Чем лучше утеплять стены дома снаружи — советы опытных экспертов

Для владельцев дачных и особенно загородных домов с круглогодичным проживанием обеспечение постоянной комфортной температуры во всех помещениях всегда очень важно. Как бы ни были эффективны различные системы отопления, главным фактором всегда остается способность конструкций дома удерживать тепло внутри здания. Прежде всего, это относится к стенам, имеющим наибольшую площадь поверхности дома и соответственно выдающим максимум тепловых потерь здания. Наиболее простой по исполнению и эффективный по результату способ – утепление стен снаружи. Какие материалы для утепления стен дома наиболее эффективные, а также узнать о технологии выполнения подобных работ, вы сможете, изучив данную статью.

Теплопотери через стену

Цель любого утепления – это максимальное сокращение теплообмена с окружающей средой.

Исходя из этого можно смело заявить, что наружное утепление стен дома — очень важный этап строительных работ:

• Сокращение затрат на отопление зимой и кондиционирование летом.
• Комфорт и уют в доме не только на пике морозов и жары, но и в межсезонье при минимальном использовании бытовых нагревательных приборов.

Даже качественное строительство домов из любых строительных материалов не может полностью решить проблему сбережения тепла внутри них. Всегда остаются невидимые зазоры между рядами бревен или деревянного бруса, неоднородности и пустоты кирпичной или блочной кладки, отсутствие утеплителя, воздушные полости, температурные швы при панельном и монолитном домостроении.

От того насколько правильно будут утеплены стены, зависит комфорт и уют в вашем доме

Обследование дома тепловизором

Традиционным решением по устранению теплопотерь являются различные способы наружного утепления стен частного дома:

• Штукатурка с использованием различных наполнителей.
• Обшивка стен пиломатериалами.
• Наружная однорядная кладка кирпичом или камнем для деревянных зданий с заполнением теплоизолирующими материалами образовавшегося зазора.
• Облицовка листовыми материалами (сайдингом) с применением утеплителя.
• Применение современных навесных фасадов.

Иногда утепление стен частного дома своими руками также выполняют изнутри помещений с использованием листовых или рулонных теплоизоляционных материалов, облицовки, обшивки гипсоволокнистым листом, оштукатуриванием.

Материалы для внутреннего утепления

Применяемые для сокращения теплопотерь материалы и вещества характеризуются как собственной низкой теплопроводностью, так и дополнительным удержанием тепла при их применении за счет многослойной структуры (гидро-, звуко- и теплоизоляция) утепления стен. Ведь такая структура содержит воздушные прослойки, плохо проводящие тепло.

Достоинства наружного утепления

Конструктивно существуют три возможности утепления наружных несущих стен любого здания:

1. Размещение элементов утепления внутри стены. Возможно на стадии строительства или реконструкции здания. Чаще всего требует проектных решений для обеспечения несущей способности, конструктивного и теплового расчета.
2. Изнутри помещений. Данный вид утепления сокращает площадь и объем помещения, а также создает определенные трудности в проведении работ при стесненных условиях в заселенном жилом доме.
3. Снаружи стены. Этот способ обычно не ограничен пространством для проведения работ, доставки и складирования необходимых материалов, устройства строительных лесов и использования подъемных механизмов. В зависимости от применяемых материалов для утепления и отделки возможно выполнение работ практически в любое время года.

• Важно! При наружном утеплении стен дома, конденсация влаги из-за перепада температуры снаружи и внутри здания происходит не внутри помещения или конструкции стены, а снаружи. Это не только решает проблему отпотевания и неизбежного образования грибка при промерзании стен, но и значительно замедляет процесс разрушения стен из-за прекращения регулярного образования влаги и кристаллов льда внутри конструкций. Для надежной защиты стен снаружи дома от воздействия внешних факторов, не лишним будет использование навесного вентилируемого фасада.

Схема утепления стены с вентилируемым фасадом

Кроме того, утеплив стены снаружи, попутно вы решите, как минимум еще две проблемы – улучшение звукоизоляции и внешнего вида здания, что часто не менее важно для владельца и членов семьи. Теплоизоляция отлично поглощает шумовой фон и резкие звуки, а множество облицовочных материалов различных по фактуре и цвету могут защитить стены от внешних воздействий, и кардинально изменить облик дома.

Такой способ утепления при оптимальных вложениях поможет значительно уменьшить расходы на отопление, что важно с учетом затрат на отопление при постоянно растущих ценах на любые энергоносители: дрова, уголь, газ и электричество.

Качественно утеплить стены дома можно с помощью жидкого пенополиуретана. Для этого, используя специальное оборудование, через внешние отверстия его закачивают в воздушную прослойку между стеной дома и внутренней облицовкой помещения.

Утепление стен кирпичного дома используя жидкий пенополиуретан (ППУ)

Материалы стен и способы их утепления

Для строительства несущих стен зданий применят различные материалы и готовые конструкции, а также разные способы и методы кладки, сборки и закрепления, связующие вещества и элементы крепления. Физические свойства этих веществ и материалов напрямую формируют динамику изменения температуры внутри дома под воздействием внешних и внутренних факторов.

Кирпич и древесина, пено- и железобетон, блоки из цементной смеси с разнообразными наполнителями, сборные слоеные конструкции стен обладают разной теплопроводностью, тепловой инерционностью, плотностью и прочностью. Наихудшими теплоизоляционными свойствами обладают заводские строительные конструкции из железобетона, что чаще всего усугубляется недостатками и нарушениями технологического процесса на всех стадиях возведения зданий из него. Это также относится к зданиям из монолитного железобетона. Все это важно для правильного выбора материала и способа наружного утепления стен.

Материалы используемые для строительства и утепления стен дома

Наименование материала	Плотность	Теплопроводный коэффициент (Bт/м*К)
Бетонный блок	2100-2200	0,8-1,74
Кирпич (красный)	1700-1900	0,55-0,96
Дерево (сосна, ель)	450-550	0,10-0,18
Полистеролбетон	900-1100	0,25-0,39
Минвата	50-100-200	0,045-0,055-0,06 (соответственно)
Пенопласт	30	0,04
Пенополистирол	100-125-150	0,039-0,051-0,055 (соответственно)
Пенополиуритан (ППУ)	50	0,033

Главная задача наружного утепления дома – защита строительных конструкций стены от контакта со слишком горячим или холодным внешним воздухом и атмосферными осадками. На практике этот диапазон варьируется от традиционной обшивки струганной доской, вагонкой до монтажа вентилируемых фасадных систем.

Фасад стен

Обшивка и облицовка наружных стен зданий для ветрозащиты и утепления с использованием пиломатериалов, рубероида, технического картона, профилированного металлического листа, различных видов сайдинга с прокладкой матов из минеральной ваты или листов пенопласта – самый распространенный способ наружного утепления.

Не менее распространена и также используется сегодня декоративная штукатурка различными смесями с последующей окраской поверхности. Недостатками этого вида утепления всегда были высокая трудоемкость и недолговечность работ без постоянного надзора, текущего ремонта покрытия, быстро разрушаемого перепадами температур и атмосферными осадками. Эффективность утепления таким методом тоже оставляет желать лучшего.

Чтобы добиться максимального эффекта и сэкономить ресурсы, утепленные стены очень часто обкладывают кирпичом

Наиболее востребованными и применяемыми видами теплоизоляции стен сегодня являются различная минеральная вата в рулонах или готовыми матами разных размеров, листовый пенополистирол, чаще называемый пенопластом, стекловолоконные материалы.

Более редки фольгированный пенополиэтилен, древесный фибролит, различные жидкие полимерные составы, вспенивающиеся в заполняемом объеме, кремнийорганические термостойкие краски, целлюлозный утеплитель, называемый эковатой, напыляемый пенополиуретан.

Поверх слоев утеплителя и гидроизоляции выполняют облицовку стен листовыми и плиточными материалами:

Профлистом;
Сайдингом;
Навесными фасадами.

Технология утепления стен снаружи

Для утепления поверхности стен зданий снаружи используют несколько способов и технологических приемов:

1. Крепление теплоизолирующих материалов на фасад с помощью клея или механической фиксацией. Затем следует армирующая сетка, слой штукатурки и финишная окраска. Такой метод называют мокрым фасадом.
2. Теплоизоляция крепится на стену аналогично первому способу. Потом возводится с воздушным зазором стена в один кирпич из облицовочного или обычного кирпича с последующей окраской.
3. Крепление поочередно гидроизоляционного слоя, утеплителя, ветрозащиты. На каркас из монтажного металлического профиля или деревянного бруска крепят декоративную обшивку из профлиста, сайдинга, керамической плитки.

Выбор способа утепления стен зависит от многих факторов:

• Типа и высоты здания;
• Материала и площади стен;
• Степени промерзания и теплопотерь;
• Финансов, выделяемых на эти работы.

Утеплить своими руками стены дачного или загородного дома под силу владельцу с членами семьи и друзьями, а вот выполнение работ по утеплению многоэтажного здания стоит поручить специализированной строительной организации.

Лучший вариант выполнения работ по наружному утеплению:

Выполнять весь комплекс работ — лучше, когда есть наличие проектных решений, тепловых и конструктивных расчетов, а также спецификации строительных материалов и крепежных изделий. Сделать их можно самостоятельно или заказать документацию у специалистов строительной организацией , занимающейся утеплением зданий.

Такой подход избавит от массы проблем: выбора подходящего сертифицированного материала, его доставки, выполнения монтажных работ, особенно на высоте, что требует обязательной квалификации и допусков к таким работам.

Если же владелец частного дома уверен в своих силах и строительных навыках, то можно самому подобрать наиболее приемлемый с его точки зрения способ, купить доступные сегодня повсюду материалы и выполнить утепление стен снаружи дома самостоятельно. Так можно не только сэкономить средства, но и получить удовольствие от результата.

Утепление дома. Что нужно знать об утеплении дома?

Правильное утепление частного дома дает возможность снизить оплату за отопление, сделать Ваш дом более комфортным и уютным. В статье мы рассмотрим основные материалы для утепления дома. А также дадим рекомендации о том какие конструкции нуждаются в утеплении и какие материалы для этого использовать.

Содержание: (скрыть)

Основные материалы для утепления дома

Для рассмотрения были выбраны следующие материалы:

• Минеральная (каменная) вата;
• Вата из стекловолокна;
• Пенополистирол (пенопласт);
• Экструдированный пенополистирол.

По каждому виду будут рассмотрены такие основные характеристики:

• Коэффициент теплопроводности (Вт/(м • К));
• Коэффициент водопоглощения (% по массе);
• Плотность (кг/м3);
• Класс по горючести (без размерности).

Эти характеристики были выбраны исходя из того, что именно по этим показателям можно проверить правильность подбора утеплителя для той или иной конструкции. Чем ниже показатель теплопроводности, тем лучше теплоизолирующие свойства материала. Чем ниже показатель водопоглощения, тем меньше утеплитель набирает влагу, а значит, лучше сохраняет начальные характеристики. Плотность показывает, сколько весит кубический метр материала (от этого зависит, какая нагрузка будет приходиться на элементы конструкции). Класс по горючести дает представление о том, насколько материал поддерживает горение.

Минеральная (каменная) вата

Это волокнистый материал, получаемый из силикатных расплавов горных пород, металлургических шлаков и их смесей. Минеральная вата бывает в плитах и рулонах. Ассортимент этих материалов довольно широкий, позиции различаются, в основном, по плотности (начиная от 20 кгм3 до 200кгм3) и по размерам.

Характеристики минваты

Коэффициент теплопроводности (Вт/(мхК))	0, 036-0.044
Коэффициент водопоглощения (% по массе)	до 70%
Плотность (кг/м3)	20-200
Группа горючести (без размерности)	НГ (негорючая)

Вата из стекловолокна

Стекловата. Это волокнистый материал, представляющий собой минеральное волокно, которое по технологии получения и свойствам имеет много общего с минеральной ватой. Для получения стеклянного волокна используют то же сырье, что и для производства обычного стекла или отходы стекольной промышленности. Бывает в плитах и в рулонах. Позиции ассортимента различаются по плотности, незначительно по теплопроводности, и по размерам.

Характеристики ваты из стекловолокна

Коэффициент теплопроводности (Вт/(мхК))	0,037-0,041
Коэффициент водопоглощения (% по массе)	до 70%
Плотность (кг/м3)	11-30
Группа горючести (без размерности)	НГ (негорючая)

Существуют позиции ваты из стекловолокна с плотностью до 200 кгм3, но их завозят в Россию и Украину, как правило, под заказ.

Пенополистирол (пенопласт)

Это газонаполненная пластмасса, с множеством воздушных пузырьков. Материал производится в плитах. Позиции ассортимента различаются по плотности и по группе горючести.

Характеристики пенополистирола

Коэффициент теплопроводности (Вт/(мхК))	0.033-0.037
Коэффициент водопоглощения (% по массе)	1.5-3.5%
Плотность (кг/м3)	11-35
Группа горючести (без размерности)	Г2-Г4 (в зависимости от марки)

Экструдированный пенополистирол (ЭППС)

Производится из полистирола методом экструзии (выдавливания). Состоит из множества замкнутых ячеек, поэтому практически не набирает влагу. Материал производится в плитах. Позиции ассортимента отличаются по плотности и группе горючести.

Характеристики ЭППС

Коэффициент теплопроводности (Вт/(мхК))	0.03-0.035
Коэффициент водопоглощения (% по массе)	0,1-0,4%
Плотность (кг/м3)	30-45
Группа горючести (без размерности)	Г1-Г4 (в зависимости от марки)

По перечисленным видам утеплителей важно отметить следующее:

1. Ватные утеплители (всех видов) обладают звукоизоляционными свойствами и гасят воздушный шум. Пенопласт и экструдированный пенополистирол не гасят воздушный шум, и конструкции с этими материалами нуждаются в дополнительной звукоизоляции.
2. Ватные утеплители «боятся» влаги, при намокании на 2% по массе, их теплоизоляционные свойства понижаются на 50%. В конструкциях, где возможно проникновение влаги в слой утепления, ватный утеплитель должен быть защищен гидроизоляционной и пароизоляционной пленкой. При хранении этих материалов позаботьтесь о том, чтобы на них не попадала влага. При покупке нужно проверить целостность упаковки.
3. В характеристиках теплоизоляционных материалов часто упоминается термин «гидрофобность», подразумевающий то, что материал «отталкивает» влагу. Когда этот термин применяется к ватным утеплителям, имеется в виду, что волокна материала не набирают воду. Это действительно так,- волокна влагу не набирают, ее набирает воздух, который содержится между волокон. Поэтому правильнее опираться на значение коэффициента водопоглощения.
4. Пенопласт и экструдированный пенополистирол являются горючими материалами. В зависимости от вида, они могут принадлежать к разной группе горючести (от Г1 до Г4). Лучше выбирать материал с группой Г1, это означает, что он прекращает гореть, если убрать источник огня, т.е. не поддерживает горение самостоятельно.
5. Пенопласт и экструдированный пенополистирол- хрупкие материалы. При покупке нужно проверять, не сломаны ли листы.
6. При покупке пенопласта и ЭППС нужно помнить о том, что материалы с группами горючести Г3- Г4 по стоимости могут быть на 20-30% ниже, чем аналогичный с группой Г1. Для справки: Г4 означает, что материал горит с выделением едкого черного дыма и горящих капель.
7. При покупке всех перечисленных материалов обязательно требуйте подтверждение заявленных характеристик (теплопроводности и плотности), а также сертификаты: соответствия, пожарный и заключение санитарно-гигиенической экспертизы.

Конструкции дома нуждающиеся в утеплении

Мы далеки от мысли, что после прочтения этой статьи Вы замените собой проектную и строительную организацию. Вместе с тем, хочется показать основные принципы утепления. Зная эти принципы, Вы будете обладать необходимыми инструментами для контроля и принятия решений как утеплить дом. Итак, давайте разберем основные утепляемые конструкции и посмотрим, какие из рассмотренных материалов можно применить.

1. Утепление стен фундамента. Для утепления в большинстве случаев применяется ЭППС, подробнее этот вопрос рассмотрен в статье Утепление стен фундамента. . Для утепления применяется ЭППС.
2. Утепление цокольной части. Для утепления применяется ЭППС или пенопласт, подробнее этот вопрос рассмотрен в статье Утепление цоколя. . Для утепления применяется ЭППС или пенопласт.
3. Утепление полов по лагам (с холодным подпольем). Для утепления применяется минеральная вата, подробнее этот вопрос рассмотрен в статье Утепление пола по лагам.
4. Утепление полов междуэтажных. Для утепления может применяться ЭППС, пенопласт или минвата, подробнее этот вопрос рассмотрен в статьях Утепление перекрытий по деревянным балкам и Утепление плит перекрытия.
5. Утепление наружных стен (вентилируемый фасад). Для утепления применяется минвата, подробнее этот вопрос рассмотрен в статьях Вентфасад конструкция и Вентфасад устройство.
6. Утепление наружных стен (колодезная кладка, многослойный стены). Для утепления может применяться ЭППС, пенопласт или минвата, подробнее этот вопрос рассмотрен в статье Утепление многослойной стены.
7. Утепление наружных стен (с нанесением штукатурного слоя по утеплителю). Для утепления может применяться ЭППС, пенопласт или минвата, подробнее этот вопрос рассмотрен в статье Утепление стен пенопластом своими руками.
8. Утепление каркасных стен. Для утепления может применяться пенопласт или минвата, подробнее этот вопрос рассмотрен в статье Утепление каркасного дома.
9. Утепление наружных стен изнутри. По мнению специалистов нашего сайта, утеплять практически все стены изнутри утеплителями, — почти всегда противопоказано. Подробнее процессы, происходящие в стенах, утепленных изнутри я описываю в статьях Положение точки росы в разных конструкциях утепления и Как правильно утеплить стены изнутри.
10. Утепление армопояса.Для утепления применяется ЭППС или пенопласт, подробнее этот вопрос рассмотрен в статье Утепление армопояса.
11. Утепление скатной крыши. Утеплять скаты крыши нужно только когда в доме есть мансарда, если в доме холодный чердак, то утепляют чердачное перекрытия. Для утепления применяется минвата, подробнее этот вопрос рассмотрен в статье Утепление мансарды. холодного чердака. Для утепления применяется минвата. . Для утепления применяется ЭППС и минвата, подробнее этот вопрос рассмотрен в статье Утепление плоской эксплуатируемой крыши. . Для утепления применяется ЭППС и минвата.

Несколько советов:

1. Все расчеты по толщине теплоизоляции должен выполнять проектировщик. Примечание от редакции. Когда писалась эта статья мы еще не умели выполнять расчеты по толщине утеплителя. Теперь можем, обращайтесь, посчитаем.
2. Получив от проектировщика готовую проектную документацию, проверьте, чтобы запроектированные марки утеплителей были в продаже. Если в проекте указан материал, который поставляется только под заказ, лучше его заменить на аналог, который есть в наличии. Поставка заказного материала может занять от 1 до 3 месяцев.
3. Очень внимательно относитесь к советам строителя. Если он утверждает, что все можно утеплить одним материалом (например, пенопластом), то это может означать вовсе не заботу о Вашем комфорте, а хорошие условия покупки этого материала для строителя.
4. При монтаже ватных материалов не рекомендуется их сжимать. Когда материал укладывается между стропил, он должен быть уложен ровно, без изгиба. Ватные утеплители набирают влагу, поэтому нуждаются в защите и при хранении, и при эксплуатации, и при монтаже.

Оцените статью:

Комментарии

Привет! Познавательно. конечно все вот данные об теплопроводности и паропроницаемости протеричивы. Я имею ввиду в целом всю инфу и ГОСТы и СНиПы, и Инет. Вот ваша статья мне понравилась — спасибо.

Здравствуйте! Данные, о которых Вы говорите, действительно часто противоречат друг другу. Объяснить это можно тем, что в СНиПах, ГОСТах и прочей нормативной документации очень качественно описаны традиционные материалы и технологии. А материалы, которые недавно (последние 5-10 лет) появились на нашем строительном рынке, только начинают «узакониваться» в этих документах. Поэтому. если на СНиПы и ГОСТы можно опираться применительно к таким традиционным материалам как дерево, песок, керамзит и тд, то для сравнительно новых материалов, типа ЭППС, лучше ориентироваться на цифры, заявляемые производителем и подтвержденные органами сертификации и испытаниями в строительных институтах.

Это , кстати, не единственная причина противоречивости данных. Иногда производители материалов намеренно не указывают условий измерения той или иной характеристики, — а при разных условиях можно получить совершенно разные показатели (теплопроводности , например). Часто данные даются в разных размерностях и сравнить их сложно. Иногда одно и то же понятие называется несколькими разными названиями, или подменяется другим понятием. Например, материал с группой горючести Г1 как только не называют: самозатухающий, не поддерживающий горение, пожаростойкий(!), выдерживающий высокие температуры(!), и тд.

Можно сказать, что в современных условиях, простой человек, который строит себе дом, просто вынужден быть строительно подкованным :-). Поэтому мы (на нашем портале) стараемся как можно понятнее и прозрачнее излагать все вопросы.

Спасибо Вам за комментарии!

Спасибо за ОТЛИЧНЫЙ материал.

А как быть с пресловутой «теоремой Ферма» современного строительства?

Пенопласты не дышат, а вата дышит. Да порой так интенсивно дышит, что превращается в мокрый войлок.

Должны ли конструкции дома обеспечивать свободную миграцию влаги и воздуха туда-сюда, или этому безвизовому беспределу нужно сказать решительное «Нет!»?

Я в одной комнате сказал решительное нет блин виниловыми обоми. Теперь думаю сдеру нафиг и сделаю декоративное покрытие парпроницаемое. В соседней комнате воздух без проветривания остается свежим (стены только отшпаклеваны) и температура такая же. Правда все меня убеждают что у меня глюки).

Должны ли конструкции дома обеспечивать свободную миграцию влаги и воздуха туда-сюда, или этому безвизовому беспределу нужно сказать решительное «Нет!»?

Так таки друг Джинн. А как же стремление в Европу, к демократическим ценностям?

Повторюсь еще раз. Если не хотите иметь проблем со здоровьем и разваливающимися стенами, откажитесь от утепления стен изнутри. В подтверждение приведу несколько диаграмм стены с разными вариантами утепления. За основу взята стена панельного дома из перлитобетона.

1. Классическое наружное утепление стен пенопластом 50 мм с последующей отделкой штукатурными смесями:

парциальное давление водяного пара по всей толщине стены ниже давления насыщения, а значит конденсата нет. Температура бетона В пределах от +0,6 до +18

2. Утепление изнутри ЭППС наклейкой с последующей отделкой:

красной штриховкой показана зона конденсации влаги.

3. То же, но с примененим минваты под гипсокартон:

4. Последний вариант, но с применением пороизоляции под гипсокартоном:

На первый взгляд все хорошо. Но обратите внимание на температуру на внутренней поверхности панели — минус 4,3. Что будет в зонх примыкания стен и перекрытий догадаться не трудно.

Не стоит разрушать собственное жилище своими же руками.

Первая диаграмма здесь.

Вы могли бы в этой программе нарисовать эпюру для такого "пирога":

• Бэйкер-стрит(-10С)
• клинкерная "американка"
• пеностекло 60мм

газобетон типа Аeroc или Ytong, например AEROC EcoTerm 300

Предлагаю 3 варианта. Выводы делайте сами.

Спасибо, очень ценная информация

Каково ваше мнение про такой утеплительный материал для стен, как фольгированный пенофол?

Отличная статья, но упущен еще один не плохой утеплитель — целлюлоза. Если бы Вы могли раскрыть и его приемущестава. Заранее благодарен.

Как и все материалы он хорош на своем месте :). Чтобы сказать, подходит ли он Вам, мне нужно считать. А для расчета нужно знать где Вы живете, и какие у Вас стены.

Если вопрос Ваш актуален, то это отдельная строительная ситуация, а под статьями мы разбираем только вопросы, связанные с самой статьей (что-то неясно по тексту, неполно изложено, и тд). А такой вопрос, как Ваш, согласно п.7 Правил должен быть задан в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами.

Спасибо за понимание!

Нам нужно время для ответа на Ваш вопрос. Понимаете, в наших правилах раскрывать информацию, как можно более объективно :-). А значит, там где раскрыты преимущества, там же должны быть и недостатки. Постараемся завтра выложить ответ.

Спасибо, жду с нетерпением.

Смотрите, что получается :-).

Будем основываться только на тех данных, которые заявляют производители.

• По теплопроводности. Целлюлозный утеплитель находится в одном диапазоне с минеральной ватой, стекловатой, пенопластом и ЭППС. Коэффициент теплопроводности 0,036-0,040 Вт/м?С .
• По паропроницаемости. Более паропроницаем, чем пенопласт и ЭППС, и менее паропроницаем, чем ватные утеплители.
• По группе горючести. Группа Г2. В сравнении с негорючей ватой, Г2-Г4 пенопласт, Г1-Г4 ЭППС.
• По водопоглощению. 16%- высокий показатель. У ЭППС и пенопласта — это до 2%, у ваты- до 70%. Поэтому вату в конструкции всегда защищают от влаги, только тогда она служит качественным утеплителем.
• Возможность бесшовного нанесения, это обеспечивает более качественный слой теплоизоляции.

Вопрос осложняется тем, что этот вид утепления сравнительно недолго на нашем рынке. Понимаете, все осложнения, которые с ним (по нашему мнению) могут происходить, они "во времени" :-). Нужно посмотреть на утепленные им дома хотя бы через 3 года. А таких примеров у нас, к сожалению, нет. Основные (предполагаемые нами) опасности такие:

• усадка, изменение плотности со временем. Как следствие,- увеличение теплопроводности, слой утепления становится менее эффективным.
• впитывание влаги, — последствия те же.
• грызуны :-). Производители пишут, что мыши не едят этот утеплитель, но это надо проверять :-).

Опять же, утверждать, что это будет происходить именно так, не могу, так как НЕТ фактов, ни за, ни против. Очень не люблю давать такие "размазанные" ответы, но, к сожалению, ничего не могу добавить.

Спасибо за собранную информацию.

Я рассматривал для себя этот вид утеплителя, поскольку по моему мнению он самый экологичный(но это тлолько мое личное мнение), поскольку сталкивался с ним в Канаде. Но в этом то и главный вопрос, одно дело импортный материал, соответствующий технологии и другой момент, материал произведенный у нас. нет никаких гарантий.

В Вашей статье ничего не сказано о некогда популярном методе утепления пеной. Можете ли Вы что-либо сказать об утеплении "колодезной" кладки уже построенного дома? Можно ли для этого использовать перлит? Насколько это эффективно?

Здравствуйте! Мы подготовим ответ на Ваш вопрос, выложим в течение двух дней.

По поводу утепления уже существующей стены с колодезной кладкой. Наше мнение: такую (готовую уже) стену придётся доутеплять снаружи (или изнутри помещения). Качественно утеплить такую стену внутри стены- не получится. Дело в том, что внутри стены находятся не только кирпичные диафрагмы, а и анкера, заполнитель,- которые мешают равномерному распределению нового утеплителя в пустоте стены. В итоге остаются пустоты, которые будут промерзать. И применение пены также не даёт 100%-го заполнения.

Здраствуйте, и у меня возниквопрос. Я с Украины Львовская обл.

Хочу узнать у вас, как лутше утеплить кришу жилых помещений?

Значит сначала росскажу, что я планировал: по паро и гидроизоляции все понятно. Утеплитель мин. или скло. вата, толщина 150мм. Вот в чем вопрос: как ефективней будет утепление? утеплять по контуру криши, (а пространство между перекрытием комнат и кришей будет работать как воздушный утеплитель), или по контуру комнат?

Здравствуйте! Планирую строить дом. В качестве утеплителя стен в кирпичной колодцевой кладке решил использовать вспученый вермикулит. Смущает только то, что никак не могу найти его паропроницаемость. Всвязи с этим, немогу расчитать показатели выбраной стены. Подскажите, какой толщены должна быть засыпка, при колодце (лицевой кирпич — 120, утеплитель, керамические блоки — 380)? Заранее благодарю.

Регион проживания уточните, пожалуйста. Без него расчитать не получится :-). И какой лицевой кирпич (полнотелый или пустотелый), и название керамоблока.

По существу вопроса уточняю: регион — Тульская область, лицевой кирпич — пустотелый эффективный, керамоблок braer — 380, связи базальтовые, внутри штукатурка и обои, толщина засыпки 100-140.

Спасибо за отклик.

Смотрите, что получается.

Если считать по российским действующим нормам, то стена (для Тулы, вторая климатическая зона) должна обеспечивать сопротивление теплопередаче 2,5. По расчету получается, что Ваша стена (блок + облицовочный кирпич) обеспечивает это значение, даже без вермикулита.

Но вот какой нюанс :-). Это всё согласно российских норм. Если ориентироваться на украинские (они гораздо более "свежие"), то стена должна обеспечивать сопротивление теплопередаче 2,8. И тогда по расчету получается, что нужно еще 1см вермикулита.

В расчетах по Украине я всегда ориентируюсь на украинские нормы, в расчете по России- по разному. Украинские- более строгие, по ним нужно больше утеплять. Например: Тула находится в одной климатической зоне с Харьковом. Так вот, украинские нормы для Харькова требуют обеспечения бОльшего сопротивления теплопередаче (2,8), в отличие от российских, которые для Тулы требуют меньше (2,8).

Поэтому, я Вам описала оба варианта, и с вермикулитом, и без.

Извените, но толщена утеплителя в 1 см смущает. Где при этом будет точка росы. На строительных сайтах толщина вермикулитной засыпки, обычно, 10 см.

Я пишу Вам толщину, которая получается по расчету. Это необходимый минимум. Можно делать 10 см, можно больше,- все что больше 1 см- пойдет в плюс. Простите, если неясно выразилась в предыдущем комментарии. Понятно, что делать 1 см засыпки- просто нет смысла. Если делать, то уже 10 см. Просто я Вам пыталась объяснить, что по действующим российским нормам,- вермикулит Вам вообще не нужен. А по украинским- нужен только 1 см.

Если Вы сделаете больше, то это только лучше, будет теплее при том же отоплении.

Что касается точки росы. Смотрите, что происходит. Без вермикулита вообще, она попадает в керамоблок.

Расположение точки росы в стене без засыпки вермикулитом

Со слоем вермикулита 10 см она попадает в вермикулит:

Расположение точки росы при засыпке 10 см вермикулита

Что тут нужно пояснить. То, что точка росы в первом случае (без засыпки) попадает в блок, то это совершенно нормальный вариант. Так же точно работает стена просто из блока, или просто из кирпича (однородная). Точка росы в таких стенах "движется" по толщине стены в течение даже одних суток. Стало чуть теплее,- она подвинулась наружу, стало холоднее,- она чуть сдвинулась вовнутрь. Главное (в однородной стене), чтобы точка росы не попадала внутрь помещения (тогда ясно, что стена промерзает), и чтобы стена была паропроницаемой, тогда вся влага благополучно выветривается.То же самое происходит и с вермикулитной засыпкой. Она немного набирает влаги,- потом ее же всю отдает.

Для Вас — оба варианта хороши. С вермикулитной засыпкой (10 см) немного лучше, так как с запасом по утеплению. Спрашивайте, если что то осталось неясным.

Добрый день,вопрос к golub — что за программа которой Вы рисуете эпюры?

А как быть с пресловутой "теоремой Ферма" современного строительства?

Пенопласты не дышат, а вата дышит. Да порой так интенсивно дышит, что превращается в мокрый войлок.

Где истина?

Должны ли конструкции дома обеспечивать свободную миграцию влаги и воздуха туда-сюда, или этому безвизовому беспределу нужно сказать решительное "Нет!"?

Оставить ее решение 🙂 минерало- и прочим -ватникам.

Истина в том, что дышать должны обитатели дома, путем вентиляции, произвольной или принудительной, — не столь важно.

Все разговоры об исключительно важности "дыхания" — маркетинговый бред продавцов ватных утеплителей. Дабы продать вату и чудесные полиэтиленовые пленки паро/ветробарьеров в нагрузку. Ибо без них, вата таки нифига не утеплитель, а мокрый войлок, не смотря на гидрофобные пропитки.

Бояться надо не точки росы, а реального влагонакопления! Оно враг конструкции ограждения (стены, кровля, фундамент).

Вот моя конструкция предполагаемых ограждающих конструкций коттеджа (по крайней мере стены, кровля), пользуюсь творением немецких строительных теплотехников.

Одно плохо, утеплительные плиты утепления для "мокрого" фасада weber.therm plus ultra RS 022, СантГобен, в наши края не везет :(. Но с качественной экструзией, тоже будут неплохие результаты.

Как подобный моему "пирог" будет формироваться? Многое изобретено до нас, несъемной опалубкой для торкета — будет утеплитель.

Я уже попросила Вас в личке, прошу и здесь. Задайте, пожалуйста, конкретный вопрос. Комментировать "почему не везет кто-то что-то" я не могу. Спасибо за понимание.

Хорошо, чисто конкретный вопрос. Будет ли реальное влагонакопление в структуре ограждающих конструкций на основе СИП/армоцементных СИП-панелей? Слой более паропроницаемого материала ПСБ-С-25, между двух слоев менее паропроницаемого материала ОСБ3, как вариант, между слоями торкет-бетона (тоже паронепроницаем). У производителей СИП-панелей/несъемной опалубки, под торкет-бетон встречал утверждение, что значимого влагонакопления нет.

Интересно ваше мнение.

Теперь яснее. Смотрите. Влага в утеплителе появляется двумя путями:

1. из помещения, если не стоит пароизоляционный материал;
2. в результате конденсации (из-за разницы давлений и температур).

Я сейчас не рассматриваю замачивание утеплителя снаружи, допустим, что он надежно закрыт.

Если от первой причины мы можем "закрыться" ОСБ (практически паронепроницаемая), то остается только вторая причина. В пенопласте нет вакуума, там воздух. Значит, конденсация влаги там — абсолютно реальна. А выйти этой влаге практически некуда, так как ОСБ — практически паронепроницаем. То есть, это накопление возможно. Это теория. Теперь, что касается практики. Я бы с огромным интересом проверила бы состояние пенопласта в панели лет через пять после установки. Но, к сожалению, у нас такого опыта нет. Я лично могу наблюдать только один дом из таких панелей (4 года стоит). Видимых проблем нет. Не влажно, грибка нет, тепло. Но, с другой стороны, внутрь панели тоже я не заглядывала.

В общем, итог: в теории — там есть влага. На практике — пока не проверили, не берусь утверждать ни да, ни нет.

Если паробарьера с теплой стороны (со стороны помещения) нет, то единственный путь поступления паров воды в утеплитель — диффузия через ОСБ-3. При избыточном парциальном давлении, допустим 50 Па, за час через м 2 пройдут считанные доли грамма воды, при моей площади ограждения порядка 275 м 2 . Причем, максимум возможного влагонакопления будет вначале. Заставить ППС сорбировать больше 4-6% практически невозможно. Поры закроются конденсированной влагой и влагонакопление существенно уменьшится, или даже прекратится. Возможно, и не достигнув указанного максимума. Посему теплофизические строительные онлайн-калькуляторы, скорее всего, указывая для "сендвича" 12 мм ОСБ3 -180 мм, ППС — 12 мм, ОСБ3 — влагонакопление, под 130 г/м 2 в час у наружной ОСБ-3, мягко говоря, лукавят. Это возможный максимум, при максимуме возможных косяков монтажа.

Образование влаги из-за расположения точки росы никак не зависит от наличия или отсутствия паробарьера. Эта влага там, в пенопласте, образовываться будет. И выветриться через ОСБ ей будет сложно. И я бы не рассчитывала на то, что "у пенопласта закроются поры конденсированной влагой" и он перестанет ее набирать. К сожалению, пенопласт способен набрать куда больше, чем 4% по массе. Это ЭППС не набирает влагу. А пенопласт может набрать почти так же, как и вата. Плохо в этой конструкции даже не то, что влага там образуется. Ее, действительно, не много. Плохо, что деваться ей оттуда некуда. И получается, что там, внутри панели — тепло и сыро. А эти условия любит плесень и грибок. И даже самая мощная вентиляция не спасет, если внутри панели начнет развиваться грибок.

Я выскажу наше мнение по поводу строительства из готовых панелей. Причем из панелей с разным наполнителем (и с ватой, и с пенопластом). По нашему мнению, эти материалы применимы не для жилищного строительства, а для торговых, выставочных центров, промышленности, и тд. Там, где и температура в зданиях меньше, чем в жилом доме, и влажность пониже, и на другие сроки службы рассчитаны здания, и тд. В общем, как удешевленная замена вентфасада, только менее качественная. Если строят из панелей дом, то я бы оставляла свободный проход воздуха через внешние стыки панелей (так, чтобы влага снаружи туда попасть не могла, а воздух изнутри мог бы выйти), и закрывала бы сверху панели облицовкой. Например, стенкой из кирпича, или навесной облицовкой.

Хочу просить уважаемого коментатора помнить о логике и законах физики! И не использовать околонаучную метафизику.

Наличие точки росы в толще материала, не есть единственным условием образования конденсата, вторым обязательным условием есть наличие паров воды, в значимых количествах, вот со значительным поступлением паров воды через пенопласт, тем более через ОСБ-3 совсем плохо. Остаются стыки СИП-панелей. В стыках панелей как правило брус, который хоть и более паропроницаем, даже поперек волокон, чем ОСБ-3, но его толщина на порядок больше листа ОСБ. Еще добросовестные сборщики, проклеивают стыки панелей со стороны помещения клейкой лентой (о недобросовестных мы говорить не будем). Уважаемый автор или не знает, или не хочет знать, что сорбционное увлажнение меряется не по массе, а по объему — это раз, ибо плотности разные! если сравнивать по массе — тогда это мухлеж, 4% для бетона и пенопласта, по массе это абсолютно разные вещи. А во- вторых, сорбционное увлажнение пенопластов типа ПСБ 4-6% в максимуме по протоколам испытаний (при нормальных условиях 1 бар

110 kPa, или парциалка в 50 Па обладает некой магической силой?). У ЭППС оно есть тоже 0,1-0,4% по объему. Но, в сравнении с минеральными ватами, (с десяток %) им обычно пренебрегают. Внутри панели не всегда и не везде тепло, касаемо сырости — очень даже сухо. Равновесная влажность ПСБ считаные проценты, т.е. сырости в понимании людском там нет и близко, именно поэтому в домике, который вы можете наблюдать стены не цветут. Темно, может микрофлора есть — но то что выживет, выживет везде. И очень даже стерильно, вспенивают гранулы ППС острым паром. Зазоры оставляют и в каркасах, и сип-каркасах, делатационный зазор называется для компенсации возможного теплового и влажностного изменения размеров ОСБ. Зимой влажность воздуха в жилых помещениях и без того низкая — в любых домах! То есть, все эти вероятные ужасы, с намоканием ПСБ возможны и в СИП-панельных постройках, где:

Неправильно сделана или отсутствует кровля, нету (отсутствует) или неправильная вентиляция, — нарушен влажностный режим, нарушены куча строительных норм и правил. Если подобное будет в обычном каркасе, то там тогда вообще катастрофа. Намокшая во всем объеме вата в каркасе не высохнет никогда и негорючий каркасник с минватой сгниет, в буквальном смысле слова, за считанные годы. Если все сделано, как велит "книжка" где описаны типовые узлы и соединения панелей. Соблюдена необходимая кратность воздухообмена. Разницы в качестве жизни нет, что в СИПе, что обычном каркасе. Опять же, если соблюдены все требования по монтажу. Только тогда СИП-панельный домик должен быть и будет дешевле. По крайней мере, на этапе "коробка". Нет этапа укладки и изоляции утеплителя, СИП — это и конструктив, и утеплитель.

Смотрите, я очень хочу, чтобы Вы меня правильно поняли :-). У меня нет цели убедить Вас в том, что вата лучше пенопласта, или пенопласт хуже ваты, или что каркасный дом лучше/хуже, чем дом из панелей. Вообще нет цели в чем-то Вас убедить. Вы попросили мнение. Вот наше мнение :-).

Теперь по сути. Никакой метафизики. Еще раз повторю, что даже полная герметизация внутренней части панели не избавляет от того, что внутри утеплителя будет расположена точка росы. Это происходит из-за разности температур изнутри и снаружи, и при наличии воздуха в конструкции. Воздух есть внутри пенопласта (меньше, чем внутри ваты, но всё равно есть). То есть, правильный/неправильный монтаж с качественной или не качественной герметизацией стыков, в данном вопросе (о точке росы) не суть важен.

Спасибо за замечание про "по объему" и "по массе". Есть показатели и по объему, и по массе. Но это, к сожалению, не меняет дела. Я видела работу всех перечисленных видов утеплителя (вата, пенопласт, ЭППС), в жизни, на разных объектах, в разных климатических условиях, в течение 10 лет. И говорю, основываясь на практическом опыте. Пенопласт набирает влагу, и набирает ее больше, чем на 4% (что по массе, что по объему :-)). Я видела до 20% по массе. Вата — до 50%. ЭППС, действительно, доли процента, так как заполняются только разомкнутые ячейки на поверхности срезки, все остальные ячейки замкнутые. Понятно, что в конструкции панели столько воды не будет, так что это просто "к слову".

Я думаю, что влага из панели таки как-то выходит, через брус и стыки. Но знать о том, что она там есть, и выполнять конструкцию, учитывая это,- мне кажется правильнее, чем просто закрыть на это глаза.

И еще. На всякий случай уточню. Я не против пенопласта, или ваты, или ЭППС, я их каждый день рекомендую людям в определенные конструкции и условия. Каждый утеплитель по своему хорош при правильном его применении. Что касается панели, то мне не пенопласт в ней не нравится, а то, что в конструкции панели вопрос с точкой росы не решен, и его надо или решать самостоятельно при монтаже, или закрывать на него глаза.

Надеюсь, объяснила. И еще раз повторю, что у меня нет цели спорить, и я этого не буду делать :-). А мнение наше я изложила.

А где вы видели увлажнение ПСБ на 20% по массе, кстати, повторюсь, не известно какой плотности был ПСБ, если кто утеплил ПСБ-15 инверсионку, то тут — без комментариев. А вату увлажнить 50% что по массе, что по объему — не вопрос, наслушавшись о здоровом дыхании стен, и не доверяя всяким там паробарьерам. Укладываем без паробарьеров и довольно быстро получаем вместо легкого минераловатного мата — увесистый, слизский, дурнопахнущий кусок студня. По последней причине, СИП плит из ОСБ-3 с минеральной ватой не делают, из металла делают.

Говорить, что вата поглощает воздушный шум, а пенопласты не поглощают — не корректно. Пенопласты поглощают хуже, но поглощают, в сравнении с ватой малой плотности. Так как по структуре самого пенопласта — более цельная пена (волокна ваты низкой плотности слабо связаны друг с другом). У кровельной, фасадной ваты высокой плотности, 100 кг/м 3 и выше, почти как у пенопласта звукоизоляционные свойства.

Низкочастотный, т.н. "ударный" шум и низкочастотный воздушный, пенопласты поглощают еще хуже чем ваты малой плотности. Но, если это загородный дом, то и ударных шумов там меньше, чем в плотной/сверхплотной городской застройке. Никто в здравом уме не разместит в загородном доме спальню, над и уж тем более под мастерской или гаражом :). Моя цель не спор, в перспективе предстоит строительство, вот в свой конструктив 3-х слойной стены, лично я вату никогда не положу.

Там где выше +70 — пеностекло.

Уточняю про пенопласт. Это был пенопласт 25-й плотности, просто оставленный на улице без упаковки, на земле. Применять его (те, кто строил) собирались на фасад, под штукатурку. Но после хорошего дождя его уже никуда не применили, нижние листы можно было выжимать.

А теперь итог. Если Вы действительно узнаёте для себя (простите за откровенность, но я засомневалась, обычно в таком стиле пишут продавцы материалов. Я так понимаю, что не у одной меня возникли такие сомнения, на другом форуме, не буду писать название, на Ваши комментарии отреагировали аналогично, и решили, что Вы что-то продаете :-)), то, пожалуйста, спрашивайте, если будут желание и вопросы. Только сразу предупрежу, что, согласно п.7 Правил все вопросы должны быть заданы в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом.

Спасибо за понимание, с моей стороны наш обмен мнениями считаю оконченным :-).

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как и чем лучше утеплить неотапливаемую крышу. Второй этаж перекрыт плитами, думаем утеплить сами плиты сверху пенопластом 8-10 мм. Или сами стропила минватой, кровля металопрофиль. Живём на Украине, Одесса. Заранее спасибо.

Здравствуйте, согласно п.7 Правил все вопросы должны быть заданы в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами.

Здравствуйте. Задам вопрос по другому. Скажите, пожалуйста, что лучше утеплить на чердаке: железобетоные плиты или стропила? Крыша двускатная, металопрофиль. Чердак будет не жилой, но используемый. Заранее спасибо.

Добрый вечер. Подскажите, выполняете ли вы расчеты отопления и электроснабжения частных домов. Какова цена, оплата и сроки. Спасибо.

Мы делаем расчет теплопотерь помещения и даем рекомендации по отоплению и электрике.

Стоимость — это оформление подписки на определенный срок (срок Вы выбираете сами), которая дает Вам доступ к функции задать вопрос. Цены, способы оплаты и сроки описаны в разделе Вопрос-ответ, их можно увидеть, нажав кнопку «Задать вопрос.

Если у Вас возникнут дополнительные вопросы или вопросы конкретно по Вашей стройке, то задавайте их новым вопросом.

Здравствуйте. Купили этим летом дом. Первая зима и. наше разочарование. Очень холодно. Летом мы успели утеплить цоколь пенополистиролом и сверху оштукатурили его. В результате цокольный этаж — самый теплый в нашем доме, хотя там на 120 кв. м. всего 2 батареи (10 секций) А температура внутри 22-24 гр. Остальные 2 этажа — морозильник. Предыдущие хозяева отделали стены изнутри гипсокартоном и обоями. А под гипсокартоном, как выяснилось, на стенах нет даже штукатурки. Материал стен — силикатный кирпич (толщина — 1,5 кирпича). Снаружи дом облицован красным декоративным кирпичом (еще полкирпича). Реально изнутри дует просто от стены, отопление не справляется. Хотим теперь, кроме цоколя, утеплить еще и фасад в следующем году. Пенополистиролом+ штукатурка по армированной сетке. Подскажите, можно ли утеплять поверх декоративного облицовочного кирпича, и какой толщины должны быть плиты полистирола. Подвал утепляли плитами 50 мм толщиной. Заранее спасибо.

Здравствуйте, согласно п.7 Правил все вопросы должны быть заданы в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами.

Здравствуйте, согласно п.7 Правил все вопросы должны быть заданы в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами.

Может быть не в тему, но вот честно, по мне самый лучший утеплитель — все-таки напыляемый ППУ. Действительно, ну не нашли мы никаких недостатков по истечении 7 лет эксплуатации. Цена, конечно, высока сперва. Однако раз заплатив, будете экономить на теплоэнергии всю жизнь.

Я не спорю. По моему мнению, нет "самого лучшего утеплителя". Есть конкретные ситуации и конкретные решения по утеплению в этих ситуациях. Если у Вас, в ситуации Вашей конкретной стройки, есть такой положительный опыт применения этого материала, — то это прекрасно :-). Но это не означает, что он применим во всех конструкциях и во всех ситуациях. Надеюсь, объяснила.

Совершенно верно. У нас например утеплением дома занималась одна компания, вот за нее я и могу ручаться. Наш дом был холодным вечно, не то что очень, но осенью/весной мерзли без дополнительного отопления. Сейчас только зимой топим, сами удивляемся. Причем гораздо реже, чем раньше.

Кмментарий отредактирован модератором как содержащий рекламу.

Я отредактировала Ваш комментарий выше. Если читателей заинтересует название компании, которая выполняла Вам работу, то об этом можно спросить у Вас в личной переписке. Спасибо за понимание.

Доброго времени суток! Не сможете ли помочь в следующем вопросе: от родителей достался дом, сооружённый из панелей разобранных "хрущёвок" серии II-32 (виброкирпичные панели). Вопрос в следующем, каковы их теплоизолирующие характеристики по сравнению с традиционными материалами и есть ли необходимость их дальнейшего утепления? Заранее благодарен!

Помочь сможем :-). Нужно делать теплорасчет, и смотреть, достаточно ли этих плит и их толщины для Вашего региона проживания. И по результатам расчета подбирать нужную толщину утеплителя, если он нужен. Один только момент. В комментариях к статьям мы разбираем вопросы касатетельно самих текстов статей (что-то неясно, что-то не полно изложено, и тд). Все конкретные вопросы читателей (по их конкретным ситуациям строительства) разбираются в отдельных ветках. Поэтому, согласно п.7 Правил все такие вопросы должны быть заданы в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами. Спасибо за понимание!

Ув. valera, а если Вас не затруднит сделайте, пожалуйста, расчёт теплопроводности, точки росы для Киевской области вот такой стены.

Из дома — на улицу:

1. гипсовая штукатурка — 0,2 см;
2. песчано-цементная штукатурка — 2 см;
3. ракушняк М25 — 40 см;
4. плита минвата 100 мм(плотность на ваше усмотрение) — 10 см;
5. песчано-цементная штукатурка — 3 см.

И скажите, какова вероятность накапливания влаги в утеплителе в данной стенке.

Всё сделаю, только нужно вопрос Ваш задать отдельно. Под статьями мы уже больше года разбираем только вопросы, относящиеся к тексту статьи (если что-то неясно в самой статье, и тд). А Ваш вопрос — это конкретная отдельная ситуация строительства, требующая расчета. Поэтому, согласно п.7 Правил все такие вопросы должны быть заданы в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала (и от меня в том числе) по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами. Спасибо за понимание!

Добрый день! Подскажите, будьте добры, почему Вы не рассматриваете такие материалы, как "теплые" штукатурки для фасадов, трапы из морских водорослей (для чердака) и другие экологичные материалы?

Если Вы имеете в виду, "почему мы не рассматриваем" этих материалов в статье, то объясню. В статье я рассматриваю самые распространенные материалы, о чем и пишу. Те материалы, которыми "закрывается" 90% всех случаев утепления. Материалы, о которых Вы пишете, это, как правило, индивидуальные и достаточно редкие случаи. Они рассматриваются в индивидуальных ветках читателей. У нас на портале были ветки с вопросами и о соломе, и об опилках, и о сосновых иголках, и тд. Так что, если у вас есть вопрос по Вашей конкретной строительной ситуации, то , согласно п.7 Правил он должен быть задан в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами.

Спасибо за понимание!

Доброе время суток! Подскажите, пожалуйста, планирую делать стены в доме из керамзитобетонного блока — 190 внутри, 90 наружи, между ними хочу утеплить "изоволом 100" вплотную. Какие плюсы и минусы такой конструкции стены, не будет ли изовол мокнуть (при этом потеряются все теплоизоляционные свойства, хотя производитель пишет что у него влагопоглощение не более 1%, но это слова производителя) , может сделать воздушный зазор или еще как, нужны ли пароизоляционные пленки в конструкции? Стены будут в итоге оштукатурены снаружи и внутри.

Производитель изовола такую конструкцию стены рекомендует, но у меня есть сомнения. Спасибо!

Пленки в конструкции не нужны. А зазор 3 см между утеплителем и внешней стенкой нужен обязательно. Если сделать зазор, то стена будет нормально работать и мокнуть ничего не будет.

Добрый день. У меня на кухне под окном имеется так называемый холодильник, который делали во всех хрущевках. Он представляет из себя нишу в стене с отверстием на улицу. Сейчас я собираюсь эту древнюю конструкцию снести, утеплить и сделать открытые полочки на его месте. Толщина стены в месте этого холодильника в 2 раза меньше, чем толщина общей стены. Стены снаружи не утеплены. Подскажите, пожалуйста, чем лучше будет утеплить это место, чтоб не образовывалась влажность. Заранее спасибо!

Ваш вопрос — это отдельная строительная ситуация, а под статьями мы разбираем только вопросы, связанные с самой статьей (что-то неясно по тексту, неполно изложено, и тд). А такой вопрос, как Ваш, согласно п.7 Правил должен быть задан в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами.

Спасибо за понимание!

Для ответа на Ваш вопрос нужно делать минимум два расчета (по толщине утеплителя и по расположению точки росы). Так, просто на словах, выводов делать нельзя. Под статьями мы разбираем только те вопросы, которые касаются самого текста статьи (что-то неясно, и тд). А все вопросы, касающиеся конкретных строительных ситуаций, согласно п.7 Правил , должны быть заданы в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами.

Спасибо за понимание!

Здравствуйте! Valera, как Вы отнесетесь к тому, чтобы целях повышения интереса к сайту и конкретной статье расширить перечень утеплительных материалов и технологий. Дело в том, что прогресс не стоит на месте, в том числе и в вопросах строительства. Например в центральной части России широко, в том числе и в многоэтажном строительстве стали применяться каркасные технологии. Например в гг. Н — Новгород, Иваново строят 17 этажные дома в которых в качестве ограждающих конструкций используются каркасы, изготовленные из оцинкованного профиля, закрыты с внешней стороны 2 слоями фиброцементной плиты, а с внутренней 2 слоя ГВЛ. Толщина внутренняя каркаса 200 мм. Внутрь каркаса задувается в сухом виде или эковата или крошка карбамидного пенопласта. Да и в малоэтажном строительстве сухая задувка крошкой указанных утеплителей зарекомендовала себя очень хорошо и востребована. Особенно это актуально в случае необходимости востановления осевшего волокнистого утеплителя. При такой технологии нет необходимости разбирать всю конструкцию, что порой просто невозможно. Делается технологическое отверстие через которое пневматически, под давлением подается утеплитель в виде крошки, который заполняет пустоту. После этого технологическое отверстие закрывается тем же элементом и шпаклюется. Применяется и другой способ утепления — заливка самоотверждающейся пенной массой на основе карбамидной смолы. После затвердения образуется утеплительный слой. К указанному способу много нареканий по ряду причин прежде всего субъективного порядка. Но, например в Иркутске эта технология давно и успешно применяется ввиду ее отработанности и таким образом утеплены десятки тысяч квадратных метров жилья. Сейчас она отработата еще в ряде регионов России и показала себя очень привлекательно. Спасибо за внимание.

Вряд ли это целесообразно, так утеплять. Точно имеет смысл утеплять откосы снаружи. Еще имеет значение, насколько глубоко вставлено окно, и какой регион проживания. Если вопрос актуальный, то выносите его отдельно, используя кнопку Задать вопрос (оранжевая, справа).

Под статьями и в ветках других читателей мы вопросы по конкретным ситуациям строительства не разбираем.

Спасибо за понимание!

Так чем всеже лучше утеплить балкон изнутри ватой или пенопластом?

Если честно, то ни тем, ни тем. Изнутри утеплять неправильно, и в большинстве случаев приводит к замоканию стены. Но это все конкретика, это считать нужно, учитывая Ваши условия.

Если вопрос актуальный, то задавайте его, пожалуйста, в разделе Вопрос- Ответ, отдельным вопросом, кнопка Задать вопрос, оранжевая, справа. И мы все разберем.

Спасибо за понимание!

А мы изнутри минералловатными плитами утепляли, сверху сайдинг. Вроде конденсата нет.

Все зависит от того, какой у Вас климат, какая толщина наружной стены, жилой балкон или нет, и еще многих факторов. Если у Вас просто сендвич (гипсокартон, паробарьер, минвата, ветробарьер, сайдинг), — так и не будет ничего плохого. Это не утепление изнутри, а каркасная стена.

Была у нас минвата в качестве уеплителя, нам дом квалифицированные мастера со стажем и кучей положительных отзывов утепляли- хватило на 10 лет, потом стало дома холодно,котел просто на всю катушку включали,потом я облицовку открыл а там вся эта минвата внизу. и ведь утеплитель не очень то и дешевый, фирма известная. столько денег вбухали, а теперь снова надо утеплять. но этой дрянью ни за что больше

Смотря какая вата (по плотности), и смотря как установлена. Если мягкая вата стояла «сама на себе», а не на направляющих, то, конечно она осядет, странно что такой срок простояла.

Как оказалось, ничего странного нет, в сети сотни подобных отзывов, мы даже на статью наткнулись о том, что минвата при правильнойй установке служит 8-10 лет, при неправильной, так вообще считаные годы.Если бы мы раньше видели эти отзывы.

Мы утеплили снаружи-все отлично, дома тепло.

Комментарий отредактирован редакцией сайта (реклама).

Здраствуйте, планирую строить дом — размышляю о пироге стены. Посоветуйте!

Вариант первый : доломитовый блок 20см / 10см мин.плита/кирпич облицовочный. Регион проживания : Самарская обл. В нашей области наверное треть домов строится по такой технологии без вент зазора. Имеет ли место такая технология? И не намокнет ли утеплитель в первые годы, когда они особенно влажные , после оштукатуривания.

Вариант второй : Доломитовый блок 40см/ мин плита 10см/ оштукатуривание.

По второму варианту вопрос : есть мнение что в первый год постройки утеплять фасад дома снаружи нельзя , тк опять же влага от штукатуривания/шпатлевания и покраски стен может намочить утеплитель.

Скажите чем чреваты оба варианта ?

В доме должны быть обязательно стеклопакеты, да приличный по ширине пирог утепления стен. Я заказывал дом полностью под ключ, чтоб не заморачиваться. Дом от терема покупал в зимнем варианте, тобишь с максимальной шириной пирога утепления.

Важность утепления дома из пеноблоков. Секреты обшивки фасада

Загородный или частный дом должен быть максимально комфортным и теплым. Утепление стен из пеноблоков позволит сделать дом привлекательным с эстетической стороны и сэкономить на отоплении. Для этого может быть использовано несколько типов утеплителей. Материал подбирается в зависимости от определенных показателей и пожеланий заказчика.

Нужно ли утепление стен фасада?

Пеноблоки были придуманы специально для возведения однослойных стен.

Благодаря хорошим теплоизоляционным свойствам такие здания в теплых странах не требуют дополнительной термоизоляции.

Но из-за того, что российские зимы отличаются своей суровой погодой, специалисты советуют дополнительно утеплять дом из пеноблоков.

Если посмотреть с другой стороны, то пеноблоки являются хрупким материалом и при воздействии определенных погодных условий промерзают и впитывают влагу. Для того чтобы это предотвратить выполняют утепление стен снаружи.

В качестве окончательной отделки поверх утеплителя лучше применять легкие конструкции. Декоративный кирпич не подойдет для этих целей, большинство строителей применяют штукатурку или обшивают дом сайдингом.

Надо ли делать?

Причины утепления дома разные, к примеру, климатические условия, недостаточная толщина стен, желание снизить затраты на обогрев и т. д.

Пеноблоки отличаются низкой теплопроводностью — 0,2 – 0,4 Вт/м*ºK. Эта характеристика в несколько раз лучше теплопроводности силикатного кирпича. Поэтому некоторые сомневаются в целесообразности утепления стен.

На самом деле утепление фасада необходимо по следующим причинам:

1. Пенобетонные блоки благодаря своей пористости отличаются высоким показателем паропроницаемости. Если не выполнить утепление, то точка росы окажется внутри них, что приведет к уменьшению срока службы постройки.
2. Утеплитель значительно сократит энергозатраты на отопление.

Важно! Теплоизоляция дома из пенобетона — это не то, на чем следует экономить!

Не делать утепление можно, если постройку не планируется использовать в зимний период. Однако снаружи стены все равно придется отделать, так как негативное воздействие влаги в скором времени испортит стены.

Снаружи или изнутри: как правильно?

Теплоизоляционные мероприятия обычно проводятся снаружи. Внутреннее утепление осложнит крепление навесных конструкций на стены.

Монтировать теплоизоляционный слой можно и изнутри, и снаружи, но первый вариант обычно выбирают по следующим причинам:

1. При выполнении теплоизоляционных работ внутри значительно сокращается полезная площадь помещения, наружное же утепление никак не влияет на внутренние размеры.
2. Это позволяет продлить срок эксплуатации несущих конструкций. Таким образом они надежно защищаются от неблагоприятных погодных воздействий.
3. Если изоляция делается внутри дома, то стена снаружи остается холодной, в нее проникает влага. При выполнении изоляции снаружи, внутри стены влага не собирается.

Материалы: чем лучше воспользоваться?

Существует несколько материалов, которые чаще всего используют для утепления:

• Минеральная вата. Обладает отличной паропроницаемостью, но при неправильном монтаже дает усадку. Некоторые виды этого утеплителя можно монтировать только с использованием защитных средств. Данный тип утеплителя необходимо надежно закрывать, так как ветер и другие внешние воздействия способны распылять мелкие частицы. Способен накапливать влагу, поэтому не монтируется в плохую погоду. Наиболее популярный вид минваты – каменная (базальтовая) вата.
• Пенопласт или пеноплекс. Являются отличными теплоизоляционными материалами, хоть и не обладают паропроницаемостью. Они не усаживаются, не боятся холодов, отличаются водоотталкивающим эффектом и являются звукоизолятором. Но пенопласт не терпит воздействия прямых солнечных лучей, а это значит, что его нужно закрывать декоративными материалами. Помимо этого пенопласт любят мыши и, если они устроят свои гнезда в этом теплоизоляционном слое, то спокойная жизнь закончится. Утепление пеноплексом позволит избежать этих недостатков, но обойдется значительно дороже.
• Пенополиуретан. Еще один материал, который часто используют для утепления. К достоинствам можно отнести отличное сцепление с любыми поверхностями, отсутствие необходимости в выравнивании стены, грунтовании и сооружении каркаса, простота транспортировки, легкий вес, он не утяжеляет стены и крышу, улучшение теплоизоляционных и прочностных характеристик стены при монтаже, улучшение звукоизоляции, стойкость к температурным перепадам, бесшовность, не требуется крепеж. К недостаткам относят боязнь попадания солнечных лучей, ультрафиолет разрушает материал, пожароопасность при длительном воздействии высоких температур.

Обычно выбирают такой материал, который не перекрывает циркуляцию воздуха через стены пеноблочного дома. Поэтому пенопласт и пеноплекс лучше не использовать.

Самым дешевым вариантом, удовлетворяющим этому требованию, считается утепление минеральной ватой.

Утепление этим материалом следует выполнять строго по технологии с учетом его особенностей.

Важное требование к теплоизоляционным материалам для наружных работ — это хорошая паропроницаемость. Стены будут отсыревать, если влага не сможет выходить наружу.

Применение пенопласта или пеноплекса и оштукатуривание по “мокрой” технологии

Такая технология позволяет провести утепление и отделочные работы пеноблочных стен максимально экономично. Принцип заключается в наклейке материала-утеплителя и последующем оштукатуривании поверхности.

Для работ понадобятся следующие инструменты:

• шуруповерт;
• ведро или другая емкость под клей;
• шпатель типа “расческа” для нанесения клеевой массы;
• широкий шпатель для оштукатуривания;
• молоток, строительный нож;
• валик, кисть;
• очки, респиратор, перчатки;
• перфоратор, электродрель;
• строительный уровень, рулетка.

Из материалов понадобятся:

• пенопластовые плиты;
• стеклотканевая сетка;
• перфорированный профиль;
• специальные дюбели-зонтики для пенобетона;
• дюбели для монтажа профиля;
• клей для пенопласта;
• грунтовка глубокого проникновения;
• смесь для штукатурных работ.

Подготовительные работы

Перед началом основных работ следует вывести все коммуникационные кабеля, отливы, вентиляцию, обеспечить вывод сточных вод. Поверхность стен очищается от загрязнений и затем тщательно просушивается.

Выполнять утепление желательно в сухой период, когда пенобетонные блоки полностью сухие без влаги внутри. Следует также устранить все трещины и щели. Если повреждения обширные, необходимо продумать укрепление конструктивных элементов или усилить фундамент.

Очищенные стены обрабатываются грунтовочным составом, предназначенным для наружных работ, глубокого проникновения. Желательно повторить процедуру 2 раза. Грунтование необходимо для сцепки теплоизоляционного материала с пеноблоками.

Крепление несущего профиля

Профиль нужен для поддержания пенопласта, чтобы он не сползал вниз. Также он защищает от проникновения грызунов в утеплитель. Профиль закрепляется по периметру цоколя на дюбели или саморезы. Работы выполняют строго по уровню.

Укладка плит

Согласно инструкции на упаковке готовится клеевой состав. При помощи зубчатого шпателя, клей наносится на плиты с тыльной стороны материала. Слой должен ровно покрывать всю поверхность пенопластовой (или пеноплексовой) плиты.

Если стены не слишком ровные, клей можно наносить на материал “лепешками”, но при этом нужно обязательно пройти раствором по периметру с краю каждой плиты. Плиты приклеивают начиная снизу в шахматном порядке. Сильно выступающие части убираются.

Крепление плит «зонтиками»

Через день-два после наклеивания плит, необходимо дополнить фиксацию плит дюбелями типа “зонтик”. Отверстия сверлятся больше длины дюбеля примерно на 1,5 см. Крепятся по углам и в центре плиты.

Штукатурные работы

Для защиты утеплителя и придания законченного вида поверхность стены оштукатуривается. Поверх утеплителя, для армирования, приклеивается стеклотканевая сетка, толщиной слоя в 3-5 мм. Сетку необходимо полностью утопить в клеевом составе.

После высыхания и разглаживания сетки на поверхность наносится слой грунтовки. После его высыхания можно приступать к финишной отделке.

Соблюдая вышеописанную последовательность, можно самостоятельно утеплить пенопластом дом из пеноблоков снаружи и оштукатурить по методу «мокрый» фасад.

Использование минераловатных плит под сайдинг

Еще один вариант утепления – “вентилируемый фасад”. Заключается в креплении минваты и обшивке стен сайдингом или фасадными панелями с зазором для вентиляции.

Все работы можно разделить на несколько этапов.

Для работ не нужна особая квалификация, все можно сделать своими руками.

Подготовка поверхности

Стена из пеноблоков очищается от пыли и других загрязнений. При наличии значительных неровностей, их следует устранить. Это не должно составить большого труда, ведь пеноблоки хорошо поддаются обработке.

Демонтируются все мешающие элементы. Например, крепления на стене. Поверхность должна быть чистой.

Натяжением лески по диагоналям от верхних углов к нижним, определяются перепады стены. Это позволит узнать на какой высоте будет монтироваться обрешетка.

Установка обрешетки и минватных плит

Для этого можно приобрести либо металлический профиль, либо деревянный брус. Подойдут оба варианта.

Важно! Деревянный брус перед креплением следует обработать антисептиками, так он прослужит гораздо дольше.

• Брус крепится по периметру стены. Расстояние между брусками (или профилями) должно быть меньше ширины плит утеплителя для того чтобы утеплитель встал плотно, без зазоров.
• Закрепляется нижний поперечный брус. Он нужен для поддержки первого ряда плит, а также сохранят утеплитель от проникновения снизу грызунов. Оконные и дверные проемы обшиваются брусом по периметру.
• После монтажа обрешетки степлером крепится пароизоляционный материал. Например, полипропиленовая или полиэтиленовая пленка, фольгированный пароизолятор и др.
• Утеплитель устанавливается и крепится дюбелями типа “зонтик”. Желательно делать не один слой, чтобы последующий слой перекрывал стыки предыдущего слоя. Установку плит начинают снизу с постепенным передвижением наверх в шахматном порядке.
• Поверх утеплителя натягивается гидрозащитная пленка. Служит для защиты минеральной ваты от намокания. Крепится также степлером.

Важно! Делать отверстия под дюбеля ударным перфоратором нельзя. Переключайтесь на сверло. Сверление должно происходить без удара, ведь пенобетон очень хрупкий.

Монтаж сайдинга

Утепление стен из пеноблоков снаружи заканчивается монтажом сайдинга:

Устанавливается контробрешетка и на нее крепится на саморезы сайдинг. Вкручивать саморезы до упора нельзя, необходимо оставлять зазор примерно в 2 мм. Он нужен для того, чтобы материал не повело при расширении.

В панели имеются отверстия для соединения. Саморез вкручивается по его центру. В самой панели отверстия не делаются.

Резать панели сайдинга можно обычной ножовкой с мелким зубом.

Полезное видео

Для утепления по технологии “мокрый фасад” вместо пенопласта или пеноплекса можно использовать каменную (базальтовую) вату. Подробнее об этом можно узнать из следующего полезного видео:

Заключение

Как показывает практика, без теплоизоляции стен теряется до 30% тепла. Для экономии расходов на отопление и защиты стен от разрушения существуют разные системы утепления. В качестве утеплителя обычно используют каменную (базальтовую) вату или пенопласт.

Утепление стен из пеноблоков можно выполнить своими руками. Причем это не займет много времени. Вышеописанная инструкция поможет сделать все правильно, ничего не упустив.

Источник https://domnomore.com/uteplenie-sten-snaruzhi-doma-svoimi-rukami/

Источник http://www.builderclub.com/statia/utepleniye-doma-chto-nuzhno-znat-ob-uteplenii-doma

Источник https://krasnyjdom.com/steny/blochnyj/uteplenie-penoblokov.html

Источник