Погреб на даче: подробное описание популярных проектов. 70 фото лучших идей

Погреб, расположенный на дачном участке – незаменимая вещь для тех, кто всерьез увлекается садоводством и хочет надолго сохранить результаты своего урожая в неизменном виде. Строительство погреба своими руками – отличный шанс обеспечить себя качественно сохраненными пищевыми продуктами.

В случае соблюдения всех регламентированных норм при строительстве в помещении будет поддерживаться стабильная температура воздуха, необходимая для хранения консервированных и свежих продуктов.

Разновидности погребов

Существует несколько видов погребов, в зависимости от их конструкции и расположения относительно верхнего слоя земли. Фото погребов различных видов можно посмотреть на нашем сайте.

Наземный – название говорит само за себя. Устройство такого вида погреба обуславливается очень высоким уровнем грунтовых вод.

Погреб может быть выполнен в виде утепленной конструкции, пристроенной к капитальной стене дома и фактически представляющей собой дополнительную комнату, только с обваливанием землей. Либо это может быть хранилище, выстроенное из кирпичных стен с обваловкой.

Полузаглубленный – уходит под землю примерно на метр. Актуален для участков с полутора-двухметровым уровнем грунтовых вод относительно поверхности земли.

Для постройки погреба производится выемка почвы на глубину около метра. Фундамент сооружается из кирпичей или бетона, с подъемом стен на высоту до двух метров. Основой для перекрытия служит дерево, бетон или шифер.

Возведенное строение засыпается грунтом. Вход в помещение находится на одном уровне с землей и включает в себя тамбур, ведущую вниз лестницу и дополнительную дверь, которая должна быть утеплена.

Заглубленный – самый популярный вид погреба, уходящий под землю на глубину до двух метров. Может выступать как отдельное строение с собственной погребицей, так и находиться под капитальной постройкой

Как сделать погреб на даче

Самым удачным временем для возведения погреба является летний период, характеризующийся низким уровнем грунтовых вод. Необходимо точно обозначить предполагаемый участок в зависимости от глубины прохождения подземных вод.

Для этой цели можно прибегнуть к услугам специалистов, либо испробовать популярную в народе методику, дающую достоверный результат.

Необходимо в планируемом месте возведения погреба положить клочок шерсти, поверх него – куриное яйцо и накрыть всё это стеклянным колпаком. Путь такая конструкция простоит в течение всей ночи, а на следующий день необходимо оценить произведенный эффект.

В случае, если шерсть и яйцо покрыты росой – уровень прохождения подземных вод близок к поверхности земли, необходимо строить наземный погреб.

Шерсть в росе, а яйцо не намокло – грунтовые воды проходят на значительной глубине, можно возводить полузаглубленный погреб.

Шерсть и яйцо остались сухими – прекрасное место для возведения заглубленного погреба.

Если вы запланировали построить погреб под уже существующим строением, лучше выбрать нежилое помещение, которое не отапливается, например, веранду или летнюю кухню.

В случае, если такой вариант невозможен, и погреб будет находиться в отапливаемой части строения – необходимо позаботиться о вентиляции и произвести дополнительное теплоизолирование перекрытий. Для этих целей можно использовать пенопласт пяти сантиметровой толщины.

Этапы строительства погреба

Рытье котлована

Для начала необходимо разметить участок под котлован, добавив к предполагаемым размерам от 50 до 100 см. с целью гидроизоляции конструкции.

После извлечения верхнего плодородного слоя почвы, который можно выгодно использовать под формирование цветочных клумб или альпийских горок, начинается рытье котлована.

Чтобы избежать обсыпания земли, стены котлована роются с откосом. В случае протекания воды в каких-либо местах котлована, следует вырыть ямы на глубину до полуметра и заполнить их утрамбованной жирной глиной.

Устройство основания

Нижнюю часть котлована необходимо выровнять и утрамбовать до получения ровного основания. Затем, насыпать смесь песка с гравием и залить бетон высотой в 5-10 см.

На полученное бетонное основание выкладывается рубероид в два-три слоя или производится заливка расплавленным битумом, после чего вновь заливается бетон на высоту 10-15 см.

Такое основание вполне подойдет для возведения кирпичных стен. В случае использования бетонных блоков или продолжения погреба под несущие стены строения, следует залить отдельный фундамент.

Возведение стенок

Самым популярным материалом для этих целей является кирпич или бетонные блоки.

Но можно выполнить монолитную заливку раствором бетона на предварительно укрепленный арматурный каркас с установленной опалубкой.

Перекрытие

Подбор материала для перекрытия определяется предполагаемым уровнем нагрузки на погреб сверху. Для этой цели могут использоваться деревянные балки или бревна с уложенными сверху досками.

В связи с тем, что погреб – помещение с повышенным уровнем влажности, детали из дерева следует покрыть антисептиком.

В случае повышенной нагрузки на перекрытие, оно может быть выполнено из металлических балок, с уложенными сверху плитами из бетона.

Лестница

Для простоты использования можно поставить приставную лестницу. Но если вы хотите сделать спуск удобным и безопасным, то лучше изготовить стационарный вариант.

Гидроизоляция

Очень важным моментом является гидроизоляция стен, которые необходимо покрыть цементным раствором для гарантированной герметичности.

Высохший отштукатуренный слой покрывается битумом, а затем рубероидом. Далее производится засыпание грунтом.

Вентиляция

Для правильного вентилирования воздуха необходимо предусмотреть две трубы, расположенные на значительном расстоянии друг от друга.

Одна из них – вытяжная, установленная под потолком и утепленная, вторая – приточная, расположенная в 50-60 см. от уровня пола. Ее необходимо оградить решеткой, защищающей от грызунов.

При верной организации системы вентиляции в погребе будет поддерживаться сбалансированный уровень влажности и подходящая температура.

Если вы заметили грибок, конденсат или ощущается неприятный запах, значит, произошло повреждение системы вентиляции.

В погребе не следует держать лакокрасящие вещества с выраженным запахом, поскольку хранящиеся там продукты могут впитать его. Перед очередным сезоном хранения помещение необходимо просушить и проветрить.

Фото погреба на даче

Посмотрите лучшие обзоры:

Все проживающие в частном доме прекрасно понимают важность правильно построенного погреба. Чтобы все продукты, собранные с огорода долго и хорошо хранились, его нужно построить по всем правилам и организовать качественную вентиляцию, что мы не сделали своевременно. Сейчас нам приходится все переделывать.

Обустройство погреба на даче

Свой погреб на даче есть практически у всех. В таких помещениях прекрасно сохраняются продукты: различные консервации, фрукты, овощи. По стандартному проекту весь год температура в помещении не превышает 2-4°С, так что погреб – это отличный вариант для естественного охлаждения и хранения продуктов. Его преимуществом является еще и то, что не понадобится больших затрат на эксплуатацию помещения.

Свой погреб на даче есть практически у всех

Готовый погреб включает несколько основных частей:

1. Подземная зона. Тут должно быть несколько секций, в которых будут храниться овощи насыпным методом. Также следует оборудовать комнату крепкими полками, на которых будут храниться банки и прочие емкости.
2. Погребница. Это надземная часть. Тут находятся вход в погреб, непосредственно проход в нижнюю область строения, а также несущие стены и потолок.

Полагается, выбирая оптимальный размер погреба, сначала выяснить уровень грунтовых вод. Если они расположены слишком близко к поверхности, то подвал постоянно будет подтапливаться, особенно в весеннее и осеннее время. Кроме того, при строительстве требуется применять очень качественную гидроизоляцию. Вот почему отдельный дачный погреб лучше обустраивать на самом высоком участке.

Что касается самих размеров, то стандартной длиной считается 3 м, шириной – примерно 2,5 м. Высота потолков должна быть 2 м. Иногда потолки делают и намного ниже (всего 1,5 м). Этот вариант применяется, если уровень залегания подземных вод не позволяет сделать потолок выше. Однако нужно учитывать, что такой вариант совсем неудобный.

Если планируется погреб с размерами по 3 м по ширине и длине и 2 м в высоту, то котлован необходимо выкопать немного глубже. Он должен быть с параметрами по 2,5х2,5х3,5 м. Пол комнаты должен располагаться не ближе 60-70 см к водоносной прослойке. Специалисты советуют делать потолок ниже линии промерзания грунта на 0,2 м.

По стандартному проекту весь год температура в помещении не превышает 2-4°С, так что погреб – это отличный вариант для естественного охлаждения и хранения продуктов

Типы конструкций погреба

На участке погреб может располагаться как возле дома, так и под ним. Если рассматривается первый вариант, то необходимо следить, чтобы установка погреба не повредила фундамент. Надо учитывать еще и уровень залегания грунтовых вод на выбранной территории. Дополнительно придется провести хорошую вентиляцию и гидроизоляцию комнаты. Это касается и тех случаев, когда выбран погреб, отдельно стоящий.

Выделяют 3 основные разновидности таких конструкций:

1. Наземный. Этот вариант подходит, если уровень залегания грунтовых вод располагается достаточно высоко (примерно 50 см). Под наземным погребом понимают различные конструкции. Во-первых, это может быть простой ящик из дерева, который дополнительно утеплен. Во-вторых, очень популярным является пристенный вариант, когда комнату пристраивают к основной стене. Другими словами, это дополнительная комната небольших размеров. Но отличие от обычной кладовки заключается в том, что осуществляется еще и обваловка грунтом. В-третьих, это может быть кирпичное хранилище с обваловкой.
2. Полузаглубленный. Этот вариант используется, когда уровень грунтовых вод располагается на глубине примерно в 1,5-2 м от поверхности почвы. Для строительства такой конструкции на даче своими руками придется вырыть котлован. Его глубина должна быть примерно 1 м. Основание делают бетонными или кирпичным. Потом нужно поднимать стены на высоту в 2 м. Перекрытия деревянные, шиферные или бетонные. Сверху все нужно засыпать почвой. Вход в такую комнату делают примерно на уровне почвы, причем нужно будет сделать дополнительно тамбур, лестницу и вторую дверь, которая обязательно должна быть утеплена. В целом строительство полузаглубленного погреба такое же, как и при возведении заглубленной конструкции.
3. Заглубленный. Этот вариант считается самым распространенным. Он может стоять отдельно и иметь свою погребницу либо располагаться непосредственно под домом, гаражом, летней кухней.

На участке погреб может располагаться как возле дома, так и под ним

Если выбирать проект погреба, то предпочтительнее отдельно стоящее здание. Преимуществом является то, что такое помещение будет просторным и с хорошей вентиляцией. К тому же если гараж и дом уже построены, то портить фундамент ради погреба не стоит. Лучше всего построить его отдельно стоящим. Кроме того, понадобится потратить меньше средств. Сам погребок можно красиво украсить, так что оригинальная постройка будет прекрасно смотреться на даче.

Погреб своими руками (видео)

Подготовительный этап

Построить погреб не так сложно, как кажется на первый взгляд. В первую очередь перед началом строительных работ необходимо выбрать оптимальные размеры помещения. Тут учитывается уровень промерзания грунта, расположения водоносного слоя в этой местности. Под должен быть на уровне 0,5-0,8 м от максимального возможного уровня воды. А перекрытие нужно установить примерно на 0,2-0,3 м ниже, чем уровень, до которого промерзает почва. При обустройстве котлована обязательно следует учитывать толщину стен и пола. Так как стандартные размеры – 2х3х2 м, то котлован должен иметь размеры примерно 2,3 м на 3,3 м. Но габариты для ямы можно выбирать совершенно другие. Многие люди предпочитают делать на даче своими руками совсем небольшое хранилище.

Лучше всего обустраивать стены, потолок и пол из железобетона. Из шпал получится хорошая основа. Дополнительно применяется хорошая гидроизоляция – в этом месте она обязательна. Ее делают для того, чтобы предотвратить затопление помещения. Все стыки и швы тоже обязательно следует обработать. А вот деревянный погреб быстро придет в негодность, так что материал нужно выбирать тщательно.

Кроме того, необходимо предусмотреть хорошую вентиляцию. Если аэрация будет недостаточной, то на стенах появится плесень и грибок. В летнее время вентиляцию нужно делать принудительную. Еще нужно уделить внимание теплоизоляционным слоям. Это требуется для того, чтобы потолок в зимнее время не промерзал.

Если выбирать проект погреба, то предпочтительнее отдельно стоящее здание

Как сделать пол и стены из бетона

Многие людей волнует вопрос о том, как сделать погреб на даче. На самом деле вырыть котлован не является слишком сложным процессом. К тому же подвал на участке не занимает слишком много места. Обустроить котлован можно и самостоятельно. Можно нанять профессионалов. Когда яма уже готова, ее дно полагается тщательно выровнять по горизонтали. Для этого используется строительный уровень.

Чтобы соорудить пол и стены из бетона для погреба своими руками, необходимо выполнить следующие действия.

На выровненный пол требуется насыпать в один слой щебень. Толщина этой прослойки должна быть в пределах 10-30 см. Это зависит от эксплуатации помещения в будущем. Материал необходимо тщательно утрамбовать. Для этого можно воспользоваться любым поленом.

Теперь необходимо начинать заливать бетон. Если есть риск, что грунт начнет двигаться в месте, где планируется построить погреб на даче, то пол лучше всего армировать специальными прутьями. Их следует располагать по периметру пола. Расстояние между ними должно быть примерно 0,5-1 м. Бетонная масса должна застыть и быть прочной, прежде чем начнутся работы по обустройству стен.

Стены в погребе на даче своими руками тоже полагается армировать. Для этого нужно выбирать стержни с большим диаметром, чем те, которые использовались для оформления пола. Потом к основным прутьям следует прикрепить арматурные стержни, которые имеют более тонкий диаметр. Сварочные работы для фиксации каркаса не подойдут, так как бетонный слой может разрушиться в процессе использования.

Перед тем как заливать бетон, необходимо обустроить опалубку. Она должна быть прочной и крепкой, так как ей предстоит выдержать вес бетонной массы. Щиты этой конструкции распираются в обязательном порядке между двумя стенами. В нижней области давление будет выше, так что в этом месте следует установить больше подпорок. Как только вертикальность стены будет достигнута абсолютная (смотреть на строительный уровень), то можно начинать заливать бетон.

Чтобы не появлялись монтажные швы, профессионалы советуют все стены вылить из бетона за один подход. В этом случае заливать нужно по кругу. Необходимо постараться сделать так, чтобы со всех сторон цементная масса поднималась одновременно. Обязательна нужно вибрация. Для этого рекомендуется использовать стальные прутья или специальное оборудование. Благодаря вибрации бетонная масса усаживается и становится более плотной, так что в дальнейшем не появятся полости с воздухом. Когда раствор совсем застынет, то опалубку разрешается снять. После этого можно начинать монтировать перекрытия подвала.

Как соорудить перекрытия

Как правильно соорудить перекрытия для подвалов, интересует многих людей. Заливка этой части погреба является важным и ответственным делом. Вот основные этапы в работе:

1. Сначала нужно уложить швеллеры на противоположные стены. Шаг должен быть небольшим – примерно 0,4-0,6 м. Затем на эту же конструкцию наваривают арматуру. Тут уже разрешается применять сварку. После этого полагается наварить дополнительно арматуру уже так, чтобы она располагалась параллельно швеллерам. Выходит сетка из арматуры. У нее ячейки будут иметь стороны примерно по 25 см. Каркас из арматуры можно сварить и любым другим методом. Главное, чтобы конструкция получилась крепкой, надежной и прочной.
2. Для строительства погреба своими руками необходимо предусмотреть еще и наличие вентиляции, труб и кабель-каналов. Все это нужно делать уже после того, как будет создана арматурная сетка для перекрытий. Так как в подвале, как правило, достаточно высокая влажность воздуха, то электрическую проводку полагается качественно изолировать.
3. Теперь необходимо установить опоры, к которым в дальнейшем будут фиксироваться щиты. Сами щиты требуются для того, чтобы удержать большой вес бетонного раствора после его заливания. Щиты необходимо монтировать к самим опорам, причем они должны располагаться как можно плотнее к каркасу из арматуры. Каждая опора должна выдерживать вес площади в 1 кв.м или даже больше.
4. В бетонный раствор, который используется для обустройства потолка подвала, необходимо добавить гравий мелкой фракции. При заливании бетонной массой полагается заполнять постепенно все свободные места в каркасе. Если до определенных областей трудно достать, то лучше воспользоваться железным прутиком. Лучше всего сразу проводить полностью всю заливку потолка, чтобы в дальнейшем не было швов.

В целом стройка погреба не является сложным процессом, однако иногда может понадобиться помощь специалистов. Лучше всего заранее посоветоваться с ними, чтобы потом не пришлось переделывать конструкцию из-за ошибок.

Самый простой погреб (видео)

Заключительные работы

В конце необходимо утеплить построенный потолок. Сейчас разработано множество материалов для изоляции, так что можно запросто выбрать подходящий вариант.

Для хранилища на даче рекомендуется использовать пенопласт, минеральную вату или обычные опилки. Все эти компоненты прекрасно подойдут в качестве утепления. Такой вариант является традиционным. Но необходимо помнить, что подобное утепление через некоторое время придется заменить, так как оно испортится.

Еще можно воспользоваться пенополиуретаном либо другим веществом, которое является изолятором напыляемого типа. Эти материалы с теплоизоляционными свойствами являются современными и универсальными: они подойдут для любых поверхностей. Прослужит такой слой до 50 лет в среднем, так что о замене изоляции в ближайшее время можно и не думать.

Еще нужно не забыть обеспечить воздухообмен. Вентиляционную систему можно сделать также собственноручно. Как правило, для погреба на дачном участке не требуется принудительного проветривания. Лучше всего построить хранилище с двумя трубами. Одна будет приточной, а вторая – вытяжной. Для приточной трубы нижний проход следует установить примерно в 0,2 м от пола. Тогда свежий воздух будет поступать в комнату и расходиться по всему помещению. Для выводной трубы нижнюю часть нужно разместить под самым потолком погреба, чтобы теплый и сырой воздух, который накапливается наверху, мог выходить через отверстие. Эта конструкция очень простая, так что ее сможет соорудить даже новичок.

В конце нужно не забыть про гидроизоляцию и вентиляцию. Правильно построенное хранилище прослужит долго

В качестве вывода

Вырастить фрукты и овощи – это еще половина дела. Их требуется еще и правильно хранить, чтобы продукты не испортились. Хорошо сделанный погреб поможет в этом. Ни один, даже самый лучший холодильник не сможет заменить настоящий погреб, так как только крупное по размерам помещение сможет вместить все консервации, заготовки, горы овощей и фруктов. Как построить погреб своими руками – актуальный вопрос для многих людей. На самом деле это совсем не сложно, но понадобится много времени.

Лучше всего устанавливать погреб, который будет располагаться отдельно на открытом участке. В этом случае работа будет более простой. Его можно сделать как заглубленным, так и полузаглубленным. Обязательно полагается подготовить материал и выбрать размеры хранилища. Потом необходимо вырыть яму поглубже, учитывая различные факторы. После этого поочередно осуществляется заливка пола, стен и перекрытий. В конце нужно не забыть про гидроизоляцию и вентиляцию. Правильно построенное хранилище прослужит долго.

Советы, варианты конструкций, пошаговая инструкция для успешной постройки прочного гаража. Как построить погреб под гаражом, домом или летней кухней

Как построить гараж под домом, удобный в эксплуатационном плане? Насколько дороже получится работа, по сравнению со строительством обычного гаража? и др.

Плюсы и минусы

Фото подземных кирпичных гаражей

Для начала рассмотрим плюсы и минусы подземного гаража .

• Экономия площади;
• Удобство в эксплуатации;
• Наименьшая подверженность взломам (по статистике).

К сожалению, не обходится и без отрицательных моментов :

• Строительство подземки более затратное, нежели возведение обычного гаража.
• Построить подземный гараж под домом можно только на этапе возведения основного здания.
• Если грунтовые воды находятся высоко, то возводить подземный гараж коттеджа будет сложно. Необходимы тщательные расчеты и ответственный подход к гидроизоляции и дренажной системе, иначе есть риск подтопления помещения.

Планировка

Процесс планирования и создания проекта занимает важное место .

Правильно планируем подземный гараж

Проект подземного гаража будет зависеть от того, как высоко находятся грунтовые воды. От их уровня будет зависеть, как глубоко под землей будет строиться гараж. Его можно разместить, как полностью под землей, так и частично (погрузить в грунт на 1/2 или 2/3 высоты).

Чаще всего используются частично утопленные гаражи, т.к. их возведение экономичнее и проще. Кроме того, построить гараж полностью под землей обычно не позволяет уровень грунтовых вод.

Как построить подземный гараж? Условия, правила и требования для такого строительства можно найти в нормативных документах (СНиП 21-02-99).

При выборе проекта для будущего дома с гаражом следует помнить, что помещение над подземкой никак нельзя использовать в качестве жилого, но в любом случае перекрытие между ними должно быть дополнительно усилено.

Проект коттеджа с подземным гаражом

Однако, как показывает практика, в большом количестве готовых проектов не соблюдаются нормы и над гаражом проектируются СПАЛЬНИ. Гараж – помещение взрывоопасное, и такое грубое нарушение может повлечь за собой человеческие жертвы.

Стены и ворота подземного гаража должны быть выполнены из материала с высокой степенью огнестойкости.

Составляя план подземного гаража, внимание стоит уделить и проектированию заезда. При экономии места, важно не перестараться. Конечно, если въезд будет крутым, он займет минимум площади. Летом такой подъем не создаст особых проблем, но зимой он может стать непреодолимым препятствием. Кроме того, чем круче склон, тем больше вероятности, что в дождливую погоду вода будет заливаться в гараж.

Выездная дорога

Чтобы в период эксплуатации дорога не разрушалась из-за проседания почвы, необходимо избегать подсыпки грунта при формировании пути. Землю нужно аккуратно срезать до необходимого уровня, который заранее отмечают метками.

Затем будущую дорогу засыпают щебнем и хорошо трамбуют. Слой такого покрытия должен быть не меньше 15 см.

На щебень кладут слой бетона толщиной минимум 12 см. Раствор для несущего слоя должен получиться вязким и достаточно густым.

После полного высыхания бетона кладется финишное покрытие.

Чтобы избежать проблем с выездом, при обустройстве въездной дороги нужно соблюдать некоторые требования:

• Наклон выездного пути не должен превышать 25%.
• Длина пути зависит от того, насколько глубоко находится гараж. Например, при утоплении подземки на 140 см, въездная дорога должна составлять 14,5 м. Но при тщательных расчетах его можно уменьшить до 8,5 м.
• Путь должен состоять из участков:
• Зона старта (горизонтальный участок не менее 3 м);
• Основная зона (наклонная);
• Зона перед воротами (горизонтальный участок 120 см).
• Для въездного пути нужно использовать материал, препятствующий скольжению. Можно дополнительно применять полоски для торможения.
• Желательно устроить пешеходную дорожку с поручнями.
• Непосредственно перед воротами устанавливают «ливневку», на расстоянии не менее 50 см от начала подъема. Канализацию стоит оснастить кабелем для обогрева, для защиты ее от замерзания.
• По сторонам въездной дороги строят стену (по аналогии со стенами гаража), для предотвращения обвалов грунта.

Строительство и обустройство

Обустройство подземного гаража

Подземный гараж в частном доме строить начинают с выкапывания котлована. Дно его засыпают смесью песка и гравия, и гидроизолируют специальным материалом, рубероидом, к примеру. После чего, на эту фильтрующую подушку кладут плиты железобетона.

Стены, они же фундамент подземного гаража и будущего дома, а также потолок-перекрытие выкладывают так же железобетонными плитами. Между плитами стен и грунтом прокладывают так называемую подушку из песка и гравия, она будет выполнять функцию дренажной системы, сверху кладется материал для гидроизоляции.

Напольную и настенную поверхности покрывают рубероидом, стыки замазывают жидким гидроизоляционным материалом.

Далее помещение необходимо утеплить минватой или пенопластом. После укладки слоя теплоизоляции, поверхность армируют с помощью специальной сетки. Затем можно заняться отделкой: заштукатурить или обшить облицовкой.

Устройство вентиляции

вентиляция подземных гаражей: схема

Чтобы защитить жилые помещения, находящиеся над гаражом и по соседству с ним, а также для предотвращения скопления большого количества влаги в гараже, необходимо обустроить систему вентиляции.

В подземном гараже вентиляционная система будет эффективной лишь при установке принудительных механизмов, таких как:

• Моноблок (два соединенных блока, обеспечивающих приток и вытяжку);
• Модульная конструкция (два отдельных блока для притока и вытяжки).

Установка ворот и электроснабжения гаража проводится в последнюю очередь. Все провода и кабели обязательно нужно изолировать огнестойким материалом. Необходима установка пожарной сигнализации.

Итак, подземный гараж своими руками – не мечта, а вполне осуществимая задумка. Главное, как и в любом строительстве, соблюдать нормы и требования, четко следовать проекту, внимательно относиться ко всем мелочам и стараться допускать как можно меньше погрешностей.

В данной статье я расскажу Вам, как на личном примере построить гараж своими руками. В строительстве мой опыт будет дополнен фотографиями, предлагаю дополнять его своим опытом по строительству в комментариях. Мы пройдем этап от фундамента, возведения стен и до кровли.

Ну начинаем. Этим летом мы вместе с отцом моей жены начали строительство гаража. Лично у меня мало опыта в строительстве, в то время как мой тесть уже имеет 20-ти летний опыт. Гараж получился действительно капитальный, надежный, даже по прошествии некоторого времени ни одной трещинки не появилось на его стенах. Своей работой мы были довольно на 100%. Он строился по подобию того, который мой тесть строил много лет назад. Вот что мы делали.

Как известно, самой главной частью любого здания является , вот именно с него мы и начинали.

Фундамент

Над планом-проектом фундамента пришлось изрядно подумать. Возникало много противоречивых моментов, с которыми не хотелось мириться. В итоге, обдумав все хорошенько, мы начали процесс строительства.

• Были выбраны параметры, согласно которым заливался фундамент. Длина гаража должна быть 6 метров, а ширина 3, высота потолка же должна равняться 2,4 метрам. Так как у нас легковая машина, то строить гараж с большими параметрами не имело смысла.
• По периметру с четырех сторон были забиты колышки, на которых натянули бечевку.
• После этого в течение четырех дней мы занимались работой над фундаментом. Он должен был быть шириной 40 см, и глубиной в 50 см. Действовали очень аккуратно, необходимо было исключить возможность обвалов. Количество бетона было ограничено, поэтому рытье фундамента и заняло столько времени.

опалубка. Это позволило в нужных местах вывести фундамент на 0.

ворота, мы отметили следующим образом, прямо по центру фундамента расположили в бетоне доску.

Вся конструкция должна простоять более месяца. В первое время желательно уберегать ее от дождя. После, можно спокойно поливать фундамент из лейки, это позволит ему быть целостным и не трескаться. Не стоит давать бетону быстро сохнуть. После недели простоя можно смело убирать пленку и шлакоблоки.

Кладка стен

Предваряет этот процесс следующий процесс. Необходимо по всему периметру фундамента застелить рубероидом. Нужно чтобы рубероид немного выступал по бокам. Благодаря этому стены и фундамент будут хорошо защищены от дождя. После того, как укладка стен закончена, можно приступать к установке ворот. Те ворота, которые решили установить мы, оказались очень тяжелыми, поэтому пришлось устанавливать их четверым. Укрепляют ворота с помощью распорок, так делают практически всегда, но бывают случаи, когда делают исключительно по ситуации. “Ворота я заказывал профессионалам, так как самостоятельно не я, не мой тесть ничего подобного сделать не смогли бы”. Ворота получились следующего размера — 2400х2000мм. Одна дверь у нас была шире другой, это связано с тем, что рядом с гаражом находиться дом, и он бы не позволил открыться створкам полностью.

Забегаю вперед — фото створки ворот.

Далее начинается этап, на котором кладется шлакоблок. По нашим расчетам на гараж такого размера необходимо было порядка 800 шлакоблоков, но, тем не менее, после работы у нас осталось порядка 80 шлакоблоков.

“В качестве дружеского совета, хочу поведать своим читателям вот что, постарайтесь отыскать б/у шлакоблоки, это поможет сэкономить силы и нервы”.

Все дело в том, что сейчас шлакоблоки отвратительного качества, так как их продают и заливают все, кому этим не лень заниматься. Если удастся найти шлакоблок, который заливали еще в прошлом, то это означает, что у Вас будет теплый, как минимум гараж. Шлакоблок не теряет своих свойств даже в том случае, если ему не один год.
Первоначально, кажется, что шлакоблок довольно просто класть, на самом деле это совершенно не так. Это довольно тяжелый предмет, который после нескольких таких поднятий становится настолько тяжелым, что приходится длительное время отдыхать. Для возведения 2,4 метров необходимо будет построить козлы. Всего возведение заняло у нас примерно 5 дней. Причем трудились мы с утра до вечера. Раствор мы готовили по следующей формуле — одна часть цемента, четыре части песка и вода.

Процесс кладки необходимо начинать именно от ворот. Все шлакоблоки необходимо выкладывать в уровень.

Класть шлакоблоки необходимо методом перевязки. При этом способе кладки вертикальные швы не располагаются на одной линии. В последних рядах шлакоблока монтируются бревна, лучше всего выбирать из сосновых, предварительно хорошенько обдав олифой. Бревна располагают на расстоянии 90-100 см друг от друга. В последнем ряду шлакоблоков, именно в тех местах, где будут находиться бревна, необходимо расположить проволоку. Она должна иметь вид перевернутой буквы П. Она нужна для того, чтобы закрепить бревно. Лишние куски проволоки просто отсекаются.

“Сайт сайт также советует своим читателям заранее отметить те отверстия, где будет вентиляция”. Их необходимо делать в верхней части, к примеру, мы сделали одно около ворот вверху и еще одно в самом дальнем конце. Если делать их по правилам, то одно отверстие должно располагаться вверху, а другое внизу, тогда воздух внутри помещения будет циркулировать идеально, а это именно то, что нужно для гаража. Мы перенесли вентиляционное отверстие вверх, так как велик был риск подтапливания во время дождей и таяния снега. Отверстия лучше всего закрыть специальной решеткой с задвижкой. Такую сетку можно приобрести в специализированных строительных магазинах.

Как сделать кровлю

• Кровлю гаража лучше доверить класть человеку, который знает в этом толк. Самому будет трудновато справиться с работой.
• Сверху на раствор кладется обгон. Это специальная доска, которая имеет толщину 30-40 мм, а ширину в 150 мм. Лучше выбирать опять же сосновые доски для этих целей.
• После подсыхания раствора начинается сам процесс настилания кровли. Доски и бревна сбиваются таким образом, чтобы по форме получилась конструкция, которая напоминает букву “А”. По количеству они должны совпадать с тем количеством бревен, которое используется при бетонировывание в стены. Пару досок запиливают вверху, они скрепляются гвоздями, и вся конструкция поперек скрепляется с помощью доски.
• После этого стропила помещаются на обгон, их укрепляют специальными скобами или же с помощью 120 мм гвоздей. Нужно расположить стропила так, чтобы они с каждой стороны не доходили 3см до внешнего края обгона. В противном случае после укладки кровельного материала под ним могут остаться большие дыры.

“Наши стропила были сбиты из бревен, именно поэтому было затруднительно расположить их по уровню”. Если это чересчур затруднительно, то можно соблюсти хотя бы вертикаль.

После этого начинается набой обрештовки. Она должна быть толщиной до 20 мм. Набоев бывает несколько вариантов. В первом случае доски идут сплошным слоем, во втором случае сверху досок укладывается рубероид. “Доски должны располагаться строго горизонтально, это можно проверить с помощью второй доски или специального инструмента”. Можно также взять и уровень, но такой длины уровень не всегда представляется возможным найти.

Если доски набиты не горизонтально, то в этом случае кровельный материал, если Вы используете шифер, в последующем при укладке будет трескаться. После этого мы занялись укладкой как раз таки шифера.

Мы использовали восьми волновой шифер. Спереди и сзади гаража мы делали напуск шифера примерно на 40 см, это необходимо для того, чтобы стену не заливало во время дождя. По бокам напуск составлял 30 см.

Каждый лист шифера имеет маркировку, особую красную надпись, по ней можно ориентироваться, она должна находиться сверху перекрывая лишь одну волну другого листа шифера. Шифер крепится к обрештовке с помощью гвоздя длинной 100 мм с плоской шляпкой. “В процессе забивания гвоздей старайтесь следить, чтобы в одной волне не было 2 гвоздя”. В каждый лист шифера должно вбиваться не менее 4-х гвоздей. Шиферные гвозди также используются для крепления шиферного или же оцинкованного конька.

Вот собственно вся конструкция.

Когда готова кровля, то укладываются фронтоны. На шлакоблоки их класть трудно, поэтому желательно использовать белый кирпич. Вот, в принципе, гараж и готов.

Чердак, смотровая яма

В гараже хотелось иметь небольшой чердак и яму, которая нужна будет для осмотра автомобиля. Потолок был сделан из досок толщиной 30мм. Яму же вырыли по периметру со следующими параметрами — ширина 80 см, глубина 150 см, длина 180 см. Яму выкладывали шлаковым кирпичом, а затем заштукатурили. Характерная особенность такого кирпича то, что он отлично переносит влагу. Сверху яму накрыли доской толщиной в 40 мм. При необходимости эту доску можно снять, поэтому лучше не крепить ее ничем. Пол ямы желательно забетонировать, это делается точно таким же раствором, что и сам фундамент. Толщина слоя бетона должна быть 7-8 см.

После этого переходим к отделочным работам в самом гараже, штукатурим стены, делаем проводку, ставим розетки, выключатели. Стены можно покрасить или же при необходимости использовать вагонку. Как и любое строение на совеем участке, гараж нужно зарегистрировать и предварительно получить разрешение на его строительство.

Вот собственно и все.

Одно из самых простых постоянных помещений для хранения выращенного урожая и домашних заготовок. Надежно защищенный от попадания атмосферных осадков и грунтовых вод погреб с правильной вентиляцией сохраняет постоянный температурный и влажностной режим. В таком хранилище продукты долго не гниют и не усыхают, а также не теряют вкуса и запаха.

Раньше чаще всего строили отдельно стоящие погреба, а сегодня для экономии полезной площади земельного участка погреб стараются разместить под гаражом, хозяйственной постройкой, например, летней кухней или сараем, или непосредственно под жилым домом.

Такой погреб под садовым домиком или хозяйственной постройкой имеет ряд преимуществ:

• он удобен в эксплуатации и не занимает отдельное место на земельном участке;
• по желанию может иметь вход, как из помещения, так и снаружи;
• требует меньше денежных средств на строительство, так является частью другой постройки.

Вместе с тем делать погреб в подолье дома можно только при низком уровне грунтовых вод или при их периодическом подъеме. А при высоком уровне грунтовых вод защитить погреб под домом от сырости почти невозможно. В таком случае можно построить своими руками отдельно стоящее овощехранилище, например, .

Особенности строительства погреба под гаражом

Погреб под гаражом не занимаем отдельного места на земельном участке. Его не засыпает снегом, что облегчает доступ в зимний период времени. Кроме того его можно использовать как смотровую яму для автомобиля. Особенности строительства:

Как построить погреб-подвал под садовым домиком

Под подвалом понимают заглубленное помещение в доме, пол которого находится ниже уровня земли (отмостки, тротуара) более чем на половину своей высоты. В случае расположения помещения так, то выше уровня земли его большая часть, оно называется полуподвалом или цоколем. Как построить своими руками:

• погреб-подвал под садовым домиком может иметь небольшие размеры. В таком случае его глубина равна высоте ;
• земляное основание погреба-подвала трамбуют и по нему заливают бетоном пол слоем толщиной 60-80 мм;
• стенки погреба-подвала оштукатуривают цементным и белят известью;
• для гидроизоляции используют 2 слоя рубероида, наклеенного на горячий битум, а также ;
• вентиляция – через окна, расположенные в цокольной части дома;
• вход в погреб-подвал через люк в полу домика. Крышка люка – двойная из половых досок с утеплителем, снабженная железным кольцом в качестве ручки, заделанным втай;
• удобно строить садовый домик и погреб-подвал под ним, расположенными на разных уровнях. В таком случае вход в полуподвал с погребом устраивают с улицы (смотри рисунок).

Погребок под летней кухней

Среди садоводов любителей заслуженной популярностью пользуется погреб, вырытый под летней кухней или иными хозяйственными постройками. Такой погребок может иметь люк/вход из летней кухни, он удобен в эксплуатации и не требует отдельного места на земельном участке. Для его строительства:

• вырывают котлован, размер которого превышает величину будущего погреба на 0,6 м с каждой стороны. Это облегчит проведение бетонных, каменных и гидроизоляционных работ;
• котлован предпочтительнее рыть вручную, так как это позволит сохранить естественный ;
• на основание котлована для погреба насыпают слой (кирпичного боя и т.п.) толщиной 0,8-0,1 м (из расчета 0,1 м 3 на каждый 1 м 2 основания);
• уложенный слой щебня трамбуют и пропитывают горячим битумом из расчета 4-5 кг/м 2 . Пропитка позволит защитить щебеночную подготовку от капиллярной влаги. Вместо битума можно использовать и иной вид гидроизоляции;
• стены погреба выполняют из тяжелого бетона с армированием. – 0,2-0,3 м;
• после с бетонных стен их оштукатуривают цементно-песчаным (1:2) раствором с обеих сторон и заглаживают . Слой штукатурки должен иметь толщину 10-20 мм;
• при желании стены погреба можно использовать в качестве фундамента для летней кухни (иной хозяйственной постройки);
• в верхней части стен погреба, служащих цоколем хозяйственной постройки (летней кухни), укладывают горизонтальную гидроизоляцию из 2 слоев рубероида.

Ниже приведены 2 видео ролика о том как преобразить подвальное помещение и сделать своими руками красивый, удобный и функциональный, одним словом идеальный погреб — подвал под домом:

Владелец небольшого земельного участка особенно заинтересован в его рациональном использовании. Постройка отдельностоящего или пристроенного «автодомика» в таких условиях – непростительное расточительство, ведь придется пожертвовать минимум 30-ю кв.м. драгоценного простора. Вот тут на помощь приходит полезный опыт зарубежных соседей, давно уже практикующих строительство подземных гаражей, как для малоэтажных, так и для высотных домов. Выгода налицо: «автоконюшня» является нулевым этажом основного здания, тем самым значительно экономя место на участке.

Но, несмотря на всю привлекательность такой конструкции гаража, у многих автовладельцев возникают вполне логические сомнения:

• Насколько дороже обойдется «подземка»?
• Как правильно обеспечить в ней комфортные условия для машины и человека?
• Как построить гараж подземный так, чтобы не боятся пользоваться помещением при плохих погодных условиях (снег, лед, дождь)?

Вопросы серьезные и требуют детального ознакомления с темой. Спешим успокоить вас: добротный индивидуальный подземный гараж, построенный своими руками – не мечта, а вполне осуществимый проект. Конечно, если к нему подойти с позиции строгого выполнения всех предписанных строительных канонов.

Думаем и выбираем: проект дома с подземным гаражом

Если вы ищите подходящий проект частного дома с подземным гаражом, то, скорее всего, уже пересмотрели в интернете массу фотографий готовых образцов. Чтобы не отвлекаться на дизайнерские «штучки» и архитектурные «примочки», поможем вам подытожить результаты поиска. Существует два способа обустройства «автоподземки»:

1. Подземный гараж расположен полностью под землей
2. Подземный гараж частично «утоплен» в землю (обычно 1/2 или 2/3 своей высоты)

Второй вариант более популярен в народе, так как дешевле и практичнее с точки зрения исполнения задуманного. Главная проблема подземных помещений – борьба с сыростью. Чем глубже спрятан гараж, тем больше «преград»: усиленное давление грунта и негативное влияние грунтовых вод (особенно если учесть, что средняя глубина водоносного слоя для нашего региона – 1,5-2 м).

Где найти все нужные требования для запланированного строительства? В СНиП подземные гаражи детально описаны: указаны все ключевые условия, при которых гарантирована их нормальная эксплуатация. Здесь же задокументированы рекомендации по проводке всех инженерных сетей (СНиП 21-02-99 “Стоянки автомобилей”).

Хотим обратить ваше внимание на важный аспект ПРАВИЛЬНОГО проекта дома с подземным гаражом:

• Помещение, размещенное над подземным «автодомиком», должно ограждаться более толстой и дополнительно усиленной плитой перекрытия. Его нельзя оборудовать под ЖИЛУЮ КОМНАТУ

К сожалению, немалая доля виртуальных проектов, выложенных на всеобщее обозрение в интернете, пренебрегает этой нормой. Над «подземкой» размещают спальни, что грубо противоречит нормам безопасности. Гараж относится к категории взрывоопасных помещений, поэтому жилое здание с такой техзоной планируется так, чтобы в случае аварийной ситуации ни в коем случае не пострадали люди.

Что касается возможности обустройства комбинированного жилища человека и машины, то есть четкое правило, при котором такое соседство невозможно:

• Газобаллонные автомобили нельзя хранить в зданиях общего пользования, в том числе и в индивидуальных подземных гаражах
  Как видно из двух указанных норм, большое внимание в правилах уделяется пожаробезопасности технического помещения. В СНиП указаны уровни огнестойкости для стен и ворот подземного гаража: ЕІ 90 и ЕІ 60 соответственно.

Следующее правило для нормальной эксплуатации «подземки» – правильный заезд в его внутреннее помещение. Если на виртуальной картинке все может выглядеть компактно и очень красиво, то на практике автовладелец прочувствует все неудобства ошибочно спроектированного дорожного пути.

Какой должен быть въезд в подземный гараж?

Главным украшением частного дома является красиво обустроенный приусадебный участок. Строя подземный гараж, автовладелец старается сэкономить свободное место под ландшафт, поэтому решает оборудовать крутой короткий въезд на парковку. Если в летнюю и сухую погоду автомобиль спокойно справляется с препятствием, то снежной зимой или дождливой осенью «барьер» может быть не взят. Снег быстро завалит «ямку», а потоки воды будут стекать в столь заманчивый «резервуар».

Вот ряд требований к въезду в «подземку», выполнив которые вы не столкнетесь ни с какими трудностями при его круглогодичной эксплуатации:

Наклон въездного пути не должен превышать определенной величины

Понятно, чем круче вниз, тем меньше места займет техническая зона. Не переборщите! Максимальный наклон въездного пути для подземного гаража – 140-150 (или в процентном соотношении – 25 %). Увеличение угла приведет к проблемам при его эксплуатации в осенне-зимне-весенний период.

Достаточная длина «финиша» поможет избежать всех погодных неприятностей. Идеальных параметров въезда почти никто не придерживается, ведь планка высока: к примеру, для подземного гаража, опущенного на 1,30 м подъезд должен быть длиной в 14,4 м! Четкий расчет позволяет укоротить его почти вдвое (до 8,4 м, из которых 3 м – «стартовая» горизонтальная зона).

Минимальная длина въездной гаражной дороги делится на три обязательных участка:

— «стартовая» зона: 3 метра с наклоном 00-20
— зона «X»: часть пути с максимальным уклоном в 140-150 (50 % от общей длины въезда)
— «красная» зона: обязательные 1,20 м горизонтального участка перед воротами гаража

Все перепады должны быть плавными, без резких границ.

Для идеального въезда в «подземку» перед и после участка с максимальным уклоном следует обустроить отрезки пути со средним наклоном (70-80). По своей длине они должны быть чуть короче зоны «X»(≈75-80 % от нее).

Желательно его дополнить специальными засечками, помогающими преодолеть маршрут при обледенении трассы. Популярны специальные тормозящие полоски для колес.

Пешеходная дорожка поможет водителю выбираться на «поверхность» быстро и без травм даже при обледеневшей дороге.

Канализационная решетка, в которую уходит вода, должна быть расположена перед воротами на прямом участке въезда (до нее должно быть минимум 0,5 м прямого отрезка пути), что защитит гараж от попадания в середину дождевых потоков. Ливневая канализация с сифоном укомплектовывается обогревательным кабелем, который препятствует ее замерзанию.

Они защищают въездную дорогу от разрушения и обвала грунта. По правилам СНиП перепад земли более 80 требует такого защитного сооружения.

Чтобы эффективно решить проблему обледенения пути, желательно вмонтировать систему, препятствующую возникновению льда на дорожном участке. Не забудьте для удобства предусмотреть освещение въезда.

Как построить въездную дорогу для подземного гаража?

Строительный процесс делится на такие этапы:

Во избежание провала дорожного покрытия, геометрию дороги формируют без подсыпки грунта. Для этого каждую «ступеньку» аккуратно срезают до нужного уровня, ориентируясь по заготовленной метке (натянутая леска).
Подготовленный и «вырезанный» участок покрывают щебнем слоем в 15 см и тщательно утрамбовывают
Несущий слой выполняют из бетона марки В10 толщиной 12-15 см. Раствор замешивают густой и вязкий. После первого схватывания поверхность постоянно увлажняют и защищают от солнца
Затем идет любое финишное покрытие
С въездом мы подробно разобрались, сейчас же перейдет к обустройству самого помещения подземного гаража, а именно защите его от водной «атаки».

Как эффективно защитить «подземку» от сырости?

ШАГ № 1: ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНОГО ГАРАЖА

Строительство встроенной «подземки» подразумевает дополнительную нагрузку на фундамент дома. Обычно хозяин предпочитает опустить вниз весь этаж, а не часть здания, разбив все пространство на несколько технических зон (парковка, мастерская, спортзал и т.п.).

Чаще всего в проекте предусматривают плитный ребристый фундамент, который увеличивает устойчивость здания. Но все зависит от основного стройматериала и проектных расчетов архитектора (мы еще раз настаиваем, что проектирование должен выполнять профильный специалист).

Строя подземный гараж своими руками, автовладелец должен позаботиться о комфортных условиях «проживания» для своего железного друга. Следует защитить помещение от малейших водных «покушений», ведь излишняя влага губительна для автомобиля.

Как выполнить гидроизоляцию подземного гаража?

Стены «подземки» проектируются по аналогии с подпорными стенами: по внешнему контуру помещения обустраивают дренажную систему, а всю внешнюю поверхность гидроизолируют наплавляемой гидроизоляцией (например, рубероидом или его современными аналогами). Дополнительно формируется массивная фильтрующая подушка под полом и по бокам «подземки».

Сложность дренажной системы определяют по результатам изыскательных работ, определяющих тип грунта и уровень водоносного слоя. Георазведка подскажет или рационально строить «подземку», ведь если грунтовые воды находятся слишком высоко, то придется выполнить осушение участка и усложнить схему дренажа. А это дополнительные немалые расходы.

Жидкая гидроизоляция для внутренних помещений – не панацея от всех проблем. С ее помощью невозможно обустроить эффективный водобарьер. Она играет лишь роль вспомогательного средства. Если после строительства подземного гаража в нем появилась вода, то никакие замазки не исправят ситуацию.

ШАГ № 2: ВЕНТИЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНОГО ГАРАЖА
Часто можно услышать жалобы о том, что из-за наличия встроенного подземного «автодомика» неприятный запах бензина и прочей химии проникает в жилую зону. Чтобы гараж «не отравлял» вам жизнь, следует позаботиться о постоянном воздушном вихре для этого технического помещения.

Нормы интенсивности воздухообмена в «автодомике» прописаны в СНиП: 180 куб. м в час на один легковой автомобиль. За границей требования еще выше – 360 куб. м в час. Обеспечить такой «ветер» сможет лишь слаженная работа приточно-вытяжной вентиляции. Кратковременные проветривания под средством открытия ворот не помогут решить проблему.

Вентиляция не только защищает от выхлопных газов, но и удаляет из помещения избыток влаги. Особенно это актуально для отапливаемых гаражей, где разница температур между холодным автомобилем и относительно теплым помещением (не более +50С) неминуемо вызовет конденсат на кузове. Стабильный приток свежего воздуха быстро удалит сырость и спасет машину от преждевременной коррозии.

Так как уровень подземного гаража ниже земли, то для эффективной работы вентиляции необходимы принудительные механизмы. Существует два варианта ее обустройства:

В этом приборе соединены два блока, отвечающих за приток и вытяжку воздуха. Моноблок отличают компактные размеры и легкость монтажа, но дорогая стоимость (от 2000 у.е.). Зато атмосфера внутри помещения идеальна.

2. Модульная конструкция

Состоит из двух отдельных блоков, отвечающих за приток и вытяжку воздуха. Их совместная работа налажена с помощью датчиков, следящих за микроклиматом технического помещения.

Все кабели в подземном «автодомике» должны быть покрыты специальным слоем изоляции, препятствующем горению. Так же автовладелец обязан установить пожарную сигнализацию.

Гараж на даче — больше чем гараж. Мы не случайно говорим стихами, потому что переоценить важность этой постройки практически невозможно. Во-первых, она выполняет свою прямую задачу, служа защитой для автомобиля. Во-вторых, гараж используется как помещение для хранения садовых инструментов, запчастей техники и другого хозяйственного инвентаря.

Наконец, для многих хозяев гараж выполняет функцию мастерской, где проходит и ремонт самого автомобиля, и работа над другими техническими проектами. Таким мастерам не составит труда построить гараж своими руками. Не исключено, что свой гараж они построили именно самостоятельно.

Но это не значит, что менее опытным строителям придется непременно нанимать сторонних исполнителей. Эта статья написана специально, чтобы рассказать вам, как построить гараж своими руками. В ней собраны самые важные подсказки и подробные руководства к действию.

Гараж: устройство и основные функции

Вам повезло, если капитальный дом достался вам с готовым гаражом . Но далеко не каждый может похвастаться не только подземным, но и самым обычным гаражом на придомовом участке. Но при этом вы не найдет никого, кто отказался бы от этой постройки.

Гараж является гораздо более многофункциональным сооружением, чем буквально помещение для автомобиля. Вот навскидку по крайней мере некоторые из его возможностей:

Парковка автомобиля . Выбирая между необходимостью строить или заказывать гараж и возможностью припарковать машину под открытым небом, многие склоняются ко второму варианту. Мол, пребывание на улице не вредит автомобилю, а постройка потребует времени, денег и сил. На самом деле это именно тот случай, когда скупой платит дважды. Даже если вы паркуетесь относительно ненадолго (приезжаете на дачу только в выходные), окружающая среда успеет повредить машине. Летом даже в тени температура бывает очень высокой, зимой в морозы бывают проблемы с заведением, особенно дизельных двигателей. В любое время года птичий помет повреждает краску.

Хранение инструментов . Не в каждом доме, особенно загородном, есть место, специально отведенное под рабочую кладовую. В результате строительные инструменты, садовый инвентарь, даже ручная техника складывается в сарае, далеко не всегда утепленном и защищенном от влаги. Очень жаль обращаться так с инструментами, даже если это всего лишь набор отверток и дрель. В гараже вы сможете оборудовать для них полки, удобные органайзеры, стеллажи — по своему усмотрению и свободному пространству.

Мастерская . Все инструменты под рукой, вас никто не отвлекает и вы не мешаете домочадцам. У каждого мастера должен быть собственный, хотя бы небольшой, цех. Почему бы не совместить его с гаражом. Тем более что самостоятельные манипуляции с машиной (долив масла и антифриза, ручная мойка, чистка радиатора и т.д.) вы будете выполнять здесь же.

Как ни крути — гараж нужен . Нам не удалось найти ни одного аргумента, что без гаража лучше, чем с ним. И вы не найдете, поэтому пора приступать к планированию строительства.

Какой гараж можно построить своими руками?

Гаражи различаются между собой в первую очередь материалами. Следующая градация — утепление гаража или его отсутствие, затем — подведение коммуникаций. Начнем первого критерия, из чего построен гараж:

Кирпичный гараж — капитальное, теплое и сухое помещение. Это самая сложная и дорогая постройка из возможных вариантов гаража, но она наравне с домом долгие годы прослужит не только вам, но и вашим детям.

Главный недостаток этого варианта, после стоимости материалов — это невозможность построить кирпичный гараж самостоятельно, если вы не обладаете навыками профессионального строительства.

Гараж из блоков (шлакобетонных, пенобетонных или газосиликатных) тоже довольно теплый. Материалы для его строительства дешевле, чем кирпич. При этом сами блоки обладают меньшим весом, поэтому создают меньшую нагрузку на фундамент. Соответственно, можно построить более простой фундамент, что тоже сокращает и время работы, и расходы.

Металлический гараж — очень популярная в прошлом конструкция. как правило, стоит на бетонном фундаменте, но не прочно укреплена на нем. Это не утепленный гараж, и в этом его главный недостаток. Второй минус — невозможность сварить гараж без профессиональной сварки. Хотя специалист со сварочным аппаратом соберет его из частей буквально за день.

Каркасный гараж сочетает в себе относительную легкость строительства, доступность материалов и возможность сделать постройку теплой и комфортной. Вы сможете установить каркас самостоятельно, разве что пригласив на помощь соседа или друга ради большей скорости работы.

Из всех возможных вариантов каркасные гаражи максимально удовлетворяют требованию совместить качество с невысокой ценой.

Уделите внимание процессу строительства именно каркасного гаража.

Материалы и подготовка к строительству гаража

Подготовку каждого проекта нужно начинать с плана. Он выполнит две функции: а) рабочего чертежа для воплощения; б) плана для расчетов расходных материалов. План составляется одновременно с выбором участка под строительство, потому что они зависят друг от друга. Вот что нужно обязательно учесть, выбирая площадку для будущего гаража:

Габариты машины и/или количество машин. Разумеется, ширины, длина и высота помещения для автомобиля должны быть сделаны с запасом. Высота потолка — в любом случае не меньше 2 метров. Если вы сомневаетесь в замерах, или гараж строится не для одной конкретной машины, то ориентируйтесь на универсальный размер гаража 4*6 метров (ширина*длина).

Подключение гаража к коммуникациям. Обязательно нужно провести электричество и крайне желательно провести водопровод. И то, и другое получится проще и дешевле, если расположить гараж как можно ближе к коммуникациям жилого дома.

Подъезд к гаражу . Автомобиль должен беспрепятственно преодолевать расстояние от ворот участка до ворот гаража. Желательно проложить на этом отрезке проезжую дорожку.

Когда площадка найдена , расчищена и подготовлена к работе, пора покупать строительные материалы и готовить инструменты. Для строительства каркасного гаража вам понадобится:

• для каркаса — деревянный брус 100*100 мм (или больше) или металлический профиль;
• стальные уголки, болты и пластины для скрепления балок каркаса;
• доски для стропил, обрешетки, напольного покрытия и внутренней отделки;
• материалы для тепло- и влагоизоляции пола, стен и крыши;
• сэндвич-панели для наружной облицовки стен;
• бетонная смесь для заливки фундамента.

Для работы с этими материалами вам понадобится лопата, болгарка, сварочный аппарат, дрель, запас креплений и саморезов, а также уровень, треугольник и маркер для разметки.

Строительство гаража своими руками пошагово

Строительство гаража начинается с разметки площадки под фундамент. По периметру установите колышки и натяните между ними бечевку — это границы будущего фундамента. В этом периметре выкопайте траншею шириной около 40 см для ленточного фундамента.

Глубина траншеи должна быть больше уровня промерзания грунта в конкретном регионе. Дно и стенки траншеи утрамбуйте, уложите слой песка и гравия и залейте бетонным раствором. Следующие этапы строительства продолжаются только после застывания фундамента:

Покройте поверхность битумной мастикой, а ее — несколькими слоями рубероида. Это защитный слой, предохраняющий от влаги. Он особенно актуален, если каркас будет деревянным, но не повредит в любом случае.

Брусья по 10 см установите по периметру фундамента, скрепите их и сформируйте нижнюю обвязку каркаса. Затем укрепите вертикальные опорные сваи на расстоянии по 2 метра между ними. Все углы укрепите металлическими уголками. На верхних окончаниях балок создайте верхнюю обвязку, которая повторяет нижнюю обвязку каркаса.

На основе верхней обвязки устанавливаются стропила крыши. Крыша может быть односкатной или двускатной на ваше усмотрение, но наклон необходим, чтобы вода не скапливалась над гаражом.

Пол может быть как бетонным, так и покрытым досками. Это касается ровного пола в гараже, потому что при желании построить гараж со смотровой ямой ваши действия изначально должны были быть другими с этапа заливки фундамента. Однако мало кто проводит такой сложный автомобильный ремонт самостоятельно, поэтому без смотровой ямы запросто можно обойтись.

Для облицовки стен используйте сэндвич-панели. Их устанавливают на готовый каркас и скрепляют между собой. Затем проверяют на возможные перекосы.

Монтаж ворот станет финальным этапом строительства. Желательно выбрать их разновидность еще до того, как построить гараж своими руками. Если вы хотите сделать распашные ворота самостоятельно, то на этот случай у нас есть отдельная подробная статья. Роллетные ворота устанавливают специалисты.

Что касается подведения электричества, водоснабжения, устройства вентиляции и отопительной системы — то они создаются по стандартным правилам, предусмотренным для монтажа этих систем. Если вы смогли построить гараж своими руками, то и с этими задачами наверняка справитесь.

После освоения техники постройки гаража можно переходить к возведению или заняться , или для своего питомца.

А для самых любопытных, предлагаем ознакомиться с видео о строительстве гаража

Источник https://landshaftportal.ru/pogreb-na-dache/

Источник https://lovely-dom.ru/2017/02/obustroystvo-pogreba-na-dache

Источник https://strbuild.ru/tips-design-options-stepbystep-instructions-for-the-successful-construction-of-a-durable-garage-how-to-build-a-cellar-under-a-garage-a-house-or-a-summer-kitchen.html

Источник