Понедельник, 27 мая, 2024
Электропроводка

Электропроводка в частном доме: от схемы до монтажа

Содержание

Электропроводка в частном доме: от схемы до монтажа

Монтаж электропроводки в частном доме такая сложная задача для непрофессионала, что некоторые завидуют домовладельцам не такого уж и далекого прошлого, когда все освещение состояло из нескольких лампочек в 40-60 Вт, а электроснабжение осуществлялось по примитивной схеме в несколько розеток и выключателей. Сейчас каждый дом напичкан бытовыми электроприборами, сложными осветительными приборами и проходными выключателями. Как в таких условиях сделать грамотную электропроводку в частном доме, расскажет эта статья.

Содержание:

Как составить схему

Многие домовладельцы для создания правильного проекта электроснабжения дома привлекают специалистов, которые наизусть знают требования ПУЭ и с их учетом играючи размещают все эти кабели, провода, УЗО, розетки и верхний свет. Проект, составленный специалистом, без лишних придирок утвердят, а когда будет готова проводка, инспектор примет ее с перового раза. Но люди, которые твердо знают закон Ома, составляют схемы электропроводки самостоятельно и успешно.

На этапе составления схемы электропроводки в частном доме нужно выбрать, закрытым или открытым способом будет прокладываться проводка: в большинстве случаев в каменных домах выбирают закрытый, в деревянных – открытый.

Я делал открытую, ибо не приемлю идиотизма в виде долбления и сверления бревен под скрытую проводку.

Для прокладки электролиний скрытым способом могут применять гофрированный рукав, сделанный из негорючего материала (а могут нет, это зависит от материала стен). Чтобы провести электролинию открытым способом, применяют декоративную скрученную ретро-проводку, которую крепят на изоляторы или менее эстетичные кабель-каналы.

Как составить монтажную схему, рассказывает практикующий электрик, пользователь FORUMHOUSE с ником Иванов Костя. По его словам, большинство людей начинают с формирования схемы щитка, но есть способ проще. Начинать надо с размещения на проекте дома технических точек, сначала – распределительных щитков. Могут быть реализованы разные схемы электроснабжения, но лучше, чтобы щиток был не один. Именно в загородном доме это всегда актуально.

Cтроят двухэтажный дом, в котором будет полноценный цокольный этаж, пристроен гараж и другие хозпостройки. Выгоднее поставить отдельные щиты на втором и цокольном этажах, в гараже и пр. Есть и случаи, когда ремонт делается постепенно и прокладка к существующему основному щиту понесет за собой переделки.

Дальше следует расставить на плане дома розеточные точки для мощных нагрузок (духовки, кондиционера гостиной и т. д.), нагрузок с повышенной чувствительностью защиты (посудомойка, стиральная машина, розетки на улице) и нагрузок с бесперебойным режимом (насосная станция, отопительный котел, сигнализация). У каждого из этих приборов должна быть индивидуальная линия от щитка, и к каждой такой линии нужно выбрать свою защиту.

Так в щитках прорисовываем первые автоматы и УЗО (устройства защитного отключения).

Затем план дома следует разбить на зоны и обозначить каждую своим цветом, придерживаясь следующих правил:

  • На каждую линию должно приходиться не более двух жилых помещений: если вдруг выйдет из строя отопительный котел, в комнаты придется ставить обогреватели, и при таком подходе на одну линию придется по два обогревателя.
  • Не отделять верхний свет от розеток. Это позволит уменьшить количество проводов на стенах (и риск просверлить провод). Каждое помещение будет отключаться полностью, но если деление дома на зоны сделано правильно, то через дверь в аварийную комнату попадет свет, а рядом будут рабочие розетки.

Следующий этап: «расстановка мебели» в плане и выбор места для розеток. Нужно предусмотреть все: где будет кондиционер, где ноутбук, лампа для чтения у кресла, настольная лампа на прикроватной тумбочке, настенные светильники, розетка для пылесоса. После этого надо расставить мебель в другом порядке и прибавить количество розеток; много – не мало, зато в жизни владельцев этого дома не будет бесконечных удлинителей и висящих шнуров.

Розетки одной цветовой зоны сводят в общую линию, которую тянут к ближайшему щитку: в щитках появляются новые автоматы и УЗО.

Настала очередь верхнего света: нужно обозначить на плане выключатели и светильники, некоторые светильники для удобства лучше включать через проходные выключатели. Уличные светильники у выходов в дом также рекомендуется запитать от проходных выключателей для организации рационального и комфортного способа освещения: хозяин вышел из дома ранним утром, еще по темноте, закрыл двери на замок, потом выключил свет и отправился на работу…

На схеме верхний свет объединен с розетками, и каждой цветовой зоне соответствует свой светильник со своими выключателями. Так план не перегружается другими линиями, ведущими к щиткам. Но если есть потребность отделить верхний свет от розеток, нужно сделать еще одну схему с иным цветовым делением здания; объединить разные помещения в группы и протянуть к щиткам новые линии. В щитках появятся новые автоматы и УЗО.

Проводка без распределительных коробок – мечта любого начинающего монтажника: провести от щита к каждой розетке отдельную линию с УЗО. Но если в комнате много розеток, приходится объединять потребителей в группы и вести кабели к распределительной коробке. На схеме можно увидеть место, где их монтируют – там, где пересекаются вертикальные и горизонтальные линии.

Многие домовладельцы предпочитают делать коробки в коридоре, там всегда меньше мебели, и если коробку придется вскрыть для прозвона кабеля, то морально легче повредить отделку стен в коридоре, чем в комнате. И уж точно не нужно делать коробки под керамической плиткой.

Отдельного внимания в составлении схемы требует кухня. С точки зрения эргономики это самый сложный участок, в котором розетки, коробки и линии сильнее всего зависят от количества бытовой техники и мебели. Хуже всего, что электричество в большинстве случаев монтируется тогда, когда неизвестно, какая там будет стоять мебель, и какая что за техника понадобится хозяйке. Есть такой прием, который часто предлагают заказчикам опытные электрики:

И уже потом, получив проект кухни со всеми шкафами, столом, местом для посудомойки и плиты, нарисовать розетки. Для их реализации придется штрабить стены: этот способ со всех сторон затратней, зато розетки будут расположены удобно, а не над газовой плитой и не за встроенным шкафом или другими конструкциями.

Выключатели подсветки (если они не встроены в мебель) нужно готовить вместе с розетками, оставив хвосты, чтобы подключить светильники. Если встроены, подсветку подключают в двойную розетку для вытяжки.

При работе над схемой важно не забыть подсобные помещения, чердаки и подвалы и учитывать возможные изменения. Загородная жизнь устроена так, что сегодня в гараже только свет и розетка для пылесоса, а уже завтра в нем может появиться «сверлильный или токарный станок, сварочный пост, автоматические ворота, мини-автомойка. да и для работы на улице неплохо бы разместить розетку (под УЗО) в гараже или на гараже. » С учетом этого в гараже должен быть не просто щиток, а большой щиток, с запасом для 5-6 позиций.

Еще важная рекомендация от профессионала:

Подытожим: составив такую схему на проекте здания со всеми перегородками и дверьми, домовладелец будет знать количество всех линий, знать, какая защита им нужна, как и где будут расположены розетки. И такой документ станет отличной основой для сметы: легко посчитать, сколько розеток и выключателей надо купить, сколько метров проводов потребуется и какие будут нужны дополнительные материалы.

Ключевые правила электропроводки

На FORUMHOUSE есть раздел, где помогут выбрать оптимальную схему разводки электрики в частном доме для конкретного проекта. Но любая схема электропроводки в частном доме должна составляться с соблюдением ключевых правил, прописанных в нормативных документах:

  • прокладывать электрические провода и кабели можно только строго вертикально или строго горизонтально;
  • угол поворота провода не должен быть тупым или острым, только прямым, и от щитов и распределительных коробок провод тоже должен отходить строго под прямым углом – запрещается прокладывать его диагонально, как бы ни хотелось сэкономить материал или пространство стены;
  • согласно ПУЭ-6 нельзя проводить провод или кабель рядом с трубами коммуникаций, нужно отступать минимум на 100 мм, а от газовых труб – минимум 400 мм. Отступы проводов и розеток от батарей отопления правилами не регламентируются, но нужно учитывать, что отопительные приборы будут дополнительно нагревать кабель, поэтому расстояние должно быть таким, чтобы температура воздуха вокруг розеток и кабеля не превышала +25 °С. Для этого нужно отступить на расстояние около полуметра.

Для планирования других отступов можно пользоваться такой кратинкой-шпаргалкой:

Есть правила, предусмотренные не нормативной документацией, а соображениями личного комфорта: розетки по обе стороны кровати, выключатели на высоте 80-90 см, на лестницах и в холлах – проходные выключатели (они же дублирующие или перекидные), которые позволяют управлять из разных мест одним источником света.

Все предметы, которые связаны с электролиниями, нужно заземлять, применяя для этого третью жилу кабеля – провод в желто-зеленой изоляции.

Как выбрать кабель

Главная составляющая любого электрокабеля – жила, по которой проходит ток. Жилы изолированы друг от друга и помещены в общую оболочку. Они могут быть сплошными однопроволочными или скрученными из множества тонких проволочек, многопроволочными. Однопроволочные мало отличаются от многопроволочных по скорости передачи заряда, электрики смотрят на другие параметры: прочность и гибкость. Начинающие монтажники выбирают многопроволочные кабели, которые немного дороже, но они гибче, с ними проще работать и их крайне трудно повредить, тогда как однопроволочная жила в руках неопытного электрика перекусывается на раз-два. Еще: однопроволочные жилы непрочные: согнул их несколько раз, и они ломаются. Однопроволочные кабели проще зачистить и завести в клемму, но сейчас для многопроволочных жил есть специальные соединители и наконечники, которые собирают и фиксируют все проволочки перед соединением.

Жилы делают из меди или алюминия. В помещениях по действующим ПУЭ применяют проводку на основе меди, но в старых домах сохранилась алюминиевая проводка.

Менять медь на алюминий дешевле сейчас, а не после пожара.

Самая популярная классификация электропроводов – по количеству жил.

Какие виды кабелей использовать

Для электропроводки в индивидуальном доме наиболее популярны два вида кабелей.

  • ВВГ («винил — винил — голый»). Кабели этого семейства наиболее популярны для проводки электричества в помещении на всей территории нашей страны. Это кабель из медной моножилы с изоляцией из ПВХ, внешняя изоляция тоже из ПВХ. Для нужд дома с лихвой хватит кабеля на 660 В., он может быть круглым или плоским. Для дома предназначен кабель именно ВВГнг-ls (малодымный), а не ВВГнг (не распространяющий горение), так говорит таблица 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», хотя ВВГнг-ls дороже, и многие электрики спокойно применяют ВВГнг. При покупке кабеля следует обращать внимание и на буквы в скобках, они обозначают категорию огнестойкости по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005 «Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени». Ответственные производители всегда указывают класс огнестойкости в марке кабеля, это может выглядеть так, ВВГ(А)нг-ls.

  • NYM – медные многопроволочных жилы изолированы ПВХ, и внешняя оболочка сделана из ПВХ, но сами жилы помещены в мелованную резину. Такой кабель легко разделывать, он гибкий, влаго- и тремостойкий. Но его внешняя оболочка неустойчива к ультрафиолету, поэтому такой кабель не используется в открытой проводке там, где на него падает солнечный свет. NYM дешевле, чем ВВГ.

Реже применяют другие виды кабелей:

  • ПНУП сильно проигрывает в качестве первым двум видам, но его используют для стационарных осветительных систем при номинальном напряжении в сети 250 В и частоте в 50 Гц.
  • Провод ПВС используют в нестационарных соединениях бытовых электрических приборов, в удлинителях и т.п. Он служит всего 5-10 лет, и не предназначен для стационарной проводки. Но его удобно прокладывать из-за высокой гибкости жил, и некоторые электрики делают из него стационарную электропроводку в помещениях. Это непрофессионально: ПВС в замоноличенной трубе может пролежать в стене 10 лет без всяких проблем, но это опасная лотерея.

ВВГ, ВВГнг, ВВГнгLS, NYM, NYMнгLS можно укладывать в непосредственно в штрабу, никаких противопоказаний нет. А вот ПУНП лучше отправить на помойку.

Сечение провода показывает, ток какой мощности он способен проводить, не перегреваясь из-за превышения этого показателя. Оно рассчитывается посредством специальных формул, программ и таблиц; но многие пользуются упрощенным «рабоче-крестьянским методом» расчета медного кабеля для внутренней проводки: площадь сечения медного проводника равна желаемой мощности с округлением в большую сторону.

Вот популярная на FORUMHOUSE «таблица проводов и автоматов», в которой «учтены и стандарт, и здравый смысл, и материал кабеля.

Есть и правила подбора сечения медного кабеля, полученные эмпирическим путем, на которые ориентируются опытные монтажники.

  • Осветительные контуры – 3*1,5 кв.мм или 3*2 кв.мм;
  • Розеточные группы – 3*2,5 кв.мм;
  • Отопительный котел – в соответствии с рекомендациями производителя, но от 3*4 кв.мм
  • Кондиционер – в зависимости от мощности прибора, от 3*2,5 кв.мм; а если мощность устройства превышает 5 кВт – 3*4 кв.мм.

Снизить риски ошибок в монтаже электропроводки (а они могут привести к трагическим последствиям), можно, если придерживаться следующих правил:

  • Все элементы системы, которые применяются при монтаже, должны быть только качественными, сертифицированными, с маркировкой;
  • Все материалы нужно покупать с запасом, а не по результатам расчетов «один в один»;
  • Для подключения отопительных котлов, плит, варочных поверхностей стандартные розетки не годятся, здесь нужны розетки по пусковому току.
  • В одной распределительной коробке нельзя проектировать коммутацию низковольтных и мощных силовых проводов.

Ввод электричества в дом

Заняться этим вопросом имеет смысл еще до начала строительства дома: получение ТУ на подключение к электросетям – дело небыстрое, затраченное на хождения по инстанциям время никто не вернет, иногда для этого лучше даже нанять специально обученного человека.

Многие спрашивают, что лучше брать, три фазы или одну? Но это зависит от эксплуатирующей организации. В Акте разграничения описывается тип ввода и единовременная выделенная мощность. Может быть 10 кВт/220в (1ф) или 10 кВт/380В (3ф). Обычная практика: если 10 кВт и выше — то 3 ф., если 5 кВт — 1 ф.

Энергетики занимаются проведением электроэнергии до ЩУЭ (щит учета электроэнергии). ЩУЭ монтируют или прямо на фасаде дома, дальше забота домовладельца. Можно, сделав заземляющий контур, провести в дом кабель в заземленной металлической трубе, или, если от дома до ближайшей опоры ЛЭП более 25 метров, поставить промежуточную опору и смонтировать на ней ЩУЭ. Потом кабель ведут в дом по воздуху, или прокладывают в земле. Для этого используют специальный кабель ВБбШВнг, или ВВГнг в двойной гофре.

Монтаж электропроводки

В частных домах с негорючими стенами делают скрытую проводку, которую укладывают в штробы глубиной 2,5 см. Кабели в штробах закрепляют и замазывают шпаклевкой. Если есть выбор, стены лучше не штробить: так, если планируется отштукатуривание стен, штробления удается избежать.

На кирпичную стену кабель крепят, фиксируя его хомутом на предварительно установленном дюбеле-гвозде. Слой штукатурки даже в 4 мм полностью скрывает кабель.

Если стены дома планируется выравнивать гипсокартонном или другими листовыми материалами, то кабель размещают между стеной и гипсокартонном, но в таком варианте – только в гофрированных кабелях, закрепляя оболочку с проложенными кабелями хомутами.

Но это касается жилых помещений. Внутри чердаков, подвалов и т.п. проводка должна быть открытой.

Многие беды с электропроводкой появляются из-за некачественного соединения проводов. Провода соединяют несколькими способами:

  • Через клеммную коробку с винтовыми зажимами. Металлические клеммы запаяны в корпус из термостойкого пластика, проводник очищается от изоляции, вставляется в гнездо, крепится винтом посредством отвертки;
  • В соединительных колодках с пружинами. Оголенные проводники вставляются в гнездо и зажимаются пружиной;
  • Сварка и пайка – самые надежные методы соединения проводов в электропроводке;
  • Скрутка. Ненадежный тип соединения проводов, но если без нее никуда, то:
  • Нельзя скручивать медные и алюминиевые провода;
  • Длина оголенных проводников не может быть меньше 40 мм;
  • Повода соединяются максимально плотно, соединение заматывается изолентой или упаковывается в термоусадочную трубку. Для надежности скрутку стоит пропаять.

Строго запрещается замуровывать скрутки в стены – любые правильные соединения обязательно должны быть в монтажных коробках, чтобы всегда можно было проверить, в каком они состоянии.

Когда разводка электропроводки в частном доме выполнена, все провода прозванивают тестером, чтобы проверить, не повреждены ли сами проводники или их изоляция. Если все в порядке, выполняется установка розеток и выключателей, снова проверяют и заводят на нужный автомат, который сразу надо подписать, чтобы потом не путаться.

Готовую проводку должны проверить специалисты. Они изучают состояние проводников, изоляции, замеряют заземление, ноль и вручают домовладельцу акт, без которого невозможно получить разрешение на ввод в эксплуатацию.

Электропроводка: последовательность работ

Порядок работ по монтажу электропроводки в частном доме своими руками тезисно формулирует наш пользователь с ником SikosNakos

  • Спланировать местоположение выключателей, розеток, лампочек и т.п;
  • Подобрать сечение для проводов (освещение 1,5мм2, розетки 2,5)
  • Если провода в стенах проходят в нарезанных каналах, их не прокладывают в гофре;
  • Правильно разводить проводку не покомнатно, а по группам;
  • На каждую группу розеток –дифавтомат 16А или УЗО 32А.30мА + автомат 16А. Освещение: УЗО 40А,30мА+10А+10А+10А (сколько групп освещения столько и автоматов 10А). Или, если позволяет толщина кошелька, на освящение тоже по дифу на группу.
  • И если вы не знаете закон Ома, наймите квалифицированного электрика. Только его еще надо поискать.

Почитайте на FORUMHOUSE про три способа прокладки электрики в доме из СИП панелей и как смонтировать уличное освещение участка. На нашем форуме есть разделы, где обсуждаются монтаж розеток и выключателей и проекты схем разводки кабелей и электрощитов в частном доме. Посмотрите видео, в котором специалист советует, как правильно выбрать и организовать систему освещения.

Как сделать электропроводку в частном доме или квартире

Вы не понаслышке знакомы с азами электротехники и неоднократно сталкивались с электричеством на практике? Тогда и новая проводка в доме или квартире небольшой площади не станет непреодолимым препятствием — вы спокойно ее смонтируете своими руками. Чтобы сделать все правильно, нужно разобраться в нюансах электромонтажа и определить порядок ведения работ. На освещение этих вопросов в доступной форме как раз и ориентирован данный материал.

Составление схемы электропроводки

Оговоримся сразу: речь идет об однофазной сети с напряжением 220 вольт, которая уже подведена к частному дому площадью 100—150 м² или квартире. Проектированием и монтажом трехфазных электросетей на 380 В для больших загородных коттеджей занимаются специализированные организации. В этом случае самостоятельно браться за разводку электрики не имеет смысла, поскольку без проекта электроснабжения и согласованной исполнительной документации управляющая компания не позволит осуществить подключение к своим коммуникациям.

Разводка электропроводки в частном доме может быть сделана своими руками Проводка в доме своими руками: схема, пошаговая инструкция по монтажу

Разводка электропроводки в частном доме делается до начала отделочных работ. Коробка дома выгнана, стены и кровля готовы, — самое время начинать работы. Последовательность действий такая:

  • Определение типа ввода — однофазный (220 В) или трехфазный (380 В).
  • Разработка схемы, расчет мощности планируемого оборудования, подача документов и получение проекта. Тут нужно сказать, что далеко не всегда в технических условиях вам определят заявленную вами мощность, скорее всего выделят не более 5 кВт.
  • Выбор составляющих и комплектующих, закупка счетчика, автоматов, кабелей и т.п. . Выполняется специализированной организацией, вам нужно определиться с типом — воздушный или подземный, установить в нужном месте автомат ввода и счетчик.
  • Установить щиток, завести электричество в дом.
  • Прокладка кабелей внутри дома, подключение розеток, выключателей.
  • Устройство контура заземления и его подключение.
  • Тестирование системы и получение акта.
  • Подключение электричества и его эксплуатация.

Это только общий план, в каждом случае есть свои нюансы и особенности, но начинать нужно с получения технических условий подключения к электросети и проекта. Для этого нужно определиться с типом ввода и планируемой мощностью энергопотребления. Нужно помнить, что подготовка документов может занять и полгода, так что подавать их лучше еще до начала стройки: на выполнение техусловий дается два года. За это время, наверняка, вы сможете выгнать стену, на которую можно будет поставить автомат и счетчик.

Сколько фаз

В частный дом может подаваться однофазное напряжение (220 В) или трехфазное (380 В). По нормам энергопотребления для частного дома на однофазную сеть максимальный расход на дом может составлять 10-15 кВт, на трехфазную — 15 кВт.

Трехфазный ввод нужен только тогда, когда требуется подключить мощное оборудование, работающее от сети 380 В Проводка в доме своими руками: схема, пошаговая инструкция по монтажу

Так в чем разница? В том, что в трехфазную сеть можно напрямую включать мощные электроприборы — электроплиты или котлы отопления, духовки и тому подобное оборудование. Однако требования по вводу и разводка сети 380 В намного жестче: напряжение выше, больше шансов получить тяжелую травму. Потому, если дом у вас не больше 100 квадратов, и вы не думаете его отапливать электричеством, вам лучше проводить 220 В.

Составление плана и получение проекта

Определившись с типом ввода, можно приступать к разработке плана электрификации дома. Берете план дома в масштабе, и прорисовываете где будет стоять техника, прикидываете, где расположить розетки и выключатели. При этом нужно учитывать где какая крупногабаритная мебель будет стоять, и куда ее можно будет переставить, чтобы в эти зоны не наставить розеток и выключателей.

На плане нужно будет нанести все осветительные приборы: люстры, бра, торшеры, лампы. Для некоторых из них нужны будут выключатели, для некоторых — розетки. Потом нужно будет прикинуть, какие приборы в каждом помещении нужно будет включать. Например, на кухне установлена масса техники, которая работает постоянно. Для нее обязательно нужны розетки. Есть еще техника, которая включается периодически. Все это наносится на план, определяется оптимальное расположение точек включения. Такой же подход и в каждой из комнат.

Результат проектирования электропроводки в частном доме. У вас тоже должна получтся подобная схема Проводка в доме своими руками: схема, пошаговая инструкция по монтажу

Определение суммарной мощности

Определившись примерно с тем, какая техника будет стоять в вашем доме, суммируете ее мощность. Средние мощности можно взять из таблицы: техники-то пока, наверное нет. Причем, где есть, учитываете пусковые нагрузки (они намного выше). К найденной сумме добавляете около 20% запаса. Результат и будет требуемой мощностью. Ее и указываете в бумагах, подаваемых для получения разрешения на подключение электричества к участку. Если вам выделят заявленную мощность, вам очень повезет, но надеяться на это не стоит. Скорее всего, придется вкладываться в стандартные 5 кВт — самый распространенный лимит электричества на частный дом.

Средние значения мощностей приборов для расчета суммарной нагрузки на электропроводку частного дома своими руками Проводка в доме своими руками: схема, пошаговая инструкция по монтажу

Разбивка потребителей на группы

Все эти потребители (это термин профессионалов) — лампы, прожекторы, выключатели, розетки — разбиваются на группы. Отдельной веткой разводится электрика на осветительный приборы. Обычно хватает одной, но это — не правило, может удобнее или целесообразнее будет сделать две ветки — на каждое крыло дома или на каждый этаж — зависит от типа и конфигурации здания. Точно в отдельную группу выделяется освещение подвального этажа, подсобных помещений, а также свет на улице.

Потом разбиваются на группы розетки. Сколько можно «сажать» на один провод — зависит от диаметра используемого провода, но не очень много — три-пять, не больше. На подключение каждого мощного прибора лучше выделить отдельную линию электропитания: это надежнее с точки зрения пожарной безопасности, и будет способствовать более долгой эксплуатации приборов.

В результате в кухню у вас может идти три-семь линий — тут техники больше всего и мощной тоже: на электрокотел, электроплиту отдельные линии нужны безоговорочно. Холодильник, микроволновку, электродуховку, стиральную машину лучше тоже «посадить» отдельно. Не такие мощные блендер, кухонный комбайн и т.д. можно включать в одну линию.

Проектирование электропроводки в частном доме: считаем количество групп и планируем что куда подключать Проводка в доме своими руками: схема, пошаговая инструкция по монтажу

В комнаты идет обычно по две-четыре линии: в современном жилище и в любой комнате есть что включить в электросеть. Одна линия пойдет на освещение. На второй будут розетки, в которые нужно будет включить компьютер, роутер, телевизор, зарядку телефона. Все они не очень мощные и могут быть объединены в одну группу. Если предполагается установка кондиционера или будете включать электрообогреватель — нужны отдельные линии.

Если частный дом небольшой — дача, например, то групп вообще может быть две или три: она на все осветительные приборы, вторая — на улицу и третья — на все внутренние розетки. В общем, количество групп — дело индивидуальное и зависит больше всего от размеров дома и количества электрооборудования в нем.

План электропроводки может быть совсем небольшим, если дом небольшой Проводка в доме своими руками: схема, пошаговая инструкция по монтажу

По количеству полученных групп определяется количество автоматов на распределительном щитке в доме: к полученному количеству групп добавляете два-четыре на развитие (вдруг забыли что-то важное, или нужно будет что-то новое мощное включить, разделить слишком большую или далеко разнесенную группу группу на две и т.п.). По количеству групп выбирается распределительный щиток и количество автоматов в нем: на каждую группу идет отдельный автомат. Если частный дом большой — на несколько этажей, имеет смысл поставит более мощные автоматы на каждый этаж, а к ним подключать автоматы групп.

Где поставить щиток

Нормативами место установки электрощитка не нормируется. Есть только ограничения насчет расстояния от трубопроводов он должен находится на расстоянии не менее 1 метра. Трубы берутся в расчет любые: водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки, газопровод и даже газовые счетчики.

Насчет помещений ограничений нет. Многие ставят щиток в котельной: раз уж техническое помещение, то разумно собрать тут все коммуникации. Принимающие органы претензий не предъявляют. Иногда удобнее расположить щиток возле входной двери. Если класс защиты соответствует требованиям, никаких претензий быть не должно.

Выбор кабелей и комплектующих

Стандартная сегодня схема электропроводки частного дома включает в себя два автомата. Один — входной — устанавливается до счетчика, как правило на улице. Его и счетчик опломбируют при вводе в строй. Второй автомат УЗО ставят в доме перед щитком. Ток срабатывания (отключения) этих устройств подбирается так, чтобы первым отключался автомат, установленный в доме (его величина тока чуть меньше). Тогда при аварийном срабатывании вам не нужно будет лезть под крышу.

Типовая схема электропроводки частного дома: групп может быть много разных Проводка в доме своими руками: схема, пошаговая инструкция по монтажу

Если расчетная нагрузка меньше 15 кВт схема стандартная — УЗО+автомат, счетчик и дальше деление на группы. При большей потребляемой мощности необходима будет установка трансформатора, его параметры и параметры всего оборудования будут указаны в проекте.

В последнее время при подключении частного дома к электросети, требуют устанавливать счетчик и автомат на улице. Это требование законодательно ничем не подтверждено, просто так электрослужбе легче контролировать потребление. Если хотите, можно побороться, если нет — выбирайте счетчик и автомат в корпусе с повышенной пыле- и влаго- защищенностью — класс защиты не ниже IP-55. Для установки внутри здания защита должна быть меньше — IP-44, соответственно будет ниже и цена.

Выбор кабелей

Для электропроводки в частном доме лучше использовать кабели, а не провода. У них изоляция, как минимум в два раза лучше, потому и требования по прокладке не такие жесткие, да и использовать их безопаснее. Вся внутренняя разводка должна в частном доме должна быть сделана с защитным заземлением. Ранее таких требований не было, теперь же многие электроприборы имеют трехконтактные вилки и для безопасной работы требуют заземления. Потому кабель должен быть трехжильный.

В электрических кабелях жилы делают из меди или алюминия. Хоть алюминий и дешевле, его используют реже: он жесткий, чаще ломается, с ним сложнее работать. При самостоятельной разводке электропроводки в частном доме и отсутствии опыта это может стать проблемой. К тому же в деревянных домах внутри он вообще использоваться не может.

Определение сечения жил

После того как определились с материалом, можно выбирать диаметр жил кабеля. Делают это в зависимости от планируемой нагрузки на линии по таблице.

Расчет электропроводки — выбор сечения жил кабеля проводят по этой таблице Проводка в доме своими руками: схема, пошаговая инструкция по монтажу

Сечение жилы подбирают по току или по мощности всех потребителей, подключенных к одному автомату. Вот тут вам еще раз пригодится план электрификации дома, где у вас прорисованы группы потребителей. Считаете сумму токов или мощностей всех приборов и выбираете нужное сечение жил по таблице.

Как таблицей пользоваться? Если решили укладывать медные провода, напряжение ввода 220 В, то для внутренней проводки подойдет левая ее часть, соответствующий столбец. Сравнивать будет найденную мощность всех подключаемых к группе потребителей (ее найти и посчитать проще). В той части, где речь идет о медных проводах, укладываемых в лотки, пустоты, каналы, столбце «220 В» находите ближайшее большее значение. По этой строчке двигаетесь вправо до колонки «Сечение, кв. мм». Указанная тут цифра и будет требуемым размером жил. Из проводников этого диаметра нужно будет делать электрическую проводку от автомата до розеток или выключателей.

Чтобы не запутаться при подсчете и прокладке, жилы одного диаметра обозначайте на плане определенным цветом (запишите, чтобы не забыть, каким цветом что обозначили). После того, как диаметр определен для всех групп потребителей, считают длину требуемых кабелей по каждому размеру, к найденным цифрам добавляют запас 20-25%. Вы рассчитали проводку для своего дома.

Выбор типа оболочки

Определенные требования к типу оболочки есть только при прокладке электрики в деревянных домах: там рекомендовано использовать тройную (NYM) или двойную (ВВГ) изоляцию кабелей. В домах их менее горючих материалов можно использовать любую изоляцию. Главное, чтобы она была целой, без трещин, наплывов и других повреждений. Если хотите перестраховаться, можно воспользоваться и проводниками с усиленной защитой. Это имеет смысл в помещениях с повышенной влажностью (кухня, ванная, бассейн, баня и т.п.).

Выбор розеток и выключателей

Под какие-то мощные приборы розетки выбираются по максимальному (пусковому) току. Для остальных маломощных потребителей они идут стандартные. Нужно знать, что бывают они:

  • Наружные — когда корпус торчит из стены. Их устанавливать проще: на стену крепится подложка, а к ней сверху розетка. Но такие модели сейчас мало кто использует, даже на дачах. Причина эстетическая: не самое привлекательное зрелище.
  • Внутренние. Под электрическую часть делается углубление в стене, в него устанавливается и замуровывается монтажная коробка. Внутрь этой коробки вставляется электрическая часть розетки или выключателя.

Именно внутренние электрические розетки и выключатели сегодня чаще всего используются. Они оформлены в разном стиле, окрашены в разные цвета. Подбираются в основном в тон отделке, а если это невозможно, ставят белого цвета.

Проводка своими руками

Современные тенденции строительства предусматривают скрытую проводку. Она может быть уложена в специально сделанные в стенах канавки — штробы. После укладки и закрепления кабелей их замазывают шпаклевкой, сравнивая с поверхностью остальной стены. Если возведенные стены будут потом облицовываться листовыми материалами — гипсокартоном, ГВЛ и т.п., то штробы не нужны. Кабели укладываются в зазор между стеной и отделкой, но в этом случае — только в гофрированных рукавах. Оболочка с проложенными кабелями крепится хомутами к элементам конструкции.

Как должна прокладываться внутренняя электропроводка. В частном доме при устройстве своими руками необходимо соблюдать все правила Проводка в доме своими руками: схема, пошаговая инструкция по монтажу

При прокладке нужно помнить, что внутренняя электропроводка частного дома делается по всем правилам и рекомендациям. Только так можно гарантировать безопасность. Основные правила такие:

  • прокладка проводки только вертикально и горизонтально, никаких скругленных углов или скошенных трасс;
  • все места соединений должны быть сделаны в монтажных распределительных коробках;
  • горизонтальные переходы должны быть на высоте не менее 2,5 метров, от них вниз опускается кабель к розетке или к выключателю.

Подробный план прохождения трассы, подобный тому, что на фото выше, необходимо сохранить. Он пригодится во время ремонта или модернизации проводки. С ним нужно будет сверятся, если где-то вблизи нужно будет штробить или делать дырку, забивать гвоздь. Основная задача — не попасть в кабель.

Способы соединения проводов

Большой процент проблем с электропроводкой происходит от плохого соединения проводов. Их можно сделать несколькими способами:

  • Скрутка. Соединятся таким способом могут только однородные металлы, или не вступающие в химическую реакцию. Скручивать медь и алюминий нельзя категорически. В остальных случаях длинна оголенных проводников должна быть не меньше 40 мм. Два провода между собой соединяются, как можно плотнее, витки укладываются один возле другого. Сверху соединение заматывается изолентой и/или упаковывается термоусадочной трубкой. Если хотите чтобы контакт был 100%, а потери минимальными, не поленитесь скрутку пропаять. Вообще, по современным нормам этот вид соединения проводов считается ненадежным.
    Правила монтажа электропроводки в частном оме запрещают делать скрутки в стенах (замуровывать их) Проводка в доме своими руками: схема, пошаговая инструкция по монтажу
  • Соединение через клеммную коробку с винтовыми зажимами. В корпусе из термостойкого пластика запаяны металлические клеммы, которые затягиваются при помощи винтов. Очищенный от изоляции проводник вставляется в гнездо, закрепляется винтом, при помощи отвертки. Этот вид соединения — наиболее надежный.
    Соединение электропроводки при помощи клеммных коробок — это быстро, удобно, надежно, безопасно Проводка в доме своими руками: схема, пошаговая инструкция по монтажу
  • Соединительные колодки с пружинами. В этих устройствах контакт обеспечивается пружиной. В гнездо вставляется оголенные проводник, которых зажимает пружина.

И все равно, наиболее надежные методы соединения — сварка и пайка. Если есть возможность сделать соединение таким, можно считать, что проблем у вас не будет. Во всяком случае с соединениями.

Монтаж электропроводки в доме своими руками требует тщательного выполнения всех требований. Это — гарантия вашей приватной безопасности и безопасности вашей частной собственности.

После того, как провода от автомата до точки подключения розетки или выключателя проложены, их проверяют на целостность тестером — прозванивают жилы между собой, проверяя целостность проводников, и каждую по отдельности на землю — проверяя не повреждена где-нибудь изоляция. Если кабель не поврежден, приступают к монтажу розетки или выключателя. Подключив, все еще раз проверяют тестером. Потом их можно заводить на соответствующий автомат. Причем автомат желательно сразу подписать: проще будет ориентироваться.

Закончив электроразводку по всему дому, проверив все самостоятельно, вызывают специалистов электролаборатории. Они проверяют состояние проводников и изоляции, замеряют заземление и ноль, по результатам дают вам акт (протокол) испытаний. Без него вам не дадут разрешение на ввод в эксплуатацию.

Схемы электрические проводок в квартире

Получается, что устройство современной разводки электрики в квартире – это настоящее искусство, справиться с которым под силу только профессиональному электрику.

Если вы не хотите постоянно менять отделку стен, чтобы маскировать то тут, то там появляющиеся кабеля, рекомендуем перед ремонтом квартиры или строительством дома составить чертеж с обозначением всех значимых объектов, связанных с электричеством: розеток, выключателей, электрощита с УЗО, осветительных приборов.

Образец схемы, которую может набросать собственник жилья

Внимание уделено обозначению мест расположения всех электроточек, начиная от электрощита и заканчивая розетками. Ориентируясь на требования или пожелания владельца жилья, электрик составляет принципиальную схему электропроводки в квартире

Его задача – разделить кабеля на группы, чтобы правильно распределить нагрузку, продумать систему управления и защиты и в конечном итоге сделать все, чтобы гарантировать безопасность и комфорт

Ориентируясь на требования или пожелания владельца жилья, электрик составляет принципиальную схему электропроводки в квартире. Его задача – разделить кабеля на группы, чтобы правильно распределить нагрузку, продумать систему управления и защиты и в конечном итоге сделать все, чтобы гарантировать безопасность и комфорт.

Что обязательно нужно учесть при составлении схемы, чертежа, плана работ, необходимого для грамотной прокладки электропроводки?

Рассмотрим электросеть с точки зрения составляющих частей:

  • Автоматические аппараты защиты, установленные в электрическом щите. От их качества и грамотной установки зависит функционирование всего домашнего оборудования и безопасность пользователей.
  • Кабеля, провода с правильно подобранным сечением и хорошей изоляцией.
  • Розетки и выключатели с качественными контактами, безопасными корпусами.

В частных домах обязательный элемент – вводный автомат и силовой кабель от него к щиту. С помощью автоматического выключателя регулируют потребляемую мощность и при необходимости отключают всю электроэнергию дома.

Примерная схема электропроводки в частном доме

Главное внимание следует уделить распределению мощностей по автоматическим выключателям и защите каждой выделенной линии. Электросчетчик обычно устанавливается на входе, срезу после вводного автомата

Электросчетчик обычно устанавливается на входе, срезу после вводного автомата.

Что говорит ПУЭ про отличие групповых сетей от питающих и распределительных сетей

Основной документ электрика ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок) на удивление понятно и разумно трактует понятия групповых, распределительных и питающих сетей в главе 7 (п. 7.1.10-7.1.12)

  • Питающая электросеть, идет от распределительного устрой-ва подстанций или ответвления от ВЛЭ до вводного, вводного-распределительного устройств, главного распределительного щита.
  • Распределительная электросеть, идет следом за питающей до распределительных пунктов и электрических щитов.
  • И наконец, групповая сеть (цепь), она идет за распределительной сетью, от щитков до электроприёмников (светильников, розеток и т.п.).

Как видим из понятных определений, групповые сети квартиры начинаются от этажного или квартирного электрощита до электроприёмников квартиры.

Вмазывние («приморозка») электрокабелей

Смачиваем углубления для подразетников водой, подготавливаем подразетники для установки (выламываем перфорации для кабелей), разводим алебастр,по уровню выставляем подразетники «приморозив» их разведенным алебастром. Кабель также закрепляем алебастром через 30-50 см. После застывания алебастры (2-3 минуты) штробы и подразетники можно заделывать гипсовой штукатуркой.

Несколько дополнений

  1. Соединение старых аллюминиевых проводов с новыми медными делайте через соединительные электро клемники.
  2. Концы многопроволочных жил обжимаются гильзой при помощи специальных клещей. Возможна скрутка многопроволочных жил с последующей пропайкой скрутки.
  3. При установке подразетников под «фартук» из плитки на кухне, следите, чтобы подразетники торчали из стены на толщину плитки с раствором (8-10 мм).
  4. Перед укладкой электрокабелей, а также после их «приморозки» алебастром замерьте сопротивление изоляции электрокабеля. Они должны совпадать и быть в пределах указанных в таблице ниже.

Измеряется сопротивление изоляции для квартирной электропроводки, Омметром с выходным Напряжением 500 Вольт, при температуре не ниже +5°. И как видно из таблицы не должно быть меньше 0,5 МОм.

На этом про разделение электропроводки на группы всё! Успехов Вам, в ваших начинаниях!

Специально для сайта: Все про ремонт квартиры

Способы разводки проводов и кабелей

Выбор способа распределения проводов в домашней электрической сети очень серьезное и ответственное мероприятие. От этого во многом зависит, как в дальнейшем будет функционировать все электрооборудование квартиры.

Наиболее популярным способом разводки проводов считается подключение всех составляющих электрической сети через распределительные коробки. Такая монтажная схема предусматривает электрический щиток, устанавливаемый вне квартиры на лестничной площадке. В нем устанавливается электросчетчик и автоматические выключатели. Далее, от щитка прокладывается кабель с определенным сечением, который заводится в квартиру. От него с помощью распределительных коробок провода разводятся в каждое помещение по заранее составленной схеме.

Другой способ предполагает соединение звездой. При таком подключении каждая точка – розетка или осветительный прибор – питаются от отдельной кабельной линии. Каждая линия включается непосредственно в щиток, в большинстве случаев, совместно с отдельным автоматическим выключателем. Данный тип разводки отличается значительным увеличением количества проводов и кабелей, а также трудозатрат по их обустройству. В конечном итоге проект становится дороже. Однако, если полностью учесть все положительные и отрицательные стороны, то можно сделать вывод, что такая система значительно надежнее обычной и позволяет контролировать каждый элемент в электрической цепи.

Более дешевым подключением считается система «шлейф». Она похожа на вариант «звезда» и отличается возможностью подключения к одному кабелю сразу нескольких потребителей. Такой способ применяется в соответствии с индивидуальными особенностями помещений и всей квартиры. В любом случае, каждый из этих способов редко используется в чистом виде. Как правило в схемах применяются комбинированные варианты, что позволяет получить максимально эффективную и безопасную разводку домашней электропроводки.

Распределение потребителей по группам

Кроме соединений и подключений, большое значение имеет распределение всех потребителей, находящихся в квартире, по отдельным группам, в соответствии с их предназначением. Обычно монтажная схема выполняется на разных листах, где каждый лист соответствует одной группе.

Подобная разбивка будет еще более эффективной, когда каждая группа потребителей подключается к отдельному автоматическому выключателю. При таком техническом решении в дальнейшем становится возможно проводить ремонт электрооборудования не отключая электроэнергию полностью, а только в той части квартиры, где будут выполняться работы. Кроме того, раздельные линии обладают еще одним важным преимуществом: для них не требуется кабеля с большой мощностью, способного выдерживать высокие нагрузки. Подобные нагрузки обязательно возникают при подключении к одной линии сразу нескольких потребителей.

Электрический щиток, расположенный непосредственно в квартире, дает возможность подключения каждого потребителя к отдельному автомату. Такая схема делает эксплуатацию сети удобной и безопасной, заранее решая все проблемы, которые могут возникнуть в дальнейшем.

Стандартное разделение по группам может быть следующим:

  • Только освещение для жилых комнат, кухни и коридоров.
  • Подключение питания к жилым комнатам.
  • Подключение питания к кухне и коридорам.
  • Отдельно подключаются освещение и питание к помещениям с повышенной влажностью – ванной и санузлу. Данная группа должна быть выделена, поскольку к ней предъявляются повышенные требования.
  • Если на кухне имеется электроплита, то ее необходимо подключить к отдельной линии.

Дополнительная безопасность обеспечивается путем установки на каждую группу отдельного устройства защитного отключения (УЗО), которое известно еще как выключатель дифференциального тока. Эти приборы в обязательном порядке устанавливаются на линии кухни и санузла.

После формирования групп, определяются места, где будут подключаться основные потребители электроэнергии. К ним относятся электроплиты, стиральные машины, водонагреватели, кондиционеры, посудомоечные машины и духовки. Места установки розеток, выключателей, осветительных приборов и распределительных коробок отмечаются на предварительной схеме электрооборудования квартиры. Далее выполняется условное соединение проводов, а их длина на каждом участке также отмечается на схеме.

После предварительных набросков, составляется чистовой вариант схемы. Она наносится на точный план помещений: электрические приборы обозначаются специальными условными знаками, а провода отмечаются разноцветными линиями, чтобы можно было отличить друг от друга силовые кабели, освещение и заземление. На схеме должно присутствовать максимальное количество размеров. Отмечаются площади комнат, расстояния от проводов до конструктивных элементов помещений, систем отопления и водоснабжения. Подробная схема позволяет не только существенно ускорить ремонт, но и выполнить расчет всех необходимых материалов и затрат.

Как формировать группы потребителей

Электропроводка по группам делится на стадии проектирования. Перед началом этой работы необходимо на плане квартиры отметить расположение розеток, светильников и мощных электроприборов с указанием мощности и потребляемого тока.

Кроме необходимых, целесообразно добавить несколько запасных розеток. Рано или поздно они обязательно понадобятся. Количество розеток в комнатах должно быть достаточным для того, чтобы исключить использование тройников и удлинителей. Вместо этого устанавливаются двойные розетки или розеточный блок

Важно ! Стандартные бытовые розетки рассчитаны на ток 16А, но общий ток электроприборов, подключемых к двойной розетке или розеточному блоку не должен превышать эту величину. Это связано с сечением подводящих кабелей

При отсутствии в наличии каких-либо электроустановок отмечается место предполагаемого монтажа. Если этого не сделать, то при установке новых электроприборов придётся долбить стены и прокладывать дополнительную проводку.

Электропроводка по группам делится по определённым правилам:

  1. Для розеток рассчитывается суммарный ток аппаратов. Если он превышает 25А, то такую группу следует разделить на две и подключить медным кабелем сечением 2,5мм². Опуск к отдельным розеткам выполняется проводом 2,5мм².
  2. Освещение прокладывается проводом сечением 1,5мм², для подключения отдельных светильников и выключателей также применяется кабель 1.5 мм². Номинальный ток автомата освещения 10А.
  3. Электроприборы мощностью более 3,5кВт подключаются отдельным кабелем и автоматическим выключателем. Сечение провода и номинальный ток автомата определяются мощностью устройства.
  4. Электропроводка в санузле и других влажных помещениях должна быть отдельной группой. Она подключается через УЗО с током срабатывания (утечки) 10мА . Если таких помещений несколько и находятся рядом, то они подключаются вместе.
  5. Для каждой из групп рассчитываются суммарный ток электроприборов и, исходя из этого, выбираются автоматические выключатели и УЗО. Ток утечки дифавтоматов (УЗО) в обычных помещениях должен быть не более 30мА .

Как быть с вводным автоматом

При проектировании электропроводки и разделении потребителей на группы неопытные электромонтажники задаются следующим вопросом. При необходимости установки в электрощитке 4 автоматических выключателей для розеток 16А и 2 автоматов для внутреннего и наружного освещения 10А суммарный ток этих устройств составит 84А, что намного превышает номинальный ток вводного автомата, который составляет 40А, а иногда даже 25А.

Может быть при разделении электропроводки по группам необходимо заменить автомат на более мощный?

Менять вводной автоматический выключатель на более мощный нельзя по нескольким причинам:

  • На каждую квартиру или частный дом электрокомпания выделяет определённую мощность, которая ограничивается вводным автоматом. Это делается для того, чтобы не перегружать питающие трансформаторы и вводные кабеля, в том числе в подъезде.
  • Номинальный ток защитных устройств должен соответствовать сечению проводов. Замена этих аппаратов на более мощные без замены вводного кабеля может привести к перегреву проводов и аварии.
  • Во многих случаях электрокомпания устанавливает вводной автомат в отдельном опломбированном щитке. Самовольное снятие такой пломбы приведёт к проблемам с электрокомпанией и большому штрафу.
  • При установке электроотопления или электроплиты необходимо получить разрешение на увеличение потребляемой мощности. При этом производится замена вводного автоматического выключателя и кабеля.

Информация ! При значительном увеличении потребляемой мощности целесообразно заменить однофазный ввод 220В на трёхфазный 380В и подключить группы равномерно к разным фазам.

На самом деле при разделении электроприборов на группы нет необходимости менять вводной защитный автомат. Номинальный ток автоматических выключателей отдельных групп показывает не постоянный, а максимально допустимый ток. Например, в группе комнатных розеток устанавливается автомат 16А, а общий ток телевизора и зарядных устройств мобильных телефонов менее 1А. Даже устройства большой мощности работают не всё время, а с перерывами.

Проблемы могут возникнуть при одновременном включении стиральной и посудомоечной машин, особенно вместе с электродуховкой и электрочайником.

В этом случае суммарный ток достигнет 2кВт (чайник) + 2,5кВт (посудомоечная машина) + 2,5кВт (стиральная машина) + 1кВт (электродуховка) = 8кВт или, в сети 220В, 36А. При работающем бойлере или кондиционере это приведёт к перегрузке сети и срабатыванию автоматического выключателя. Поэтому такие мощные электроприборы необходимо включать по очереди.

Преимущества и недостатки

Разделение потребителей на группы имеет преимущества перед подключением всех устройств к одному автомату:

  • уменьшение сечения кабелей;
  • повышение безопасности жильцов дома;
  • упрощение ремонта;
  • при аварийном отключении одной из групп остальные остаются в работе;
  • отсутствие необходимости производить полное отключение для ремонта.

Кроме достоинств, разделение имеет недостатки:

  • усложняется расчет электропроводки;
  • увеличиваются габариты и стоимость электрощитка.

Усложнение вводного щита и монтажа электропроводки при разделении на группы оправдывается удобством дальнейшей эксплуатации и ремонта.

Схема электропроводки

При составлении схемы электропроводки лучше сделать два варианта плана: один – для размещения светильников, второй – для розеток. Источники потребления энергии при этом разделяют по группам. Для каждой из них в счетчике будет предусмотрен отдельный автомат. Необходимость такого распределения связана с уменьшением нагрузки на кабель. Также при возникновении неисправности не будет обесточена вся квартира, а только та комната, в которой необходим ремонт проводки.

Можно сделать отдельные группы для:

  • Розеток – автомат на 25А и для комнат, и для кухни с санузлом
  • Освещения – использовать автомат на 10А
  • Для крупной бытовой техники (стиральная машина, электрическая плита, вытяжки и т.д.) отдельные автоматы на 25А или 32А

Далее следует определить количество розеток и их месторасположение в квартире. Сперва назначают места потребления энергии основных приборов, затем выключатели, элементы освещения и распределительные коробки. При расположении розеток и выключателей нужно учесть их будущее комфортное использование. Для этого:

  • Их следует располагать слева от входа
  • Розетки устанавливают в 40 см от пола. На кухне может быть иная высота расположения
  • Выключатели – на высоте 90 см от пола

При проектировании типовой разводки электросети нужно учитывать общие требования безопасности:

  • В ванной можно устанавливать розетку только при наличии трансформатора
  • Заземление розеток нельзя подключать к нулевому проводу
  • Для электрической плиты на кухне необходим автомат на 63 А
  • Траектория прокладки кабелей должна быть горизонтальной и вертикальной, под прямым углом
  • Расстояние между проводами в идеале не должно быть меньше 0,3 см, до пола или потолка – не меньше 1,5 см, до окон, дверных косяков – не меньше 1 см
  • Выключатели и розетки по всей квартире лучше устанавливать на одной высоте
  • К розеткам провод подводят снизу, а к выключателям – сверху
  • Если щиток располагается внутри квартиры, размещать его нужно на недоступной для детей высоте

Групповые цепи квартиры

В квартирах рекомендовано разделять цепи электропроводки на (минимум) три группы: группа штепсельных розеток комнат, группу света, и группу розеток кухни с коридором.

Если в ванной комнате есть розетки в третьей зоне необходимо предусмотреть установку УЗО с током отсечки 30 мА.

Для квартир с электроплитами, предусматривается отдельная группа электропитания для плиты (п.14.12 СП31.110.2003).

В нормативах, указано, что в отдельных случаях, можно снизить количество групп квартиры до 2-х и сделать смешанное электропитания освещения и розеток, разделив квартиру на жилые комнаты и кухню с коридором.

Типы разводки

Существует три типа разводки электросети:

  • С помощью распределительных коробок: электрический щиток располагают за пределами квартиры – на площадке в подъезде. На щиток ставится счетчик с несколькими автоматами. От щитка кабель идет в квартиру. В каждой комнате стоит своя распределительная коробка. Они подключены к сети последовательно. Общая схема выглядит так:
  • «Звезда»– электроточка располагается на отдельной кабельной линии и подсоединена к отдельному автомату в щитке напрямую. Нерентабельна с точки зрения трудозатрат и денежных расходов на прокладку кабелей и проводов к каждому элементу, покупке более мощного считка и большого количества автоматов
  • «Шлейф» – такой способ проводки схож со «звездой». Отличием является то, что на отдельном кабеле, который идет от щитка, находится не один элемент, а группа. На схеме выглядит так:

Обычно используют несколько типов проводки сразу.

Соединение между собой элементов цепи

Правильное составление схемы электропроводки в квартире во многом зависит от основных знаний электротехники. Без определенного минимума, не рекомендуется заниматься этой достаточно сложной работой. Наиболее оптимальным вариантом считается составление монтажной схемы электриком-профессионалом. Помимо составления детального плана, электрик может по ходу дела устранить выявленные неисправности или заменить изношенную электропроводку.

Перед тем как проектировать и составлять схему электрических сетей для квартиры, необходимо выяснить, какие способы соединений применяются. Все элементы могут соединяться между собой различными способами:

  • Последовательное соединение. В этой схеме каждый элемент следует за предыдущим, здесь нет стыков в виде отдельных узлов. В качестве примера можно привести елочную гирлянду, где на одном проводе последовательно расположены все осветительные устройства. Однако, если в цепи поврежден хотя-бы один элемент, то все остальные лампочки также перестанут работать. Эту особенность нужно обязательно учитывать при составлении схемы.
  • Параллельное подключение. В данном случае элементы не соединяются между собой, а группируются в отдельные узлы. При выходе из строя любого из потребителей, электрическая цепь будет и дальше функционировать, обеспечивая током другие элементы системы.
  • Смешанный способ подключения. На одном и том же участке цепи одновременно используется параллельное и последовательное соединение.

Правила разбивки

Правильным разделением электропроводки в доме и квартире на сегодняшний день является проведение для каждой комнаты отдельной линии для розеток, отдельной для освещения.

К тому же отдельной линией проводят кабель к мощным потребителям. Чтобы наглядно разобраться и понять, что такое разделение электрики на группы, рассмотрим графические изображения. Представлена электрическая план-схема:

В данной схеме трехфазный ввод в дом распределен по группам электропотребителей. В качестве вводного кабеля, от счетчика, используется ВВГнг 5*10, пять жил сечением 10 квадратных мм. Для защиты ввода в щит установлен автоматический выключатель ВА 40 А.

Первая группа (подключена от фазы L1) — это освещение, устанавливается автомат 10 А, провод на на них ВВГнг 3*1.5 мм. Вторая — это потребители санузла и ванной, установлено устройство защитного отключения, УЗО 10А-10mA. Вообще можно до 30 мА, но не более (глава 7.1. ПУЭ п. 7.1.82). Связанно это с высокой влажностью и большой вероятностью электротравматизма при эксплуатации электроприборов. В качестве силового провода задействован ВВГнг 3*2.5 мм, который также запитан от первой фазы L1. Третья — розетки комнат. Для их защиты установлен автомат на 16 А, а питание подходит с фазы L2. Делается это для равномерной нагрузки на трехфазную сеть. Провод для третьей ветки электропроводки также берут ВВГнг 3*2.5 мм. Розетки для четвертой группы (кухня и коридор) запитаны от фазы L3. Автоматический выключатель на 16 А защищает провод ВВГнг 3*2.5 мм. Пятая ветка — питание электроплиты, задействованы три фазы, ноль и заземление. Для подключения используют провод ВВГнг 5*6 мм (согласно СП 256.1325800.2016 п.10.2), для защиты установлено УЗО 32 А — 30 mA.

Данная схема разделения проводки на группы приведена в качестве примера, для помощи домашним мастерам разобраться и на примере помочь научится читать схемы, а также составлять их, исходя из собственных наработок. В качестве недорогого и простого решения разбивки электропроводки для хрущевки, можно использовать схему приведенную ниже, с распределенной нагрузкой на потребителей.

Также добавлено визуальное изображение, план-схема проводки на плане квартиры. При вновь проложенной электропроводке необходимо составлять подобную схему распределения, для того чтобы в дальнейшем облегчить поиск неисправности или же модернизацию проводки, добавление точек потребителей.

Чтобы закрепить прочитанный материал, предлагаем вам ознакомиться с видео уроками, на которых доходчиво и наглядно демонстрируется, как разделить проводку в квартире или доме на линии:

Вот собственно и все, что мы хотели рассказать вам о правильном разделении электропроводки на группы. Надеемся, предоставленные примеры помогли вам понять, зачем нужна разбивка электрики и как ее правильно осуществить!

Будет интересно прочитать:

Цивилизованная жизнь невозможна без большого количества электроприборов. Кроме лампочек «Ильича» в современных домах и квартирах используются кондиционеры, стиральные и посудомоечные машины, бойлера, компьютеры и другие электроустановки. Суммарная мощность этой аппаратуры постоянно растёт, что повышает требования к электропроводке.

При прокладке электропроводки потребителей желательно разделить на группы. Это позволяет уменьшить сечение кабелей, упростить монтаж и выбрать защитную аппаратуру (автоматы, УЗО), соответствующую типу и мощности нагрузки.

В этой статье рассказывается о том, как разделить электропроводку на группы и правильно выбрать автоматические выключатели.

Источник https://www.forumhouse.ru/journal/themes/96-elektroprovodka-v-chastnom-dome-ot-shemy-do-montazha

Источник https://kak-sdelano.ru/elektrica/provodka-v-dome-svoimi-rukami

Источник http://tokidet.ru/provodka/skrytaja/razdelenie-elektroprovodki-na-gruppy-primery-shemy-pravila.html

Источник

Similar Posts

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *