Монтаж открытой электропроводки – подробная пошаговая инструкция

В первую очередь, необходимо составить электрическую схему линий и элементов: розеток, выключателей и коробок. При составлении проекта нужно учитывать моменты:

• Линии проводки должны располагаться вертикально или горизонтально относительно плоскостей помещения. Другие варианты запрещены техникой безопасности.
• По стандартам они должны пролегать на расстоянии 15-20 см от углов, оконных и дверных проемов. Расстояние от уровня пола: розетки не менее 20 см, а выключатели — 60 см.
• Нельзя прокладывать кабели рядом батареями, обогревателями и другими элементами теплоизлучения. Изоляционный слой приходит в негодность от постоянной температуры и риск аварийной ситуации повышается до критического состояния.
• Под трубами, где скапливается конденсат, также запрещено проводить электрические элементы.
• Для помещений с повышенной влажностью элементы электропроводки должны иметь двойную или тройную изоляцию.
• Соединения и узлы проводов должны находиться только в распределительных коробках.
• Заранее на схеме располагают распределительную коробку в легкодоступное место.

Если система прокладывается не через трубы или защитные панели, то используются специальные скобы, продающиеся в специализированных магазинах. Они необходимы для предотвращения провисания проводов под тяжестью собственного веса. Расстояние скоб проводки горизонтального типа — каждые 30-40 см, а для вертикального — 60 см.

Особенности установки открытой проводки

Электрическая проводка открытого типа актуальна в случаях прокладки кабеля выше плинтуса, рядом со стыками стен и потолочной плиты и в углах помещения. Выбранный провод должен быть максимально ровным. При размещении проводки в комнате с подвесным потолком кабель крепится к стенам.

Если проводов много, то обязательно используйте пропускные каналы. Размещать проводники непосредственно на подвесном потолке нельзя. Выше уже писалось: не забывайте о свободном доступе к соединительным и ответвительным коробкам.

Достоинства и недостатки внешней проводки

Как и любой другой метод прокладки коммуникаций, монтаж открытой электропроводки имеет свои плюсы и минусы. К преимуществам относятся:

• Легкость установки.
• Минимальное нарушение целостности стен (потолка).
• Отсутствие нужды в дополнительном оборудовании.

Имеет открытая электропроводка и свои недостатки. Они таковы:

• Малопривлекательный внешний вид.
• Необходимость учета технических норм помещения.
• Необходимость строгого соблюдения при монтаже норм пожарной и электрической безопасности.

Конечно, не всегда наружная проводка выглядит в квартире непрезентабельно. Например, винтажная линия в стиле ретро может стать отличным дополнением интерьера и придать дому очарование старины. Но, во-первых, элементы для такой проводки стоят дорого, а во-вторых, монтировать ее стоит, только если дизайн помещения выдержан в соответствующем стиле.

Пример готовой открытой электропроводки, проложенной в кабель-каналах на видео:

Как подобрать кабели и провода?

Для правильного создания наружной электропроводки применяются те же кабели, что и при скрытом способе. В идеале следует подобрать:

• силовые провода
• информационные кабели

Для легкой укладки стоит подбирать гибкие провода, так как проложить жесткий кабель, например, в гофрированной трубе, довольно проблематично. При этом кабели могут быть не очень массивными, особенно с учетом того, что чем больше кабель, тем выше его цена. Помимо этого, массивные кабели сложны в монтаже. Их очень трудно согнуть, скрутить, соединить с электрическими приборами. К тому же, они могут не подойти по размеру к розеткам и кабельным каналам, монтаж при помощи которых является сегодня наиболее оптимальным. Кабель-каналом называют пластиковые профили в форме буквы «П», а также треугольника, овала и пр., внутрь которых уложены кабели и провода.

Материал изготовления каналов – ПВХ-пластик, устойчивый к перепадам температуры и химическим реакциям. При желании его легко можно окрасить в желаемый цвет. Радует и тот факт, что ПВХ не выделяет вредных токсичных веществ и является нейтральным для здоровья человека. Кроме канала вам потребуются аксессуары, в числе которых модули для розеток, повороты, углы и другие полезные в работе детали.

Как сделать наружную проводку?

Как правило, на входе в деревянный дом или ретро-квартиру можно увидеть распределительный щит или счетчик. От него и нужно начинать монтажные работы, а именно:

• чертеж линии
• прокладка провода по ней
• закрепление на стене при помощи перфоратора через каждые 35 см
• вставка в просверленные отверстия гвоздей
• монтаж дополнительных аксессуаров: заглушек, соединителей, углов

Если габариты канала не предусматривают встраивание электрических точек, то можно обойтись наружными розетками и приборами системы освещения и подвести к ним небольшой кабель.

Если говорить о проблемных зонах, которые встают при прокладке проводки в деревянном ретро-доме, то здесь стоит отметить проемы дверей. Для прохождения одного провода через дверь следует сделать около двери отверстие и просунуть через него провод, вставив в него часть трубы и прикрыв торец заглушкой. При прокладывании кабеля не нужно проводить его по полу деревянного дома или квартиры. Лучше обвести вокруг двери – это надежнее и безопаснее.

Как спланировать работу?

Для начала необходимо:

• правильно провести расчеты
• определить, какое количество материала необходимо
• получить в свое распоряжение план деревянного дома или квартиры

Сделайте чертеж, расположив на нем каждую из стен по отдельности. Это рационально сделать, чтобы понять, какие аксессуары потребуются для создания кабеля, где он сам будет проходить.

Наружная электропроводка хороша тем, что для ее прокладки не требуется четко соблюдать нормы, а именно: ее возможно проложить и по диагонали, и под углом, отличающимся от 90 градусов. Перед тем как приступить к монтажу, стены нужно правильно подготовить, особенно, если планируется смазывать их клеем.

Если же на стене отсутствует штукатурка, а есть только бетон или кирпич, разумнее будет прикрепить провода дюбель-гвоздями. При облицовке гипсокартоном логично применить дюбели-бабочки. Если вы своими руками прокладываете электропроводку на даче, в деревянном доме, то каналы лучше прикрепить гвоздями или шурупами. Перед началом работ устраняют неровные поверхности и при необходимости обрабатывают грунтовкой.

Как выбрать кабель для внешней проводки

Аналогично организации скрытой проводки выбор кабеля для внешней напрямую связан с электрической нагрузкой на устанавливаемую систему. Бытовые и электрические приборы могут функционировать при подключении через медные двух- или трехжильные кабели либо алюминиевые с сечением 2,5 кв. мм. Электрическая плита потребляет больше мощности, поэтому потребуется кабель сечением 5-6 кв. мм. Вся ветка должна подводиться к распределительной коробке через предохранитель на 25 А.

Кабель для внешней ретро-проводки.

Медные кабели считаются более надежными и устойчивыми, а в некоторых случаях применение алюминиевых уже попросту недопустимо. Обусловлено это тем, что медь — материал, более устойчивый к коррозии, выдерживающий большую электрическую нагрузку в сравнении с алюминиевым проводом того же сечения. Кроме того, медный кабель более пластичен, что исключает вероятность его перелома даже при монтаже линий с множеством изгибов.

Розетки

Для проводки открытого типа используются накладные розетки, которые крепятся прямо к стене. Нет необходимости проделывать углубления для подрозетников, поскольку контакты таких элементов в отличие от встраиваемого оборудования хорошо изолированы и спрятаны внутри. Если какие-то приборы должны использоваться с заземлением, нужно покупать накладные розетки с наличием соответствующего контакта.

Накладной блок розеток для открытой проводки

Возможен монтаж электропроводки с проходными розетками. Таковыми называются приборы, на которых кабельная линия не заканчивается, а идет дальше. Монтируется это оборудование методом бескоробочного подключения.

Выключатели

В данном пункте следует обратить внимание на герметичные выключатели. Они используются как при скрытом, так и при открытом методах прокладки электрического кабеля. Для ванной комнаты, кухни и других помещений с повышенным уровнем влажности не имеет значения выбранный способ монтажа. Закрытые приборы исключат замыкания и перегревы кабеля. Их установка аналогична розетке для проводки открытого типа: достаточно просверлить парочку отверстий в стене и надежно зафиксировать оборудование.

Способы монтажа

Существует несколько способов укладки проводов открытого типа. При выборе отталкиваться нужно от вида помещения — для офиса подойдут кабельные каналы, а ремонт в дизайнерском стиле потребует прокладку через плинтус или декоративные трубки.

Кабель-каналы

Наиболее привлекательный способ открытой разводки электропроводки – использование кабельных каналов, которые представляют собой узкие пластиковые короба, показанные на фото. Наверняка такие изделия Вы могли увидеть в офисах, торговых помещениях и даже некоторых частных домах. Дело в том, что существует ассортимент товара в разных цветовых решениях, которые могут подойти даже под интерьер комнат.

Крепление кабель каналов выполнить довольно просто с помощью клея либо саморезов. Первый способ монтажа используется в том случае, если поверхность стен идеально гладкая и ровная. Клей наносится на прилегающую стенку короба, которая после этого придавливается в нужном месте на стене.

Наш совет – прижмите изделие к стене и сразу же уберите. На поверхности останется клей, который был на задней стенке кабель-канала. Подождите несколько минут, чтобы клей немного застыл, потом еще раз прижмите изделие. В этот раз с небольшим усилием, чтобы произошло надежное склеивание.

Дополнительно можно засверлить через каждые 30-40 см отверстия, вбить в них дюбеля и вкрутить саморезы. На гипсокартон необходимо осуществлять монтаж открытой электропроводки с помощью дюбель-бабочки. На поворотах и стыках используются дополнительные аксессуары – заглушки, углы, соединители, которые довольно просто соединяются между собой. Когда весь «скелет» из каналов будет собран, переходите к укладыванию кабеля. В местах соединения жил с распределительной коробкой, розетками и выключателями изоляция зачищается на 10-15 мм.

В конце концов, все «точки» соединяются, осуществляется прозвонка открытой электропроводки мультиметром и подсоединение электрики к распределительному щитку помещения.

Открытым проводом

Один из самых распространенных и старых способов. Раньше это делалось через согнутый кембрик, который прибивался маленькими гвоздиками к поверхности. Теперь его заменили пластиковые скобки, которые продаются сразу же с гвоздями внутри. Главное верно подобрать размер скобы, чтобы не пережать кабель, нарушив изоляционный слой. Расположение такое же — каждые 10 см. Если рядом проходят несколько проводов — расстояние между ними должно быть не менее 4-5 мм.

Электротехнический плинтус

Второй вариант не менее популярный и простой. На сегодняшний день выпускаются специальные плинтусы, внутри которых имеются каналы под открытый монтаж электропроводки. Такой вариант позволяет «убить одним выстрелом двух зайцев» — сделать проводку незаметной и в то же время функциональной.

Все что нужно, купить такой плинтус, закрепить к полу и поместить в него проводку. В местах выхода кабеля вверх (к примеру, для отвода к розетке), необходимо высверлить отверстие и вытянуть необходимый проводник. Очень часто электротехнический плинтус применяют в комбинации с кабельными каналами при разводке проводки открытым способом в доме и квартире. Если нужно протянуть линию через дверной проем, тут уже придется сверлить отверстие в стене, и обязательно осуществлять монтаж открытой электропроводки через перегородку в защитной полимерной трубе, что требуется правилами ПУЭ 2.1.58.

Проводка в деревянном доме

Инженерные сети

Особенностями деревянных строений является повышенная опасность возгорания. Поэтому монтаж проводки в деревянном доме должен соответствовать противопожарным нормам и правилам техники безопасности. Сегодня мы расскажем, как сделать электропроводку своими руками.

Если не разбираетесь в электрической схеме — лучше пригласить специалиста

Общие требования к проводке

Электропроводка в деревянных домах должна быть сделана в соответствии с определенными требованиями и нормами ПУЭ.

Рассмотрим эти требования:

• чтобы избежать перегрева проводов, в кабель-каналах оставляют пустоты, а сечение провода увеличивают на 20-30%. Лучше всего в деревянном доме выбирать открытый способ проводки, благодаря которому можно проследить за состоянием кабеля и вовремя устранить повреждения;
• электрощит должен быть надежно изолирован от деревянных материалов;
• провода лучше брать трехжильные, медные. Они качественные и прослужат долго;
• автоматические выключатели в распредщите должны соответствовать токовой нагрузке, легко срабатывать при коротком замыкании.

Меры противопожарной защиты

Чтобы предупредить возгорание деревянного дома, предусмотрены определенные меры противопожарной защиты:

• если проводка в деревянном доме скрытая, то кабель прячут в трубах или металлических коробах;
• розетки в деревянном доме монтируются накладные;
• заземление должно быть неразрывным по всей цепи;
• важно монтировать УЗО. Устройство необходимо для того, чтобы отследить утечку тока при неисправности проводки.

Схема проводки. Необходимость составления

Перед монтажом электропроводки следует составить схему помещения, где отметить место расположения выключателей, розеток, осветительных приборов, их количество.

На чертеже выделяют точки установки электроприборов, пути проведения проводки, места размещения распаечных коробок. Электросхема помещения включает в себя также мощность каждого потребителя энергии и суммарную мощность приборов. Это необходимо для определения уровня нагрузки на автоматах защиты.

Кроме схемы следует составить план разводки. Кабель проводят по прямой линии, чтобы избежать его перегибов. Разводка размещается на расстоянии 15см от пола или от потолка. Провода сходятся в распределительных коробках, сделанных из металла. Развести кабель правильно, распределив нагрузку между потребителями, обеспечив защиту от короткого замыкания—задача человека, решившего самостоятельно справиться с монтажом электропроводки в деревянном доме.

Выбор способа прокладки

Существует 2 способа прокладки электропроводки:

• внутренний. Кабель располагается в специальных металлических гофрированных трубах в фальшстене из гипсокартона, за подвесным потолком. Внутренняя проводка для деревянного дома выигрывает тем, что сохраняется полезная площадь здания и его эстетический вид, не нужно искать материал для маскировки проводов и их защиты от механических повреждений. Но у данного метода (скрытая проводка) есть и свои недостатки: трудно диагностировать поломки внутри стен, невозможен демонтаж отдельных участков;
• наружный. Он заключается в прокладывании проводки по плинтусам, в кабель-каналах, коробах. Данный метод прост, требует меньше времени. Можно организовать контроль за проводкой и вовремя устранить неполадки. Провода охлаждаются, исключается возможность их перегрева и возгорания. Наружная электропроводка имеет и минусы. Недостатками способа является то, что кабель-каналы занимают полезную площадь и не всегда вписываются в интерьер дома.

Открытая электропроводка в деревянном доме

Для открытой проводки в доме используются кабель-каналы из металла.

Кабель-канал служит для защиты электропроводки от разных повреждений и ее маскировки.

Кабель-канал—короб разного размера, через который прокладываются провода. Он имеет прямоугольную форму. С помощью зажимов фиксируется крышка, которая не допускает проникновения внутрь пылевых загрязнений. Кабель-канал необходим для того, чтобы завуалировать места расположения проводов.

Конструкция не только придает красивый вид помещению, но и выполняет ряд функций. Она предохраняет от воздействия химических веществ, ударов, касаний, воды. Монтажный короб безопасен для окружающих, потому что не проводит электричество. Кабель-канал для деревянного дома должен не поддерживать горение, быть с маркировкой «н.г.».

В бревенчатом доме кабель можно прикрепить с помощью изоляторов. Сначала фиксируются диэлектрические ролики, к ним крепят кабель. В случае, когда невозможно использовать кабель-каналы и изоляторы, проводку укладывают с помощью скоб.

Замаскировать кабель в доме можно с помощью ретро-проводки.

Скрытая проводка

Установка скрытой проводки начинается с составления плана-схемы расположения борозд.

Далее выполняется разметка трассы. Проводят ровные линии канавок с помощью строительного уровня, нивелира, отвеса. При монтаже скрытой электропроводки сверлят стену так, чтобы спрятать ее внутри. Скрытая электропроводка не портит внешний вид дома, защищает от поражения током.

Сверление проводится по прямой вертикально или горизонтально. Скрытая проводка может прятаться в негорючем утеплителе пола и в углублениях между бревнами. Намечаются места розеток, выключателей, распылителей. Выбирается инструмент, которым будут проводиться работы.

Прокладываются металлические трубы. Место для кабеля внутри труб должно быть менее половины свободного пространства. Проложить кабель внутри труб можно с помощью протяжных тросов.

Пошаговая инструкция монтажных работ

Электромонтаж проводки производится в определенном порядке:

• во время подготовительных работ составляется схема проводки, просчитывается количество материалов, какие следует приобрести для ее установки;
• монтируется кабельный ввод в здание;
• устанавливается электрощит;
• ставится контур заземления;
• прокладывается кабель;
• монтируются распаечные коробки;
• стена просверливается коронкой под выключатели и розетки, шлифуется верхняя поверхность. Монтируются электроточки;
• устанавливаются световые приборы;
• с помощью тестера проверяется исправность электроточек и рабочее состояние кабеля.

Подготовка материалов и инструментов

Чтобы правильно провести монтажные работы в доме из бруса или каркасном доме потребуются разнообразные инструменты:

• электрическая дрель с коронкой необходима для высверливания отверстий под распределительные коробки, выключатели, розетки;
• шуруповерт с насадками;
• скобы;
• саморезы;
• индикаторная отвертка или тестер;
• резиновые перчатки, чтобы избежать поражения током.

Правильный выбор кабеля и электроустройств поможет предотвратить аварию и пожар в частном доме.

Важно купить кабель с негорючей изоляцией.

Стенка накладной розетки должна быть сделана также из негорючего материала. Если розетка встроенная, то лучше брать металлический подстаканник.

Подвод электричества к зданию

К зданию электричество следует прокладывать двумя способами: под землей и с помощью самонесущего изолирующего провода от воздушной линии электропередач. Опора для щитовой должна находиться от дома на расстоянии не более 25 м от дома. Ввод провода в брусовой дом проводится через сквозное отверстие в стене, расположенное под уклоном к улице. Кабель вводится в стальной гильзе, чтобы избежать воспламенения. Чтобы не портить утепление дома, зазор между гильзой и стеной уплотняется стекловатой. После этого восстанавливается наружная обшивка дома.

Вариант ввода в здание

Обустройство и монтаж электрощита

Прежде чем смонтировать электрический щит, важно знать элементарные правила распределения электричества по группам потребителей.

Бытовая техника, имеющая мощность более 2 кВт, должна иметь в распредщитке автомат защиты на 16 А. От линии прокладывается целый кабель диаметром 2,5 мм, без разветвлений. Некоторые духовки имеют высокую мощность, поэтому кабель к ним имеет диаметр 4 мм, а автомат 20 А. Электрические плиты защищены автоматическими выключателями 32 А. Проложенный к ним кабель имеет диаметр 6 мм.

Для каждой комнаты в распределительном щите отводится одна розеточная линия. В помещении находится распределительная коробка, в которой прячутся разветвления от розеток. Кабель розеточной линии имеет диаметр 2,5 мм. Для каждого помещения дома отводится своя линия освещения кабелем 1,5 мм. Автоматы защиты для них имеют силу тока 10 А.

Описание составляющих щитка поможет вам понять, какие приборы должны располагаться в нем:

• автоматические выключатели. Автоматы защиты рассчитаны на различные группы потребителей и имеют разную силу тока в зависимости от мощности бытовых приборов;
• устройства защитного отключения- УЗО. Они служат для защиты человека от поражения током и пожара. Срабатывают они в случае утечки тока, отключая напряжение;
• приборы учета электроэнергии. Электросчетчики помогают определить количество израсходованной электроэнергии;
• реле отключения напряжения. Данный аппарат спасает от скачков напряжения, предотвращает выход из строя электронных приборов;
• контактные шины.

Существует несколько этапов монтажа электрощита:

• подготовительный. На данном этапе готовится ниша для щита и выводятся провода. Готовится рабочее место, обеспечивается необходимое освещение. Кабель ввода питания обесточивается. Заглушки со щита снимаются, устанавливаются контактные шины, монтажные кронштейны. Убирается дверца электрощита. Щит вешается на стену. После проверки правильности подготовки ниши, щит снимается;
• составление схемы распределительного щитка;
• сборку электрощита следует проводить на столе. Приборы устанавливаются на DiN-рейку- металлическую планку шириной 35 мм;
• подключение проводов. Они присоединяются к соответствующим проводам и шинам;
• заключительный этап. Проверка работы щитка. Закрепление дверки. Маркировка автоматов.

Заземление

Проектирование сетей для деревянного дома включает в себя устройство заземления. На загородном участке используют модульно-штыревой способ заземления. Он устраивается по периметру дома или монтируется в линию. Линейный способ хорош тем, что его можно нарастить в любое время. Заземление устраивается в виде какой-нибудь фигуры: многогранника, треугольника, прямоугольника. Состоит контур из вертикально расположенных штырей. Ручным буром сверлится отверстие до 2 м. Затем в него вбивается первый штырь. Второй штырь вводится еще глубже. Но заземлитель не должен войти глубже 3 м, иначе он может застрять.

Затем заземлители отрезаются на 20 см ниже уровня земли, роется канавка для прокладывания горизонтальной стальной полосы. Стальная полоса соединяется с заземлителями сваркой. Лучше всего сделать не один заземляющий контур, а несколько в зависимости от количества электрических приборов в доме. С распределительным щитом контур заземлителя соединяется стальной жилой диаметром 16 мм.

Прокладка кабеля

Чтобы проложить кабель, нужно нарезать его на отдельные участки. Число отрезков зависит от количества розеток и выключателей. Один отрезок равен расстоянию между розеткой и выключателем плюс 15-20 см. Затем устанавливаются кабель-каналы строго по уровню. Электрическая проводка прячется внутри них. Если в дальнейшем планируется устройство крыльца, то кабель прокладывается с запасом, чтобы потом не наращивать его при монтаже наружного освещения.

Соединение проводов и контактов

Правила монтажа электропроводки требуют соединения кабелей сваркой, опрессовкой, сжимом и пайкой. К сжимам относятся колпачки СИЗ. Они состоят из двух деталей: колпачка и пружины. Внутри полимерного негорючего материала располагается пружина. Она обработана специальным составом для лучшей проводимости. С ее внутренней стороны видны зазубринки, которые удерживают провода. Провода зачищают на 2см, кладут параллельно друг другу и вводят в колпачок, крутя его по часовой стрелке.

Варианты соединения

Монтаж распределительных коробок

Распаечная коробка необходима для разделения линий электропередач и разветвления кабеля для подключения розеток и выключателей. Провода, подходящие к электроточкам, собираются в распределительной коробке, которая плотно закрывается, чтобы не допустить прикасание к ним. Крышка закрывается замками-зажимами.

В коробке находятся клеммники. Сделаны они из несгораемого и влагозащитного металла. Металл покрывается антикоррозийным средством.

Коробки прикручиваются к стене саморезами, фиксируются опорными лапками. В пружинные клеммы вставляются провода.

Установка розеток и выключателей

1. накладные. Они накладываются на любую поверхность стены. У розетки есть и другое название. Она называется внешней;
2. встраиваемые. Они устраиваются в посадочные гнезда внутри стены.

Посадочные гнезда лучше брать из металла. Они защитят жилище от пожара.

Розетки и выключатели должны иметь металлическую монтажную пластину, которая крепится к стене. Внешняя розетка в начале монтажа выравнивается и фиксируется к стене. Затем монтируется механизм и внешняя панель. Возможно использование пластиковой пластины, но она должна быть негорючей и иметь Сертификат пожарного надзора. В розетке и выключателе устанавливается заземляющий провод.

Начать установку встраиваемой розетки нужно с разметки. После этого просверливают коронкой отверстие. Затем делают изоляцию из асбеста или алюминия и только после этого устанавливают ее. Зачищают провода от изоляции и определяют их длину. Она не должна быть более 15-20 см. Провода присоединяются к рабочей части. Вставляется подрозетник и укрепляется винтами. Ставится внешняя рама. Она прикручивается саморезами.

Электророзетки располагаются на расстоянии 30 см-1 м от напольного покрытия. На каждые 6-10 м нужна розетка.

Существует несколько способов их подключения:

• последовательное подключение розеток друг за другом. Оно предназначено в основном для маломощных электрических приборов;
• для мощной бытовой техники лучше выбрать параллельный способ подключения, когда к каждой из них подходит свой провод от распредкоробки;
• смешанный. В нем сочетаются оба способа подключения.

Самыми распространенными выключателями света являются одноклавишные и двухклавишные кнопочные изделия. Принцип работы выключателей состоит в замыкании и размыкании электрической цепи при переключении кнопки.

1. Сначала разбирают новый выключатель: снимают клавиши, декоративную рамку.
2. Вставляют зачищенные провода в клеммы выключателя и затягивают болтами.
3. Упаковывают корпус внутрь металлического стакана, выравнивают по уровню, закрепляют болтами корпус.
4. Ставят декоративную рамку и клавиши.

Установка осветительных приборов

В деревянном доме используют накладные, встраиваемые и уличные световые приборы. Важно, чтобы монтаж светильников проходил на металлические площадки, чтобы обеспечить пожарную безопасность деревянного дома. Уличные световые приборы должны быть обязательно заземлены. Потолочные светильники располагаются на расстоянии 70 см от потолка. В качестве уличного освещения используют светодиодные ленты и фонари, точечные светильники. Неоновая подсветка крыльца—прекрасный вариант выделения особенностей вашего дома, его эстетических качеств.

Элемент декора

Проведение испытаний электропроводки

Сделанная своими руками электрика требует ее испытаний.

После прокладки проводки, установки розеток, выключателей важно провести контрольную поверку тестером на отсутствие короткого замыкания. Когда прибор не показал ошибок, то линию подключают к щитку. Бытовые и осветительные приборы отключены. По очереди начинают подавать питание на линии, затем включать светильники. Если автоматы защиты не отключились, то все в порядке. Фазы розеток проверяются индикатором или мультиметром. Электроэнергия поступает к приборам, они работают в полную силу, значит — вы справились с поставленной задачей.

Хотите быть уверенными на 100% в правильном монтаже электропроводки в доме — пригласите специалистов электролаборатории для проведения испытаний с помощью специальных приборов.

• сначала проводится визуальный осмотр;
• проверяется заземление;
• участки цепи фаза-ноль;
• изоляция проводов;
• автоматы защиты;
• сопротивление защитных приспособлений.

Проводятся стрессовые испытания сети, подвергая их высоким нагрузкам. Такие испытания нужны для того, чтобы выявить проблемные участки цепи. В конце выдается протокол испытаний. Он помогает выявить неполадки, предотвратить аварии.

Ошибки при монтаже

Монтаж электропроводки в деревянном доме своими руками важно проводить грамотно, не нарушая правила техники безопасности. При их несоблюдении и допущении ошибок при проектировании и монтаже проводки может возникнуть пожар. Рассмотрим, какие ошибки возможны при установке электропроводки:

• при монтаже под потолком не всегда проводится дополнительная изоляция. Если сечение кабеля недостаточно, то соприкасаясь с деревянными межэтажными перекрытиями, кабель может перегреться и воспламениться;
• во время установки электропроводки под плинтусом не соблюдается расстояние для создания безопасного воздушного барьера. В результате провод соприкасается с плинтусом и может загореться при перегревании. Зазор между проводом и плинтусом должен быть не менее 1-1,5 см;
• размещение кабеля в гофре из ПВХ. Использование пластиковых труб для проведения электропроводки в деревянном домке крайне недопустимо. Такая ошибка приводит к опасным ситуациям. Если вы все же проложили проводку в пластиковых гофрированных трубах, то замените их на металлические;
• если вы решили использовать скрытый способ проводки, то кабель внутри штрабы важно размещать в металлической гофре или стальной трубке. Голый кабель в штрабе может привести к возгоранию проводки;
• пластиковые розетки и выключатели не отвечают требованиям пожарной безопасности. Важно применять установочные короба для розеток и выключателей из металла.

Проводка в деревянном доме своими руками и с помощью специалистов выполняется согласно нормативным документам ПУЭ. Только соблюдая правила безопасности и устройства электроустановок, вы защитите себя и свой дом от аварий и поражений током.

Накладные розетки и выключатели: монтаж и подключение своими руками

При изготовлении современных розеток используется модульный метод. То есть механизм розетки выполняется как отдельный узел или функциональный модуль. Он может быть установлен практически в любых стандартных приборах. Декоративный же модуль или накладка легко снимается и заменяется по желанию владельца, что очень удобно.

Замена накладки выполняется очень просто, учитывая, что при установке к стене закрепляется только механизм.

Галерея изображенийФото из Накладные электроустановочные изделия выпускают для организации открытой проводки в деревянных домах и реставрируемых исторических зданияхВыключатели и розетки накладного типа выпускают для устройства открытой проводки там, где ее сооружение обосновано техническими и эстетическими аргументамиВ дополнение к накладным розеткам с выключателями выпускают аналогичные распаечные коробки и изоляторы в виде устанавливаемых на стену роликовДля подключения накладных устройств необязательно штробить стены. При желании скрыть провода их размещают в кабель каналахВ конструкцию накладного выключателя входит монтажная пластина, прикрепляемая к стене, механизм и внешняя накладка с клавишейУстановка накладных выключателей с розетками и устройство открытой проводки может выполнить начинающий электрикСтильные накладные выключатели могут использоваться в сочетании со скрытой прокладкой электролинийВ сооружении открытой проводки используются одножильные провода с многослойной изоляцией, выключатели с розетками, корпус которых исключает случайное возгорание при искренииНакладные выключатели в ретро стилистикеЭлектроустановочные изделия для открытой проводкиРаспаечная коробка для открытой прокладки электросетиПрокладка проводов к розеткам в кабель каналеПростая конструкция накладного выключателяУстройство электроснабжения своими рукамиНакладные выключатели вкупе со скрытой проводкойПравила устройства открытой схемы проводки

Оба модуля, и декоративный и функциональный, выполняются из диэлектрических материалов, которые не чувствительны к перепадам температур, не разрушаются и не изменяют цвет под воздействием электромагнитного поля или уф-излучения.

Чтобы на пути протекания тока не было нежелательных дополнительных соединений, клеммы и приемные гнезда розетки представляют собой единый узел в виде ответвления пластины, из которой выполнено приемное гнездо.

Розетка накладного типа никак не маскируется на поверхности. Это несколько портит ее внешний вид, но зато существенно облегчает процесс монтажа устройства

Надежность контакта зависит от качества механического соединения проводов с клеммами. Последние могут быть двух видов:

Клеммы винтового типа

Провода соединяются с токоведущими элементами с помощью винтов. Основное отличие таких клемм заключается в значительном усилии, с которым зажимается провод, что обеспечивает надежный контакт и хорошее удержание кабеля.

Во избежание самопроизвольного вывинчивания крепежа вследствие нагрева или вибрации винты в таких клеммах желательно использовать вместе с пружинными шайбами.

Особенности пружинных зажимов

Внутри клеммы находится подпружиненная пластинка, которая фиксирует конец провода и с усилием прижимает его к токоведущим деталям. Преимущество такой системы заключается в простоте подключения проводов.

Однако силу зажима кабеля проконтролировать, практически, невозможно. Если она будет недостаточной, заметить это на этапе монтажа не удастся. Но впоследствии розетка со слабым контактом быстро выйдет из строя.

Винтовые клеммы обеспечивают хорошее соединение между проводом и токоведущими частями устройства. Они немного сложнее в монтаже, чем пружинные, зато дают возможность получить стабильно надежный контакт

Достаточно часто к клеммам розетки подключаются не один провод, а два. Поэтому и в пружинных и в винтовых клеммах предусмотрено по два отверстия под провода и по два посадочных места.

Все розетки имеют как минимум два приемных гнезда и две изолированных клеммы. Для проводки с трехжильным проводом используются специальные устройства с третьей клеммой – так называемым «заземлением».

Основное отличие розетки накладного типа от своего встраиваемого аналога заключается в том, что она устанавливается на поверхность стены, а не углубляется в нее. Это существенно упрощает монтаж устройства, но несколько портит интерьерную картину. Накладные розетки чаще всего используются для подключения к проводке открытого типа, но при необходимости могут работать и со скрытой проводкой.

Где устанавливают накладные розетки

Применение накладных электоустановочных изделий чаще всего связано с устройством проводки в загородных домах, стены которых сложены брусом, обычным или оцилиндрованным бревном. Правда, скрытая прокладка кабеля в выдолбленных в древесине каналах допустима, если кабель проводка протянута через невозгораемые гильзы.

Установка накладных розеток в паре с выключателями проводится сейчас преимущественно в загородных деревянных домах при прокладке проводки открытого типа

Однако процесс ее устройства излишне затратен по критериям стоимости и трудовых усилий. К тому же выборка каналов способна снизить несущую способность перегородок и повлиять не теплоизоляционные характеристики постройки в целом.

Сооружение открытой проводки по деревянным стенам оправдано снижением расходов и обеспечением возможности без затруднений контролировать ее состояние. Этот вариант позволяет без проблем выявлять и устранять повреждения, собственноручно менять розетки с выключателями не только в случае выхода их из строя, но и при желании преобразовать дизайн помещения.

Электроустановочные устройства последнего поколения – так называемые ретро розетки и выключатели ощутимо отличаются от исторических предшественников. Их выпускают в широком ассортименте, варианты различаются степенью защиты и декоративным оформлением.

Установка накладной розетки начинается с крепления к стене подрозетника, выполненного из диэлектрического материала или металла в форме пластины. Затем к подрозетнику подключается механизм розетки, а к нему провода. Подключенный механизм закрывается изолирующей крышкой

Инструкция по установке накладной розетки

Перед началом работ нам следует приготовить все необходимые инструменты. Нам понадобятся: пассатижи, прямая или крестовая отвертка, карандаш, острый нож, а лучше канцелярский резак.

В зависимости от материала, из которого сделаны стены, может еще понадобиться инструмент для сверления: дрель или перфоратор. Кабель для подключения розетки накладного типа может быть проложен скрыто, например, в полости стены или штробе.

Все работы с электрикой должны начинаться с отключения подачи электроэнергии. Для этого нужно перевести рукоятки автоматов на электрощитке в положение “вниз”

Но чаще всего провод проложен открытым способом: в кабель-канале, гофрированной трубе или просто поверх стены. Вне зависимости от этого процедура подключения проводится примерно одинаково. Подробно рассмотрим все этапы этого процесса.

Отключение подачи электроэнергии

Первое, с чего всегда следует начинать работу с электрическими устройствами, это отключение подачи питания. Для этого открываем электрощиток и выключаем автоматы. Чаще всего для этого нужно перевести положение рукоятки на соответствующем автомате в положение «вниз».

Нужно знать, что обычно один автомат «отвечает» не за все розетки, а только за какую-то их часть. Для удобства использования устройства обычно подписывают.

Если это не так, можно определить нужный нам автомат опытным путем. Для этого поочередно отключаем каждый автоматический выключатель и индикаторной отверткой проверяем наличие напряжения в проводке. Как только его не окажется, значит, нужный автомат найден.

Тем, кто не хочет таких экспериментов, можно посоветовать отключить все автоматические выключатели на щитке. Убедившись в отсутствии напряжения на проводе, можно приступать к следующему этапу.

Способ разборки розетки зависит от ее модели. В данном случае будет достаточно раскрутить крепежный винт в центре изделия

Как мы уже знаем, розетка состоит из двух основных элементов: функционального модуля или механизма, и декоративной панели – корпуса. Чтобы установить устройство необходимо сначала снять корпус. Для этого берем крестовую или прямую отвертку, это зависит от модели розетки, и выкручиваем центральный крепежный винт на декоративной панели. После этого аккуратно снимаем корпус.

Разметка стены и подготовка розетки

Некоторые сложности с разбором розетки могут возникнуть, если требуется установить прибор во влагостойком корпусе. Они отличаются наличием крышки, которая закрывает прибор.

В этом случае сначала открываем крышку, получая таким образом доступ к фиксаторам, которые удерживают декоративную панель розетки. После чего аккуратно отжимаем их отверткой и отсоединяем лицевую панель устройства.

Крепление пластины-подрозетника к бетонной или кирпичной стене производится дюбель-гвоздями, к деревянной или пластиковой поверхности саморезами

Теперь нам нужно выбрать место для установки розетки и закрепить механизм на стене. Для этого берем его и прикладываем к месту, где он должен будет находиться.

Выравниваем положение детали строго горизонтально, после чего берем карандаш и, вводя его в каждое крепежное отверстие, намечаем на плоскости точки, в которых будут располагаться крепления. Все операции выполняем аккуратно, поскольку ошибка в разметке приведет к тому, что розетка будет установлена косо.

Крепление механизма прибора

В зависимости от материала, из которого сделаны стены, процедура закрепления может несколько различаться. Рассмотрим наиболее распространенный вариант с бетонной поверхностью.

Сначала при помощи перфоратора или дрели выполняем отверстия в намеченных точках. Их глубина и диаметр должны соответствовать размерам дюбелей, подготовленных для креплений.

В просверленные в отмеченных точках отверстия ставим дюбели, которые улучшат сцепление между основой и крепежом

В получившиеся отверстия вставляем дюбели, так называются пластиковые пробки, которые обеспечивают саморезам хорошее сцепление со стеной. Затем прикладываем механизм розетки к основанию и надежно фиксируем его шурупами или саморезами. Проверяем качество получившегося крепления. От его прочности зависит долговечность и надежность работы новой розетки.

Подготовка провода к подключению

В зависимости от того, какая у нас модель розетки, действия могут несколько отличаться. Возможно, сначала потребуется завести кабель внутрь коробки.

Чаще всего у розеток такого типа на одной из сторон корпуса выполняется заглушка, на которой выделяются несколько возможных отверстий разного диаметра. В таком случае остается только острым ножом или резаком снять нужную заглушку и получить отверстие под провод.

Если заглушки нет, это менее удобно, но небезнадежно. Следует самостоятельно вырезать необходимое отверстие. После этого провод заводится в корпус и подрезается так, чтобы длины оставшегося отрезка хватило для подключения.

С подведенного к механизму кабеля нужно срезать изоляцию. Затем каждую из жил отделяем и зачищаем до металла. Длина оголенной жилы должна составить 0,8-1 см.

Кабель подрезается до нужной длины. Изоляция снимается и отделяются провода, концы которых зачищаются до металла на высоту около 1 см

Подключение механизма к кабелю

При монтаже накладных розеток важно не ошибиться в подключении проводов. Если в проводке используется двухжильный кабель, один из проводов будет ноль, второй – фаза. Их подключают к разным клеммам.

Чуть сложнее с трехжильным кабелем. В этом случае в крайние клеммы закрепляется фаза и ноль, в центральную – заземление. Проблем не возникает, если человек, занимающийся подключением, точно знает обозначение проводов, но так бывает не всегда.

Проще всего определить ноль, фазу и заземление, если в проводке соблюдена цветовая маркировка. Согласно этому рабочий ноль или нейтраль всегда будет в сине-белой или синей изоляции, защитный ноль или земля – в желто-зеленой оплетке.

Провод любого другого цвета, чаще всего это красный, белый, черный или коричневый, будет фазой. К сожалению, в домах со старой проводкой никакой цветовой маркировки нет.

На фото представлена схема подключения механизма розетки к трехжильному кабелю

В таком случае нужно определить, где какой провод. Проще всего это сделать для двухжильной проводки. Нам понадобится индикаторная отвертка. При касании ею провода под напряжением и одновременном замыкании контакта на задней части корпуса инструмента загорается лампочка-индикатор.

Если это произошло, значит, найдена фаза. Второй провод, соответственно, будет рабочий ноль или нейтраль.

Чтобы разобраться с трехжильным кабелем потребуется специальный прибор мультиметр. Сначала на электрощитке нужно отключить заземление. Затем определить фазу, после чего последовательно «прозвонить» при помощи устройства пары проводов.

При одновременном касании фазы и рабочего ноля на мониторе прибора появится некоторое значение, при касании рабочего и защитного ноля – нет.

Выполнить отверстие под кабель в корпусе розетки будет намного проще, если на одной из стенок есть такая заглушка. Разделение на секции с разным диаметром позволяет легко и быстро изготовить отверстие нужного размера

Установка декоративно-изолирующей крышки

Процедура может несколько отличаться в зависимости от модели накладной розетки. Если мы имеем дело с отдельно устанавливающимся корпусом, вставляем в него механизм с закрепленными проводами, накрываем лицевой панелью и фиксируем ее.

Если механизм и корпус представляют собой единое целое, ставим на место декоративную панель. При необходимости подрезаем край корпуса, чтобы кабель свободно входил. Закрепляем лицевую панель. Наш монтаж окончен, можно проверять работу устройства.

О том, как правильно спланировать расположение розеток на кухне, вы сможете узнать из популярной статьи нашего сайта.

Особенности устройства накладных выключателей

Самый распространенный одноклавишный выключатель представляет собой двухпозиционный коммутационный прибор с нормально-разомкнутыми контактами. Принцип его работы предельно прост.

Внутри устройства находится механизм с подвижным контактом. Последний при нажатии на клавишу принимает одно из двух возможных положений: включено или выключено. В первом случае электрическая цепь замыкается, во втором – размыкается.

Выключатель накладного типа, как и розетка, устанавливается поверх основания. Используется чаще всего с открытой проводкой

Важное замечание: к контактам выключателя должна подключаться только фаза. Конструкция устройства предельно проста и включает в себя два основных элемента: рабочий механизм и детали защиты. К последним относится клавиша, предназначенная для переключения режимов, и рамка-корпус. Контактная группа одноклавишного выключателя состоит из двух контактов. Один из которых считается отходящим, другой – подходящим.

К первому подключается фаза, идущая на светильник, ко второму – фаза, которая приходит на выключатель. Производитель обычно маркирует контакты рабочего механизма, обозначая подходящий и отходящий контакты.

Впрочем, если такой маркировки нет, проблем не возникнет, поскольку в любой вариации устройство должно работать одинаково хорошо. Как и у выключателей, клеммы контактов могут быть винтовыми или прижимными.

Этапы монтажа накладного выключателя схожи с последовательностью работ по установке накладной розетки. Сначала крепится к стене аналогичный подрозетник, затем механизм, к которому подключаются провода

Первые считаются более надежными в эксплуатации, вторые – проще в установке. Главное отличие накладных выключателей заключается в том, что они устанавливаются непосредственно на поверхность стены.

Внешний вид таких устройств проигрывает встраиваемым аналогам, зато они проще в монтаже. Используются накладные выключатели с проводкой открытого типа, но могут функционировать и со скрытой системой.

Накладные выключатели применяются при устройстве открытой проводки. Модели в стиле ретро отлично сочетаются с интерьерами загородных домов

Процесс установки одноклавишного накладного выключателя

Сначала нужно подготовить все необходимые для работы инструменты. Нам понадобятся пассатижи или плоскогубцы, острый нож или канцелярский резак, изолента, карандаш и уровень.

Помимо этого следует приготовить крепления. Для деревянных или гипсокартонных стен будет достаточно саморезов, для бетона и кирпича понадобятся дюбели и перфоратор или дрель для сверления отверстий под них. Еще потребуется разобрать выключатель и запомнить, как разбирали, чтобы снова собрать. Приступаем к работе.

Шаг 1: Производим крепление монтажной пластины накладного выключателя. Для этого предварительно отмечаем точки фиксации и сверлим отверстия

Шаг 2: Для того чтобы ввести кабель в устройство, удаляем заглушку. Пользуясь острым строительным ножом, срезаем подходящую по размеру гофротрубы окружность

Шаг 3: В сформированное отверстие вводим двухжильный кабель и часть гофротрубы, чтобы смотрелось красиво

Шаг 4: Освобождаем крайние 10 см кабеля от общей изоляции, потом снимаем бокорезами или пассатижами по 10 мм изоляции с каждого провода

Шаг 5: Подключаем фазный белый проводник к клемме с маркировкой L, синий провод подсоединяем к клемме L1

Шаг 6: Снизу по аналогичной схеме вводим и подключаем кабель, идущий к выключателю от розетки

Шаг 7: Устанавливаем на собранное устройство лицевую панель, крепим ее согласно обозначенной производителем инструкции

Шаг 8: Фиксируем клавишу выключателя на панели собранного и подготовленного к эксплуатации устройства. Крепление нижней части корпуса на обустраиваемой стенеУдаление заглушки перед вводом проводов в корпусВведение проводки и части гофрированной трубыПодготовка двухжильного кабеля к подключениюПодключение механизмаПодключение кабеля снизу выключателяУстановка защитно-декоративной панелиФиксация клавиши выключателя на панели

В целях обеспечения личной безопасности начинаем установку с отключения подачи электроэнергии. Для этого достаточно повернуть рычаг на соответствующем автоматическом выключателе на электрощитке в положение «вниз».

Если неизвестно, какой из автоматов «отвечает» за нужную группу выключателей, проще всего будет отключить их все. После чего нужно убедиться, что напряжение на а рабочем проводе отсутствует, что можно сделать индикаторной отверткой.

Поготовка устройства к монтажу

Начинаем с клавиши. Ее нужно снять. Для этого беремся за выступающие боковые части клавиши, осторожно сжимаем их и тянем на себя. Осевые направляющие клавиши выйдут из пазов, и она легко снимется.

Если не удается взяться за деталь с боков можно попытаться потянуть за любую выступающую часть клавиши. Если же и так не получается, остается взять плоскую отвертку, очень аккуратно поддеть ею клавишу и снять ее.

Теперь перед нами лицевая панель выключателя, за которой скрывается рабочий механизм. Ее тоже необходимо снять. В разных моделях она может крепиться по-разному. Чаще всего встречается разновидность с фиксаторами, которые легко отжимаются плоской отверткой. После этого панель легко удаляется. В некоторых случаях придется открутить крепежные винты. Остается достать рабочий механизм из корпуса выключателя.

В корпусе выключателя есть отверстия под крепления. Их расположение нужно отметить на основании. Для этого можно использовать карандаш

Крепление корпуса к основанию

Чтобы правильно установить накладной выключатель, нужно сначала закрепить его на стене. Для этого берем корпус и прикладываем его к месту закрепления. Берем уровень и выставляем деталь строго горизонтально.

Убедившись, что корпус располагается точно по уровню, берем карандаш, вставляем его поочередно в крепежные отверстия корпуса и делаем наметки. Получившуюся разметку используем для подготовки стены к монтажу.

Собственно, способ закрепления корпуса выключателя на стене зависит от того, из какого материала она сделана. Мы рассмотрим самый сложный вариант – бетон. Перфоратором или дрелью выполняем отверстия строго в намеченных точках.

Выбираем диаметр сверла так, чтобы он соответствовал размерам дюбеля. Так же определяем и глубину будущих отверстий. После того, как они будут готовы, забиваем дюбели.

Сверлим стену под дюбели точно в намеченных местах. Диаметр и длина отверстия должны соответствовать выбранному крепежу

Прикладываем корпус выключателя на место и фиксируем его при помощи дюбель-гвоздей. Выполняем работу аккуратно, чтобы не повредить пластмассовую деталь. Корпус должен быть хорошо закреплен на основании, чтобы не было слабины и подвижности. Берем уровень и еще раз контролируем положение детали. Если выявлен перекос – исправляем его, убирая корпус и выполняя новое отверстие.

Подключение прибора к проводке

Сначала нам нужно завести кабель внутрь корпуса выключателя. Проще всего это сделать с приборами, у которых на одной из стенок выполнены специальные заглушки. Еще лучше, если заглушка разделена на несколько деталей разного диаметра.

В таком случае останется только срезать острым ножом элемент нужного диаметра и отверстие под кабель готово. Если отверстие под кабель на корпусе не предусмотрено, придется сделать его самостоятельно.

Подходящий к выключателю кабель при необходимости подрезаем и заводим внутрь корпуса. Если провод уложен внутрь пластиковой гофры, ее тоже опускаем в корпус. Так соединение будет выглядеть более эстетично. Острым резаком или ножом снимаем с кабеля изоляцию и разделяем его на отдельные провода. Каждый из них аккуратно зачищаем на высоту около 0,7-1 см.

На рисунке представлена схема подключения одноклавишного выключателя

Чтобы правильно выполнить подключение, необходимо точно знать назначение проводов. Как это сделать было описано в случае с установкой накладной розетки. Берем фазный провод, при правильной маркировке он будет иметь изоляцию белого цвета, и заводим его в клемму обозначенную как L. Другой управляющий провод в синей оплетке заводим в клемму с обозначением 1. При необходимости закручиваем фиксирующие болты.

Правила монтажа наружной электропроводки

В связи с тем, что наружная электропроводка и коммутационные аппараты нуждаются в дополнительной защите от атмосферных воздействий, нормы ПУЭ предусматривают некоторые особенности их монтажа. Это наглядно видно даже в магазине, где наружные розетки и выключатели представлены только в варианте для открытой проводки.

• Если вы устанавливаете выключатель или розетку на поверхности из несгораемых материалов – бетон, кирпич, пенобетон и тому подобное, то установку можно производить непосредственно на поверхность. При этом провод должен быть защищен от механических повреждений пластиковой гофрой.

Правила установки розеток вне помещений

• Если вы устанавливаете коммутационный аппарат на деревянную или иную сгораемую поверхность, то, согласно ПУЭ, вы должны обеспечить защиту поверхности от возгорания. Делается это путем подкладки между поверхностью и коммутационным аппаратом несгораемых материалов.

Обратите внимание! Согласно п.2.1.49 ПУЭ, подкладка должна выступать за пределы выключателя или розетки не менее, чем на 1 см со всех сторон.

• Также стоит отметить, что во всех случаях прокладки проводки вне помещений запрещается использование металлических труб. Это же правило распространяется и на металлические гофры.
• Еще одним важным аспектом, о котором нельзя забывать, является то, что розетки и выключатели наружные, согласно п.2.1.75, нельзя размещать ближе, чем на расстоянии одного метра от окна или балкона. Под окном провода и коммутационная аппаратура может быть установлена на расстоянии 50 см, а над окном — 75 см.

Подключение розеток и выключателей

Розетки и выключатели для наружной проводки подключаются так же, как и их собратья, предназначенные для внутренней установки. Особенностью является только более тщательная укладка провода и герметизация самого выключателя. Но давайте рассмотрим каждый из предложенных вариантов отдельно.

Установка розетки

Если у нас предусмотрена розетка вне помещения, то независимо от характера остальных нагрузок данной группы, согласно п.7.1.82, мы должны подключить данную группу через автомат УЗО.

При этом номинальный ток срабатывания УЗО не должен превышать 30мА. Поэтому, если планируется монтаж сразу нескольких групп наружного освещения, то постарайтесь выделить одну розеточную группу и одну группу освещения.

На фото представлена установка розетки вне помещений

• Если розетку вы планируете устанавливать своими руками, то, прежде всего, следует ее разобрать. После этого устанавливаем коробку. Если требуется, то с подкладкой несгораемых материалов между коробкой и поверхностью установки.
• Теперь прокладываем кабель от распределительной коробки до розетки. Делаем это в соответствии с нормами ПУЭ. Теперь можно приступить непосредственно к подключению.
• Прежде всего снимаем напряжение со всех проводов, проходящих в распределительной коробке. Убеждаемся в его отсутствии при помощи индикатора. Теперь подключаем провода, согласно п. 1.1. 29 ПУЭ. Синий – нулевой провод к нулевой шинке распредкоробки, желто- зеленый – защитный провод к соответствующей шинке распредкоробки и третий провод, который может быть любого цвета, — к фазному проводу распредкоробки.
• Прежде, чем подключить провод к розетке, его следует пропустить через специальный уплотнитель. Обычно в роли такого уплотнителя выступает обычная резинка на вводе провода в розетку.
• Теперь производим подключение. Фазный и нулевой провод подключаем к двум силовым контактам розетки, а защитный провод к соответствующему зажиму на розетке. При этом расположение фазного и нулевого провода на розетке не принципиально.

Обратите внимание! Некоторые электроприборы требуют четкого расположения фазного и нулевого провода. Обычно вилки таких приборов имеют соответствующую конструкцию, не позволяющую перевернуть вилку. В этом случае подключение следует производить так, как рекомендует инструкция завода-изготовителя.

Источник https://electric-220.ru/montazh-jelektroprovodki-podrobnaja-poshagovaja-instrukcija

Источник https://housederevo.ru/inzhenernye-seti/provodka-v-derevyannom-dome

Источник https://bazliter.ru/stroitelstvo/3669-nakladnye-rozetki-i-vykljuchateli-montazh-i-podkljuchenie-svoimi-rukami.html

Источник