Утепление потолка в частном деревянном доме изнутри и снаружи: выбор лучшего материала и нюансы монтажа

Хотя деревянный дом теплый сам по себе, верхняя ограждающая конструкция в нем — слабое звено, разве что чердак отапливается, но такое бывает крайне редко. Поэтому важно своевременно выполнить утепление потолка в частном доме, что поможет сократить издержки тепла и сэкономить на обогреве жилья.

Существует несколько вариантов проведения теплоизоляции потолочного перекрытия. Чтобы определиться с оптимальным утеплителем и способом его укладки, необходимо оценить плюсы и минусы каждого метода, согласны? Предлагаем разобраться в этом вопросе по порядку.

В статье мы подробно рассмотрели технологии проведения теплоизоляционных работ с использованием разных видов утеплителей, обозначили характеристики и эксплуатационные особенности материалов. Кроме того, рассказали, когда лучше использовать наружное, а когда внутреннее утепление потолка, и привели советы по выбору теплоизоляционного слоя.

Методы утепления деревянного потолка

По месту укладки утеплителя все существующие технологии теплоизоляции делят на две категории: внутренняя и внешняя.

Свои плюсы и минусы есть в каждой из них. Первый способ более экономный, но придется пожертвовать полезным объемом комнат. А еще в случае внешнего утепления обычно усиливают пол, а после устраивают напольное покрытие чердака.

Утеплитель снаружи — это риск повреждений от всяких механических воздействий, поэтому необходима дополнительная защита. Не обойтись в этом случае и без паро- и гидроизоляции, что также повлечет за собой увеличение стоимости утепляющего слоя.

Лучшие материалы для наружного утепления

Промышленность выпускает большой ассортимент утеплителей. Каждый из них имеет свои свойства, положительные и не совсем качества. Прежде всего, важна экологичность — они не должны вредить здоровью.

Принципиально, чтобы утепляющий слой не создавал излишней нагрузки на потолочную конструкцию и хорошо справлялся с задачей удержания тепла. Также он не должен копить на себе конденсат и быть устойчивым к возгоранию.

Материал, используемый для утепления, делят на 4 категории:

• насыпной – в эту группу входит эковата, керамзит, опилки;
• плитный – это пенополистирол, минераловатные плотные листы, пластины из пробки;
• рулонный – все разновидности минеральной ваты;
• напыляемый или наливной – здесь речь идет о пеноизоле.

Рассмотрим подробно характеристики основных материалов, используемых в качестве утеплителя.

Опилки в качестве утеплителя

Несмотря на то что новых материалов великое множество, актуальность опилок осталась прежней. Они легкодоступные, дешевые, а по качеству не уступают дорогим теплоизоляторам.

Нужны опилки, хранящиеся не более года, сухие, без запаха и плесени, среднего размера. Объем материала определяют, отталкиваясь от утепляемой площади.

Как вариант, опилки замачивают в растворе медного купороса. После потребуется просушка, а затем готовят смесь из древесного материала и цемента.

В пропорции 1:10 делают цементный раствор – на каждые полтора ведра жидкости добавляют 10 ведер опилок. На выходе получается ярко-серая и влажная смесь. Ее впоследствии и распределяют по плоскости потолка. Рекомендуемая высота слоя утеплителя — 20 см.

Чтобы улучшить сцепление теплоизоляции с поверхностью потолка, слой можно слегка потоптать, он утрамбуется и лучше будет удерживать тепло. Когда раствор из стружки и цемента подсохнет, по нему можно ходить.

Иногда, прежде чем смешать опилки с цементным раствором, добавляют известь либо гипс. Это делает утеплитель неуязвимым к атакам грызунов, и повышает степень его пожаробезопасности.

Утепление потолка керамзитом

Еще один старый, но не совсем забытый способ утепления — слой керамзита на потолке. Привлекает полная экологичность материала, поскольку керамзит — это просто высокопрочные шарики, полученные из обожженной глины.

Материал долговечный, хорошо сопротивляется деформации, впитывает влагу, которая впоследствии испаряется. Чердак, утепленный таким способом, всегда сухой, поэтому и деревянные конструкции служат дольше.

Теплоизоляционные характеристики керамзита все-таки ниже, чем у материалов-утеплителей последнего поколения.

Лучше подходит мелкий и средней фракции материал. Перед его укладкой поверхность зачищают от всего постороннего, застилают ее пергамином либо специальной мембраной.

Керамзит засыпают поверх гидро- пароизоляционного слоя. Далее, поверхность желательно закрыть доской или фанерой. Можно использовать и ОСБ-плиты. Подходит и такой вариант, как цементная стяжка.

Плиты пенополистирола для потолка

Теплоудерживающие свойства пенополистирола намного выше, чем у сыпучих материалов. Поскольку плиты легкие, они минимально нагружают потолочную конструкцию.

Работать с этим материалом легко. Он без труда режется, поэтому подогнать его под проемы нетрудно. В продаже есть листы разной толщины.

Так как этот утеплитель плохо пропускает воздух, его нужно отделять от деревянных конструкций пароизоляционным материалом. В противном случае обязательно появится конденсат.

Щели на стыках также относятся к недостаткам такого метода утепления. Через них теряется тепло, поэтому не обойтись без применения монтажной пены.

Укладывают материал следующим образом:

1. Основание очищают и помещают на него пароизоляцию.
2. Придают листам пенополистирола нужную геометрию и размеры.
3. Раскладывают материал, плотно прижимая его к основанию.
4. Заполняют монтажной пеной стыки.
5. Убирают излишки застывшей пены.

Если чердак собираются использовать, на плиты укладывают финишное покрытие в виде армированной бетонной стяжки не менее 50 мм толщиной.

Хотя пенополистирол имеет ненатуральное происхождение, при эксплуатации вредных веществ он не выделяет. Этот материал не гниет, не подвержен коррозии, не способствует появлению грибка, плесени.

Средний эксплуатационный срок материала — 20 лет. Отрицательное свойство — хрупкость, неустойчивость к химическим реагентам.

Рулонная минеральная вата

У минеральной ваты в рулонах самая низкая плотность — 1—11 кг/м 3 . Объясняется это хрупкостью волокон. Если сделать материал плотным, он не свернется в рулон. Минеральная вата относится к негорючим материалам.

Поскольку ее легко и удобно укладывать, этим материалом чаще всего пользуются. С ее помощью можно утеплить потолок в деревянном доме как снаружи, так и изнутри. Обойдется это не очень дорого.

Волокна в стекловате расположены хаотически, что обеспечивает как высокую теплозащиту, так и шумоизоляцию. Существуют отдельные линейки материалов, которые поглощают звуковые вибрации.

Как минус можно отметить низкую влагостойкость. Нельзя этот материал утрамбовывать, поскольку воздух, содержащийся между волокнами, уйдет и теплопроводность значительно снизится.

Технология укладки тоже несложная:

1. Поверхность перекрытия очищают, обязательно убирают или забивают на всю длину, торчащие из деревянных конструкций, гвозди.
2. Укладывают пароизоляционную пленку.
3. Укладывают минвату, стараясь, чтобы не оставались зазоры.
4. Закрывают минвату полимерной пленкой или фольгированным материалом.

Если планируется периодически ходить по чердаку, нужно устроить деревянный настил, закрепив его таким образом, чтобы он не оказывал давления на слой утеплителя.

В некоторых видах минваты присутствует фенол. Однако, если не выходить за пределы доступных температур, это опасное вещество выделяться не будет.

Особенности утепления пеноизолом

Пеноизол — это пенопласт в жидком виде. Он относится к тем материалам, которые нельзя применить без специального оборудования. Его заливают или напыляют, исходят из вида монтажа.

Кроме оборудования, нужен защитный костюм. Выполнить работу сложно без профессиональных навыков.

Основным достоинством является то, что материал заполняет не только все щели, но и микротрещины. К тому же он безопасен, негорючий, им не интересуются грызуны. В структуре материала содержится множество воздушных пузырьков, что гарантирует отличное утепление.

Схематически технология выглядит так:

• на поверхность настилают пароизоляцию;
• заливают промежутки между балками пеноизолом слоем около 25 см;
• укладывают слой рубероида или другого аналогичного материала;
• настилают дощатое финишное покрытие.

Отрицательное качество — хрупкость, механические воздействия материалу противопоказаны. Высокую стоимость также нельзя отнести к достоинствам пеноизола.

Внутреннее утепление потолка

Выполнить теплоизоляцию потолка деревянного дома снаружи проще, несколько большей сложностью отличаются работы по внутреннему утеплению.

Такой способ привлекателен тем, что материалов расходуется меньше, работу можно выполнить совместно с отделкой и в любое время. Это сокращает финансовые затраты.

Хотя способ внутреннего утепления потолочной конструкции отличается эффективностью, реализовывать его не стоит, если в доме недавно делали ремонт потолка.

Вариант #1 – утепление изнутри минеральной ватой

Для утепления будет использована рулонная минеральная вата.

Процесс состоит из 11 последовательных шагов:

1. На потолке по углам ставят отметки. Лучшее решение – использовать для этого лазерный уровень.
2. Переносят отметки на стены на нужную высоту с учетом высоты профиля и толщины рулона.
3. По меткам отбивают линию при помощи шнура.
4. По линии крепят саморезами профиль.
5. Прикладывают к потолку профиль CD, отмеряют нужную длину, выполняют его монтаж на расстоянии 40 см друг от друга.
6. Для каждого профиля на дистанции 70-90 см крепят П-образные подвесы.
7. Натягивают леску с края каждого третьего профиля.
8. Профиль прикручивают к подвесу по леске. Оставшиеся профили фиксируют при помощи уровня или правила, опираясь на закрепленный перед этим профиль.
9. Минеральную вату закладывают между профилем. Фиксируют полотнища с помощью подвесов.
10. Саморезами прикручивают листы гипсокартона в шахматном порядке. По периметру потолка оставляют зазор 5 мм.
11. Стыки в местах, оставшихся свободным, усиливают профилем, а затем закрывают их кусками гипсокартона.

Каркас металлический или деревянный — дополнительные расходы. Зато такой метод крепления утеплителя открывает широкие возможности для декоративной отделки потолка.

Вариант #2 – утепление с помощью пенопласта

Чтобы получить идеально ровный поверхностный слой, хорошо сохраняющий тепло, для утепления используют пенопласт.

Способ 1. Для утепления потолка каркасным методом, необходимо подготовить: саморезы для дерева, шайбы с большим внешним диаметром и пенопласт толщиной около 300 мм.

1. Потолок покрывают а по всей плоскости грунтовкой глубокого проникновения и дают подсохнуть.
2. Делают разметку.
3. Крепят пенопласт с использованием саморезов.
4. Утеплитель шпаклюют с наложением армированной сетки с ячейкой 2,5 мм.
5. Наносят слой финишной шпаклевки, затем красят поверхность.

Способ 2. Пенопласт не прикручивают к потолку, а приклеивают. С этой целью используют полимерную клеящую смесь или обыкновенную стартовую гипсовую штукатурку. Главное, не замешивать сразу большое количество, поскольку у последней ограниченное время использования.

Смесь наносят на одну сторону пенопластового листа, располагая ее горками по углам, между ними и в центре.

Лист прижимают к потолочной поверхности, регулируют его пространственное положение с помощью строительного уровня. Закончив укладку первого ряда, начинают монтаж второго. При этом стараются избегать сплошных швов.

Если в начале первого ряда уложен полноразмерный лист, то второй ряд должна начинать половина плиты. Далее, всю эту конструкцию дважды штукатурят, затем покрывают финишной отделкой.

Вместо пенопласта можно использовать экструдированный пенополистирол – материал отличается высокой теплоэффективностью, хорошей прочностью и стойкостью к негативным воздействиям.

Вариант #3 – монтаж пенофола на потолок

Пенофол — прекрасный вариант утепления потолка изнутри деревянного дома. В его составе полиэтиленовая пена и полированная фольга.

Последовательность монтажа следующая:

1. Устраивают крепкую обрешетку на деревянном потолке.
2. Крепят пенофол фольгированной стороной внутрь комнаты. Фиксировать материал можно гвоздями.
3. С двух сторон утепляющего слоя оставляют зазоры для вентиляции.
4. Устраивают еще одну обрешетку.
5. Прикрепляют гипсокартон. Вместо него можно выполнить натяжной потолок.

Тепловое сопротивление этого материала при толщине 0,3 см идентично соответствующему параметру экструдированного пенополиуретана, имеющего толщину 3 см. Применяют пенофол как самостоятельный утеплитель и в сочетании с другими утеплителями.

Два вещества, входящие в структуру пенофола негорючие, поэтому применяют его внутри помещения без всяких ограничений. Он является хорошим звукопоглотителем, не пропускает влагу, поэтому отпадает потребность в дополнительной влагозащите.

К недостаткам причисляют отсутствие жесткости, а также тот момент, что он плохо приклеивается. Фиксировать его приходится гвоздями либо скобами, что снижает его эксплуатационные свойства. Чтобы компенсировать этот недостаток, производители приступили к выпуску самоклеящегося пенофола.

Если нарушить технологию монтажа, в утеплителе могут развиться споры грибка или плесени.

Вариант #4 – комбинация пенофола и минеральной ваты

Для того чтобы выполнить такое двойное утепление потолка изнутри, собирают конструкцию, как под гипсокартон. Минеральную вату закладывают между профилями. Пенофол фиксируют поверх каркаса, посредством саморезов крепят его к несущему профилю.

Полосы укладывают без нахлеста, а встык. Места стыков проклеивают фольгированным скотчем. На следующем этапе делают обшивку гипсокартоном, затем выполняют заключительную отделку.

Какой утеплитель лучше?

От того, какой утеплитель выбран и настолько хорошо выполнен его монтаж, зависит качество утепления деревянной потолочной конструкции.

Эффективность теплоизоляции лучше всего видно в холодное время. Здесь все просто — если стало теплее, значит, теплоизоляция работает.

Сомнения можно развеять при помощи небольшого количества снега. Его оставляют на чердаке, если через некоторое время он растает — с защитой все в порядке. Когда снег еще не выпал, на чердак можно поместить мороженое или лед из морозилки.

Если исходить из цены материала, то и для наружного, и для внутреннего утепления оптимальный вариант — минеральная вата. Что же касается ценника, то более экономные варианты — опилки и керамзит, которые подходят только для монтажа снаружи.

Для облегчения выбора можно воспользоваться таблицей.

Сравнительно недорогим материалом является и пенопласт, но он не совсем надежен, с точки зрения экологичности.

Заранее стоит побеспокоиться и об утеплении пола в доме, чтобы предотвратить утечку тепла через нижнее перекрытие. Практичные рекомендации по выбору оптимального теплоизоляционного материала приведены в этой статье.

Кроме использования традиционной технологии утепления, можно задействовать более прогрессивное и практичное решение – обустроить теплый пол. Такая система способна полностью заменить стандартное отопление или стать его эффективным дополнением.

Выводы и полезное видео по теме

Интересные идеи для утепления потолка:

Нюансы утепление потолка из бруса:

Если в деревянном доме отсутствует жилой или утепленный чердак, без утепления потолка не обойтись. Идеальный случай — утепление перекрытия еще в процессе строительства.

Монтаж утепляющего слоя в уже построенном доме осуществить несколько сложнее, но все же возможно. Важно при этом следовать технологии и учитывать особенности выбранного теплоизолятора.

У вас есть личный опыт утепления потолка в деревянном доме? Хотите поделиться накопленными знаниями, рассказать о нюансах выполнения работ или задать вопросы по теме? Пожалуйста, оставляйте комментарии и участвуйте в обсуждениях – форма для отзывов расположена ниже.

Нужна ли пароизоляция под сайдинг без утеплителя деревянного дома

Все мы знаем, как быстро поражается плесневыми грибами древесина, постоянно находящаяся во влажном состоянии. Потеря прочности материала наступает через считанные месяцы, а за год-два бревно, в толще которого созданы благоприятные условия для жизнедеятельности грибов, может превратиться в труху. Основное условие для произрастания плесени — достаточное количество влаги. Соответственно, чтобы сохранить деревянный дом на долгие годы, его стены и другие конструкции необходимо уберечь от переувлажнения. Абсолютная влажность (соотношение массы воды к весу абсолютно сухой древесины) свежесрубленного леса хвойных пород достигает 90%, сруба перед монтажом — 25-35%, деревянного дома, в нормальных условиях отстоявшего в течение года — 10-20% в зависимости от сезона. В то же время грибковое поражение древесины начинает развиваться с уровня влажности в 22%, что лишь немногим выше естественного состояния сруба. Кстати, эти же условия являются подходящими для того, чтобы в брёвнах поселился жук-древоточец.

Важно знать: ни в коем случае нельзя допускать переувлажнения древесины — главной причины её разрушения.

Переувлажнение дерева приводит к его гниению

Откуда в дерево проникает влага

Существует мнение, что влага в стены деревянного дома попадает снаружи с косым дождём, туманами и снегом. Осадки, действительно, увлажняют стены. Но сырая погода длится не так уж долго, солнце и особенно ветер способствуют быстрому удалению излишней влаги. Внимательный читатель скажет: среднегодовая влажность воздуха на улице составляет 78% (данные для Московской области), а в доме колеблется в пределах 40-70% — значит, влаги на улице больше и она должна проникать снаружи внутрь.

Но на самом деле это не так. Дело в том, что климатологи оперируют относительной влажностью, это соотношение доли водяного пара к максимально возможной с учётом температуры. А чем холоднее воздух, тем меньше влаги он может содержать. Чтобы понимать реальное содержание влаги в воздухе, в строительной физике используют значения абсолютной влажности. Летом, когда на улице и в доме температура примерно одинакова, влажность схожа. А вот зимой и в межсезонье картина совершенно иная. К примеру, при температуре снаружи -20 ºС и относительной влажности наружного воздуха в 80% абсолютное значение составит 0,6 г/м3, а внутри дома при 20 ºС и относительной влажности 60% абсолютная составит 10,4 г/м3. Соответственно, реальное содержание влаги в воздухе внутри дома выше в 17 раз. Неудивительно, что древесина, как насос, впитывает влагу изнутри и отдаёт её наружу через микропоры и стыки между брёвнами, заполненными льном, мхом, джутом либо иным «дышащим» межвенцовым утеплителем.

Важно знать: большую часть года, за исключением тёплого периода, водяной пар проникает в древесину изнутри дома и стремится выйти снаружи, количество его тем больше, чем холоднее на улице и теплее в доме.

Вентиляция – пароизоляция – ветрозащита

Мы выяснили, что обязательным условием для сохранения сруба и здорового микроклимата в нём является то, что утепление стен деревянного дома под сайдинг не должно препятствовать свободному выходу водяного пара наружу.

Современные конструкции в деревянном (и не только) домостроении подразумевают широкое использование пароизоляционных и ветрозащитных плёнок. Первые абсолютно герметичны, не пропускают ни воздух, ни пар. Вторые отталкивают капли воды, но не препятствуют проникновению водяного пара. В каркасных домах стену изнутри закрывают пароизоляцией, тем самым исключая проникновение влаги из помещений в утеплитель и деревянные конструкции. Снаружи «закутывают» стены ветроизоляцией: она противодействует продуванию утеплителя, не даёт каплям воды снаружи попасть внутрь (на внутренней поверхности сайдинга может выпадать конденсат), при этом водяной пар свободно выходит наружу. Так как утеплитель закрыт отделочным материалом (в нашем случае это сайдинг), между утеплителем и отделкой должен быть вентиляционный зазор, чтобы излишняя влага могла покинуть конструкцию стены.

Важно знать: вентиляционный зазор — обязательный элемент конструкции утепления под сайдинг и другие обшивочные материалы.

Многие шабашники, интернет-источники, менеджеры строительных компаний и даже профессиональные строители утверждают, что таким же образом нужно поступать и при утеплении дома из цельной древесины. То есть первым слоем, по брёвнам, растягивается пароизоляция, потом утеплитель, поверх — ветрозащита, завершает конструкцию вентзазор и отделочный материал, сайдинг в нашем случае. При этом не учитывается, что влага, стремящаяся наружу, натолкнётся на паробарьер, влажность в прилегающей к пароизоляции зоне повысится, при возникновении точки росы выпадет конденсат. Будут созданы условия для прорастания грибковых спор, причём изнутри мы долгое время не заметим начавшегося разрушения древесины.

Ветрозащитная плёнка (диффузионная мембрана) имеет множество микроотверстий, за счёт чего пропускает пар, в то же время капли воды скатываются с материала

Пароизоляция и гидроизоляция под сайдинг: когда и зачем она нужна

Изучая рекомендации производителей утеплителей по устройству вентсистем, можно увидеть, что в большинстве из них рекомендована защита утеплителя пароизоляцией со стороны стены, влаговетрозащита между утеплителем и навесным фасадом.

У многих домовладельцев, которые утепляют дом самостоятельно, возникает желание сэкономить на дорогостоящих пленках, поэтому стоит разобраться, что такое пароизоляция, гидроизоляция, влаго-ветрозащитные мембраны, когда и как применять эти материалы.

Что такое пароизоляция

Любое проектирование ведется в соответствии с нормативными документами, сейчас это СП — строительные правила, в каждом из которых есть раздел «Термины и определения». С точки зрения строительных норм пароизоляция — это слой рулонного или мастичного материала, препятствующий прохождению через него водяных паров.

Разработано множество пароизоляционных материалов для утепления стен, в большинстве своем это 2-х…3-х слойные пленки из нетканого материала или особых полиэтиленов.

ВНИМАНИЕ! Обычный полиэтилен непригоден для пароизоляции.

Что такое гидроизоляция

Гидроизоляция — это строительные материалы (рулонные, мастичные, штукатурные), препятствующие намоканию конструкции под действием сточной воды. Эти материалы, как правило, применяют в полах, подземных конструкциях, сооружениях, находящихся в водной среде.

Касательно систем утепления правильнее использовать термин влаговетрозащита, так как с водой напрямую в системе утепления теплоизолятор не должен соприкасаться, но в щели облицовки может попадать дождевая вода или снег при сильном ветре, а потому теплоизоляция нуждается в защите от воды, водяных паров и ветра.

В качестве гидроизоляции в системах утепления применяются диффузионные мембраны, особенностью которых является способность выпускать водяные пары наружу, не давая проникнуть им внутрь. Как правило, это 3-х…4-х слойные пленки с маркировкой расположения сторон относительно утеплителя (внутренний и наружный слой).

Для чего нужна пароизоляция вообще?

Водяные пары могут быть атмосферного происхождения или эксплуатационные. Любой строительный материал обладает паропроницаемостью, у некоторых она стремится к нулю (экструдированный пенополистирол — 0,013, металлы, стекло — 0,0) у других значительно выше (древесина поперек волокон — 0,03, минеральная вата — 0,06).

Чем выше паропроницаемость, тем большее количество влаги может набрать материал, при этом снижаются его теплоизоляционные характеристики, он перестает играть роль утеплителя. Чтобы этого не произошло, применяются пароизоляционные материалы. Применение пароизоляции особенно необходимо, если стеновой материал обладает способностью дышать — то есть пропускать через себя эти водяные пары.

Ветрозащита под сайдинг – панели

При реставрационных работах, можно с уверенностью сказать, что ветрозащита под сайдинг необходима. Ее присутствие поможет защитить качественные свойства теплоизоляционного слоя.

Если утеплительный слой полностью исполняет свои функции, то сразу видны на лицо следующие показатели:

• при сохранении качественных свойств утеплителя, нет необходимости постоянно протапливать помещения в здании;
• атмосфера внутри помещения медленней остывает, что позволяет заметно проще поддерживать определенную температуру внутри помещения;
• при наличии качественного утеплительного слоя, вы обезопасите стены от возможного промерзания при низких температурах;
• помимо всего прочего, выявляются замечательные звукоизоляционные показатели.

В качестве утеплителя для наружных стен, чаще всего используют минеральную вату. Данный утеплитель обладает замечательными свойствами, однако для его применения нужна качественная гидроизоляция. Так как открытое попадание влаги пагубно сказывается на свойствах любого утеплителя.

Схема ветрозащиты под сайдинг-панели

Очень часто гидроизоляционная пленка включает в себя ветрозащитный слой, что позволяет отказаться от приобретения дополнительного материала. Однако такими свойствами отличается не каждый гидроизоляционный материал.

При ветрогидроизоляции, очень важно, чтобы отдельные куски материала были нашиты внахлест, а стыки качественно проклеены при помощи специальной ленты.

Ветрозащитная пленка имеет небогатую историю применения. Можно сказать, что это новый материал, который был специально разработан под новые фасадные материалы с высокими показателями вентиляции. Сразу стоит сказать, что в таком случае, без специальной ветрозащиты вам не обойтись, иначе при сильных порывах холодного ветра в помещении будут быстро снижаться температуры.

Разновидности ветрозащитной пленки

В настоящее время существует большое изобилие изоляционных материалов. Не обошел этот нюанс стороной и ветрозащиту, которая на современном рынке представлена в нескольких типах исполнения, а именно:

• Диффузные мембраны. При помощи данного материала выполняется не только гидроизоляция, но также надежная защита утеплителя от ветровой нагрузки. В данном случае, материал состоит из нескольких слоев. Для более качественного результата рекомендуется использовать трех или четырехслойные пленки. Также стоит отметить, что при помощи такого материала выполняется и пароизоляция под сайдинг. Диффузные мембраны, на сегодняшний день считаются наиболее популярным материалом для изоляции.
• Ветрозащитная пленка. Выпуском такой продукции, занимается множество компаний. Данный материал рассчитан на удерживание сильных ветровых потоков, являясь надежным барьером на пути холодного воздуха. Для подобной пленки характерна устойчивость к сильным нагрузкам, из-за чего в качестве ветровой защиты используются пленки с повышенной плотностью.

Ветровая планка

Выполняя облицовку внешних стен при помощи сайдинг – панелей, немаловажно уделить внимание для ветровых планок. Этот элемент позволяет сдержать нагрузки от резких порывов ветра. При использовании этих элементов, сайдинговое покрытие фасада изнашивается существенно меньше. Данный материал, позволяет существенно перераспределить нагрузку.

Использование ветровой планки не только существенно продлит срок службы для облицовки, но также придаст завершенный вид фасадной части здания. Стоит отметить, что как и во многих других случаях, монтирование подобных элементов производится при наличии точных расчетов, в строгой последовательности. В ином случае, использование ветровых планок не даст должного результата.

Ветрозащита и ее свойства для сайдинг — панелей

Как показывает практика, такой вид изоляции здания, как ветрозащита крайне необходим для создания комфортных и уютных условий внутри здания. Очень часто именно из-за резких порывов сильного ветра в жилых помещениях невозможно находиться без теплых вещей.

Что касается сайдинг – панелей, то многие ошибочно полают, что сквозь него не проникают воздушные потоки. Данное мнение ошибочно. Как показывает практика, воздушные потоки проходят повсеместно. Из-за чего простой облицовки сайдингом будет недостаточно, и потребуется монтировать качественную защиту от ветра.

Ветрозащитная пленка прикрепленная к фасаду дома

Ветрозащита – своего рода мембрана, которая выступает в качестве барьера на пути резких холодных потоков. Данная мембрана предназначена для сдерживания внешних воздушных потоков, однако воздух изнутри она пропускает. В случае монтажа, главное не совершить ошибку и не установить пленку наоборот. Иначе добиться комфортных условий внутри жилых помещений будет невозможно.

Качественно монтированная ветровая изоляция, должна обладать следующими свойствами:

• Защита конструкции от возможного проникновения влаги.
• Ветрозащитный слой полностью закрывает всю поверхность стен, при этом закрывая возможные щели в утеплителе.
• Поверхность такого материала, должна способствовать выводу влаги, при этом не допускать влагу внутрь.

Порядок работ при утеплении дома

Вентилируемая система утепления фасада послойно выглядит следующим образом:

1. Стена.
2. Паробарьер.
3. Утеплитель.
4. Влаговетрозащитная мембрана.
5. Вентилируемый зазор.
6. Навесной фасад из сайдинга.

Навесной фасад крепится на каркас, выполненный из металла, если сайдинг металлический или имеет большой вес, например, фиброцементный или керамический сайдинг для цоколя. При утеплении деревянных срубов чаще всего несущий каркас выполняют из древесины.

СОВЕТ: В среднем толщина утеплителя берется 100 мм, для северных районов — больше, согласно теплотехническому расчету.

Монтаж пароизоляционной пленки на стену дома

После подготовки фасада — очистки от загрязнений, лечения древесины, пропитки антипиреном и антисептиком, крепим пароизоляционную планку или мембрану.

Крепление пароизоляции на стену выполняют при помощи строительного степлера. Между собой полотнища паробарьера склеиваются паронепроницаемым двусторонним скотчем с нахлестом в 10–15 см, скотчем проклеивают все края. Нижний край пароизоляции должен лежать на стартовом (цокольном) профиле.

Монтаж утеплителя поверх пароизоляции

Монтируют на гвозди или дюбель-винты каркасную систему из бруса толщиной, равной толщине слоя утепления, шириной 40 мм. Шаг стоек каркаса равен ширине плиты утеплителя минус 5 мм на распор. Монтаж теплоизолятора осуществляют на тарельчатые дюбель-винты с металлическим сердечником (грибок) из расчета 5–6 шт./м2.

Монтаж ветрогидроизоляции (ветрозащиты и влагозащиты) поверх утеплителя

Крепление влаго- ветрозащитной мембраны также выполняют степлером к утеплителю и стойкам каркаса, с укладкой полотнищ внахлест 15 см и скреплением двусторонним паронепроницаемым скотчем. Нижний край мембраны спускают на 2 см ниже уровня цокольной планки для стока конденсата на отмостку. Все края также проклеивают скотчем.

Монтаж плит поверх ветрогидроизоляции

Монтируют брус сечением 40х40 мм для образования вентилируемого зазора. В случае, если для крепления сайдинга по инструкции производителя требуется шаг меньше (30 см), чем у стоек каркаса (60–0,5 см), предварительно выстраивается горизонтальный каркас, поверху которого крепятся стойки для монтажа сайдинга с заданным шагом.

Монтаж сайдинга может отличаться в зависимости от производителя, вида сайдинга, направления планок. При продаже материала официальные дилеры и крупные сети строительных материалов всегда выдают фирменную инструкцию по монтажу конкретного вида материала.

Монтирование ветрозащитного слоя

При монтаже ветрозащитной пленки, как и в случае с гидроизоляционным слоем, пленка нашивается внахлест. Все стыки, что образовываются, необходимо проклеить при помощи специальной гидроизоляционной ленты. В данном случае требуется использовать именно такую ленту, это защитит конструкцию от проникновения холодного воздуха.

Подбирая ленту, не стоит забывать о том, что этот материал должен обладать хорошими показателями паронепроницаемости. С приобретением подобной продукции не должно возникнуть затруднений, так как подобный строительный элемент, обычно выпускается тем же производителем, что и ветрогидрозащитная пленка.

Что касается нахлеста, то для достижения наилучших показателей, рекомендуется его делать не меньше 15 сантиметров.

Пленочный материал нашивается на готовый каркас, который делает отступ от утеплителя в 2 – 3 сантиметра. Этот зазор необходим для вентиляции.

Как становится понятно, без качественной ветрозащиты, практически невозможно добиться комфортных условий для проживания. Ее использование необходимо практически для любого покрытия наружных стен. Данный материал применяется для изоляции лишь частных домов, так как в многоквартирных строениях его использование затруднено. Что касается облицовки здания сайдинг – панелями, то здесь без применения ветрозащитной пленки никак не обойтись.

Ветрозащита под сайдинг — важный этап строительства дома. Именно она в дальнейшем поможет избежать утечки тепла и разрушения слоя теплоизоляции на внешнем фасаде стены. В каких случаях необходимо делать ветрозащиту под сайдинг и какая ее основная роль, разберемся в этой статье.

Зачем нужна ветрозащита под сайдинг

Монтаж ветроизоляции нужен для защиты здания, подверженных высоким ветровым нагрузкам. При этом сохранение тепла в здании — только половина дела, ведь самое главное — это уберечь утеплитель под сайдингом от преждевременного размокания и разрушения. Таким образом, ветроизоляция — это еще и необходимый слой защиты для стен от попадания влаги и проникновения пара.

Ветрозащита выполняет следующие функции:

1. Защита стен и утеплителя от воздействия пара и влаги.
2. Снижение вероятности появления грибков и плесени на внутренней поверхности стен.

Важно придерживаться главного правила монтажа ветро и парозащиты. Пароизоляция укладывается под утеплитель, а ветрозащитная мембрана — на утеплитель. Сверху все материалы декорируются сайдингом.

Какие материалы использовать для ветрозащиты

Самые популярные и распространенные материалы — специальные ветрозащитные пленки или ветрозащитные мембраны. Они надежно защищают фасад здания и от потоков сильного ветра, и от размокания утеплителя.

Учитывая, что пленки необходимо монтировать с нахлестом, край должен быть надежно изолирован от проникновения конденсата, влаги и ветра. Для этого рекомендуется использовать специальные пленки с клейкой лентой, обеспечивающей полноценную гидроизоляцию шва.

Как правильно защитить дом от влаги и пара?

В большинстве регионов России дом нуждается в утеплении, а значит — и в пароизоляции. Правильная технология защиты от влаги в таком случае напоминает слоеный пирог и выглядит следующим образом:

Слой 1. Пароизоляция.

Пароизоляционная пленка крепится непосредственно на стену дома. Для качественной защиты утеплителя она монтируется внахлест. Кстати, современные пароизоляционные пленки делаются по принципу мембраны: пар не проникает в утеплитель, но в то же время может выводиться из него. При использовании такого материала важно постелить его правильной стороной.

Слой 2. Утеплитель.

На пароизоляционную пленку устанавливается утеплитель. Подробную технологию его монтажа с обрешеткой для сайдинга можно прочитать в инструкции на нашем сайте. Особо отметим, что важно избегать мостиков холода.

Слой 3. Ветрогидрозащита.

Чтобы уберечь утеплитель от влаги во время дождей и снегопадов, поверх него устанавливается ветровлагозащита.

Слой 4. Вентиляционный зазор.

Для предотвращения застаивания влаги под отделкой между панелями и утеплителем обязательно должен быть вентиляционный зазор. Свободно циркулирующий воздух способствует испарению влаги и предотвращает возникновение грибков.

Слой 5. Сайдинг или фасадные панели.

Завершающим этапом является установка сайдинга или фасадных панелей. Подробно технология их монтажа описана в инструкции. Кстати, если вы еще не выбрали, какой именно сайдинг использовать для отделки вашего дома, загляните в наш каталог. В нем вы найдете огромный выбор материалов для отделки. Примерить их на свой дом можно в онлайн-программе «Альта-Планнер». Сделать это просто — результат очень наглядный!

Пирог готов. Утеплитель со всех сторон защищен от влаги и будет сохранять тепло даже суровой зимой.

Утеплители под сайдинг – оптимальные варианты

Теплоизоляционный материал подбирают в зависимости от климата, назначения дома (для периодического или постоянного проживания), наличия постоянных ветров, уровня влажности.

Можно выделить следующие основные типы утеплителей:

• Рулонные материалы имеют небольшую толщину – до 20 мм, крепятся прямо на стену клеевыми составами, используются в тёплом климате.
• Основой минераловатных утеплителей являются базальтовые, силикатные волокна или волокна других горных пород. Одна из разновидностей таких теплоизоляторов – стекловата. Плиты и маты из таких волокон выпускают мягкими, полужёсткими, жёсткими. Материалы обладают прекрасными теплосберегающими, звукоизоляционными характеристиками, но довольно высоким коэффициентом водопоглощения. Такие утеплители требуют перед их монтажом набивки на стену паробарьера.

Для зданий, сооружённых из полностью паронепроницаемых материалов, пароизоляция под сайдинг не требуется. Но в данном случае внутреннее утепление противопоказано, так как теплоизоляция обязательно намокнет.

• Пенопласт и экструдированный пенополистирол обладают более низким поглощением, по сравнению с минераловатой.

Ассортимент и расчет материалов

Чтобы определить количество материалов, сначала нужно выбрать тип отделки. Как смонтировать сайдинг своими руками с утеплением деревянного дома, рассмотрим пример монтажа системы компании «Дёке Экстружн», так как их система креплений универсальна

Выбирая стиль отделки, обратите внимание на площадь панелей

Рекомендуем сделать эскиз будущей обшивки с размерами. Он позволит просчитать площади и количество стыков. Вы будете знать количество панелей с точностью до одной — двух штук.

Богатый ассортимент может быть примером умелого сочетания профилей и крепежа.

• Вертикальные панели S7 имеют полезную площадь 0,55 м², длина — 3050 мм.
• Горизонтальные панели D4.5 «Корабельный брус» (S — 0,85 м², L — 3660 мм).
• «Blockhaus» (S — 0,88 м², L — 3660 мм.).
• D5C «Ёлочка» (S — 0,78 м², L — 3050 мм.).

«Противоураганный» замок (повышенной прочности) гарантирует, что панели не разойдутся при самом сильном порыве ветра. Отделка оконных и дверных проемов делается комплектными профилями: откосы, наличники, околооконные профили. Угловые элементы, стартовые и финишные рейки, молдинги и Н-образный профиль позволяют фиксировать торцы панелей.

Расчет обрешетки производится с учетом расстояния между рейками — 20 см. Толщина брусков должна быть не меньше толщины утепляющих материалов на 0,5 см, а ширина 3-4 см. Если хочется увеличить пространство между пластиком и утеплителем до 2-3 см, потребуется тонкая рейка (2-3 см) одинаковой с бруском ширины. Она нашивается на каждую обрешетку поверх гидроизоляции. Небольшое пространство сделает циркуляцию воздуха с парами воды более активной, что полезно для минеральных матов.

Бруски должны быть высушены до 15 — 20% влажности и два — три раза обработаны защитой от гниения и огня. Гвозди должны по длине превышать толщину бруска в 3 раза. Для крепления сайдинга и других элементов приобретайте оцинкованные винты с широкой плоской головкой (длина 25 — 35 мм, шляпка до 0,8 см). Стартовые и угловые элементы крепятся через 20 см, а основную обшивку можно привинчивать через 40 см, но рекомендуем приобрести крепежа на 20% больше.

Монтаж утеплителя под сайдинг своими руками

Базальтовый утеплитель отличается высоким качеством и имеет особую структуру волокон. Одним из методов изготовления ваты является метод нагрева и плавления разных горных пород методом электролиза. Получить необходимую структуру волокон можно методом раздува расплава холодным воздухом или с помощью дуплекс- процесса. Экстрадированный пено полистирол больше подойдет для утепления цоколя. Стекловата изготовлена из кремнеземного песка с использованием технологического процесса, отличного от применяемых технологий для изготовления каменного утеплителя под сайдинг. Оборудование полной производственной линии может насчитывать более тридцати узлов.

После выбора утеплителя обязательно произвести расчет необходимого количества материалов с учетом техники его использования,- встык, внахлест, в один или несколько слоев. Стоит учитывать, что при упрощенном монтаже утеплителя под сайдинг с применением металлической обрешетки и утеплителя, наложенного встык одним слоем нельзя добиться высокого ожидаемого эффекта изоляции. Монтаж утеплителя под сайдинг начинается с вертикальной установки деревянной обрешетки. Самый распространенный материал для обрешетки- брус. Его толщина подбирается в зависимости от толщины утеплителя. Можно использовать для обрешетки профилированные стальные планки или деревянные рейки. Крепление к стене осуществляют дюбелями.

Осуществлять монтаж необходимо, двигаясь по периметру, обходя дверные и оконные проемы. Установленная ровно с помощью уровня обрешетка не создаст проблем при дальнейшем сайдинге. Для улучшенного результата работ рекомендуют применять перекрестную обрешетку. Применяются для обрешетки не только деревянные заготовки, но и металлический оцинкованный профиль с подвесами. Металлический профиль монтируется на перфорированные полосы (подвесы), закрепленные на стене с целью устранения возможных неровностей наружных стен здания. Рекомендуется при монтаже утеплителя под сайдинг укладывать утеплитель между обрешеткой и стеной без использования других материалов, не обладающих качествами утеплителя. Прикреплять утеплитель к стене можно мастикой, клеем, шурупами. При укладке в два или три слоя перекрываются стыки отдельных частей утеплителя, что делает изоляцию идеальной.

Стену с уложенным утеплителем накрывают диффузионной гидрофобной мембраной. Преимуществом мембраны является свойство выводить внутреннюю влагу и не пропускать внешнюю. Крепится мембрана скобами строительного степлера к обрешетке. После законченных работ по утеплению стен приступают к сайдингу, который начинается с установления обрешетки.

Сайдинг характеристики, производители

Канадский и североамериканский сайдинги считаются лучшими, но ограниченный импорт делает их редкими гостями наших стен. «Mitten» (Канада), «Variform» (США), «Vytec» (Канада) более 40 лет на рынке, заслужили все награды, какие мог бы получить отделочный материал. Но цены на них высокие, а цветовая гамма небогатая. Не любят ярких цветов, предпочитают светлые пастельные и коричневые тона.

В нашей стране есть производители, могущие составить конкуренцию заокеанской отделке. Германский концерн «Дёке Экстружн» построил в Москве завод, производящий весь ассортимент. Хорошее качество и гарантии качества пластика на 50 лет. Компания «Альта — Профиль» выпускает сайдинг и фасадные панели (крепление такое же, но другая форма). Цена вполне демократичная, а серия «Эконом» не уступит по качеству канадцам. Петербургская компания «Нордсайд» уверенно занимает третье место.

У каждого производителя есть эксклюзивные предложения (уникальный профиль панелей, цвета, формы и текстуры, собственная система крепежа).

Монтаж сайдинга от подготовки до последней рейки

Очистите поверхность стен от всех выступающих предметов. Вытащите все гвозди и уберите водосливы и карнизы. Покрасьте стены грунтовкой, а защищающими от огня и плесени веществами обработайте дважды.
Обрешетка крепится к стене вертикально (по отвесу) через 20 см между осями — центрами от цоколя и до самого верха. По периметру для крепления молдингов, стартовых и финишных элементов прибивается горизонтальный ряд брусков. Их горизонтальное крепление делается по уровню и шпагату от угла до угла, без отклонений и провисов. Поверху рекомендуется пропустить два бруска.

Маты теплоизоляции стыкуются без зазоров. Для гидро- и пароизоляции «Дёке» выпустил несколько видов пленок и мембран D-folie. Уложите их согласно инструкции. Прибейте тонкую рейку поверх обрешеток. Герметиком рекомендуется обработать места, через которые вода может проникнуть внутрь: оконные и дверные проемы, входы всех магистралей.

Установка панелей начинается с проемов. К поверхности рам окон и дверей вплотную крепится П-образный профиль, в него фиксируются откосы и приоконные профили, а второй стык накрывается наличником. Подгонка по ширине и длине производится ножницами и пилой. Углы наличника запиливаются на стусле, стыки получаются очень ровные.

По нижнему бруску крепится отлив, над ним через 3-4 мм — стартовая рейка. Если отлив стыкуется, то внахлест на 2 см. Между стартовыми рейками нужно делать разрыв в 5-8 мм. От тепла пластик расширяется и рейку может изогнуть, когда торцы упрутся друг в друга. Финишные профили монтируются по этой же схеме. Стартовая рейка устанавливается по уровню, а прямизну можно проверить шпагатом.

Угловые элементы монтируются с креплением через 20 см. Ввинчивайте винты по центру отверстий и не притягивайте до полной фиксации, оставьте 1 мм для свободного движения панели. После установки всех угловых элементов и проемов можно начать закрывать основные поверхности. Когда закончите набирать стенку до самой последней панели наверху, отрежьте ее по длине и зафиксируйте финишной планкой или молдингом. Для прочности этого замка пробойником делаются зацепы в плоскости панели.

Соффиты под крышей закрываются в последнюю очередь. Вентиляция через отверстия улучшит вывод испарений из-под пластика.

Производители дают на свою продукцию гарантии на десятки лет. И все это время для ухода за поверхностью пластика рекомендуется его мыть теплой водой с моющими средствами.

Крепление сайдинга

После выполнения всех подготовительных работ, пора приступить к расчету необходимого количества материала, если он не был куплен заранее. Предварительно желательно узнать, сколько стоит выбранный материал.

Ни в коем случае нельзя покупать сайдинг «на глаз», поскольку, скорее всего, в результате материала окажется больше, чем нужно, или наоборот не хватит. Несмотря на то, что каждому хочется сэкономить и не тратить лишние средства, расчет следует производить по правилам.

Количество панелей сайдинга получаем таким образом:

• высчитываем общую площадь стен;
• делим полученную цифру на длину и ширину панелей.

Необходимое количество конечных и начальных реек получаем так:

• высчитываем периметр здания
• делим величину периметра на длину одной рейки.

Крепление сайдинга производится в следующем порядке:

1. Чертим линию монтажа и отступив от нее около 5 сантиметров, на противоположных ее концах вбиваем гвозди. Между ними протягиваем нить и проверяем ее параллельность с линией монтажа строительным уровнем.
2. Затем, строго по второй линии чертится вторая линия монтажа. По этой линии будет обрезаться верхний край стартовой рейки.
3. При монтаже начальных планок необходимо оставить между ними зазор около 50 мм, чтобы они не повредились от расширения в будущем, например от воздействия тепла.
4. Устанавливаем на углах угловые планки. Следует различать внутренние и внешние планки.
5. Состыковывая угловые планки, рекомендуется обрезать края, в которых есть отверстия, на 20-30 мм. Внутреннюю планку трогать не нужно.
6. Верхняя планка должна покрыть нижнюю, с зазором около 20 мм.
7. В магазинах можно приобрести специальные околооконные планки для дверей и окон.
8. При монтаже планок, их не прибивают плотно друг к другу, а оставляют компенсационные зазоры в 1-1,5 миллиметра.
9. Гвозди или саморезы крепятся посередине отверстий, ровно, не прижимая края панелей. Сайдинг должен иметь возможность свободно расширяться и сжиматься в процессе эксплуатации.

Следует иметь ввиду, что резать сайдинг следует только пилой с мелкими зубцами или острым ножом. Пила с крупными зубцами раскрошит материал. Последнюю панель монтируют следующим образом. Вначале закрепляют конечную рейку на уровне стены, затем панель закрывают в оставшемся месте, куда она входит с характерным хрустом или щелчком. Верхняя панель устанавливается аналогично.

При обшивке дома сайдингом, необходимо строго соблюдать технологию и обязательно оставлять воздушный зазор под ним. Благодаря ему, воздушные массы, двигаясь вдоль стен, смогут поддерживать один уровень влажности, что позволит избежать появления конденсата и разрушения материала.

Кроме того, такой зазор позволит утеплителю быстро высохнуть, в случае намокания. А в жару, воздушная прослойка воспрепятствует передаче тепла от сайдинга стенам дома. Следует помнить, что утеплитель не стоит закрывать рубероидом, иначе материал и стена может просто сгнить. Насколько долго прослужит обшивка из сайдинга, зависит от качества проведенных работ, внимательности мастера и соблюдения пошаговых инструкций и правил монтажа.

Заключение

Монтаж ветрозащитного слоя под сайдинг — достаточно новый вид строительных работ, но уже завоевал большой авторитет в мире строительства частных домов, отапливаемых дач, коттеджей и других сооружений.

Как можно утеплить пол на даче, не разбирая старый

Комфорт проживания за городом во многом определяется тем, как проведено утепление пола в загородном доме. Утеплять можно во время стройки, а можно осуществить утепление пола на даче, не разбирая старый.

В каком случае нужно утепление сверху

Теплоизоляция напольной поверхности требуется для любого жилого объекта. Не имеет значения, из дерева он, кирпича или железобетона. Проживая в утепленном доме, человек сможет почувствовать комфорт и домашний уют, даже если за окошком зима. Монтаж теплоизоляции на пол полезно влияет на микроклимат комнат, создает шумоизоляцию.

Материалы для утепления пола: что выбрать

Чтобы теплоизоляция прошла успешно, нужно правильно подобрать утеплитель. Материал должен соответствовать определенным критериям.

На заметку!

Это низкая теплопроводность, нетоксичность, огнестойкость и стойкость к биологическому разрушению.

Сегодня применяют такие теплоизоляционные стройматериалы:

1. Базальтовая вата в виде плиточного материала. Сырьем для базальта является расплавленные полезные ископаемые. Из них создаются волокна. Они по эластичности и крепости превосходят волока из стекла. Благодаря специальной обработке, базальтовый материал обладает гидрофобными качествами. В качестве межволоконного вещества применяют акрил, обладающий наиболее низкой токсичностью, если сравнивать с фенолом и формальдегидом. Экологичные марки каменной ваты – «Эко» и «Евростандарт». Материалы отличаются более высокой стоимостью. Утеплитель подходит для различных технологий утепления дома. Плиты малой и средней плотности укладываются по лагам. Материал высокоплотный можно применять при монтаже по грунту или бетону.
2. Стекловата. Этот материал изготавливается из кварцевого песка, гранулированного стекла, буры, соды, известняка в виде порошка. Ингредиенты плавят и вытягивают из расплава тончайшие нити. Их соединяют клеем. Этот вид утеплителя отличается высокими теплоизоляционными качествами. Продается материал в виде рулонов или плит, имеет желтый оттенок. Для теплоизоляции горизонтальных и вертикальных поверхностей подходят как обычные виды стекловаты, так и фольгированные. Фольга делает монтаж проще.
3. Пенопластовые плиты из вспененных и прессованных гранул полистирола. Из-за большого числа воздушных пузырьков пенопласт практически невесомый, что сказывается на комфорте установки. Пенопластовые плиты просто режутся на куски необходимого размера. Утеплитель не портится под воздействием плесени. В коттеджах материал часто используют в качестве теплоизоляционного слоя. Но специалисты не советуют брать этот утеплитель, так как он легко воспламеняется. С другой стороны, без воздействия пламени пенопластовые плиты полностью инертны и не опасны для человека.
4. Пеноплекс. Это экструдированный пенополистирол, созданный из того же сырья, что и пенопластовый материал. Но этот утеплитель имеет улучшенные характеристики. Когда материал экструдируют, он подвергается термической обработке, вспенивается и выдавливается в специальные формы. На выходе теплоизоляционный материал получается пористым и имеет повышенные утепляющие и изолирующие качества. Утепление пеноплексовым материалом несет выгоду. Пеноплекс имеет пониженную теплопроводность, влагостоек, долговечен (при условии защиты от солнца). Теплоизоляция не пропускает пары жидкости, это особенно актуально при монтаже пенополистирола на первом этаже частного дома. Тогда нет необходимости укладывать пароизоляционный слой. Пеноплекс подходит для утепления по грунту или бетону.

На заметку!

Утепляя деревянный пол или каменное покрытие, обязательно надевать защитный костюм, перчатки и респиратор, так как микрочастицы стекловолокон могут повредить кожные покровы и слизистую.

Как утеплить пол на даче, не разбирая старый пол, сверху пошагово

Балочная конструкция основы считается более надежной и оптимальной. Ленточное фундаментное основание также допускает монтаж теплоизоляции по лагам. Утепление проходит поэтапно:

1. Установка начинается с укладки черепных брусков или досок. Их прикрепляют на балки перекрытий. На эти опоры монтируется черновой пол из фанерных листов или второсортных досок. Чтобы использовать меньше стройматериала и сделать вентиляцию для теплоизоляции, доски крепят с зазором. На черновое покрытие крепят гидроизоляционный слой, который параллельно защищает от сквозняков и выступает в роли пароизоляции.
2. Затем в 1-2 слоя крепится теплоизолирующий материал. При двойном настиле утеплитель кладут так, чтобы стыки первого слоя были перекрыты полотнами второго. Для защиты от парообразования поверх теплоизоляции настилают пароизоляционный слой.
3. К лагам монтируют реечную контробрешетку. Она прижимает пароизоляцию и обеспечивает технологический зазор (2-3 см.). Иногда для защиты от грызунов под гидроизоляционный слой на черновой пол кладут армированную мелкоячеистую сетку.

На заметку!

Если черновую основу укладывают без щелок, в роли теплоизоляции выступает пеноплекс. От подстилки гидроизоляционного слоя можно отказаться.

Безопасное утепление деревянного пола

Теплоизоляция в деревянном доме проводится пошагово:

1. Устанавливаются деревянные лаги Т-образной врубкой в сруб или на фундаментное основание с интервалом 0,6-1 м.
2. Прикрепляют щиты или доски, на которые будет монтироваться теплоизоляция. Стройматериал подшивается снизу или крепится на специальные черепные бруски.
3. На настил между лагами расстилается теплоизоляция.
4. Проводится монтаж паро- и гидроизоляционного слоя. Это требуется, когда нужна защита от парообразования и влаги при применении в качестве утеплителя каменной ваты или эковаты. Пароизоляционный слой настилается внахлест на 10-15 см., а его края должны уходить кверху по стене до 10 см. В качестве пароизоляционного слоя может применяться обычная ПЭ пленка.
5. Настилают половые доски на поверхность и проводят финишную отделку.

Также утепление на первых этажах здания может проводиться по лагам, закрепленным на столбики из кирпича. Лаги крепятся на кирпичный столбик на прокладку из дерева. Между ними настилается теплоизоляция, которая находится под защитой пароизоляционного слоя снизу.

Как правильно утеплить бетонный пол

Многие задумываются над тем, чем утеплить бетонный пол. Чтобы выбрать, необходимо принять во внимание:

• тип здания – частный дом, дачное или квартирное помещение;
• место расположения пола в здании;
• метод монтажа – утеплителем или обустройством системы теплого пола (электро-, водяного или ИК);
• технологию осуществления работ – в лаги или в стяжку;
• ориентировочную цену стройматериала.

Относительно способа укладки теплоизоляции применяется 2 принципиально разные методики — сухая укладка и «мокрый» способ. Первый подходит, когда обустройство бетона на напольном покрытии уже проведено. Выполняется по стандартной схеме. Настилается пароизоляция, утеплитель, рейки, финишное покрытие. Второй предусматривает монтаж теплоизоляции под стяжку во время строительства.

Отзывы

Люди оставляют отзывы об утеплителях, говоря, что без теплоизоляции комфорта в доме достичь невозможно.

Павел, 60 лет, Подмосковье

«Утеплял дачу самостоятельно, для этого применял пеноплекс. Работать с материалом легко, сам все настелил, закрепил, в доме стало теплее и уютнее. Купил на рынке, сейчас выбор огромный».

Марианна, 45 лет, г. Старый Оскол

«Муж утеплял дом стекловатой. Ему пришлось потрудится. Он выбрал этот материал за его эксплуатационные качества — не горит, стойкий к вредителям, плесени. Семья довольна. Цена ваты низкая. У нас огромная дача, но обошлось сравнительно недорого».

Петр, 39 лет, г. Пенза

«Я выбрал минеральную вату. Материал отлично зарекомендовал себя, поэтому ехал на рынок, уже зная, что куплю. Работать с каменной ватой просто, и никакой спецодежды не требуется».

Выбрать утеплитель для дачи несложно. А если есть навыки строительных работ, с настилом справишься быстро. Если же они отсутствуют, то лучше обратиться к специалистам.

Источник https://sovet-ingenera.com/otoplenie/uteplenie/uteplenie-potolka-v-chastnom-dome.html

Источник https://prouteplenie.com/steny/nuzhna-li-paroizolyatsiya-pod-sayding-bez-uteplitelya-derevyannogo-doma

Источник https://pechiexpert.ru/kak-mozhno-uteplit-pol-na-dache-ne-razbiraya-staryj/

Источник