара, в одном из которого находится полимерно-битумная эмульсия, а в другом – хлористокальциевый отвердитель. Оба вещества подаются из емкостей под давлением, в наконечнике компоненты смешиваются и подаются через небольшое отверстие – достаточно тонко, чтобы покрытие было толщиной от 2,2 до 4,0 мм. Уже на месте компоненты воздействуют друг на друга и под открытым небом застывают.

Причем метод распыления под давлением значительно отличается от пневматического. Здесь ощутимо снижаются потери материала в окружающую среду. Говоря простым языком, вокруг распылителя не образовывается туман, и в сам состав вводят меньше растворителя.

Благодаря всему этому при работе с жидкой резиной не обязательно надевать защитный костюм и маску, а скорость самого покрытия куда больше, ведь весь материал направлен строго на крышу, а не в воздух. А все оборудование для работы одной бригады легко помещается в небольшую машину по типу «Газели»: катализатор, жидкая резина и установка.

Чаще всего жидкая резина – черного цвета, но сам материал совместим с кремний-органической или водной основе, но только не химических растворителях. Но сегодня выпускается немало видов цветной жидкой резины, но также вы можете самостоятельно покрасить свою кровлю специальной для этой затеи краской ВД-АК-1503, которую тоже можно выпускать из пульверизатора. И в этом есть еще один плюс – дополнительная защита жидкой резины от ультрафиолета:

Опытные кровельщики умеют работать сразу с двумя видами цвета, нанося один слой первым, а второй – поверх него. Для чего это нужно? Дело совсем не в дизайне!

Именно так хорошо видно, насколько качественно был напылен новый слой, и полностью ли он покрыл предыдущий, или все же были пропущены некоторые места. Кроме того, при напылении верхнего слоя другого цвета хорошо видно, насколько правильно расходится основной материал.

Но, нанимая бригаду для подобной работы, учитывайте, что на покрытие кровли жидкой резиной нужно иметь лицензию, ведь без обучения персонала качественно напылять такое покрытие невозможно, и в процессе есть свои подводные камни.

Гидроизоляция однокомпонентной жидкой резиной

В зависимости от задачи, нужный участок кровли покрывают жидкой резиной толщиной от 2 до 3 мм. При этом покрытие обладает высокой эластичностью и широким диапазоном температур от -45°С до +120°С. А от качества жидкой резины зависит то, насколько ровна та будет ложиться на кровлю и как быстро застынет.

Сначала следует подготовить поверхность, заделать все ямы, сколы и трещины. Идеально, если вы сможете хорошо очистить крышу от грязи, для чего хорошо подойдет вода из шланга под напором и моющее средство, если у вас есть такая возможность. А то, насколько поверхность будет ровной, повлияет на равномерность нанесения резины:

Также заранее обрабатывают праймером и даже мастикой углы стыка со стеной и выход кровельных элементов:

Далее поверхность нужно праймировать, чтобы обеспечить хорошую адгезию жидкой резины с основанием. Теперь подготовьте однокомпонентную жидкую резину, хорошо перемешайте ее и нанесите тонкой змейкой.

Затем при помощи валика распределите состав по поверхности крыши. Как только первый слой подсохнет в течение 8-24 часов, нанесите второй слой.

Главное – тщательно распределить материал по всей поверхности:

Только что нанесенная резина мгновенно отвердевает до 80%, и продолжает застывать еще 48 часов, хотя она уже водонепроницаема. Хотя уже через 10 минут по такой кровле можно спокойно ходить.

В качестве первого шага рассчитайте необходимое количество жидкой резины для крыши. Так, для слоя в 1 мм на один квадратный метр вам понадобится от 1,35 до 1,65 кг жидкости. Также здесь многое зависит от материала основания, на которое будет наносится жидкая резина:

• слой изоляции для деревянной и металлической конструкции составляет 1,50 мм;
• слой для бетонной и железобетонной крыши должен составлять от 3,2 до 4,0 мм;
• в случае, если нужно покрыть мембранную крышу, тогда слой должен быть 2,0 мм.

Сделайте точный расчет, и приобретете не много и не мало. Тем более, что жидкая резина – материал не из дешевых.

Ремонт кровельных элементов жидкой резиной

Жидкая резина для кровли – один из самых лучших материалов для гидроизоляции и ремонта. Ведь кроме того, что такое покрытие создает отличную гидро- и звукоизоляцию, жидкая резина сама собой способствует укреплению структуры крыши.

Жидкую резину можно наносить прямо на старые слои рубероидной крыши, без предварительного монтажа. За что сам материал и ценится, ведь его можно укладывать на старые крыши. Единственно, что тогда на старой поверхности устанавливают дефлекторы для вывода накопившейся влаги.

Для локального ремонта и гидроизоляции кровли вам больше подойдет однокомпонентная жидкая резина, ведь ее можно наносить валиком или кистью. И при этом итоговое качество будет не хуже, чем у двухкомпонентной! Сначала нужно подготовить жидкую резину, хорошо размешав ее. Теперь используйте специальные бумажные или тканевые накладки, чтобы придать отремонтированной поверхности больше жесткости и своеобразного армирования.

Восстановление старой кровли: подготовка и нанесение

Вот так выглядит процесс гидроизоляции жидкой резиной на практике. Однокомпонентную резину нужно наносить в два-три слоя, с предварительной просушкой каждого из них:

Проводить все работы по гидроизоляции следует при температуре +5°С, напыляя или нанося резину исключительно на сухую поверхность.

Локальный ремонт кровли и гидроизоляция примыканий

Если вы переживаете о качестве жидкой резины для ремонта, тогда применяйте хорошо известные импортные материалы, как Premier Rubber Membrane. Это состав канадской фирмы Cantex Coatings Ltd, который состоит только из невоспламеняющихся жидкостей, без каких-либо органических летучих соединений.

Вы узнаете этот продукт по темно-коричневому цвету и плотному резиновому покрытию. После полного высыхания оно будет обладать особенно высокой эластичностью, около 1500%, абсолютной водо- и паронепроницаемостью и замечательной стойкостью к механическим деформациям.

При этом такие свойства отремонтированное место будет сохранять более 25 лет, как утверждает производитель, и это при постоянном контакте с водой:

Для сравнения: жидкая резина, нанесенная на ремонтируемый участок в два слоя (это до 2 мм), по гидроизоляционным свойствам четыре слоя рубероида!

Важные нюансы

Но есть некоторые ограничения в работе с жидкой резиной. Например, не разрешается:

• Работать в дождь, т.к. при высокой влажности воздуха жидкая резина не успеет полимеризоваться. А вот при остаточной влажности основания работать можно, ведь при высыхании резина будет отдавать испарять и свою воду.
• Наносить резину при температуре воздуха ниже +5°С, хотя иногда эту проблему решают путем обогрева пушками.

Все другие погодные факторы процессу не помешают. Увлекательный процесс, не правда ли?

Изоляция и утепление
Изоляция и утепление
Изоляция и утепление
Монтажные работы
Обслуживание и ремонт
Изоляция и утепление

Жидкая резина больше используется для нежилых зданий — гаражи, сараи, производственные и хозяйственные строения. Смотрится она не очень то эстетично при довольно приличной цене. Однако надо сказать, что сам по себе материал хороший и качество гидроизоляции с его применением отменное. Жидкая резина очень эластичная и прочная, не имеет швов. При правильном нанесении обладает долгим сроком службы.

На самом деле это «новшество» уже смело практикуется не малое время в развитых западных странах. И как всегда страны бывшего советского союза отстают в развитие, считая жидкую резину новейшим изобретением. Такая тенденция прослеживается во многих отраслях. А вообще, очень прочный и качественный материал. Плюс в том, что нет швов, через которые могла бы просачиваться влага. Но нужно строго соблюдать технику установки такой гидроизоляции.

Про жидкую резину узнал от товарища на работе. У меня в гараже периодически подтекала крыша. Такая проблема чревата разрушением конструкции. Конечно, можно было сделать все по-старинке с помощью рубероида. Но товарищ мне посоветовал иной материал. Скажу честно, результатами доволен. Мало того, что влага не проступает, еще и резина защищает от коррозии.

Источник https://strbani.ru/krysha-doma/

Источник https://uznayoremonte.ru/stroitelstvo/kak-vybrat-ruberoid-dlya-kryshi-kakaya-marka-luchshe-harakteristiki-i-sposoby-ukladki/

Источник https://krovgid.com/izolyaciya/gidroizolyaciya-krovli-zhidkoj-rezinoj.html

Источник