7 типичных ошибок при утеплении деревянного дома

Вопрос «Как грамотно утеплить деревянный дом?» — бесспорный еженедельный лидер раздела «Строительство и ремонт». Бревенчатые и брусовые дома, сооруженные несколько десятилетий назад, уже постарели и в зимние месяцы начинают пропускать холод.

Ошибки при утеплении деревянного дома

Поэтому очень важно исключить возможные оплошности, которые регулярно возникают при неквалифицированном утеплении деревянных срубов современными материалами. Давайте рассмотрим самые частые из них.

Ошибка №1. Утепление сруба без инспекции состояния древесины

Как правило, утепляют уже «пожившие» бревенчатые срубы. С одной стороны, это технологически удобно: сруб уже окончательно осел и размеры конструкции неизменны. Однако прошедшие годы не могли не оставить следов на биологически живом материале – древесине.

По большей части утепляют уже пожившие бревенчатые срубы

Ошибка №2. Невнимательное отношение к конопатке

Традиционная конопатка выполняется, строго говоря, не для утепления сруба, а для исключения его продувания, что в конечном итоге влияет и на сохранение тепла в доме.

При конопатке используется материал лен-ватин

Решая утеплить бревенчатые фасады, обратите внимание на состояние конопатки по всем венцам. Не стоит отмахиваться от этой операции. Быть может, именно благодаря 2-3 дефектам этого натурального изолятора у вас в доме зимой и холодно.

В начале 2016 года в редакцию www.7dach.ru обратилась читательница с просьбой помочь с утеплением по-современному. Слово за слово, оказалось, что ушлые птички давно уже повыдергивали из ее сруба волокна конопатки себе на гнезда.

Неплотно свитый, с торчащими волокнами или неплотно забитый жгут будет растащен птицами

Кажется, после выяснения этого факта тяга к тотальному утеплению у нашей уважаемой читательницы несколько ослабла.

Ошибка №3. Утепление сруба не с той стороны

С какой стороны утеплять сруб? Это поистине концептуальный вопрос, который требуется решить для себя раз и навсегда. Кроме того, нелишним будет поделиться приобретенными знаниями с друзьями и соседями.

Если дом срублен из толстых бревен, то это тот редкий случай, когда его можно дополнительно не утеплять

Не погружаясь в основы строительной теплотехники и не вникая в смысл малопонятного словосочетания «точка росы» (которое и лежит в основе выбора места расположения утеплителя), примите на веру ремесленный постулат: утепление сооружений выполняется с наружной стороны. Такая установка улучшает эксплуатацию и стенового несущего материала (древесных венцов), и самого утеплителя. В противном случае и утеплитель, и древесина бревен будут намокать от влажных паров, неизбежно находящихся в атмосфере человеческого жилья. Разумеется, к этому мы совсем не стремимся. Подробнее об особенностях утепления наружных стен деревянного дома вы можете прочитать в одноименном разделе статьи Утепление загородного дома от и до.

Ошибка №4. Необдуманный выбор теплоизоляционного материала

Строительные рынки в прямом и переносном смысле завалены самыми разными теплоизоляторами.

Разные виды утеплителей

• из минеральной ваты,
• из стекловаты, — ячеистый и экструдированный.

Я не против использования этого материала, но голосую обеими руками за продуманное его применение. Там, например, куда огонь никогда не доберется – в фундаменте, в цоколе, в отмостке. Здесь ему поистине цены нет.

Выбирать между стекловатой и минеральным аналогом труднее. И то, и другое отлично подойдет для утепления бревенчатого дома. О том, какие теплоизоляционные материалы предпочтительнее с точки зрения безопасности, вы узнаете из статьи Теплоизоляция для экономных в вопросах и ответах.

Ошибка №5. Небрежное отношение к транспортировке и хранению материала

Теплоизоляционные материалы должны быть сухими. Только в этом случае они «держат» тепло. А если материал намокнет, то его теплоизоляционная способность обвально снижается.

Грамотное хранение строительных материалов

1. Распаковывайте утеплитель за сутки до примененияи обязательно под навесом, а еще лучше — в утепляемом доме.
2. После фиксации утеплителя на стене сразу переходите к его облицовке штукатурным способом либо предохранительными панелями (сайдингом и др.).
3. Не оставляйте надолго утеплители открытыми, рискуя промочить их «до нитки» летними косыми дождями.

Ошибка №6. Выбор гибких матов вместо жестких плит

На строительном рынке можно найти 2 варианта теплоизоляционных материалов — гибкие маты и жесткие плиты. На первый взгляд, это совершенно одинаковые материалы. Так что же выбрать для фасадного утепления?

Утепление бревенчатого дома минераловатным утеплителем компании ROCKWOOL

Если вы решите остановить свой выбор на матах, то ошибетесь, так как с годами находящийся в вертикальном положении утеплитель начинает кое-где провисать, образуя щели, в которые устремляется холодный воздух, — те самые мостики холода, дезавуирующие всю потребительскую прелесть современных утеплителей.

Жесткие плиты сохраняют свои размеры неизменными в течение всего срока эксплуатации. По уложенным на крышной конструкции плитам вполне можно ходить без потери качества теплоизоляции.

Для чего же в таком случае производятся гибкие маты? — Они незаменимы при утеплении горизонтальных поверхностей — подпольного пространства и межэтажных перекрытий. Там они принципиально не могут провиснуть и образовать зазоры для расходования тепла.

Ошибка №7. Неверное определение толщины теплоизоляционного слоя

На вопрос: «Какой толщины должен быть теплоизоляционный слой?» вы найдете аргументированный ответ в недавно опубликованной статье Утепляем окна, двери и фасад.

Одного 50 мм слоя утеплителя хватит для удержания тепла в доме максимум до ноября. Для обычной нашей зимы этого недостаточно

Здесь можно только подтвердить, что при теплоизоляции бревенчатого дома будет достаточно двух слоев материала толщиной по 50 мм, положенных один на другой. Оговорюсь, что двух слоев достаточно для климатических условий центральной России. На Севере на деревянную стену придется класть три слоя утеплителя, а в южных регионах можно будет ограничиться и одним.

В заключение я хотел бы привести фотографию поистине уникального сооружения.

Бревенчатый дом в самом центре Москвы

В чем его оригинальность? Дом сооружен в конце 19 века. Дом бревенчатый, но бревна, сплоченные горизонтальными нагелями, установлены вертикально. Утеплен он весной 2016 года минераловатными утеплителями (100 мм) и облицован ДСП-щитами. А входная группа выполнена из монолитного железобетона. Поистине на крошечном пятне застройки соединились технологии трех разных веков.

• Читайте все комментарии с начала:
• 6

Добрый вечер, Олег. И все же из-за незнания мною правильной терминологии возникли недопонимания.
Расскажу по порядку существующее у меня положение дел.
Малая комната мало обитаемая, иногда там спим. Обшита гипсокартоном по обрешетке без гидро, паро и теплоизоляции.
Большая комната, совмещенная с кухней, по стенам сэндвич из минеральной ваты, пароизоляции и с зазором гипсокартон. Между деревянной стеной и полом под плинтусом зазор 20-30 мм. Потолок так-же не плотно прилегает к деревянной стене. На кухне над плитой сейчас ставлю принудительную вытяжку.
В комнатах стараюсь поддерживать свежий воздух. По зиме лучше чуть перетопить и проветрить. Летом часто окна вообще приоткрыты.
О зазоре между «гидроизоляцией и обшивкой». Я имел ввиду наружную обшивку. Стена имеет кривизну и при обрешетке будет не одинаковый зазор до утеплителя с гидроизоляцией, где-то возможно прилегание к имитации бруса. Насколько это критично.

Доброе утро, Сергей! Спасибо за уточнение. И особенно за приведенную фотографию. Она позволяет уточнить одну крайне важную вещь. Дело в том, что вы писали, что у вас в наличии имеется БРЕВЕНЧАТЫЙ дом с диаметром бревна в 16 см. Я и рассматривал его, как «сомнительный» по своей термо-сопротивляющейся способности. Так вот, дом у вас сложен не из бревен (для вас это будет неожиданностью), а из «тесанного на два канта бруса». Это заметно меняет ситуацию, так как дом собран практически из неизменной толщины бруса.
И места сочленения бруса, в которых термосопротивление мало, уже не играют заметной роли.

Правильно ли я понимаю, Сергей, что в большой комнате у вас минераловатный утеплитель находится ВНУТРИ комнаты, а не снаружи. Прошу ответить на этот вопрос однозначно.
Этот вопрос возник по тому, что последние лет 20 доминирует идея утепляться снаружи, а не изнутри. Тем не менее, жду ответа.
Касательно критичности зазора, о котором вы пишите. Нет и еще раз нет. Будет у вас зазор переменным, от 20 до 70 мм, ничего страшного. Главное организовать продухи для «подачи» воздуха. О них мы поговорим в следующем письме, после прочтения вашего ответа.
И последнее на это утро. Чисто внешне, мне нравятся пропорции вашего дома. Когда вы облицуете дом современными материалами, будет хорошо смотреться.
Знакомы ли вы с облицовочным материалом ПЛАКЕН? Очень эффектный и надежный материал. О цене мы пока не говорим. Вот на приведенной ниже фотографии это древесина рыжего цвета. ОК, жду вашего письма.
Для облицовки использован планкен.

спасибо, в ответ делюсь процессом утепления своего домика

важные нюансы: бревна утеплялись ППУ с открытой ячейкой, бетонный цоколь утеплялся ППУ с закрытой ячейкой.
на втором фото видно вент-зазор между пеной и облицовкой, отдельное спасибо Олегу, в свое время указавшему на необходимость оного

каркас собран из металлопрофиля, Олег, помню про сетку Фарадея, но выбирал из двух зол, у бруска тоже есть свои проблемы, в итоге не жалею, получилось идеально ровно, достаточно жестко и вроде не должно быть никаких проблем с каркасом в будущем

плюс немного тех.информации по ППУ для читателей

Плотность:
— Открытая ячейка 8 — 20 кг/м.куб.
— Закрытая ячейка от 25 кг/м.куб. и выше
Теплопроводность:
— Открытая ячейка 0.03-0.04 Вт/(м*К)
— Закрытая ячейка 0.019-0.03 Вт/(м*К)

по толщине ППУ получилось 10-15 см

как обычно подошел к теме основательно, последние два фото — расчет теплового калькулятора до утепления (только бревно 260 мм) и после (бревно + ППУ 10 см)

параметры расчета:
температура внутри +25, снаружи -20, влажность в помещении 40%, на улице 85%, отопление электричеством по 5 р./кВт.

видно, что без теплоизоляции бревенчатая стена не соответсвует норме по тепловой защите, плюс присутствует влагонакопление

расходы на отопление теоретически должны снизиться за сезон в 3 раза, посмотрим, что будет на практике

что уже заметил — полы и стены в доме уже стали теплее

Спасибо за высокую оценку моих трудов. Образование, да и профессия мои далеки от всего этого, просто привык, или может быть так воспитан, подходить к делу с полным пониманием того, что происходит.

По вопросам:
— приточно-вытяжная вентиляция в доме уже была оборудована до утепления. Сразу как закрыли всё пеной упали вдвое значения анемометра на вытяжной части (естественной) и выросли в 2-2,5 раза показания концентрации CO2 (углекислого газа) в помещениях. Это говорит о том, что раньше принудительный приток был бесполезен, что и подтверждалось тем, что при выключенном притоке почти ничего не менялось по показаниям. Воздух и так тянуло из всех щелей. Теперь же чётко видна работа и притока и вытяжки. Очень не советую утеплять или вообще пароизолировать помещения без обеспечения нормативного воздухообмена в оных. Я работаю дома по 8 часов в день и на себе испытал, как концентрация CO2 заметно сказывается на продуктивности и общем самочувствии

— при заливке ППУ снял не только фото, но и видео. делюсь ссылкой youtu.be/_KmrJKMyrJQ
сильно сомневаюсь, что возможно качественно нанести слой на поверхность через щель, т.к. в момент смешивания двух компонентов струя жидкости идет под высоким давлением на поверхность и за считанные секунды вспенивается. угол напыления важен

Добрый вечер Султан! Я тут написал про ваши достижения «Умный дом» — есть ли смысл связываться? Поделитесь опытом!

смотрите там мои комментарии

«Умный дом» мне кажется это немного другое, в нашем контексте более уместно «энергоэффективный».

В дополнение хочу поделиться ещё двумя картинками. Сравнение работы отопительной системы до утепления в прошлом году, и после — в этом. Специально подбирал диапазоны для картинок со схожими климатическими условиями (несколько дней держалось -10°С). В обоих случаях температура домашнего воздуха +25°С. Сходу видно, что в прошлом году котёл кочегарил ТН до 80-90°С, чтобы поддерживать дома установленную температуру при -10°С на улице, а в этом только до 60°С. Так же видна разница в количестве включаемых ТЭНов (каждый по 1 кВт, всего 9 шт, котёл автоматически ими управляет) и продолжительности, но тут сложно оценить количественно изменения, может из читателей кто-то что-то подскажет…

до утепления, 12.2018

после утепления, 11.2019

Неожиданных эффектов, к счастью, не возникло. Пена изолирует, вентзазор вентилирует. И бревно и пена сухие. Но я надстроил второй каркасный этаж и теперь в раздумьях — какой пеной его утеплять снаружи — открыто-ячеистой или закрыто-ячеистой. Если с бревном все было понятно, пароизоляции на первом этаже у меня нет, дом дышит через бревно, то со вторым каркасным этажом есть сомнения. По технологии начинка каркаса должна быть тщательно изолирована от домашних «паров», получается испаряться из нее наружу нечему и можно изолировать снаружи закрыто-ячеистой пеной, а она дешевле процентов на 15. Почему снова пена? Да потому что так тщательно утеплить можно только напылением. А вот внутри каркаса подумываю что то традиционное, но что то мне кажется, что цена на круг все равно выйдет такая же, что и запенить…

Добрый день уважаемый читатель (ница)! Жалко, что не знаю вашего имени, так как обращаюсь с нашими читателями по максимому уважительно. Прежде всего отмечаю ваш технически грамотный выбор — для Западной Сибири 150 мм минераловатного утеплителя для утеплния стены — это тот минимум, который обеспечит климатический комфорт на даче при сносном расходе топлива (дрова, электричество, мазут — принципиальной разницы тут нет. Было бы славно, если бы вы написали, из какого материала выполнены стены (древесина, кирпич, блок и пр.) и какая толщина стенового материала. И как собираетесь облицовывать утеплитель — мокрый фасад или вентилируемый фасад? А если добавите фотографию — это будет полный комплект информации. Хотя, если «побалуете» информацией о том, как отапливает дача — это будет сплошной восторг.
И еще одна «гиперссылка» — мы говорим о минераловатном утеплителе, а не о экструдированном пенополистироле, на который, быть может, обратят Ваше внимание продавцы на строительном рынке. Это — важнейший пункт обсуждения.
Итак, что выбрать — то ли 100 мм + 50 мм, или три слоя все по 50 мм? Имея одинаковую толщину, вы убираете априори разные нестыковки, нехватку какого то материала и пр. Хотя, три слоя потребуют большей ловкости при креплении материала.
Искренне порекомендую ВАМ прочесть Как утеплить скатную крышу, не снимая кровли. Тут я не столько «придумывал», как записал со слов мастера-самородка, у которого «все в руках горит». Я имею ввиду опыт, как он удерживал новые плиты при их монтаже учитывая отрицательный угол наклона ската крыши.
Позвольте еще два-три замечания касательно приобретения минераловатного утеплителя. Прежде всего, для вертикальных стен ГИБКИЕ МАТЫ СОВСЕМ НЕ ГОДЯТСЯ. ВЫ должны приобрести ЖЕСТКИЕ ПЛИТЫ. Даже если будут давать маты просто даром. Они нужны только для горизонтальных поверхностей.

Монтаж плит

Второе, на что обратить внимание — это СУХОСТЬ материала. Он не должен быть влажным, тем более мокрым. Хотя теплоизоляционный материал нынче пакетируется в термоусаживаемую пленку, на торец такого пакета может попасть вода. Лично проверьте все пакеты с обоих сторон — материал должен быть абсолютно сухой.
Третье — транспортировка и хранение. Тут тот же жесткий контроль над сухостью материала — перевозка в закрытом грузовике, и хранение тюков в доме под крышей.
Желаю вас удачи. И пишите, что будет не ясно.
Правильное хранение, тюки укрыты со всех сторон

Бесхозяйственное хранение — торцы тюков открыты для попадания небесных хлябей

Касательно, чем же утеплять деревянный дом! Прежде всего следует сказать, где утеплять дом. Разумеется, это только НАРУЖНАЯ сторона коттеджного фасада. И никакая другая. Теперь касательно выбора материала. У вас есть три варианта — либо минераловатный утеплитель либо экструдированный пенполистирол, либо специальной утепляющей пеной. На первом и втором фотоснимках изображены коттеджи, утепленные экструдированным пенополистиролом. Казалось бы — красиво.

Но у пенополистирола есть 2 серьезных недостатка — он совершенно не пропускает воды и газов (воздуха) и второй недостаток — при оплавлении в момент возможного пожара генерирует смертельно опасные для жизни человека газообразные химические соединения. Можно искренне пожалеть будущих жителей этих объектов, так как они будут нуждаться в системе приточно-вытяжной вентиляции. Ну не держать же в морозную погоду открытые настежь окна.

На третьей фотографии изображен, пожалуй, лучший вариант — стены утеплены минераловатным утеплителем, а цокольная полоска выполнена из плит экструдированного пенополистирола. Так как пенополистирл расположен только в нижнем поясе, то он не грозит «удушению» владельцев коттеджа, зато классно предотвращает попадания воды недалеко от земли. Кстати, на фотографии показан и минераловатный утеплитель, и плиты экструдированного пенополистирола производства одной и той же компании — ТехноНиколь.

На четвертом фотоснимке вы видите утепление специальной пеной. Дело это неплохое, но лучше и целесообразнее ее использовать в труднодоступных местах (например, в углах мансарды под кровлей). А там, где фасад свободен, оптимальнее положить минераловатные плиты. Тем более, что укладка пены требует РЕАЛЬНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ СО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ, а плиты минераловатного утеплителя положит низкоквалифицированный трудящийся. Пишите, что будет не ясно.

Фасад утеплен эструдированным пенополистиролом

Поверх утеплителя следует смонтировать облицовку

Дом (выше цоколя) утеплен минераловатным утеплителем.

Машинное утепление пеной.

Утепление деревянного дома изнутри своими руками: чем и как правильно сделать

Строительство

Утепление деревянного дома изнутри-один из эффективных способов защиты жилья от ветра и холода. От правильного выбора утеплителя, его толщины, способа крепления будет зависеть срок службы строения, комфортность проживания в нем. Важно грамотно выполнить пароизоляцию с воздушным зазором, сделать вентиляцию, ну обо всем по порядку.

Обрешетка внутри

Утепление деревянных стен изнутри и снаружи отличия

Деревянный дом утепляют двумя способами: снаружи и изнутри. Каждый из них является по своему эффективным. Рассмотрим, чем же они отличаются друг от друга.

проводится в сухую погоду без осадков, чтобы не промочить утеплитель. Внутреннее утепление можно выполнять в любое время. Оно не зависит от погодных условий.
1. При утеплении дома изнутри фасад дома остается неизменным, сохраняется уникальность внешнего вида и его архитектурная ценность. Утепление снаружи закрывает стены дома, нарушая его первозданный вид.
2. Утепление фасада здания не только обеспечивает эффективность процесса, но и защищает его от влияний внешней среды: температурных колебаний, ветра, осадков. Утеплять изнутри нужно не только стены, но и кровлю, потолок, полы. Любое неутепленное пространство будет приносить теплопотери.
3. Для утепления изнутри следует выбирать только экологичные материалы. Для утепления снаружи используются любые качественные утеплители.
4. Утепление дома изнутри— более затратный способ, чем монтаж теплоизолятора снаружи. Важно не только обшить дом утеплителем, но и обустроить принудительную вентиляцию, чтобы предохранить утеплитель и стены дома от конденсата.
5. Монтаж утеплителя внутри более сложен и требует много времени и сил.
6. При утеплении изнутри, в отличие от утепления снаружи, уменьшается полезная площадь дома.

Точка росы, что она означает для утепления

Точка росы — это температура насыщения воздуха водяным паром, критическая точка, при которой на охлажденной поверхности появляются капли воды (конденсат).

Давайте разберемся, как утеплитель влияет на перемещение точки росы.

Если стена неутепленная, то точка росы находится в середине стены. Стена сухая. Если температура на улице понижается, то точка росы перемещается к внутренней стене, и на ее поверхности появляется конденсат.

Если утеплитель располагается снаружи и толщина утеплителя рассчитана правильно, то расположение точки росы будет внутри утеплителя либо на его поверхности. Стена останется сухой. Если же толщина утеплителя недостаточна, то точка росы может передвинуться к внутренней поверхности стены, и она будет мокрой весь зимний период.

При утеплении стены изнутри, мы как бы огораживаем ее от тепла, идущего из помещения.

Точка росы передвигается внутрь. При утеплении изнутри возможно три её положения:

• в толще стены. Тогда стена сухая;
• на внутренней поверхности стены. В данном случае стена охлаждается. На холодной стене появляется конденсат;
• внутри утеплителя. В данном случае стена становится мокрой, и утеплитель намокает.

Чтобы избежать точки росы в утеплителе или на внутренней поверхности стены необходимо качественно выполнить пароизоляцию и правильно рассчитать толщину утеплителя для вашей толщины стены, применительно к региону проживания.

В зависимости от материала и метода установки утеплителя выделяют 2 вида технологий: «теплый шов» и монтаж на обрешетку. Рассмотрим каждый из этих видов подробнее.

«Теплый шов»

Технология теплый шов заключается в герметизации швов и стыков между брёвнами или брусьями. Утепление бревенчатого дома изнутри с помощью этой технологии проводится с помощью силиконового или акрилового герметика. Иногда используется пакля, льняная вата.

1 этап — конопатка теплоизолятором

«Тёплый шов» снижает теплопроводность стыков и швов. Применяется в том случае, когда отделка изнутри не требуется. Технология проста, поэтому выполнять утепление можно своими руками без помощи специалистов. Экономятся денежные средства не только на услуги мастеров, но и на материалы.

2 этап — нанесение герметика

Утепление на обрешётку

Утепление на обрешетку проводится в случае недостаточной теплоёмкости межвенцового утеплителя. Перед установкой обрешетки все детали конструкции обрабатывают антипиренами и антисептиками. Для деревянного каркаса используются бруски размером 50х50 мм. В углы ставятся бруски 50х100 мм. Их длина соответствует высоте помещения. Фиксируются вертикальные планки саморезами с шагом 50 см. При монтаже вертикальность брусков проверяется уровнем.

Какой утеплитель выбрать

Чтобы узнать, как утеплить бревенчатый дом изнутри, важно правильно выбрать утеплитель. Он должен отвечать следующим требованиям:

• обладать низкой теплопроводностью, чтобы сохранить тепло в доме;
• быть прочным;
• безопасным для здоровья людей, не выделять вредные вещества.

Стекловата

Стекловата — это недорогой утеплитель с волокнистой структурой. Между волокон находится воздух. Удерживая воздух внутри волокон, стекловата приобретает высокие теплоизоляционные свойства. Стоимость стекловаты небольшая. Высокие звукозащитные функции и теплоизоляционные свойства делают стекловату востребованной в строительстве, при прокладке труб, в охлажденных системах. Популярна она и для утепления деревянного дома.

• Прочность и упругость. Данное свойство стекловата получила благодаря толстым и длинным волокнам. По прочности они превосходят стальную проволоку;
• Эластичность. Стекловата закрывает любые неровности;
• Износоустойчивость. Выдерживает минусовую температуру до -60 градусов;
• Антисептичность.В ней не заводится грибок и плесень;
• Волокна отражают звук, обладают высокими показателями звукоизоляции;
• Пожаробезопасность. Она не горит. При температуре + 500 градусов начинает плавиться, но не выделяет токсичных веществ.

• Изготовлена стекловата из битого стекла. Важным её недостатком является повышенная ломкость. Частички попадают на кожу, в глаза. Поэтому при монтаже следует надевать защитные очки, перчатки, костюм из толстой ткани, респиратор.
• Стекловата боится влаги, поэтому её пропитывают специальными средствами. Утеплитель из стекловаты должен иметь ограждающие элементы.

Минеральная вата

• Высокая плотность и низкая теплопроводность материала;
• Высокая паропроницаемость. Благодаря этому свойству воздух легко проходит через поры материала. Воздушный обмен предотвращает образование конденсата на утеплителе;
• Малый вес способствует лучшей транспортировке и монтажу;
• Выдерживает воздействие агрессивных веществ;
• Препятствует появлению гнилостных процессов, патогенных микроорганизмов в ней;
• Пожароустойчива, не воспламеняется от высокой температуры;
• Материал экологически чист, не выделяет в воздух токсичные вещества;
• Морозостойкая структура и свойства материала не меняются при воздействии минусовой температуры;
• Поглощает шумы и звуки;
• Стоит недорого.

Высокое влагопоглощение. Из-за насыщенности влагой она теряет свои теплоизоляционные способности. Чтобы компенсировать этот недостаток, ее обрабатывают на производстве гидрофобизаторами или специальными пропитками.

Базальтовая вата

Базальтовая вата получается выдуванием расплава базальта, магматических пород камня. Утепляющий материал бежевого или сероватого оттенка

• Отталкивает воду, поэтому подходит для монтажа во влажных помещениях;
• Низкая теплопроводность. Базальтовая вата препятствует потере тепла даже в сильные морозы и сохраняет прохладу в жаркие дни;
• Материал огнестоек: выдерживает температуру до тысячи градусов, в том числе и открытый огонь;
• Универсальность: её используют для утепления зданий изнутри и снаружи;
• Срок службы высокий: от 30 до 70 лет;
• Обладает высокой паропроницаемостью, создающей здоровый микроклимат в доме;
• Имеет способность задерживать звуковые волны;
• Состоит из игольчатых волокон длиной 5см, разбросанных хаотично по всей площади плит, благодаря чему обеспечивает прочность, упругость и гибкость материала. Она возвращает свою форму даже после сильных нагрузок.

• Высокая стоимость;
• Ломкость. Частицы осыпаются, поэтому при монтаже важно надевать защитную одежду.

Пенопласт (Пенополистирол)

• Высокая прочность. Имеет высокую сопротивляемость механическим нагрузкам на растяжение и сжатие. Не деформируется и не разрушается под воздействием высокого давления;
• Выдерживает высокие и низкие температуры;
• Пенопласт представляет собой вспененную пластичную массу. Из-за множества ячеек, заполненных газом, плотность пенопласта низкая, что обуславливает высокие теплоизоляционные качества материала. Он имеет теплопроводность ниже, чем минеральная и базальтовая вата, соответственно более эффективен чем они.
• Характеризуется высокими показателями звукопоглощения до 32 дБ;
• Экологически чистый материал, разрешенный к применению в различных областях промышленности, строительстве;
• Не создаёт условия для развития патогенных микроорганизмов-грибка и плесени.

• Горючесть. Есть отдельные марки не поддерживающие горение. Они воспламеняются только при непосредственном контакте с открытым огнём. После прекращения воздействия огня пенопласт самозатухает в течение нескольких секунд, но надо понимать, что в процессе горения выделяются яды, приводящие к летальному исходу.
• Гигроскопичность. В поры между гранулами попадает водяной пар, который под воздействием низкой температуры может замерзнуть и разрушить структуру материала;
• Легко разрушается под воздействием химических веществ: лакокрасочных изделий, технических жидкостей;
• При горении он выделяет в атмосферу токсичные вещества -фенол , поэтому следует избегать его нагрева.

Экструдированный пенополистирол (Пеноплэкс)

Высокая биостойкость. Он создаёт неблагоприятную среду для микроорганизмов;

Экологически чист, не содержит вредных веществ;

Прочный и долговечный материал. Срок его эксплуатации не менее 50 лет;

Устойчив к перепадам температур от +75 до -75 градусов;

Производится из гранул пенополистирола. Они плавятся под высоким давлением, вспениваются и пропускаются через экструдеры. Множество мелких ячеек наполнены воздухом, поэтому пеноплекс является отличным теплоизолятором. Теплопроводность у него ниже, чем у минеральной ваты на 25 процентов;

Высокая гидрофобность. Уровень влагопоглощения минимален.

Горючесть. При его горении выделяются бромоводород, циановодород, фосген.Эти токсины парализуют легкие и нервную систему, приводят к быстрому летальному исходу.

Пенополиуретан

Пенополиуретан (ППУ)-полимерная пена, которая затвердевает при её нанесении на любую поверхность. Бывает вспененный и твёрдый. Теплопроводность жесткого ППУ на уровне пенополистиролов. Вспененный материал легко наносится и не оставляет швов. Твердый пенополиуретан также является отличным утеплителем.

• Высокая адгезия, благодаря которой её можно легко и просто нанести на деревянную поверхность;
• Отличные теплоизолирующие свойства;
• Звукоизоляционные качества. ППУ поглощает шумы различной интенсивности;
• Устойчивость к воздействию спиртов, агрессивных кислот;
• Влагостойкость. Он обладает низкой поглощаемостью 1-3% процента влаги в сутки. В состав ППУ входят гидрофобизаторы, которые увеличивают его влагоустойчивость;
• Пожаробезопасность. Это огнестойкий, самозатухающий материал, не воспламеняется;
• Долговечность. Срок службы —50 лет.

• Токсичные выделения в процессе горения;
• Высокая цена.

Толщина утеплителя

Рассчитать толщину утеплителя может специалист. Но, если вы решили утеплить свой дом изнутри своими силами, то рассчитать его толщину можно с помощью онлайн-сервиса или скачав программу на компьютер.

Одной из лучших программ является приложение «Теремок». Это простая программа, в которой разберётся даже новичок.

Подготовительный этап

Перед тем, как утеплить деревянный дом изнутри, стены дома необходимо подготовить. Для этого их нужно очистить от пыли и грязи, проверить, не поражены ли бревна или брус вредителями. Древесину следует обработать антисептиками, а против возгорания-антипиренами. Чтобы предупредить образование мостиков холода, щели и зазоры между бревнами конопатят. В старом бревенчатом доме конопатку следует обновить, потому что пакля слежалась и пропускает холодный воздух с улицы. Заделывают щели джутом. Можно использовать ленточную паклю. Её вставляют в зазоры стамеской до тех пор, пока пакля не будет входить внутрь.

Гидроизоляция стен

Некоторые утеплители: стекловата, пенопласт, минеральная вата боятся воды, поэтому их нужно защитить от влаги и выветривания. Гидроизоляционная мембрана (в данном случае выполняет функцию ветрозащитной мемраны) не только предохранит утеплитель от влаги, но и выведет водяные пары из утеплителя наружу. Накладывают её с нахлёстом 10 см, прикрепляя к стенам дома строительным степлером. Стыки проклеиваются скотчем.

Монтаж утеплителя

Монтаж утеплителя производится на обрешетку. Более подробно об этом читайте в статье — Внутренняя отделка деревянного дома-разбираемся с материалами в современном стиле. Сначала делается разметка под вертикальные стойки. Просверливаются в них отверстия для установки дюбелей. Вертикальные стойки крепятся к полу и потолку профилированными пластинами и саморезами. Крупные саморезы фиксируют их к стене для придания им прочности. Размеры брусков составляют 40 х 50, 50 х 50 мм. Шаг вертикальных стоек должен быть на 2см меньше, чем ширина утеплителя, чтобы маты плотно прилегали друг к другу, и их не нужно было крепить.

Пароизоляция

Пароизоляция необходима для защиты утеплителя от влаги и водяных паров. Она располагается поверх утеплителя. Ее фиксируют к обрешетке утеплителя строительным степлером. Обязательно нахлесты полотнищ пароизоляции проклеивают специальным двусторонним скотчем для полной герметизации. Сторона укладки не имеет значения. Лучше всего использовать не пленку, а пароизоляционную мембрану. Она обладает высокой воздухопроницаемостью. Благодаря ней воздух свободно движется через стены. Стоит она значительно дороже пленки. Устанавливают ее согласно инструкции производителя.

Отделка

После установки пароизоляции переходят к чистовой отделке. При ее выборе следует не забывать о вентиляции. Главное, чтобы воздух свободно проходил через облицовку. Каркас в дальнейшем может быть использован и для отделки.

Распространенные ошибки при утеплении стен деревянного дома изнутри

Если утепление стен деревянного дома изнутри проводится самостоятельно, то возможны некоторые ошибки, которые могут привести к плачевным результатам.

Как лучше утеплить дом изнутри или снаружи

Вопрос о правильном утеплении дома всегда актуален для регионов с суровыми климатическими условиями. Качественная теплоизоляция сокращает расходы на отопление зимой и сохраняет нормальную температуру в помещении летом. Если необходимость утепления не вызывает сомнений, то при выборе, где его разместить возникают затруднения. Изучив плюсы и минусы наружной и внутренней теплоизоляции, можно с уверенностью судить об их эффективности.

Сравнительный анализ утепления изнутри и снаружи

Сохранить комфортные условия в доме позволит качественная изоляция стен, фундамента и потолка. Выбирать приходится между двумя способами монтажа теплоизоляционного материала:

Наружное утепление — устанавливается на внешней части здания, к его достоинствам относится:

• защита поверхности от воздействия погодных условий, продлевающая срок эксплуатации;
• точка росы остается снаружи помещения и стены не покрываются конденсатом;
• расходы на отопление существенно снижаются;
• внутренняя площадь дома остается неизменной;
• большинство утеплителей создают слой звукоизоляции и снижают уровень проникающего шума;
• появляется возможность изменить архитектурный облик дома по своему вкусу.

• высокая стоимость материалов;
• процесс теплоизоляции зависит от погодных условий — при отрицательной температуре или во время дождя работы нельзя выполнять.

Внутреннее утепление — монтируется изнутри дома. Такой вариант имеет множество отрицательных моментов, но обеспечивает повышение температуры в помещении на несколько градусов. Теплоизоляцию размещают изнутри в нескольких случаях:

• если к наружной поверхности затруднен доступ (высотные здания);
• необходимо сохранить внешний облик дома, например, деревянный декор.

Минусы внутреннего утепления:

• теряется полезная площадь;
• между стеной и утеплителем в точке росы образуется конденсат, провоцирующий рост плесени и грибка;
• стены не защищены от внешнего воздействия, они промерзают и разрушаются.

Сравнение показывает, что наружное утепление лучше, чем внутреннее. Оно эффективней поддерживает высокую температуру и оптимальную влажность, продлевает срок эксплуатации несущих конструкций. Теплоизоляция, размещенная изнутри, проигрывает по всем пунктам, кроме возможности выполнить ее в любое время. Но отказывать от нее нельзя, для многих владельцев квартир и домов это единственный вариант сократить теплопотери.

Наружное утепление: материалы и технология

Чтобы правильно выполнить внешнюю теплоизоляцию дома нужно начинать с подготовки поверхности. Все щели на стенах заделываются раствором, на поверхность наносится грунтовка для лучшей адгезии с утеплителем. Монтаж теплоизоляции выполняется двумя способами.

Навесной фасад — на стенах создается конструкция из каркаса, утеплителя и отделочных панелей. В качестве обрешетки используется деревянный брус или оцинкованный профиль. Утепление выполняется минеральной ватой или плитами пенополистирола. Для деревянного дома лучше взять базальтовую вату, которая не горит и обладает хорошей паропроницаемостью.

Вентилируемый фасад устанавливается для любого здания: кирпичного, панельного, бетонного. Его структура представлена несколькими слоями, расположенными со строгой последовательности:

• пароизоляционная мембрана;
• обрешетка;
• утеплитель;
• гидроизоляция (полиэтиленовая пленка, пергамин);
• вторая обрешетка;
• декоративная облицовка (сайдинг, вагонка, металлические кассеты).

«Мокрый фасад» — технология состоит в наклеивании утеплителя на стену с последующим нанесением грунтовки и декоративной штукатурку. Материалом для теплоизоляции служит пенопласт, экструдированный пенополистирол, плиты минеральной ваты. Работа выполняется по следующей технологии:

• стены очищаются и покрываются грунтовкой;
• крепится стартовый профиль на уровне цоколя для поддержания слоя теплоизоляции;
• на плиты утеплителя наносится специальный клей, полосами по периметру и в центре;
• пенопласт или вата плотно прижимаются к стене, для надежности забивается дюбеля-зонтики;
• стыки обрабатывают клеем или монтажной пеной;
• на поверхность утеплителя накладывается армирующая сетка и крепится клеем или смесью для наружных работ;
• после высыхания раствора выполняется декоративная штукатурка.

При наружном утеплении здания нельзя забывать о фундаменте. Для его теплоизоляции используется пеностекло, пенопласт, экструдированный пенополистирол — материалы, которые устойчивы к влаге и низкой температуре. Под утеплитель обязательно наносится обмазочная гидроизоляция, сверху материал накрывается пленкой и отделывается штукатуркой.

Утепление изнутри, как избежать конденсата

Когда нет возможности устроить теплоизоляцию снаружи, ее монтируют изнутри. Основная задача при этом — избежать появления конденсата и губительной для материалов влажности. Почему на стене появляются капли воды? Это происходит при соприкосновении холодного материала и теплого пара из комнаты. Чтобы стена оставалась сухой ее нужно изолировать от проникновения пара. Для этого необходимо:

• использовать утеплитель с минимальной паропроницаемостью, желательно, чтобы ее показатель был ниже, чем у стены;
• выполнить качественную отделку из влагостойкого гипсокартона;
• использовать гидроизоляционное полотно при монтаже утеплителя;
• понизить влажность в помещении с помощью вентиляции.

Выбирая материал для теплоизоляции, стоит остановиться на паронепроницаемых изделиях: пенопласт, экструдированный пенополистирол, пенополиуретан. Возможно использования минеральной ваты, но ее монтаж потребует больших усилий:

• необходимо закрепить гидроизоляцию на поверхность стены;
• изготовить каркас из деревянных брусков, пропитанных антисептиком, или оцинкованного профиля;
• уложить минеральную вату, лучше с наклеенным слоем фольги;
• выполнить пароизоляцию;
• установить отделку из гипсокартона.

В качестве пароизоляционного материала можно использовать пеноплекс, состоящий из вспененного полиэтилена и алюминиевой фольги. Полотна укладываются встык и крепятся скобами, в местах соединения проклеиваются фольгированным скотчем.

Пенополиуретан представляет собой синтетический двухкомпонентный состав, напыляемый на стену. Он влагостойкий, паронепроницаемый, создает монолитную поверхность без мостиков холода. Утеплитель используется для любой поверхности и эффективно противостоит потере энергии. Эффективным считается слой материала толщиной в 5 см. Со стороны комнаты он закрывается перегородкой из гипсокартона. Недостатком способа является высокая стоимость услуг по нанесению пенополиуретана.

Пенопласт и экструдированный пенополистирол чаще других утеплителей используются при теплоизоляции стен изнутри. Работа делится на несколько этапов.

1. Подготовка поверхности, включающая удаление старой отделки, очищение и грунтование противогрибковым средством.
2. На плиты утеплителя клей наносится по всей поверхности, а не точечно как снаружи.
3. Для лучшей адгезии со стеной поверхность пенополистирола прокалывается игольчатым валиком.
4. Клей должен быть достаточно густой, чтобы заполнить мелкие неровности. Плиты плотно прижимаются к стене. Монтаж ведется встык.
5. После высыхания клея, через 3-4 дня, крепление усиливается дюбелями-зонтиками.
6. Места соединения плит обрабатываются монтажной пеной.
7. С помощью клея на поверхность утеплителя крепится армирующая сетка. Поверх высохшего слоя наносится штукатурка.

Сравнив два способа, можно уверенно заявить, что наружное утепление целесообразней. Оно существенно снижает теплопотери и защищает стены дома от преждевременного разрушения.

Источник https://7dach.ru/Oleg_Sanko/7-tipichnyh-oshibok-pri-uteplenii-derevyannogo-doma-71669.html

Источник https://housederevo.ru/stroitelstvo/uteplenie-doma-iznutri

Источник https://remontami.ru/kak-luchshe-uteplit-dom/

Источник