Как самостоятельно подключить электроплиту дома

Из данной статьи вы узнаете сложно или подключить электроплитку самому, схемы и способы подключения (без розетки и с розеткой), какие существуют требование к электропроводке, меры безопасности и много другое.

В чем удобство электрических плит

Основным элементом на кухне всегда была плита, ведь без нее понятие «кухня» теряет свой смысл. В газифицированных домах в основном применяются газовые плиты, но последнее время все больше людей отдает предпочтение электрическим.

Электрические плиты удобны в управлении, отлично справляются со своей задачей, и являются безопасными, но только при условии правильного подключения.

Приобретая новую электрическую плиту, многие магазины предоставляют услуги электрика, который выполняет подключение.

Даже если такая услуга и не предоставляется, то продавцы настоятельно рекомендуют для подключения прибора воспользоваться услугами электрика.

И все это потому что современная электрическая плита является очень мощным потребителем электроэнергии, а значит – к безопасности ее подключения предъявляются особые требования.

Но необязательно вызывать мастера, даже при базовых знаниях в области электрики подключить этот прибор самостоятельно вполне можно, особых сложностей в этом нет, но должны соблюдаться некоторые условия.

Особенности и условия процесса подключения

Первое и одно из самых важных условий – возможность проводки выдерживать значительные нагрузки.

В доме или квартире должна быть проложена медная проводка сечением не менее 4 мм. кв. Если мощность плиты значительна – то необходим провод уже 6 мм. кв. сечением.

Лучшим вариантом будет прокладка отдельной линии для запитывания, что позволит не нагружать общую проводку дома, особенно если он старой постройки, и проводка не рассчитана на значительные нагрузки.

Второе условие – способность автомата распределительного щитка работать со значительными нагрузками.

Поэтому проводку, которая будет запитывать плиту, следует подключать к автомату с самым большим значением по силе тока, или же под нее установить в распределительный щиток дополнительный мощный автомат.

При этом значение по силе тока у автомата должно быть выше на один номинал, чем данный параметр плиты, чтобы избежать критических нагрузок. То есть, при подключении прибора с потребляемой силой тока в 20 А, используется автомат на 25 А.

Третье условие – наличие дополнительных средств защиты. Ими могут выступать дифференциальные автоматы или же устройство защитного отключения.

Последнее условие – правильность подключения. Плиту можно подключать к розетке, что обеспечивает некое удобство, позволяя в любой момент ее отключить.

Но розетка и вилка должны быть силовыми, способными работать при нагрузках.

Обязательно к распределительному щитку должно быть подведено заземление.

Также посредством вилки и розетки можно подключать не особо мощные электроплиты.

Если же устройство обладает большой мощностью, то лучше для его запитки использовать клеммник. Он способен выдерживать большие нагрузки.

Но такое соединение является неразъемным, для обесточивания плиты необходимо будет отключать автомат.

Но все же такое соединение более надежное и безопасное, поэтому его лучше использовать даже при подключении приборов средней и малой мощности.

Еще один способ подключения – «напрямую». Подойдет в тех случаях, когда производитель плиты не укомплектовал ее силовым кабелем. В таких случаях провод, идущий от автомата можно подключать непосредственно к плите, избегая дополнительных соединений.

Меры безопасности

При подключении важно серьезно подходить к мерам безопасности. Проводка, розетка с вилкой или клеммник должны быть рассчитаны на значительные нагрузки.

Самое главное нужно правильно подобрать сечение кабеля.

Все соединения должны быть хорошо закрученными, слабые незатянутые болты или винты при подключении проводки не допускаются.

Важно также не перепутать проводку при подключении к плите, розетке, вилке УЗО и автомату.

Подведем небольшой итог.

Чтобы электроплита работала с максимальной безопасностью, следует обеспечить подвод электроэнергии к ней с соответствующими параметрами – проводка, розетка и автомат должны выдерживать нагрузку больше, чем создает электроплита, а вот УЗО по силе тока должен максимально быть приближенным к данному параметру электроприбора. И лучше, если для запитки электроплиты используется отдельная линия и автомат.

Но соблюдения условий недостаточно, еще необходимо правильно подключить проводку. Ведь плиты могут работать от однофазной сети или трехфазной, встречаются также и двухфазные плиты, и важно правильно все соединить.

Схемы подключения

Хорошо, если производитель укомплектовал свою продукцию силовым кабелем. Подключить ее не составит труда, поскольку останется только правильно распределить провода в вилке или на клеммнике, но часто такой кабель отсутствует, и его приходится приобретать отдельно и самостоятельно подключать.

Далее рассмотрим, как выполняется подключение кабеля к плите, работающей от однофазной, двухфазной и трехфазной сети.

Подключение к однофазной сети

В электрической плите под защитной крышкой располагаются контакты, к которым и подключается провод.

Для однофазной сети этот кабель должен быть трехжильным.

Одна жила – фаза, вторая – ноль, третья – заземление. В кабеле каждая жила имеет свою окраску. Важно запомнить, что жила для ноля всегда имеет синий или голубой окрас, а заземление – желто-зеленый.

В плите же контактов для соединения обычно больше, но каждый из них имеет свое обозначение.

Все выводы, маркированные буквой «L» являются фазными, сколько бы их ни было, ноль маркируется буквой «N», их может быть тоже несколько, заземление же обозначается буквами «РЕ», обычно это один вывод.

Зная это, можно легко подключить кабель. Если, к примеру, выводов «L» несколько, а фаза в однофазной сети только одна, то необходимо воспользоваться перемычками, которые идут в комплекте с плитой.

Вначале подключаем провод заземления к выводу «РЕ», затем – ноль к выводу «N».

Если таких выводов несколько, используем перемычку, соединяя их между собой, а затем к одному из выводов подсоединяем синий провод.

Последней подключается фаза. Соединяем перемычкой все выводы, обозначенные буквой «L» (если их три, то они обозначаются как «L1» «L2» «L3»).

После соединения подключаем провод фазы. В трехжильном кабеле он может иметь коричневый, серый или черный цвет.

Подключение к двухфазной сети

Редкий, но все же встречающийся метод подключения.

Схема подключения к электроплите, работающей от двухфазной сети, несколько иная, поскольку для этого необходим кабель с 4 жилами, два из которых будут фазами, другие два – ноль и заземление.

Подключение производится так: подсоединяем провод заземления, затем используем перемычку для выводов ноля и подключает нулевой провод.

Если в плите имеется три фазных вывода, то два из них соединяем перемычкой и подсоединяем к одному из выводов один фазный провод, а на оставшийся третий вывод – второй провод фазы.

Подключение к трехфазной сети

Для подключения плиты, работающей от трехфазной сети, необходим кабель с 5 жилами, 3 из которых будут фазами, другие два – земля и ноль.

Снова вначале подключаем заземление и ноль, предварительно замкнув перемычкой выводы ноля, если их несколько.

К трем фазным выводам подключаем по одному проводу фазы.

Расцветка фазных проводов может быть разной, но важно запомнить, что нулевой провод – всегда синий или голубой, а провод заземления – желто-зеленый.

Помня это, можно легко подключить кабель к плите, и неважно, от какой сети она работает.

Полная схема подключения через розетку

Теперь же рассмотрим полную схему подключения электроплиты, для примера возьмем модель, работающую от сети 220 В (однофазную), причем для нее проложим отдельную линию.

Вначале подключим ее при помощи розетки. Перед началом работ распределительный щиток в обязательном порядке обесточивается.

Итак, первым делом подключаем провод к автомату на распределительном щитке.

К нему подключаем фазный и нулевой провода, земля должна подсоединяется к заземлению дома или квартиры.

По поводу заземления – чуть ниже. Сразу за автоматом последовательно подключаем УЗО и закрепляем его.

Затем провод протягивается к месту установки розетки. Сделать это можно открытым способом (при помощи гофрированной трубки или пластикового короба).

Читайте тут подробнее: Как правильно проводить монтаж электропроводки.

Розетка и вилка для однофазной сети должны быть силовые – трехконтактные.

При подключении проводов к розетке, следует не попутать провода. Земля должна подсоединятся к контакту заземления, ноль – к нулевому контакту, а фаза – к фазному.

И обязательно нужно проследить, чтобы к вилке кабель от плиты подключался соответствующим образом. Очень важно не попутать проводку.

Розетку закрепляем на стене, важно чтобы она находилась на удалении от металлических конструкций (трубы или батареи отопления), на нее не воздействовали источники тепла, и не попадала вода.

Затем подключаем силовой кабель вместе с вилкой к плите. После этого внимательно проверяем все соединения, они должны быть хорошо затянуты, все элементы схемы – надежно закреплены.

Далее проводится пробное включение. Сначала включается автомат, затем УЗО, и сама плита.

После включения плиты на полную мощность, все отключается и проверяются все элементы на нагрев.

Подключение без розетки

Подключение плиты без использования розетки, а при помощи клеммника практически не отличается.

Подсоединяется провод к автомату, затем врезается в схему УЗО, и провод тянется к месту установки плиты.

В стене проделывается углубление, в которое устанавливается защитная коробка. В эту коробку помещается клеммник.

К нему подводится и подсоединяется провод, идущий от распределительного щитка, а также кабель от плиты.

В клеммнике они закрепляются, важно не перепутать где какой провод.

После этого защитная коробка закрывается крышкой. Ну а далее – проверка работоспособности.

Примечательно, что схема подключения электрических плит практически одинакова.

Многим известны электроплиты Hansa и «Мечта». Покупатели часто спрашивают, как их правильно подключить.

Так как моделей плит много, сложно предположить, какую именно вы приобрели. Но все возможные способы подключения мы описали выше.

Смотрите потребляемую мощность и на какую проводку ваша модель рассчитана (однофазная, двухфазная или трехфазная) и применяйте наши рекомендации.

Плита Hansa зарубежного производителя подключается к сети, как и отечественная плита «Мечта». Важно только правильно выбрать проводку и все остальные элементы, входящие в линию запитки.

Пару слов о заземлении

Теперь по поводу заземления. Поскольку мощность прибора – большая, то заземление необходимо. Один из вариантов подключения электроплиты к заземлению – это воспользоваться общим заземлением дома, если таковое имеется.

Для этого лучше обратиться в ЖЭК и поинтересоваться, подключен ли ваш распределительный щиток к заземлению дома.

При утвердительном ответе останется только провод земли подсоединить к заземлению щитка.

Выявить его несложно – обычно это толстый провод. Подсоединенный к корпусу щитка при помощи болтового соединения. К этому подсоединению и подключается провод земли.

Если же заземления в доме нет, но при этом вы проживаете на первом этаже или в частном доме, то заземление можно сделать и самому.

Если коротко – то в землю возле квартиры забиваются три прута, они соединяются между собой металлической лентой.

К этой ленте прикрепляется стальная проволока, которую прокладывают к квартире. А уже к этой проволоке подсоединяется провод заземления.

Более подробно об изготовлении заземления для дома можно узнать здесь.

Самостоятельное подключение электроплиты расписано в общих чертах. В процессе же может возникнуть много нюансов.
К примеру, решено подключать плиту к общей сети дома, но выяснилось, что она – алюминиевая и на такие нагрузки не рассчитана.

Или же автоматы в распределительном щитке слабые. Как вариант – в квартире нет заземления и провести его пока невозможно.
Все это нужно учитывать, но при правильном подходе – эти проблемы решаемы.

Как подключить электрическую плиту? Как сделать это быстро и безопасно

Электроплита – отличный выбор для современной кухни. Не встроенные в кухню электрические плиты по-прежнему остаются актуальными. При правильном монтаже и соблюдении условий эксплуатации электрическая плита прослужит вам исправно долгие годы. А чтобы сэкономить и не вызывать мастера из специальной службы, мы расскажем вам, как это сделать самостоятельно. Разберемся в вариантах проводки и оборудования, схемах подключения и заземления. использования, прибор будет исправно служить долгие годы. Так как подключить электрическую плиту к розетке. Давайте разбираться по порядку.

Как подключить электрическую плиту к розетке

Требования к электропроводке

Важно знать! Прежде, чем осуществлять подключение и производить какие-либо манипуляциям с проводами и электроприборами, отключите подачу электричества на дом или квартиру.

Современные модели электроплит обычно продаются без шнура в комплекте. Это объясняется тем, что таковы требования техники безопасности: подключение таких приборов выполняется посредством высококачественных клеммных колодок, то есть по безрозеточному методу. При таком варианте соединения можно увеличивать длину питающего шнура, а вместо автомата для более мощных моделей разрешается устанавливать плавкую вставку.

Как подключить электрическую плиту? Для подключения нужно использовать кабель сечением от 4 мм 2 , в том случае, если его длина не превышает 12 м. Если же применения более длинного провода, минимально допустимое значение сечения увеличивается до 6 мм 2 . При этом обязательно нужно выполнить установку отдельного автомата конкретно для плиты.

Отдельный автомат для плиты

Автомат на 40 А

Подключение через розетку так же допускается. Только здесь нужно учитывать, что прибор должен быть рассчитан рассчитан на ток от 32 А. Электрические плиты потребляют довольно много энергии, поэтому включать их в простые бытовые розетки запрещается.

Какие провода лучше использовать для проводки в квартире. Большая сравнительная статья тут.

Подводя итог под всем выше сказанным, добавим некоторые детали в важный перечень, включающий в себя следующие положения:

• для подключения прибора используется трехжильный медный кабель сечением от 4 мм 2 либо от 6 мм 2 все зависит от длины шнура;
• в электрощите устанавливается отдельный автомат для плиты;
• выполняется монтаж устройства защитного отключения;
• плита заземляется доступным методом. О возможных вариантах заземления будет рассказано в статье позже.

Заземление

Как подключить электрическую плиту — схема и способы

Электрические бытовые плиты — мощное оборудование, потребляемый ими ток порядка 40-50 А. Из этого следует, что подключить электроплиту необходимо на выделенную линию электропитания. Она должна запитываться напрямую от квартирного или домового щитка. Питание идет через УЗО и защитный автомат. Сама плита может подключаться через розетку и вилку (специальные силовые), клеммную коробку. Также линия от автомата может напрямую заводиться на клеммы ввода на задней стенке.

Более надежное соединение — напрямую на входные клеммы плиты. В этом случае имеется минимальное число точек контакта, этот факт повышает надежность. Но при таком способе отключать электропитание можно только автоматом. Поэтому не такой уж он удобный.

Зачастую используют подключение при помощи розетки и вилки. Это более удобно и привычно. Поскольку оборудование мощное, используют специальные, а не бытовые устройства, которые называют еще силовыми — за их способность выдерживать значительные токовые нагрузки.

Как определить, где фаза, ноль и земля. Цвета проводов вам помогут.

Еще очень важный момент — при подключении мощного электрооборудования обязательно наличие заземления. Без него вам откажут в гарантийном ремонте, да и его отсутствие опасно для жизни, так что лучше не рисковать.

Схема подключения электроплиты

Однофазное подключение электроплиты

Наиболее распространенный вариант. Чаще всего можно встретить в квартирах многоэтажных домов. Выше изображена схема подключения блока при однофазном подсоединении.

Клеммы 1-2-3, а также 4-5 соединяются перемычками из меди сечением 6 мм 2 . Если вы приобрели современную плиту, необходимые перемычки будут присутствовать в комплекте.

Фазная жила подключается на клемму под номером 1, 2 либо 3.Она может иметь цвета: серый, коричневый, черный.

Нулевая жила обычно синего цвета, подсоединяется на 4-ю либо 5-ю клемму. Провод заземления (на схеме изображен желто-зеленый) соединяется с 6-й клеммой.

Болты клемм нужно затягивать до упора. При некачественном соединении клеммы могут обгореть, что приведет к возникновению пожара.

Изоляция проводов имеет огромное значение. Читайте тут о том, какая изоляция лучше.

В случае использования розеточного подключения фазную жилу в вилке и розетке нужно подавать на клемму L, нулевая жила пойдет на клемму с маркировкой N, провод же заземления пускаем на соответствующую клемму (маркируется рисунком заземления, буквами РЕ либо же словом earth).

Двухфазное подключение

Двухфазное подключение

Такой вид подключения электрической плиты встречается гораздо реже. В двухфазном подключении например, могут присутствовать фазы А и С, а фазы В не будет.

При таком подключении клеммы 1 и 2 нужно соединить перемычкой и через нее подключить фазу А. Фаза же С уходит на 3-ю клемму. Дальнейший порядок подключения остается аналогичным предшествующим способам.

Трехфазное подключение

Трехфазная схема

С трехфазным питанием в основном сталкиваются владельцы частных домов. Провод питания в подобной ситуации будет состоять из 4 либо 5 жил. При этом напряжение между нулем и фазами составит 220 В, а между непосредственно фазами – 380 В.

В подобных условиях электроплита будет подключаться по соответствующей схеме. Фазы А, В и С пойдут на соответствующие клеммы 1, 2 и 3. Соединение клемм 4, 5 и 6 выполняется аналогично однофазному подключению.

Параметры провода

В течение последних лет, при прокладке электропроводки и подключении бытовой техники чаще всего используют медные проводники. Несмотря на то, что они гораздо больше стоят, работать с ними удобнее, к тому же по меди требуется диаметр жил намного меньше, чем при использовании алюминиевых проводников.

Как правило, сечение проводников выбирают по определению типа сети — 220 В или 380 В, типа прокладки проводки, а она может быть открытая или закрытая, а также от потребляемого тока или мощности оборудования. Обычно используют медные проводники с жилой 4 мм (при длине линии до 12 м) или 6 мм.

Таблица выбора сечения проводников

При выборе типа кабеля для прокладки от щитка к розетке, лучше остановитесь на одножильных проводниках. Такие проводники, хоть и более жесткие, зато гораздо надежнее. Для подключения самой плиты (к которому надо будет подключить силовую вилку) можно выбрать гибкий многожильный провод: одножильный в данном случае будет слишком неудобным.

Схемы, которые приведены выше, были именно для однофазной сети 220 В. Для подключения вам понадобиться:

• трехжильный кабель,
• трехконтактные силовые розетка и вилка с номинальным током не менее 32 А.

Нужно сказать, что подключение оборудования разных марок принципиально ничем не отличается. Не имеет значения, какую плиту вы приобрели — Electrolux, Gorenje, Bosh или Beko.Для установки и подключения электроплиты бренд роли не играет. Все отличие — разная конструкция крышек, которые закрывают клеммную коробку на корпусе и разные способы ее крепления. Все остальное — аналогично.

Номиналы автоматов защиты и электрические параметры

По правилам, в электрощитке должны стоять отдельные УЗО и защитный автомат. Именно через них подается фаза на розетку. Иногда эту пару можно заменить дифавтоматом. Это те же два устройства, но в одном корпусе. Минус они берут с общей шины, проходит через УЗО, заземление берут с соответствующей шины.

Номинал автомата выбирается по максимальному потребляемому току. Эти данные есть в паспорте электроплиты и находятся обычно в пределах 40-50 А. В этом диапазоне номиналы идут с большим шагом — 40 А, 50 А, 63 А. Лучше всего выбирать ближайший больший — так меньше шансов, что произойдет ложное отключение при работе на полной мощности. То есть, если заявленное максимальное потребление тока 42-43 А, все равно берете автомат на 50 А.

Как подключить электрическую плиту

А если посмотреть на это с другой стороны, получается, что полностью все конфорки и духовку, еще и на полную мощность, вы редко когда включите, а может и никогда и не включите. А заплатите больше, так как более мощные автоматы стоят прилично дороже. Тут выбор за вами.

Номинал УЗО берут на ступень выше, чем у автомата. Если вы решили ставить автомат на 50 А, то УЗО необходим на 63 А, ток утечки — 30 мА.

Как подключить электрическую плиту пошаговая инструкция

Порядок подключения остается аналогичным для сетей с любым количеством фаз. Есть лишь некоторые нюансы, о которых вы узнаете далее. Подключение станем выполнять через розетку.

Подключаем электроплиту

Шаг первый (как подключить электрическую плиту)

Вам нужно определиться с местом для установки прибора. Электроплита классифицируется как электроприемник высокой мощности. Чтобы обеспечить его надежную и безопасную эксплуатацию, на ближайшей к плите стене, устанавливаем штепсельную розетку с заземляющим контактом. При этом токовый номинал розетки должен составлять 32-40 А. В розетке для однофазной электросети контактов будет три, для двух- и трехфазных сетей – пять.

Розетка

Шаг второй (как подключить электрическую плиту)

Устанавливаем в щите отдельный автоматический выключатель. Если сеть двух- или трехфазная, тогда ставим трехполосный выключатель на 16 А. Если работа будет происходить в однофазной сети, монтируем однополосный автомат. Номинал выключателя должен составлять 25-32 А.

Однофазное подключение электроплиты (наиболее распространенное)

Шаг третий (как подключить электрическую плиту)

Монтируем провод для подключения электроплиты. В двух- и трехфазных сетях используем кабель 5х2,5 марки ВВГнг, для подключения в однофазном режиме применяется шнур 3х4 аналогичной марки. После чего протягиваем провод от электрощита к штепсельной розетке нашей электроплиты.

Кабель силовой ВВГнг 5х2,5

Шаг четвертый (как подключить электрическую плиту)

Подключаем провод к розетке в соответствии с одной из приведенных выше схем. Закрываем крышку розетки. Эту работу нужно проводить очень внимательно, соблюдая установленные стандарты. Если подключение электрической плиты производится с использованием трехжильного кабеля, то коричневый провод (еще он может иметь белый цвет) подключаем на фазный разъем установленной электророзетки. Синий провод (должен быть белым с синей полоской) пускаем на разъем «ноля», а жилу желто-зеленого цвета соединяем с разъемом заземления. Провода пятижильного кабеля зачастую окрашены в коричневый, белый и красный цвета. Порядок их подключения, равно как и особенности маркировки разъемов розеток, был рассмотрен ранее в описании схем.

Шаг пятый (как подключить электрическую плиту)

Дальше к кабелю подключают вилку. Силовая вилка — разборная. Сперва откручиваете два крепежных винта, затем снимаете крышку с контактами. Также снимается фиксирующая планка, придерживающая кабель. Защитную изоляцию нужно снимать с края гибкого кабеля (примерно на 5-6 см), проводники расправляются, их концы также зачищаются от изоляции примерно на 1,5-2 см. Разделанный конец кабеля заводится в корпус вилки.

Соединяем штепсельную вилку с гибким проводом электроплиты. В процессе обязательно обращаем внимание на особенности маркировки штепсельной вилки. Подключение элемента выполняется аналогично электророзетке.

Так выглядит вилка для подключения электроплиты

Шаг шестой (как подключить электрическую плиту)

Подсоединяем гибкий провод к плите. Вот на этом этапе уже многое зависит от модели устанавливаемого прибора и количества фаз в домашней электросети. В целом же производители приводят схемы подключения их плит в прилагающихся инструкциях либо же они находятся на задних крышках агрегатов. Дальше просто следует идти предложенным производителем рекомендациям.

Концы гибкого провода рекомендуется облудить перед установкой в клеммные зажимы – так будет обеспечен максимально надежный контакт.

Шаг седьмой (как подключить электрическую плиту)

Разделяем питающий кабель электроплиты в щите, после чего зачищаем концы проводов. Подключаем фазные жилы питающего кабеля на полосные зажимы автомата. Жилу «нуля» соединяем с общей шиной для всех проводников ноль. Остается не подключенной лишь желто-зеленая жила. В современных системах такие провода соединяются с шинами заземления. В более старых сетях типа TN-C шин заземления нет.

Расстановка перемычек в электроплите Ханса

Руководство по заземлению электроплиты

При работе в сетях старого образца, порой случалось, даже квалифицированные специалисты нередко осознанно совершали грубую ошибку, выполняя заземление различных электроприборов на шины рабочего нуля. Подобное подсоединение чревато крайне неблагоприятным последствием: если провод ноля оборвется, фаза пройдет через нагрузку прямиком на электроприбор и пользователя ударит током.

Нередко электрики допускают и другую грубую ошибку: путая местами провода фазы и ноля. При подключении электроплиты с таким «заземлением», результат будет аналогичным предыдущему. Владельца плиты может ударить током в любой момент. Но и отказываться от обнуления тоже нельзя. Есть несколько вариантов решения проблемы, с которыми вы ознакомитесь ниже и выберите подходящий для вашей ситуации.

Наличие заземления

Узнаем, заземлен ли щит квартиры

Для этого следует обратится в ЖЭК или другую обслуживающую организацию. Корпус щита должен быть надежно заземлен, и если представитель компании вам подтвердит это, то останется лишь подключить желто-зеленый провод к этому корпусу через болт.

Если же представитель обслуживающей организации дает отрицательный ответ либо же путается в своих показаниях, выполнять заземление описанным выше способом нельзя. Во-первых это будет не безопасно – может привести к удару пользователя электроплиты током, а во-вторых этот вариант будет неэффективным.

Для жильцов квартир на 1 этаже и владельев домов

Схема контура заземления

Если вы являетесь собственником такой недвижимости, то можно попробовать создать отдельный заземляющий контур. Делается он так:

• за наружной стеной строения в грунт вкапываются стальные пруты диаметром от 16 мм и длиной от 250 см в количестве трех штук;
• вкопанные пруты соединяются полосой стали шириной 4 см и толщиной 0,5 см;
• из электрического щита выводится заземляющий (желто-зеленый) провод, предварительно, который оконцован наконечником;
• от заземляющего контура вверх к проводу заземления протягивается проволока-катанка. Рекомендованный диаметр такой проволоки — 0,8 см. На конце катанки предварительно приваривается стальная пластинка с отверстием для болта. Кабель заземления при помощи болта скрепляется с пластиной катанки на высоте минимум 250 см от уровня земли;
• кабель заземления подсоединяется к отдельной нулевой шине в щите. К этой же шине подключается заземляющий провод от установленной плиты.

Как сделать заземление

Важно знать! Прежде чем эксплуатировать заземляющее устройство, вам нужно пригласить специалиста для измерения сопротивления установки. Выполнить такую поверку самостоятельно можно только при наличии специального устройства. Значение сопротивления не должно быть больше 8 Ом.

Таблица. Наименьшие размеры заземлителей и заземляющих проводников, проложенных в земле

Материал	Профиль сечения	Диаметр, мм	Площадь поперечного сечения, мм	Толщина стенки, мм
Сталь черная	Круглый для вертикальных заземлителей	16	—	—
Сталь черная	Круглый для горизонтальных заземлителей	10	—	—
Сталь черная	Прямоугольный	—	100	4
Сталь черная	Угловой	—	100	4
Сталь черная	Трубный	32	—	3,5
Сталь оцинкованная	Круглый для вертикальных заземлителей	12	—	—
Сталь оцинкованная	Круглый для горизонтальных заземлителей	10	—	—
Сталь оцинкованная	Прямоугольный	—	75	3
Сталь оцинкованная	Трубный	25	—	2
Медь	Круглый	12	—	—
Медь	Прямоугольный	—	50	2
Медь	Трубный	20	—	2
Медь	Канат многопроволочный	1,8	50	—

Если заземлить не получается

Бывает ситуация, когда щиток не заземлен, а сделать индивидуальный заземляющий контур нет возможности. В этом случае просто заглушаем желто-зеленый провод и оставляем его в щите до лучших времен.

Плите в такой ситуации уделяем повышенное внимание.

Во-первых, установить ее следует так, чтобы исключалась вероятность одновременного контакта человека с плитой и различными токоведущими элементами: кранами, раковинам, трубами и прочими металлическими изделиями.

Во-вторых, возле электроплиты укладываем если не специальное диэлектрическое покрытие, то хотя бы плотный сухой коврик.

В-третьих, обычный автомат в щитке заменяем дифференциальной моделью с 30-миллиамперным номиналом срабатывания.

В-четвертых, стоит проявить особую осторожность и бдительность в процессе эксплуатации незаземленной электроплиты.

Заземлять электроплиту на трубы водоснабжения, канализации и отопления нельзя. Даже несмотря на то, что перечисленные элементы по правилам и должны быть надежно заземлены, но сопротивление такого заземления обычно не имеет контроля. Результатом может стать поломка электроприбора, или того хуже — поражение пользователя током и нанесение вреда имуществу, притом не только своему, но и соседскому. Также нельзя заземлять электроприборы на другие инженерные коммуникации из разряда лифтовых шахт, вентиляционных каналов и прочего.

Проверка работы электроплиты

Заключение

Итак, вы узнали, каким образом можно подключить электрическую плиту и можете делать это самостоятельно. Делать это нужно опираясь на инструкцию, схемы и чертежи. Эти знания помогут вам в дальнейшем в замене оборудования и ремонте. Не стоит забывать, что для подключения нужно обязательно проверить характеристики проводки, а так же установить автоматическую защиту.

Подключение электроплиты — дело серьезное, но не такое уж сложное, ведь теперь вы знаете как подключить плиту со всеми нюансами и тонкостями. Остается лишь пожелать вам удачи в этом деле.

5 Replies to “Как подключить электрическую плиту? Как сделать это быстро и безопасно”

Купили электроплитку, но с установкой не стал сам разбираться. Электрик поставил, зато спокоен, что все нормально. Хотя изучал материал, хотел сам подключать

У нас дома пока стоит старая плита на три конфорки, в ближайших планах заменить на более современную, жене особенно важна приличная духовка. Благодарю за столь подробное руководство, сохраню, пригодится еще не раз.

А сколько возьмут денег за установку? Если не дорого, то зачем самому всем этим заниматься?! Куда лучше специалистам довериться

Можно самому установить, если хорошо разбираешься во всём этом. Тем, кто даже розетку установить не может, лучше всё-таки обратиться к специалистам. Для понимающих статья полезная.

Хорошая и полноценная статья, которую можно принять как руководство к действию и я сам смог разобраться с проблемами, которые у меня возникли при подключении. Статья настолько полная, что даже я чайник смог разобраться. Спасибо!

Как подключить электрическую плиту

Сентябрь 14th, 2012 Рубрика: Монтаж электропроводки

Здравствуйте, уважаемые гости сайта «Заметки электрика».

Хотел в отпуске написать побольше полезных статей для Вас, но категорически не хватало времени. Прошлую неделю занимался дизайном и корректировкой кодов и скриптов на сайте, а эту неделю пришлось уделить подготовке к экзаменам по электробезопасности. Экзамен проходил в виде теста, но на количество вопросов комиссия Ростехнадзора не поскупилась.

Кстати, я открыл на сайте раздел «Онлайн тесты» для проверки знаний и подготовке к экзаменам по электробезопасности. Переходите по ссылочке, выбирайте необходимый тест и готовьтесь на здоровье. Все тесты актуальные, разбиты по годам и группам, а главное, что это все бесплатно.

А в сегодняшней статье я планирую рассказать Вам про подключение электроплиты.

После прочтения данной статьи Вы сможете самостоятельно подключить электрическую плиту, ну а если не сможете, то будете четко представлять себе все этапы работы и без труда проконтролируете действия специалиста-электрика.

Основные требования

Подключение необходимо производить строго по инструкции завода-изготовителя, а также согласно правилам ПУЭ 7 издания. Если же их требованиями пренебречь, то можно запросто лишиться гарантий на долгожданную покупку.

Неправильное подключение электроплиты, выбор силовой розетки, сечения и марки питающих проводов и кабелей для нее, может привести к воспламенению электропроводки, что может быстро перерасти в пожар.

Давайте разберем пошагово, как же правильно подключить электрическую плиту.

Шаг 1. Выбор питающего кабеля

По требованию ПУЭ, п.7.1.34 (да и не только ПУЭ) электропроводка в жилых помещениях должна быть только медной. Никакой речи и не может быть об алюминиевых кабелях. Есть правда исключение, но к квартирам оно явно не относится. Дело в том, что допускается прокладывать алюминиевые кабели в жилых помещениях, но сечением от 16 кв.мм и выше. Не будете же Вы прокладывать в квартире такие сечения. Надеюсь, что с этим все понятно.

Итак, питающий кабель на электрическую плиту должен быть только медным.

Далее нужно определиться с питанием. Если питание квартиры или дома у Вас однофазное, то питающий кабель должен быть только трехжильным: фаза L, ноль N и земля PE.

Если у Вас эксплуатируется старая электропроводка, да еще и без заземления, то читайте очень внимательно статью о том, как выполнить разделение PEN проводника на N и РЕ, чтобы перейти от системы заземления TN-C на TN-C-S. Там даны все ответы, как действовать в таком случае.

Все тоже самое касается и тех, у кого питание дома выполнено трехфазным. Только в этом случае, питающий кабель должен быть пятижильным: фазы А, В, С, ноль N и земля PE.

Итак, с количеством жил в кабеле определились.

Какое же сечение должно быть у кабеля? Согласно своду правил СП 31-110-2003, п.9.2 для питания плит от однофазной сети 220 (В) сечение питающего кабеля должно быть не меньше 6 кв.мм.

Это как бы обобщенное значение. На самом деле, сечение кабеля может изменяться как в меньшую сторону, так и в большую, в зависимости от мощности плиты. Вот, например, не целесообразно запитывать электрическую плиту мощностью 7 (кВт) кабелем с таким запасом. Можно применить меньшее значение с соответствующим выбором номинала автоматического выключателя, например, ВВГ (3х4) или ПВС (3х4), а на линию установить автомат 25 (А).

В случае с трехфазной сетью питающий кабель на электроплиту должен быть пятижильным (фазы А, В, С, ноль N и земля PE) сечением не менее 2,5 кв.мм.

Почему? Да потому что таким кабелем можно запитать трехфазную нагрузку до 16,4 (кВт), что вполне сойдет практически для любой электроплиты.

Вот Вам в помощь таблица с рекомендуемыми сечениями жил проводов и кабелей. Также Вы можете воспользоваться программой электрик.Таким образом, зная мощность электроплиты, Вы безошибочно сможете найти сечение жил кабеля.

Осталось выбрать марку кабеля. Для этого я Вам рекомендую перейти по ссылочке на отдельную статью, где указаны рекомендуемые марки кабелей и проводов в зависимости от условий прокладки. Здесь лишь хотел бы посоветовать — не вздумайте применять провода марки ПУНП.

Также предлагаю Вам прочитать полезные материалы по теме:

И еще, питающая линия до плиты должна быть проложена отдельно и совмещать ее с розеточными линиями или линиями освещения не допускается. Это также четко указано в СП 31-110-2003, п.9.2.

Шаг 2. Автоматический выключатель и УЗО

Для защиты выбранного кабеля нам необходимо в квартирном щитке установить автоматический выключатель с номинальным током 32 (А) с характеристикой С. Например, ВА47-29 С32 от IEK.

Согласно, ПУЭ, п.7.1.79 для стационарного электрооборудования УЗО можно не устанавливать, а электроплита как раз таки стационарной и считается. Но лично я не рекомендую следовать данной рекомендации — я всегда устанавливаю в линии на плиту устройство защитного отключения (УЗО), ведь электробезопасность превыше всяких дополнительных финансовых затрат. Ниже я привел Вам ссылочки на полезные статьи на тему УЗО:

УЗО в нашем случае должно иметь номинальный ток не меньше 32 (А), но опять же я рекомендую выбирать его на ступень выше, чем номинал автомата, т.е. на 40 (А). По уставке дифференциального тока не больше 30 (мА). Вот, например, УЗО ВД1-63 40 (А), 30 (мА) от IEK.

Подключается УЗО последовательно в эту же линию сразу после автоматического выключателя 32 (А).

Вместо пары автомат + УЗО можно применить дифференциальный автомат С32, 30 (мА). Читайте подробную статью про преимущества дифавтомата перед автоматом + УЗО.

Опять же это все относится к однофазному подключению плиты.

В случае с трехфазным подключением плиты, в щитке нужно установить трехполюсный автомат с номинальным током 16 (А). После него установить четырехполюсное УЗО с номинальным током 25 (А) и дифференциальным током 30 (мА). Аналогично, вместо пары автомат + УЗО можно установить дифференциальный автомат С16, 30 (мА).

Шаг 3. Выбор силовой розетки и вилки

Третьим шагом при подключении электрической плиты является правильный выбор силовой розетки и силовой вилки. Их номинальный ток должен соответствовать номинальному току автомата.

В моем примере при однофазном подключении плиты они должны быть на 32 (А). Обычно я применяю силовые розетки и вилки В32-001 на 32 (А).

На фотографии ниже я указал место расположение силового контакта PE. Его нужно подключать именно так. А вот фазу и ноль я выбрал произвольно. Если сделаете наоборот, то ничего страшного не будет.

Об этой силовой розетке и вилке я еще напишу отдельную статью. Следите за обновлениями на сайте или подписывайтесь на новые статьи.

При трехфазном подключении можно применить трехфазную силовую розетку и силовую вилку ССИ.

О них я написал подробную статью и указал на преимущества и недостатки — читайте здесь.

Шаг 4. Схемы подключения электроплиты

При подключении питающих кабелей к силовой розетке и к выводам электрической плиты обязательно соблюдайте цветовую маркировку жил, чтобы не допустить ошибок в подключении.

Существует три основные схемы подключения электрических плит.

1. Однофазная схема подключения — 220 (В)

Это самая распространенная схема подключения электрических плит, используемая в наших квартирах.

При однофазной схеме подключения фазу «L» (провод красного цвета на изображении) необходимо подключить одновременно на клеммы L1, L2, L3 (1, 2, 3). Для этого между клеммами L1, L2, L3 (1, 2, 3) нужно установить две медные перемычки, которые идут в комплекте с плитой.

Клеммы N1 и N2 (4 и 5) тоже соединяем между собой перемычкой и подключаем на них ноль «N».

На клемму РЕ (6) подключаем защитный проводник «PE» (земля).

Доступ к клеммам электрической плиты осуществляется через заднюю крышку, которую предварительно необходимо открутить и снять. Вот фотография для наглядности.

Если перемычки где-то затерялись, то их можно сделать самостоятельно проводом сечением не меньше питающего, т.е. не меньше 6 кв.мм. Если перемычки будете делать гибким проводом, то для лучшего контакта с зажимом используйте вилочные или кольцевые изолированные наконечники (НВИ или НКИ желтого цвета), опрессовав их на жилу с помощью пресс-клещей. Лично я пользуюсь итальянскими пресс-клещами EGI-60

Еще несколько примеров.

2. Трехфазная схема подключения — 380 (В)

При трехфазной схеме подключения электроплиты фазы А, В и С подключаем соответственно на клеммы L1, L2 и L3 (1, 2 и 3). Никаких перемычек в этом случае нам устанавливать не нужно.

Клеммы N1 и N2 (4 и 5) и PE (6) соединяем по предыдущей схеме.

3. Двухфазная схема подключения — 380 (В)

Иногда бывает так, что у Вас в квартире или на даче имеется две фазы вместо трех. Предположим, что это фаза А и С, а третья фаза В отсутствует. В этом случае при подключении электрической плиты необходимо применить двухфазную схему подключения.

Ставим перемычку на клеммы L1 и L2 (1 и 2) и подключаем к ним фазу А. На клемму L3 (3) подключаем фазу С. Все остальное — аналогично предыдущим схемам подключения.

Заключение

Все перечисленные требования действительны абсолютно для всех видов электрических плит, различных варочных панелей и духовых шкафов. Единственной разницей может являться наименование и расположение клемм для подключения, и конечно же их мощность.

Поэтому, воспользовавшись инструкцией и руководством по эксплуатации к купленной Вами плиты, а также советами и рекомендациями из данной статьи, подключение электроплиты Вы можете выполнить самостоятельно. Но все таки лучше доверить это дело специалистам, которые качественно и быстро выполнят свою работу.

P.S. Ну вот пожалуй и все на этом. Если у Вас возникли вопросы по материалам статьи или же Вам нужна помощь в выборе марки и сечения кабеля, и номинального тока автоматического выключателя, то задавайте их в комментариях.

811 комментариев к записи “Как подключить электрическую плиту”

С такой информацией на мой взгляд, любой человек разберется о подключении плиты. Очень развернуто все. Просто очень. Спасибо за информацию.

А у меня вопрос…может и не совсем в тему, но…допускается ли использовать кабель не ВВГ, NYM и т.п., а ПВС 3х4 (просто уже такой заложен в стяжку), от диф.автомата до розетки?

Я тоже готовлюсь к экзаменам. Какие вопросы задавала комиссия Ростехнадзора?

Вопросов в билетах около 200, может даже больше.

теперь точно сама справлюсь.. Все так доходчиво!

Почему нельзя использовать кабель марки ПУНП?

Об этом написана целая статья. Переходите по ссылке и читайте: провод ПУНП запрещен.

В доме система TN-C купили газовую плиту с электродуховкой 2,7 кВт можно ли подключить по отдельному кабелю с УЗО без заземления?

В принципе можно, но теряется весь смысл электробезопасности. Об использовании УЗО в системе TN-C я писал в разделе «УЗО». Почитайте.

А если покупают газовую плиту с электроподжигом которую необходимо подключать к розетке 220 вольт доме система TN-C. Люди тоже рискуют.

В принципе люди вообще рискуют, используя систему заземления TN-C

С такой подробной инструкцией трудно будет не справиться с подключением электроплиты!

Информация очень нужная, так как в квартире электроплита и собираюсь ее в скором времени менять на индукционную. Спасибо!

Очень хорошая идея на сайте организовать онлайн тест для проверки знаний по электробезопасности. Я Дмитрий вас очень поддерживаю.

При однофазной схеме подключения предлагается обединить три фазы в одну… Если можно, подробнее…
Представляется куча искр…

Евгений, читайте внимательнее материал статьи. При однофазной схеме подключения электроплиты фазу необходимо подключить одновременно на клеммы L1,L2,L3 (1,2,3), т.е. между клеммами L1,L2,L3 сделать перемычки, которые идут в комплекте с плитой. Рисунок прилагается в статье.

Очень подробная инструкция, теперь любой человек, следуя вашим советам, Может самостоятельно подключить электроплиту!

Простите за глупый вопрос. Купила плиту Наnsa fcmw67002010. Плита комбинированная газовая с электрической духовкой. В ней уже есть сетевой шнур. Так для подключения тоже нужны все эти заморочки со схемами подключения и заземлениями? Или достаточно просто в розетку шнур вставить и пользоваться духовкой?

Татьяна, добрый день. Ваша электроплита уже оснащена гибким кабелем (3х1,5) для питания подсветки, верхнего и нижнего нагревателя духовки (в сумме 2,3 кВт). Вам достаточно лишь включить вилку в розетку. Все будет работать.

Админ, спасибо за ответ. Можно я задам ещё один вопрос от «блондинки»?)))
Розетку нужно ставить какую-то особенную, с заземлением, чтобы током не ударило (плита стоит рядом с мойкой встык)? И ещё, напряжение в сети 220 вольт, а в параметрах этой модели -вольтаж 230V. И общая загрузка духовки -3,3 kW. Нужно ли проводить отдельную розетку с подключением к отдельному автомату в счётчике, чтобы выдержала проводка? (у меня частный дом)

Да, для электроплиты необходима розетка с заземляющим контактом. Про отдельный автомат сказать сложно. Нужно смотреть каким кабелем и каким сечением у Вас проложена проводка до розетки. А также на автомате с каким номинальным током он (кабель) подключен.

Здравствуйте. расскажите пожалуйста про разетки для электроплиты. какие лучше ставить? у меня плита с заявленной мощностью по паспорту 9.2кВт, ставил разетку на 40А, черную карболитовую, и буквально через 10 минут работы сильно греются контакты. сейчас думаю менять. В вашей статье мощность плиты больше, а разетка на 32А. Поясните пожалуйста чем обусловлен такой выбор?

День добрый! Вопрос вот какого плана…Произошло короткое замыкание в розетке,откуда была подключена плита эл.Мечта-29,ЭСТШ5-2-3,2-220.Кабель от щитка шел алюминевый ,двужильный,правда сечение не знаю.плита была подключена без заземления,со сдачи дома 1962года проводка не менялась.Пошел давать заявку на установку розетки 16А,до этого приходил электрик с управ.компании и сказал купить розетку.Но диспетчер заявку не приняла,сославшись на то,что нужно прокладывать новый кабель и устанавливать УЗО в квартире.Посоветуйте какой кабель купить ,от шитка(у меня стоит счетчик электронный 5-50А)до розетки?И обязательно-ли устанавливать УЗО?С Уважением-Александр!

Мощность Вашей электроплиты составляет 3,2 (кВт). Для ее питания достаточно применить кабель ВВГнг (3х2,5). Про УЗО почитайте мой раздел УЗО- там есть несколько подробных статей, после прочтения которых Вы сделаете вывод самостоятельно. А вообще напомню, что если у Вас в квартире система заземления TN-C, то УЗО устанавливать запрещено.

Нужна электрическая схемы электроплиты Мечта 15 М, где найти.

в новостройке в распределительной коробке для плиты 3 провода, 1, 2 и 3, клеммы N пустые, заземление — пустЫЕ, как подключить плиту? ЭЛЕКТРОплита hansa

Спс всё познавательно!=)

Михаил, а какого цвета провода в коробке. Вам нужно определиться где фаза, ноль и земля, а далее подключайте по однофазной схеме.

Решил я заменить эл. кабель на эл.плите ЗВИ-412. Отсоединил старый, но не запомнил как он был соединен с клеммной колодкой плиты. Теперь не знаю как самому подключить питающий кабель к плите. Эл. схема подключения (однофазная)вполне понятна, но на самой клеммной колодке (на задней части эл. плиты)отчетливо видны только зажимные разъемы (с гайками) для фазы (L)и PE «земля». Что же касается контактов 1,2,3, соединенных перемычками, — то на них не видно зажимного разъема с гайкой для подключения одного из эл. проводов кабеля. Вообще-то электрики из ДЭЗа говорили, что в наших многоэтажных домах (1997 г. постройки) нет «земли» и все 3-х контактные вилки бесполезны сос своим зазамляющим контактом. Поэтому в данной ситуации может быть нужно «нулевой» провод питающего кабеля подключить к клемме PE «земля» на клеммной колодке плиты? Но это, как я понимаю, будет подключение по типу TN-C, что опасно и запрещено. Как же подключить плиту?!
Пожалуйста, помогите. Желательно с фото колодки эл. разъемов плиты ЗВИ-412 и подключенными к ней проводами, или схемой соединения (от руки).

Александр, здравствуйте. На Вашей плите (ЗВИ-412) применяется однофазная схема подключения на 220 (В). Рисунок изображен в статье. Т.е. между клеммами 1,2 и 3 у Вас должны быть перемычки, и туда же подходить фаза. Клеммы 4 и 5 тоже между собой соединяются и на них нужно подключать ноль. На клемму 6 — подключаем заземляющий проводник, если таковой имеется в Вашей квартире. Если заземление в квартирном щитке отсутствует, то допускается занулить корпус электроплиты, хуже не будет.

А теперь у меня к Вам вопрос. А как Вы отключали питающий старый кабель? Ведь Вы должны были его отключать от зажимных разъемов, а значит в тех местах они должны быть ослаблены. Или может жила старого кабеля осталась в зажиме, при условии что старый кабель Вы просто выдернули?

При однофазной сети,кабель для плиты должен быть сечением 6мм2.ПВС-не предназначен для стац.проводки.»Конечно» его желательно заменить,те более его сечение 3*4мм2.

Про кабель марки ПВС откуда такая информация?

Можно тут почитать,ГОСТ-7399-97.ПУЭ 2.1.48.

А что произойдет если я при подключении плиты поменяю местами фазу и ноль?

Менять фазу с нулем не нужно. Но если все таки поменяете фазу с нулем при однофазном подключении плиты, то ничего не будет. А вот если перепутаете фазу с землей, то плита работать не будет, а на корпусе появится опасный потенциал напряжения.

А если надо подключить варочную панель и духовой шкаф, а из стены торчит только один комплект из трех проводов для подключения плиты, как быть?
Спасибо!

Роман, Вам нужно в этом месте установить распределительную коробку,а от нее уже запитать розетки варочной панели и духового шкафа.

Единственная статья, чтобы так доступно пошагово объяснить подключение плиты. Спасибо!

Здравствуйте,подскажите пожалуйста,ситуация следущая: куплена индукционная плита 7.4 кВт и духовой шкаф 3.3 кВт, а провод от щитка 3*4. Вопрос весь в том ,можно ли оставить этот провод или надо менять на 3*6?

Наталья, если плита и духовой шкаф будут работать одновременно, то кабеля 4 кв.мм по меди будет не достаточно. Т.е. при мощности 10,7 (кВт) ток нагрузки будет составлять 48,6 (А). А для этого нужен медный кабель 6 кв.мм. при условии его открытой прокладки. Еще и автомат придется в квартирном щитке ставить на эту группу не меньше 50 (А). Но главное, чтобы он не был по номиналу больше вводного. Если же эти потребители одновременно включаться не будут, то сечения 4 кв.мм по меди будет достаточно.

Еще как вариант, это запитать плиту и духовой шкаф разными группами. Думаю, что это будет лучший вариант. На каждую группу установить свой автомат, проложить отдельные линии кабелей и жить спокойно.

Роман,установите боксик, возле кабеля который торчит из стены,в боксик установите АВ16А,в него подключите кабель 6мм2 с верхних клемм АВ кабель уходит на розетку для варочной,с нижних клемм АВ на розетку, для духовки.

Наталья, оставтьте кабель 3*4мм2 для духовки,а для плиты протяните от щита кабель 3*6мм2.

У меня в приобретенной электроплите (Электролюкс) на клеммах 1,2,3 нет перемычки в комплекте. На 4,5 есть. Значит ли это что плиту нужно подключать по 3х фазной схеме? Или эту перемычку просто пойти и приобрести отдельно в магазине? Спасибо.

Посмотри внимательно (открути перемычку) скорее всего их там несколько скручено вместе.

Подскажите пожалуйста как удлинить провода для электроплиты? Из стены торчит ВВг 3Х4 надо розетку ниже опустить. Спасибо.

Кирилл, скорее всего можно подключать плиту по однофазной схеме. Но перемычки должны быть в комплекте в любом случае. Видимо не укомплектовали полностью, обратитесь в магазин.

Павел читайте статью о переносе розетки.

вводной автомат 16А..земли нет..плита при полной нагрузке 7А…зануление актуально?

Необходимо, при пробое изоляции будет все равно какой ток потребляет плита.

! извиняюсь)) 7 кВт конечно же..спасибо.

Ну и красота тут на сайте! Хвала и уважение создателю. УДАЧИ!

Подскажите пожалуйста, если в инструкции к комбинированной плите написано следующее: «Для подключения необходим предохранитель 16А. Устройство работает от сети 220-240 В.» — это значит, что прибор работает от обычной розетки, от такой же как, например чайник?
Понимаю, что для электрика — это вопрос элементарный, но сам этих нюансов не знаю =(. Заранее спасибо.

Евгений, да, от такой же работать будет, но лучше бы она была заземлена

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, приобрел для своей столовой электроплиту* ЖШ6*.
380v . 23 kWt .3х фазную . Кабель какого сечения мне нужно купить ,чтобы подключить данную эл плиту? и какого номинала нужен автомат?
Заранее благодарен за ответ .

Вам нужно приобрести кабель ВВГнг (5х6). Автомат на эту линию нужен четырехполюсный или трехполюсный с номинальным током 40 (А).

Почему не стоит вешать дополнительную нагрузку?

Сильно ли плохо вывести от розетки плиты дополнительную розетку, например для чайника/микроволновки, при условии что чайник будет использоваться при выключенной плите?

Можно вывести дополнительную розетку, но при условии, что нагрузку на нее будете подключать при выключенной плите.

Что означает на электроплите 9500/6000 Вт, какая же мощность?
Спасибо!

На какой марке плиты Вы встретили такую надпись?

Общая максимальная мощность плиты составляет 9500 (Вт). Из них мощность конфорок — 6000 (Вт) и духовки — 3500 (Вт).

Дополненительный вопрос насчет плиты ЭВИ 412. Если предположить, что данная плита при всех включенных нагревателях потребляет 7,4 кВт, то как прикинуть, через какое время отгорит ноль в проводке?

По таблице 4 мм кв. меди = 27А =5,9Квт для 220 вольт; 4 мм кв. алюминия = 21 А = 4,6 КВт для 220 Вольт.

Если выбрано правильное сечение жил питающего кабеля, то ничего не отгорит. Александр, смотрите мою таблицу выбора сечения проводов, т.к. данные, написанные Вами не верные.

Как быть с требованием СП 31-110-2003.
9.2. В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна
быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27).
Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными
проводниками сечением не менее 6 кв мм.

Таблицу с этими данными распечатывал с вашего сайта, только там фигурирует открытая и скрытая проводка, в отличие от таблиц по ссылке. Ссылка распечатанной страницы видна на распечатке, но обрезано ее окончание.

Александр, уже как 2 недели назад я таблицу обновил. Следите за новостями на сайте по почте.

У меня на кухне между черной розеткой и керамической плиткой дощечка, как эта конструкция собрана между собой и за счет чего держится на плитке?

Здравствуйте, вопрос такого характера:
-имеем эл.плиту «ВЕКО» с максимально заявленной паспортной мощность 9,9 кВт.
-согласно ПЭУ кабель для подключения нужно брать не ниже 6кв.мм..
-но в инструкции данной плиты написанно следующее: при 3 фазной сети использовать кабель 5*1,5кв.мм., а при 1 фазной сети кабель 3*2,5 кв.мм.
Вопрос: или я чего-то не допонял или производитель ошибся?

Михаил, производитель скорее всего ошибся. Кабель с жилами сечением 2,5 кв.мм выдерживает длительно ток около 25 (А). У Вас плита мощностью 9,9 (кВт), при однофазном подключении нагрузка будет около 45 (А). Поэтому необходим питающий медный кабель сечением 6 кв.мм.

Может производитель имел ввиду провод от розетки до потребителя, что вроде как тоже маловато?

А существуют ли электроплиты, у которых нет нуля, а только заземление?

Врядле 9,9 кВт — это одновременно потребляемая мощность

Александр — нет конечно.

Алексей, согласен. Коэффициент использования у плиты всего порядка 0,3-0,4. Но я всегда на плиты прокладываю кабель с запасом для максимальной или около максимальной мощности. Вдруг «хозяин» включит «погреться» все конфорки, плюс духовку А такое бывает.

Во всех электроплитах, которые видел, есть вшитые ограничения потребляемой мощности, т.е. там никогда нельзя включить одновременно духовку и все 4 комфорки разом. Может это мне так везло просто.

Интересно, я не слышал про ограничение мощности. Буду знать, спасибо за информацию. Модель плиты можете написать.

В след. выходные буду у родителей — скажу. Сам я несчастливый обладатель газа

А если при трехфазном подключении ноль отгорит, то как понял, получится, что тены будут работать на 380 вольт. В этом случае будет ли перегрузка или система самоуровновесится и перегрева не будет?

При трехфазном подключении плиты маловероятно, что ноль отгорит, т.к. электрическая плита — это симметричная нагрузка, а значит ток в нулевом проводе будет приблизительно равен нулю.

У нас провода отрезают, чтобы сдать на металлолом.

Провода залуживать? Да Вы что. Это же прошлый век и чисто по совковому. Только трубчатые наконечники для многожильного провода или вообще ничего, если одная толстая жила.

Абсолютно с Вами согласен, Марк.

А что написано в ПУЭ по поводу трубчатых наконечников на провода?

Александр, трубчатые наконечники по ПУЭ не запрещены к применению.

Они рекомендуются гост 10434-82

Приобрел электроплиту RAINFORD и все вроде хорошо но есть вопрос все четыре электроконфорки работают и на каждой включается светодиод сигнализации.А вот в режиме отключенных конфорок один светодиод гаснет как и положено а три оставшихся диода имеют слабый ПОДКАЛ. ТЕ сигнализация явно собрана по-разному?? Электросхемы нет.Сервис-мастер ничего сделать не смог.

«Влад» Возможно у Вас поменяны местами фаза и ноль, по крайне мере у меня так было. Поменял местами все нормально стало.

Поясните, пожалуйста, почему «для подключения электроплиты с максимально заявленной паспортной мощностью 9,9 кВт согласно ПЭУ кабель нужно брать не ниже 6 кв.мм»? Ведь согласно приведённой на вашем же сайте таблице (http://zametkielectrika.ru/kak-opredelit-sechenie-provoda/) максимальная мощность для кабеля 6 кв.мм. составляет 9,2 кВт, ток — 42 А, а автомат на такой кабель и вовсе нужен номиналом 32А.

Или просто не предполагается, что будут одновременно включены духовка и все четыре конфорки?

А с другой стороны, для электроплиты 9,9 кВт (45 А) нужен автомат 50 или 63 А и кабель 16 кв.мм. Но ведь в квартире такое никто не делает… Или я в чём-то (или во всём) ошибаюсь?

Здравствуйте, уважаемые посетители портала!
Хочу установить варочную поверхность, от нее идет 4 провода: желтый, синий, черный и белый. Я так понимаю, что белый и черный в данном случае «фазные», а какую схему лучше выбрать в данном случае? и как правильно подключить? буду благодарен за помощь)

Александр, скажите модель варочной поверхности.

Пожалуйста — модель: Electrolux EHF6343FOK.
И еще тогда вопросик — я все скрутки делаю посредством WAGO-клемм, может и здесь стоит применить такую? Спасибо.

Александр, варочная поверхность Electrolux EHF6343FOK имеет общую мощность 6,4 (кВт) и является однофазным электриприемником. Почему в кабеле 4 жилы — я затрудняюсь ответить. Но точно могу сказать, что ж/з провод — земля, синий — ноль. Оставшиеся провода черного и белого цветов — скорее всего фаза. Но почему их два? Я такого не встречал ранее.

Нагрузка варочной поверхности достаточно мощная, поэтому вместо клемм Wago лучше применить другой способ соединения проводов.

Благодарю за комментарии! Посмотрел разные инструкции, не нашел почему фазных 2, но зато нашел, в дополнение к Вашему, подтверждение о необходимости соединить их между собой

Есть ли какие то особенности подключения индукционных электроплит с кнопочным управлением?

У нас в городе запрещают ставить вводные автоматы более чем в 25А для вновь подключившихся абонентов хотя ТП новые линии СИП скажите они не нарушают права абонентов

В случае подключения электрического духового шкафа обязательно ставить УЗО, или можно поставить просто автомат?
УЗО стоит на группе стиральной и посудомоечной машины
УЗО стоит на группе розеток кухни.
Вся техника устанавливается на кухне.
Духовку плнируется питать по отдельной линии от квартирного щитка.
Имеет ли смысл присоединять линию духовки к какой либо линии с УЗО?

Михаил, кабельную линию к духовому шкафу подключайте к отдельному автомату + УЗО (если конечно место в щитке позволяет) или дифференциальному автомату. Только не нужно подключаться к уже установленному автомату + УЗО, ведь они рассчитаны на определенную нагрузку, и если к ним добавить еще мощность духового шкафа, то автомат может срабатывать.

Евгений, 25А это 5,5 кВт, тут надо смотреть какая максимальная мощность по акту разграничения

Щита как такового еще нет, он только планируется, а вот место как раз заканчивается…
Схема щита такая:
1. Счетчик СЕ102 5 мод.
2. Вводной автомат 50А 1 мод.
3. РН-111м 3 мод.
4. Контактор для РН 2 мод.
5. Свет 16А 1 мод.
6. Стиральная и посудомоечная машина 25А 2 мод УЗО + 2 автомата (всего 4 мод.)
7. Розетки кухня 25А 2 мод УЗО + 1 автомат (всего 3 мод.)
8. Розетки комната 25А 2 мод УЗО + 1 автомат (всего 3 мод.)
Всего получается 22 мод. при щите в 24.
Планируется установка кондиционера и электрической духовки. Кондиционер можно запитать от сети розеток комнаты, а вот с духовкой вопрос.
Вариант вместо УЗО+автомат поставить дифавтомат получается слишком дорогостоящим.
Безопасно ли будет духовку подключить просто на отдельный автомат с отдельной линией?

В принципе можно и без УЗО на отдельный автомат, тем более что правилами это оговорено, нужно лишь знать, духовой шкаф — это стационарное оборудование или нет?

ПУЭ, п. 7.1.79. Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.

Ну и еще тогда спрошу! Нашел вот такой дифавтомат Schneider Acti 9 iDif K. Он компактный, 1-о модульный. Не сталкивался с такими? Стоит на него смотреть при выборе?

Лично не сталкивался — это же новинка. Нареканий к Schneider вообще нет. А цена Вас устраивает — 1700 руб. без НДС? Да и ждать такой придется какое то время — ведь наверняка его в магазинах еще нет.

Думаю что на нем остановлюсь. Цена устраивает, бренд тоже. В продаже с июля 12 года, так что проблем быть не должно.
Единственное, он электронный, а не электромеханический. Я так понимаю что электронный не будет срабатывать при обрыве нуля. То есть при обрыве нуля и пробое на корпус мы получим 220В при прикосновении и не сработавший дифавтомат. Вероятность одновременно получить обрыв нуля и пробой на корпус думаю весьма мала.

Да, правильно понимаете. Об этом я рассказывал в статье про типы и разновидности УЗО.

У меня в квартире вроде бы система заземления TN-C, поскольку от щитка в мою квартиру приходит только фаза и ноль. Да и в самом щитке (щиток на площадке общий на четыре квартиры) четко видно приходящий 4-х жильный алюминиевый кабель (3 фазы и ноль). Но, при этом электроплита стоит родная с момента получения квартиры и вилка с тремя контактами. Вопрос! Так может у меня TN-С-S или вообще TN-S? Тогда где искать заземляющий проводник? Мне эта тема очень интересна, поскольку планирую в квартире сделать ремонт с заменой старой электропроводки, да и электроплиту планирую заменить на варочную панель с духовым шкафом.

Дом какого года застройки?

Владимир, в этажном (подъездном) щите посмотрите магистраль. Если магистраль выполнена 4 проводами (3 провода фазные — А,В,С и один ноль РЕN), то значит у Вас система TN-C. Если магистраль выполнена 5 проводами (3 провода фазные — А,В,С, один ноль N и один «земля» РЕ), то значит у Вас система TN-C-S.

Также разберите вилку электроплиты и посмотрите «по факту» сколько проводов задействовано. Вероятно всего, что РЕ проводник на вилке выведен в подъездный щиток и подключен на нулевой проводник РЕN, т.е. занулен. А может оказаться и так, что провод РЕ на вилке вовсе не задействован и не подключен.

А может еще так быть, что у плиты двойная изоляция

Спасибо за комментарии! Обратился в ЖЕК, результат Вы предугадали полностью . У меня система TN-C: магистраль 3 фазы и ноль и в ЖЕКе подтвердили. Касательно плиты, то на вилке действительно фаза, ноль, и еще один проводник (или как сказали в ЖЕКе «еще один ноль, который отдельным проводом садится на корпус щитка»). Я говорю, мол ведь это не правильно. Со мной как бы соглашаются, но говорят: все и мы так делаем. И если я собрался менять всю проводку в квартире, то прокладывай себе везде 3-х жильный кабель; в принцыпе мне не запрещают перенести и сделать в квартире свой личный щиток. В щитке советуют сделать два клеммных ряда: один-настоящий ноль, другой мнимый, а дальше вывести отдельным проводом свой мнимый ноль из квартиры и посадить на общий щиток. Получается в таком случае в щитке то, что будет касаться моей квартиры останется только пакетник, все остальное: счетчик, автоматы у меня. На счет установке УЗО на кухню и ванную, говорят как хотите, но не советуют, говорят очень часто будет выбивать потом все равно откажетесь…мол есть опыт. Я так понимаю все будет работать так, как Вы описывали в случае УЗО в системе TN-C. А чтобы разделить ноль с землей — делать не собираются. В общем, пока не знаю что делать, но не хотел бы, чтобы мечта жены о панельке и духовом шкафе таковой и осталась.

Дмитрий! У меня эл.плита ЗВИ-406, так в ней отключаются две конфорки, при включении эл.духовки. Я подключал другие эл.плиты с такими же режимами работы.
Ещё при не совпадении фаз и ноля на вилке с розеткой, то могут подсвечиваться индикаторы.

Здравствуйте! Что будет если фазу подать на клемы 4 и 5 , а ноль на 1 2 3, не будут ли гореть переключатели на плите?

А зачем Вы экспериментируете с подключением. Есть схема, согласно ей и нужно подключать.

Добрый вечер,так уж критично к плиточной розетке больше ничего не подключать,хотел бы добавить пару штучек розеток на стену?и можно ли алюминиевый провод соединить с медным ?а то провода на плиту идут в трубе под бетоном делая ремонт позабыл что нужно было поменять на медь.

Алюминиевый провод с медным напрямую нельзя соединять. Вспомните химию. В данном случае только через специальные сжимы (орехи по-простому) или через другие болтовые соединения. Клемники или ваговские я бы не советовал. Слишком большой ток будет протекать в месте соединения, во время работы эл.приемников и клемники будут плавиться. Про добавочную розетку уже писали выше в ветке.

При соединении перемычками клемм 1, 2 и 3 вы получаете жесткое короткое замыкание.Извините, но это же элементарно.

Сергей, читайте статью внимательнее. Перемычки ставятся при однофазном подключении.

Простите за вопрос. Есть обратная проблема. Хочется вместо подключённой по однофазной схеме электроплиты подключить несколько мультиварок (скороварок, хотпотов и т.д.). Вместо потому, что учёт затрат на энергию ведётся по разным тарифам.

Добрый день. Интересует вопрос подключения электрических независимых варочной панели и духовки. В квартиру 3-х фазный ввод. Планирую поставить 4-х полюсное УЗО, 3-х полюсный автомат и проложить кабель 5х4 к месту установки.
Индукционную варочную панель планирую подключить на 2 фазы (L1,L2+N+PE), а на 3-ю посадить духовку (L3+N+PE). Мощность по каждой фазе получается

3,5кВт. Можно ли обойтись одним кабелем, установив ответвление нуля и земли непосредственно у места установки (фактически — использовать 1 общий ноль)? Смущает норма для каждой фазы использовать отдельный ноль. Спасибо.

Сергей, конечно можно. Установите около варочной панели и духовки небольшой бокс (или распределительную коробку), заведите туда кабель (5х4), установите в нем шинки РЕ и N. А от этого бокса проложите отдельные кабели к панели и духовке.

из стены на кухне глядит трехконтактная розетка(черная как на однофазной схеме подключения). дом — новостройка.
первый вопрос: значит ли это что в квартире однофазная проводка? как «чайнику» определить количество фаз сети?
и второй вопрос: планирую на кухне ставить независимые варочную поверхность и духовку. Прочитал, что их надо цеплять на разные розетки. Мне было бы удобнее подцепить все на одну вилку, чтобы не делать дополнительные розетки. Можно ли так сделать?

Шурик, у Вас в квартире, однозначно, однофазная сеть. Определить это очень просто. Например, по типу счетчика или вводного автомата.

Варочную поверхность и духовку можно подключить и на одну силовую розетку, только рассчитайте правильно сечение питающего кабеля, чтобы он выдерживал нагрузку и варочной поверхности, и духовки. Но все таки я так делать не рекомендую. Лучше установить две отдельные розетки, так будет правильнее и удобнее при эксплуатации.

Сеть однофазная, как пишет админ, это факт (в квартиры 3-х фазку не заводят просто так). А подключить можно и на одну линию, благо сечение провода позволяет (как правило 6 кв.мм.). Вместо розетки п оставьте распред. коробку, а от неё подключите варочную поверхность и духовку. В распред.коробке лучше подключить провода с помощью сжимов. Соединение получается разборным, если что можно отключить любой элемент без потери провода.
Как предлагает админ тоже можно, но распред.коробки не избежать, причем отводы на розетки нужно или опрессовывать, или сваривать. Шлейфовать не допустимо: во-первых защитный ноль нельзя пускать в шлейф, во-вторых на рабочих контактах будет большая токовая нагрузка, а из-за небольшого размера площади контакта, эти контакты будут подгорать (обычно ноль).

На плиту проложен кабель 3*6мм2 под защитой АВ 32-40А,не совсем правильно будет делать ответвление на 16А розетку,для духовки.Поэтому тянем отдельну линию от щита:)))

Будет ли правильным подключить индукционную варочную встраиваемую поверхность (мощность — 7,2 кВт) с помощью одного кабеля прямо со щитка до клемм на приборе? Без розетки. Кабель ВВГнг 3 х 4 мм2.

Андрей, ошибкой это считаться не будет.

Добрый день! Необходимо подключить старую варочную поверхность. Проблема в том, что из неё выходит 3 белых провода. Как определить кто из них фаза, кто ноль и кто земля?) Поверхность с духовым шкафом вмонтирована в кухню и к коробке, из которой выходят провода поверхности, не подобраться. Есть способ? И ещё: можно ли смотать провода варочной поверхности и духового шкафа между собой (фаза к фазе, ноль к нулю и т.д) и подклчить к одной розетке (к той, которая большая)?

Провод РЕ можно найти путем прозвонки его на корпус плиты. Остальные провода фаза и ноль должны показать между собой некоторое значение сопротивления (нагревательного элемента). Берите любой из них за фазу, другой — за ноль. К одной розетке подключать не рекомендую.

В качестве проверки подключил в силовую розетку вилку с проводом, который не был подсоединён к плите… просто свободный конец лежал на полу.. при соединении розетки с вилкой произошло хлопок и искрение..далее, отключив вилку от розетки, под соединил провод к плите…снова включил в розетку — плита не работает! Что могло произойти в момент подключения вилки в розетку без нагрузки?

Михаил,думаеться мне,что жилы кабеля(свободного конца) касались друг друга.Например Ф-РЕ,Ф-Н.Плита не заработала,потому что от К.З. сработал АВ в щитке.

Скорей всего так оно и было. Непонятно зачем Вы, Михаил, так проверяете и что конкретно хотели проверить?

Подскажите, пожалуйста, почему при включении вилки (газовой независимой варочной панели) в сеть электроподжиг включается сразу и постоянно искрит? Вилку докупали и устанавливали самостоятельно ( в комплекте не было, взяли с заземлением. Вынули вилку из сети по этой причине. Приходится пользоваться по старинке зажигалкой…
И можно ли пользоваться одной розеткой (через тройник)при подключении электрического духового шкафа и электроподжига для газовой панели.

1.Проблемы не вилке,а в газ/поверхности,если на гарантии обращайтесь,в гарт.службу.
2.Если шнуров,от духовки и газ/поверхности хватает,то вместо одинарной розетки установите двойную,туда и подкл.поджиг и духовку.Если длины не хватает,то можно использовать и удлинитель,тодько качественый,сечение должно быть не ниже 1,5мм2.

Да, на гарантии, вчера только купили газ. панель, взялись устанавливать. Спасибо.

Добрый день!
Купил варочную панель AEG HK65407RFB … из стены идут три провода а с варочной панели выходят четыре провода (синий,коричневый,желтый и черный) , подцепил получается также по цветам к розетке а черный провод который от панели варочной просто заизолировал…..при включении панели правая стороны комфорок греет хорошо а левая совсем не работает , то есть две работают правые и две левые нет…..что делать? и все ли правильно я сделал?)))

У вас однофазное подключение,смотрите схему на в/поверхности.Я в таких случая покупаю ПВС3*4мм2 им подключаю варочную,при помощи перемичек,(которые в комплеке)соединяю между собой три фазных контакта.

здравствуйте,подскажите кто знает.Имеется на кухне 2 розетки:1-трех жильный медный кабель сечение 4м2 с автоматом с40 и 2-трех жильный медный кабель 1.5м2 с автоматом с25. Можно ли на первую напрямую и каким образом подключить водонагреватель мощностью 2000вт и варочную панель присоеденительной мощностью 4600вт,на вторую также напрямую духовой шкаф мощностью 2800вт и паралельную розетку.Спасибо

Спасибо за статью! У меня ситуация такая. Планировал установить независимые индукционную варочную поверхность и электрическую духовку, но в итоге купил плиту AEG 43036 IW-MN (10,9 квт). От однофазного щитка (автомат этой линии на 32 А)на кухню приходят 2 кабеля ПВС 3х4мм2. Отсюда вопрос: можно ли подключить оба этих кабеля параллельно к плите и как это технически правильно сделать?

Большое спасибо за статью! Даже я стала представлять что и куда. Кое в чем успокоили. Однако есть вопрос. Мне не понятно начало статьи. Какой мощности у вас в статье плита? И в связи с этим собственные вопросы. У нас старая квартира. Проводка была алюминиевая. Плита электрическая, но.. хмм.. настолько старая, что все надписи стерлись. На вилке 3 контакта. Старая линия под плиту шла в какой-то железной трубе. Недавно разорились на проводку и поменяли все кабели на медь. Щиток был в коридоре, теперь сделали в квартире. Заходящий кабель ВВГ-нг 3х6. И до плиты такой же. В коридоре оставили автомат 2х32А. В квартирном щитке поставили узо и на плиту поставили автомат на 25А. После вашей статьи у меня сомнения: неужели нам посчитали и сделали не так? Да еще в услугах установки плит прочла про розетку и вилку на 40А. А мы только поставили новую на 32А. Текущая плита очень старая, при подключении как у вас в статье, срабатывает узо и выбивает автомат. Пришлось отсоединить в автомате землю. Но это же неправильно? Боюсь теперь на ней готовить. Срочный выбор дал Electrolux EKC54505OW. Так как же подключать?

Заходящий кабель(вводной)нужно было проложить 3*10мм2 На плиту правильно 3*6мм2.Раз узо срабативает.значить есть утечка(плита старая свое уже отработала)У вас на плиту установлен АВ25А,а розетка на 32А,тут все нормально.Землю отключать не стоит,подключите плиту стационарно(без розетки и вилки)напрямую.Тогда на линию Узо можете и не устанавливать.Если при таком подключении будет выбивать АВ то плиту или менять или в ремонт.

Юлия! Не переживайте и ВВГ3*6 кв.мм. будет держать без проблем.

Здравствуйте.Подключил электроплиту Беко по вашей схеме при однофазном подключени.Верхние комфорки работают,но духовка и все остальное нет.Лампочка индикации при вкл.комфорок работает,а при вкл.духовки нет.Могу ли я сам найти причину,может клемма отошла где-то внутри плиты и питание не подается на переключатель духового шкафа.Не подскажите,где и как искать?

Если плита на гарантии, то лучше обратитесь в магазин, где покупали плиту.

Большое спасибо за ответы! Замену проводки заказывали в фирме, т.к. сами в этом не смыслим. Надеюсь, все правильно и будет долго и безаварийно работать.
To Клим: я таких проводов даже на рынке не видела, что уж про магазины говорить. А такие точно используются в квартирах? Ведь несколько раз слышала, что на плиту надо 3х4, но нам почему-то рекомендовали 3х6. Почему бы? Плиту в срочном порядке меняем (напрямую подключить для нас не реально). Однако планировка кухни такова, что плита стоит в стык с мойкой, у которой верхняя крышка — металл…

Юля,3*10мм2 существуют,многоквартирных домах,где установлены электроплиты,этот кабель используют,для ввода в квартиру.Напрямую можно подключить,я для этого использую коробку КлК-5С.Правильно делаете,что покупаете новую,и обезательно подключите ж/з жилу «заземление»То что на плиту,протянули 6мм2-это правильно,согласно нормативным требованиям.

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в каких нормативных документах четко указано требование провести отдельную линию(кабель) при подключении электрического духового шкафа или электроплиты!
Дело в том, что сосед подключил все на один ввод на кухню:
В нашем доме в двухкомнатной квартире установлены 2 розетки, но подсоединены параллельно на противоположных стенах кухни.
И вот этот сосед подключил на эту линию(в одну из розеток) :
— освещение кухонной стенки,
— микроволновую печь.
Электрочайник, миксер, утюг и.т.п.
— и подсоединил к этой линии дополнительную розетку на электрическую духовку(духовой шкаф встроив его в мебель), причем розетку установил на внутренней стенке кухонной мебели под мойкой.
Под угрозой, на мой взгляд, вся проводка
На вопрос – почему – ответ – нигде в инструкции не указано, что надо подвести отдельно кабель и УЗО !
Большая просьба !
Подскажите, пожалуйста, в каких нормативных документах четко указано требование провести отдельную линию(кабель) при подключении электрического духового шкафа или электроплиты!
Дом монолитно-бетонный , кабель 3*2,5 ПВГ везде внутри.

Заранее благодарен!
Сергей

СП 31-110-2003, п.9.2 В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.

Благодарю за ответ, но вопрос то в том, что у нас в доме установлена в квартирах газовая плита и газовый котел для отопления, для которого установлена отдельная розетка.
Электрик дома сказал, что надо для духового шкафа(эл духовки) проводить отдеьный кабель, а сосед просто подключил на обычные розетки, якобы в инструкции к плите это не сказано и.т.п.
В ПУЭ 7 что-то, я не нашед пунктов на эту тему, а надо найти ибо дело доходит до суда.
Заранее благодарю, если не затруднит дать конкретную ссылку.

Отличный сайт, хорошая статья, подключил плиту сам — все работает

Купил эл.плиту электролюкс.Подключил как указано по схеме (1,2,3,зашунтированы -фаза, 4,5,зашунтированы — 0, 6 земля)
духовка работает, ПАНЕЛЬ НЕ РАБОТАЕТ!Подскажите в чем причина?

Прочитайте еще раз руковоство к плите. Может там есть какие-нибудь тонкости при первом ее включении.

А где написано что плиту запрещено подключать в системе TN-C

Скажите, пожалуйста, а то я до конца не понял — а что мне (со мной или с моими приборами) будет, если сделать как сказал Владимир:
05.06.2013 в 14:20. Т.е. провести в квартире трехжилку и из квартирного щитка, при системе TN-C, прокинуть «якобы заземление» на корпус общего щита на лестничной площадке? Кстати говоря, именно туда проведен кабель заземления с эл.плиты…

Это не по правилам, место разделения PEN должно выполняться только в ВРУ здания, а не в этажном щите. Вот статья об этом.

Здравствуйте может вы подскажете, из пола выходит железная труба в ней идут провода к плите ,можно ли отрезать эту трубу заштробить стену и заложить в штробу провода. Дом 1989 г постройки. Просто делаю ремонт и труба как то не вписывается хотел поставить коробку и от нее развести кабель к плите.

Да, Сергей, можно.

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли в обычной квартире установить 2-ую электроплиту на кухне(как в коммуналках)?

Можно, почему нет. Только нужно правильно рассчитать питающий кабель для нее и выбрать аппарат защиты.

Благодарю за ответ.

Добрый вечер.Подскажите мне нужно подключить варочную и духовку а кабели один -как правильно сделать чтоб не грелось розетка или клеммник если розетка то какая

Я так измучился в поисках кабеля для плиты.Оказывается,нужно ПВС 3*4 .А если провод рассчитан на 380 В,а можно ли использовать на 220-250 В? Или все-таки нужно брать именно на напряжение в доме? Спасибо заранее,с уважением,Сергей

Сергей, номинальное напряжение проводов и кабелей начинается от 660 (В) или 0,66 (кВ). Поэтому, при напряжении сети хоть 220 (В), хоть 380 (В) он подойдет. Рекомендую Вам почитать статью о том, как правильно купить кабель в магазине.

Подскажите, как грамотно поступить с проводом PE при двухпроводной системе в квартире и отдельной новой трехпроводной линии для мощного потребителя? Можно ли прикрутить на планку, к которым выводится PE для электроплит?

Павел, свой ответ Вы найдете в этой статье.

Спасибо, я ее читал, вывод — никуда не подключать.

здраствуйте меня беспокоит таой вапрос:у меня независимая варочная понель 7000вт и духовой шкаф тож независимый 2600вт выходит по три провода .Позвал электриа он сделал разводку при этом он хочит подключить дух шаф и варочную панель в одну разету. где раньше стояла старая эл.плита с большой черноквадратной разетой.Правильно ли это.

Максим,вообще это правильно, но я не подключаю через розетку, а через опрессовку, т.к. по опыту розетки очень часто горят с современными варочными панелями, да и монтаж мебели проще, а в тех редких случаях если потребуется снять панель или духовку, сзади на них есть клеммная колодка. В любом случае проверь состояние и соответствие подводящего кабеля и наличиесоответствие номиналу средств защиты.

У меня тоже варочная панель 7КВт (1,2*2+2,4+2,2) на автомате 25А. На максимальную мощность конечно никогда не включается, максимум 3-4КВт. Отдельная линии на духовку — 3,4 КВт на автомате 16А.
Вообще, у «CS» есть дельный пост о том, как в крайнем случае подключить варочную и духовку на одну линию плиты.

Спасибо парни за ответы:я думаю очень многих интересует ответ по поводу подключение вар.понели и дух шкафа к одной линиино многие хотят более раскрытого ответа.например
Павел если не было замарочек то я кинул бы отдельно провод от автомата для варочной панели и отдельный для дух шкафа это и для дурака понятно и все было пучком)))И не понятно что такое-CS-практически как спартак)))
алекс спс за ответ:более убидительно и раскрыто.
послесловие -есть разета на 32А МОЩНОСТЬ ПИСАЛ ВЫШЕ провод сечением 2.5 протянут где стояла старая плита -ЛЫСЬВА-до новой разетки к ней электрик хочет все включить и говорит что все будет ок …конкретно хотелось бы узнать да или нет и почему ….И ХОТЕЛОСЬ БЫ ОТВЕТ ОТ АДМИНА))))

Я так понял. У Вас есть старая розетка на 32 (А) на которую с квартирного щитка приходит кабель сечением 2,5 кв.мм. Вам нужно подключить к этой линии варочную и духовой шкаф общей мощностью 9 (кВт).

Ответ: так делать нельзя. Линии в любом случае нужно разделять. Кабель сечением 2,5 кв.мм имеет длительно-допустимый ток всего 25 (А), что соответствует мощности 5,5 (кВт). Т.е. к этой линии Вам можно подключить лишь варочную 7 (кВт), при условии, что Вы ее будете использовать не на полную мощность.

Но я бы сделал две независимые линии:

1. Кабель 3х4, а лучше 3х6 для варочной поверхности от автомата 32 (А)
2. Кабель 3х2,5 для духового шкафа от автомата 16 (А) — эта линия у Вас уже проложена

не много не так была старая плита одна линия от щитка проложина в одну точу он сделал штрабу и запоралелил провод тарч от старой плиты в нову точку и поставил разетку на ней написано 32А сечение провода от старого до новой точки 2,5. … А кагже тогда одна линия работала до этого со старой плитой . получается мощность то равносильно была и не чего 15лет работа…..

Тогда укажите сечение кабеля до старой розетки и мощность старой электроплиты.

последний вапрос чтобы не доставал вас -если провод будет сечением 3на6(я посмотрел протянут так
ой) то тогда все же можно подключить однавременно варку и духовку если с одной разетки допол подкл еще одну чтобы варочн панель подключалась к своей разетки а духова в свою разету но от одной линии.

Максим, боюсь так, как вы описываете, вас никто не понимает. Что там у вас за ситуация? Сколько кабелей проложено от щитка до старой розетки? Какого они сечения? Какие стоят автоматы на них? Как выполнен отвод от старой розетки до новой?
Если у вас на одной линии будет и розетка для плиты (рассчитанная на 32А) и розетка для духовки (рассчитанная на 16А), то вам надо ставить на эту линию автомат на 16А, т.к. если поставите автомат большего номинала, то розетка для духовки не будет защищена. Соответственно, при автомате на 16А на кабеле 3х6, максимум мощности, который сможете использовать, будет 3,5 кВт — т.е. сами себя ограничите.

1-кабель идект один от щитка(он вк и вык выключал старую плиту.АВТОМАТ он желтыого цвета как у вас сверху на фото выводной автомат -32-остальные комнатные16-16-16
2-какого провода сечения я не знаю
3-отвод выполнен путем вывода 3х проводов старых которые выпирали с стены на кухне к новому проводу сечением 3 на 6 (скруткой проводов или на клеймы были соединены я не вижу уброно и замазано)
4-разетка на 32А и16А как у вас написано
5-ПРИ ТАКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ВСЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ ЧТО ТО Я УЖЕ пугаюсь что все будет работать как папало…..

В этой ситуации розетка для духовки, рассчитанная на 16А, остается незащищенной — нужно после старой розетки на фазовый провод поставить 16-ти амперный автомат.
А также — проверьте сечение провода, который идет от щитка до старой розетки. Это можно сделать, измерив штангенциркулем его диаметр, и воспользовавшись формулой пи*Радиус_в_квадрате или пи*Диаметр_в_квадрате/4. При 32-х амперном автомате, на котором висит этот провод, его сечение должно быть не меньше 4 кв.мм, а лучше — 6 кв.мм. Если сечение окажется 4 кв.мм, можно 32-х амперный автомат, который установлен у вас сейчас, заменить на 25-ти амперный — его тоже вполне хватит на плиту (25А на 220В = 5,5 кВт, не совсем достаточно и на плиту и на духовку, но жить можно — иначе провод сечением 4 кв.мм будет постоянно греться и может достаточно быстро выйти из строя — оплавится и коротнет).

Сечение провода от щита идет 10 алюминевый(светлый).

Алюминиевого кабеля с сечением жил 10 кв.мм вполне достаточно для вашей ситуации. В самом худшем случае, он выдерживает ток 42 ампера (http://zametkielectrika.ru/kak-opredelit-sechenie-provoda/). Так что получается, вам для полного счастья не хватает только автоматического выключателя на 16А, установленного после старой розетки, для защиты новой розетки для духовки.

Ставте автомат на 32, узо 64А 30ма, и через опрессовку кидайте 2 кабеля пвс 3х6(панель) и 3х4 (или 3х2,5 если клеммы больше не позволяют)(духовка) прямо к кабелю который подходит от щитка к старой розетке. и будет вам счастье.
ПС: последний раз в коттедже эту схему применял, правда подключал к 3м фазам через пакетник на 16а с, 2е фазы на варочную, 1на на духовку.

ЭЛЕКТРОПЛИТА ТОМЬ НЕ МОГУ ПОДКЛЮЧИТЬВИЛКУ ТРИ КОРИЧНКВЫХ ОДИН ЧЕРНЫЙ СТО ДЕЛАТЬ

Пришлите фото проводов и вилки мне на почту.

Владимир, в этажном (подъездном) щите посмотрите магистраль. Если магистраль выполнена 4 проводами (3 провода фазные — А,В,С и один ноль РЕN), то значит у Вас система . Если магистраль выполнена 5 проводами (3 провода фазные — А,В,С, один ноль N и один «земля» РЕ), то значит у Вас система .

Готов оспорить! Если магистраль выполнена 5 проводами, то это система TN-S. Ещё вопрос: почему нельзя использовать УЗО в TN-C?

Евгений, почитайте раздел про системы заземления или откройте ПУЭ. Я описывал, чем отличается TN-S от TN-C-S. До настоящего времени система TN-S вообще не применялась в жилом фонде, т.к. для этого нужно было от ТП прокладывать 5-ти проводный питающий кабель. Все делается гораздо проще, в ВРУ делают разделение PEN проводника, и получается полноценная TN-C-S. Подробнее об этом я писал здесь.

УЗО в системе TN-C можно и даже нужно применять.

добрый день,подскажите мне,я купила эл.печь,духовка может подключаться к нормальной разетке,а вот церан плиту подключать нужно с проведением кабеля с усилителем,незнаю,как правильно назвать. усилитель узо наверно,у нас не стоит. электрик сказал,что может попробывать изменить систему в церан плите и подключить к нормальной разетке. возможно ли это. небезопасно. просто с фирмы электрик очень дорого стоит,знакомые посоветовали своего электрика,работает на дому,с образованием….спасибо за ответ..мой майл….vitmin1802@mail.ru

koschka: гоните его в шею если не хотите сгореть, надо отдельный кабель.

koschka.
Если плита у Вас новая, то я бы Вам не советовал,­ что-то в ней переделыва­ть, иначе потеряете гарантию. Если у Вас была до этого эл.плита, то можно просто подключить­ к существующ­ей розетке (она должна быть большая, круглая обычно черного цвета с тремя вводами, на 32 ампера).Картинка вилки, от такой розетки, дана в данной статье. Если нет, то нужно вести новый 3-х жильный кабель прямо от щита. В щите можно поставить или диф.автомат на 32А/30мА (лучше всего), или просто автомат на 32А. Но если у Вас до этого не было эл.плиты, то возникает вопрос- а выдержат ли, в Вашей квартире, провода на вводе? Да и система заземления не для 3-х жильного провода.
А усилитель про, который Вы пишите это, как я понимаю усиленная розетка на 32А.
А вообще дайте почитать, эту статью админа, своему электрику. Лишнее не будет.

Здравствуйте подскажите пожалуйста у кого плита Нововятка классик 022.Год Перемещали ее на другое место, после этого работают только конфорки, а духовка с грилем нет. При открытии панели, обнаружили выпала клеммная колодка. И куда мы теперь ее должны снова вставить? Под ручку от гриля или духового шкафа? Помогите пожалуйста.

Отличная статья.
Теперь подключаю сам,большое спасибо автору.

Доброго времени суток! У нас новостройка с установленным щитком внутри квартиры, насчет силового кабеля для электроплиты всё ЯСНО. А вот как быть со стиралкой и холодильником? поступают на форуме предложения, что лучше проложить и для холодильника кабель? Что скажете?

Дарья, для стиральной машины и холодильника достаточно медного кабеля сечением 2,5 кв.мм, например, ВВГнг (3х2,5).

А теперь я в ступоре…
Живу в квартире в доме с электроплитами, для электроплиты приходит 3 провода.
Щиток на этаже и судя по его виду, НОЛЬ и ЗЕМЛЯ — это одно и то-же.
Сосед менял себе вводной кабель, ноль и фаза подключены у него к счетчику, а заземление он не стал подключать туда где оно у всех(видимо чтоб не искать свой провод), просто просверлил в щитке отверстие и прикрутил свой кабель к нему.

Так вот вопрос: как 25 лет дому, электроплиты все дела и система заземления TN-C или может я что-то путаю. Как проверить?

п.с. прозванивал корпус плиты на щит в общем коридоре — звенит. Ноль не прозванивал.

Добрый день. Подскажите как быть, купила новую плиту 2-х комфорочную Hansa, она с обычной вилкой,отрезать нельзя — гарантийный срок. Как подключиться к выводу для электроплиты на стене(черный жесткий)? Можно ли на него установить обычную розетку, чтобы просто включить плиту? Заранее спасибо за консультацию.

Лариса, напишите модель Вашей купленной плиты, я посмотрю ее мощность.

правильнее сказать варочная панель Hansa BHCS38120030

Лариса, Вам нужно поменять свою черную «мощную» розетку (скорее всего она на 25А), которая установлена в стене, на обычную розетку 16 (А). Это при условии, что в нее больше ничего не включено.

Максимальная мощность Вашей варочной поверхности составляет 3 (кВт) или 13,6 (А). А значит проверьте, чтобы кабель от щитка до розетки был сечением не менее 2,5 кв.мм по меди.

Спасибо за консультацию.

Обычно кабель к варочной поверхности подключается через колодку, замените кабель на свой,с вашей вилкой, гарантию не потеряете. Ну или, как писали выше, меняйте розетку.

Статья классная. Если даже девушки пишут, что им понятно как подключать плиту!!
Но ещё более ценно это ваши Коментарии и помощь своими советами .

Здравствуйте! Пожалуйста, подскажите: дом 2009 года постройки, плита подключена по однофазной схеме по всем правилам с нулем и заземлением. Вчера коснулся блина плиты отверткой-пробником в положении «плита к сети подключена, но все рукоятки управления на нулевых положениях» и лампочка пробника зажглась. Это нормальная ситуация или при подключении ноль перепутан с землей?

ЗДРАВСТВУЙТЕ . Огромное СПАСИБО все прочитал и все понял сегодня буду подключать плиту.

Сергей, такого быть не должно. Перепроверьте потенциал с помощью двухполюсного индикатора или мультиметра. И еще вопрос, у Вас плита подключена через УЗО?

Здравствуйте!Вопрос.Исходные данные.Новостройка.Варачная инд. панель 7.4 квт,духовка 3.5 квт. НА кухне под плиту вывели два кабеля 3/2.5 в место 3/4-6.Электрики со стройки сказали, что у них кончился 3/4-6 и они сделали так в двух подъездах и что это не противоречит гостам.Что в конце их можно объединить в один и от него запитывать или по отдельности к каждому подключать.Кто что посоветует.И вообще имели ли они право так делать. Варианты.Заранее спасибо.А то голову уже сломал как что делать(Автоматы в щитке в квартире ещё не стоят,но сказали что главный будет на 40А)

Один кабель для варочной панели слабый, а 2 питающих в один соединять мало того, что запрещено, но и очень опасно.
На духовку конечно можете один оставить, хотя и не желательно, а на плиту ОБЯЗАТЕЛЬНО меняйте.

А на духовку какой должен быть сечением 3.5квт 220вт.Мне электрик один говорит 3/2.5 достаточно.

Денис, электрик прав. Для электрической духовки мощностью 3,5 (кВт) будет достаточно питающего медного кабеля (3х2,5). Желательно проложить от автомата 16 (А) до розетки отдельный кабель и кроме духовки ничего больше не включать.

Спасибо.А то я как то напрягся по предыдущему коменту о можно но не желательно.

Добрый день!
В квартире имеется линия под варочную панель ВВГ-нг 5х6 с з-х полюсным автоматом на 16А после него 4-х полюсное УЗО с номинальным током 25 (А)Собираюсь покупать варочную панель что-то типа Electrolux EHH 6540 FOK или Bosch PIE651F17E. Но подключение там только двухфазное (L1, L2, N, PE) Вопрос: что делать с третей фазой? и выдержет ли автомат нагрузку?
Спасибо!

Михаил, я посмотрел характеристики на эти варочные панели и не увидел, что они двухфазные. Откуда Вы взяли эту информацию?

Обе плиты имеют два варианта подключения: либо однофазное (L1, N, РЕ) либо двухфазное (L1, L2, N, PE).
Информация по Electrolux EHH 6540 FOK взята отсюда: ulmart.ru/goods/560650?from=market_1201_spb#

Там на одной из фотографий изображена схема подключения.
Информация по Bosch PIE651F17E пришла мне на почту от производителя. Вот схема подключения: dl.dropboxusercontent.com/u/18468723/%D0%91%D0%BE%D1%88.jpg

Я так полагаю третья фаза остается свободной для подключения духового шкафа.

В предыдущем посте написал что только двухфазное подключение, имея виду что для мой линии оно будет двухфазным, т к однофазное подключение не рассматриваю. Автоматы уже стоят и не хотелось бы что-то покупать и менять.

У меня такой вопрос:хочу из квартиры перевезти электроплиту в частный дом,здесь в квартире розетка большая квадратная а в частном доме нету такой,как мне подключить плиту. подскажите

Павел, в статье все подробно объяснено. Купите силовую розетку (квадратную) и установите ее в нужном месте, затем проложите от щитка до нее медный питающий кабель 6 кв.мм.

Здравствуйте, надо подключить двухфазную варку в одну фазу, в инструкции говорится о перемычке для клем, но там же останется провод под напряжением или нет? Мне кажется до клем скрутить два провода и к одной клеме подсоединить, не проще ли?

Здравствуйте. Вот такой вопрос к знающим людям. Хочу сделать заземление в квартире , т.к. в доме нет контура заземления. Короче, живу на 1 этаже. В кухне собираюсь менять полы. Под полом есть пространство около полуметра до земли.Земля рыхлый грунт. И вот промелькнула мысля сделать заземление. Если вбить стальные трубки 20-25 диаметра на глубину метра на полтора треугольником. В трубках насверлить отверстий. Сварить их вместе полосой металла и вывести заземляющий кабель в щиток на отдельный клемник, а там уже по квартире.
Вопрос: Будет ли такое заземление работать? Или лучше не лезть. Хотелось бы сделать .

Рустам, работать будет. В таком случае у Вас получится система ТТ. Заземляющее устройство сделайте так. После монтажа лучше измерить его сопротивление. С заземляющего устройства заведите РЕ проводник на шину РЕ и не соединяйте с нулем. Дифференциальная защита при такой системе заземления должна быть двухступенчатой, т.е. нужно будет установить и вводное УЗО, и на отходящих линиях. Об этом читайте в разделе «Заземление». А вообще лучше сделайте правильное разделение PEN проводника.

Админ:
Спасибо за ответ. Значит все таки реально так сделать. Теперь будем думать делать или нет.

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, столкнулся с такой ситуацией, у родителей дом постройки 70 годов кабель идущий к плите 3 жильный плоский алюминий, посередине фаза а по краям не пойму? Подключал лампочку, горит с каждым проводом. В щите кроме автоматов и счетчика нечего не менялось, они живут с момента сдачи дома. Спасибо.

Добрый день! У нас на силовую линию для электроплиты горе-строители кинули еще группу розеток из 3 штук. В эту розетку включен электрочайник и вытяжка. Остальные используются по мере необходимости.

Правильно ли это. Строители уверяют, что толщина кабеля позволяет такое подключение. Все это завешено на одном автомате 32А.

Проблема в том, что недавно задымилась и заплавилась розетка силовая. Автомат при этом не сработал. Я думаю это из-за того, что не было соблюдено правило электроплита — отдельная линия.

Посоветуйте пожалуйста,как правильно подключить электрический водонагреватель в частном доме.Какой системой электробезопасности лутше воспользыватся,при условии что есть контур заземления.Счетчик со свтроиными эл.автоматами находится на улице,но нет места для узо,а оно я так понял играет ключевую роль(особенно в системе тт).В вашей статье про эту систему тт написано,что она предназначена только для временных построек?Как быть…

Игорь, систему заземления используйте ту, которая на данный момент у Вас применяется. Вы говорите, что у Вас уже есть заземляющее устройство, а значит используется система TN-C-S или ТТ. Это нужно уточнить, посмотрев вводной щиток. Если шина РЕ и шина N соединены между собой, то это TN-C-S. Для питания водонагревателя нужен кабель соответствующего сечения (выбирается в зависимости от его мощности). Использовать связку автомат+УЗО обязательно, если нет места в щитке, то используйте дифавтомат. Главное правильно выбрать номинальные данные.

Алексей, посередине фаза, с одного края PEN, с другого тоже PEN. Т.к. корпус плиты должен быть заземлен, а в те годы использовалась только система TN-C, то они корпус плиты занулили, т.е. проложили на него тот же PEN проводник, только отдельным проводом.

Константин, так делать нельзя. На электроплиту должна быть проложена отдельная линия. Даже если так не сделано, то группа розеток в таком случае должна быть подключена таким же проводом, как и плита, а никак не меньшим сечением. Но повторяю, так делать нельзя. На плиту свой кабель (3х6) и автомат на 32 (А), на розетки свой кабель (3х2,5) и автомат 16 (А).

Спасибо.
Получается могу любой ноль подключить как землю? Спасибо.

Большое спасибо за ваш сайт.

Подскажите пожалуйста. Дом многоквартирный 2007 года. в доме при сдаче дома стояла электрическая плита ЗВИ 417 мощность у которой с варочным шкафом 7кВт.В квартире стоит распределительный щиток в котором на стоит на электроплиту автомат на 25А. Еще там есть общий автомат на 63А, на освещение 10А и на комнаты и на ванну кухню по 16 А. Сейчас меняем плиту ЗВИ на Electrolux общая мощность которой 8100кВт.Я так понимаю можно использовать мне старую розетку и вилку и только купить провод ПВС 3Х6. автомата на 25А хватит? или надо что-то менять?

Геннадий, автомат можно оставить на 25 (А) или заменить на 32 (А) — сечение кабеля позволяет. Розетка с вилкой должны быть на 32 (А).

Доброго времени суток. Ситуация схожа с Геннадием, который писал выше. Многоквартирный дом, была ЗВИ 417, меняем на Bosch. В квартире щиток на 31.5А, розетка на 32А, кабель 3х4. В инструкции новой плиты указано, что для подключения необходимо использовать розетку 25А. Собственно вопрос, можно ли подключить в текущую розетку, а если нельзя, то что следует изменить? Заранее спасибо.

Антон, производитель рекомендует силовую розетку на 25 (А), это минимальное требование по току. Больше устанавливать можно, это будет даже надежнее, так что оставляйте старую розетку на 32 (А), только проверьте ее состояние.

Здравствуйте! Стояла плита ЗВИ 413 с трехконтактной розеткой. Плита благополучно сгорела. Теперь я приобрела духовой шкаф с евро вилкой. Вопрос: существует ли какой-то адаптер-переходник для таких случаев или мне опять придется вызывать электрика?

Татьяна, переходников нет — нужно вызывать электрика, чтобы он сменил силовую розетку. Скажите, а какая мощность приобретенного духового шкафа?

Эх, печально… Только всю проводку поменяла… Максимальная мощность подключения: 1380 Вт

Ой, ошиблась: Максимальная мощность подключения: 2780 Вт

Татьяна, электропроводку менять не нужно. Достаточно поменять силовую розетку на обычную (бытовую) 16 (А).

друзья принесли свою старуюплиту- лысьва…. без вилки, из кабеля торчат три клеммы, все одинакого черно-серого цвета.. как поступать в данном случае? вызвать электрика или можно своими силами?

Евгения, лучше обратитесь к специалисту-электрику.

Здравствуйте! Купил духовку и варочгую поверхность независимые. Проблема следующая дом новый но на электроплиту кабель из трех жил только. (кабель медный вроде 6 ммм). Как грамотнее сделать розетку (автомат дополнительный . ) под духовку.

Александр:
14.05.2014 в 01:17

Я бы поставил распред.коробку, примерно 100мм.х100мм. и в ней с помощью сжимов У731М, У733М (или орехи по простому) соединил и духовку, и варочную поверхность. Только заземляющие провода не перепутайте, они как правило желто-зеленого цвета.

Александр, все правильно, по требованию ПУЭ на электроплиту должен приходить медный кабель 6 кв.мм. Какая мощность духовки и варочной поверхности?

духовка 3,3 квт
панель 7 квт

Доброй ночи!Сегодня купили плиту Hotpoint-Ariston CI 3V P67 X, вместо старой Лысьвы, муж хотел подсоединить старый провод с новым,но его смущает, что в плите коричневый и синий провод прозваниваются,хотя он говорит, что синий должен быть нулевым и поэтому боится подключать, помогите советом пожалуйста.

Наталья, прозванивается с какой стороны — со стороны кабеля или плиты? И какое сопротивление показывает прибор?

со стороны плиты, там кабель без розетки

он проверял индикаторной отверткой

неправильно написала) из плиты идёт шнур, на нем, где должна быть вилка торчат провода, вот синий провод индикатором светится, извините за тёмность)))

Здравствуйте.
Помогите.
Подключил новую плиту ВЕКО. По однофазной схеме, все перемычке на месте. Все затянуто. Но плита не работает. Питание на нее приходит, а конфорки не греют. При включение мигает красный индикатор сети и все.
Ни плита ни духовка не фурычат. Весь ум уже сломал.
В чем может быть беда?

Роман, напишите модель плиты, я почитаю мануал. Напряжение замеряли непосредственно на клеммнике плиты?

Модель CS 47100
Напряжение не мерил так как прибора нет. Тестер отвертка дает подтверждение в клемной коробке. L горит. N горит при включении конфорок. Индикатор сети при повороте ручки любой конфорки кратковременно мигает один раз… и все тишина……….

Наталья, на старых плитах можно снять заднюю панель и там на колодке все понятно куда подключать. На новых — просто открывается крышка клеммной колодки. На всех плитах есть схема подключения. В новых плитах, в клеммной колодке, находятся перемычки, которые нужно установить также по схеме.

а если питающий провод двухжильный? можно ли подключить без земли?

Денис, можно — на работу электроплиты это никак не скажется, а вот для обеспечения электробезопасности при пользовании электроплиты нужен 3-жильный кабель.

Здравствуйте. Купили эл.плиту б/у с рук GALJA gorenie,а на ней не оказалось кабельного провода с розеткой,т.е совсем отсоединен. Можно ли взять каб.провод с розеткой от др плиты и подключить к этой?

все понятно…Есть ПУЭ…но есть и реальность, когда 80% жилфонда имеют систему электропитания TN-C….и практически большинство имеют элетроплиты или электродуховые шкафы…То есть все подключены с нарушением ПУЭ….У меня тоже электроснабжение TN-C…Сейчас меняю электропроводку и вижу что старые хозяева подвели отдельный заземляющий провод из квартирного ЩР…понимаю что этого нельзя сделать…И что дальше, остаться без газовой варочной панели и электрического духового шкафа…Может все таки УЗО поставить. Есть статьи где говорят что УЗО в этом случае играет роль защиты от поражения током (при этом понимаю что ток утечки пойдет через меня при касании плиты)…А может тупо подключить духовой шкаф без заземления.

Виктор:
«старые хозяева подвели отдельный заземляющий провод из квартирного ЩР» — сделали правильно, но в вашем случае его просто отключите от щита, я когда заменял проводку в квартире, все делал по трехпроводной схеме, в последствии не дожидаясь, действий (точнее конца бездействий) ЖЭКА изменил схему всего дома с TN-C на TN-C-S, с заменой кишок щита.
«Может все таки УЗО поставить. »-Однозначно! И не одно!
«ток утечки пойдет через меня при касании плиты»-Это собственно и есть т.н. ток утечки, т.е. ток проходящий в местах для этого не предусмотренных, например человеческое тело, поэтому и выбираются номиналы УЗО по дифф. току по условию безопасного значения для человека в зависимости от внешних условий, обычно это:
100мА-ввод, т.н противопожарное узо- основная цель отключить напряжение при плохой изоляции сети.
30мА- обычные помещения (например комнаты, прихожая и.д.)
10мА- влажные помещения и оборудование которое непосредственно может контактировать с человеком (плита, стирал.машина, титан)

Aleks’у 18.07.2014 в 08:16
Рассуждаю логически и всегда категорически возражаю против противопожарного УЗО 100мА в квартире и в одном щите с УЗО 30мА на линиях. Пока никто не ответил: А что, УЗО 30мА от пожара не защищает? Если в схеме стоят последовательно УЗО на 100мА и 30мА, то кто сработает раньше и зачем нужна грубая защита, если есть тонкая?
Когда рекомендуют ставить УЗО 10мА, обязательно нужно добавлять, что они только на отдельные помещения (ванные) или даже отдельные аппараты (плиты, стиралки, водонагреватели), соответственно к ним должны быть проложены отдельные линии питания. Иначе ложных срабатываний УЗО из-за больших токов утечек не избежать, особенно при тупой вставке УЗО 10мА на проводку проводами АППВ. Опять же, по некоторым данным, защищенность людей УЗО 10мА ненамного лучше, чем УЗО 30мА.
Конечно, кому не жалко денег, может поставить в квартире и десяток УЗО, но лично я ставлю только 2-3 на 30мА и подключаю помещения и аппараты не поодиночке, а группами. Хотя на Западе политика установки УЗО другая — там ставят УЗО 5-10мА чуть не в каждую розетку.

«все понятно…Есть ПУЭ…но есть и реальность, когда 80% жилфонда имеют систему электропитания TN-C…»
Нет, Виктор. В жилых зданиях нет и никогда не будет TN-C для бытовых нужд. Только в некоторых случаях для питания лифтов, насосов, вентиляции, котлов прямого электронагрева…

«То есть все подключены с нарушением ПУЭ…»
Нет, Виктор. Все подключены с соблюдением ПУЭ. ПУЭ 6-го издания.
Вообще, ПУЭ (если вы не в курсе) не действует на существующие электроустановки, а только на новые и реконструируемые.
Типы заземления системы были введены в ПУЭ 7-го издания и, соответственно, были реализованы лишь в зданиях, построенных после даты официального опубликования 7-го издания в 1997 году, а фактически, лишь в начале 2000-х

«старые хозяева подвели отдельный заземляющий провод из квартирного ЩР…понимаю что этого нельзя сделать…»
Нет, Виктор. Наоборот, дополнительная заземляющая жила должна закладываться на перспективу реконструкции системы общедомовой сети электроснабжения. Всё они правильно сделали.

«И что дальше, остаться без газовой варочной панели и электрического духового шкафа…»
Я понимаю ваш выбор в пользу комфорта и наплевать на безопасность. Кто не рискует — тот не пьёт шампанского… Я сам такой, но следует всегда помнить, что электроприборы 1 класса изоляции безопасны в эксплуатации только при наличии заземления и использовать электроприбор с вилкой, имеющей заземляющий контакт формально в хрущёвке до реконструкции общедомовой сети вообще-то нельзя.

«Может все таки УЗО поставить. »
Да, Виктор. Даже в СП 31-110-2003 сказано, что диффзащита является эффективным временным средством повышения электробезопасности в домах без реконструкции.

Когда слышу и читаю про ПВС, хочется сильно ругаться. Есть даже такое выражение «ПВСники» — люди, которые любят совать ПВС куда нужно и куда не нужно. Этим людям наплевать на назначение и характеристики провода (не кабеля!) ПВС, для них его гибкость — большое достоинство.
Так и тут — люди подключают плиты проводом ПВС. Как-то мне пришлось подключать духовку и варочную поверхность AEG, так в инструкции было сказано, что шнуры для подключения должны выдерживать температуру 90 градусов, т.е. не ПВХ или резина. Такие шнуры еще попробуйте найти! Хотя духовки стандартно комплектуются шнурами H05VV-R или H05VV-F. А ведь еще неизвестно, как там (и из чего) сделана мебель для встраивания варки и духовки. А вдруг там нет вентиляции пространства за духовкой и под варкой, и там жарища? А ведь у ПВС гарантийный срок эксплуатации 2 года даже без жары! И если духовку до окончания гарантии трогать нельзя, то хотя бы для варочной поверхности я применяю термостойкой провод (к сожалению, не шнур или кабель) ÖLFLEX HEAT 180 SiF от Lappkabel.
Меня также сильно смущают восторги новообученных электриков и домохозяек по поводу полученных ими благодаря статье и комментариям знаний и умений. Конечно, хорошо и нужно знать побольше о подключении плиты, но даже в такой хорошей статье и комментариях нельзя рассказать про все важные тонкости. Например, нужно было бы знать, из каких материалов и как должна быть сделана мебель вокруг варки и духовки, где нужно ставить розетки для них. Нигде четко не подчеркивается, что линия питания на плиту (или комплект варка+духовка) должна быть хотя бы на 10кВт мощности, а это не 6мм². И если это 10мм², то попробуйте такое сечение завести в маленькую 40А-розетку. А вот 5х6мм² получается, хотя приходится собирать ее по определенному порядку.
Или зачем на отдельную 3-фазную линию питания кухни ставить 3-фазный автомат и что будет, если на этой линии вдруг отгорит ноль и во что выльются убытки. И т.д и т.п. В-общем, радоваться и самому хвататься за инструменты рановато, должна быть достаточная практика под опытным руководством. Я не поверю, что с первого раза все правильно и хорошо.

«Рассуждаю логически и всегда категорически возражаю против противопожарного УЗО 100мА в квартире и в одном щите с УЗО 30мА на линиях»
Зря. ПУЭ рекомендует ставить противопожарное селективное УЗО на вводе в квартиры и коттеджи.

«Если в схеме стоят последовательно УЗО на 100мА и 30мА, то кто сработает раньше и зачем нужна грубая защита, если есть тонкая?»
В системе TN каскадное подключение УЗО — излишне, а в системе TT это насущная необходимость.
Вообще-то селективное УЗО на вводе обычно ставится для противопожарной защиты тех линий, на которых защитные УЗО не установлены.
Кроме того, ПУЭ требует при каскадном подключении соблюдать селективность не только автоматов, но и УЗО, а для этого вышестоящий аппарат должен иметь номинал по диффтоку в 3 раза больше и к тому же, время срабатывания в 3 раза больше, чем нижестоящий

Насчёт УЗО 10 мА всё верно.

А насчёт идеи повесить несколько групп на одно УЗО — идея так себе… оправдывается лишь соображениями жёсткой экономии. В то же время, есть квартиры, в которых вообще на вводе единственное УЗО на 30 мА и ничего — живут и не жалуются. Это ваша идея возведённая в абсолют.
Я же на каждую розеточную группу ставлю диффавтомат.

to Alexiy 18.07.2014 в 17:52
1.»Вообще-то селективное УЗО на вводе обычно ставится для противопожарной защиты тех линий, на которых защитные УЗО не установлены».
Думаю, что люди(в том числе разработчики ПУЭ), допускающие наличие линий без защитных УЗО (например, освещение, стационарные плиты, исключая цепи сигнализации) явно сумасшедшие, если делают для себя, и негодяи, если допускают такое для других. В нормальных странах на вводе в квартиру сначала без разговоров ставят УЗО, а только потом остальное.
2.Если можно, расскажите, почему каскадное подключение УЗО в системе TT — это насущная необходимость.
3.»Есть квартиры, в которых вообще на вводе единственное УЗО на 30 мА и ничего — живут и не жалуются».
Есть масса квартир, в которых вообще на вводе по одной пробке в фазе и ноле, и больше ничего, и они живут и не жалуются. Всегда находятся люди, нетребовательные к комфорту, или бедные, если не нищие. Нормальные зарабатывают на второе-третье УЗО и делают свою жизнь комфортнее. Я всегда призываю людей становиться и быть нормальными.

Здравствуйте! Можно вопрос, вот на рисунке показана схема подключение однофазного соединение электроплиты, а зачем соединять между собой L1, L2, L3? Я как понимаю между L1, L2 и L3 напряжение составляет 380 В. Как я знаю, если соединить их между собой будет большой салют или я чего то не понимаю?

Петру 20.07.2014 в 16:02
Можно по-разному объяснить Вашу ошибку в понимании.
Я люблю путем задавания вопросов. Тогда задающий вопрос задумывается и лучше соображает, чем при выслушивании готовых ответов. Так вот, с чего Вы взяли, что между L1, L2 и L3 напряжение составляет 380В, если в сети напряжение 220В?
Можно и утвердительным ответом. Например, так: Плита — это не источник, а потребитель тока. А в потребителе тока, отключенном от сети, можно соединять друг с другом любые части безо всяких последствий.
Или так: Это у Вас в голове сложилась аналогия с 3-фазными сетями, где L1,L2,L3 — фазные выводы. Так что обозначения одинаковые, а смысл выводов совершенно разный.
Или так, более подробно: L1,L2,L3 — это выводы (концы) ТЭНов электроплиты. Три других конца соединены вместе и образуют ноль плиты. Каждый ТЭН рассчитан на питание 220В. Если L1,L2,L3 соединены вместе, получается ничем не опасное параллельное соединение ТЭНов

«В нормальных странах на вводе в квартиру сначала без разговоров ставят УЗО, а только потом остальное.»
Перед УЗО должен стоять автомат и в ПУЭ об этом написано.

«расскажите, почему каскадное подключение УЗО в системе TT — это насущная необходимость.»В системе ТТ при замыкании фазы на землю, ток потечёт через заземляющее устройство электроустановки здания через землю на заземляющее устройство КТП. Таким образом, ток КЗ на землю будет обусловлен не сопротивлением петли фаза-ноль(фаза-PE) как в системе TN, а прежде всего, сопротивлением заземлителей. Посчитайте, каков будет максимальный ток КЗ при сопротивлении заземлителя у потребителя 20 Ом и на КТП 3 Ом. Очевидно, что ни вводной, ни групповой автомат на такой ток не отреагируют. То есть, в случае с ТT основной защитой от замыкания на землю является УЗО, а в случае с TN основной защитой от любого замыкания является комплекс мер (защитное зануление + автоматическое отключение). Даже почитав единожды ПУЭ это становится очевидно. Настоятельно рекомендую к прочтению главу 1.7.

«Есть квартиры, в которых вообще на вводе единственное УЗО на 30 мА и ничего — живут и не жалуются»
Да, есть и такие. При не слишком больших энергетических запросах можно прожить с единственным диффавтоматом 16/0,03 А на всю квартиру. Однако, в случае оборудования квартиры современными электроприборами, обеспечивающими хотя бы средний уровень комфорта этой мощности (порядка 3,5-4 кВт) уже маловато, но если не жадничать и внимательно экономить, то вполне достаточно.

«Есть масса квартир, в которых вообще на вводе по одной пробке в фазе и ноле, и больше ничего, и они живут и не жалуются. »
Ага. А ещё у них алюминиевая проводка, отсутствие заземления, ржавые забитые слизью трубы и трухлявые деревянные окна/двери/стены. У некоторых даже нет централизованного горячего водоснабжения. Знаю множество таких — живут себе и не жалуются. Их стоическое терпение и непритязательность достойно уважения.

«Нормальные зарабатывают на второе-третье УЗО и делают свою жизнь комфортнее.»
Те, кто нормально зарабатывают — те живут в соверменных квартирах и используют диффавтоматы, а не УЗО, ибо ПУЭ так рекомендует и здравый смысл.

to Alexiy 21.07.2014 в 10:42
1.Прошу прощения, неправильно выразился — на вводе в квартиру сначала дифзащита, а только потом все остальное.
2.Как работает защита в системе ТТ при замыкании на землю, я знаю, но причем здесь каскадное подключение УЗО, я так и не понял.
3.При обсуждении аргумента, что «живут и не жалуются» я имел в виду 2 вещи.
Во-первых, это выражение не для спора между серьезными электриками. Такое у меня встречается, когда я спорю с жильцами, которые всю жизнь прожили на одной пробке. Говорю — вы всю жизнь прожили на пороховой бочке, давайте прекращать так жить.
Во-вторых, лично я уважаю других за их личные (положительные) достижения, а не за то, что дает им , скажем так, Бог.
Я не считаю достижением и соответственно на уважаю за наличие стоического терпения и непритязательности (для меня это скорее позорно) или принадлежность к определенному возрасту, полу, родству, религии, нации.
4.Нормальные зарабатывают на второе-третье УЗО — имеются в виду те, для кого $30 не финансовая катастрофа или несбыточная мечта. При этом не обязательно иметь нормальные заработки и жить в современной квартире.
5.ПУЭ рекомендует ставить дифавтоматы, а я категорически против их (как и против вводных автоматов), только УЗО в нужных точках. Мои соображения были изложены где-то, могу повторить.

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если вводной автомат 40А, мощность плиты 3,2кВт (плита Мечта 251Ч) можно ли установить обычную розетку на 16А?

Ответ: Анастасии
15.08.2014 в 10:47
Анастасия, а что у вас за розетка? Интересует её тип и её структура. Видели на рынке очень много производителей электротехнической продукции и конструкцию своих изделий делают из разных материалов, взять теже ваши розетки,некоторые сделаны из негорючего тугоплавкого пластика как их внешний корпус так и их внутренняя структура где расположены контакты с поджимом или без него, подобные изделия рассчитаны на силу тока не более 10А поэтому подключения нагрузки с выше 2кВт запрещено иначе данное изделие разрушиться.
Также есть изделия (розетки) у которых внутренняя структура выполнена из керамики в корой расположены контакты с поджимом, внешний корпус выполнен из тугоплавкого негорючего пластика, соответственно подобные изделия рассчитаны на силу тока не более 16А. Вот к подобной розетки вы сможете запитать нагрузку не привышающию 3.5 кВт.

Анастасии 15.08.2014 в 10:47
Можно. Она специально сделана для включения в обычные розетки. 3,2кВт — это так называемая установленная мощность плиты (сумма всех потребителей). Но технологически сделано так, что при включенной духовке блокируется правая конфорка, в результате мощность, потребляемая от сети в любых режимах (т.н.единовременно потребляемая мощность) не превышает 2,2 кВт, а ток не больше 10А.
Обратите внимание, в розетке обязательно должно быть заземление, а Ваша сеть лучше бы была защищена УЗО.

Константину 15.08.2014 в 18:37
Что это за розетка на 10А? Наверно, какой-то ширпотреб? Нормальные производители делают внутренности розеток из пластика и на 16А.

Ответ:elalex:
15.08.2014 в 22:08
А я, что написал, что они из титана сделаны?)) Я у многих распространенных фирм встречал изделия (розетки) расчитание на силу тока 10А например; Макел, Биэлектрика, Шнейдер и Д.Р. . И это не обязательно ширпотреб, так как применяемость данных изделий относительно нагрузкам разная. Есть места кде нужно сделать электрическую точку где будут запитаны исключительно слаботочные приборы, (соответственно такие изделия стоят дешевле и исключительно рассчитаны на такое оборудование) и для меня их наличие на рынки не удивительно.
Что касательно выбора розетки под нагрузку не более 3.5квт то здесь советую остановится на керамики с дополнительным поджимом контактов так как будь то производитель хоть трижды бредовый который обеспечил своему изделию т.ч его контактам токопроводимость 16А с запасом в пластиковом корпусе не обеспечит надежность от термовоздействий, так как пластик при нагреве подвергается размягчению и наша розетка быстро «поплывет» Поэтому лучше остановиться на выборе керамического изделия с поджимом контактов расчитаные на силу тока16А(внутренняя структура) от этого например супер пупер производителя, так как лучше переносит нагрев.

Константину 16.08.2014 в 14:19
1.Есть фирмы распространенные, а есть брендовые. Скажем, Makel, Биэлектрика — не бренды. Бренды — это ABB, Schneider Electric, Legrand, Polo, и я с трудом поверю, что они будут заниматься такой мелочью, как розетки 10А для слаботочных приборов, во всяком случае я таких не видел и не слышал.
А небренды могут делать что угодно и из чего угодно. Лично я люблю Viko средней ценовой группы, но даже у него нет розеток 10А.
2.Интересный вопрос: что лучше — брендовый пластик или небрендовая керамика? Лично я как-то больше верю имени, а не материалу. На базаре продавец ABB демонстрировал мне термостойкость розеток — проводил огнем зажигалки по рамке, рамка никак не изменилась. Ну и плюс бренды суют в контакты серебро, стоимость получается соответствующая.
Вам приходилось видеть сгоревшие брендовые розетки?
3.Я так понимаю, нормальная розетка должна не выдерживать нагрев, а просто его не допускать за счет хорошего контакта. Или иначе: розетка, которая греется, просто плохая, независимо от материала корпуса.

Ответ:elalex
16.08.2014 в 20:49

Вы верите именам? А я нет. Имя это всего лишь временное переменная на рынке сделанная хозяином компании пока он на посту был, а патом его сменит какой другой акционер и под этим именем будет штамповать уже не ту продукцию которая было до его предшественника. Кстати Schneider Electric я её упоминал, у меня где-то валяется такая розетка на 10А встраиваемая я как-то не стал устанавливать подобную так как заказчик решил поменять на розетку открытой установки, надо посмотреть что у них за серия такая была.
2.Да мне приходилось видеть сгоревшие бредовые розетки. И тут ничего сверх естественного нет, так как вечного ничего не бывает и самая надежная продукция тоже выходит из строя из за износа. Говорите вам там продавец поджигал розетку из ПХВ?
Ну вот возьмите сами эту бредовую розетку из ПХВ и Керамики и грейте их обоих и посмотрите кто первая разрушиться.
3.Не сгораемый жаропрочный материал будет добавлять только прочности вашей розетке в придаток с хорошими контактами.

Константину 16.08.2014 в 23:27
1.Я употребляю слово «бренд» как обозначение товара, имеющего гарантированное качество, общеизвестность, престижность, общедоступность (с точки зрения возможности покупки), наличие значительного количества лояльных покупателей, легкоузнаваемые название и логотип, глобальную распространённость данной торговой марки.
Нормальный владелец бренда (старый или новый) старается поддержать эти качества и при изменении ассортимента, хотя бывают и проколы.
Не верить брендам — означает не верить здравомыслию миллионов покупателей, считать себя умнее их всех.
2.Насколько мне известно (напечатано с обратной стороны рамок), у брендов используется не ПВХ, а более термостойкий АБС-пластик.
3.Сравнение розеток из керамики и пластика делается не путем их нагревания, а путем длительной прогрузки рабочим током, вставляния и вынимания вилок.
Догадываюсь, бренды отказались от керамики из-за ее хрупкости.

Ответ:elalex
17.08.2014 в 18:23
1.Кому там верить это сугубо ваше личное мнение, но полагаться на чей-то здравый смысл и слепо брать что-то не убедившись самому будет означать отсутствие собственного.
2.Цытата «Сравнение розеток из керамики и пластика делается не путем их нагревания, а путем длительной прогрузи рабочим током» Заметьте, что эксперимент путем нагревания не я доводил в качестве приведения надежности а вы. Цитирую: «на базаре продавец ABB демонстрировал мне термостойкость розеток — проводил огнем зажигалки по рамке, рамка никак не изменилась.» вот и я предложил продолжить его с набором испытуемых раз это казалось убедительно для вас.
Но впрочем это все разговоры о пустом. Есть одна мудрая поговорка: Сколько людей столько и мнений.

Константину 17.08.2014 в 19:10
1.Хорошо тому, кто может сам проверить все, что хочет. А кто не может, тому приходится кому-то слепо верить без всякой проверки. И так поступаю не только я, но и все, кто не может. Собственный здравый смысл существует и подсказывает, что шила в мешке (недостатки) для миллионов покупателей не утаишь.
2.Эксперимент с зажигалкой может как-то проверить рамку, но не основание розетки.Не стоит слишком расширять эксперимент. Можно лишь ожидать, что если рамка термостойкая, то и основание будет не хуже.
3.Не думаю, что это разговоры о пустом. Как для меня, доверие — важный элемент жизни любого человека, и каждому человеку время от времени приходится решать, кому и чему стоит верить, и не все можно проверить самому.
4.В нашем случае людей миллионы, а мнения только два — верить брендам без проверки или не верить.

Добрый день.Помогите пожалуйста правильно подключить ступенчатый переключатель мощности на плиту индезит K3COM.(W)R для правой передней комфорки желательно по цвету проводов. Заранее благодарна.

Здравствуйте.
подскажите, пожалуйста. дилетанту в электрике, обладателю комбинированной плитки (варочная поверхность газ, духовка электрика) — можно ли кинуть АВВГ-П 2х6 отдельной линией от розетки для духовки до распред. коробки. Прокладка открытая, не в штрабе. И можно ли делать разрыв на одну доп. розетку для небольшой подсветки?(Все находится на кухне.
Спасибо!

Сергею 05.09.2014 в 11:59
1.Открытые прокладки на кухне запрещены.
2.Алюминиевые проводки в квартирах запрещены.
3.Проводки должны быть 3-жильные, плита должна иметь заземление, и лучше бы дифзащиту.
4.Непонятно, что за распределительная коробка.
5.»Разрыв на розетку» не говорят, можно сказать «Отвод на розетку». Подключать маломощные потребители (подсветку) к мощной линии рискованно, особенно тонкими проводами. Общий автомат на линии скорее всего мощный (для правильного совета нужно знать), и при КЗ у маломощного потребителя не спасет отвод на него. Лучше бы на отводе поставить маленький автомат. Да и соединительную (распределительную) коробку на линии плиты тоже придется ставить.

Добрый день! Проясните, пожалуйста, непонятную мне ситуацию с подключением медного кабеля 3х4 квадрата к накладной розетке на 32 А (для эл. плиты). Казалось бы, нужно использовать кабельный наконечник для перехода от круглого сечения кабеля к плоской контактной поверхности розетки, но, например, наконечник типа ТМЛ 4-5-3 явно великоват для данной, диаметром 71 мм., розетки. В чем здесь дело? Как правильно подключаться к такой розетке?

Ответ:MSА
06.09.2014 в 20:04
Какой еще кабель. Вы точно излагайте спецификации, а не их части, чтоб нам не приходилось домысливать самим.
1.Для монолитных проводников не нужны наконечники для надежной фиксации в зажимах розетки, так как благодаря своей жесткой структуре они не деформируются при фиксации в зажимах розетки.
2.Для многопроволочных проводников (Иногда их называют многоволокнистыми) используются наконечники для надежной фиксации в клеммах приборов типа НВИ,НШКИ,НКИ,НГИ. Подробно об этих наконечниках и чем их обжимать можете прочитать здесь http://zametkielectrika.ru/press-kleshhi-dlya-opressovki-izolirovannyx-nakonechnikov/
3.Подбор необходимого наконечника производится исходя из того, какой формы контакт зажимает клемма вашей розетки. Плоский штифт, Круглый наконечник, Наконечник вилка или круглый жесткий проводник.

to MSA 06.09.2014 в 20:04
Если жила многопроволочная, то правильно оконцевать ее наконечником. Я делаю неправильно — облуживанием и формированием кольца под винт. Номер проходит, рекламаций нет.

Ответ Константину 06.09.2014 в 22:45 и elalex 07.09.014 в 10:11. Спасибо за ответы. Если говорить подробнее, то ситуация следующая. В процессе ремонта на кухне строители проложили для плиты отдельной линией до щитка кабель NYM 3х4 в штробе и из стены, напротив предполагаемого места установки плиты, торчит его кусок сантиметров 15. Плита предполагается быть при двинутой в этом месте к стене вплотную, а слева от неё — «уличная» стена с трубами отопления, не дающими, тем самым, при двинуть плиту к ней вплотную.
Розетка, о которой я писал, как я сейчас стал понимать, «слабовата» . Маркировка на ней : «32 А 250 V «. Розетка была куплена ещё лет 25 назад и, наверное, маркировка отражает какие-то «предельные», а не «номинальные» значения. .. Посмотрел в интернете…нашёл розетку на «номинальные» 32 А. Там, правда сказано, что она под провод на 6 квадратов…Так что теперь склоняюсь к следующей схеме подключения: накладную розетку на провода 6 квадратов установить на «уличной» стене, где для неё, наверное, хватит места, а напряжение к ней провести одно жильными медными проводами на 6 квадратов в кабель канале и «срастить» их с имеющимися одно жильными медными проводами на 4 квадрата через гильзы с опрессовкой. Так будет приемлемо?

Ответ elalex 07.09.2014 в 10:11. Кстати, насчёт «формирования кольца под винт» и «обслуживания». Я тоже так делал. Сейчас, спустя лет 25, разобрал вилку кабеля от плиты. Оказалось, что внешний вид контакта ещё «так себе», а изоляция провода в непосредственной близости к нему (1-2 сантиметра) потеряла эластичность и стала хрупкой. Так что, видимо, именно место контакта и перегревалось…

MSA 07.09.2014 в 13:39
А зачем дотачивать провода 4кв. проводами 6кв.?
За 25 лет изоляция станет хрупкой и без тока. Вот если она почернела, тогда это от нагрева.
Кстати медь 4кв. — это 6кВт. Плиты обычно берут до 10кВт. На линии должен стоять автомат 25А.

elalex 07.09.2014 в 15:36.
Насчёт того, что «за 25 лет изоляция станет хрупкой и без тока» Вы, очевидно, неправы, т.к. она стала хрупкой только непосредственно около контакта, а дальше, по всей длине кабеля, осталась эластичной…
Насчёт 6 кВт Вы правы, но провод на 4 квадрата уже проложен и заделан в стену, а я уж не буду со своей стороны «врубать» все конфорки одновременно с духовкой…Кроме того, к квартире то на этажном щитке подходит алюминиевый провод 10 квадратов, что примерно эквивалентно 6 по меди. Таким кабелем сейчас и соединили этажный щиток с «новым», собранным внутри квартиры. А к плите уже от него проложена отдельная линия одножильным проводом на 4 квадрата…Так что здесь всё более-менее соответствует друг другу…Мой вопрос не в этом…а как правильно подключиться к розетке одножильным кабелем?

elalex 07.09.2014.
…да, насчёт вопроса «зачем наращивать кабель»: так подведённый уже кабель выходит из стены прямо напротив плиты и очень короток. А ведь задняя стенка плиты будет достаточно горячей. Поэтому хочется уйти из этого места «подальше»…А провод на 6 квадрата возникает из-за того, что я что-то не нашёл «нормальной» розетки для плиты на 4 квадрата, а только на «6″. Ну так «больше» — то не будет хуже…

Ответ:MSA
07.09.2014 в 16:22
Вы предлагали нарастить свой проводник и обеспечить контактное соединение Опресовкой, да такое соединение приемлемо и нормативно надежно. Я рекомендую вам воспользоваться сваркой. Данный вид контактного соединения намного надежней опресовки и не требует затрат на спец инструмент и соединительных гильз. Ну, кроме сварочного аппарата.
PS. Вы можете установить вашу розетку там где и планировалось изначально, просто сделайте для вашей плиты шнур более длинный благодаря которому вы смежите передвинуть плиту на другое место. Шнур укладете уже в кабельканал.

Константину 07.09.2014 в 16:50
Хорошо. Спасибо.
P.S. Хотя, после «сварки», я стал сомневаться — не издеваетесь ли Вы?

Здравствуйте! очень нравится Ваш сайт, спасибо Вам очень большое за потраченные усилия и терпение. Хотелось бы задать вопрос,в этой мтатье Вы пишете: » уже говорил чуть выше, что у некоторых граждан имеется в квартире или на даче трехфазная сеть. В этом случае питающий кабель на электроплиту должен быть пятижильным (фазы А,В,С, ноль N и земля PE) сечением не менее 2,5 кв.мм.Почему?А ответ Вы найдете, прочитав статью как определить сечение проводов, зная мощность электроплиты, или как вариант, Вы можете воспользоваться программой электрик.» НО согласно приведенным таблицам и программе «Электрик» и подобным ей для питания нагрузки в 10 кВт (на рынке среднестатистическая бытовая электроплита с духовкой 7-10кВт полной нагрузки, т.е. 4 комфорки и духовка) достаточно 1,5 кв.мм. Разьясните пожалуйста свое решение, потому что как раз сейчас готовлюсь к закладке кабеля на электроплиту и переплачивать за ненужные кв.мм. не хотелось бы. Еще просьба разъяснить, прокладка кабеля в штробе по всей длине или по потолку в пластиковой гофре с опуском до розетки в штробе как классифицируется, как «открыто» или «в трубе»? Заранее спасибо большое за ответ.

Ответ:MSA
07.09.2014 в 20:50
Сварка проводников это не издевка, а соединения жил проводов и кабелей методом контактного разогрева их концов электродом (угольный) до образования контактной точки. Также есть специальные профессиональные сварочные клещи для сваривания проводников. Лично в моем сортименте для подобных видов работ имеются клещи STRECKER метод холодной сварки.
Подробно о видах соединений можете прочитать здесь http://zametkielectrika.ru/kak-pravilno-soedinyat-provoda/#comments

Алексей, если сеть трехфазная, то ток нагрузки для мощности 10 (кВт) будет составлять 15,2 (А). Согласно таблицы ПУЭ, длительно-допустимый ток для кабеля сечением 1,5 кв.мм составляет около 19 (А). В принципе запас по току еще есть, а значит можно проложить кабель (5х1,5), правда при включении электроплиты на полную мощность он будет греться. Но, зная ситуацию на рынке (заниженные сечения жил проводов и кабелей), для большей надежности рекомендую все таки проложить кабель (5х2,5).

Огромное спасибо за скорый ответ.Приятно, когда человек уделяет своему детищу (сайту) время даже в выходные после 17-00.:)

Вы не ответили на доп. вопрос о классификации прокладки. Во всех программах по подбору сечения есть два выбора: либо открыто, либо в трубе. Так к чему можно отнести приведенные мной варианты: » прокладка кабеля в штробе по всей длине или по потолку в пластиковой гофре с опуском до розетки в штробе».

Аппетит приходит во время еды, поэтому захотелось задать вам еще вопросик.:) У меня частный дом, сейчас по ходу мелких перманентных ремонтов меняю проводку и разделяю комнаты и нагрузку в них (розетки и освещение) на различные группы со своими защитными автоматами. Сеть 380В, от столба до стены дома проложил СИП 4х16 (причем с боем заставил РЭСовцев присодинить его к магистральному голому проводу «орешками» а не «тупо примотать», как они любят) на стене в боксе с СИПа перешел на ВВГ НГ 4х4 который уже и заходит в распределительный бокс в доме. Есть электрокотел «Скат» 6 кВт, стиралка и бойлер и вот планирую установку электропечи. Все защищено дифавтоматами. После прочтения Ваших материалов пришел к выводу, что необходимо делать и заземляющий контур. Подскажите, стоит ли заземлять от него и нулевую домовую шину или оставить заземление отдельно для приведенных конкретных потребителей. (тобишь, заземляющий проводник будет только на их клеммах в розетках). Спасибо.

to MSA
1.Ничего страшного, если изоляция только хрупкая около контактов. Было бы хуже, если бы подгорела.
2.Как часто бывает, Ваша ситуация описана неполно и местами непонятно. Нужно или переспрашивать и уточнять, или отвечать по всем возможным вариантам.
Скажем, непонятно, что за алюминий 10кв. Если вдруг это стояковый провод, то выплывает проблема максимальной потребляемой мощности
3.Постарайтесь выражаться правильно — кабель NYM на плиту — это одно, а «к плите проложена линия одножильным проводом на 4 квадрата» — это другое. Не путайте провода и кабели, проволочки и жилы, различайте однопроволочные и многопроволочные жилы. Почитайте определения, что такое кабели, провода, жилы, а то непонятно, что у Вас там проложено.
4.Вообще-то задняя (и боковые) стенка нормальной плиты не может быть горячей. По правилам, не больше 65град. Конечно, если розетка будет сильно закрыта со всех сторон, она может прилично подогреться. Нужна достаточная вентиляция вокруг плиты.
Вы обратили внимание на первую часть моего вопроса, а нужно было на окончание — зачем, какой смысл дотачивать тонкий провод толстым? Вам кажется, что розетка не примет медь 4кв.? Тут «больше» — как раз хуже, с 6кв. работать гораздо труднее, внутри розетки для обеспечения запаса провода на пересоединение приходится сильно изгибать провода. Я вообще собираю такие розетки по своей инструкции из 5 пунктов с картинкой.
5.У кого есть сварочный аппарат, для того нет ничего проще и надежней, чем сварка, и они усиленно ее предлагают. Лучше бы одновременно сказали, во что обойдутся электрики со сваркой, если вообще их можно найти. А то пишут, что стоимость одной точки сварки 5 копеек. Пускай придут и сварят 3 точки за 15 копеек.
А у кого сварки и денег на нее нет, тому не до сварки.

Алексею 07.09.2014 в 21:16 и Alexey 07.09.2014 в 22:54
1.Если на рынке среднестатистическая бытовая электроплита с духовкой 7-10кВт полной нагрузки, рассчитывайте на 10кВт и больше, и прокладывайте 2,5кв.
2.Нет уверенности, что нагрузка в плите распределяется по фазам достаточно равномерно.
3.Не забывайте о проблеме местного обрыва нулевого провода в 3-фазной линии питания плиты. Может сгореть приличная часть плиты.
4.Все электрики хотят знать допустимые нагрузки на кабеля в штробе. ПУЭ молчит, приходится догадываться. Наверно, охлаждение хуже, чем в трубе.
5.РЭС требует заземлять входящий ноль по системе TN-C-S, лично я переделываю в ТТ.

elalex:
08.09.2014 в 02:07
5.РЭС требует заземлять входящий ноль по системе TN-C-S, лично я переделываю в ТТ. — то есть, мне оставить «нол»ь как есть, как пришел со столба , а «землю» с заземляющего контура развести точечно, по тем потребителям, которым она нужна?

Ответ: elalex
08.09.2014 в 01:25
Цитата: «У кого есть сварочный аппарат, для того нет ничего проще и надежней, чем сварка, и они усиленно ее предлагают. Лучше бы одновременно сказали, во что обойдутся электрики со сваркой, если вообще их можно найти.»
Это ты наверно про меня?)) Я не навязываю вид подобных работ, только рекомендую. С технической стороны иногда подобное выполнение бывает вообще невозможно. Но заметь, что данный способ соединения является одним из самых надежных и качественных. Лично я тоже активно использую как и сварку так и опресовку, редко когда паяю. С появлением Концевых зажимов опресовка скруток стала еще удобней( для не посвященных это теже самые гильзы только в изолированной оболочки в виде колпачка- есть к ним ограничения)
Вот мне трудно представить бригаду оперативно ремонтного персонала или электромонтажных бригад, у которых не было сварочного аппарата. Это просто немыслимо, как так…как они проваривают контура ЗУ? Или берут сборные латуневые системы ЗУ. Так у них стоимость как у космического корабля, врятли какой заказчик из средней категории согласится на такое, узнав, что это будут закапывать в землю, и оно как не крути со временем сгниет там. В нашей профессии без сварочного аппарата не обойтись, и в некоторых работ его аналоговой замене не найти. И многие частные лица держат в своем хозяйстве сварочные аппараты, имея навык обращения с ним. Уважаемый Алексей тому может быть не исключение.
Да на счет стоимости, с вас возьмут 250р, если будите НФО, стандартная цена за выполнение контактных соединений в распределительной коробки и наращивание проводников в одной электрической точки. Стоимость в других регионов не скажу. Просто не знаю, я там не живу.

Алексею 08.09.2014 в 17:05
В общем-то правильно, но некоторые замечания.
1.Нужно говорить «развести землю всем потребителям», а не точечно. Земля должна быть во всех розетках и подводах ко всем светильникам, даже пластмассовым, каменным и стеклянным.
2.Технически все системы заземления считаются равноценными, но у каждой есть особенности, достоинства и недостатки. ПУЭ любит TN-C-S и TN-S. Почитайте про системы и примите ответственное решение.

Константину 08.09.2014 в 19:04
1.Сварку предлагают многие. На сайте есть статья «Как правильно соединять провода?» и 300 комментариев к ней.
2.Предлагать — это одно, навязывать — это другое. Нельзя навязывать на расстоянии, тем более свободному человеку.
3.Электрики и работы бывают разные. Есть бригады оперативно-ремонтного персонала и электромонтажные бригады на больших и серьезных объектах, а есть и одиночные электрики у бедных заказчиков. У них разный подход к делу и разные технологии, хотя название профессии одинаково. Я больше работаю с мелкими заказчиками, укомплектован не слишком дорогим и сложным инструментом, заземление делал 3 раза и обошелся без сварки, на болтовых соединениях медных заземляющих проводников (ВВГ 2х6) и заземлителей. Навряд ли заказчики регулярно проверяют сопротивление заземления, а было бы интересно узнать.
4.Сборные латунные системы ЗУ — это наверно глубинные заземлители? Они не латунные, а стальные и только покрыты тонким слоем меди (около 250мкм, стандарт Европы EN 50164, стандарт США UL 467), стоимость зависит от производителя и длины. Например, комплект заземления «Безопасность» — омедненные стальные стержни GALMAR (5 шт. х 1,5 м), муфты, зажимы и прочие необходимые аксессуары для монтажа, срок службы более 40 лет — $200, вроде дешевле космического корабля, можно и в землю закопать.
5.По стоимости сварки. Было бы интересно сравнить стоимость выполнения соединительной коробки в квартире (скажем, 5 соединений по 3 медных провода 2,5 кв.мм) способами скрутки и сварки для вашей местности (если можно, для большого города), заказчик — бедный человек без всяких НФО. Если скрутки не делаете, спросите других, кто делает.

Ответ:elalex
09.09.2014 в 06:47
Сам вертикальный заземлитель (электрод) из омедненной стали диаметром 14,2 мм
А вот фурнитура к нему зажимы универсальные латунные для соединения вертикальных заземлителей и Т.П. и т.д. Потому их иногда называем (латунные), так что не удивляйся этому. Так суть не в том. Цена варьируется от 150 до $400.Если взять вашу среднею $200 и перевести по нынешнему курсу 37.09 на валюту Российской Федерации это выйдет 7418р. Этот же набор только с грифом «сделай сам» из Арматуры и уголков из горячеоцинкованной стали обойдется 2550р. Согласись разница ощутимая. Учесть тот факт, что за работу возьмут не более 1500р. У заказчика (ч. л) еще останется неплохая сумма, т. ч половина.
Для нашей местности нет такой стоимости по способу соединения, берут уважаемый elalex
За установку распределительной коробки, в которую входит стоимость выполнения контактны соединений согласно схеме электропитания. А там, сколько будет этих соединений в этой электрической точки без разницы,3,4 или 10 или вообще одно, цена будет фиксирована одна и таже. По крайней мере, так работают профессиональные конторы. А как там обходятся халтурщики я не знаю, так как необщаюсь с данными людьми,…да и врятли буду, учесть тот момент, когда снимаешь крышку распределительной коробки и ведешь такую картину…оголенные скрученные провода которые даже не удосужились изолировать изолентой, а тупо закрыли их крышкой. На отрез нехочется знать этого человека кто это делал так как «Убил бы»
Плохо, что здесь нет раздела «Флудилка» где можно было бы пообщаться на разные темы. Не хочу засорять тему не относящимся к ней комментариям так, что, пожалуй, на этом все, остановлю наш разговор на этом.

доброе время суток.
подскажите, пожалуйста, достаточно ли провода сечением 2,5 на «Комбинированная плита gorenje KN55102ABR2″? Спасибо.

Ответ:Валерию
18.09.2014 в 15:53

Судя по характеристики плиты представленным онлайн магазином
Левая передняя конфорка: Ø 18 см, 2 кВт
Левая задняя конфорка: Ø 14,5 см, 1 кВт
Мощность гриля 1850 Вт
Присоединительная мощность: 5000 Вт
То для питания вашей электроплиты медного проводника сечением 2.5мм будет недостаточно учесть тот факт, что проводник сделан по ТУ условиям.
Для питания подобного устройства необходим медный проводник сечением не менее 4мм.

Как правильно выбрать номинал розетки, в зависимости от мощности плиты или от номинала вводного автомата? В примере вводной автомат 40А, а мощность плиты 7кВТ, подойдет и 32А.

То: Олеся
Под вводным автоматом Вы имеете ввиду автомат на плиту? Если да, то его надо поставить номиналом пониже, в вашем случае на 32А. Лично я розетки для плит использую редко, ибо создают проблемы при монтаже кухонных гарнитуров, и качественных найти трудно, но это мое мнение. Если решили ставить, то на ступень выше.

Олеся, номинал розетки выбирается исходя из длительного максимального тока, потребляемого плитой. Т.е. и автомат и розетки выбирается исходя из потребляемой мощности плиты.

Здравствуйте!
На кухне установлена силовая розетка В32-001. А электрическая панель оказалась с простой розеткой на 220в с зазаемлением. Как быть? Если отрезать провод у панели и прикрепить розетку силовую, то снимут панель с гарантии.

Mars: 3варианта
1.установить розетку.
2. Сделать переходник силовая вилка-обычная розетка. Самый плохой вариант.
3. Снять старый шнур,не обрезая, отключив от колодки, и подсоеденить новый. Гарантию не снимут. Самый лучший вариант.
В любом случае с розетками номинал автомата не должен быть выше максимального тока розетки (обычно 16а), в случае с заменой провода, определяйтесь по максимальной мощности и сечению проводов.

Mars 22.09.2014 в 19:58
Какая еще электрическая панель, да еще с розеткой и гарантией?

Elalex: данных конечно мало) даже марки нет… Как я понял речь шла про встраиваемую варочную панель, они обычно идут или со шнуром с 5ю контактами или со шнуром с вилкой. И могут подключаться как к одной так и к двум фазам если трехфазное подключение (третья фаза на духовой шкаф) . шнур заходит в закрытую пластмассовой крышкой колодку по типу как в электроплите. Так вот, при подключении своего кабеля непосредственно в колодку, дабы избежать лишних соединений, при выходе панели из строя, в гарантийное отделе бывают тётки по поводу вскрытия колодки, у меня было пару раз, ездил с клиентами, объяснял в чем сервисеры неправы.

Электрическая варочная панель HANSA BHC 36233030

2. Сделать переходник силовая вилка-обычная розетка. Самый плохой вариант.
Это самый нетрудоемкий. Но почему плохой? (Если можно) Розетку менять — неизвестно какая будет следующая панель, когда эта перегорит.

to Aleks 23.09.2014 в 09:59
Не данных мало, а неправильно. Просто люблю точность. Одно дело оговориться, другое дело напечатать и обозвать вилку розеткой.

Ну дайте уж совет! Я не электрик как здесь многие, а бухгалтер. Могу ошибиться. Я бы посмотрел как вы на форуме бухгалтеров блистали.

Mars: вариант2 плох потому-что, много лишних соединений, а чем их меньше, тем лучше, это своего рода «костыль» т.е. временное решение плюс вся эта требуха не всегда вмещается при установке кухни.
Ставте или «обычную» розетку не скупясь на её цену и меняйте автомат на 16А или купите 3метра провода ПВС 3*4 и пусть вам электрик снимет старую розетку и на гильзы нарастит провод до панели, провод родной положите в пакетик на полочку)

to Mars
Посмотрите, каким сечением сделан подвод к розетке В32-001. Скорее всего, большое — 4 или 6 кв.мм, тогда пусть эта розетка остается, но поставьте от нее отводом параллельно малую розетку на 16А и замените автомат этой линии на меньший — 16 или 13А. При этом учитывайте, что открытые проводки на кухнях запрещены, провод ПВС не предназначен для стационарных проводок, а для подключения электроплит, варочных поверхностей и духовок нужно применять термостойкие кабели с допустимой температурой не менее 90 град.С.

Подскажите пожалуйста, недавно переехали в новострой, там из стены торчат 3 провода, можно ли подключить к ним плиту на прямую, без установки розетки?

Elalex: никто про открытую проводку и не говорил. Провод ПВС я рекомендовал исключительно для подсоединения сварочной поверхности к стационарном кабелю, а именно для этого он и предназначен. По допустимой температуре кабеля тоже можно поспорить, современные панели почти не греются, там где не нужно, материал задней крышки как правило пластик abs который размягчается уже при 85-110 градусах. Сам ОРИГИНАЛЬНЫЙ кабель в большинстве панелей это ВВГ с маркировкой 85С или даже 65С редко встречал 95 и 105 не думаю, что производители будут делать это просто так.
А вот розетка это лишнее сопротивление которое имеет свойство разбалтываться, окисляется и в результате греться, что обычно приводит к отказу панели и необходимости разбирать кухню, а если она встроенная это большой проблем. При необходимости снять панель запас кабеля большой, и вытащить панель и от соединить его не составит труда без разбора кухни, так что необходимость розетки при использовании панелей это лишь от инертности сознания, в реале её никто годами не трогает, пока не сломается.

to Aleks 24.09.2014 в 12:41
1.Про открытую проводку сказал на всякий случай, если будет вариант переноса розетки.
2.По данным Одесскабель 2011г. температура эксплуатации провода ПВС до +40град.С. Вы уверены, что внутри тумбочки температура будет не больше? Есть известные требования к кухонным тумбочкам для встроенной техники. Шпон и другие материалы элемента кухонной мебели, в которую встраивается прибор, должны быть термостойкими (100°C), в противном случае более низкая термостойкость материалов может привести к их деформации и изменению цвета. Как-то мне пришлось подключать духовку и варочную поверхность AEG, так в инструкции было сказано, что шнуры для подключения должны выдерживать температуру 90 градусов, т.е. не ПВХ или резина. Такие шнуры еще попробуйте найти! Хотя духовки стандартно комплектуются шнурами H05VV-R или H05VV-F. А ведь еще неизвестно, как там (и из чего) сделана мебель для встраивания варки и духовки. А вдруг там нет вентиляции пространства за духовкой и под варкой, и там жарища?
Вот и думайте после этого, чем подключать варочные поверхности. И если духовку до окончания гарантии лучше не трогать, то хотя бы для варочной поверхности я применяю термостойкой провод (к сожалению, не шнур или кабель) ÖLFLEX HEAT 180 SiF от Lappkabel.
А как это «ОРИГИНАЛЬНЫЙ кабель в большинстве панелей это ВВГ»?Производители панелей комплектуют их установочными кабелями ВВГ?
Так что если Вы убежденный любитель ПВС везде и всегда, можем поспорить, только со ссылками на документы, а не собственный опыт.
3.По месту установки розеток для варочной поверхности и духовки — это отдельная тема.
Для меня само собой разумеется, что эти места должны быть доступны для ремонта и замены без разборки кухни, и лучше бы за соседней тумбочкой кухни.
Что лучше — розетка или стационарное подключение? Второе можно выполнить по-разному, но я не люблю кабелей, торчащих из стен и потолков, из-за возможности повреждения другими мастерами. Я говорю заказчикам — все кабели должны кончаться розетками (кроме люстр и бра, конечно).
Я всегда ставлю розетки, причем не в лучшем месте — сразу за духовкой, там может быть жарковато, но номер проходит. Зато при ремонте поверхности или духовки не нужно что-то откручивать для вынимания.

АлекСашка: да, но соединение должно быть качественным.
Elalex: 1.понятно
2.Я не убежденный любитель ПВС, применяю его там где он нужен. По поводу упомянутого вами термостойкого кабеля, его у нас не достать, только под заказ, получается золотым.если за духовкой нет вентиляции- это нарушение правил установки. Тут любой кабель выйдет из строя.
Про оригинальный кабель имелось ввиду тот огрызок, который идет вместе с панелью, обычный пвх в качестве изоляции.
3. Это все конечно хорошо, но обычно приезжаешь в новый коттедж ещё без штукатурки, и хозяин ещё даже не знаеубираюбудет кухня, ибо ещё размеров точных нет. современные кухни идут почти без зазоров со стеной и хорошо если повезет и там окажется пустой шкаф, а если полки или ещё что-нибудь? За встроенной духовкой места почти в 90% случаев не будет, да и ставят их сейчас не под панелью а по возможности выше ибо удобнее. Раньше также мучался с розетками, пока не осознал что основные причины траблов с плитами, панелями, духовками именно в них, поэтому просто их убираю.
Думаю холивар можно закончить, каждый как делал, так и будет делать, а лишние комменты плодить незачем. Желаю удачи!

Вопрос к знатокам: купили варочную панель Nardi PVL 4EHT34 (3 конфорки). Подключили сами напрямую к проводу в стене(новостройка) по однофазной схеме. Две конфорки работают, третья — индикация есть, но не греется((( Может причиной этого быть то, что мы перепутали провода (Фазу и Ноль)? Звонили в сервис, сказали, что если подключали сами — никаких гарантий не дают, хотя мы даже купили дополнительный гарантийный сертификат на 2 года от фирмы продавца.

Наталья: посмотрите по инструкции сколько жил в кабеле и предусмотрено ли двухфазное подключение, если предусмотрено то или установите перемычку в колодке или подсоедините кабель как написано в инструкции. Если все подключено верно, то проблема в панели, гесите и здавайте по гарантии, если панель не повреждена не имеют права отказать. Инструкцию сам посмотреть не могу ибо с телефона.

Ответ: Наталье
25.09.2014 в 16:25
Если вы и перепутали местами полярность проводников и подключили на место контактного зажима «L» проводник «N» то тут ничего страшного нет, для работы приборов в сети однофазного переменного тока сама по себе полярность подключения не имеет значения. Иногда применяются поляризованные вилки и розетки, которые имеют смысл при наличии фазного и нулевого провода в сочетании с однополюсным выключателем. При применении однополюсного выключателя его ставят так, чтобы он разрывал фазный провод, а случайное прикосновение к нулевому проводу обычно менее опасно.
Могу предположить, что вы забыли поставить перемычку в монтажной коробки вашей варочной панели при реализации схемы подключения для однофазной сети электропитания. Контакты L1,L2, L3 должны быть сомкнуты между собой. Контакты N, N1 Также соединяются между собой это рабочие ноли. К Контакту РЕ подключаете проводник от вашего заземляющего устройства (это заземление). Ежели все было сделано правильно и все перемычки были установлены верно, то это говорит о механическом повреждении либо ошибка в сборочном цехе при сборки цепи управления варочной панели (не подключили разъем РПИМ с таким уже сталкивался). Ну, еще один не мало важный факт, вы как потребитель просто не разобрались с управлением плиты, и просто нажимаете для запуска конфорки не отвечающею за пуск кнопку управления, такое часто тоже бывает.

По поводу гарантии. Вам не имеют право отказать в ней, так как не нарушали не один пункт гарантийных обязательств для такого вида приборов. Вы не вскрывали корпус этого электроприбора только монтажную коробку для подключения соответственно с правила эксплуатации данного прибора и следовали инструкциям паспортного приложения. А вот если вы во время монтажа умудрились раскрутить корпус и снять защитные панели повредив пломбировку, сделать механическое повреждение или электрическое (КЗ) то тут уже да, гарантия снимается.

Знатоки, спасибо за ответ.Меняли местами ноль и фазу. Перемычки установлены. Эффект тот же. Работают две конфорки. Третья так же не греется. Единственное, что немного смущает, что у этой плиты N — один, а не два, как обычно. Ничего не вскрывали, не разбирали. На завтра вызвали мастера с их центра. Чтоб он квалифицировано подключил. Скажите, пожалуйста, если визуально никаких царапин на винтиках нет, я могу сказать, что я ее самостоятельно не подключала, чтоб в гарантии не отказали? За выезд мастера запросили — 2600руб. Не хочется еще и за исправление брака плиты платить. Она мне и так уже дорого встала (((. Спасибо.

Конечно можете, но на вашем месте я бы вызвал просто квалифицированного электрика, если результат будет тот-же то везти плиту назад и сдавать по гарантии, если вы пломб ане срывали, отказать права не имеют.

Добрый день! Вопрос следующий:
в квартире от щитка в стене идет кабель для плиты, медный, трехжильный, сечением 4мм. Этот кабель совсем немного торчит из стены, а плита примерно в 3х метрах от этого кабеля. Можно ли его удлиннить таким же точно кабелем через клеммы, на конце поставить розетку, и в эту розетку кроме варочной поверхности подключить еще и электрическую духовку?

Ответ:Екатерине
08.10.2014 в 14:13
Нарастить ваш проводник можно, вот только с помощью каких это еще клемм вы собрались это сделать? Случайно не с помощью WAGO? Если с помощью их то не вздумайте это делать. Они не рассчитаны на те токи которые выдерживает медный проводник сечением 4мм.
На счет подключение дополнительной нагрузки к этому проводнику по мимо варочной панели в качестве духового шкафа, то здесь вам ничего не магу сказать, так как вы не указываете мощность ваших подключаемых электроприборов к этому проводнику. Не зная переменных не решить уравнение. Современные электроплиты имеют нагрузку от 6кВт до 9,5кВт поэтому у меня ставится сомнение выдержит ли ваш существующий проводник одну варочную панель учесть тот факт, что проводники в большинстве делаются по ТУ. Поэтому ваш проводник перегружать нагрузкой с выше 7кВт категорически не советую.

Екатерина: конечно можно, но надо использовать гильзы, розетку не советую, лучше сразы в колодку панели подключить, а духовку можно и вобычную розетку подключить, но уточните мощность на всякий случай. Обычно не больше 1.5 кВт.

Aleks:
10.10.2014 в 05:26
Духовки есть и на 3,5кВт.

У небедных людей могут встретиться и более мощные духовки, например Miele H 5461 EP IX на 11,6кВт. Поэтому очень рискованно делать проводку под неизвестную духовку.

Для того и написал, чтобы уточнили мощность, на практике уже давно не встречал встроенных духовок более 2кВт. Всё-таки энергоэффективность, все дела.

Можно ли от розетки электроплиты подключить вторую электроплиту в камуналке

диме 14.12.2014 в 04:13
Можно. Но:
1.Есть высокая вероятность перегрузки существующей линии, так как линией будут пользоваться несколько потребителей независимо друг от друга. Нужно проверить, какая линия идет на существующую плиту (какой автомат, какой провод или кабель). Должно быть соответствие автомата и провода, и это должны подтвердить все пользователи этой линии. При неправильном подборе автомата линия вполне может сгореть, потом будете долго искать виновного.
2.При соединении розеток цепочкой (шлейфом) есть высокая вероятность подгорания контактов первой в цепочке розетки. На кухне нужно поставить соединительную коробку: вход — существующая линия, 2 выхода на плиты. Лучше — щиток с двумя одинаковыми автоматами, такими же, как и на линии. Лучше было бы, чтобы все три автомата были одинаковыми. От каждого из двух автоматов в щитке сделать разводку к своей плите, обе разводки одинаковыми проводами, равноценными по проводимости проводам существующей линии.
3.Опытным путем придется определить и договориться, какие конфорки можно включать в обоих плитах одновременно. Если не получится договориться мирно, придется поставить на каждую плиту по амперметру, чтобы была видна нагрузка каждой плиты.

Подскажите пожалуйста, каким проводом сделан монтаж внутри электроплиты? Плита НОВОВЯТКА КЛАССИК 4-ех комфорочная. Раньше на комфорках выводы проводов были сделаны под винты а сейчас сделаны по дурацки папа-мама, как в автомобилях. И если упустил момент, когда разъём ослаб, эти разъёмы просто сгорают.Ведь комфорки то мощные. Простые проводе не подойдут, изоляция расплавится. А вот как называются эти провода, какие стоят в плитах, хотелось бы узнать. Маркировка этих проводов нужна, чтобы купить в магазине. Подскажите пожалуйста.

Виктору 31.12.2014 в 17:07
Вообще-то нормальные продавцы в нормальных магазинах знают, что и каких марок они продают. Можно задать поиск в Интернете по Вашей местности.
Есть советские марки РКГМ,ПГРО,ПРКА,ППСТ,ПВКВ.
Есть немецкие от Helukabel(HELUTHERM,SiF) и от Lapp (SiF).

Спасибо за статью! Благодаря Вам смог сам подключить электроплиту со второй попытки (первый раз без перемычек — пол-плиты не работало)давно так не радовался.

Подскажите,пожалуйста, можно ли ставить эл.печь у стены,которая обшита пластиковыми панелями? Муж говорит,что от температуры пластик деформируется.А Вы как думаете? Извините,что вопрос не в тему.

Елене 12.01.2015 в 07:55
Муж, как и вообще мужчины чаще всего в вопросах логики, прав. Есть требования к качеству материалов кухонной мебели. Шпон и другие материалы элементов кухонной мебели, в которую встраивается прибор, должны быть термостойкими (100°C), в противном случае более низкая термостойкость материалов может привести к их деформации и изменению цвета. Конечно, температура на стене, обшитой пластиковыми панелями, будет поменьше, но для деформации хватит. Защищайте панели около плиты какой-то красивой теплоизоляцией и прислоняйте плиту к стене.

Ответ: Елена:
12.01.2015 в 07:55
Температура стеклования для теплостойких марок — от 80 до 105 °C, температура плавления — 150—220 °C Духовой шкаф, если вы имели его в веду под словом электрическая печь в жизни не нагреет ПХВ панель до такой температуры, иначе тогда ваша кухня превращалась бы в сауну стоило бы только включить духовой шкаф чтобы приготовить какое нибудь блюдо.
А пластмассы действительно деформируются при нагреве, подвергаясь размягчению, но для этого нужно создать более жесткие условие.

Плита electrolux 6430 oax.Можно ли подключить плиту к розетке проводом ПВС 3*4?Продавец в магазине утверждает-можно.

Добрый день. Подскажите пожалуйста, делали ремонт на кухне совсем забыли про розетку для электроподжига газовой поверхности, есть только розетка под электрический духовой шкаф. Можно ли через тройник подключить оба прибора в одну розетку? Спасибо!

Юлии 22.01.2015 в 21:44
1.Какая у Вас розетка духового шкафа? Какая проводка к ней? Какой автомат стоит на этой линии? Какой у Вас духовой шкаф?
2.Любые тройники допустимы на день, неделю, месяц, но не на годы. Скорее всего придется поставить маленький автомат и отдельную розетку на электроподжиг.

Здравствуйте подскажите в чем проблема?Купил новую плиту МЕЧТА не дорогую,включил в розетку включаю передний комфорки всё норм,а вот если пробую включить одну из дальних или духовку,сразу отрубается электричество во всей квартире.Подскажите в чем причина.Раньше стояла плитаЗВИ401 всё работало.

Мож ноль с фазой на вилке местами поменять,или дело в проводке,отдельной линии из щетка на кухню не выводили?

алексею 26.01.2015 в 18:07
1.Что значит «отрубается электричество во всей квартире»? Происходит короткое замыкание? Срабатывает дифференциальная защита?
2.Такие проблемы на расстоянии не решаются. Может быть что угодно, например, пробой изоляции или КЗ в плите, неправильная сборка розетки или вилки. Нужно в натуре проверить все эти варианты.

Выбивает автомат в подъезде,и все розетки в квартире не работают.А вилка уже была собрана я просто её подключил к розетке.

алексею 27.01.2015 в 04:56
Если есть желание и настроение, можно продолжить выяснять ситуацию, но это может оказаться делом непростым и небыстрым.
Автомат на лестничной клетке только один питает все розетки квартиры? На освещение стоит другой автомат? Автомат на розетки какой? Какая линия питания розетки, куда включена плита? Какая сама розетка? Какая мощность плиты?

Делали ремонт в квартире. Розетка от эл.плиты была снесена. Сейчас торчит из стены трехжильный провод. У новой плиты имеется свой трехжильный провод. Каковы наши действия?
1. Прикрепить провода, торчащие из стены к розетке.
2. Прикрепить розетку с проводами к стене через досщеччку.
3. Прикрепить провода плиты ко второй части розетки.
Мебельщик розетку прикрутил к полу, но даже я понимаю, то это халтура!
Спасибо.

Татьяне 11.03.2015 в 17:33
Почему-то мои быстрые комментарии частенько отбивают желание новичков продолжать общение. Похоже, новичкам кажется, что есть короткие простые понятные однозначные единогласно поддерживаемые ответы. А когда им задаешь кучу вопросов для прояснения ситуации, они осознают ее сложность и исчезают. Посмотрим, как будет с Вами.
Организация ремонта требует достаточно сильных качеств и знаний, в том числе логического мышления. Женщины не отличаются сильной логикой, но при желании можно понять все. Большинство моих клиенток — женщины, я с удовольствием объясняю им (часто многократно) все тонкости ремонта, но пытаюсь привлекать к этому делу хоть каких-то домашних мужчин. Потому что организация ремонта — в общем-то дело не женское. Но в наше время государственного матриархата разница между полами уменьшается, что отрицательно влияет на развитие общества.
А теперь к электрике. Сначала короткие советы, пригодные для всех ситуаций.
1.Уже раньше не раз говорилось, что есть 2 варианта присоединения плиты к сети — через соединительную коробку и через розетку. Я предпочитаю второй.
2.Обычно розетку я заглубляю наполовину в стену, дно этой ямы получается неровное, для получения ровной поверхности действительно креплю сначала толстую (1см) фанеру, а уже к ней розетку. Если у Вас уже плитка, то можно крепить прямо к плитке, это даже более пожаробезопасно. В любом случае нужно знать, в какую сторону идут провода под плиткой, чтобы не перебить их.
3.Вы правильно поняли, что мебельщики — очень опасные люди в электрике. Если у Вас есть прикрепленная к мебели электрика (светильники, выключатели, розетки), есть большие ограничения по их установке.
Теперь более глубокий подход к ситуации в том же духе, как и мой предыдущий ответ алексею 27.01.2015. Опять скажу то же самое — Если есть желание и настроение, можно продолжить выяснять ситуацию, но это может оказаться делом непростым и небыстрым.
Нужно определить, на что способна Ваша линия питания плиты и какая у Вас теперь плита. Вопросов, как всегда, куча:
У Вас провод или кабель? Какой его материал? Какое его сечение? Какая защитная аппаратура (автомат, УЗО) стоит на линии?
Плита — цельный аппарат или встроенный (варочная поверхность+духовка)? Какая максимально потребляемая мощность плиты? Какое взаимное расположение вывода проводов из стены и плиты? К месту вывода можно добираться без разборки мебели?

Здравствуйте. Живем в военном общежитии, изначально кухни здесь не предусмотрено. Вопрос: хотим купить электоплиту Bosch, как её можно подключить, в комнате разетки только на 220 в. Щиток находится в 20 метрах от комнаты, возможно ли к нему подключить плиту и какие шкуры нужно будет и в щитке нужно будет ставить автомат? Объясните мне пожалуйста. Сейчас стоит плита зви подключена к обычной разетки, мощности видимо не хватает и она греет очень медленно.

Для lidiya 17.03.2015 в 17:10
Многое, что я сказал Татьяне, касается и Вас. Мне нетрудно повторить.
(…)Посмотрим, как будет с Вами.(…)Организация ремонта — в общем-то дело не женское.
Нужно выяснять Вашу ситуацию, но это может оказаться делом непростым и небыстрым.
Вопросы к Вам.
1.Похоже, Ваша плита ЗВИ достаточно мощная. Нужно выяснить причины, почему она греет очень медленно. Это может быть и низкое напряжение сети, и частичная поломка плиты. Нужен грамотный электрик с приборами, чтобы это сделать. И пока это не сделано, не спешите покупать новую плиту — нет никакой гарантии, что она будет работать лучше.
Несколько советов. Напряжение сети меряется большим вольтметром в течение достаточно долгого времени. Когда такая проблема возникает у меня, я оставляю заказчикам на несколько дней большой щитовой вольтметр на виду, и они поглядывают на него и записывают показания, особенно в часы утреннего и вечернего максимумов нагрузок. Если (и скорее всего) напряжение окажется достаточно низким (меньше 200В), то это может быть или из-за нагрузок Ваших соседей (и это наверно можно обойти, протянув свою линию к щитку), или из-за низкого напряжения, подаваемого в Ваше общежитие вообще (а вот это устранить будет труднее, если вообще возможно).
Опять же, нет никакой гарантии, что Ваша новая линия питания к щитку обеспечит Вам нормальное питание. Но несомненно, Ваша ситуация улучшится.
2.Насколько я понимаю, в общежитии его комендант — царь и бог, и без его разрешения ничего не может происходить. Вам придется узнать ситуацию с электрикой в общежитии и щитке. Вполне может оказаться, что щиток и так перегружен, и Вам просто не разрешат подключать к нему никаких новых нагрузок.
В-общем, все максимально подробно узнайте, расскажите нам, а потом можно поговорить об автоматах и кабелях, иначе лишних расходов Вам не избежать.

Здравствуйте подскажите пожалуйста у меня плита ELECTROLUX EKC 52500 OX Напряжение: 230 В
Частота: 50 Гц
Регулируемые ножки
Суммарная электрическая мощность: 8035 Вт
в инструкции указан провод немецкий H05RR-F)НЕ ПОЙМУ МНЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЭТОТ ПРОВОД НУЖНО ПРЕЛБРЕСТИ ИЛИ ВСЕ ТАКИ ПРОЩЕ КУПИТЬ КАКОЙ ТО РОССИЙСКИЙ. И ПОДСКАЖИТЕ КАКОЙ ТОЧНО НУЖЕН??)ЗАРАНЕЕ СПАСИБО)

Здравствуйте!
Писал эту проблему уже но ответа не получил.
В новой квартире провод до счетчика был срезан и нарасщен гильзами. Квартира не газофицирована. Не загорится ли провод при полной нагрузке — элплита, элдуховка, утюг и т.д.? Одни говорят нужно тянуть новый провод до щитка в подъезде. Другие утверждают ничего не будет.
Как правильно?
Выдержат ли гильзы нагрузку в 12кВт?
Спасибо!

Если гильзы опрессованы при помощи спец. инструмента, то все будет работать штатно. А если гильзы зажаты кое-как пассатижами или молотком — то печаль.

Для Marc 21.03.2015 в 16:33
Не могу найти статью с Вашим вопросом, но была или не была оценка качеств и свойств существующей линии с гильзами, или Вы надеетесь, что Админ на расстоянии даст Вам точный ответ?

алексею 21.03.2015 в 11:36
Кабель H05RR-F — не немецкий, это общепринятое на Западе обозначение марок кабелей. Его обычно рекомендуют в инструкциях для подключения электроплит и духовок, он может выпускаться в разных странах. Его свойства известны: резиновая изоляция жил, резиновая оболочка, пределы допустимой температуры — от -30°С до +60°С, допустимая рабочая температура на проводнике +60°C. Одна незадача — более строгие производители электроплит и духовок требуют, чтобы кабель выдерживал 90 градусов и выше.
Вот и думайте, как Вам поступать — по строгим правилам или не очень. В общем-то выпускаются кабели под 90 градусов, но это очень редкие марки, их продают только бухтами под предварительный заказ. Насколько мне известно, в СНГ их не выпускают.
Если мой заказчик не хочет ждать и согласен взять риск на себя, ставлю ему обыкновенный ПВС, раньше был плохой случай с КГ. Более сложный вариант — жгут одножильным проводом SIF, он более распространен, для 8кВт хватит 6 кв.мм.

Админу
Не знаю, стоит или не стоит выносить на всеобщее обозрение ниженаписанное, но прошу вмешательства Админа для разъяснения правил и норм поведения на сайте. Накопились вопросы, ответы на которые можно давать и самому, но хотелось бы знать и мнение Админа.
1.Вопросы, поставленные на сайте, считаются поставленными только Админу, и больше никому, или всему электрическому сообществу? Прилично или неприлично отвечать на них, если они поставлены никому? А если поставлены Админу — прилично или неприлично «помогать» отвечать на них?
2.Можно ли считать ответом только ответ Админа, или любой комментарий на вопрос?
По-моему, нужно разъяснить всем: если нужен только ответ Админа, то нужно так и писать в вопросе. Видимо, вопрошающий считает его наместником Бога на земле и носителем истины в последней инстанции. Лично я не возражаю против такой постановки вопроса, с меня корона не спадет — кому заранее не нужны мои ответы, тому давать не буду. Но если любой, правильный или неправильный, понравившийся или непонравившийся комментарий не считается ответом, то возникает сильное желание послать человека в церковь — оттуда ближе спрашивать Бога про электрику.
3.У меня как-то есть сильная манера направлять вопрошающих в первую очередь на правильную, общепринятую методику решения проблем, и только во вторую очередь — на конкретный ответ на конкретный вопрос. Замечаю, что людям это сильно не нравится. Например, они не хотят отвечать на кучу моих вопросов для прояснения ситуации, осознают ее сложность и исчезают. Опять же, не замечаю особого желания научиться составлять монтажные схемы по принципиальным. Вот не знаю, стоит ли продолжать гнуть эту линию и дальше.

elalex, мое мнение по этому вопросу следующее. В связи с большой занятостью я не всегда могу ответить на той или иной вопрос. Человек, задавший вопрос нуждается в ответе и, естественно, его ждет.

В то же время, в сети или прямо на сайте могут находится специалисты, которые могут дать не менее правильный и исчерпывающий ответ. На сайте уже сформировалась группа таких людей, которые очень помогают мне в этом. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Вас — большое спасибо.

Поэтому я считаю, что ответы и рекомендации могут давать абсолютно все гости сайта — я никого и ни в чем не ограничиваю, кроме ссылок на сторонние ресурсы (такие комментарии автоматически уходят в спам, и чтобы их опубликовать, мне приходится их редактировать).

К тому же ответы, данные разными специалистами, могут очень хорошо дополнять друг друга, а могут и, наоборот, сильно расходиться, что приводит к еще более тщательному рассмотрению вопроса и возможно, к начале дискуссии, а в дискуссии, как правило, «рождается истина», что нам и требуется.

Ответ: Marc:
21.03.2015 в 16:33
Какой провод. 30мин все комментарии просмотрел в этой теме и ничего похожего с вашем вопросом не нашел. Формулируйте правильно свой вопрос.
2.Гильзы и др. кабельные наконечники рассчитаны на ту нагрузку и токи которую выдерживает проводник под который они рассчитаны. Сечения проводов и кабелей, присоединяемых к счетчикам, должны приниматься в соответствии ПУЭ с 3.4.4 (см также 1.5.19)
3.Под мощные электроприборы к примеру электроплиты, варочные панели, грили и Д.Р. у которых нагрузка с выше 5кВт всегда ведется отдельная линия электропитания соответствующими проводниками рассчитанные на эту нагрузку. Это связанно с тем, что в момент своей работы данные приборы вызывают сильные помехи в системе электропитания вашего жилого объекта, сильные коммутационные броски напряжения в момент запуска, просадку напряжения что очень пагубно влияет на работоспособность электрооборудования. Также создание гибридной общей трассы электропитания в которую бы подключались слаботочные электроприборы и энергоемкие не дает возможности установить необходимый аппарат защиты который бы обеспечил защиту от КЗ как для энергоемкого электрооборудования так и для слаботочного.

Дело в том, что я не электрик И однажды на другой вопрос мне дали такой ответ, что я все понял и даже стал немного разбираться в той узкой теме.
Здесь история такая. Провод с щитка в подъезде идет в квартиру и наверно он весь по ГОСТу или Снипу в общем по проекту. Но пока дом сдавался, любители цветметаллов ходили по квартирам и срезали все, что торчит из кладки (штукаткрки нет). И получается разводку после счетчика (он в квартире) еще можно новую протянуть. А из стены и до счетчика или оставлять с данными гильзами (их не видно они обмотаны черной изолентой) или по вашему совету, тянуть новый провод с подъезда до счетчика. Еще раз уточняю марок и сечений не знаю, но они наверно по проекту. Весь вопрос выдержит гильза нагрузку близкую к максимальной и на сколько лет гильзы хватит? Дом не газофицирован, т.е. элплита, элдуховка, эл.чайник, СВЧ …

Константину 22.03.2015 в 13:58
Marc сначала задал свой вопрос в другой теме, я посоветовал ему оценить качество и свойства (самому или скорее с грамотной помощью) существующей линии — ее материал и сечение, как выполнено соединение гильзами, какой автомат стоит в ее начале, и сравнить со своими потребностями в мощности. Не могу найти эту тему, возможно, там были и другие советы. Но Marc их игнорирует. Наверно, ему нужно было обратиться не сюда, а в церковь — оттуда ближе спрашивать Бога про электрику.

Я уже признался, что задавал этот вопрос. Но ответы на элпочту не приходили. А с этой темы все комменты приходят, даже если меня это не касается.
Еще раз повторюсь сечение, материал, автомат, цвет и т.д. все по проекту и нет смысла перепроверять проектантов из НИИ. Весь вопрос выдержат гильзы или нет.
А так же я не православный, а то бы повесил иконку поверх гильз и не сталбы писать сюда.

Для Marc 22.03.2015 в 21:43
1.Наконец стало понятно происхождение Вашего поведения. Вы просто не поняли, как устроена система сообщений на этом сайте. (Случай непонятки — редкий, но лучше бы комментаторам не догадываться, а прочитать сразу). Все сообщения происходят на сайте, Админ может прислать свое индивидуальное Email только в особо важных случаях.
2.Вы слишком хорошего мнения про проектантов. Они вполне могут оказаться сумасшедшими или негодяями, я описывал такие случаи на сайте. Грубо говоря, к черту проект. Проверять по возможности нужно все и после всех (а электриков — во время их работы). Самому определиться, куда Вы попали, у Вас не получится. Нужно начитаться Интернета, позвать электрика, оценить его образование, опыт работы, местожительство, совесть, пусть разберется в Вашей проводке (думаю, тяжелые проблемы есть и внутри квартиры), расскажет Вам, вместе примете обоснованное решение, пусть его выполняет.
Очень даже вероятно, что такого грамотного и ответственного электрика найти Вам не удастся. Тогда будем разговаривать дальше. Иначе никакого другого ответа на Ваш вопрос Вы не получите.
3.Теперь, когда стало понятно, будем считать, что церковь — это не про Вас.

Спасибо!
Начну подбирать электрика. Или сразу лучше обращусь на ООО с сайтом и отзывами.

Вы знаете, хочу сказать вам огромное спасибо. Я абсолютно не электрик но благодаря вашей статье запросто подключил тёще плиту, тем самым сэкономив себе деньги и выгляжу героем в глазах жены. Спасибо.

Олегу 23.03.2015 в 13:35
1.С одной стороны, вроде как и приятно, что благодаря сайту сделано хорошее дело.Но у меня есть мрачная привычка сомневаться, видеть плохое даже в хорошем и бросать ложку дегтя в бочку меда. Даже в достаточно простом электрическом деле есть вещи, которые рекомендуется, не рекомендуется и обязательно нужно сделать, они описаны в разных местах разными людьми на сайте. Но чтобы любитель собрал их все вместе в своей голове и с первого раза все сделал достаточно хорошо, не очень верится. Наверно виновата практика исправления ошибок дилетантов. Начинает казаться, что никто ничего сам толком сделать не может. А туда, где хоть как-то работает, меня не зовут.
2.Опять же, выглядеть героем в глазах жены — вроде как и приятно, но это утверждает жену во мнении, что муж и мужчина вообще должен знать и уметь делать руками (в том числе и дома) все. На сайте тоже проскальзывала такая женская мысль. Кое-что не слишком сложное и опасное, конечно, неплохо бы уметь, но только не электрику. Как правильно заметили на сайте, электричество — это не отделка. Штукатурка трескается и отваливается, а электричество убивает.
При случае всегда говорю, что это очень опасная мысль и опасная ситуация, когда жены отказываются от услуг электрика со стороны и заставляют делать электрику своих мужей. Или даже сами мужья с высшим образованием начинают считать, что в подключении бра не может быть ничего сложного и устраивают два КЗ в обоих бра над семейной кроватью. А уж если дело касается постройки самому целого дома, уж тут я никак не поверю, что электрику в нем можно сделать правильно, сколько бы ни хвалились хозяин или его жена. Тут тоже бывает момент хвастовства — почему-то умение построить себе дом до сих пор считается большим достоинством, а не опасным делом. У меня всегда возникает страшное желание прижать таких хозяев к стенке и показать им, что они не молодцы, а скоты, которым наплевать на свое имущество и жизнь, свою и своих близких.
3.Конечно, эти мрачные моменты не должны быть определяющими в знакомстве с материалами сайта. Даже любителю нужно знать, как правильно делать электрику. Даже (и особенно) если ее будет делать ему профессионал.

Здравствуйте! Спасибо всем автору за сайт и остальным за коменты и советы. Если не затруднит вопрос в следующем: хочу подключить плиту( верхняя панель + духовой шкаф), хочу чтобы каждая подключалась в отдельную розетку, тоесть 2-е розетки надо. Хочу провести кабель ввг сечением 4/4, 4 сечение и 4 жилы, и запитать на каждую розетку по отдельной фазе на свой автомат. Посоветуйте правильное решение, может есть другие варианты? Спасибо!

Олегу 01.04.2015 в 10:34
1.Странно, что Вы как-то не заметили зависимость сечения кабеля и передаваемой им мощности, и стандартное обозначение марок кабелей. Ну ничего, почитаете сайт, научитесь.
2.Выбор кабелей происходит после определения мощности потребителей. Узнайте Ваши мощности, расскажите нам, накидаем вариантов. Да и вообще наверно нужно поговорить про общую схему питания кухни.

купил плиту индукционную электролюкс,подключил без заземления,поставил кипятить воду ждал 15-20 минут(1.5литра),корпус чуть сипает током,заземление может влиять на производительность плиты?вода должна закипать за 4-5 минут!

вадиму 02.04.2015 в 22:26
1.Сначала плита «чуть сипает током», потом может и убить, если нет УЗО.
2.В плите электроника, наверно для работы ей заземление не нужно. Нужно для людей.
3.Вы хорошо знаете особенности работы плиты?

ставлю мощность на максимум + систему бустер,счётчик показывает что я включил не больше 2ох лампочек(крутится медленно)плита ELECTROLUX EKI 96450 AX

вадим, индукционная плита для эффективной работы требует определенный тип посуды, за неимением которой вода и вскипала 1,5 часа.

Сипает, как вы выразились — это разряды выпрямляющего конденсатора на корпус.

Поскольку там мощный импульсный блок питания, во избежание разбегания имп. помех по питающей сети, на входе любого устройства и таким БП есть, точнее непременно должен быть сетевой фильтр, в т.ч. и ИБП компьютеров, ТВ и проч. Устроен он всяко, но всегда есть пара конденсаторов, средняя точка их соединения должна заземляться, а вторые выводы сидят на линейном и нейтральном проводниках. Если не заземлить ср. точку этого фильтра, то половина питающего напряжения будет на корпусе аппарата всегда. Убить, возможно и не убьет, т.к. емкости там небольшие и реактивная сост. тока небольшая, но неприятности -запросто- далеко не у всех одинакова реакция даже на такие «щипания».
К скорости нагрева это ну никаким боком не касается.
Индукционная печь правильно работает с правильной посудой, это есть в Инструкции всегда.

посуда правильная,ставил и тонкую(которая магнитится)эффект тот же.

Все равно не там копаете, а заземлить надо и правильно.

Здраствуйте. Помогите советом, купил варочную панель мощностью 7400 Ватт и духовой шкаф мощностью 3100 Ватт и разделил питающие линии кабелем ВВГ 3×4 мм на каждую линию от квартирного щитка, выдержит ли кабель на варочную панель при условии что там будет только она одна? И какой дифф номиналом поставить на эти линии? Возможно ли использовать спец. коробки для подключения эл. плит фирмы Shneider КЛК-5?

Здравсвуйте.Подскажите советом,Три фазы а на плите 2фазы земля и ноль.А написано 3 фазное подключение.Куда подключить третью фазу.На двух печка не тянет.Плита AG

Марк, моя мама тоже всегда путала 3-х фазное питание и 1-но фазное с заземлением. Ваш же вопрос настолько нечеток и неконкретен, что ответов можно навыдумывать целую гору.

здраствуйте. Почему для трехфазного подключения бытовые розетки продаются с 4 ножами-земля и 3 фазы. Ноль как подключается?

Анатол, есть как 4-контактные, так и 5 контактные — вот пример такой трехфазной розетки ССИ-125 на 32 (А).

…здраствуйте. Почему для трехфазного подключения бытовые розетки продаются с 4 ножами-земля и 3 фазы. Ноль как подключается?…(с)
Потому, что живут временами совковыми, когда плита Лысьва 40 лет назад подключалась в сеть такими вилками-розетками о 4-х штырях, и понятия об отдельном заземляющем проводнике не было. Или же, как в моем 16-ти этажном доме было- все три фазы на клемнике плиты перемкнуты перемычкой, один проводник- линейный, один- нейтраль, правда- перебитый гвоздем при креплении плинтуса в двух местах и как-бы заземляющий…

Добрый день. я знаю, что есть 5тиконтактные, но мой вопрос был сформулирован-нафиг продают 4-х, неужели только для лысьвы-настолько популярная нармарка, или же это как и все в великой державе, бороздящей космическими кораблями просторы вселенной…неужели?

и понятия об отдельном заземляющем проводнике не было.

дело в том, что в 4хконтактной заземляющий контакт есть-обозначен именно значком земля, там не предусмотрен нолик…вот что мне не понятно

Анатол, 4-контактные розетки (А,В,С и РЕ) предназначены для трехфазных потребителей, работающих без нуля, например, электродвигатели.

Админу
Не знаю, есть ли тема подключения 3-фазного двигателя по схеме «звезда» к 3-фазной сети, но какой смысл работы без ноля? Я не до конца знаком с работой 3-фазных двигателей в неполнофазных режимах, но при наличии ноля на моторе и обрыве одной фазы вроде бы мотор потеряет меньше магнитного поля по форме и величине, чем при отсутствии ноля? Может, кто-то знает или мерял параметры мотора с нолем на двух фазах?

elalex, трехфазный двигатель — это симметричная нагрузка и при обрыве одной фазы он начинает генерировать напряжение на оборванную фазу, причем это напряжение может достигнуть 90-95% от номинального напряжения. Для защиты от неполнофазного режима и устанавливают реле обрыва фаз, типа ЕЛ-11 и т.п.

Утверждение про «меньшую потерю магнитного поля» слышу впервые. Ноль не играет никакой роли при подключении трехфазного двигателя. К тому же куда Вы будете подключать ноль, например, если в клеммнике двигателя 3 вывода, обмотки соединены в звезду, а общая точка собрана внутри двигателя? Вот поэтому ко всем трехфазным двигателям прокладывают 4-жильные кабели — А,В,С и РЕ. Ноль N для двигателя прокладывают лишь для цепей управления, но никак не для силовой цепи.

Админу 29.04.2015 в 08:44
Моя специальность по диплому — инженер-электрик по электроприводу и автоматизации. Специальность «Электрические машины и аппараты» была нам родственная, общие курсы мы всегда были в одном потоке. Но внутренние процессы в моторах приводчикам, конечно, читали поменьше. Рассказали, что в 3-фазном моторе при полнофазном режиме конец вектора вращающегося магнитного поля описывает круг, при стоящем моторе и неполнофазном питании магнитное поле становится пульсирующим — для превращения его в во вращающееся нужно стронуть мотор с места внешним усилием, тогда конец вектора магнитного поля начинает описывать эллипс. Преподаватель образно выразился — если при работе мотора пропадает одна фаза, а нагрузка достаточно велика, мотор начинает пахнуть эллипсом — горит из-за уменьшения вращающего момента, снижения скорости и увеличения тока свыше номинального.
Так вот я думаю, что магнитное поле мотора по схеме «звезда» с нолем и неполнофазном режиме всегда вращающееся (т.е. мотор имеет пусковой момент) и большее по величине, чем без ноля, т.е. допускает бОльшие нагрузки. И если бы вдруг у кого-то было бы желание и рядом не сильно нужный мотор с выводом ноля, можно было бы проверить это предположение экспериментально. В случае подтверждения оказалось бы, что практика отсутствия ноля в моторах со звездой порочна в принципе. Другое дело, что еще при Брежневе изготовители моторов опрашивали электриков, стоит ли выводить ноль на клеммник мотора, и мои электрики в один голос сказали, что не стоит. Но может у кого и остался мотор с 6 выводами обмоток?
Опять же кстати, если бы ноль выводился на клеммник мотора, очень просто делается защита от обрыва фазы — между нолем мотора и нолем сети ставится обыкновенное реле, которое срабатывает только при обрыве фазы.

elalex:
29.04.2015 в 16:45
Если нужно от двигателя получить большую отдачу, то выбирают схему «треугольник». Но для работы в сетях 380 В необходим э/двигатель 380/660 В.

В каталогах (конец 80-х, начало 90-х)рассматриваются э/двигатели, с 4 зажимами («звезда» с нулем), но на практике мне не встречались, значит можно сделать вывод, что если и что-то дает такая схема, то не значительно, а конструкция усложняется. Более того, сейчас отечественные э/двигатели малой мощности выпускаются только с тремя зажимами и собранные в «звезду».

Да, могу ошибаться, но вроде как схему «звезда с нулем» используют для работы э/двигателя в генераторном режиме.

А вот это ближе к истине: «При соединение «в звезду с нулевым проводом» на каждую обмотку нагрузки поступает только фазное напряжение: Uф=Uл/V3. Мощность потребителя получается меньше на V3″

Николаю
1.Что такое отдача двигателя?
2.При любом подключении для нормальной работы на каждую обмотку должно поступать номинальное напряжение обмотки. И неважно, какое это напряжение сети — фазное или линейное, и какое соотношение между ними.
3.Рассуждаю так. При отключении одной фазы из трех при работающем ноле, магнитный поток падает, скажем, на треть. Соответственно падает и мощность двигателя на треть, но не наполовину и больше. Вдруг будет достаточно? Стоит ради этого выводить ноль на клеммник?

elalex:
30.04.2015 в 03:31

При соединении в «звезду» с э/двигателя можно снять только треть мощности от номинала.

При обрыве одной из фаз без соответствующих защит э/двигатель выйдет из строя, никакой нуль не поможет.

Electrolux EHI 96732 FK сколько фаз, как узнать?

Андрей, варочная индукционная панель Electrolux EHI 96732FK является однофазной. Это написано в инструкции по эксплуатации.

Не нашел такого в инструкции, зато нашел вот это:

4.14 Функция Система управления мощностью
Конфорки объединяются в группы согласно их расположению и номеру фазы в варочной панели. См. иллюстрацию.
Максимальная электрическая нагрузка на каждую фазу составляет 3700 Вт.

Данная функция делит мощность между двумя конфорками, подключенными к одной фазе.
Функция запускается, когда общая электрическая нагрузка конфорок, подключенных к одной фазе, превышает 3700 Вт.
Данная функция уменьшает мощность, подводимую к двум другим конфоркам, подключенным к той же фазе.

Это не свидетельствует о 3-фазности?

Андрей, в найденной мною инструкции пункта 4.14 нет. А есть п.4.8., где сказано, что «Система управления мощностью делит мощность между двумя конфорками, составляющими единую пару (см. иллюстрацию). Функция «Бустер» увеличивает мощность одной из двух работающих в паре конфорок до максимального уровня. Мощность второй конфорки автоматически уменьшается. В зоне дисплея, относящейся к конфорке, мощность которой снижена, поочередно отображаются два уровня нагрева».

Пункт.9 Технические данные:

Modell EHI96732FK Prod.Nr. 949 596 205 00
Typ 58 GAD DD AU 220 — 240 В 50 — 60 Гц
Induction 7.4 кВт Made in Germany
Ser.Nr. ………. 7.4 кВт
ELECTROLUX

Давайте я Вам на почту скину этот вариант инструкции.

Съездил сфоткал. К сожаления, не могу выложить сюда. Панель двухфазная. Инструкция действительно бывает в двух вариантах.
Спасибо за участие!

Андрей, скиньте фото мне на почту.

Сомнительно, что там таки две фазы, и странно.

ПАВ, тем не менее…
Админ, фотки выслал.

Для ПАВ 08.05.2015 в 08:49
Ну почему сомнительно, я тоже часто встречаю плиты, разделенные на 2 части (применение выражения «2 фазы» сбивает с толку).

А вот растолкуйте тогда такое- как же эту плиту включить. Где в быту есть две фазы? А как со счетчиками быть? Кто-то видел двухфазный счетчик? Поднимите руку!
Что с совковых времен были эл. плиты, которые могли и в одно-, и в трехфазной сети работать- не новость, но и тогда таких извращений не было.

ПАВ, новостройка — 3 фазы по 40А.
При покупке панели не обратил внимания, был уверен, что трехфазная. Оказалась двухфазная.

Минуточку, это у вас там в щитке три фазы, а что делать тем, у кого традиционная ориентация? Сколько новостроев, сколько старого, ка там быть?

Ответ: ПАВ:
08.05.2015 в 21:32
Проблему нашли, подключите от однофазной сети. Что установить соединительные шины в монтажной коробке электроплиты не судьба. Между прочем они поставляются вместе с ней.
Если про*бали их возьмите провода и пару наконечников.

1.Как я и предполагал, выражение «многофазные бытовые плиты и варочные поверхности» сбивает с толку и запутывает неопытных любителей. Похоже, они не различают фазы многофазных систем электропитания и группы нагревателей (конфорок и трубчатых нагревателей) плит и поверхностей, обоих они называют «фазы». Наверно, нужно каждый раз повторять, что не существует 2- и 3-фазных плит, существуют плиты на 1, 2 и 3 группы конфорок и трубчатых нагревателей, и без разницы для плиты, на какие и сколько фаз питающей сети подключать эти группы. Возможно, это поможет понять, как подключить плиту в каждом конкретном случае.
2.Возможно, поможет встречный вопрос «Можно ли 2- или 3-фазную плиту включать на одну фазу?». Раньше в комментариях один товарищ сильно боялся, что соединение выводов плиты L1, L2, L3 вызовет КЗ.
3.Возможно, поможет сравнение плиты с многовыводной люстрой, даже виртуальной многовыводной люстрой с многофазным питанием, с соответствующим вопросом «Сколько фаз имеет люстра с 20 выводами?»
4.Возможно, поможет избавиться от «многофазности» плит утрирование типа «Я обычно делаю 20-фазное питание 3-комнатных квартир».
5.Если и после этого кому-то все равно непонятно, сколько фаз в плите и где взять вторую фазу питания, можно продолжить объяснения.

Андрею:
08.05.2015 в 20:39

Вашу плиту не знаю. Но нагревательные приборы, в которых нагрузка разделена на две фазы, бывают. Подключайте трёхфазную розетку так, как описано в обсуждаемой статье. А в вилке один из фазных контактов останется свободным. Если в будущем поменяете плиту на трёхфазную большей мощности, не нужно будет проводку переделывать.

Доброй ночи!
Собираюсь подключать электроплиту с индукционной панелью мощностью 11,6 кВт. Согласно инструкции рекомендовано трехфазное подключение и требуется 3 автомата по 16А + сетевой кабель (Н05 VV-F). На распределительном щитке три фазы, но задействована только одна. Установлено УЗО Siemens 5SM1 346-6 (63А) + автоматы Siemens 5SX21 B25-1шт. и 5SX21 B16-5шт. УЗО 4-полюсный, в этой связи вопрос: как изменить схему подключения? Eсть в наличии 3 автомата 5SX21 B16 и 5SX23 B16 3-полюсный, что лучше? Если уберу 5SX21 B25, то места на рейке как раз хватит. Можно ли обойтись без дополнительного УЗО? Хорошо бы ссылку на схему установки УЗО для подобного случая. Ну и последний вопрос: будет ли безопаснее подключить электроплиту непосредственно к щитку без использования розетки? Заранее Вам благодарен!

Я бы ставил трехполюсник, тот же В16 и непременно хорошую розетку. Объясню свою версию:
— плита должна отключаться вся и сразу, мало ли что придется с ней делать, и вспоминать- какую линию отключил, какую нет?
— не дело для отключения плиты всякий раз в щиток лазить, автомат выключил, из розетки вынул вилку и делай что угодно.

Виктору 15.06.2015 в 04:26
1.Любое 3-фазное подключение опасно для потребителя из-за возможности обрыва ноля. Поэтому по возможности:
— нужно его избегать вообще и использовать три 1-фазных;
— если уж и использовать 3-фазное, то делать нулевой провод двойного сечения, как в США; и ставить 3-фазное реле напряжения на каждый 3-фазный потребитель (схему включения такого реле я себе даже не представляю, оно должно отключать плиту при обрыве ноля внутри плиты).
2.Даже если выбрано 3-фазное питание, я ставлю исключительно 1-полюсные автоматы на каждую фазу — проблемы одной фазы не должны приводить к отключению всей плиты. Если у кого не хватает памяти запоминать, какой автомат он выключил, пусть записывает, или отключает все три автомата сразу.
3.Если вдруг к плите подведена 3-фазная линия, то в щитке естественно должно быть 4-полюсное УЗО. Если в щитке почему-то не хватает места, рядом ставится дополнительный навесной щиток до следующего ремонта. Как у меня, я всегда увеличиваю количество линий питания в новострое до таких размеров, что родного щитка мне не хватает никогда, и приходится ставить больший.
4.Предполагаю, что у Вас должно быть что-то похожее на мой стандарт схемы питания — одно 4-полюсное УЗО на плиту и три 2-полюсных УЗО на всю остальную квартиру.
5.Хорошо, если для ремонта плиты нужно только отключить автомат в щитке. А если нужно отсоединить плиту вообще и отвезти ее в ремонт? Да, ставят соединительные коробки около плиты, но это не дело, чтобы ремонтник плиты лазил в соединительные коробки квартиры, его дело — только плита через розетку.

1- любое подключение опасно из-за обрыва ноля.
2- Ладно, вы у себя дома делаете что угодно, и как доктор- сами калечите, сами и лечите свое же. А что делать остальным обывателям с вашим советом- иметь подробнейшую схему, где в деталях расписано- что и к какому автомату включено, ведь иначе можно и не тот автомат выключит, или не туда палец сунуть?
3- 4-х полюсное УЗО есть, написано выше.

Для ПАВ 15.06.2015 в 20:04
1.Не любое подключение опасно из-за обрыва ноля. Например, в 1-фазной сети обрыв ноля не опасен ничем.
2.По п.2 непонятно ничего — что я калечу, что я лечу. Если остальные обыватели будут делать, что и я у других клиентов (себе я так не делаю — живу на 1 автомате в фазе, без заземления и УЗО), у них будет то же, что у моих клиентов — никаких претензий и полное понимание ситуации. На сайте ранее были неоднократные тяжелые обвинения в мой адрес. Мне показалось, что я от них отбился. Готов отбиться еще раз. Но пусть меня обвиняют не только профессионалы. Хотелось бы услышать обвинения любителей. Например, если кому непонятны общие описания моей схемы питания, могу рассказать подробнее и, разумеется, с обоснованиями.
3.Человеку, который может включить не тот автомат или сунуть палец не туда, просто нельзя подходить к щитку. Он просто сумасшедший, его учить и воспитывать бесполезно и опасно.
4.4-х полюсное УЗО в щитке-то есть, но в какой оно цепи — то ли на вводе, то ли на линии плиты, из описания лично мне непонятно.

Для elalex
С завода идет схема для стандартного подключения Bosch на 380 вольт. Три фазы L1, L2, L3 клеммы 1, 2, 3, 4 пустая и на 5 перемычка висит, очевидно, для возможного двухфазного подключения. Ну и разумется земля (РЕ). Не думаю, что немцы отдают предпочтение самому опасному варианту. Сама панель подключается к духовому шкафу посредством кабеля с разъемом. Поэтому все плита одна «система» и если проблемы с одной фазой, то мне кажется, что нужно обращаться в сервис, а не жарить картошку на двух оставшихся:), так что трехполюсник, на мой взгляд, просто удобней — вырубил и делай, что хочешь. Разетка под плиту устанавливалась давно и рассчитана на однофазное подключение, так что придется таки долбить стену. На щиток приходят три фазы и так называемый PEN, который идет на PE шину и с нее заводится на вход N-УЗО. А уже с выхода N-УЗО на нейтральную шину N. Две другие фазы сейчас не используются и на самом УЗО только одна фаза, контакт 5, а 1 и 3-й не задействованы. Место на щитке достаточно, а вот на рейке, на которой все автоматы, место только для трех. Поблема одна — правильно подключить плиту на три фазы, как того требует производитель.

Для ПАВ
Читал в нете:
«Безопаснее подключать электроплиту к щитку без использования розеток. Согласно правилам электротехнических работ, в таком случае допускается использовать длинную цепь питания и плавкий предохранитель для мощных плит.»
поэтому и хотел с этим определиться. Если я правильно понял, то достаточно завести на вход УЗО еще две фазы (пока не задействованы) и с него уже на трехполюсник. Землю, ноль и эти три фазы с автомата беру для розетки на электроплиту, вот только вопрос: на какой фазе лучше оставить остальные потребители. Они сейчас висят все на одной шине, выход 6-УЗО.

Виктору 16.06.2015 в 15:36
1.Стандартное подключение плит — на любое желаемое количество фаз. Как я уже писал, в плитах нет понятия «фазы плиты», есть понятие «части плиты», которые можно соединять с любым количеством фаз питающей сети.
2.Не думаю, что немцы отдают предпочтение какому-либо определенному количеству фаз. Если найдете это требование в инструкции, было бы интересно узнать.
3.Вам не очевидна опасность обрыва ноля при многофазном подключении? Предполагаю, что сервис не посчитает обрыв ноля гарантийным случаем.
4.Не уверен, что вся плита — одна система, и при пропадании одной фазы перестает работать вся плита.
5.Вам не встречались случаи, когда ремонт стоит больше половины, а то и всего нового изделия? В принципе, люди бывают разной степени богатства, для кого-то может оказаться более приемлемым вариант использовать 2/3 плиты, чем покупать новую.
6.У Вас что, в квартирном щитке есть разделение PEN на PE и N?

elalex
16.06.2015 в 02:43

Хочу подметить по 1му пункту. Безопасность от выпадение нейтрали тут частична, а точнее однофазный ввод будет защищен только от внутренних аварий (выпадение нейтрали) на объекте от места подключения от магистральной лини и до конечной точки потребителя. В остальных случаях потребитель с однофазным вводом также ощутит на себе все тяготы аварийных проблем если выпадет нейтраль. А точнее при обгорании на КТП нейтрали, повреждение магистральной линии (обрыв PEN проводника).

Константину 16.06.2015 в 20:23
Если можно, скажите то же другими словами, а то в Вашем комментарии ничего непонятно.

Виктору 16.06.2015 в 15:44
По известному мнению, Инет — это большое мусорное ведро. Давайте, если приводим мнения Инета, либо указывать автора и оценивать его авторитетность, либо приводить обоснования этого мнения.

Для: elalex
16.06.2015 в 21:15
Хорошо. Абоненты с однофазным вводом подключены от линии электропередач 0,4 Киловольта.
Простым языком, сеть поставляющая абоненту электроэнергию трехфазная, и вот если на ней происходит авария(выпадение нейтрали) то данный абонент не имеющий защиту у себя в ВРУ пострадает. Единственное, что ему не будет грозит при обрыве это только если обрыв произойдет например на ответвлении от магистральной линии элетропередачь тобиш так называемым спуском к строению абонента. Или подобный род аварий произойдет в нутрии строения абонента скажем так в его ВРУ.

Константину 16.06.2015 в 22:05
1.Мне нужно было сказать яснее: под 1-фазной сетью я имею в виду сеть, состоящую из фазы и ноля после ответвления от магистральной 3-фазной сети. Думаю, что так же выглядит и общепринятое определение 1-фазной сети.
И я говорил именно об обрыве ноля на этом участке, а не до ответвления.
2.А в широком смысле, действительно, любое 1-фазное подключение опасно из-за обрыва ноля в 3-фазной части.

Для: elalex
На задней стенке плиты приведены три возможные схемы подключения, трехфазная выделена, как рекомендуемая. В инструкции ссылка на эту таблицу. У них, вероятно, проблем с обрывом не существует:)
На щитке у меня действительно PEN делится на PE и N. А для однофазного подключения такой плиты нужно тянуть кабель аж 16 мм²?!

Виктору 17.06.2015 в 05:57
1.Жаль, что не могу увидеть рекомендацию 3 фаз своими глазами. Предполагаю, что это связано не с безопасностью плиты, а с равномерной нагрузкой фаз — наверно, для них это более актуальная проблема. Интересно, хоть кто-то видел в щитовых домов результаты выравнивания нагрузки фаз путем деления потребителей по фазам? Думаю, что это деление практически бесполезно. Я, конечно, когда делаю квартиру, стараюсь хоть как-то логично поделить все нагрузки по фазам, и этот процесс подробно описал на сайте, но для меня надежность (бесперебойность работы) фазы намного важнее равномерности нагрузок. Скажем, есть потребители малой надежности изоляции (обычно содержащие моторы и нагреватели), и их я стараюсь собрать в одну фазу независимо от их мощности. А в другую фазу собираю потребителей высокой надежности. Третью фазу вообще стараюсь использовать только для холодильников и кондиционеров с выдержкой времени реле напряжения 5 мин.
При таком подходе к составлению схемы питания квартиры 3-фазное питание плиты очень ослабляет надежность питания всей квартиры. У Вас даже не нужно КЗ в плите, достаточно пробоя изоляции в одном ТЭНе, и потухнет вся квартира. Чудесная избирательность защиты — как в прошлом веке с одной пробкой на квартиру!
2.Конечно, культура содержания сетей на Западе повыше нашей, и не стоит рассчитывать, что у нас обрыва ноля не будет — нужно что-то делать. Со вводом все понятно — реле напряжения. А вот если обрыв внутри плиты, то тут нужно подумать, я готовых решений не видел. К счастью, я инженер-электрик по автоматике, и такие схемы до 10 элементов составляю без проблем. Однажды удалось заставить УЗО отключаться при обрыве ноля. Однажды удалось зажечь 1000 бесстартерных светильников Киевского музея войны без штатной 120-канальной станции зажигания и регулирования свечения. В 3-фазной плите первое решение — поставить по реле напряжения на каждую фазу нагрузок плиты. Если что-то понятно из моих объяснений, в плите должны стоять три реле и контролировать напряжения на каждой из трех групп ТЭНов. В общем, могут оказаться существенные затраты.
3.Админ неоднократно напоминал, где и как правильно делить PEN, например его комментарий в этой статье:
Админ:17.10.2013 в 09:26
Это не по правилам, место разделения PEN должно выполняться только в ВРУ здания, а не в этажном щите. Вот статья об этом.
4.Может, Вам известно, я полностью игнорирую таблицы токовых нагрузок ПУЭ. Для самых мощных нагрузок (плита, ввод в квартиру) я практикую использование 5-жильных кабелей (две фазы, два ноля, заземление). Скажем, на 12кВт достаточно ВВГ 5х4кв.мм. Если есть желание защититься от возможного обрыва одного параллельного провода, весь кабель можно защитить 4-полюсным автоматом В25 (каждому полюсу — свой провод). А я все думаю, куда пристроить такой собственный автомат.

elalex:
17.06.2015 в 10:06
«У Вас даже не нужно КЗ в плите, достаточно пробоя изоляции в одном ТЭНе, и потухнет вся квартира»
Обычно устанавливают отдельный автомат на плиту. Вот он и сработает при неисправности плиты, квартира «не потухнет»

Николаю 17.06.2015 в 18:17
1.Из описания схемы питания квартиры я понял, что в нем только одно УЗО на всю квартиру. Т.е. получается, что достаточно пробоя изоляции (не КЗ) в любом месте квартиры, и УЗО отключится, и вся квартира потухнет.
2.К сожалению, у меня не было учителей, которые бы объяснили мне, как делается обычно. Для знакомства с обычными методами и способами я брожу по Инету, и очень многое, что делается обычно, мне категорически не нравится, и я категорически возражаю. Автомат защиты от перегрузок и КЗ на линию плиты я ставлю всегда, а УЗО на отдельные линии (кроме 3-фазных) и аппараты в квартире — никогда.

ЗДРАВСТВУЙТЕ ПОДСКАЖИТЕ ПОЗЖАЙЛУСТА КУПИЛ ЭЛЕКТРО ПЛИТУ С УСТОНОВКОЙ ВСЕ ЯСНО ВОТ ТОЛЬКО МНЕ ПРОДАВЕЦ НАВЯЗАЛ КУПИТЬ 5ти ЖИЛЬНЫЙ 3 ФАЗАВЫЙ КАБЕЛЬ 5х2.5mm
А ПРОБЛЕМА ВОТ В ЧЕМ В КВАРТИРЕ ПРОВОДА ОДНОФАЗНЫЕ МОЖНО ЛИ БУДЕТ ОБРЕЗАТЬ 2 НЕ НУЖНЫХ ПРОВОДА И ПОДСОЕДИНИТЬ
ПРОСТО Я ПРОЧИТАЛ ЧТО НА ОДНОФАЗНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ НЕ МЕНЕЕ 6mm
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО

Виталию 25.06.2015 в 12:35
1.Сильно подозреваю, что с установкой не все ясно. Наверно будет лучше, если будете рассказывать все и поподробнее (тип плиты, что видно сзади, что написано на табличке параметров плиты, какое место установки плиты — встроенная в мебель или нет, какая квартира — новостройка или старая, какой вводной щиток — что в нем стоит), тогда будет быстрее и больше толку.
Конечно, дело муторное и долгое, но другого выхода нет — Вам придется достаточно хорошо все понять, если не хотите потерять деньги на непонятных продавцах и электриках. Догадываюсь, не каждый посетитель сайта захочет, сможет и найдет терпение объяснить Вам все до конца.
2.То, что Вы спрашиваете — в подключении плиты дело десятое. Сначала попробуйте узнать и рассказать то, что написано выше.
3.По возможности почитайте статьи сайта, особенно про кабели и нагрузки, чтобы быстрее войти в курс Ваших проблем. Иначе не поймете, как правильно понимать некоторые рекомендации типа «не менее 6 кв.мм».
4. Не знаю, какой интерес и возможности у админа сайта, но естественно, было бы гораздо лучше видеть фотографии через админа сайта. Если у админа сайта есть какие-то предложения или замечания, готов обсудить. Я не все понимаю в политике и экономике содержания сайта, и мне не сильно нравится невозможность размещения фотографий комментаторов.

Виталий:
25.06.2015 в 12:35
НЕ надо ничего обрезать, сделайте так: жилу (желто-зеленую) оставьте одну это будет защитный ноль, а четыре других с параллельти по-парно это будут фазный и нулевой проводники.В сумме они дают 5-ть квадрат этого хватит для плиты.

elalex, я могу добавить кнопку для добавления фотографий в текст комментариев и уже задумывался над этим вопросом, ведь очень удобно получится. Для этого всего лишь нужно установить специальный плагин и настроить его. Правда при всем уважении к читателям, я этого делать скорее всего не буду по некоторым отрицательным моментам. Во-первых, установка дополнительного плагина увеличит нагрузку на сервер, а она и так находится на границе предельно-допустимых лимитов. Во-вторых, добавление фотографий в комментарии отрицательно скажется на весе самой страницы и значительно увеличит время ее загрузки. Если проблему с сервером я решить смогу, например, перейдя на более дорогой тариф, то с добавлением фотографий нужно будет соблюдать ряд требований: загружать изображения определенных размеров и формата, а самое главное определенного веса (не более 100 kb). Вопрос в другом — кто будет соблюдать эти условия, ведь человеку пришедшему на сайт необходимо в первую очередь получить ответ на заданный вопрос, а не заморачиваться с изображениями, к тому же все заданные вопросы в комментариях гости практически всегда дублируют мне на почту и при желании могут всегда выслать фотографии.

прочитав все комментарий . понел . одно принцип как в машине. записать от аккумулятора . радиостанцию магнитолу и уселитель с предохранителями на плюсе . тоже самое что и в квартире. спасибо за ваш сайт .

Отличный сайт! Возникла проблема при подключении комб. плиты, теперь всё ясно и понятно.

Бывают ли удлинители для таких розеток нужно плиту на другую стену переставить а розетку переносить не вариант

Данилу 16.08.2015 в 22:34
Удлинители бывают и на 100кВт, только открытые проводки в кухнях запрещены.

Данил:
16.08.2015 в 22:34

Доброго здоровьичка всем!
Купил комбинированную индукционную варочную панель gorenie ict621as, в комплект кабель не входит, но со старой взял кабель и
подсоединил его к клеммной колодке. Все вроде нормально работает. Но душа нервничает , так как клеммы там какие-то хитрые пружинные и кажется что кабель в клеммах недостаточно зажат потому как соприкасается только с ребром контактов , поэтому в этом месте будет греться. Может я неправильно воткнул провода в этот клемник?
Может кто что-то подскажет или даст ссылку на картинку с устройством этого клеммника? Спасибо!

Лександру 26.08.2015 в 12:23
1.Старый кабель кончался наконечниками?
2.Что Вам даст картинка устройства этого клеммника? Он устроен так же, как и известные клеммники Wago. Можете заложить поиск Wago и почитать про них.
3.Клеммники Wago широко распространены, но многие считают их недостаточно надежными, тем более в силовых цепях. На сайте есть статья про них.

Здравствуйте! Прошу прощения за глупый вопрос. На сколькобезопасно подключить эл. плиту к розетке, которая на одном проводе со всеми остальными кухонными ( холодильник, чайник, микроволновка), сечение медного провода 2,5 мм? Заранее благодарю!

Дмитрию 29.08.2015 в 21:30
Нормальный вопрос.
Настолько безопасно, насколько правильно у Вас сделана защита этой линии. Лично я на такие линии ставлю автоматы, на которых написано В20 (в городе можно и С20). Если число больше, это опасно.
Если правильно, она может передать до 5кВт мощности на любые приборы, включенные в нее. Холодильник берет ерунду, чайник — 2кВт, но ненадолго. Микроволновка — 1кВт. Похоже, что-то остается и плите, временами — больше, временами — меньше. При длительной перегрузке правильная защита отключит линию и спасет ее.

Здравствуте! Спасибо за ответ на предыдущий вопрос!

Возник еще один вопрос.

Заменил в квартире варочную панель и старую решил поставить на даче. Казалось бы чего проще? Ан нет! Варочная панель в квартире полключалась на 3 провода -фаза , 0 и земля . На даче старая эл.плита «Лысьва» была подключена на 2 провода, третьего провода нет. Ну думаю подключу вар.панель Аристон тоже на 2 провода.Фазу куда положено прикрутил и ноль тоже. И фигушки… не работает панель. Индикаторы сенсоров светятся как попало , но сенсоры никак не реагируют на прикосновения пальцев. Ладно, думаю , поменяю местами провода. Заработало , но только 2 конфорки из 4-х.
Что нужно делать чтобы все заработало как положено? Может это из-за отсутствия заземляющего провода? И не опасно то что я провода поменял местами- фазный воткнул на место нулевого ? Перемычки не трогал.

Лександр:
04.09.2015 в 08:14
Как в математике: от перемены мест сумма не меняется, так ив Вашем случае без особой разницы, как Вы подключите фазу и ноль. Проблема может быть в другом: протяните все перемычки, а может при транспортировке, что-то нарушилось в самой панели (она ведь у Вас, как я понял, старая).

Балшой пасыб за ответ! )))))))

Плита вдруг стала нормально работать!

А тут опять возник вопрос. Пока возился с плитой периодически отключал на щитке дифавтомат 3 фазы и 0 (ноль) подсоединеном к корпусу щитка , а щиток расположен в цокольном этаже рядом с железной дверью. И вот включаю дифавтомат, а рукой коснулся щитка и другой рукой железной двери, и меня в момент включения как шарандарахнуло током , так это прилично ток пошел по рукам. Давай после замерять между щитком и дверью напряжение, никакой реакции. Но когда включаешь плиту то появляется небольшое напряжение. Попробовал между фазой и дверью, там 240 вольт, то есть дверь заземляется, хотя как такового заземления у меня на даче нет . Короче соединил дверь с корпусом щитка , а сам сейчас в сомнениях -ничего страшного не сделал соединив дверь с корпусом щитка? И почему меня шарахнуло от корпуса щитка , если он соединен с нулем? Подозреваю что плохой контакт где-то на линии нуля? Потому что обычно на фазах скачет напряжение выше 260 вольт, и от этого у меня на сварочном инверторе срабатывает защита

Лександру 07.09.2015 в 06:26
1.Вы знакомы с разным системами заземления?
2.По общему правилу, на объекте должна быть только какая-то одна система заземления, чтобы между разными системами не образовалось опасное напряжение.
3.На нулевом проводе нормально до 4-5В, при аварии 50-100В и больше.
4.Двери случайно оказались заземлены по системе ТТ, щиток — по системе TN-C-S. Какую-то из них нужно ликвидировать. Очевидно, что TN-C-S.
5.Когда Вы соединили щиток и дверь, дверь стала промежуточным звеном в цепочке ноль ВЛ — щиток — земля. Такого быть не должно.
6.Отсоедините входящий ноль от всех металлических предметов в доме. Сделайте в доме свое заземление ТТ (см. статью про ТТ). Соедините все металлические предметы в доме с своим заземлением.

Источник https://elektrikexpert.ru/kak-podklyuchit-elektroplitu.html

Источник https://uzotoka.ru/montazh-elektroprovodki/kak-podklyuchit-ehlektricheskuyu-plitu.html

Источник http://zametkielectrika.ru/podklyuchenie-elektroplity/

Источник