Как сделать обсаду и окосячку оконных и дверных проемов

Деревянный дом или баня все время меняются в размерах — то немного «садится», то снова приподнимается. Потому просто взять и жестко закрепить в проемы окна и двери не получится: или погнет рамы или стены «повиснут» — не смогут сесть при усушке. Чтобы этого не случилось, в проеме устанавливают деревянную обсадную коробку (обсаду или окосячку), которая держится только за счет силы трения. К элементам этой коробки уже можно крепить оконную или дверную раму.

Виды окосячки

Сначала разберемся с профилями обсад. Фиксация за счет силы трения обеспечивается элементарным замком типа шип-паз. В одном случае на бревнах/брусе проема делают шип, в другом — вырезают паз.

Если баня у вас деревянная — сруб из бревен или бруса, то технология установки окон и дверей будет точно такая же, как и в доме. Разницы никакой. Так что все описанное касается и бани.

Монолитные обсадные коробки

Ответную часть часто делают из цельного деревянного бруса. Их еще называют монолитными или чистовыми. В зависимости от того, паз выпилен или шип, ответную часть делают П или Т-образную. Обратите внимание, что при монтаже окон или дверей, крепеж не должен заходить в брус/бревно стены. Чтобы обеспечить должную надежность, рамы крепят в самых » толстых» частях обсады.

Материал для обсадной коробки — монолитный или клееный брус. Использование клееного бруса в банях не приветствуется: при использовании невлагостойкого клея (а так обычно и бывает) от постоянных перепадов влажности клей разрушается, брус рассыпается. Потому лучше использовать монолитный брус требуемого размера. Только обратите внимание, что брус должна быть сухим — не более 12% влажности. Влажный потрескается или его поведет. Закажите на лесопилке брус нужного размера камерной сушки, или в течение 4-6 месяцев сушите его сами в тени на сквозняке.

Этот тип обсады называется монолитной или капитальной. К ней уже можно крепить раму окна или двери. Если окна/двери пластиковые, «лицо» обсадного бруса можно оставить ровным. Если планируется установку деревянных изделий, под них выбирают четверть.

Какая из этих двух обсад/окосячек считается лучшей? Правильно сделанные обе нормально выполняют свои задачи. Каждый выбирает то, что ему проще делать.

Как сделать шип на проеме

Есть два варианта — сначала вырезать шип в дверном проеме, потом под него сделать обсадную колодку. Второй вариант — размечать шип по готовому пазу. В любом случае сначала наносится разметка.

Ширина и глубина шипа должна быть на 4-5 мм меньше размеров паза. Обсаду «сажают» на утеплитель, вот на него и требуется место. Ширина отмечается на торце бревен/бруса, глубина — на боковой поверхности стен. При разметке важно выдержать вертикальность линий.

Далее берут циркулярную или цепную пилу, и по нанесенным меткам делают пропилы. При этом важно на боковых поверхностях выдержать требуемую глубину разреза и не отрезать шип совсем. Если цепной пилой владеете «не очень», лучше воспользоваться циркулярной — там очень глубоко отпилить не получится.

Пример формирования шипа смотрите в видео.

Делаем в проеме паз

Делать паз безопаснее: даже если слишком глубокие пропилы сделали, можно не всю сердцевину удалять, в крайнем случае, сделаете шип на окосячке больше.

Тут все проще: размечаете не торце ширину паза. В этом случае она на 4-5 мм больше, чем паз на обсаде/окосячке. Делаете два пропила, и середину между ними удаляете. Есть виртуозы, которые это делают цепной пилой, но в основном работают топором, потом подрабатывают стамеской.

Изготовление обсадной коробки

Обсадная коробка состоит из двух боковин (боковых стоек), вершника — верхней доски и подоконника или порога (называют еще нижник). Надо сказать, что нижняя часть присутствует не всегда: в межкомнатных дверях ее часто не делают. В некоторых случаях (при установке окон ПВХ, например) делают не подоконник, а просто нижнюю закладную доску, к которой затем крепится «штатный» подоконник.

Также обратите внимание, что вершник не упирается в верхний край оконного или дверного проема. Между ними остается зазор в 5-7 см — на усадку сруба. Этот зазор потом заполняется утеплителем и закрывается наличниками, отделочными материалами.

Больше всего вопросов возникает при формировании замков, необходимых для стыковки частей обсады. Особенно сложно даются эти элементы, если необходима выборка четверти. Объяснять на словах сложно, приведем чертежи. Рассмотрите их, может поймете что для чего. Но окончательное понимание придет в процессе: когда поставите нижник и приставите боковые стойки. Их обводят карандашом, потом постепенно вырезают. В данном процессе важно не отрезать лишнее — дорастить не получится и будут некрасивые щели.

Перед установкой обсады оконный/дверной проем обрабатывают антисептиком. Затем прокладывают два слоя утеплителя. На него «одевается» конструкция. Порядок сборки обсадной коробки на окнах такой:

• Устанавливается нижняя часть.
• Ставите две боковины, проверяете точность совпадения замков. Хорошо подбиваете по сторонам.
• Ставите вершник. Часто он «не лезет» — стойки оказываются ближе, чем надо. Не стоит сразу браться за пилу. Берете распорки той длинны, которой должен быть проем, и с их помощью приводите окно к требуемым размерам. Сначала ставите ее наискосок, потом, подбивая выравниваете. Боковины приминают утеплитель и занимают необходимое положение. После чего вершник становится на место.

Черновая обсада или в закладной брусок

Одна из разновидностей окосячки, когда в проеме выпилен паз, — в закладной брусок. От монолита отличается тем, что состоит из двух частей — собственно закладного бруска, который вставляется в шип, и отдельной обсадной доски. Обсадная доска крепится к закладному брусу, а к нему уже можно крепить дверную коробку (ее можно крепить и непосредственно к закладной).

Обратите внимание, что закладной брусок и шип под него делают немного больше, чем в монолите. Это необходимо чтобы крепление было более надежным. Крепя окна/двери крепеж надо выбирать так, чтобы он не заходил в стену.

Безусловно, этот вариант намного проще в реализации. Но его не очень любят: надежность его все-таки намного ниже, чем у монолита. Но и его вполне можно использовать — для легких дверей и для любых окон. Еще одно возможное применение — как временный вариант только на время усадки после того, как вырубили проемы и оставили сруб сушиться. Если проемы не закрепить, стены может покрутить. В этом случае закладной брус — отличное решение.

Фото-отчет об изготовлении чистовой окосячки

Работы проводились в отстоявшемся год срубе. Использовался купленный брус камерной сушки и остатки от строительства профилированный, который год сох вместе с домом. Обсада монолитная П-образная. Ширина шипа получилась примерно 45 мм. Это расстояние остается, если сделать пропил циркулярной пилой с двух сторон стены. Чтобы не дорабатывать потом цепной пилой, решено шип сделать шире. Его высота — 35 мм. Шип под нижником/подоконником в высоту 1 см. Его задача не допустить возникновения сквозняка.

Начинаем с подготовки проемов. Сначала циркулярной пилой сделаны пропилы в боковых плоскостях стен. С вертикальными проблем не возникало, а при горизонтальной резке пила все время пыталась уйти то вверх, то вниз. В этой части будьте внимательны.

Затем берем цепную пилу и дорабатываем шип. Это — наиболее ответственная и деликатная работа. Первый проход делаем сверху-вниз. Его глубина всего 1-2 см. Все последующие — снизу-вверх, понемногу наращивая глубину. Чтобы не накосячить, применили пошаговый алгоритм: сначала делали пропил циркулярной пилой, отступив от реза 0,5-1 сантиметр резали цепной, а до нужной глубины доводили болгаркой и рубанком. Долго, но надежно.

Далее циркулярной пилой делаем надрезы на торцах проемов. Проблемные места в углах подрабатываем мультитулом, или стамеской.

Проем готов. Приступаем к изготовлению обсадной коробки. Первым делаем нижник0-подоконник. В нем делаем паз глубиной 10*45 мм. Также не забываем про выступы: подоконник должен «заходить» на стену.

Теперь делаем боковины. Они из бруса 200*100 мм. Его подогнали под размеры отшлифовали. Паз формовали при помощи фрезера. Можно было сделать циркулярной пилой — было бы быстрее, но менее точно.

После циркулярной пилой сделана четверть — ее размер 70-30 мм.

Далее надо вырезать замки. На боковинах, те, которые идут в нижник, простые. Всего то и надо, что отрезать 20-40 мм с трех сторон. Если, как у меня, есть четверть, то с этой стороны вырезаем меньше на глубину четверти, т.е. вырезаем 10 мм (40 мм — 30 мм = 10 мм). Вот и готов шип.

Далее ставим его на нижник, обводим контур карандашом, удаляем все лишнее. Замок готов. Установив все на место, видим довольно приличные щели. Теперь задача путем постепенной подгонки довести их до минимума. Тут главное — не срезать лишнее, так как нарастить невозможно. Потому понемногу шлифуем и примеряем, шлифуем и примеряем.

Когда нижние замки готовы и подогнаны, можно обрезать боковины. До верха проема они должны не доставать на 6 см. Вот с таким расчетом и обрезаем.

Сам вершник делаем также, как и боковые стойки, затем выпиливаем в нем четверть. С замком придется повозиться. Есть два условия:

• Расстояние вверху должно быть таким же, как и внизу. Подгоняем все размеры шипа исходя из этого постулата.
• Затем его также обводим, но форма тут гораздо сложнее. Выпилить желательно так, чтобы не было сквозных соединений, чтобы не было возможности воздуху беспрепятственно попадать с улицы.

Потому делаем ступенчатые вырезы.

Когда форма готова, снова начинается подгонка с помощью шлифовки. Работаем постепенно, неспеша. Когда должный результат достигнут, разбираем коробку, шлифуем, скругляем края. В общем, наводим красоту.

После шлифовки покрываем все части (включая проемы) антисептиками. После высыхания элементы обсадной коробки можно покрасить в требуемый цвет. Во всяком случае, один раз пройтись краской можно.

Пока все сохнет, в проем укладываем джутовую ленту. На всю ширину обсадной коробки ленты нет, уложили из двух частей с перехлестом в районе шипа. Поверх утеплителя наносим слой герметика.

Сначала уложили нижник (на джут его так и не получилось посадить — сдирается при установке, но пустоты заполнили потом). Боковины сели, но с трудом. А вот верхняя часть вообще не влезла.

Берем распорку, сначала ставим ее наклонно, потом при помощи молотка — более горизонтально. Боковины понемногу двигаются. В результате этих манипуляций верхняя часть тоже села на место.

Чтобы она не сдвинулась с места, устанавливаем клинья. Их вынимают после монтажа оконных или дверных блоков. Вот что получилось в результате.

Установка пластиковых окон в деревянном доме

Установка пластиковых окон в деревянном доме требует определенных навыков. Однако при самостоятельной замене это сэкономит почти половину стоимости всех окон. Главное сделать это правильно, следуя инструкции и советам профессионалов, с учетом особенностей деревянных домов.

Проверка пакета перед установкой

Профессиональные строители считают этот пункт наиболее важным, ведь если уделить ему недостаточно внимания, то вся дальнейшая работа будет уже неуместна.

В первую очередь следует проверить габариты проема для окна и прибывшего стеклопакета. Если размер проема равен 184 см, то размер самой рамы должен составлять 180 см. Разница между значениями нужна для зазора боковых стоек и самой стеной.

Если высота проема 120 см, то нормальная высота рамы порядка 116 см, чтобы внизу полностью вставлялся пластиковый подставной профиль – донник. Он должен быть в начальной комплектации стеклопакета, и устанавливать его обязательно. Донник используется для правильной установки подоконника внутри помещения, и прикручивания отлива с внешней стороны.

Для окон с антимоскитными сетками следует убедиться в подходящих крепежах. Случаются ситуации, когда теряются ручки или маленькие детали.

Важно! В большинстве случаев нагели потребуется выбрать самостоятельно. Длина элементов должна соответствовать двум габаритам обсадочной доски + размер зазора.

Рекомендуется проверить всю конструкцию на наличие мелких повреждений и трещин. Пересчитать количество прибывших накладок и отверстий дренажного типа.

Подоконник, зачастую, потребуется заказать отдельно. Также для правильного монтажа нужно заказать подкладки под стекла.

Начало установки

Первым этапом является изготовление обсады или окосячки. Этот пункт ситуативный и можно обойтись без него.

Когда монтаж не нужен

В новом доме из древесного материала всегда будет происходить усадка. Также не следует забывать про сезонные поползновения грунта, которые будут в любом случае. Учитывая эти два фактора можно сделать вывод, что без обсадки не получится защитить новые окна от перекосов.

При выборе материала нужно остановиться на сухих и прочных досках. Подойдет обрезная доска, с толщиной 50 мм, и брус обрезного типа 15х10 см или 5х5 см. Ширина досок или бруса должна равняться толщине стены дома.

Обсадная коробка деревянного дома

В доме каркасного типа можно забыть об обкосячке, потому что сам каркас уже дает формы для оконных и дверных мест, в которых обеспечивается будет поддерживаться уровень жесткости.

В срубе, который находится в эксплуатации порядка 10 лет, некоторые мастера предпочитают отказаться от монтажа обсадки. На их взгляд, такое сооружение уже прошло период усадки и дальнейшая деформация минимальна.

Однако многие эксперты считают, что для избегания неприятных ситуаций следует выполнить эту процедуру, тем более что она не является сложной.

Установка окон в бревенчатом доме

Монтаж в бревенчатом доме начинается с обсадки.

Существует три варианта этого процесса:

1. Шип-монолитного типа.
2. Окосячка закладным бруском.
3. Через колоду.

Наиболее популярным является второй вариант, но обсадка закладным бруском принято считать самой надежной.

Алгоритм действий для закладки:

1. В проем для окна, прямо посреди бруса, потребуется выбрать две борозды вертикального типа. Оптимальный размер 5х5 см. Выполнить процесс рекомендуется бензопилой или же циркулярной пилой.
2. В образовавшиеся пазы вбить брус такого же размера – 5х5 см. Брус рекомендуется обернуть со всех сторон льноватином. Важно обернуть его так, чтобы уплотнительная смесь была расположена между стеной и бруском и заходила на стены в проеме.
3. В верхнюю часть бруска установить доску обрезного типа и зафиксировать ее саморезом заподлицо. Два самореза внизу и два сверху. Рекомендуется заранее просверлить небольшие дырочки, диаметр которых немного больше шляпы самореза.
4. Элементы вертикального типа не должны касаться верхней части проема с рекомендуемым запасом в 8 см. Это необходимо, чтобы вершник толщиной в 5 см имел отступ минимум в 3 см от бруса стены. Это расстояние в 3 см называют зазор для усадки.
5. Вершник должен вставляться в отверстие с незначительным усилием. Он ни в коем случае не должен свободно двигаться вдоль пазов. Саморезы рекомендуется вкручивать под углом в 15-20 градусов.
6. Далее утеплитель требуется установить в зазор и закрыть его с внутренней стороны изоляцией, а с внешней – защитной мембраной от ветра.

Важно! Нельзя класть на утеплитель пленку паронепроницаемого типа со всех сторон – это вызовет образование конденсата, который будет способствовать развитию и накоплению плесени.

При выборе шип-монолитного типа обсадки потребуется заранее выпилить элемент Т-образного типа, который вставляется в пазы и укрепляется саморезами.

Установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками

Сначала потребуется просто вставить раму в проем для оконного блока и зафиксировать ее там. Для этой цели подойдут укосы временного типа, прибивающиеся снаружи.

Совет! В процессе лучше попросить помощи товарища, который подержит конструкцию до момента выставления ее в уровень и монтажа в проем.

Пошаговый алгоритм по монтажу пластиковых окон:

1. Нижний край следует выравнивать по уровню. Используют лазерным уровнем.
2. Под низ каждой стойки потребуется подложить клинья с разной шириной. Это нужно сделать так, чтобы положение рамы было идеально ровным. Малейший перекос приведет к дальнейшим проблемам.
3. Фиксируются боковые распорки. Они призваны обеспечить одинаковое расстояние рамы от стен. Важно убедиться, что ширина рамы подходящая, в противном случае она просто выпадет из оконного проема. В критической ситуации используется специальный профиль для расширения.
4. Рама выравнивается вдоль проема. Установку требуется производить в зоне теплого типа – для деревянного дома, в котором нет утеплителя это место расположено четко посередине.
5. После того, как рама полностью ровная, начинается процесс ее прикрепления. Сначала следует установить боковые стойки. В древесине подготовленной рамы сверлятся отверстия, через которые стеклопакет надевается на нагели. Начать стоит с верхнего, потом с нижнего. Всегда следует проверять вертикали, после чего пространство между ними.
6. Далее с внешней стороны крепится отливная конструкция. Вставить ее следует под нижнюю часть рамы, закрепить с помощью саморезов в краях. Образовавшуюся щель заливают пеной для монтажа.
7. Следующим шагом надеваются декоративные элементы и крепежные детали для створки. Нижние надевают на конструкцию рамы, а верхние на саму створку. В первую очередь устанавливается створка на конструкцию, далее вставляется ручка.
8. Стеклопакеты устанавливаются на прокладки. Если пренебречь покупкой специальных прокладок, то стеклопакет может попросту треснуть из-за давления в угловых частях рамы от металлических элементов. Потребуется забить короткие штапики (верхнего и нижнего типа), после чего забиваются длинные в боковые части.
9. Монтажный шов вдоль окна следует запенить.
10. Установка подоконника. Потребуется положить готовую конструкцию подоконника на подоконный брус. Под низ конструкции кладутся клинья, которые будут выравнивать конструкцию под нужный уровень. Подоконник потребуется снять, его торцевую часть и профиль поставочного типа смазать герметичным элементом. Образовавшееся свободное место между клиньями залить пеной. После чего саму конструкцию подоконника кладут и крепко надавливают на профиль. В таком состоянии подоконник требуется держать до полного застывания пены.

Порой поступают иначе – сначала устанавливают конструкцию подоконника, а уже после устанавливают раму и стеклопакет. Потребуется проверить состояние уровня и плотно вкрутить нагели к обсадке. Далее на установленные элементы устанавливают стеклопакет. При использовании данной технологии не нужно ровнять раму в горизонтальном направлении.

Следует проверить, чтобы материал подоконника подходил для защиты от внешних факторов.

Установка откосов пластиковых окон в доме из дерева

Наиболее простым вариантом быстро и недорого сделать откосы для рамки – полностью закрыть боковые части окна вставками из пластика.

1. Профиль. Подойдет в виде буквы L, либо же стартовый. Его следует плотно вкрутить в стену. Важно, чтобы зазор между рамой и вставкой был минимальным.
2. Угол из пластика. Декоративная конструкция, которая должна закрыть торец панели, чтобы входя в комнату, не было видно остаточных элементов. Прикручивается плотно е стене с помощью тех же саморезов.
3. Вагонка из пластика.

Алгоритм действий крайне прост – потребуется вставить вагонку в профиль и прикрыть углом.

Зачастую установку не требуется заливать пеной. Для дополнительной защиты шва и для повышения от проникновения холода в дом потребуется заложить между откосом и стеной утеплитель, на который сверху кладется пароизолятор.

От внешней стороны на шов накладывается защита от ветра в виде пленки. Подойдет гидроизолятор, с высоким индексом паропроницаемости.

Чтобы монтажная пена сохраняла свои качества долго, рекомендуется ее защитить от прямых контактов с ультрафиолетом. Также часто в деревенской местности птицы любят сдирать пену с окон.

Замена окон в деревянном доме (брусовом доме)

Сложность замены пластиковых окон в деревянном доме зависит от возраста самого дома, и от наличия в нем усадки.

Существует несколько сценариев, по которым производится замена пластиковых стеклопакетов в деревянном доме:

• замена обсады при установке нового стеклопакета;
• установка конструкции на имеющуюся окосячку;
• смена окна с сохранением его окна (замена на аналогичное);
• изменение габаритов проёма, и демонтаж всех заполнений.

Несмотря на выбранный сценарий замены, главным и первостепенным пунктом всех вариантом является проверка целостности окосячки. Ведь если обнаружатся какие-то неточности, то ее потребуется заменить в первую очередь.

Порядок действий при замене:

1. Если на раме есть обсадка, то замеры требуется выполнять только после изъятия последнего стеклопакета из рамы. Иначе погрешность в измерениях будет слишком большой.
2. Если при замене стеклопакета каркас от предыдущего остается на месте, то размеры необходимо делать только после вытаскивания рамы.
3. Обсадку заменять первой, если это требуется.
4. Устанавливая новые стеклопакеты нужно везде оставлять на каждой стороне зазоры размером в 1-2 см, нужные для монтажа. В дальнейшем зазоры будут заливаться пеной для монтажа, но без них не получится дальнейших действий.
5. Замена старых евроокон ПВХ новыми выполняется по тому же алгоритму, как и обычная установка.
6. Монтажные швы потребуется изолировать между рамой и стеной. Для этого рекомендуется лента-уплотнитель.
7. Установка самих стеклопакетов в заранее установленные рамы. После забиваются штапики из пластика вместе с резиновой изоляцией. Это необходимо для повышения энергосберегающей эффективности всей конструкции.
8. Дальнейший этап – регулировка. Происходит после установки створок, когда нагрузочная сила на конструкцию равна силе в период эксплуатации.

Важно! Все пункты плана выполняются в строгой последовательности, иначе появляется риск повредить конструкцию.

Монтаж окон и дверей в деревянном доме

Стены из бревна и бруса, в отличие от каменных и каркасных, подвержены значительной усадке — уменьшению высоты за счёт уплотнения межвенцовых швов и усыхания древесины. Этот факт вроде бы хорошо известен и должен приниматься во внимание при изготовлении и сборке сруба (в частности — при устройстве проёмов). Однако его сплошь и рядом игнорируют или учитывают лишь формально, то есть компенсирующие конструкции не выполняют своей задачи. Обычно так происходит, когда бригаде профессиональных плотников поручают лишь начальный, черновой этап работ, а для завершения строительства приглашают заезжих «универсалов» либо ликвидируют недоделки своими силами. Подобное стремление снизить расходы вполне понятно, но чревато печальными последствиями: заклиниванием окон и дверей, появлением огромных щелей между венцами, перекосом стен и т. д. Впрочем, ошибок можно избежать, если соблюдать все правила деревянного домостроения.

Практичный совет

При выборе входной двери предпоч­тение следует отдать полотнам, облицованным панелями на основе HDF и винипласта, корабельной фанерой или дубовыми рейками. Порошковая окраска тоже хорошо выдерживает атмосферные воздей­ствия, но не обеспечивает дополнительной теплоизоляции. Виниловая кожа и стандартная отделка из ламинированных MDF не перенесут и 3 лет уличной эксплуатации даже при наличии козырька.

Как решить проблему усадки

Бревенчатые и брусовые стены дают усадку 5–6 % (иногда до 9 %). Стены из сухого клеёного бруса более стабильны, но и они усаживаются на 1–3 %. По прошествии 3 лет этот процесс в основном заканчивается, но и в дальнейшем возможны довольно серьёзные подвижки, происходящие из-за изменения уровня влажности и старения древесины.

При устройстве проёмов проблему усадки деревянных домов решают с помощью обсады, или окосячки, — черновой коробки из брусьев, не мешающей вертикальным подвижкам венцов, но при этом исключающей возможность искривления стен. Обсадочные коробки устанавливают на этапе строительства либо позже (во втором случае при сборке сруба проёмы укрепляют одним или двумя неразрезными венцами). Некоторые фирмы (например, «Подольский ДОК», Artwinn) принимают заказы на изготовление конструкций из клеёного бруса и дуба, в том числе для проёмов сложной формы — арочных, треугольных, трапециевидных. Цена одного комплекта деталей стартует от 1500 руб., монтаж обойдётся примерно в такую же сумму.

Арочные конструкции (и деревянные, и пластиковые), створки с частым переплётом, а также резные наличники и кованые решётки производят только на заказ, причём срок выполнения работы может составить несколько месяцев

Обсаду выполняют двумя основными способами, практически равноценными с точки зрения трудозатрат, прочности и защиты от продувания.

Первый — на торцах брёвен (брусьев), образующих боковины проёма, бензопилой формируют сплошной вертикальный шип (около 50 мм в высоту и столько же в ширину), на него надевают косяки из брусьев с выбранным в них продольным пазом. Сверху устанавливают перемычку (вершник) толщиной 40 мм или более (зависит от ширины проёма).

Второй — в торцах брёвен (брусьев) бензопилой и стамеской выбирают паз, в который вставляют закладной брусок, а уже к нему прибивают косяк из толстой доски; при наличии фрезеровального оборудования можно изготовить цельный косяк Т-образного сечения.

Соединение «шип-паз» необходимо выполнять с небольшим (5–10 мм) зазором под паклю. В качестве уплотнителя нельзя использовать материалы на основе минеральных волокон, так как они недостаточно прочны и хуже сохнут.

Над вершником оставляют компенсационный зазор, величина которого должна быть в 1,5–2 раза больше расчётной усадки. Щель заполняют паклей или тонкими досками, обмотанными уплотнителем; по мере усадки сруба их придётся выбивать одну за другой.

Часто в обсаде выбирают наружную четверть, в которую впоследствии вставляют оконную или дверную коробку, а затем обрамляют проём снаружи широкими наличниками, закрывающими одновременно монтажный шов, узел примыкания косяков к стене и верхний компенсационный зазор.

Типичные ошибки при устройстве проёмов

1. Нарушение целостности окладного и верхнего обвязочного венцов.
2. Недостаточная ширина компенсационного зазора над обсадочной коробкой.
3. Жёсткое крепление закладных брусков или косяков к стене.
4. Выполнение обсадной коробки из тонких досок: при монтаже окна или двери крепёжные шурупы, пробив стойки, вонзаются в торцы стеновых брёвен (брусьев) и мешают усадке.
5. Небрежное уплотнение стыков стены с обсадой или использование для этой цели неподходящих материалов, например пенополиэтилена или монтажной пены.

Как выбрать оконную конструкцию

Если обсада выполнена правильно, то стандартная оконная конструкция (до 1450 × 1450 мм) не испытывает чрезмерного давления сверху. Поэтому ра­мы могут быть выполнены из дерева, металла, сравнительно мягкого и гибкого пластика (прочность важна при изготовлении панорамных окон и остеклённых дверей). На первый план выдвигаются дизайн и комфорт.

Теплоизолирующие свойства окна более чем на 70 % зависят от стеклопакета. В загородном доме специалисты рекомендуют устанавливать конструкции с приведённым сопротивлением теплопередаче 0,65 м² • °С/Вт и более — двухкамерные, толщиной от 32 мм, с наружным низкоэмиссионным стеклом, заполненные инертным газом.

Практичный совет

Лучше выполнить обсадные коробки из строганых и отшлифованных брусьев — лиственничных или дубовых. Тогда проёмы не потребуют дополнительной отделки и будут соответствовать самым строгим канонам деревянного зодчества.

Что касается рам, то можно выбрать один из трёх вариантов.

Изделия из ПВХ не требуют трудоёмкого ухода, не промерзают и не продуваются. Предпочтение следует отдать четырёх- и пятикамерным профилям таких систем, как Suprema (Exprof), Brilliant-Design (Rehau), Expert (KBE), Softline (Veka), Premium (Proplex) и др. — они теплее и жёстче трёхкамерных. Ламинированные с двух сторон ПВХ-окна обойдутся в 1,5–2 раза дешевле бюджетных деревянных (из сосны). При этом современная плёнка достоверно воспроизводит текстуру дерева и даже имеет характерный рельеф. Лишь при открывании створки становится видна зона фальца, которая в большинстве случаев не ламинируется. Если вам не нравятся эти белые участки, стоит приобрести конструкции из окрашенных в массе светло- или тёмно-коричневых профилей (обойдутся примерно на 25 % дороже) либо обратиться в компанию, техническое оснащение которой позволяет ламинировать фальцевые поверхности (например, Kaleva).

Устройство верхнего компенсирующего шва: 1 — стена из клеёного профилированного бруса; 2 — пакля (50 мм); 3 — наличник; 4 — вершник из доски (40 мм); 5 — откосные рейки; 6 — оконный блок

Деревянные рамы устойчивы к изгибающим нагрузкам. При соблюдении технологии производства и использовании качественного клеёного бруса заданная геометрия оконного блока не меняется в процессе эксплуатации, створки почти не провисают и лишь изредка нуждаются в регулировке. Деревянные рамы прочнее пластиковых, поэтому подходят для французских окон высотой до 2,8 м и шириной до 4 м (при усилении рамы импостами). Но даже самые лучшие лаки и краски не способны долго предохранять дерево от разрушительного воздействия воды и ультрафиолетового излучения. Чтобы окна не приходилось регулярно красить, наружные поверхности защищают накладками из окрашенного алюминия. Но такие конструкции относятся к премиум-сегменту и стоят как минимум в 2,5 раза дороже ламинированных пластиковых.

Алюминиевые рамы — самые прочные и стабильные. Однако теплопроводность алюминия в сотни раз выше, чем дерева или ПВХ. Поэтому окна для отапливаемых помещений приходится выполнять из профилей с полиамидным терморазрывом. Конструкции из так называемого тёплого алюминия стоят в 4–6 раз дороже пластиковых, хотя уступают последними по теплоизолирующим свойствам.

При правильной подготовке проёмов пластиковые окна прослужат десятки лет. Возможны небольшие деформации рам, вызванные усадкой дома, но проблема решается за счёт регулировки

Как выбрать материал

Мы привыкли к тому, что входная дверь должна быть выполнена из стали, и при строительстве рубленого дома не собираемся делать исключение из этого правила. А между тем рядовая металлоконструкция не способна обеспечить хорошую теплоизоляцию и не приспособлена к эксплуатации под открытым небом.

Сталь характеризуется высокой теплопроводностью (почти в 300 раз выше, чем у дерева), поэтому внутренние поверхности полотна и коробки зимой охлаждаются ниже точки росы, и на них появляется конденсат, а порой и иней. Быстрее всего промерзают замковый карман полотна и зона притвора (особенно в углах и возле петель). Кроме того, из замочных скважин ощутимо дует, внешняя панель часто выцветает или расслаивается, а порой начинают ржаветь металлические детали.

Впрочем, достаточно установить вторую (внутреннюю) деревянную дверь — и о промерзании или сквозняке можно забыть. Другой вариант — заказать стальной дверной блок с многослойным утеплением и двойными шторками на замочных скважинах. В идеале область замков и коробка (по периметру) должны обогреваться резистивным кабелем.

Кстати, в продаже представлены и деревянные входные двери, в том числе современной конструкции, выполненные из инженерного массива сосны, лиственницы, дуба или ясеня, дополнительно утеплённые листовой пробкой, с усиленным порогом и мощными петлями. Но стоят они, как правило, дороже стальных.

Защита и декор

В деревянном доме окна часто защищают решётками и роллетами, но если вы решили строго придерживаться архитектурных канонов, то стоит заказать распашные ставни со сплошными или ламельными створками. Столярные мастерские способны изготовить сплошные наборные полотна, декорированные в соответствии с северной архитектурной традицией — объёмной резьбой и коваными накладками.

Фото: Владимир Григорьев/Burda Media

Летнюю дачу из строганого бруса украсят лёгкие ламельные ставни, которые, кстати, могут быть выполнены не только из дерева, но и из ПВХ (подобная продукция представлена, скажем, в ассортименте компании VEKA). Ну а самые прочные защитные створки делают из стали. В отличие от деревянных и пластиковых, стальные детали навешивают не на оконную коробку, а на собственную раму из уголка, что необходимо учесть при монтаже окон.

Межкомнатные двери

Долгое время классической межкомнатной дверью для дачи считалось изделие из массива сосны/ели с полотном филёнчатой конструкции. Такие модели недороги (неотделанное полотно с коробкой стоит от 4 тыс. руб.), их несложно отремонтировать при небольших повреждениях. Ряд компаний, например «Завод Горизонт», «БиС арт» и Balwald, выпускают двери премиум-сегмента из дуба и лиственницы, в том числе под «высоким» лаком; цена стартует от 40 тыс. руб.

Можно также приобрести серийные щитовые полотна с обвязкой из массива дерева и MDF-обшивкой — они не рассыхаются, почти не меняют геометрических размеров при повышении влажности, да и коробятся довольно редко. При этом облицовка — будь то шпон или бумажно-слоистый пластик — не отклеивается и не расслаивается. Применяемые ведущими производителями материалы и клеящие составы влаго- и термостойки.

Практичный совет

Оптимальный по соотношению цены и качества вариант для летней веранды — окна из «холодных» цельнотянутых алюминиевых профилей с однокамерными стеклопакетами или одинарными стёклами. Детали рам обычно окрашивают порошковым составом в белый и коричневый цвета. К сожалению, отделка по технологии сублимации, позволяющей имитировать текстуру дерева, намного увеличит цену конструкций.

На стадии монтажа

Если толщина стены составляет 150 мм и более, окна и входную дверь в проёме можно расположить ближе к улице или, наоборот, сместить в сторону комнаты. В первом случае проще будет смонтировать наружное обрамление, установить широкие подоконники и тамбурную створку. Во втором — уменьшится риск промерзания оконных и дверных коробок и запотевания стёкол; именно этот вариант предпочтителен для зимнего дома.

Способы крепления оконных и дверных коробок в деревянном доме стандартны: используют либо невидимые монтажные пластины, либо саморезы и глухари. Монтажный зазор заполняют полиуретановой пеной, которую необходимо защитить со стороны улицы герметиком, а изнутри помещения — пароизоляционной лентой. Монтажные швы закрывают наличниками или нащельниками.

Источник https://bannyi-den.ru/kak-sdelat-obsadu-i-okosyachku-okonnyh-i-dvernyh-proemov/

Источник https://okna-dom.net/ustanovka-plastikovyh-okon-v-derevyannom-dome/

Источник https://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/okna/magkoj-usadki-9369

Источник