CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана

Сборка электрощитов, автоматика и автоматизация для квартир и частных домов. Программы для ПЛК. Сценический свет (световые шоу, настройка оборудования). Консультации, мастер-классы.

Щит с автоматикой IPM для коттеджа (Поварово)

Автоматика моего санузла на логическом реле ABB CL

Щиты TwinLine в Долгопрудный (таунхаус) и Солнечногорск

Щит для котельной на базе сенсорного ПЛК ОВЕН (Папушево)

Щиты с IPM (сеть, генератор, UPS) в Ядромино и Победа-2

Щит в ЖК Монэ на ПЛК ОВЕН со сценарным управлением светом

Силовой щит в Весёлово (Тула): Простой трёхфазный

Щит для квартиры в Митино на ПЛК ОВЕН (свет, отопление)

Монтаж в подрозетниках: ДОЛОЙ распаечные коробки!

УРА! Данный пост написан всем в помощь, и я буду не против, если его кто-то решит опубликовать у себя (не забудьте уведомить меня об этом согласно правилам публикации!).

Монтаж в подрозетниках без распаечных коробок

Затрагиваю очень зверскую тему, которую давно использую, и из-за которой есть очень много дебатов на тему профессионализма некоторых электриков и электромонтажников. А именно — монтаж квартирной электрики без распаечных коробок. Что такое распаечная коробка и зачем она была нужна и откуда появилась? Да всё просто: чтобы там можно было удобно соединять разные кабели! Скажем, вот надо вам один кабель разветвить на несколько других — вы ставите аккуратную коробочку, делаете там соединение, и радуетесь. Да вот хоть и пожалуйста пример: вам надо соединить лампу, выключатель и питающий кабель света от щитка. А значит нужна распайка!

Однако, на практике получается не так красиво и гладко. Дело в том, что Правила имеют один зверский пункт: к ЛЮБОЙ такой коробке (а точнее — соединению) должен быть доступ! Это значит, что, скажем, если в три часа ночи вам припрёт посмотреть на то, как там ваша скрутка алюминия с медью поживает — вы просто откроете коробочку и посмотрите.

А теперь подумайте о том, как это реализовать в квартире, в которой у вас обои заказные из Испании, декоративная штукатурка из Франции, плитка из Италии? Ведь фактически это будут крышки от распаек поверх всей этой отделки! Оно вам надо? Нет? Ну тогда пожалуйте под кат. Только осторожно — там ОЧЕНЬ МНОГО ФОТОК =)

Дополню: собственно, зачем этот пост? Мне надоело в коменнтах писать о том, как это делается (применительно к разводке светом). И, так как я ТОЛЬКО собираю щитки — меня просят пояснить то, как мои напроектированные кабели прокладывать и подключать. Вот теперь я могу дать ссылочку на пост и сказать «покажите это вашему электрику». Будем повышать уровень грамотности населения! =)

Введение

Сейчас я выпишу списком разные тезисы, которые относятся к монтажу квартирной электрики. А вы уж решите, какие из них вам нравятся.

• Если мы используем распаечные коробки — то мы обязаны обеспечить к ним доступ. И отнюдь не в виде «Да у меня там под обоями крышка — надо будет, так я прорежу и открою». Если ваш электрик говорит, что использует распайки — вот и проверяйте, как он это делает. Коробки под подвесными-натяжными потолками тоже к этому же относятся.
• При грамотном проектировании щитка (чем я сейчас и занимаюсь) распайки не нужны вообще из-за того, что линии прокладываются или так, что все соединения выполняются за механизмами розеток-выключателей, или вообще соединений нет. Например, сюда относится прокладывание отдельных линий под стационарную технику (стиралки, кондеи, тёплые полы и т.д.) — такие линии заканчиваются или одинокой розеткой, или кабель напрямую заходит в оборудование.
• Обычно, использование распаек связано с другим способом мышления при разводке кабелей. Топология становится похожей на паутину, по которой потом трудно проследить и прозвонить линии, если не знать, что где-то есть распайка и там как-то хитро соединено.
• Распайки хороши для какого-нибудь объекта, где под кабельные трассы предназначены специальные места: разборные потолки, ниши, или где проводка смонтирована открыто. В этом случае не возникает проблем с доступом и, как правило, с внешним видом разводки.

Но а мы чем занимаемся? Электрикой в жилых помещениях, и преимущественно в квартирах-домах-коттеджах. И поэтому там на первый план выходит внешний вид и дизайн. А значит от распаек надо избавляться. А если они нужны — надо подумать, как и где их делать, чтобы сохранилось главное условие: обеспечить быстрый доступ к соединениям.

Обратите внимание! Даже если вы переносите выключатель на другое место, «размножаете» розетку — на старом соединении вы всё равно обязаны сделать распайку. Если ваш электрик пытается замуровать соединение в штукатурку и даже не пытается обеспечить доступ к нему — гоните его в шею сразу!

Ну а для тех, кому распайки делать приходится, я предложу несколько вариантов их размещения, о которых не всегда успеваешь подумать. Но сразу заранее предупреждаю. Тут невольно получится некоторая игра слов и подмена терминов из-за того, что начал говорить я о распаечной коробке как об отдельной сущности, самостоятельной единице, — а заканчиваю более общим, означающим «место, где можно производить соединения проводов».

• Действительно забахать отдельную распаечную коробку. Если она в стене — значит привет крышка поверх обоев. На самый крайний случай — прямо под обоями, чтобы можно было нащупать и отрыть. Если она накладная — это может быть сантехшкаф (разная коммутация автоматики, шинка ДСУП и т.п.) или что-то где-то под кухней, если например забыли сделать кабель для духовки и его надо ответвить от кабеля варочной (с соответствующей защитой);
• Использовать подрозетник и свободное место ЗА механизмом выключателя или розетки. Этот способ — наиболее прогрессивный и, как далее по статье окажется, покрывает почти все задачи, которые возникают при разводке электрики;
• Использовать УГЛУБЛЁННЫЙ подрозетник! Не все знают, что они есть! Такой подрозетник имеет глубину чуть ли не в два раза бОльшую, чем обычный. Это полезно, если соединений в такой распайке будет много, а стена позволит поставить такой подрозетник в неё.
• Использовать один из подрозетников в блоке розеток. Но не ставить механизм, а закрыть его штатной заглушкой из серии розеток. Это позволяет сделать доступную полноценную распайку, но она будет вписываться в дизайн блока розеток.
• Использовать штатные клеммы механизмов, если они поддерживают коммутацию нескольких проводов. Это, например, всякие регулятор тёплого пола, которые имеют 4 клеммы: Вход L, Вход N, Выход L, Выход N. Там каждый провод закручивается под свой винтик, и никаких внешних соединений делать не требуется.

Мы — прогрессивные челы, и будем разбирать сегодня вариант полного монтажа без распаечных коробок. В чём тут профессионализм, и где требуется мозг? А вот где:

• Надо грамотно спроектировать кабельные линии таким образом, чтобы все их можно было скоммутировать по месту в подрозетниках без всяких ответвлений и лишних соединений. Именно это является одним из пунктов сборки щитка на заказ. В большинстве вариантов получается следующее: освещение — своя линия на каждое помещение; розетки общего назначения — своя линия на каждое помещение; мощная и/или стационарная техника — своя линия на каждую технику в каждом помещении.
• Надо продумать трассировку линий так, чтобы все кабели пришли куда надо, и шли последовательно друг за другом. Особенно это относится ко всяким проходным выключателям и вообще управлению освещением;
• Не забыть вспомнить о том, что некоторые механизмы типа диммеров имеют бОльшую толщину, и им может потребоваться углублённый подрозетник (если это возможно технически из-за типа стены).

Давайте посмотрим, как такой монтаж будет выглядеть на практике.

1. Монтаж силовых линий розеток

Этот пункт прям сразу надо будет начать с длинных дебатов о неразрывности PE. В чём там фишка? Фишка вот в чём. PE — это самый-самый главный проводник: защитный. Protection Earth. Некоторые его по старинке называют «заземление», но это сейчас не совсем правильно. Потому что в зависимости от типа системы электроснабжения, PE будет или заземлением (TT), или занулением, и то повторным (TN-C-S). Поэтому проще, точнее и кратче писать «PE» и не париться.

Этот проводник обеспечивает защиту человека от попадания под опасное напряжение на корпусе устройства, если внутри у устройства чего-то случится. Именно при помощи этого проводника работает УЗО (пост про УЗО готовится). И самое-самое главное — чтобы этот проводник был всегда ПОДКЛЮЧЕН. И имел надёжный электрический контакт. Иначе кого-нить может убить. Причём в худшем случае — массово — из-за того, что с PE соединены корпуса всех устройств и опасный потенциал может разом на них всех и появиться.

А западло ещё в том, что если оторвётся (или будет плохой контакт) фаза или ноль — ты сразу узнаешь, потому что электричество пропадёт или напряжение будет плавать. А с PE прокатывает только популярная в нашей стране мера «Пока гром не грянет — мужик не перекрестится». То-есть, пока не будет опасного напряжения на корпусе (и защита сработает или не сработает) или пока кто-то специально приборами не будет проверять — мы не узнаем состояние PE.

И вот одна из мер, которая позволяет повысить надёжность защиты (и контакта PE в частности) — это очень злобно его прикручивать и следить, чтобы случайно не открутили или не отключили. Именно поэтому всякие шинки PE имеют кучку болтов, и именно поэтому каждый PE надо прикручивать отдельным болтом/винтом. Представьте, что будет если под одним болтом будет несколько разных PE? Вы болт открутили, чтобы один провод отключить. А пока открутили — долбануло. И как раз на другую линию PE, которая — во чудо! — случайно на том же болте оказалась.

И, как частное требование, исходящее из этой меры, вылезает некий пунктик правил, говорящий о том, что, дескать, все соединения PE должны быть выполнены неразборным способом. Или чтобы их нельзя было разобрать без специального инструмента. И вот когда дело доходит до подключения розеток — начинается бурление говн в Сети.

Силовые розетки разводят двумя способами: звездой и шлейфом. Звезда уже сразу подразумевает создание распаечной коробки, куда сводятся: питающий кабель, и все кабели от розеток или от блоков розеток. Напоминаю следюущее:

• Не забывайте, что распайка для звезды может поместиться в глубоком подрозетнике;
• Не надо интерпретировать звезду как параллельное подключение 5 розеток по 16а каждая и вести питающий кабель в 4 квадрата до щитка и ставить на него 25А. Розетка — это максимум 16 А. Точка!

Шлейф — более простая и наглядная штука. Его делать гораздо удобнее и на него тратится меньше кабеля. И трассировка линии наглядная: от щитка до первого блока розеток. От первого блока — до второго. От второго — до третьего — и так далее.

Но сразу же встаёт тот самый вопрос о неразрывности PE. Чо делать? И как трактовать пункт правил? Если в звезде у нас есть свой PE чуть ли не от каждой розетки — то тут-то у нас один PE на всех. Специалисты разделились на две группы.

• Первая группа считает, что если собирать шлейф на розетках, используя возможность запихать в один контакт два провода сразу (предусмотрено производителем) — то требование выполняется. У нас каждый контакт розетки — это типа винтовой клеммник. На три провода: контакт розетки (уже подключен на заводе) и приходящий и уходящий. Вуаля. А отвёртка — спец инструмент. И прямо настоящее ответвление от магистрали получается.
  Так считаю и я, и не вижу тут ничего зазорного, если использовать качественные розетки и вести правильный монтаж. И если свой монтаж проверять. Скажем, в саааамой последней розетке соединить N и PE — УЗО должно сработать. А на время ремонта линии — выключать её в щитке. Согласитесь — в квартире вы розетки редко открываете.
• Вторая группа считает, что PE должен по любому быть цельной магистральной линией, а на каждую розетку иметь своё ответвление от магистрали. Она более права, но конкретный способ монтажа она никак не предложит. Кто-то сразу же вспоминает распайки и обвешивает ими всё и везде (на форумах пробегали посты вида «Да я ёпт под каждым блоком розеток делаю скрытую распайку!»). Кто-то изобретает хитрожопный способ укладки кабеля так, чтобы он РЕАЛЬНО шёл без разрыва, но имел точный запас по длине так, чтобы у каждой розетки блока можно было чуть-чуть снять изоляцию кабеля, не разрезая жил, согнуть жилу U-образно и запихать её в розетку. Ох, бедные розетки!

Сейчас я покажу вам, как это всё выгляит на практике и покажу один из вариантов, который позволяет убить двух зайцев: переделать любую разводку шлейфом в безобрывное ответвление, или сразу же смонтировать безобрывное ответвление. Фишка этого варианта в том, что кабели укладываются одинаково: как для шлейфа, так и для безобрывной разводки! А значит специально мозг можно не включать, не задумываться и, значит, работать без затупов, по отработанной схеме.

Итак, посмотрим на то, как делается обычный тупой шлейф. И заодно на то, как надо запихивать розетку в подрозетник. А то некоторые спрашивали, какой длины концы оставлять и как их сгибать так, чтобы они не мешались.

Я тут взял дощечку, пошёл на рынок к знакокому дяденьке и стырил у него немного ПУНПа и подрозетников для опытов. Закладываем куски «кабеля»: слева приходящий от щитка. И кусок между блоками розеток:

Заготовим тестовый стенд: подключим розетки шлейфом

Ну и ещё нам понадобятся обрезки этого же кабеля на перемычки между розетками блоков. Я делал так: отмерял кабель с запасом около каждого блока. И потом эти же обрезки этого же кабеля использовал на перемычки. Эта фишка даже полезна тем, что если подключения делают разные мастера (и если обрезки кабеля после ремонта уже на помойке), всё равно кабель они смогут надыбать.

Запихаем всё в розетку и закрутим:

В зажим розетки закручивается по два провода (штатно)

Вот и всё =) Осталось только повторить это чудо техники для каждой розетки. Получится вот так:

Шлейф получается вот таким: все розетки подряд

Теперь поставим розетку в подрозетник. Я вот тут хвосты сделал слишком длинными. Их длина должна быть такой, чтобы нижний край рамки розетки касался края подрозетника. Сначала загибаем хвосты прямо за задницу розетки:

Чтобы установить розетку, загнём провода за её корпус

Потом сгибаем их ещё раз, и впихиваем розетку:

А теперь ещё раз загнём и поставим в подрозетник

В итоге у нас получится вот такая няшка:

Все розетки на местах, всё типа работает =)

Напоминаю про серию UNICA. Я люблю её за вот этот вот Z-образный паз на рамках (и за толщину рамок). Этот блок розеток сможет собрать даже пьяный в жопу электрик =)

Напоминаю особенность серии UNICA: специальный Z-образный захват рамок

Вот! Это всё, конечно, хорошо! Ну а теперь займёмся извращениями. Давайте превратим нашу тупую разводку шлейфа в настоящее ответвление, да ещё и безразрывное! Здесь надо немного шаманской магии. А именно — ГИЛЬЗЫ!

А теперь превратим шлейф в неразрывный! Гильзы — наше всё!

Я прям сразу напишу два тезиса по этому поводу.

• WAGO у нас тоже подделывают. Поэтому собрать данные соединения можно и на них. НО я крайне не рекомендую этого делать! На некоторых подделках заявлен ток до 20А всего. А мы помним, что автомат в 16А сработает при токе 16*1,45 = 23,2 А. Оно вам надо рисковать? Я использую WAGO только на разводке света, чего и вам желаю!
• Другие якобы пишут о том, что в обычный подрозетник вообще хрен чего запихаешь. И туфта это всё. А вот хрен! Это монтировать надо уметь!

Вот ща я и покажу как надо уметь монтировать =)

Первым делом — обрежем нахер наши провода до розеток до минимальной длины. Тут вам надо будет потренироваться. Мой критерий — это чтобы наша любимая зачищалка КВТ WS-04 чуть-чуть влезала в подрозетник вот так:

Зачищалка влезает в подрозетник, удаётся зачистить короткий провод

Теперь отрежем и зачистим второй провод — который уходит на следующую розетку. Его надо отмерить другим способом — чтобы гильза встала у одного из краёв подрозетника:

Отмериваем второй провод так, чтобы удобно было поставить гильзы

И вставлю небольшую ремарку. В пределах блока розеток вы можете соединять разными способами:

• Подвести приходящий и уходящий кабели к крайнему подрозетнику и там прессануть большую гильзу сразу на все розетки;
• Сделать это в глубоком подрозетнике;
• Прессануть только PE и упрятать одну большую гильзу в обычный подрозетник

Ну а мы считаем, что никаких специальных извращений не было (и не надо!), а у нас есть обычная разводка шлейфом: кабель приходит в один из краёв блока, а уходит из другого края.

Одеваем нашу гильзу, не забыв подпихнуть под неё третий хвостик ответвления на розетку. Я использую гильзы ГМЛ на 6 кв.мм. В них влезает с небольшим трудом как раз три штуки 3х2,5. Если вам мало — подберите гильзу бОльшего сечения. Не забывайте главное правило: чтобы гильза хорошо прессанулась — её надо забивать до отказа. Хотя бы огрызками проволочек от жил.

Одеваем гильзы, вставляем ответвление

И — ПРЕССУЕМ! Клещи ПК-16 тоже круто лезут в подрозетник. Поэтому делать хвосты большой длины не требуется.

Аналогичным способом аккуратно прессуем все три гильзы:

Прессуем все три

Потом изолируем термоусадкой:

Одеваем термоусадку и изолируем

Концы термоусадки, пока горячие, аккуратно зажимаем пассатижами и получаем аккуратные соединения, практически вечные:

Все гильзы опрессованы, изолированы и готовы к укладке в подрозетник

Раскладываем их по дну подрозетника. Если руками не получается, можно использовать пассатижи:

Аккуратно укладываем их на дно подрозетника

Гильзуем следующее соединение на вторую розетку:

Повторяем опрессовку для второй розетки

И получаем только торчащие хвосты для подключения розеток. При этом наш «шлейф» остаётся целым и безразрывным.

Всё! Ура! Мы получили адское ответвление, неразрывный PE!

Остаётся только подключить розетки и тем же способом установить их в подрозетники:

Подключаем наши розетки

А теперь заглянем внутрь подрозетника. Можно увидеть, что там остаётся достаточно свободного места, и ничего друг на друга не давит.

Внутри подрозетника никому не тесно, всё аккуратно улеглось

В таких технологиях нужна внимательность, аккуратность и набитая рука.

2. Монтаж освещения с разводкой в подрозетниках

Вот тут начинаются сложности, потому что нужно менять способ мышления. Обычно монтажник, который работал с распаечными коробками, мыслит следующим образом. Кабель питания (который идёт от щитка, от линии типа «Свет Зал») приходит в распаечную коробку. Там же соединяется с кабелем люстры. А из распайки спускается коротенький кабель на выключатель.

Это в первую очередь УЖАСНО тем, что для выключателя у нас уготовлена некая такая пассивная роль: он тупо замыкает два конца, и больше ничего не делает. А вот когда оказывается, что это — выключатель вентилятора в ванной, и что вентилятор ставят с таймером (для него нужна прямая фаза питания 220) — начинаются слёзки и вскрытия обоев.

При коммутации освещения в подрозетниках технология укладки кабелей меняется напрочь. Тем, кто переходит со старого способа монтажа, необходимо представить то, что подрозетник — это распаечная коробка мелкого масштаба. Не надо пытаться запихать в него сразу весь свет на комнату. А вот управление одним выключателем — можно и нужно!

Кабели укладываются так. В подрозетник для выключателя (диммера и т.д.) должны прийти:

• Приходящий кабель питания (от щитка или от предыдущего выключателя этой группы света). Я обычно называю этот кабель «220 Свет Зал» (для примера);
• Один или несколько отходящих кабелей на светильники. Скажем «Люстра Зал» и «Галогенки Зал», если у нас будет выключатель на две группы света;
• Кабель(и) питания подсветок. Это обычно потребители освещения, на которые 220 надо подавать напрямую без выключателя. Какая-т подсветка шкафа/зеркала, которая имеет свой выключатель;
• Уходящий кабель питания следующего выключателя света этой группы, если он есть. Это, скажем, если у нас есть выключатель света при входе комнаты и выкючатель бра у кровати.
• Для проходного выключателя: кабель на ответную часть выключателя для каждой клавиши.

Это сразу так кажется сложным. На самом деле визуально на стене оно получается чуть ли не интуитивно понятно и мнемонически. Вы помните мой пост про Рогалики и укладку кабелей? Приходящие и уходящие кабели у нас обычно идут снизу, из стяжки. Уходящие на свет — вверх. Поэтому если у вас один выключатель на две группы — вы визуально должны увидеть один кабель снизу и два вверх. Сразу можно понять, что ты проложил, а что забыл. И в некоторых случаях кабели можно даже не подписывать: снизу и так понятно что питание. А сверху какой куда — можно быстро определить, подав питание.

Плюсы этих приёмов в том, что это — некоторое типовое решение, одинаковое для всех объектов сразу. А значит у тебя набит глаз, рука, и ты делаешь какие-то моменты, не думая. И, следовательно, совершаешь меньше логических ошибок.

Давайте посмотрим. Я приготовил несколько примеров, с нарастающей сложностью. Мы сымитируем комнату, в которой у нас два выключателя. Один при входе, а другой — где-то в комнате. Они будут включать разные светильники (не проходные).

А теперь — займёмся разводкой выключателей!

И здесь у нас АДСКИ рулят клеммники WAGO! Напоминаю, что в продаже уже есть новая серия WAGO 2273 (от 2 до 8 дырок), которые гораздо компактнее старых 773 серии и прямо и просятся к использованию в подрозетниках. Я буду показывать на клеммах старой серии, потому что они больше по размеру — а нам важно доказать то, что в подрозетник можно запихать много всего интересного.

Сначала забахаем для разминки простой выключатель. Пусть он у нас включает один светильник. Тогда нам надо проложить два кабеля. Снизу у нас подаётся питание, а вверх уходит кабель на светильник:

Простая задача: одноклавишный выключатель

Мы их разделываем, откусываем на необходимую длину, и зачищаем. На фотке ниже хорошо видна длина обрезки проводов кабеля.

Разделываем и зачищаем все кабели

Какая у нас будет электрическая схема? Да проще некуда! PE мы соединяем вместе — его не коммутируем. Ноль N — тоже соединяем, потому что выключатель разрывает фазу. ОКей! Значит возьмём клеммники и сделаем эти соединения:

Ноль и PE соединяем при помощи клемм WAGO 773

Теперь аккуратно упихнём эти клеммы на дно подрозетника. Напоминаю, что в сложных случаях там, где у пальцев не хватает силы, можно пользоваться пассатижами. Главное — без фанатизма.

Клеммы аккуратно укладываем на дно подрозетника

Всё! У нас осталось торчать только два фазных проводника (вход и выход), которые остаётся воткнуть прям в выключатель. Обратите внимание, что в некоторых сериях приходящую фазу помечают другим цветом. Но для одноклавишного выключателя это, в общем-то, пофигу:

А фазу пропускаем через выключатель

Монтируем выключатель в подрозетник (на самом деле у UNICA типа дизайн чтобы включалось вниз, и подсветка соответствующе сделана; мне нравится включать вверх, в классическом варианте):

Всё! Никаких распаек нахрен не надо!

И заглянем внутрь. Опа! А там места-то ЗАВАЛИСЬ! Ну реально ЗАВАЛИСЬ!

Внутри подрозетника — ЗАВАЛИСЬ свободного места!

Теперь давайте усложним нашу схему. Пусть выключатель будет двухклавишный (у меня под руку попался проходной — но пофигу), и пусть он включает две разные группы света! Вон, как я выше писал: одна — центральный свет, другая — галогенки по периметру!

У нас добавился ещё один отходящий кабель наверх — на вторую группу. Отлично! Какая схема соединений? Да опять ничего сложного! Все PE — вместе. Все N — вместе! Приходящая фаза — на выключатель. Отходящие — с выключателя. Делаем!

Снимаем старые клеммы, так как в них мало дырок, и нам не хватит. Тут подошли бы новые WAGO на 3 дырки, или старые на 4. Напоминаю: снять WAGO с провода можно, если аккуратно тянуть на себя и при этом покручивать клеммник из стороны в сторону. Провод из выключателя вынимается нажиманием на рычажок около зажима.

Теперь заменим выключатель на двухклавишный

Переставили клеммы, опять их уложили в подрозетник. Видите, сколько места ещё есть? При хорошей сноровке сюда можно запихать всего штуки 4 таких клемм!

Меняем клеммы на более дырчатые и снова соединяем нули и PE

Теперь тыкаем наши фазы по выключателю:

Фазы опять пропускаем через выключатель

Тут следует обратить внимание только на один момент. Если вы успели заметить (если нет — это будет видно ещё в других фотках далее по посту), то выключатель этот сделан как два отдельных. И мне пришлось поставить специальную перемычку между его частями, чтобы подать фазу на обе части. Это штатный приём и это нормально. И это даёт дополнительные фишки: можно разные клавиши питать от разных автоматов света и делать с ними что угодно.

Вот, я покажу фотку, где я шлейфовал таким способом кнопки управления импульсными реле (из поста про ктулхулизацию электроэнергии в Реутово):

Удобное шлейфование управляющего кабеля на клеммах кнопок

А мы — опять глядим внутрь подрозетника. Тут надо бы издевательски напомнить о том, что подрозетник — совершенно стандартный 68х42 мм.

И снова у нас завались свободного места в подрозетнике!

Теперь усложним задачу ещё раз! Пусть наш двойной выключатель при входе останется как был. И пусть добавится ещё один выключатель, который будет питать бра на стене (она подсвечивает старую фамильную картину гыгыгы). А заодно там же рядом есть шкаф. На который надо подать 220 для его подсветки. Подсветка у шкафа может включаться… хрен знает как! Мы ещё не придумали! То ли это будет от открытия двери, а то ли вместе с бра одной клавишей. А может и раздельными.

Ох ни хрена себе задача! ФИГНЯ! =)) Вот как-то я проворачивал монтаж, где на два подрозетника была аж 6 кабелей:

Адский монтаж 6 кабелей в подрозетниках при помощи WAGO

Смотрите, какие кабели надо будет добавить:

• Кабель питания второго выключателя. Он будет лежать между первым и вторым. В первом выключателе он будет подключен параллельно кабелю питания 220 (который от щита приходит);
• Кабель на бра;
• Кабель на подсветку шкафа.

Наш макет становится брутальным. А чо? Хороший способ кабели крепить =) И никаких гвоздей! Никаких дюбель-гвоздей xDDD

А теперь сделаем два выкючателя от одного питающего кабеля

В наш подрозетник от первого выключателя добавляем и подключаем кабель питания. В клеммах для PE и N у нас как раз было по свободной дырке. Причём, если вам тяжело в таком пространстве запихать провод в клемму (мой ПУНП был вообще ЖОСССКИМ как СТАЛЬ! Я думал что я гвозди гну — однако у меня всё получилось! А значит и на хорошей меди получится!) — используйте опять пассатижи.

Снимаем питание второго выключателя с первого (ноль и PE)

Окей! А чо делать с фазой? Её ж надо подоткнуть! а вот тут мы вспоминаем о том, что у нас есть по две дырки на каждом контакте выключателя (это, кстати, ещё один повод сделать выбор в сторону нормальных серий электроустановки, а не ставить какой-нибудь Makel; практика обычно показывает что с дешёвыми сериями возни гораздо больше).

Вот и зашибись! В данном случае мы можем воткнуть фазный проводник отходящего кабеля прям в выключатель и не ставить дополнительную клемму:

Фазу можно взять со свободной дырки выключателя

Однако давайте представим, что нам не попался такой замечательный выключатель. Тогда мы добавляем ещё одну клемму. На ней соединяем приходящую и отходящую фазы, и из неё же делаем мелкий отвод на питание нашего выключателя.

. или с дополнительного клеммника

Итого у нас три клеммы в подрозетнике.

Снова все клеммы укладываем на дно подрозетника

…И, хе-хе, снова куча места ещё есть! Никто никому не мешает по глубине! =)

И снова внутри завались свободного места!

Теперь занимаемся вторым выключателем. Тут максимум, что надо соединить — три провода. Поэтому я поотрывался на новой серии WAGO — у меня как раз были клеммы на 3 и на 5 дырок. При случае куплю ещё двойных и четвёрочных.

Сначала будем соединять PE и N — это классика жанра, и над ними опять думать не надо — всё в кучу. Подрезаем их покороче.

Заготовим кабели для второго выключателя

Так как я тут хитро уложил провода (в этом и искусство и сноровка: лучше уложишь — лучше встанет механизм), то мне пришлось помогать себе пассатижами; я как раз писал про это выше.

Здесь используем новую серию WAGO 2273

Теперь остались фазы. Ну, гыгы, вы видите то, что с новыми клеммами места стало ещё больше завались. Можно хоть в два этажа эти клеммы укладываться.

Приходящую фазу питания мы подаём на выключатель (красный зажим). Фазу, которая уходит на бра — снимаем с выключателя.

Нули и PE снова соединяем на клеммах и укладываем в подрозетник

А вот с фазой на подсветку возможны варианты:

• Подсунуть под красный конец во вторую дырку — получим голое 220 (если наша подсветка шкафа будет со шкафа и управляться);
• Подсунуть под вторй конец — подсветка шкафа будет включаться вместе с бра
• Заменить выключатель на двухклавишный — будут включаться раздельно.

Причём эти фишки настолько простые, что вызывать меня для «А вот переделайте пожалуйста» и не надо. Достаточно снять выключатель и просто переткнуть провод!

В общем, мы что-то тут подключили (я воткнул для постоянного питания 220):

Фазы — коммутируем на выключателе разными способами

Всё-всё закрыли и радуемся системе =)

Вот что получилось в итоге =)

И, конечно, снова заглядываем в нутро подрозетника =)

И снова — завались свободного места =))

Ну как вам технология? Хочется мутить никому не нужные замурованные распаечные коробки? Или будем переходить на нормальные технологии?

Преимущество монтажа в подрозетниках ещё вот в чём. Там есть ПОЛНОЕ 220. В ЛЮБОМ! Поэтому если вы вдруг хотите запихать какой-то хитрый датчик движения или радиомодуль, которым требуется N питания — вы … берёте — и делаете!

Теперь минусы. Небольшая ложка дёгтя. Единственный минус разводки шлейфом (когда одно питается последовательно от другого) — это низкая ремонтопригодность. Если вы перешибли кабель питания первого выключателя — хана всему. Перешибли кабель питания розеток в середине шлейфа — хана всем остальным. Однако — как показывает практика (и моя тоже) — такие случаи редки и обычно связаны с тем, что не выполнялись правила укладки кабелей (параллельно всем архитектурным линиям и строго под 90 градусов).

В остальном такие разводки работают без проблем и легко обслуживаемы. Всего лишь достаточно выкрутить механизм и посмотреть, как там соединения поживают!

494 Отзывов на “Монтаж в подрозетниках: ДОЛОЙ распаечные коробки!”

CS, это очень нужный пост! (еще про духовку и варочную на один кабель — из этой серии) Потому что все спрашивают «как это без коробки?» А вот так вот! =)
Хороший ликбез для «дядей Вась», с большим количеством примеров.
Я сейчас, под ночь, вчитываться не стал, пока только фотки поглядел.

Ничего! Потом осмыслишь ишо)) я сегодня полдня фоткал старался =))

Про духовку и варочную у меня та эпичная тема из форума сохранена для потомков =)) Я так думаю, что надо из запасов достать такой бокс, расставить там всё как надо, и сфоткать =) чтобы сухой текст хоть разбавить)

Ну, про замазывание распаек… Я, когда розетки переносил, провода варил, туго заматывал изолентой, запихивал в прежний подрозетник, закрывал картонкой и замазывал. Вообще все переносы варю. Вообще варю всё, что не планируется трогать — надёжность наше всё. 2 минуса в сварке: тяжёлый трансформатор и длинные концы (провода требуется зачищать см. на 4). Проблему веса трансформатора, за одно и габаритов, планирую решать сборкой импульсника, но это уже лирика.
По безразрывным шлейфам — тоже самое делал сваркой вместо гильз, основной проблемой становились только жёсткие провода на маленькое пространство, но терпимо.
А ещё заметил, что распаечные коробки не любят строители (мата уже не хватает объяснять им, что их НЕЛЬЗЯ выдирать и просто замазывать соединения в штукатурку).
Короче ты прав, надо переходить на безраспаечно-коробочную систему.

Хм, действительно в подрозетниках много места остается. Я тут по случаю накупил этих красных хегелей пачку для ремонта, а потом решил подстраховаться, и в толстых несущих стенах (

60 см) везде сделал углубленные подрозетники на всякий случай. А стандартной глубины поставил только в тонкие 10см гипсовые перегородки, потому пожалел стены.

Присмотрелся к фоткам, а это оказывается и не HEGEL 🙂

Классная фотка «Потом изолируем термоусадкой:»,жаль что нет видео — на ютюбе земсков уже запарил с ссылками на свои опусы — а тут так всё наглядно и кошерно.супер!

Ну что тут можно сказать? Жжошь, уважаемый! ;-)))
Из таких статеек нужно собирать целый раздел и назвать его «АЗБУКА».
А если серьезно — большое СПАСИБО. Наглядно, убедительно, исчерпывающе.
Давай еще!

2InD1G0 Ага! Сварка тоже рулит. С ней, кроме тех ньюансов, которые ты описал, ещё и навык нужен. Передержал — плохая получится. Недодержал — не получится.
Ну и .. ПК-16е стоят 500-700 рублей. Купил — и фигачь. А тут ещё транс 😉
И правильно! Попробуй вот с освещением перейти. ИМХО тут WAGO удобны тем, что можно переткнуть. У меня типовой вариант на ванной был:
— Верхний свет
— Вентилятор
— Подсветка зеркала
И всё это валитс в обычный подрозетник и там коммутируется как попало. Хочешь — подсветка с верхним светом вместе. Хочешь — подсветка голое 220 и врубается на зеркале. Вентилятор с таймером или без. От света или просто так.
Тут WAGO удобнее тем, что сварку уже не разберёшь (и она для розеток более годна), а клеммник — можно.

2dansar Да я ж писал — с РЫНКА =)) Это ж ещй и подделка! Но неплохая. Мешок таких подделок в 200 штук стоит чуть ли не 700 рублей всего =)
Я их для статьи поюзал, расковырял и выкинул нафиг.

А что глубокие взял — правильно, если стены позволяют. Больше — не меньше =)
Ещё в глубокие хорошо диммеры пихать. ему там прохладнее становится.

2serj12 Ну блин! Для ютуба надо в гугле регаться. А я ни хачу. И видео чем-то монтировать.
Не. Для такого поста удобнее фотки. Потому что тут больше текста, чем видео информации. А если кто-то разучился внимательно вчитываться в длинные тексты — ну блин.

2sw_tmb Да вроде не про что уж =)) Я как испишусь, и как солнце появится и драйв — буду скрытый раздел наполнять =))

Так-с, прочитал. Вот кое-что для себя еще уяснил: как делается разводка на 2 группы света в одном подрозетнике (я думал, что туда 3 WAGO (на 4 провода) не влезут, оказалось, влезают, еще и со свистом =)) Новых WAGO пока у нас не видел, надо будет спросить.

Ага, тема на форуме оочень эпичная (для тех, кто не читал) там весь форум сбежался доказывать, как надо правильно делать (отдельный автомат на духовку) а ТС знай свое гнет: «А чо ему сделается? В щитке-то есть автомат. И что может произойти в обычной духовке, что она станет потреблять больше обычного?»
CS, можешь самые эпичные куски вставить в пост. И приписать: «Шобы не было таких вопросов! Надо — значит надо!»

Блин!)) Ладно — если сегодня день тупой будет (за окном какая-то мокрая метель) — запилю про духовку ))))))

Всё бы хорошо, но я заболел. Лежу лечусь, скукота страшная.
А тут пост CS про распределительные коробки (РК). Какая прелесть 🙂
Однако, после прочтения, может сложиться впечатление, что РК — это плохо.

Давайте разберемся, для чего же нужны РК?
Мне приходят в голову такие основные предпосылки применения РК:
1) Для уменьшения суммарной длины кабелей, применяемых для решения конкретной задачи.
2) Для сокращения кабельной ёмкости магистралей.
3) Для соединения разных типов кабелей с обеспечением определенной защиты данного соединения (IP).

Кроме того, как заметил CS, основное требование к РК — это обеспечение доступа.
Однако, я бы не называл его быстрым, а предложил разделить на «оперативный» и «условный». Оперативный доступ — это когда поставил стремянку или открыл лючок и сразу имеешь доступ. Условный — это когда нужно демонтировать некую строительную конструкцию, которая является разборной, чтобы получать доступ РК (например: демонтаж реечного потолка).

Основная проблема, на практике, как мне кажется — это то, что в дизайн-проекте РК не показываются, а в проекте ЭОМ показываются условно. В результате чего монтажник на объекте даже не догадывается где ему можно поставить РК, чтобы не нарушить условие доступа. Иногда угадывает, но чаще нет.

Актуальность п.1 и п.2 для малогабариной квартиры оценить трудно.
Тем не менее, для квартир и частных домов от 150 кв. м это уже актуально.
В моих проектах с учетом автоматики, кабельные трассы при централизованной проводке могут занимать более 100% площади пола и порядка 50-80% площади потолка в узких местах.

Безусловно, РК не украшают интерьер. Существует много способов скрыть РК без ограничения доступа. Один из наиболее распространенных вариантов — использование монтажных коробок, глубиной 60мм. На рынке локальной автоматики существует достаточно решений, которые устанавливаются
«под выключатели» в ту же коробку. Это и разные релюшки и диммеры и т. п.
Сюда же можно отнести системы, работающие по радиоканалу (funkbus).

Но есть и другие решения. Например, наши немецкие коллеги применяют двойные коробки, но с одним посадочным отверстием под выключатель. Выглядит как карман штанов. Используется для решения задач, где глубина критична.
Также применяют специальные подрозетники для бра.

Современные квартиры планируются с учетом значительных емкостей для хранения вещей. Если антресоли ушли в прошлое, то различного вида и устройства шкафы очень популярны. Размещение РК внутри шкафа никак не испортит интерьер, а по удобству монтажа и ёмкости значительно превзойдет глубокий подрозетник.

Недавно у АББ появилось решение, позволяющее утапливать подрозетники относительно поверхности. Сейчас это видимо «писк моды» — топить выключатели в стены. Красиво!

Так что РК — это не так плохо, как может показаться. Просто их нужно применять с умом.

Ничего не могу даже добавить =)) Это называется — прям дополнение, и мнение другого спеца!

Вы там выздоравливайте! Нехрен болеть =)

CS, и от меня спасибо тоже!
И я тут вспомнил вопрос, давно волновал, но руки не доходили.
Подрозетники крепятся на макетку саморезами. А в стене их что держит? Ну понятно, «вклеить на ротбанд». Но и только?? А можно их тоже саморезом в дюбель?
Просто я бы хотел, чтобы в стене вся конструкция легко выдерживали если какой-нить юзверь будет с силой дёргать вилку прям за кабель. Ротбанд, думаю, такого издевательства не выдержит.

Если хочешь — можно конечно и так дозакрепить =) Не возбраняется =) Только уже тогда после подсыхания ротбанда, чтобы сам подрозетник не уплыл по сторонам. потому самое важное — чтобы он стоял РОВНО.
а ещё с саморезами известное читерство, когда подрозетник надо во всяких гипсоблоках прихватить. Саморезы, шурик — а потом уже ротбанд =)

На гипсовых стенах с этим попроще. Я просто креплю механизм за четыре дырки в углах. Прям за дырки в гипс, четырьмя саморезами да подлиннее. И хрен выдернешь его)) Но в бетоне так не покатит.

Про гильзы ГМЛ. Я так понимаю, нет никаких препятствий использовать вместо них обычные НШВИ? Ну разве что их юбка будет мешать термоусадке. Может быть. И её надо отрезать.

Шлейфить PE проводник через контакты розеток нельзя. Я тоже работаю с Сименсом и Гирой — там конструкция розетки это позволяет. Но вот инспектора это нифига не одобряют. Мы делаем так: пришел кабель на блок розеток, разделали его, фазу и ноль на первую в блоке розетку, на PE — ваговскую клемму. От первой розетки фаза и ноль пошла на вторую, со второй на третью и т.д. С последней розетки в блоке фаза и ноль шлейфанулась на следующий блок. А вот в клемму, что мы надели на приходящий PE, вставляем отходящий PE проводник на следующий блок розеток и PE проводники на розетки в данном блоке. Если непонятно, то вот картинка: http://i54.fastpic.ru/big/2013/0203/4c/6c8df143a2c4c5a3d4e1905d3039a64c.jpg К такому подключению розеток у инспекторов вопросов нет.

Вас можно дважды поздравить:
1) Не дали денег тупым вымогателям
2) Перехитрили тупых вымогателей, так что они еще и отвязались

Про гильзы ГМЛ. Я так понимаю, нет никаких препятствий использовать вместо них обычные НШВИ? Ну разве что их юбка будет мешать термоусадке. Может быть. И её надо отрезать.

НЕТ. Ты ж сравни толщину стенки гильзы и НШВИ! Ни в коем случае! Гильза имеет толстую стенку и потому прессуется с силой. А НШВИ предназначен для того, чтобы удерживать жилки от расползания в стороны.

2Estranged Тем и лучше. Тоже способ годный.

По ГМЛ всё понял.

Способ интересный, возьму на заметку. Только у него есть пара минусов. Во первых далеко не везде можно поставить глубокие подрозетники без нарушения металлоконструкций стен. И во вторых — у Вас шикарные «тонкие» выключатели, и они, пожалуй, позволят поставить и в не глубокие коробки, но люди покупают и другие поделия, «патамучта хачу такую, розавенькую!»(с). И в этих случаях расключение под устройствами уже просто не возможно… Остаётся только закрываемая глушкой коробочка, но это уже по сути распайка и есть 🙂

Неа. Ни фига. Я специально фотки показал — там места остаётся под всё. Я ставил и Legrand Celiane, Valena, Galea, ELSO, UNICA. Какие ещё варианты?)

Всё возможно. Нужна просто ловкость рук.

>Неа. Ни фига. Я специально фотки показал – там места остаётся под всё. Я ставил и Legrand Celiane, Valena, Galea, ELSO, UNICA. Какие ещё варианты?)

Обещаю на выходных сфоткать и показать вариант 🙂 .

Давай! Пусть будут все варианты. Чтобы слащаво не было, что мол везде всё хорошо!

«псто про УЗО готовится» — поправь на «пост».

“псто про УЗО готовится” – поправь на “пост”

Да это ж тупой жаргончик такой =) Я редко-редко использую.

Тип гильзы ГМЛ(о) разрезается вдоль риски на 2 половинки, далее делается также, только длина опрессовки уменьшается — больше места в подрозетниках.
И новость от КВТ: пресс-клещи ПК-16 для такой работы не предназначены .
только для многожильного медного провода.
Вот мужики то и не знали…, обжимают и обжимают.

И новость от КВТ: пресс-клещи ПК-16 для такой работы не предназначены .

LGKov откуда инфа? Ссылку в студию)

Гон какой-то. Точнее не совсем гон=) Всё они прекрасно продавливают на наших сечениях (4-6-10 кв.мм) и отлично прессуют.
Однако, действительно, их ПКшки изначально имеют назначение — опрессовывать наконечники под винт-болт нажилы кабеля.
Но они прекрасно справляются и на других задачах.

Ну какой «гон»? Ген.директор основной фирмы дистрибьютера разъяснил: теперь если ПК-16 поведёт для примера, то и к производителю никаких претензий…
Инструмент для этого не предназначен, а мы все считали наоборот.

Это небось значит что металл хуёвее будет. И качество =/

Я как раз об этом, теперь рекомендовать эти пресс-клещи, наверное, не стоит.

Ну а как проверить? У меня есть старой партии. Могу купить новую партию и попробовать прожать какие-нить адские гильз на 10 кв.мм. И сказать что и как.
Потому что клещи самые бюджетные и удобные.

У меня тоже старые, пока полет нормальный…, сломаю — буду искать другие.

Дались вам эти гильзы! Зачем такие сложности? Клеммник, на худой конец, скрутка под винт.

Вы были правы, вспомнив про меня. Я с удовольствием прочитал статью, хотя там в основном повторение пройденного, потому как вы мне это лично вдалбливали в свое время. Но еще такой вопрос ( и на него мне отвечали): вот наткнулся я случайно на статью по опрессовке(искал, где бы в Сочи гильзы купить)так вот там советуют пучок проводов перед опрессовкой скручивать. Повторюсь, я так не делаю. Но по логике,мало того, что скрутка будет держать, еще и гильза сверху зажмет? А вы категорически не рекомендовали это делать. ПОЧЕМУ? http://remont220.ru/gilza.php

Поглядел статью. Я бы сказал так: ели правильно подобрать гильзу (по сечению и количеству проводов, и забить её проводами плотно) — не надо ничего скручивать. Технология как раз для упрощения работ и придумана.
Берёшь гильзу. Втыкаешь туда всё, что надо опрессовать. Если осталось свободное место — значит добиваешь ещё кусочками проводов (обрезками).
Прессуешь. Профит.

Ну, все понял, не буду менять устоявшийся взгляд на опрессовку(как вы и раньше учили). Единсьвенно, придется на днях крутить и паять, если не найду гильзы-шестерку. Правда, всего в одной коробке(без нее не обойтись, это под двойные переключатели), а ждать неделю — две, пока появятся в магазине нет времени, через пару дней монтировать уже нужно( все кабели уже проведены)

Так чем же тогда опресовывать гильзы? Только собрался заказать ПК-16, а тут такое. Честно не ожидал от КВТ, пользуюсь иха ПКвк — 16, отличный инструмент, без нареканий. Неужели прям таки сильно перекашивает и от этого обжим неполноценный?

А хрен его знает. Вон возьму новую партию — проверим как они на гильзах дестяках =)

А, еще. Еще б ты тест/свой/выбор/рекомендации розеток/выключателей сделал, вообще всё б хорошо стало. Я понимаю про Валену, но всё же…
Элфи читаю, сам ссылку где-то давал,но интересует твое мнение.

Гмммм… тест =))
Мне нравится UNICA очень. Тем, у кого навороченные блоки из кучи кнопок для импульсных реле, я советую Legrand Celiane. Вот!)

Ну да, а то мне больно уж не нравится у валены эта палочка/планочка горизонтальная. Чур не кидаться 🙂

Да ладно уж =)) Валена — это если прям ну совсем бюджетное надо и без заморочек.
Некоторые UNICA ругают. У меня со Шнейдером как-то не очень — но UNICA дико полюбилась!

На МС только и разговоров что о море и о закате… т.е. что Шнайдер — УГ, но только почему — не объясняют.

В гильзы четверку(в некоторые) не лезут три кабеля 1,5. Выход- рассверливать (снимать слой олова внутри). Не ухудшается ли проводимость, если внутри остается медь без олова?

А вы попробуйте её немного пассатижами пожать: вдруг если её подплющить — места станет чуть больше.
Так-то можно рассверливать, но это лишняя операция. Оно вам надо?
Там никаких WAGO или аналогов на свет нету? Может на них удобнее и быстрее собирать?
Может на 5 кв.мм перейти и допихивать туда проволочек?

Спасибо за консультацию. Ваго или аналоги я не зочу, скорость мне не нужна. Т.к. я любитель, и можно сказать «прусь» от самого процесса, лишних операций не боюсь, но попробую поджать гильзу(мысли такие были), а нет — буду рассверливать, раз можно, думаю прямо перед опрессовкой, чтоб не сильно окислились. Да и какие там 5 мм. тут хоть, что дадут, стали продавать какие-то короткие, и главное в трех магазинах четверки есть(короткие), а шестерок(какие-там пятерки) нет, говорят, что будут когда-нибудь. Это ж вам не Москва,а провинция, хоть и олимпийская.

Еще раз внимательно прочитал тему, да у меня ж как раз такой случай, даже два, как в примере. В ванной на двойной выключатель сажаю свет и вытяжку, и 220 тяну на подсветку над умывальником, и почти то ж самое в кухне: на двойной выкл. свет, и голые 220 на подсветку стола и вытяжку. А соединять проводки буду или гильзами или Ваго(хотя все нутро сопротивляется почему-то), но понимаю, что вторая дырка в выключателе, это то же Ваго. И еще вопрос такой, на сайте http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t141769-pro-ispytaniya-klemmnikov-wago-i-ne-wago-3/, экспериментаторы говорят (хотя в тестах жмут нормально), что хватает одной точки прижатия на гильзе для полного счастья. И тогда какой смысл делать такие длинные гильзы, не дураки ж придумали. И по вашему мнению имеет ли значение длина гильзы?( потому,что четверки, например, у нас,бывает продают и длинные 3см. и короткие 2см.)

Ну чтож, как и обещал — вот фото. Извиняюсь что долго — затянулась командировка и домой на прошлые выходные не попал…
http://shot.qip.ru/008teb-3rPlo0Sv1/
Вот ещё фотки: https://yadi.sk/d/is91Un-V2bW1R (закидал всё в pdf…)
Сразу скажу, что под розетку legrand с внешней чажкой (или как там это правильно называется) ваговский контакт можно положить, но места для проводов будет ой как впритык, да и такие розетки редко кто ставит…

2 AndreyKo (CS простите за то, что захламляю своим ответом серьезную тему) Все это я прочел давным-давно и с подачи CSа, так же давным-давно пользуюсь (правда не часто). Так вот тут у меня «бисер» начинается, так сказать мелкие детальки, что можно, что нельзя. Поэтому я прочитав, что-либо в других местах кидаюсь к CSу как к непререкаемому авторитету и ожидаю подтверждения или отрицания, правда понимаю, что своими глупостями(бывает и такое) может отвлекаю от серьезных дел.

И тогда какой смысл делать такие длинные гильзы, не дураки ж придумали.

1) Для того что бы была возможность наращивать провод без «перехлёста» как тут https://cs-cs.net/wp-uploads/2011/08/KlGML08-Termo.jpg
2) для обеспечения механической прочности соединения

Так вот тут у меня “бисер” начинается, так сказать мелкие детальки, что можно, что нельзя

У вас должно прийти потом понимание следующего. Делать надо ПРАВИЛЬНО. Но правильно с точки зрения электрики — это надёжный контакт разрешёнными способами. А всякие мелкие ньюансы монтажа определяют личный стиль Мастера. Вот поэтому сейчас у вас как раз этот стиль и вырабатывается.
Скажем, вот я наловчился прессовать НШВИ зачищалкой, а не набором клещей со сменными матрицами. У меня рука набита и получается хорошо. Это вот мой стиль. А кто-то другой прессует коещами (Марсик например) — это его стиль =)

Ишо раз. Советую вам для света использовать ВАГО и аналоги. Даже пусть и поддельные на более низкий ток. Для света они отлично подойдут. А профит получается такой, что в случае чего из ваги провод можно вытащить и переставить. А гильзу-то придётся срезать и заново прессовать.
Поэтому ИМХО гильзы удобнее на розетках и каких-то зверских участках, а на свет — достаточно клемм.

Спасибо за оперативный и понятный ответ и совет. В принципе моего опыта уже надеюсь, хватает(в пределах деланья квартир)чтобы контролировать правильность и надежность контактов. К совету насчет Ваго я прислушаюсь( хотя двухсантиметровые четверки так аккуратно легли бы в коробки с большим запасом длины кабелей(в случае чего можно гильзы срезать и ваго поставить), а точно гильзы поставлю на свет в зверских местах, а именно, вверху за натяжным потолком, там буду раздваивать кабель на двойной выключатель. А НШВИ я опрессовываю клещами на которых вы мне механизм опрессовки объясняли. И спасибо за совет, я купил черненькие кусачки на Митино, надел на ручки термоусадки для удобства- очень удобные.

2AndreyKo/ Вот мои соединения http://offtop.ru/misi/img/att/att701613_39564.jpg http://offtop.ru/misi/v7_701613_217.php Просто я, наверно, излишне любопытный, а опыта и знаний не хватает, чтобы самому искать «свою ноту» поэтому и утомляю расспросами, не всегда умными. И глядя на ссылку(которую вы дали) опять же можно спросить, а что будет, если на сторону будет по одной вмятинке или по две. Опытный мастер может знать это и внятно ответить можно или нельзя и почему. Понятно что одна или две хуже чем три, но насколько, в этом вопрос.

Второй и третий обжимы делаются для страховки и увеличения площади контакта. То есть при идеальных условиях одного обжима, как правило, достаточно (при малых сечениях до 10-16 мм2)

ИМХО, при обжиме гильзы с несколькими проводами (как у вас) я бы сдвигал «точку обжима» на

Вот у вас следующий шаг — ОТУЧИТЬСЯ делать распайки НАХРЕН! =))
Ну не нужны, не нужны они!

Спасибо за консультации и внимание, еще немного знаний пришло в мои мозги. В хате которую я делаю, совсем без коробок не обойтись, во-первых потому,что я в одном месте уде порубал кабели под коробку, а во вторых сомневаюсь, что поместятся проводки от двойного переключателя (я даже большую, квадратную коробку взял) и если доведется делать еще, надо в лабораторных условиях потренироваться (может с глубокой коробкой). Да, еще похвастаюсь. Я сам еще в Москве, когда детям делали хату, додумался до безраспаечных выключателей, правда не все, потому как, там делал в основном переключатели двойные(длинный коридор, спальня, чтоб с кровати не слазить- выключать, в зале(это уже буржуйская роскошь) а вот на теплые полы и свет на балконе так и сделал, пришло 220 в коробку для выкл и все. Еще догда удивился, что получилось не как обычно разводка и что я такой умный.Так, что, надеюсь, время, потраченное еще тогда в Москве на меня не пропало даром.

В доказательство, что я адекватный(как-то вы про меня написали) пошлю фотку, это я куме делал электрику. http://offtop.ru/misi/view.php?t=701613&part=7&neworrep=1&page_msg=last&

Вы про это? http://offtop.ru/misi/img/att/att701613_41216.jpg?of1791=s223g19qnskqm0ugoqr0edu1b4
Это вообще как раз прям хорошая иллюстрация. Вот это вот на WAGO и надо собирать. Тут две тройных клеммы понадобятся, скорее всего.

Учтите, что в вашем регионе могут быть и подделки и клоны. Вот типа таких: http://sds-group.ru/items_1357.htm — это явно не WAGO, НО! Для света — покатит!

Согласен, в таких ватиантах как раз Ваго и покатит, т.к. во всех выключателях контакты, принцип Ваго и есть(пластиночка прижимная). Но вот, когда я буду что-то делать на потолке(над натяжным потолком)со светом, то буду применять гильзы, т.к. на «если что» с Ваго намного больше шансов(опасности), чем с гильзами. Кстати, у меня еще ваши Ваго остались(несколько штучек, разных) я , к своему стыду, ни разу их не применял, но торжественно обещаю в легко доступных местах использовать.

Надеюсь они Ваго настоящие были, я их как эталонные буду брать, чтоб сравнивать.

Что-то я затупил на ваш ответ. Будете ругаться, но на вытяжку я потянул 2х1,5 без земли. И если анализировать (это я себя проверяю) то на ноль нужно будет тройную, а на землю двойную.

Мои более-менее настоящие. Я вам про разные сказал о том, что если у вас в Сочах очень фигово с ними — берите на свет какие есть!

А вот тупить не надо. Свет (та же подсветка кухни) у вас должен питаться от линии освещения.
А вот вытяжка — от розеток. Скажем, шлейфом после розеток фартука.

Че-то я только после долгих раздумий накопил и согласие и возражение. Да,согласен, на кухне так и должно быть т.к. кабель на вытяжку идет под напругой и управляться и подсветка(печкина) и вентилятор будут оттуда из вытяжки. А как быль с вытяжкой в туалете-ванной, если я хочу спарить в одном выключателе и свет и вытяжку? Просто я думаю, Сереге(это кому я делаю) иногда в тишине захочется посидеть на горщке, не сдушая гудежь сверху, а если уж будет необходимость, что-нибудь вытянуть, то можно клавишей в любое время воспользоваться и, кроме как совместить её с линией света, выхода я не вижу, а ставить отдельный выключатель рядом, это перебор.

2 ordinar
Вытяжку в туалете можно сажать на свет, т.к. обычный канальный вентилятор потребляет не более 25Вт. Вариантов несколько: можно на одну клавишу со светом, можно на разные клавиши со светом, а можно на одну клавишу, но через таймер (такой https://www.electro-mpo.ru/catalog/rele_puskateli_kontaktory/a46_taymery/a4602_taymer_bzt_300_su_dlya_sanuzlov_220v_do_300v/, например). Вытяжка на кухне же потребляет 200-400Вт. Ее на свет подключать не надо.

Спасибо, так и сделаю, и на кухне соединю вытяжку шлейфом с розетками(как CS советовал).

БЛИН!))) Чертяки =)) Вы с терминологией разберитесь =)) Потому что у меня-то это почти жаргон.
Вытяжка в ванной — это ВЕНТИЛЯТОР. И он, конечно же, питается от света. Потому что включается или вместе с ним, или отдельной клавишей (если сильно нагадил и надо много проветривать — гыгыгы). Эти вещи у меня так и называются «Вентилятор» и от света и питаются.
Вытяжка на кухне — это ВЫТЯЖКА. Это целый прибор, который стационарно вешается, стационарно питается, а включается — кнопкаи на нём самом. А значит его мы питаем от 220 розеток.
А подсветка на кухне — она относится к свету. Поэтому мы её снова от света и питаем. Так же как и всякие бра не от розеток — а от света.

Вот я потому думал, что вы говорите про вытяжку, которая на кухне =))

Ну, у меня такое подозрение мелькнуло, что у вас речь шла про кухню, но я не сообразил,что под тем же названием разние аппараты называть не стоит. Наверное, правда, нужно называть вентилятором в ванной, а то уж сильно апупейно звучит ВЫТЯЖКА. И на кухне придется опрессовывать, хоть и шлейфом, т.к разная толщина у проводов будет, и обязятельно ли и землю тянуть к ВЫТЯЖКЕ НА КУХНЕ или можно 2х1,5? Хорошо я кабели из стяжки только вытянул (ща они как раз стяжку и делают, позтому могу еще коректироваться что, куда и сколько.

Нуууу… а вилка у вытяжки «с землёй»? Конечно тянуть. Только трёхжильным кабелем.
Вы тоже постарайтесь этот пережиток убрать нафиг — и навсегда забудьте про двухжильные кабели. Для вас кабелей с числом жил меньше трёх даже существовать не должно =)

Ну, тут я согласен, неправ. А свет? Мне что, на люстру с двумя положениями четвертый провод тянуть для земли. А точечные светильники тоже заземлять, когда к ним двойные разъемчики даются и все? А вентиляторчик в ванной в 15Вт тоже заземлять(у вас дома заземлен)? Да к ним никто и никогда лезть не будет.

Со светом есть читерство:
Если помещение СУХОЕ и свет находится высоко (одна люстра в сухой жилой комнате) — PE можно не подключать. И поэтому для двух групп использовать кабель 3х1.5. В случае использования PE — да. Или кабель 4х1.5 (5х1,5 — его проще достать), или два кабеля 3х1,5.

А у вентилятора контакта для PE нету. Он пластиковый. НО! В некотором случае потом хотят поставить вентилятор с таймером, который требует три провода управления. И в случае трёхжильного кабеля мы можем легко перекоммутровать всё в подрозетнике за выключателем. А в случае двухпроводного кабеля — упсс =)

Поэтому минимальное число жил в кабеле — ВСЕГДА ТРИ. Не зависимо от того, что вы им тянете.

Че-то я уж сильно привязался, ну, раз не посылаете, чуть-чуть еще вопросов. Не поленился, достал точечные светильники, которые будут в ванной (помещение мокрое)у них клемок для земли нет и только разъемчик с двумя дырками и проводками. Что я буду делать:(кулибинствовать не буду, и нарезать резьбу и привинчивать клемку для земли), но проведу тройной кабель,на случай, если Серега(хозяин) лет через 5-7 решит поменять светильники на новые с землей(еще вариант заставить его купить новые, но ему нравятся эти). Потом на разъемчики напрессую наконечники НШВИ и соединю все это пластиковыми винтовыми клемниками,и оставлю земляной провод для лучших времен.Если не рубить провода, а сгибать их плоскогубцами, они хорошо лезут в клемники. Всё правильно или нет? Такой вариант мне нравится, хотя есть еще варианты (это и называется искать «свою ноту», а для этого не хватает опыта, (надо бы делать больше квартир). Еще можно соединить с Ваго 222м(без наконечников) или Ваго 773 с наконечниками. Но мне как то родней с клемниками. Если можно, сведите вот эти мои метанья в кучу.

PE можно не подключать. И поэтому для двух групп использовать кабель 3х1.5.

В некотором случае потом хотят поставить вентилятор с таймером, который требует три провода управления. И в случае трёхжильного кабеля мы можем легко перекоммутровать всё в подрозетнике за выключателем.

Я так понимаю, в обоих случаях мы пускаем ток по жёлто-зелёной земляной жиле? (только никому не говорим об этом, чтоб лицо не набили:)
Ибо навскидку я не вижу трёхпроводного, скажем NYMа, но БЕЗ земли.
КВВГ разве что? А они есть такие, чтоб «три но без земли»?

ordinar Для подключения светильников удобно использовать 224 серию клемм wago

Да я, если честно, ожидал одобрения беленьких винтовых клемников, они даже в комплекте с точечными светильниками бывают. Был бы, правда электриком, точно выработал бы предпочтение чему-то одному, а так мечусь как голый по бане и отвлекаю занятых людей.

Гильза имеет толстую стенку и потому прессуется с силой. А НШВИ предназначен для того, чтобы удерживать жилки от расползания в стороны.

А опрессованную гильзу можно в автомат зажать?
Мне в одном месте нужно три моножилы в автомат. А дырки две. Можно в одну из них гильзу?

А ежели на выключатель питание с верху приходит?
Тогда 2 провода в одной гофре протягивать надо: один приходящий, второй на светильник, через Т образный соединитель?

2ordinar
Скорее всего эти светильники на 12 вольт. Обычно у них нет PE.
Но мы так в частности уйдём. Давайте в общем виде. Если где-то есть клемма для PE — мы подключаем PE. Если нет — в кабеле он всё равно был, есть и будет.
Исключение составляют строго низковольтные 12V цепи для светодиодных лент, галогенок и прочего. Там вот можно использовать двухпроводный кабель.

Такие светильники в потолках удобно подключать WAGO 223 (которые с рычажками). Эти клеммы принимают и моножильный кабель и мягкие проводки от светильников даже без опрессовки НШВИ.

Пластиковые клеммы обычные беленькие — постарайтесь про них навсегда забыть. На самом деле их имеется много разновидностей. Некоторые из полиэтилена (и они хлипкие и совсем не стойкие), некоторые (идущие в комплекте со светильниками/люстрами) — из другого материала, они лучше.
Но если вы сами с нуля делаете проводку — не используйте их. Повышайте свой уровень. Раз уж делаете проводку разным людям — будете заодно и местным спецом. Который использует всякие там современные материалы и этим выгодно отличается от других =)

2d77s

Я так понимаю, в обоих случаях мы пускаем ток по жёлто-зелёной земляной жиле? (только никому не говорим об этом, чтоб лицо не набили:)

Да, когда-то я так делал. Пока из полевой работы не ушёл.

Мне в одном месте нужно три моножилы в автомат. А дырки две. Можно в одну из них гильзу?

Вот ВООБЩЕ-то надо было щиток ТАК проектировать, чтобы один провод соответствовал одному автомату =) Сейчас сделай так:
а) Если все они одинакового сечения (или их получается сгруппировать по нему, например две штуки по 2,5 квадрата и одна на 1,5) — значит один запихай в паз для гребёнки, а два — ровненько рядышком в обычное отверстие.
б) Если всё совсем плохо — значит отдельная изолированная шинка в помощь =) Или если для света — WAGO =)

2MIHRUTKA
Ну вообще-то две гофры. У нас всегда было в электрие так, что одна гофра = один кабель.

2 ordinar
Вообще 2-х проводные линии уже давно как запрещены (СП 31-110-2003 п.9.1. ПУЭ 7.1.36).

Вот ВООБЩЕ-то надо было щиток ТАК проектировать, чтобы один провод соответствовал одному автомату =)

А его (щиток) как раз сейчас и проектируют, его ещё не делали.
Это будет микро-щиток, почти такой, как у тебя описан для «варочная-духовка».
Вот у тебя там у автомата (единственного) задействовано две дырки: в одну фаза приходит, из другой уходит дальше. У меня фаза приходит в одну дырку и тут же уходит дальше в ДВА других места. Не хотелось тратить целый модуль на шинку, но и два провода пхать в одну дырку тоже нет.
Либо сделаю шлейфование, либо, как ты и пишешь, пожертвую место на шинку.

«Мне в одном месте нужно три моножилы в автомат. А дырки две. Можно в одну из них гильзу?»

В таких случаях электрики часто делают скрутку из проводов (моножил) и ее уже зажимают в автомат. За правильность решения не поручюсь, но там где я наблюдал контакты не грелись. Жали сильно.

2CS/ Спасибо за просвещение, постараюсь идти в ногу со временем и убедю хозяина хаты, что вами посоветованое, современно, безопасно, и удобно. Мозгами то я все это понимаю, но как-то из противности сопротивляюсь. Буду местным спецом, правда в очень узких кругах, на заказы чужим не пойду никогда. Лень.
2d77s/ Не заню правильно ли понял вами написанное, но на всякий случай покажу свои изготовления. http://offtop.ru/misi/img/att/att701613_39797.jpg

ordinar, да, спасибо, это есть одно из решений. Шлейфование с «извращением»:) (не разрывая жилу). Я его тоже применяю. Но несколько трудоёмко, и надо точно рассчитать длину снимаемого куска изоляции.

Что-то мне не спится, и я вот что подумал; собирался запитывать в ванной от линии света: свет, вентилятор и подсветку умывальника. А что, если подсветить умывальник шлейфом от линии стиралки? Там нужно всего пол метра кабеля, а в первом случае метров шесть. Плохо, то, что распайку (доращивать кабель) делать все равно придется, т. к. кабель я рубанул и дырку для коробки сделал( ну не выветрилась еще косность мышления , тем более, что ваш призыв я прочитал уже потом). Что-то сумбурно ночью получается. Вобщем, доращиваю световой кабель до выключателя, двойного и (как и надо было сначала, я его гильзами опрессую и коробку спрячу под штукатерку,хоть и нельзя, предварительно сфоткав) питаю свет и вентилятор, а подсветку веду от розетки стиралки шлейфом. Одобряете?

Блин! Нуууу что ж такое-то!! ))) Вы постоянно пытаетесь изобретать там, где НЕ надо!
ПОДСВЕТКА — она относится к СВЕТУ. И должна питаться от света! Тем более, что вариантов её включения несколько:
а) Отдельным выключателем на зеркале. То, что там любят делать дурацкую розетку даже без крышки — это оставьте на совести производителей;
б) Вместе с верхним светом ванной;
в) Отдельным выключателем около ванной. Может кому надо в ванной потрахаться, свечей нет — и надо интимную обстановку создать.

Ну, от света,так от света. Что ж поведу как и задумывалось раньше, правда через задницу, т.е. по старинке(Ну, что делать, отрезал я уже кабель в распайкоробке, жалею, но уже не склеить). Какое зеркало будет, еще не знаю, нвдеюсь без розетки, а свет, думаю, будет включаться дергалкой какой-нибудь около зеркала и будет идти напрямую от распайкоробки СВЕТА. Ну, я подозревал, что будете ругаться, но так соблазнительно было, если от розетки , то экономия кабеля -раз, и экономия моего труда,два, не надо было-бы штробить 6 метров. Но буду делать правильно.

Всем пламенный!
…а как такой вариант: зачищаем кабель не с конца, т.е. тянем безразрывно, зачищаем участок кабеля, и подсоединяем розетки на скотчлоках (http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=3951&d=1143015417). В результате имеем неразрывные жилы на все протяжении кабеля. Получаем неразрывные PE, фазу и 0. Последнюю розетку в группе подсоединяем на кабель.
Уменьшаем количество проводов в подрозетнике, не надо подсоединять 2 провода к каждой клемме, уменьшается количество операций и ПУЭ вроде не против.

Так. Ну вот глядим. Максимальная сила тока на 2,5 кв.мм — 20А. Автомат в 16а имеет неотключающий ток в 16*1,13 = 18,08, а ток отключения в течение часа — 16*1,45 = 23,2А
То-есть, хрен знает, какие отсюда выводы сделать. Вроде как — «почти под пожар».

Крое этого есть ещё аргумент: вам охота мучиться, ТОЧНО высчитывая длину кабеля, чтобы и хватило и в подрозетники вмазать, и на монтаж, и дальше по блокам розеток уложить, и лишнего не осталось.

хм… первого абзаца было достаточно чтобы перестать думать про вариант со скотчлоками 🙂

по поводу второго не соглашусь — зависит с какой стороны тянуть.

ЗЫ: дык если автомат на 10 и больше не надо? например тв, комп с блоком на 500 Вт, спутниковый ресивер?

ЗЗЫ: Ваго вроде тоже на 25А…, а нет, 222 тип до 32А… но у тебя же на 773 типе…

гыы! забавная правка с обратным отсчетом 🙂

Не не не! =) «Фу фу фу» © Интерны
Эти клеммы предназначены для слабой силы. Я бы ни за что их не решился ставить на 220. Вон какое-нибудь 12 на охранку ответвить — может ещё да.
Я не буду советовать даже в варианте «а может автомат поменьше».
Если только сами на свой страх и риски и с возможностью замены на чего-то стоящее =)

Что касается протяжки кабла — оно НАДО — так ебаться? ИМХО всегда было проще нарезать его кусками при протяжке, затянуть отдельно в гофру — и радуйся. А цельный — это его где-то надо в гофру затянуть метров на 50, потом гофру снимать, через подрозетники заводить. Нахрена такой секс?)

ЗЫ. Отсчёт времени в комментах — чтобы вы, блин, не постили 3-4 коммента подряд, а брали предыдущий и его правили =)

Вытяжка на кухне – это ВЫТЯЖКА. Это целый прибор, который стационарно вешается, стационарно питается, а включается – кнопкаи на нём самом. А значит его мы питаем от 220 розеток.

Вот ВООБЩЕ-то надо было щиток ТАК проектировать, чтобы один провод соответствовал одному автомату =)

Мне работнеги протянули кабель от вытяжки отдельной линией. И розетки из комнаты двумя линиями провели (две двойных на одной стене + то же на другой). Радоваться ли такому перерасходу меди или нет.. Получается по-хорошему, два дополнительных автомата ставить? В принципе, место в щитке (он в проекте/сборке) найдется.

А у вентилятора контакта для PE нету. Он пластиковый. НО! В некотором случае … А в случае двухпроводного кабеля – упсс =)

Получается, двумя жилами только звонок дверной, если он и кнопка пластиковые, подключать только можно..)

а) Радоваться. Лучше — не хуже. Можно, конечно, подумать — в случае автоматов ABB что-нибудь позапихать под один (до двух проводов).
б) Да а если кабель 3х1,5 — то какая разница?)) 3ю жилу никуда не подключать (на кнопке и на звонке), а в щитке — на PE =))

Автоматы АББ в этом отношении, бесспорно, хороши. Радоваться или нет — был скорее риторический вопрос. Для себя нашел в этом радость: с метражом добавилась возможность перекинуть что-то на другую линию. Например, подцепить часть розеток комнаты к неотключаемым линиям. (Скажем, после какой-нибудь грандиозной перестановки аквариум переехал на новое место и теперь неотключаемая розетка оказалась дальше обычной) 😉

Отлично! Берём на вооружение. Все вопросы сразу же отпали. Вот уж где респектище Вам, товарищ CS:)
По ходу чтения решил задать вопросик касаемо проходных выключателей.
Нужен именно какой-то специальный выключатель или дело только в другой разводке кабеля?
Вопрос этот возник из-за этой фразы:

Пусть выключатель будет двухклавишный (у меня под руку попался проходной – но пофигу), и пусть он включает две разные группы света!

А ещё может кто-нибудь просветить меня, чем отличаются телевизионные розетки, скажем серии Schneider Sedna: проходная 4dB, проходная 8dB, оконечная 1dB.
в чём их принципиальное отличие и какую где юзать?

Оконечную, если разводка звездой. Остальные созданы для того, чтобы делать разводку без сплиттера.

Неа, нужен именно проходной. Они обзываются как или «переключатель» или именно так. У них не два контакта, а три.

Спасибо. Уже допёрло:) А то не мог понять, почему одни называются ВЫключателями, а другие ПЕРЕключателями.

Напоминаю, что в сложных случаях там, где у пальцев не хватает силы, можно пользоваться пассатижами. Главное – без фанатизма.

Отгильзовал пока только 5 розеток, но пассатажами зарёкся пользоваться для целей укладки гильз на дно подрозетника.
Потому что пассатижы, ухватив гильзу, легко прорывают дырку в термоусадке, особенно если ещё не прошло хотя бы минут 5 с нагрева.
Терь только пальцами, как бы ни было трудно.

Ну блин! У всех руки разные… Ну или пассатижи. Так-то, естественно, надо дождаться остывания. Это вроде как очевидно.

Респект автору!
Что-то такое я и хотел сделать, и эта статья как раз кстати.
Нисколько не претендуя на авторство, провел эксперименты с целью отработки методики. Опрессовку проводил гидравлическим прессом ПГРс-70 от того же КВТ.
Действительно, гильза ГМЛ-6 впускает 3 однопровлочных провода 2,5 мм2, ГМЛ-4 3 провода 1,5 мм2. ГМЛ-6 впускает 4 провода 1,5 мм2. Правило справедливо для однопроволочных и многопроволочных проводов в комбинации. Первым заводится в гильзу многопроволочный провод, подкрученный, затем остальные. Опрессовывается гильза 3 раза. Причем каждый раз поворачивается на 90 градусов. При этом уши облоя(кто работал с гексагональными матрицами знает) находятся в разных плоскостях и лучше держат термоусаживаемую трубку.
Попробовал разрезать ГМЛ пополам (30 мм :2) кабельными ножницами. Гильза слегка приплющивается при резке, но легко выпрямляется при сдавлении пассатижами. Обжимается 2 раза — вполне достаточно. Зато достигается невиданная компактность соединения.
Вроде все.

Да-да. ИХ народ потом додумывается резать!)) Я не стал — у меня как раз стояла задача показать что, мол, даже всё как есть — влезает в обычный подрозетник!))

Что-то я никак не соображу, если два проходных выключателя и нет распаечной коробки, то надо между выключателями кинуть два кабеля, к первому кабель от щитка, ко второму кабель от лампочки и все соединить как положено. Так? Между выключателями несколько жил будут не задействованы, да?

В зависимости от того куда приходит L,N,PE от щита и L,N,PE от лампы.
Если в первый переключатель приходит L,N,PE от щита, а со второго переключателя берется L,N,PE на лампу, то между двумя переключателями должен быть четырехжильный кабель, у которого первые две жилы будут L, вторые две — N,PE.
Если в первый переключатель приходит L,N,PE от щита и из него же берется L,N,PE на лампу, то между двумя переключателями достаточно трехжильного кабеля, у которого первые две жилы будут L, а третья — возвратная L на лампу.
И все будет задействовано.

Ага!! Определи меня опять, пока я носился весь день =))
Мне всегда нравится вариант, где на каждую пару проходных закладывается трёхжильный кабель: на объекте-то он и так используется как типовой.
Поэтому, если моими словами, получается так: Проходной №1: Пишло питание, ушло на лампу, ушло на Проходной №2.

Прикольно всё описано.Всё понятно.А у меня вопрос могу ли я все эти соединения убрать в накладной выключатель?Хочу сделать в частном доме,стены оббиты вагонкой,хочу что бы всё было закрыто в гофре.Поскольку подразетники не герметичны.

И ещё вопрос.Если ставить дифиринцированные автоматы УЗО нужен?

Это КТО? И УЗО — среднего рода. Найдите пост про УЗО у меня и почитайте: https://cs-cs.net/uzo-view

В накладной, если влезет — пожалуйста, конечно можно. Разницы никакой. Лишь бы влезло.

И ещё вопрос.Если ставить Дифференциальный автомат УЗО нужно?

стены оббиты вагонкой,хочу что бы всё было закрыто в гофре.

Вагонка — дерево? Со сплошным деревом всё очень строго. Если что-то пойдёт внутри дерева, то нужны сварные металлические трубы. Ну, по-нормальному.

И ещё вопрос.Если ставить Дифференциальный автомат УЗО нужно?

Прочитайте пост, ссылка на который была дана выше.

Будьте добры… Разъясните один момент…
Самостоятельно делаю проводку в своем частном доме. Стены еще не отштукатурены, материал — керамзитоблок. Кладу кабель без гофры с помощью тонколистовой мет. ленты под потолком (пластинку 3 см прибиваю гвоздем (30 х 2) к стене, прикладываю кабель и загибаю края пластины). В последующем кабель заштукатурится…. а вопрос в том как обыграть подрозетники….
есть вариант после штукатурки пробурить отверстия и потом завести туда кабель… Но тогда штукатурам придется «выкабениваться» с торчащим кабелем, что прямо или косвенно может сказаться на качестве стены в районе выхода кабеля из штукатурки…..
или можно заштукатурить прям с кабелем — штукатурам удобно, но проблем с поиском и вытягиванием (выламыванием) кабеля — до «самой пятой точки», да и сам кабель, очевидно, велика вероятность повредить…
Долго размышляя над этой проблемой нашел, казалось бы выход:
— бурить отверстия под розетки и выключатели сразу (до штукатурки), заводить туда кабель (свернуть его спиралькой и затолкать как можно глубже), а затем это отверстие затолкать, к примеру, туалетной бумагой и штукатурить поверх всего этого. После того как штукатурка застынет, найти заветные места методом простукивания (предварительно можно сфоткать места подрозетников, да и так примерно ясно где эти места искать) и аккуратно выдолбить слой штукатурки, вытащить бумагу и ниши чистенькие и целехинькие провода, ну а дальше … подрозетник, розетка и крышка на розетку… КРАСОТА .
Прокомментируйте пожалуйста такой вариант…

…ну, имхо, это самый правильный вариант в данном случае. Подрозетники лучше монтировать после оштукатуривания заподлицо, иначе можно не угадать с глубиной предварительного монтажа.
А какой кабель (провод) ведёте без гофры? И из чего сделан потолок, к которому крепится проводка?

Кабель ВВГ нг 3х2,5 (у меня две бухты и обе от разных производителей ЭлТрейд, кажется и от завода в Трехгорном) это для розеток, на освещение 3х1,5.
Что касается кабеля — это просто капец какой то. В разных магазинах он стоит по разному и причем разница в цене может достигать трехкратного размера .
Объясняют такую разницу в цене ценовой политикой самих производителей кабеля.
Что еще больше меня добило — так это фраза «Вам какой кабель по ГОСТ или по ГОСТ+» Что еще за «ГОСТ+» ГОСТ есть ГОСТ у него даже номер есть (правда не помню его). Еще есть всякие ТУ, как мне объяснили маркировка «нг» или «нг LS» это уже отклонение от ГОСТ, а потому выполнен он получается по ТУ и вот тут начинается: «посмотрите какой толщины жилы у этого и вон того кабеля… «; «а у этого кабеля содержание меди больше», а еще у всех кабелей разная изоляция. Складывается мнение что выбрать хороший кабель по достойной цене — это чуть ли не самое трудоемкое занятие.
Может быть подскажите какой кабель наиболее предпочтительнее по цене и по качеству из того расчета что Байконур подключать не требуется, но и спать хочется спокойно.
Да, и кабель я монтирую не на потолок, а на стены чуть ниже потолка на 3-5 см — посчитал что это самое «безопасное» место для провода…
Спасибо!

…первый раз слышу про ГОСТ+. По-моему, это какая-то маркетинговая туфта. Посоветовать не могу, я живу в Харькове, а у нас тут рулят родной Южкабель, Одессакабель, Запорожье и Каменец-Подольский завод. Все делают более-менее близкие по качеству ВВГ, поэтому не заморачиваюсь, хотя цены разнятся. Вокруг этого больше мифов об «усечёнке» и «недоизоляции», чем фактов. На протоколы испытаний никто не смотрит, зато спорят чей мегаомметр круче. Ну их в …опу… Если не Байконур и не Хьюстон — то в сопротивлении меди и изоляции одинаков любой из них.

Здравствуйте, уважаемый CS. С удовольствием прочитал вашу статью, хотя сам и не электрик. Дома назрела необходимость заменить розетки и выключатели. После прочтения вашей статьи твердо решил остановиться на серии «Unica». Заодно и заменить металлические установочные кольца на пластиковые подрозетники, которые вы так смачно описали.
Смущает одна вещь. Проводка в квартире старая, выполнена алюминиевым проводом. В каталоге фирмы SE серии Уника клеммы для крепления проводов подозрительно желтенькие. Подумал: уж не медные ли (или латунные) они. В этом случае, наверное, применять выключатели и розетки для подсоединения алюминиевых проводов нельзя?
Спрашивать в магазине бесполезно.
Вы держали эти устройства в руках. Развейте мои сомнения: можно или нет применять их под алюминиевый провод? Если нет, то устройства каких фирм вы бы посоветовали?

А вот ща, по делам сгоняю, вернусь и отфоткаю. У меня одна розетка валяется!)

Значит, нельзя для алюминиевых проводов применять?
А как вы считаете, возможен вариант: попытаться разобрать механизм (ведь как-то его собирали) и облудить контакты оловом?
И еще, все приличные фирмы делают латунные контакты, или кто-то не брезгует и стальными?
Извините, что одни вопросы. Сами понимаете, ситуация хреновая. Вместо того, чтобы заниматься ремонтом придется искать аналоги советских выключателей, да еще попытаться найти красивые и надежные.

Эээ…. так латунь как раз нормально же зажимает алюминий. В ней хоть и есть медь, но это уже сплав. А вот облуживать ни в коем случае не смейте.

Спасибо, прямо камень с души сняли.
Я понял так, что розетки и выключатели Уникум можно смело ставить на алюминиевые провода.

Уника (UNICA) =))
Да ставьте. Особенности алюминия знаете: раз в годик-другой подтягивайте винты, и всё.

Спасибо.
Хорошие дела делаете: и на работе, и дома, и здесь, на сайте.
Успехов вам.

Я примерял Valena на глубокие подрозетники 60 Х 60 мм (OBO Германия)и получается что при соединении блока розеток их распорные крючки как раз попадают на отверстие куда кабель проходит, ну соединительное,но место есть. Это не опасно?

Плоховато, если там, конечно, кабель будет. Но:
а) Обычно у всех подрозетников, вне зависимости от диаметра самого подрозетника, межцентровое расстояние делается 71 мм. Если у вас такое — значит большинство стандартных розеток…
б) … Сейчас лапками стараются не пользоваться (иногда, если они мешают, их выкручивают и выбрасывают), а крепят розетки к подрозетникам винтиками. Причём винтики, если штатные коротки, можно взять и подлиннее.

Поэтому попробуйте: если винтиками получится — значит выкидывайте нафиг лапки и переходите на винтики =)

Спасибо, CS. Дело в том что за соединительными отверстиями есть ещё пара выламываемых отверстий, прямо у дна под-ника , но тогда у меня шлейф окажется вне подрозетника в алебастре.А так можно кабель пустить или не желательно?

Да легко =) А между подрозетниками сразу проламывайте, чтобы потом не забыть.)

В смысле те, что соединительные проламывать?

Ну если вы между подрозетниками что-то будете пускать (например, шлейф) — тогда просто не забудьте заранее их проломить. Вот. Если так кратко описать — понятнее получилось?

И хочу показать щиток вводной который я хотел заказать . Не судите строго http://farm8.staticflickr.com/7293/9239385149_49a9fa17f1_b.jpg

Так, по щитку.
1. Вижу что корпус привесили на петли, чтобы открывался. Хорошая находка, ага.
2. Вижу, что тесно. Ага, я бы переборщил и брал бы ATxx, и сделал бы посвободнее места. Но, да, бюджета бы это сожрало бы больше.
3. А там пломбировщики ни к чему не придерутся? Всё опломбируют? Не скажут, что им понадобится что-то до счётчика пломбировать?

А так — ставлю 4+. Тесновато, но идеи и принцип вы поняли. Я даже рад, что вы сделали сами: вы и научились, и получилось у вас очень хорошо!

Да у меня там сосед сверху в Черноморэнерго работает:)) так что пломбы только на Матрицу и вперёд с песней!За оценку спасибо , придали уверенности. В то же время я прекрасно осознаю, что самое главное в этом творческом по сути процессе- это безопасность жизни человеческой.

Petros А какой смысл клемм на верхней din-рейке?

А это у меня петля на стабилизатор Progress 12000R пойдёт. Вообще вся квартира на стабе висит. Ну и вдруг что , замена там или авария, я реверсом чикнул и прямая линия в квартиру в обход стаба.

Да, кстати я задавал вопрос CS,тут ведь по-любому при переключении на прямое питание без стаба на левом клеммнике будет питалово. Ну я особо не парюсь,в принципе под клеммником есть место чего-нибудь разместить для разрыва фазы и нуля.Да по-моему не критично, если стаб демонтировать, все кабеля уйдут из щитка, а пальчиком туда тыкать вроде некому))

Вы наверное заметили,я разделение PEN сделал на штатной шине щитка вверху и внизу так как у меня два входа. Разделение идёт до счётчика и до входных рубильников. Ну а сам кабель PE зайдёт в нижний клемммник, там он делится и разходится по своим шинам. Думаю на винты клеммника добавить по гроверу,что-то меня смущает простая затяжка винтом, а вдруг разболтается…

…у меня что-то выдаёт типа «извините, картинка временно недоступна» (. Второй день, и на разных браузерах.

Вы наверное заметили,я разделение PEN сделал на штатной шине щитка вверху и внизу так как у меня два входа. Разделение идёт до счётчика и до входных рубильников. Ну а сам кабель PE зайдёт в нижний клемммник, там он делится и разходится по своим шинам. Думаю на винты клеммника добавить по гроверу,что-то меня смущает простая затяжка винтом, а вдруг разболтается…

а) Главное чтобы в эту шинку сам PEN нормально зажался. Надёжно.
б) Если тут речь про лкеммы на DIN-рейку — с ними обычно проблем нет, они зверские. M10/10 тоже шуруповёртом тянутся =)

На все замечания ответил? Или чего пропустил?

Есть еще одни вариант монтажа. У меня скрытая проводка в деревянном доме, соответственно провода в трубах и подрозетники металлические. А это значит — очень маленькие. Попробовал сделать как тут описано, розетка входит с большим трудом, провода пытаются вывалиться из под винтов, это ненадежно.
В общем я решил в каждом блоке розеток одну штуку делать без механизма розетки. т.е. в нее приходит и уходит магистраль, сделан вывод под соседние розетки с одной стороны или с двух. Снаружи стоит заглушка из серии Уника (если что MGU5.866.25ZD — бежевая). Должно получиться довольно пристойно, доступно для ревизии и даже теоретически для смены проводов, правда протащить новые будет ой как не просто.
СОединение на вагах. Мне кажется, это надежнее винтов розеток, так там указан 20А при 400В, что вроде как должно соответствовать 24А при 220В.
Возможно РЕ сделаю на гильзах, причем не изолируя их вообще. Металлические подрозетники должны быть связаны с РЕ посредством труб, так почему бы им не быть связанными с РЕ посредством гильз с РЕ провода?
Схема у меня ТТ, если это имеет значение.

Всё верно! Тут коммент будет короткий =) Я кому-то на iXBT ещё такую идею предлагал: отводим один подрозетник под распайку — и заглушкой его! =)
Сама заглушка у меня тоже стояла — она выглядит замечательно. Почти как выключатель, который не включается, только ещё меньше выступает.

В принципе, я тоже считаю, что соединение РЕ через клемму розетки является достаточным для обеспечения неразрывности контура. Однако, есть нюанс. Предположим, решено демонтировать розетки в середине шлейфа. Фазу и нуль, разумеется, худо-бедно, но скрутят, а вот РЕ — совсем не факт. И всё, привет горячий, неразрывный контур РЕ. Лучше, мне кажется, все же использовать малогабаритные клеммники, типа WaGo 2273-203.

Приветствую всех! СS, вчера воспользовался идеей освещённой в этом блоге при установке розеток,только вместо опрессвки гильзой использовал СИЗ, при ровной раскладке в подрозетнике место ещё остаётся. Всё гениальное просто.

Я с СИЗами не умею работать, поэтому я по гильзам. А так, если удалось уложить — то зашибись!

СИЗы на моножиле хреновато держаться.
А вот на многожиле они более-менее.

Доброго времени. Давно мучает вопрос. В двойных розетках от Шнайдера «Тренд» есть контакт «L»,контакт «N» и «Pe». Но ещё есть два винтовых соединения обозначенных «Х» не имеющими контакта ни с чем.
В теории предполагаю что они для возможной комутации в подрозетниках. Так ли это или я ошибаюсь? Какие могут быть варианты их применения. Уличные двойные розетки от ABB супер. Там такие же свободные винты есть.

2skb72 — Я не знаю. Каталог чего говорит? Если они никуда не подключены — то да, может как раз для этих целей.

Может кто не знает еще, сам недавно наткнулся — новинка ABB:
http://www.abb.ru/cawp/ruabb052/a005203fe41b2a54c1257a59001e4094.aspx
на сайте есть линк на PDF файл с более подробной информацией.

Здорово! Отличная актуальная идея.

Да! Мне тоже понравилось. Даже несмотря на цену хотелось бы поставить пару таких розеток в квартире. ABB рулит.

Ну да, прикольно! Хз только как её ставить: не у пола же тогда? А вот у какой-нить прикроватной тумбочки ей самое место!

Всем приветы!
Крутой форум прям круто мотивирует на всякие «электроподвиги» =) Так как я полнейший ламер в этих делах прошу помощи гуру. В квартире вся проводка — аллюминий. Вот есть блок из 2-х розеток и выключателя http://s1.ipicture.ru/uploads/20130923/UTzW5utm.jpg
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130923/ExBzbUDA.jpg.
Все соединил розетки норм работают а вот выключатель когда щелкаю — сразу срабатывает автомат в щитке. Выключатель собсно должен включать 2 светильника слабеньких — фото прилагаю http://s1.ipicture.ru/uploads/20130923/Po1L6aI2.jpg. Все соединил через wago но по ходу соединил криво. Без выключателя и клеммников напрямую светильники работают… Я понимаю, что просто где-то че-то не так, но вот что -хз. Подскажите нубу.

Ну да, не так. Но это ж на уровне знаний школы. Выключатель разрывает электрическую цепь. Так пока понятно. У выключателя два контакта. Рисуем цепь: фаза пошла на выключатель. С выключателя — на один из концов светильников. Со второго конца светильников — на ноль.
А у вас там на фотке, кажется, выключатель коротит вместе с собой фазу+ноль. Ох, бедный выключатель…

И на выключателе, между прочим, схема нарисована. Что с чем замыкает. Представьте как будет течь ток, и вам всё будет понятно.

Блин вот я дубовый.. вот фаза у меня белого цвета, ноль — голубой. Собственно как я понимаю все коричневые в клеммнике — фаза и т.д. что не так то? Как должно быть? Моя башка не варит у нас в Магадане уже за полночь 🙂

Так, тут, кажется, выключатель двухполюсный или проходной. Подключается так: в коробку пришли фаза с нулём, ноль (синий) пошел на клеммник, фаза(белый) на красный зажим выключателя. К клеммнику с нулём подключаем два нуля (синие) от светильника. К белому зажиму выключателя (с противоположной стороны) — две фазы от светильников (коричневые). ВСЁ, профит.

Ну и критика:
АВВГ в мусор
Проводка 3 жилы
Данные 222 Ваго не предназначены для алюминия
Уника тут выглядит как седло на корове.

Кстати, сегодня ковырялся у одних людей (только по большой просьбе моего дядьки)) Мелочи — поставил им блок защиты на галогенки, которые постоянно взрывались. И заменил сломавшийся двухклавишник Макел на Unica (извините, но такой, как у Вас я ставить не буду принципиально, я с такими не работаю и свой принес..) И, сцуко, там тоже был ПУНП с непонятной расцветкой жил — он такой тонкий и его очень удобно пихать в подрозетник!))) У Макела ЗАЛИПЛА КЛАВИША на шестирожковой люстре с ЛН и люстра не выключалась=))) Семейство тут же возжелало поменять все электроустановочные на те, что я скажу, и приобрести реле напряжения на всякий случай.

Да да да я допер, что протормозил, но писать не стал уже — решил выспаться:-) очень даже ок критика, спасибо. Прошу тогда совет еще если АВВГ в мусор, тогда что купить? Понимаю, что проводка три жилы, но из стены выходит всего две.. Что не так с уникой?

Да и еще по выбору розеток выключателей. Там где покупал были представлены уника, легранд и еще какая то невообразимо дорогая хрень, к которой вообще не было рамок. Тут еще замечу, что у нас в городе вообще скупой выбор таких дел. Что же купить тогда, чтобы не как седло…:-) по поводу клеммников спасибо, знаю что не для алюминия, просто пока собирал все, чтобы не скручивать очень удобно для проверки, а так есть такие черные, непрозрачные, вроде подходят для алюминия..

Купить ВВГ (нг-ЛС). Вы полностью меняете проводку в квартире? Тогда тяните трехпроводку.
Выбор розеток/выключателей отличный, я сам, как видите, пользуюсь. Но просто чувство, что сэкономили на спичках (на медном кабеле), зато на него смонтировали «крутые» розетки 🙂

Да мне самому херово но к сожалению менять всю в этой квартире уже поздно — через год полтора менять, так что имею старый двужильный алюминий из стен, ввг же медь насколько знаю..

http://www.mastercity.ru/uploads/attachments/6a/10/78/mastercity_cd326a1e5a9292c5d648937436a955c753.jpeg
Вот так и подмывает «укоротить» ГМЛ ,если достаточно двух точек опресовки…
Мщжно ли так делать? Споловинить гильзу шесть сек. И места сколько съэкономится…

А смысл. Это ещё одна операция, кусать её там, резать… Не, если хочется лишнего геморря (ну это блин видать особенность: выдумывать проблему, а потом её гордо решать) — чего ж нет.

Смысл один: место ,место и ИсЧо 🙂 раз место… в подрозетниках оно как мы знаем не резиновое(хотя его и хватает) Но ведь удобнее и комфортнее когда всё не в притык… И потом «упихивать» 15мм (не гибкого) ГМЛу али 30мм +кембрик он же ТУТ он жеизолятор как говорится две большие разницы.
А «пильнуть» ГМЛку дело 6-и сек: у меня есть нож «косячёк» 🙂 ну в смысле из ножёвочного полотна самопал, обоюдо острый. Так вот ставим на серединку ГМЛ остриё и с небольшим нажимом «катаем» ножиком по полу(например) -6 сек и идеальный рез. Если вовремя остановится и ломануть руками ,так и кромки не завалены будут… как на токарном станке практически.
Короче, понятно ,что лучшее враг хорошего но… хочется всё и вся усовершенствовать по самые помидоры… 🙂

Привет из Сочи. Похоже теперь в покое меня не оставят, собирается дирижер вместо квартиры брать домик, ну и сразу ко мне с электрикой, а к жене со всем остальным. Посмотрел я уже этот домик, ну сразу вопросы такие: заземлением там и не пахнет. Нужно ли его делать(я где-то, когда-то читал как его делать, но справлюсь ли сам, не знаю). Можно ли обойтись без него или нейтраль разделить как-то? И если нельзя без земли, то как ее делать или где прочитать?

Привет! А вспоминай мой пост про ввод и ВРУ, который сложный: https://cs-cs.net/vru-vvod-zazeml. Кратко:
1. Свой контур заземления делать в ЛЮБОМ случае ВСЕГДА
2. Потом посмотреть: можем ли мы повторно заземлить приходящий ноль сети. И сделать или TN-C-S или TT.

А дальше как обычно: УЗО, автоматы.

Спасибо. Перед тем как что-то делать, все внимательно изучу. Ну, что:»Век живи- век учись».

Смотрю в каталог ст.90,93(http://www.wagospb.ru/catalogs/psf_4_rus.pdf),не могу уловить:клемники серий 222 и 773 обе подходят для многожильных кабелей?

222 — они с рычажком, они под всех и всё.
А 773 сейчас снята с производства и заменена на 2273 — это вот которые мелкие клеммы, которые я тут в посте показывал. И вроде как в 773 и 2273 можно было пихать маложильные провода, если можно так выразиться. Но, естественно, что токи будут не такие, как на моножиле.
Маложилка… ну вот ПВС если распустить — там будет совсем куча тоненьких жилок. А если распустить ПУНП — там будет жилок меньше, но они толще. Вот ПНУП влезет.

Не особо вникал в рос. нормативы и запреты,но по первым ссылкам гугл гласит не прокладывать ПВС и особенно ПУНП в квартирах. Вот сижу определяюсь какой провод брать ВВП-1 или ВВП-2.

Это не гугл говорит. А вообще всё говорит. Только моножила. Кажется, это ВВП-1.

Да,ВВП-1 моножила,ВВП-2 многожильный. По этому и в раздумии:брать на розетки гибкий,а на свет-монолитный,чтобы и в клеммник влезли и в уст.коробку. Или вся проводка гибкая, а в местах где толщины стенки не хватает монтировать в соседней уст.коробке.

Вы издеваетесь? ТОЛЬКО МОНОЖИЛА, я же сказал. ТОЛЬКО ВВП-1.

(Упс, в комменте накосячил — изначально написал многожилу, хоть думал о моножиле)

Вы издеваетесь? ТОЛЬКО МНОГОЖИЛА, я же сказал. ТОЛЬКО ВВП-1.

🙂 МОНОжила конечно же, опечатка. Kobe4, забудьте о многожиле в стацинарной проводке.

andrewkhv Ой ой!! Это да — я иногда вполглаза и вполмысли комменты пишу между делом.

Коммент поправил. Только МОНОЖИЛА.

Но в последнем посте про ремонтный трэшак ввод был перетянут все-таки ПуГВ. Почему — понятно. Чтобы пролез в слаботочный канал. И с пометкой: никому так не делать.
Сам я, конечно, всё стационарное тяну моножилой. Но когда видишь живое и работающее Исключение Из Правил, сам собой в голове возникает вопрос: а, собственно, почему?
Я помню, такой вопрос уже задавался где-то тут в комментах. Cs дал ответ в таком стиле, что многожилу труднее изготовить технологически, поэтому там выше вероятность будущих проблем.
Плюс (это уже не оттуда), что-то я не припомню многожилов, удовлетворяющих тем же требованиям по безопасности, которым удовлетворяют NYM и ВВГ. Однако, в посте про ремонтный трешак этим было Осознанно и Обоснованно решено пожертвовать в угоду удобству протяжки. Кто б возражал, я — нет.
Ничего не напутал?

БЛИН!! Вы жопу с пальцем не путайте =)) А то начинается: мои слова начинают неверно истолковывать.
Я протянул только ВВОД. Специально. Причём в некоторых новостройках (взять те же Шляпинские в Реутове) штатно по проекту ввод заложен как 5 штук ПуГВ 1х10,0 в замоноличенной ПНД-трубе.

А внутриквартирная проводка-то у меня не ПВСом у родственников сделана. А моножилой из поддельного NYMа. И она и должна быть моножилой. Потому что (ещё раз) всякие WAGO кончачат моножилу. Зажимы выключателей — моножилу (пружинные они). Шинки щитков — тоже моножила, ибо пружинные.

ну ВВОД же тоже является СТАЦИОНАРНЫМ. его ж не… это… не вставляют-вынимают периодически постоянно)))
ЗЫ: если что и истолковал неправильно, то по недомыслию исключительно. хочу всё понять!

Не совсем в тему, но всё же… Имеется APC Smart UPS 1000 , что если пару телеков и пару компов «посадить» на него (всё в разных комнатах) шлейфануть эти розетки и к АПСнику? Есть прецеденты? Как всё развести по уму, целесообразность сего? МощИ вроде достаточно у 1000-ка … Сейчас комп+моник откушивает 10% всего у телека 210 вт потребность итп…
Что скажете?

Дак как? Как обычно. Ничего там страшного нет. Куча разъёмов сзади УПСа делается, чтобы после него никаких многорозеточных колодок не делать, а сразу всё в него тыкать.

Привет из недостроенного Сочи. Ну, начинаются вопросы… начинаю делать дом дирижеру и сразу подтормаживаю. По дому старая-престарая аллюминевая проводка, к дому подходит, похоже, СИП. Сейчас там эл-ва почему-то нет(после наших смерчей), но это не моя проблема, т.к. по столбам я лазить не умею, но задача у меня такая нужно поменять счетчик и включиться новым счетчиком в старую проводку.Старый дедушка, председатель кооператива, он же электрик по совместительству, на вопрос дирижера о выделенной мощности сказал: «Ну, поставьте на розетки 25А а на свет 16 и поменяйте счетчик(старый еще с пробками), а я опломбирую»(я с ним не виделся)Щиток должен быть на улице.Щиток я уже купил ЩРУ IP-54 поставил туда двойной вводной 40А, потом Меркурий 201, потом еще автомат двойной 40А. И задумка такая, поключаюсь к линии на доме (не знаю как медь к аллюминию, или довести аллюминий до щитка, от щитка уже довести медь к старым пробкам и подсоединиться в старую линию до проведения всей новой проводки ) я так у детей делал. Написал сумбурно, но если понял, объясни:1- можно ли врезаться в старую проводку мимо старого счетчика, 2- как дорастить с крыши до щитка, способ? Да, конечно сейчас после щитка поставлю 16А, чтоб не попалить старую проводку. Ща попробую нарисовать всю свою абракадабру и на мыло прислать.

Так. Давай прям с самого начала. Значит как я понял задачу:
1. Нужно окучить ввод в дом — опуск от СИПа.
2. Нужно сделать НОВЫЙ щиток со счётчиком (узел учёта) на фасаде дома.
3. Ну и запитать старую проводку, чтобы работало.

Вот поехали соображать.
1. СИП — это провод, свитый как верёвка, чёрный, целиком изолированный. Ну, я думаю что фотки в инете тебе подскажут. К нему есть специальные прокалывающие сжимы. Надел на провод, закрутил (обычно до отрывания головки винта) и подключился. Зажимы различаются по типу провода: изолированный или неизолированный.
Зачада: перейти с СИПа на какой-нибудь кабель типа ВВГ-нг 2х10. Потому что СИП — горючий, и его нельзя фигачить по фасаду дома. Поэтому нам нужен зажим, для изолированного магистрального (при условии что там СИП) и изолированного отвода (прям жилу меди фигачим в зажим; правда это следует уточнить, я с СИПом не сталиквался вживую).
Проводим кабель по фасаду (например в гофре или металлорукаве), заводим в щиток, который у тебя на фасаде висит. Напоминаю: чтобы вода с кабеля не попадала в щиток — заводи все кабели снизу щитка. Чтобы он U-образно согнулся.

2. Про узел учёта. Ну так примерно так и есть. Щиток, ну положим твои два автомата сойдут. И после щитка тем же кабелем вводишь в дом.

3. А вот в доме на месте старого надо родить новый щиток. Как если бы откуда-то к нам пришли фаза-ноль, и их надо раздать по линиям. Я бы ткнул бы УЗО 40/0,03 одно на всех, ну и автоматы на 10..16А, как обычно.
А потом это должно стать нормальным щитком, когда он старую проводку переложит.

Ну и к перекладке проводки потом надо будет запилить контур заземления.

Надеюсь, что меня аудитория поправит. Я настолько подробно с дачными домами не связывался, и хрен его там знает, какие именно сжимы для СИПа нужны и в чём кабло ведут по фасаду.

Спасибо большое. Все внятно объяснено. Конечно я поставлю щиток в квартире, с отдельными автоматами(как учили), но потом, когда проведу новую проводку, а сейчас повешу вместо двух пробок(старых) автомат двойной на 16-20А на всю проводку (там так и запитано было, две пробки защищали всё).

Нее! на старую — скорее всего только 16А! И УЗО ему ткни хоть какое-нибудь! пусть лучше выбивает, чем кто-нибудь помрёт!

Всем привет!
По СИПу. вот у Нилeдa можно картинки с зажимами разными посмотреть (и как они правильно называются). Иек тоже для СИПа делает.

Мой скромный опыт:когда переделывали ввод в дом у бабушки, протупили с зажимами для перехода с алюминия на медь..В результате соединили на орехах, которые потом замумифицировали изолентой.

А хватит ему на микроволновку, да на утюг с лампочкой? Я глянул в распредкоробку, там где-то 4ка аллюминевый провод, может ввсе нормально будет с 20А. А то будет выбивать все время, а там семья 6 человек. А вот УЗО нужно, потому,что там дети — ураган, на месте не сидят. А будет ли УЗО работать без заземления и как его подключать: Вводной щиток — УЗО — автомат20А ( он еще будет служить клемником между медью и аллюминием). Сечас нарисую схему пришлю на мэйл.

А пусть проводку перекладывает. 4 квадрата алюминия — это как раз можно для безопасности считать 2,5 квадратами меди.

Ну, фраза пусть проводку перекладывает,для меня звучит как, бросай все и перекладывай ему проводку. Я, в принципе не против, но он собирался ее перекладывать аж весной. Ну попробую промыть ему мозги или поставлю 16А. Еще раз спрошу, УЗО будет ли работать, если я его параллельно двойному автомату подключу, и меня пугали, что двойной нельзя ставить. На ноль нельзя ставить автомат. Только почему, я не пойму( он же двойной и отключит сразу все.

1. Нет, оно должно звучать так: «Вот весной переложит(переложишь) проводку — тогда у него всё будет работать как надо. А сейчас пусть пока посидит на 16А автомате, зато не сгорит уж точно!»

2. УЗО (вон у нас был огромный пост про него) будет работать по факту, пока нету PE: пошла утечка через человека или ещё как-нибудь — оно отрубится.

3. Дык на ноль нельзя ставить ОТДЕЛЬНЫЙ автомат (который может отключить ноль, а фазу — нет). А двухполюсный — запросто. Так что те, кто пугал, или ни фига вообще не понимает, или чего-то мутит.

А УЗО тебе надо подключать последовательно 😉 Сначала фаза+ноль пусть пройдут через автомат, а потом через УЗО.

Спасибо, все понял. А с параллельно — последовательно, это я тормознул, я так и думал. Вобщем, вводной щит — двойной автомат 16А — УЗО(обязательно) — Дом. Всего доброго.

Ага! А товарищу поянить что:
а) Проводка старая, поэтому пока ему придётся пожить так, как есть.
б) УЗО стоит, но его может вышибать, и это нормально: это значит что с проводкой что-то не то.

Попробую внятно объяснить. Вот, если обывательски набирать мощность, сколько и чем можно нагрузить на 16А? 1-Обогреватель(вдруг нужен будет), 2-микроволновка, хол-ник и 3-весь свет в доме(экономки). И дальше, если включить утюг уже выбьет. Вот примерно так я ему собираюсь объяснять, и про УЗО расскажу и, если оно будет очень часто выбивать, придется делать проводку сразу.

Не, не так. А от обратного:
а) Проводка старая => на неё большой автомат ставить нельзя, сгорит вместе с домом. Придётся мириться с тем, что максимум будет 3,5 кВт на всех. Следить за этим и использовать приборы попеременно.
Позже, когда будут проложены новые линии на технику, и новая проводка — выбиватть ничего не будет.

б) То же и с УЗО: так как проводка старая, то у неё где-то может быть плохая изоляция. А значит может выбивать УЗО. Если так — то придётся или догадываться, что какая-то из техники тоже старая (например врубили стиралку — вышибло УЗО — значит скорее всего виновата стиралка), и её надо менять.

И что это всё — временные меры, чтобы сейчас не сгореть. И если его это до весны/лета не устраивает — пусть сразу выкладывает денег и меняет проводку прямо сейчас, не откладывая.

Ну, все! Я пойду другим путем, покажу нашу переписку, ты объясняешь очень убедительно и чтоб не было «испорченного телефона», пусть читает из первоисточника.

Только ты смотри в плане обращения. А то ты же знаешь, я люблю всех кошмарить и злобно выражаться. На блоге народ более-менее привык, а дяденька может не понять.

Дяденька дирижер, а как ты знаешь, в музыке и культуре не всегда культурные люди , наш Бэнд не исключение. Так, что он привык к любому обращению, тем более, это для его же блага.

Ради интереса начал пихать в гильзы разные провода (куда сколько влезет)
Получилось:
Øгильзы кол-во s
Ø4 3шт 1.5
Ø6 4шт 2,5
Ø6 7шт 1,5
Ø10 7шт 2,5
ГМЛ-КВТшные, кабель Алюр(ГОСТ)

lews 4,6,10 это что? Внутренний диаметр в мм?

Забыл уточнить, жилы без изоляции (саФсэм ) зачищены. Медные палочки с трудом но лезут .С частично изолированными очень тяжело.Экспериментировал на столе… не в боевых условиях.
4,6,10 вроде как стандартный ряд гильз

А ситуация, когда надо просто нарастить кабель? С кабелем 2,5 понятно. Гильза ГМЛ-6, входящий конец, уходящий конец, и кусочек того же кабеля 2,5 (чтобы их там было три в гильзе).
Мне вот понадобилось срастить кабель 6-ку. (чтобы к счётчику подключиться без его распломбировки). Дома были только ГМЛ-6 и ГМЛ-10. В ГМЛ-10 две 6-ки не лезут. Можно, конечно, поехать купить ГМЛ-16, вместе с куском толстой термоусадки, а потом поэкспериментировать. Но я предпочёл так: слегка подплющить ГМЛ-10 до состояния овала, тогда два конца 6 кв.мм. в неё лезут.

случайно наткнулся на описание: Пресс-клещи ПК-16 (КВТ): -Инструмент предназначен для опрессовки только многопроволочных жил.
Как это понимать? Официальный каталог КВТ 2013-2014 год где «слил» не помню уже

Да никак не понимать. Клещи как клещи, что хочешь, то и обжимай. Например, на сайте КВТ в описании этих клещей такого уточнения нет. По какой-то причине перебдеть решили, и всё.

Да блин. Народ стал ругаться, что ПК-16 иногда ломаются. Вот где-то и подписали, что они только для небольших нагрузок.
Как бы они по-своепму правы: хотите нормально прессовать гильзы? Берите гидравлику и вперёд.
Но так как у нас гильзы — это 4..6..10 кв.мм — то нам ПК-16 годятся. Правда, да, на десятке их тяжело сжимать.

А у меня бокорезы сломались, когда саморез откусывал. Почему на них не написано, что нельзя кусать саморезы, арматуру и водопроводные трубы?

Это я к тому, что сдуру можно и хер сломать…

Вобщем, на доме у дирижера я только порчу. На улице поставил щиток со счетчиком и автоматами, просунул в комнату кабель и надо метра 4 вести по стене(где внутри старая проводка, ну и, конечно попал в кабель), (попробуй угадай где он там проходит) пол стены провел и на той же высоте и попал.Раздолбел стену- изоляцию нарушил кабель почти целый. Ну, так как я не боец,я сказал, чтоб он искал нормального электрика разбираться дальше(осталось чуть: подсоединиться к СИПу , да от нового вводного щита к старой проводке. Автоматы и УЗО уже купил). Новую буду,наверное, я тянуть, тоже пока не знаю как, может по одной комнате как-нибудь отключать. Но потом.

Так а что плохого? Мы же говорили, что старую проводку надо урнировать и перекладывать. Вот и пожалуйста! Под это дело обычно ещё подводится что-то вида «Вот видите? Ваша старая проводка лежит не по правилам, так что надо обязательно перекладывать».

Более 10 лет так делаю, только куп или слаботочку в доп коробках, и с wago проблем нет. Котеджи, квартиры, розетки бтичино с рамкой из нат. материалов. РЕ пускаю через розетки шлейфом, в этих розетках как в wago пружины.

Отличная статья, только вопрос, не пойму как подключать проходные выключатели таким способом, можно подробнее…надо подключить на лестнице один снизу, другой сверху. Подскажите пожалуйста.

Как обычно по схеме проходных. В какой-то подрозетник всё сводим и там и коммутируем.

Гыгыгыгы =))))) Да это блин стопудово не без моего влияния =)) Причём я этого товарища, кажется, видел на тусе у Валентиныча по ABB =)) Мы ещё его стебали про компенсаторные модули подсветки для энергосберегаек =))

Люди добрые помогите! Что делать? В санузле в квартире ( дом панельный) у мамы делаю ремонт..Сейчас весит на стене одинокая лампочка, провода алюминий ( поменять не смогу, нет ни какой возможности) хочу сделать потолок из панелей ПВХ и вставить 3 точечных светильника. Как мне подружить без риска или с мин. риском алюм и медные провода?

ИМХО:
а) Подогнать расположение какого-нибудь светильника так, чтобы через его дырку можно былло дотянуться до старого провода, не разбираяя потолка.
б) Воткнуть туда WAGO и не парить мозг, пока оно не сдохнет (через несколько лет). На освещении даже на стром алюминии WAGO годится.

WAGO можно любые? У меня есть серые с оранж.лапками подойдут?

На свет сгодятся, ага!

Не за что! =) Действуй =))

Этот блок розеток сможет собрать даже пьяный в жопу электрик =) — готовый рекламный слоган.
Хочу сказать спасибо за Ваш блог! Много нового узнал.

Да я когда-то так всем про UNICA и рассказывал =))

Годится ли способ, при котором L и N проводники соединяются шлейфом через штатные места на два проводника в механизмах розеток, а PE присоединяется к розеткам через ответвление с использованием безвинтового зажима (например, Wago серии 2273 (24 А), либо серии 222 (24 А), либо 273 (32 А)?

guss:
7.1.21
вроде как можно, последний абзац как-то неоднозначно разрешает подобное.
Идея распайки в подрозетниках заслуживает внимание, но я тут сегодня пробегал по ПУЭ в поисках различной информации, и напоролся случайно на пункт 2.1.22, который, пожалуй читали многие уже не раз:
>> В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения ответвления или присоединения.
Вы (автор) верно подметили минусы (ложку дегтя) вашего макета.
Но этот минус пожалуй все же можно исключить путем применения неоднократно упоминаемых глубоких подрозетников, в которых можно уложить достаточное количество «запаса».

А какие-нибудь 1-2 сантиметра — разве тут не запас для повторного присоединения? Запас.

Привет! Возникли по этому посту и посту про гильзы такие мысли-вопросы:
1) А почему надо делать именно шлейфом, почему не сделать на тех же гильзах звезду? То есть, в одном из подрозетников будет три гильзы, в которых будет по [1 + количество_розеток] жил, а дальше каждый кабель прямиком к своей розетке, возможно, транзитом через другие подрозетники. Если жилы с двух сторон в гильзу вставлять — 5 постов можно так поставить. И разрыва PE не будет. И тех.операций меньше, как ты любишь =)
На клеммниках ваговских, я слышал, так некоторые и делают — оно само как-то напрашивается, хотя ПУЭ не велит. Наверное, в Неметчине такого требования нет =)

2) Что думаешь по поводу ответвителей ОВ ака ЗПО? Обоих видов. На блогэлектрика статейка есть, но где можно применять и где не стоит — не описано. Разводка розеток на таких ответвителях упростилась бы ещё больше. Но выглядит ненадёжно…

3) В описании на гильзы пишут (и ты писал), что они предполагают сращивание двух проводов торцами друг к другу. На практике они справляются и с пучком жил. Однако, есть ещё Концевые изолирующие заглушки КИЗ, которые могут применяться только для опрессовки пучком, однако с виду — те же ГМЛ, только с нейлоновой оболочкой. Так может, дурят народ на счёт ГМЛ? Или перестраховываются, на случай соединения алюминия с медью.

Электриком не являюсь, но алюминиевая проводка и по две штатные розетки на каждую комнату подтолкнули к изучению матчасти. Вот, пока к мелочам докапываюсь 😀

1. Ну так гильзы — РУЛЯТ. Я показал один из способов, который в голову пришёл, и показал принцип. А вариантов там куча, конечно. Можно и зведу PE сделать и успокоиться.

2. Зажимы сюда НЕ ГОДЯТСЯ НИ РАЗУ.

3. КИЗ не юзал, потому что гильзы — это как суровый челябинский лом с приваренным к нему топорищем. МОжно и доски выломать, и крышку колодца какого-нить открыть, и лёд долбить, и ещё куча всего. А КИЗы тоже никто не юзал именно из-за того, что везде навалом гильз, а для бытовой проводки они свои задачи выполняют на 1000%

1. Просто мне показалось, что делать разводку на гильзах всего в одном из подрозетников — проще, но при этом так же дубово, надёжно и соответствует ПУЭ.
2. Так для чего они годятся то вообще? Замена ваговским клеммникам для освещения, и всё?
3. Мысль была о том, что КИЗ — это те же гильзы, только с изоляцией-заглушкой, так что зажимать в гильзы разрешено и пучки жил, а преимущества КИЗ если и есть, то в очень редких случаях.

P.S. Как стороннику ABB, может заинтересует свежая новость: ABB собирается под Липецком производить шкафы тыц

1. Ну дык да. Кому как удобнее.
Вспомнил. Я ещё чего мутил-то так, что гильзы в каждом подрозетнике — то, что при случае обычный шлейф, даже если он уже был сделан, можно лего превратить в гильзы.

2. Нет. Не знаю. Может для какой-нить охранки/слаботочки или 12 вольт.

3. ТОЖЕ ХРЕН ЕГО ЗНАЕТ!! Я про них никогда не знал, и знать особо не хочу =) Даже не ясно, чем их прессовать, и где они продаются.

Ага, новость почитал. Пока поржал. А вот как будет 2015 — тогда и посмотрим, что там вообще будут производить.

Я тут недавно люстру собирал, в комплекте КИЗы шли, использовать их не стал по тем же причинам (держал в руках первый раз, не знал чем прессовать). Собрал на НШВИ(2) и «одел» в термоусадку=)

Так же разжился пресс-клещами ПК-16 фирмы Шток, суть та же, их не перекашивает при опрессовке (кто-то жаловался новые клещи КВТ). Про гильзы могу сказать, что рядом с гильзами ни какие клеммы Wago даже рядом не стоят в плане надёжности=)

Нигде не могу найти ответ на свой вопрос, надеюсь здесь подскажут: можно ли делать розетки в многоэтажном доме в стене, которая выходит на улицу. Ну т.е. можно ли делать розетку например под подоконником? Нашел только инфу, что расстояние от батареи должно быть больше 0,5м. На ум приходит еще только возможное промерзание этой стены, а значит и возможный конденсат на контактах, но ведь мы не настолько заглубляем подрозетники, чтобы они промерзли в стене.

По строительному можно. А технически, скорее всего, нет, из-за возможности попадания воды.

Здравия желаю!
Делаю капремонт дома, сейчас дошёл до электрики. Очень порадовался Вашему сайту, когда натолкнулся. 😉

Не могли бы Вы пояснить данную фразу:

Не надо интерпретировать звезду как параллельное подключение 5 розеток по 16а каждая и вести питающий кабель в 4 квадрата до щитка и ставить на него 25А. Розетка – это максимум 16 А. Точка!

Хочу сделать на кухне блок розеток на 4 штуки, соединённых шлейфом по описанному Вами способу (гильзами), для питания бытовой техники (печь СВЧ, кух. комбайн, эл. чайник, и одна «про запас»). Каждый из этих приборов требует в районе 10А. Т.е. одиночного провода ВВГ 3*2.5 (ГОСТ), идущего к блоку розеток прямо от щитка должно хватить… Но какой автомат в таком случае нужно ставить на самом щитке. Планировал как раз 25А (и УЗО на 25А), А Вы пишете, что максимум 16А… Как понимать?

P.S. Прошу прощения за (возможно) глупый вопрос.

16А: защита выбирается по самому слабому месту проводки; конкретно — по розетке на 16А.
Или же, если кажется, что не хватит — то вести к каждому прибору свою линию, но тоже 3х2,5 под защитой 16А.

А тут все одно за другое цепляется: не хватает 16А — ставим 25А. Но! тогда нужен кабель 4 кв.мм, который в большинство клемм розеток не войдет. А если и войдет, то тоже не вариант — розетки-то на 16А. Вести до коробки 4-кой под защитой 25А АВ, а далее переходить на 2.5 нельзя — ответвления меньшего сечения следует защищать соответствующими автоматами. Плюс, опять же, розетка 16А.
Так что — либо надеяться на то, что одновременное потребление на кухне не превысит 16+ А, либо — тянуть больше линий от щитка.

с виду ПУНП вполне нормальный кабель, для маломощных нагрузок подходит, правильно?

Буква «П» в начале его обозначения говорит о том, что это даже ещё и не кабель… =)

Я в курсе, что П — это провод. Отличий от ВВГ немного, наружная оболочка потоньше будет

Так вот провод для стационарной проводки не годится. Так что ответ — нет.

Спасибо большое за ответ!

Насколько я прикинул, в моём случае лучше сделать отдельные линии на каждую из розеток. Но возник следующий вопрос…
Подскажите, пожалуйста, правильно ли будет, в таком случае, в щитке от ввода подключить УЗО на 16А, а от этого УЗО несколько автоматов на 10-16А, от которых пойдут отдельные линии на те самые кухонные розетки? Можно ли подлючать УЗО на группу АВ, и как при этом выбрать номинал самого УЗО? По наибольшему АВ?

Прошу прощения 😉 Не до всех ваших постов ещё добрался…

CS, я хочу опустить розетку, а можно соединение опресовать и замуровать? Или нужно паять?

Так естественно прессануть и забыть. Паять не надо. А на месте старой розетки сделать распаечную коробку так, чтобы гильзовое соединение лежало в пустоте, а не среди раствора.

Сегодня всем известный Алексей Земсков выложил видео про проходные выключатели, и как всегда в своей манере обосрал всех, кто делает что либо не по его указке, а именно, цитирую: «Электрики, которые соединяют проводку в подрозетниках, а не в распайках — долбоёбы, гоните их в шею с объекта».

Мотивировалось тем, что типа невозможно сделать нормальную разводку в подрозетнике, и что это непрофессионально. Что скажите? Вот ссылка на видео: http://www.youtube.com/watch?v=9cG_VmdR4uk

Гм. После того, как этот товарищ мне звонил с угрозами, после поста про лотки, мне ответить нечего.
Я так смотрю, что попёрла информационная война полным ходом. То один хрен про клеммники и терминилогю УЗО придирается. То другой про вводные автоматы напоминает, в посте про УЗО. То третий про распайки… Мож закрыть комменты на блоге нахрен на месяцок? Типа вот вам инфа — и всё.

potrocol Не надо впадать в крайности. Если к подрозетнику приходят 2-3 кабеля и всего 2-4 соединения то это лучше, чем распайка, которую хрен найдёшь под обоями или натяжным потолком. Если кабелей или соединений требуется больше, или «ввод» со светильником находятся рядом, а выключатель на противоположной стене или хрен знает где, тогда делаем распайку.

После того, как этот товарищ мне звонил с угрозами, после поста про лотки, мне ответить нечего.

Ого! А чего хотел-то, что не понравилось?

Не,это не для блога. При случае в аське спроси — расскажу.

… potrocol — товариЩ земсков универсал, у него «богатые» знания во ВСЕХ областях, особенно коммерческой, не только электрики …, а потому терзают смутные сомнения в его промороликах …

… CS — поздравляю с переходом в высшую лигу ))), где плавают акулы капитализма и создают здоровую конкуренцую, не брезгуя любыми методами …

Да я уж давно там. Просто с несколько другой стороны, не с внешней, о которой я стараюсь не писать, чтобы не подумали, что я хвастаюсь. Но чем гордиться — есть.

CS — Не поймите меня превратно, я сам инженер-строитель и кое в чем разбираюсь. Ваш блог мне очень понравился, я бы сказал — он лучший в рунете, порадовала как техническая часть, так и выдержки из нормативной документации, в отличие от некоторых товариЩей которые апеллируют только своим авторитетом и ооогромным опытом работы в целых 10 лет.

Мне надо было найти инфу про вводные щитки и подключение 220/380, т.к. строюсь, и здесь я нашел всё что нужно. Заметки электрика — дилетантские сопли по сравнению с вашим материалами.

А про подрозетники… мне понравилось. Вчитывался в этот пост 1-1,5 часа, всё четко и логично, монтируются в нижнем уровне, а не на потолке, меньше расходников и т.д. А проходные выключатели можно и в подрозетниках смонтировать, было бы желание. У Земскова ещё один пунктик имеется, что натяжные потолки должны быть везде, а кто делает что-то другое тот… ну вы уже поняли — долбаёб. Видимо это мотивируется тем что под этим потолком находятся те самые распайки. А если мне преспичило гипс на потолок и на стены, то я буду долбаёбом в квадрате, ибо без натяжных потолков и с распайками в подрозетниках.

Кстати, где можно взять ваш ICQ, мне тоже интересен вопрос вашего конфликта.

Так это… раз инженер — то у нас какой подход? Не тупо ебошить везде и всё одно и то же, а уметь выбирать технологию, которая наиболее подходит под задачу. Вот в квартире монтаж в подрозетников самое оно. А на производстве сгодились бы распаечные коробки.

Нет, аську не дам. Она где-то в инете валяется, но она личная. А Джонни — уже стал за эти года моим хорошим знакомым, ему можно. И всё равно я ему в итоге в СМСке написал ;P

Уважаемый CS. Читаю ваш блог (вернее только начинаю), очень познавательно и главное доходчиво.
Теперь к конкретике.
Делаю ремонт с заменой проводки. По розеткам естественно без РК, а вот по свету, не думал, что можно от них избавиться. Но прочитав статью решил, что и со светом нужно без РК.
Проблема только в большом количестве проводов — нужно как-то исхитриться завести в монтажную коробку и соединить 16 проводов. Это реально? Или нужно думать о том, чтобы ставить два одинарных переключателя вместо одного двойного (не хотелось бы).
Есть какие-то «секретно-ингредиентные супы»?
Вот как я это себе представляю. Можно ли что-то улучшить и какие советы вы можете дать что бы это реализовать с двойными переключателями в одинарной монтажной коробке?

Ооо. Вот на фотке вообще круто нарисовано!! Можно использовать прям как иллюстрацию к посту! И иллюстрацию к тому, как зафигачить двухклавишный проходной. Причём меня один чел как раз в мыле спрашивал недавно.
Сделать это реально. Надо только использовать тонкие WAGO серии 2273, которые мелкие, и не мудрить с зачисткой хвостов. Например N и PE зачистить максимально коротко и сныкать поглубже в подрозетник.

А так я даже прям ностальгическую слезу пустил — я такое и проворачивал.

А может все же импульсные реле? 🙂

Ну для проходного из двух мест можно и повозиться. Там ничего сложного нет. =)
Ты ваще, кстати, лучше сам мне на мыло напиши, как ты там поживаешь. А то из аськи пропал, и ваще пропал.

Если фотка понравилась, можете использовать ее в своих материалах.
За ответ спасибо. Буду дерзать.
Одно уточнение, вы говорите что сделать это реально в стандартной коробке или нужно увеличенной глубины?

Реально, реально. Главное только длинные провода не оставлять и кабели под корень подрозетника зачищать. То-есть ишо раз повторюсь: вон PE и N соединяются навсегда, значит их запас по длинне делать не надо. Надо оставить максимально короткие хвосты (лишь бы хватило их зачистить и клемму надеть) и упихать их поглубже в подрозетни.
И использовать тонкие WAGO.

CS, спасибо за блог! Столько нового и интересного узнал — караул! 🙂

На днях сделал на даче монтаж в двухклавишном выключателе (шнайдеровская серия Этюд, накладной) — он довольно мелкий с виду, и если бы не эта статья, мне бы такое и в голову не пришло, лепил бы где-то распаечную коробку. А так все получилось аккуратно и незаметно. Жалко, сфотографировать не догадался.

Ничего, пофиг =) Главное что идею словил и опробовал. Я когда-то обычные WAGO 223 пихал в накладной Makel — тоже влезало =)

Действительно полезная инфа, емко и доступно.
Я уже года два как отказался от распредкоробок, а на последнем обьекте решил усовершенствовать немного — песледнюю розетку в шлейфе закольцевал с первой на которую приходит питание от щита. Плюс в том что когда перебили кабель в середине шлейфа питание придет с другой стороны. Минус — на первой монтажке приходит три кабеля.
Хотелось бы услышать ваше компетентное мнение.

Зачем закольцовывать? Достаточно выбрать кабель верного сечения (по нагрузке линии и по падению напряжения).

Для подстраховки. Чтобы в случае обрыва ( перебили кабель) цепь продолжала работать.

А перебитый кабель так и будет болтаться, давая утечки?

Ну дык да. Закольцевать ну можно. Только если утечка будет — это не поможет. Так что один хрен. Уж если делать распайку — то лучше тогда просто звезду фигакнуть.

Так перебитый можно откинуть с розетки и предать захоронению. Можно без салюта 🙂

Гильзы 6 мм.кв. не очень удобно укладываются в подрозетнике. А если их укоротить на 5 — 10 мм? На оставшейся длине можно разместить 2 (или 3) точки опрессовки.Для надежного контакта вроде достаточно (по ГОСТу достаточно 1 точки). Но на одном торце нарушается лужение. Это соединению никак не повредит?

Неа, для таких целей не повредит. На МС даже кто-то пополам эту гильзу кусал и половинками прессовал, правда про надёжность этого решения я уже не знаю.
Но если чо — пассатижи в помощь. Я в посте их пассатижами укладывал.

На МС даже кто-то пополам эту гильзу кусал и половинками прессовал, правда про надёжность этого решения я уже не знаю.

Это Марсик (el-fi.net) делал.

А по поводу лужения — не повредит. Это ж торец, он ни с чем не контачит. Хотя даже есть обычные гильзы, не луженые (ГМ — обычныя (Гильза Медная), ГМЛ — луженая (Гильза Медная Луженая)) — и их тоже юзают.

Гуглил, гуглил и нагуглил). Тяжелая нарокомания, МЕГА подрозетник, с ним можно вообще всех нахрен слать, только вот если стена из монолита то беда, и для ГКЛ чет не нахожу подобные.
В РФ подобные поробки стоят 120-150 рублей.
http://www.licht220.ru/obo2003023.html

Да знаем мы всё! =) Их тут кто-то на блоге уже постил =)

Здравствуйте
Прежде всего хочу поблагодарить автора за море полезной инфы в его постах.
Собираюсь делать ремонт в новострое и переделывать всю проводку. В квартире строители сделали стяжку, поэтому проводку собираюсь вести по потолку, а потолки делать подвесными, т.е. питание к розеткам будет приходить сверху. Вопрос, возможно не в тему, но все же: если розетки комнаты соединять шлейфом, то каким образом между ними прокладывать провод, делать горизонтальную штробу между ними, или шлейф вести через потолок (но при этом будет огромный перерасход кабеля).

Хех. Вести шлейф через потолок. Или долбить стяжку. Горизонтально — нельзя.

Ну так надо еще прикинуть толщину штукатурки. Может и по стенам в штукатурке…

argelios, только вертикально — либо вниз, либо через потолок. Понимаю, что перерасход, но так правильнее имхо. Я так соединял розетки и в метре друг от друга, хотя казалось бы…
п.с. Прикупил компактный сварочник 18В для скруток. Бомба ).

добрый день! прошу совета.
ипотека,убитая хата, отсутствие средств, соответственно поэтапный ремонт.
в прошлом году протянул медь по потолку. ввод в квартиру 10ка, 6 на эл плиту (8Кв), 4 на кухонные нужды, 2.5 в ванную, все через узо 32,25,16А.+защита от скачков.
старая проводка все еще дюжит. От проложенной 4ки в планах провест
и розетки в зал. в дальнейшем на 2 спальни зацепить от 6ки (на старой проводке в итоге будет только освещение) вопрос как грамотнее врезаться в проложенную проводку?

Добрый день CS.
За пост спасибо много полезного и поучительного.
Просьба объяснить по поводу соединения розеток шлейфом.В каждом подрозетнике делать опрессовку гильзой, например если у меня 4 точки и входящий и выходящий кабель выпускать в крайних подрозетниках или можно в одном соединить входящий и выходящий кабель, а дальше через болтовые соединения розетки?
2По поводу вытяжки.Вытяжку вгонять в шлейф розеток 1.5 мм,и как по поводу защиты линии вытяжки 1.5мм и 2.5мм.
Благодарю за ответ.

skymen, можно, но не очень удобно и эстетично.
В месте отвода линии надо ставить мелкие щитки. Тут статья. У вас от магистрали 4 или 6 кв.мм. будет отвод на розетки, этот отвод вы сделаете кабелем 2,5 кв.мм. А в мелком щитке поставите автомат на 16.

Но есть и вариант 2. В месте отвода мелкие щитки можно и не ставить. Но тогда обязательно(!!) отвод делать точно таким же кабелем, как и основная магистраль; кроме того, у вас ВМЕСТО встраиваемой розетки будет стоять боксик на 4 модуля, в котором будет автомат на 16 и розетка на DIN-рейку. Выглядит это довольно впечатляюще, однако ж, без нарушений. CS где-то тут описывал такой случай. Делал бабушке розетку в ванной комнате под стиралку.

Sanek А зачем вытяжку делать 1,5 мм? 😉
Про розетки не так. Или в каждом фигачить на гильзах. Или же в крайнем сделать приход, уход и столько проводков, сколько розеток в блоке. И на каждую — свои проводкИ.

Спасибо за статью! Масштабно расписано для чайников, как раз для меня) Вот смотрю я на эти ваго… не уж то нельзя было один пин перевернуть, что бы при коммутировании загибать провода не приходилось?

Пока делал фотки — не думал, как и что. Мне было важно показать принцип. А так получилось ещё и то, что даже в худших условиях всё равно всё в подрозетник укладывается вполне себе.

Спасибо за ответ. Вытяжку к блоку розеток цеплять на 2.5 мм.

CS спасибо за ответ. Вытяжку к блоку розеток цеплять на 2.5 мм.Не знаю, что с ней делать.

Вопрос практический — импульсное реле (ABB E 251) в подрозетник под кнопками влезет? А в глубокий? Понятно, что, в принципе, можно протянуть «управляющую шину» от кнопок и до щитка, но, предположим, что мы так не делаем.

Вопрос «теоритический». Да — мне тоже больше нравятся «брутальные гильзы» для розеточной линии, но хочется понять — в принципе, WAGO возможен или нет? Т.е. это вопрос «предпочтений» или реально — «нельзя!». В статье этот вариант отметается, с четким и понятным объяснением — 16А*1,45 = 23,2 А Однако, производитель утверждает, что клеммник держит 24А. Где подвох?

CS также, как и все выражаю Вам благодарность, очень все доходчиво и понятно, спасибо за труд!
Прошу также пояснить, можно ли шлейфом делать светильники на потолке, а от каждого светильника отводить к выключателю, т.е. распайка будет не в подрозетнике выключателя а в люстре? Есть в таком варианте минусы? В моей ситуации так удобней в плане прокладки кабеля по потолку.

Shambo Нет и даже не должно.
Ну попробуйте. Только соединения сделайте доступными.

SKV Можно. Опять же — лишь бы места хватило под коммутацию.

CS, как говорит электрик, коммутация в вазочке люстры, если там места не хватит, то можно использовать подрозетник или просто в пространстве между ГКЛ и балками перекрытия разделив коммутацию от балок куском ГКЛ или базальта. Как считаете приемлемые варианты?

Я тупанул — какая нафиг распайка в люстре?
И он что — реально будет КАМЕНЬ пихать в потолок? Каменную плиту, что ли, раз базальт?

Варианты отстой. Делайте как принято. А если хотите делать как не принято — то ставьте распайку с доступом как следует.
В люстре.. а если люстру потом сменят, то что?

Под базальтом подразумевал базальтовую вату. 🙂 Дом каркасный и все утепляется ей. По потолку очень удобно делать разводку, т.к. между ГКЛ и балками есть зазор 30мм. А вот по внутренним стенам кабель в гофре раскидывать не удобно, стойки подрезать, утеплитель и т.д. Поэтому как вариант шлейфом сделать люстры и от каждой кабель к выключателю. Если люстру сменим, то коммутацию переложим в «вазочку» другой люстры, если туда не поместится, то в пространство между ГКЛ и балками, отделив балки, как уже писал куском ГКЛ или базальтовой ватой.
Считаете плохой вариант?

«Поэтому как вариант шлейфом сделать люстры и от каждой кабель к выключателю.»
Можно ещё интереснее вариант. Все люстры обходит по потолку по очереди ОДИН кабель типа КВВГ. (Они имеют много проводов, 7, 11, 30,…). А затем ентот КВВГ спускается на пол и обходит по очереди все выключатели. Выключатели принято ставить низко к полу, ну там на высоте 1 метр.
Только тогда весь свет должен сидеть на едином автомате, конечно. Нельзя фазы с разных автоматов пхать в единый кабель.

«А затем ентот КВВГ спускается на пол и обходит по очереди все выключатели.»
В моем случае это будет также неудобно, как и в стандартном варианте, когда кабель проходит через выключатели (все выключатели обычно на внутренних стенах).

Я ни фига, если честно, не понял махинаций. Выключатель всё равно внизу, так? Так.
Где именно разводка — на потолке или в полу — пофигу. Всё равно к выключателю должно прийти n кабелей.
Так нафига городить извращения?

Кабель от выключателя к выключателю идет по внутренним стенам через стойки каркаса, которые нужно подрезать и т.д. В случае же прокладки кабеля от света к свету, он идет по потолку, что удобно в пространстве между балками и ГКЛ, а к выключателям он с потолка спускается параллельно стойкам и их подрезать не придется.

Вопрос по «ложке дегтя» и опасности перешибления проводов. А разве в классической (назовем это так) схеме с распредкоробками питание не приходит последовательно ко всем последующим точкам? Во всяком случае если на свет. Если опустить термины, и представить тупо классическую схему перед глазами, то например пришел свет от щита к первому источнику, через распайку под потолком. Пошло ответвление к выключателю и самой люстре. Но дальше то ток пойдет до следующей коробки, люстре и выключателю также последовательно. И если вы перешибете провод где то посередине «пути» провода между распайками то света не будет так же во всех последующих распаечных коробках. Перешибить можно и вводной провод на самом входе в квартиру и тогда также во всей хате света не будет. Если честно не совсем догнал, почему эту вашу предложенную реально классную схему, высчитаете ложкой дегтя?
Ведь все равно в классической схеме все ответвления идут как ни крути от одного общего кабеля проходящего через всю хату. Перешиби его где нибудь посередине и также все накроется что идет дальше.
Просветите этот ньюанс. Пжалста 🙂

А вот банальное решение. Был двухклавишный выключатель в ванной. Одна клавиша — свет. Вторая — вентилятор. Распайка хз где. По классической схеме приходит три провода на сам выключатель: общий и по одному на клавишу.
А теперь вентилятор стал с таймером от света. На него надо постоянно подать 220, и сигнал от ламп. И как быть?

А в подрозетнике мы перекоммутировали — и радуемся.

CS, спасибо за пост!
Что скажешь на счет нового видео Земскова youtube.com/watch?v=Usr72Nz4BJU&ampМонтаж электрики в подрозетниках и распаячных коробках. Секреты электромонтажа?

Скажу то, что это человек жёлтого уровня духовного развития. И я надеюсь, что он сможет позволить своему эго уйти в сторону и перейти на зелёный. Ну или хотя бы начать зеленеть.

В KNX задача установки доп. выключателя сводится к его физической установке и подключению к соседнему выключателю витой парой. В случае, если витую пару ну никак нельзя проложить можно использовать радиовыключатели.

Идея использовать подрозетники в роли распаячных коробок мне очень понравилась. Жаль, что в статье не рассмотрен вариант расключения проходного выключателя. Возникла такая нужда, сижу прикидываю, никак красиво не получается

А там просто! Потому и не писал =)
Условно обзываем два проходных как первый и второй.

В подрозетник первого приходят:
— 220
— Лампа

Между первым и вторым кладём 3х1,5 на каждую клавишу. Или 5х1,5 на обе сразу.

Тогда получается так:
1. Фаза от 220 пошла сразу на второй выключатель.
2. Там эта фаза подалась на средний контакт проходного (или на средние, если две клавиши).
3. По остальным жилам крайние контакты ушли на крайние контакты первого проходного.
4. Со среднего контакта первого проходного ушло на лампу.
5. Ноль и PE на лампу соединили с приходящим 220.

Схему проходных найдите из инета, и по ней читайте текст — будет всё предельно ясно.

Спасибо за пост! У меня в квартире выводы на блоки розеток должны соединяться шлейфом. Но я хочу в каждом блоке иметь по несколько розеток. Могу ли я соединить гильзой вход, выход и отвод на розетки, а собственно сам блок сделать так: ноль и фаза шлейфом с розетки в розетку, а земля на ваго тройном (типа без разрыва)? Или лучше все таки гильзовать все соединения, и не изобретать велосипеды? Планирую поменять подрозетники на глубокие

Именно при помощи этого проводника (PE) работает УЗО

ИМХО, для работы УЗО наличие PE не требуется.
А теперь по теме статьи. Вот такие или такие наконечники могут стать решением задачи неразрывности линий? Ессно, при условии что конструкция терминала розетки или выключателя позволит зажать такой наконечник.

А хрен его знает, смогут или нет. Думаю, что ни фига. Смотри:
а) Во-первых он торчит из розетки выше, и она может в подрозетник не влезть
б) А они же не под моножилу, а под многопроволочную. Как ты их на моножилу прессанёшь?

Нечего, короче, мозги себе выносить. Делай тем, для чего это предназначено.

Да, обратил внимание — они под многожилку…
… А меня можно поздравить: после долгого тупняка меня таки запустили на локацию и я начал качать себе электрика 🙂 Фотге_многа_трафега!!1
По теме статьи: распредкоробок нет! 🙂

Ну щас фотки погляжу и поздравлю! =)
У тебя же блог есть. Ты там пости понемногу ремонт =)

Вот тута осторожнее — PICT2991.JPG — сюда хрен потом розетка встанет. Если это кабло транзитом — то лучше за подрозетником его вдолби.
Стены халявные =) Штроби — не хочу =)
Пылесос вижу и штроборез как мои )
И какуля круглая прикольная получилась на PICT2968.JPG. Можно от ZOOM’ить и на конкурс абстрактных фоток херачить.
Вот это не вкурил: PICT2998.JPG — это ты их друг к другу что ли приклепал с разных сторон стены?

PICT2991.JPG — это просто отвод на плиту. Она будет подключаться прямым кабелем без розетки, отвод так сделал чтобы кабель не вываливался вместе со штукатуркой. Типа точки фиксации.
Стены — да. При резании рука не чувствует сопротивления — просто ведёшь инструмент и всё. Пылесос сильно спасает! Понадобилось подрезать сантиметров 30 в узком месте — штроборез не влезал. Резанул болгаркой. Очки, респиратор… Пофигу! Комната в секунду наполнилась пылью, всё равно наглотался потом 🙂 А с пылесосом пыли практически нет. Правда, прибираться им не получается, комплектная широкая «щётка» не собирает вообще. Если только просто шлангом водить, но это не вариант — времени займёт неизвестно сколько.
PICT2968.JPG — это то из чего построены стены — уличная и около метра перпендикулярно уличной. Утепление, ага. Не знаю, закрепится ли там подрозетник…
PICT2998.JPG — да, стеночка гипсовая, 8 см. Розетки на две стороны: вот они — PICT3019.JPG. Собрал такие блоки. Правда, не знаю как их вмуровывать буду — с раствором не подлезть т.к. кабель уже выведен и мешает. Лучше бы, конечно, сначала раствор, потом подрозетники с двух сторон — и прихватить их саморезом временно, пока раствор не схватится. Но очень трудно в одну рожу находиться с двух сторон стены, я же электрон с принципом неопределённости 🙂
В блог напишу, конечно, щас некогда, а похвастаться хотелось 🙂

1. Аа! Про плиту вкурил, тогда вопросов нет. Это я решил все варианты предусмотреть и напомнить на всякий случай.
2. Угу, пылесос и шторбик рулят до безбожности. С твоими стенами это реально можно одной рукой чай пить, а второй штроборезом резать и ничего в чай не попадёт! =)
Со щёткой там проблема в том, что она потом хороша для домашней уборки. Она сосёт на ровной поверхности (ламинат, плитка). А на неровной не подсасывает. Если у тебя вдруг есть щётка от другого старого пылесоса — можешь её надеть попробовать.
У меня уборка получалась обычно при помощи совковой лопаты =) Ей сгребаешь крупный мусор нахрен. Потом сметаешь мелкий веником и потом уже пылик.
3. А блоки ты пропихни, а потом саморезами не временно, а намертво прикрути с ДВУХ сторон. У тебя ж везде блоки — это халява! =)

Потом сметаешь мелкий веником

У меня для этого есть отличная садовая метёлка из OBI в жёсткой щетиной. Главное сильно не махать, а нежно так сгребать 🙂

А блоки ты пропихни, а потом саморезами не временно, а намертво прикрути с ДВУХ сторон

Технологию впердячивания будем допиливать по месту 🙂

Спасибо за поддержку, ну и за блог, ессно! 🙂

Ааа!! Стопудово! Мы раньше идиотами были, что таккую не купили =))
Допиливай, допиливай.

Да не за что! Фигачь дальше! =)

Привет, CS! Классную статью забабахал, спасибо! Можно вопрос по инструменту?
Стриппером КВт 04 а можно обжимать гильзы, или только ншви, да и то в несколько раз? Вообще, какой универсальный инструмент можешь порекомендовать для самостоятельной прокладки электрики в небольшой квартире? Или пресс клещи всё равно отдельно лучше покупать?

WS-04A тока для НШВИ. Гильзы он не прожмёт, если у тебя руки как не клешни =) Вот купи к нему дешёвые ПК-16 и на квартиру хватит.

На блог наткнулся случайно, но тема довольно интересная.
Тоже считаю зачем лишние коробки когда все под рукой.
И при желании добавить можно что нить или заменить.(в плане устройства)

Тема раскрыта хорошо и с «перчиком»!

НЕТ. Ты ж сравни толщину стенки гильзы и НШВИ! Ни в коем случае! Гильза имеет толстую стенку и потому прессуется с силой. А НШВИ предназначен для того, чтобы удерживать жилки от расползания в стороны.

Я б тут уточнил для d77s, а именно — НШВИ для многожила, а ГМЛ для моножила. Только так.
Для СS вопрос — в гильзе у тебя провода скрученные?

Podvodnick, что это? Цитата CSa, уточнение для d77s. И не очень понятный текст.
Если речь шла о назначении НШВИ и ГМЛ.
НШВИ — наконечники втулочные предназначены для оконцевания методом опрессовки многожильных медных проводников. Трансформируют концы многожильных проводов в монолитные штифты.
ГМЛ — предназначены для соединения проводов и кабелей с медными жилами без осевой нагрузки.

AndreyKo А он у нас всегда невнимательно читает и шо-то додумывает своё =)
Но вроде разобрались.

Podvodnick В НШВИ да, а в ГМЛ нет.

НШВИ — наконечники втулочные предназначены для оконцевания методом опрессовки многожильных медных проводников. Трансформируют концы многожильных проводов в монолитные штифты.
ГМЛ — предназначены для соединения проводов и кабелей с медными жилами без осевой нагрузки.

Дружище, это те же самые яйца, только с другой стороны.

Ещё одно уточнение. ГМЛ также предусматривают соединения типа медь-медь, медь-алюминий, алюминий-алюминий.

Podvodnick Это чё за бред такой? Ну-ка кончай идиотизм разводить тут.

Это чё за бред такой? Ну-ка кончай идиотизм разводить тут.

CS, скажи, ты пользовался термоусадкой со внутренним клеевым слоем? Сталкивался? Кто производитель и как называется? По всем магазинам Владивостока унылое говно от IEK. Про внутренний клеевой слов все пожимают плечами.

Поясняю: Раз и Два.
Иди, читай, вникай что для чего предназначено.

Неа, не пользовался!

Я конечно не CS, но «Термоусаживаемые трубки с клеевым подслоем и коэффициентом 3:1» применял. Оч понравились ,КВТ-шные . Поюзал в общем и Евоный струмент. Стриппер WS-06 итд, но особым открытием был нож с «пяткой» 🙂 не, не то,что вы подумали а для разделки кабеля… Всё элементарно гуглится ,да и заказывается.

Так ведь всё соответствует моим каментам. В чём у меня ошибка?

Термоусаживаемые трубки с клеевым подслоем и коэффициентом 3:1″ применял. Оч понравились ,КВТ-шные

Да, это классный товар. Они, кстати, немного толще, чем без клеевого слоя и муфта выглядит очень надёжно. При термоусадке горелкой вообще не возгорает. Ими торгует компания «Электромир», а также сеть магазинов «КрепиКа». Имеются двух видов — чёрная и прозрачная.

Ими торгует компания “Электромир”, а также сеть магазинов “КрепиКа”.

Во Владивостоке такого нет))

О, спасибо за название, вроде нашел одну контору

Спасибо большое, только на освещение «землю» можно не применять, если стоит УЗО:)

Dima4268 Дааа? И откуда такие дибильные выводы? Как это УЗО защитит линию, если нет PE? PE в линиях освещения обязан быть так же,к ак и в других линиях.

Dima4268 Дааа? И откуда такие дибильные выводы? Как это УЗО защитит линию, если нет PE? PE в линиях освещения обязан быть так же,как и в других линиях.

трехпроводная сеть должна быть и для освещения, согласен!
но каким образом PE влияет на работу УЗО не поясните?
может линию и не защитит, но человека то — обязано хоть с PE хоть без него!

Arksun Ну и щас сразу все найдут оправдание тому, чтобы не укладывать линии на свет с PE. А он там должен быть.

CS, у меня нет вопросов насчет PE? я же написал- PE должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО(3х проводная сеть освещения), я с этим согласен! Об этом и в ПУЭ и в СП также сказано. И даже отсутствие у светильника зажима для PE, не является основанием для выполнения 2хпроводной линии.
У меня другой вопрос — принцип работы УЗО не подразумевает наличие или отсутствие PE. И назначение УЗО — не для защиты линии, а для защиты человека, при прикосновении, например, к поврежденному оборудованию. Сработает , что с PE, что без него….

Существуют противопожарные УЗО, которые предназначены именно для отключения повреждённых линий.
А для «обычных» УЗО наличие PE позволяет отработать больше аварийных ситуаций, не только прикосновение тушки. То же повреждение изоляции, например.

Wan-Derer, Вопрос был задан после фразы CS «Как это УЗО защитит линию, если нет PE?». И относится именно к работе УЗО! Защитит и без него, т.к. основное его назначение — защита от поражения эл. током человека! Но, повторюсь, это не значит, что PE не нужен. Лишним не будет, согласен, для самостоятельного срабатывания УЗО при описанной Вами ситуации — до прикосновения «тушки», т.е. при утечке через PE, при повреждении изоляции. И для более надежного срабатывания расцепителей автоматов при КЗ..

после фразы CS “Как это УЗО защитит линию, если нет PE?”

…защитит линию…
…защитит линию…
линию
а не тушку 🙂

Значит открываем ПУЭ и смотрим, в каких случаях требуется установка УЗО.
При таком подходе можно конечно «для защиты линии» напихать узо в каждую группу ;).
Для защиты линии достаточно правильно подобрать сечение кабеля и автомат. В сети освещения, если светильники недоступны для прикосновения и кабели не проложены по сгораемым основаниям(что запрещено) УЗО не требуется. Если это конечно не помещение со специальными требованиями к защите кабелей. Как-то так

Что-то я утратил нить 🙂 То говорят: «Зачем PE если есть УЗО?». То говорят : «Зачем УЗО если есть ПУЭ?». Мы вообще о чём?

Я за PE! УЗО — при необходимости. Если очень хочется, можно втыкать где только можно 🙂 Но это уже совсем другая тема.. )

Arksun

При таком подходе можно конечно “для защиты линии” напихать узо в каждую группу ;).

Я вообще-то так и делаю. И мне насрать на то, где ПУЭ говорит что УЗО можно не ставить. Я за надёжность и человекожизнь. Речь идёт о квартирных и коттеджных щитах. В офисах и заводах по другому.

Делал первый раз сам электрику в квартире. Сделал именно по такой схеме. Пришел в гости сосед-электрик со стажем, все забраковал. Обосновал, что так кабеля больше уходит. Спасибо автору за статью, я хоть понял, что сосед просто Гм….))))
На самом деле 2-3 м даже Электроугольного ВВГ стоит дешевле распаечной коробки и клеммников. Плюс к тому, на люстру от выключателя приходит провод с правильной маркировкой. Просто чаще всего используют все три жилы ВВГ на фазу (1 вход, 2 выхода). Я когда демонтировал так схватился за «землю», а она подключенной фазой оказалась ))))

Ага! =)) Да и так удобнее на будущее. Всегда есть L-N.

от выключателя приходит провод с правильной маркировкой.

Я всегда думал наоборот: если от щитка к выключателю идёт свой персональный кабель 3х2,5, то от щитка фаза уходит по коричневому (красному) проводу, а возвращаться после выключателя в щиток ей приходится по.. синему. Больше ей просто не по какому вернуться.

а возвращаться после выключателя в щиток ей приходится по.. синему.

Вы про лампочку забыли 😉

CS, не вижу упоминание в каких подрозетниках ты делал все вышеописанное, глубоких 60мм или стандартных 45?

Хочу прояснить для себя: если коммутировать провода в подрозетниках, то в случае проходных выключателей, в каждом выключателе мы будем замыкать на ваго ноль и ре
входа питания ( предыдущего выключателя) и выхода на последующий выключатель (к свету). То же самое, будет если в группе света есть несколько потребителей.
Т.е на протяжении линий N и PE группы будет куча соединений ваго, что не есть хорошо.

Alekc И чем это дело будет отличаться от соединений в распайках? Там же тоже кучи соединений. И на тех же вагах.

Zuusman В самых обычных дешёвых из Леруа: 68х42 мм.

В распаечной коробке проходных выключателей ноль и ре коммутируются один раз.
Ищу золотую середину в монтаже электропроводки между двумя крайностями.

Подрозетники — это не крайность. Крайность (которая сейчас мне кажется более разумной) — это когда всё ведётся до шкафа и там на клеммы собирается.

По вашему богатому опыту, скажите: имеет смысл под бра делать подрозетники?
Плюс: запас провода, и место для будущих маневров, и все закрывается бра.

Вот прям чёрт его знает! Надо смотреть, какие бра будут и как будут крепиться. Чаще всего бра крепятся на металлическую скобку, которая присверливается к стене. Вот её отверстия крепления находятся на очень небольшом расстоянии и фиг их засверлишь — попадут в углубление подрозетника.
А если бра — это будет какой-нибудь большой светильник типа полукруга — то без проблем.

CS, на почту не приходят уведомления о новых комментариях с сайта, хотя подписан, на парочку тем прилетают — остальные молчат, хотя новые сообщения есть.

Попробуй у вправление подписками зайти — может там стоит настройка «только на свои комменты», а не на все комменты?

Везде стояло «Y = все комментарии». Выделил все и нажал «Обновить подписки». Ждем.

Подскажите, пожалуйста, можно ли делать распаячные коробки на уровне пола (в сухих помещениях: комнате, коридоре). Например, в панельной серии домов и-155 предусмотрены отверстия в стенах(по размеру напоминают подрозетники) расположены на уровне стяжки иногда чуть ниже или выше, дальше идет канал заканчивающийся подрозетником. С точки зрения доступа распаячная коробка будет за плинтусом, что удобно, да и кабель будет экономиться при протяжке. Единственный минус при протечке большая вероятность, что вода туда попадет.

Не знаю, что ответить. Я забыл уже давно по распайки и про их религию, правда. Для меня как-то странно извращаться с ними.

с подрозетниками все реализовал, везде влезают глубокие Hegel. Хотя я что-то озадачился, влезет ли все в них =) перечитал еще раз пост и понял, что туда еще 5 раз по столько же можно запихать. Спасибо тебе =)

Остался вопрос, а как правильно подключить 10 потолочных светильников на один выключатель, от выключателя к первому, там два тройных ваго с защелками ?

Не за что =)
Да как угодно. Хоть шлейфом через тройные ваго.

а где-то на мастерсити написано, что нельзя шлейфом. Там же земля получается вообще никуда не подключается ?

Ну если в точечных её нет — то никуда. Но ИМХО в кабеле она быть должна.

Мне кажется, что соединения в подрозетниках в случае натяжного потолка — это трата кабеля впустую. Причем большого его количества. Обжатые жилы в подрозетниках короткие и если надо что-то добавить, то придется откусить гильзу и хватит ли длины жил дообжать — еще вопрос. А если два раза надо добавить? Да и гемор там возиться обжимным инструментом тот еще.
Я делаю гораздо проще, вот так.
Скрутки специально оставляю очень длинными, чтобы можно было в случае необходимости обкусить сваренный конец, расплести скрутку и добавить что надо. Снять часть натяжного потолка можно за 5 минут. Вернуть обратно тоже несложно. Я не вижу необходимости так мучиться с монтажем в подрозетниках. Не так эстетично у меня? Может быть. Просто и сердито? Да.

И шо это за СРАНЬ? Я сначала подумал что это жёлтая витая пара вообще.

Я поясню:
1. Если распайка нужна НЕобслуживаемая и для того чтобы от магистрали опустить отводы к розеткам вниз — то там пожалуйста. Распайка под потолком, опрессовка гильзами — и вперёд.
Вот прям вчера один камрад с блога приезжал и мы такое с ним проектировали на Logo.
2. Если соединять в ней что-то, то:
а) Для света (слабых линий под 10А) — WAGO
б) Для силы (от 10А) — только опрессовка или сварка. Потому что все эти скрутки — полный нетехнологичный пиздец и отнимают времени больше, чем опрессовка. И скрутки каждый крутит по разному. Ты вот можешь сделать скрутки такими, чтобы они на 100% были все до одной похожие: одинаковое чило витков, шаг скрутки, длина.

Ну, во-первых, это не срань, а обваренные скрутки в термоусадке достаточной длины, чтобы можно было добавить и раз и два и три сколько надо ответвлений в случае необходимости. Срань — это когда из подрозетника торчит 4см обжатый гмл, который когда обкусишь, чтобы что-то нарастить, то изгаляйся как хочешь там. Иначе в чем смысл всех этих соединений в подрозетниках? Мои скрутки не являются «необслуживаемыми». Из багета вынул часть потолка и сделал что надо, потом назад поставил. Я не вижу тут экстремальной сложности. Зато длина достаточна, чтобы нормально без плясок работать. А там хоть обваривай опять, хоть обжимай. Ваго я не доверяю, это не за потолком делать, а люстры подключить максимум.
Я не понимаю почему сваренная скрутка — это нетехнологичный пиздец. Вы что жилы обвариваете нескрученные? Что за маразм? Опрессовка понятно что без скрутки, но когда надо 5-6 жил обжать, то что с ПК-35у туда лезть? Очень удобно. Зачем делать скрутки на 100% одинаковыми по виткам? У меня скрутка 15-20 см, концы сварены графитовым сердечником и потом в термоусадке. Нахрена мне считать одинаковое количество витков? Витков там хватает в любом случае.
Я речь веду о том, что ваши соединения в подрозетниках — это охренеть сколько лишнего кабеля, а удобство обслуживания в случае необходимости никакое. Из багета достать часть потолка куда проще.

Эм….если учесть, что кабель вмуровывается в стену при отделке, то предоставить, что что-то придется когда-то наращивать — очень сложно

Да, я считаю что такие торчащие колбаски прямо под потолком — это срань и бескультурие. Почему они не в корпусе распаечной коробки, например?

Да, скрутка (сваренная или нет) — это нетехнологично. На неё нет стандартов типа «Пять витков с шагом 3 мм», и каждый делает её как хочет и как умеет. Вот ты — длинные, кто-то короткие и варит. Как ДОКАЗАТЬ или ПРОВЕРИТЬ то, что твои скрутки лучше чем у дядми Васи или Пети?
А с опрессовкой такого не будет — там давит инструмент, который всегда давит одинаково. И длина гильзы тоже одинаковая. Поэтому любой монтажник сможет делать одинаково прочные соединения.

А что коробка на потолке находится — ну так блин это многокритериальный выбор: экономишь кабель? Трахайся под потолком. Не хочешь трахаться под потолком — делай распайку в удобном месте или не экономь кабель. Простая логика? Очевидная?

И ещё. Про распайки. Придерусь (чтобы научить) к слову «…а если надо добавить». А вот если:
* ..в твою распайку будут что-то добавлять — то ты не имеешь права прятать её под потолком, потому что к ней должен быть моментальный доступ. А когда к ней будет доступ — то тогда трахаться с перепрессовкой или перепайкой-парасваркой соединений не надо: можно просто пересобрать распайку на клеммах, оставиви резерв места.
* ..не будут ничего добавлять и она просто ответвляет линию от магистрали для экономии кабеля (как вчера мы с заказчиком и задумали) — то там вес эти колбаски-пайки-сварки не нужны. Достаточно один раз прессануть, убратть в коробку и больше никогда не лазить под потолок.

А ты почему-то смешиваешь эти два варианта. В распайках может и нет ничего плохого. Плохое есть в умах тех, кто использует их через жопу.

Wills, кабель, а точнее соединения эти у потолка не вмуровываются в штукатурку, а остаются за потолком и прекрасно обслуживаются.

Вот типичная сделанная мной обваренная скрутка. Что в ней не так? Почему это срань? Можете конкретно объяснить без эмоций?

«Да, я считаю что такие торчащие колбаски прямо под потолком – это срань и бескультурие. Почему они не в корпусе распаечной коробки, например?»
Ну, вы имеете право так считать. Я тут ничего не могу поделать. А я считаю, что я сэкономил заказчику деньги на кабель и дал возможность потом обслужить соединение нормально без секаса. А «эстетика» эта все равно закроется потолком и кого волнует как оно выглядит за ним? Хотя… даже сейчас я не считаю, что это смотрится прямо ужасно. Мне кажется, вы преувеличиваете масштаб проблемы.
И нахрена мне распаечные коробки под потолком? Чтобы опустить заказчикам потолок? Вот они будут рады. И так потолки редко у кого высокие.

» Как ДОКАЗАТЬ или ПРОВЕРИТЬ то, что твои скрутки лучше чем у дядми Васи или Пети?»
Зачем мне кому-то что-то доказывать. Мое соединение работает как цельные жилы, оно практически вечное и когда надо его удобно обслужить. Я сэкономил заказчику ОЧЕНЬ много кабеля. Меня это радует.

«Поэтому любой монтажник сможет делать одинаково прочные соединения.»
Я с этим не спорю. Но как быть когда надо соединить 5 жил по 2.5 ГОСТ+? Очень ведь удобно, правда?

«А что коробка на потолке находится – ну так блин это многокритериальный выбор: экономишь кабель? Трахайся под потолком. Не хочешь трахаться под потолком – делай распайку в удобном месте или не экономь кабель. Простая логика? Очевидная?»
Логика действительно простая, но далеко не очевидная. Зачем трахаться под потолком? Варится инвертором все очень просто. Я и обжимаю, кстати, ПК-16у, но вот им мне работать гораздо менее удобно. Это дело вкуса на мой взгляд. Но называть сранью альтернативный вашему выбор — перебор. Вы учите людей думать, что здорово, но сами не допускаете альтернативный подход. Не значит, что он неправильный.
И назвать вашу короткую обжимку в подрозетнике удобным местом. Ну, блин я не рискну. Это для извращенцев разве что удобное место 🙂 Шутка, не обижайтесь.

«то ты не имеешь права прятать её под потолком, потому что к ней должен быть моментальный доступ«.
Вот вы же не любите формализм. Я читал все ваши статьи и они пронизаны этим. Теперь лезете в ПУЭ когда крыть нечем. Зачем? Ребенку же понятно, что натяжной потолок — это не препятствие. Это 3 минуты работы, чтобы снять ту часть где надо. Наверное распаечную коробку тяжелее открыть когда она заклеена обоями. Причем гораздо тяжелее сделать это ровно и чтобы потом без особых видимых последствий.

«можно просто пересобрать распайку на клеммах, оставиви резерв места.»
Вот клеммы когда их не видно — это реальное гэ и засада. Все винтовые соединения периодически надо подтягивать. Не мне вас учить.

«Достаточно один раз прессануть, убратть в коробку и больше никогда не лазить под потолок.»
Ну, втемяшится заказчику потом рядом розетку. Горизонтальное будете шлейфом тянуть? Я нет. Я принципиально не делаю горизонтальных штроб и соединений. НИКОГДА. Потому что кто-нибудь когда-нибудь туда всверлится. Кабель должен быть строго вертикально над подрозетником посередине его. Над двумя тоже посередине. Чтобы любому человеку было понятно где кабель и чтобы он туда не лез перфоратором.

«В распайках может и нет ничего плохого. Плохое есть в умах тех, кто использует их через жопу.»
В распайках плохо то, что они нахер не нужны. Стоят денег, усилий их крепить и понижают потолок на ровном месте. Людям иногда 4см жалко на потолок и приходится убеждать. А тут еще и распайки туда совать? Нет уж.

Только прочитав второй раз, понял, что на счет клемм вы про Ваго, а не болтовые.
У меня два предубеждения на счет клемм. Пятно контакта. Я считаю его недостаточным и как-то спокойнее спится, когда жилы сварены или обжаты. И второе — это сплошные подделки. В нашем мире, когда у официалов проскальзывают водорозетки Рехау китайские (делаю еще и водоразводку Рехау) никому нельзя верить.
Квартирная электрика для меня, кстати, не работа, а калым. Вообще я занимаюсь проводками спортивных автомобилей. Высокотемпературные провода, другой уровень термоусадок, серьезные коннекторы и повсеместная обжимка всего и т.д. Квартирная проводка после этого — примитив, который можно делать с закрытыми глазами. Но почему не сделать если платят? 🙂

То, что ты делаешь — это высокотехнологичный СОВОК. Твоими усердиями бы, да с верными технологиями можно было бы много хорошего делать. И научись на блоге цитировать чужой текст пожалуйста.
Ещё раз:
1. Любое соединение должно получаться ОДИНАКОВЫМ у РАЗНЫХ людей и в разных условиях. Делает ли его петя, или вася, на потолке или в полу. Скрутка — вещь индивидуальная, и разные люди делают её по разному.
Опрессовка, клеммы и прочие вещи — вещи типовые и их любой человек будет делать одинаково, потому что там самая идея соединения от человеческого фактора не зависит.
2. Ты сделал ХРЕНЬ. А именно:
а) Соединение в потолке без корпуса. Термоусадка горит? Термоусадка с клемм? Есть ли механическая защита соединения от дураков-воды и прочего?
б) Рассуждая как «А зато без распаек потолк на 4 см выше», ты поступаешь ОЧЕНЬ плохо. Ты плохой мастер, потому что подстраиваешься под заказчика и колхозишь. Если ты делаешь соединения под потолком — ты обязан использовать корпуса для них, потому что все соединения должны быть закрыты. И более того — даже корпуса (распйки) надо маркировать и подписывать.
То, что сделал — ты плохо.
в) Рассуждать как «А за потолком никто не увидит» — это не любить себя. А мастер, который себя не любит, не может сделать хорошую работу. Нахрена порнуху сделал и ещё потолком скрыл?
3.

Но как быть когда надо соединить 5 жил по 2.5 ГОСТ+? Очень ведь удобно, правда?

Смотря в каких условиях и в каком месте. Варианты:
а) В щите поставить клеммы на DIN-рейку со специальными перемычками.
б) В необслуживаемом месте опрессовать, сварить, оформить в распаечную коробку.
в) В обслуживаемом месте поставить маленький щиток и использовать клеммы на DIN-рейку или кросс-блоки.
г) Сделать так, чтобы такого соединения не возникало.

Дык я сранью называю дерьмовый монтаж, а не альтернативный выбор. И тебя задело именно то, что я твои поделки дерьмом и назвал. Ведь я второй раз упомянул, что вот прям вчера мы заложили в один проект тьму тьмущую распаечных коробок. Как раз как альтернативный вариант. Но я знаю, что там они будут сделаны грамотно и будут НЕ обслуживаемыми. Поэтому их можно будет один раз собрать и больше никогда не трогать. Но это будут коробки, под потолком и закрытые от воздействий. А не торчащие неподписанные колбаски как у тебя.

Формализм я НЕНАВИЖУ и убиваю всех, кто себя ведёт формально. Но вместе с тем я убиваю всех, кто делает бездумное дерьмо. А я его навидался и в программировании и в сисадминстве. Я считаю, что некоторые вещи специально созданы для специальных задач. И применять их в другом месте не надо, если это делает хуже.

Итак, подводим итоги:
1. Распайку за потолком я буду считать необслуживаемой. Обслуживаемая распайка — это когда открыл крышку и получил к ней доступ. А не снял часть потолка. Грамотно обосновано? И это не по ПУЭ.
2. Любые места, где снимается внешняя оболочка кабеля, не должны торчать вне какого-нибудь корпуса (подрозетника, щита, распайки), потому что задача внешней оболочки кабеля — защищать внутренние провода от внешних воздействий. Если мы снимаем оболочку вне корпуса, то внутренние провода кабеля будут находиться не в тех условиях, которые для них задумал производитель. В твоём случае — среди конструкций потолка и его ГОРЮЧЕГО (скорее всего) полотна.

Поэтому если ты делаешь соединения в потолке, то они должны быть закрыты. И точка.
То, что сделано сейчас:
1. Индивидуально и держится не на «Гильза ГМЛ даёт гарантию, потому что сделана одинаково на заводе», а «Потому что я так сказал и сделал длинные скрутки».
2. Сделано без корпуса и пожароопасно.

Только прочитав второй раз, понял, что на счет клемм вы про Ваго, а не болтовые

Так в третий раз перечитай. Я в твоём примере говорил, что если распайка делается обслуживаемой — то туда можно обычные клеммы на DIN-Рейку поставить.
Что касается WAGO — то предубеждениям не место в электрике. Да и вообще нигде не место. Например для линий освещения под защитой автоматов на 10А WAGO отлично годятся и получаются с двойным запасом по току. И там их использовать НАДО. А вот для силовых линий — другие решения.

Про совок и хрень — это лишь ваше мнение. У многих «образцово-показательных» монтажников когда делают в гофре такое порно получается, что мои скрутки верх эстетики. Так что, давайте оставим вопросы хрени, срани и прочего. Потому как я тоже считаю, что ваши поделки в подрозетниках — это хрень. Но я не претендую на истину. Вам нравится, делайте. Только вы не думаете о тех, кто потом будет откусывать ваши гильзы там и с матом что-то наращивать.

1. По поводу одинаковости соединений. Ваш тезис, что любое соединение должно быть одинаковым. Осталось выяснить кому оно должно и с чего вы решили, что это так. Пятно контакта достаточно? Да. Получились цельные жилы? Да. Остальное лишь ваши эстетские хотелки. Это как титановый выхлоп на моей тачке. Я считаю его минимумом, а кто-то перебором.
2. Соединение без корпуса и механическая защита. Объективно: какая нахер защита механическая соединения за потолком? Что это за херня такая? Почему мы эту ересь вообще обсуждаем? Никакой механической защиты там не требуется априори. В случае пожара нужно чтобы было открытое пламя в районе скрутки длительное время, что практически нереально. ПВХ потолок такого не обеспечит, а если начался серьезный пожар, то плевать уже чего там, все выгорит. Ну, гипотетически представим, что термоусадка со скрутки сгорела, дальше что? А дальше ничего не поменялось. Скрутка висит в воздухе и ничего не задевает и все будет дальше работать без термоусадки. Она там вообще нужна по сути чтобы медь не окислялась и если какой дурак потолок снимет и руками туда полезет. Все. Больше нахрен не нужна ни для чего. Давайте к реальности возвращаться уже. Распаечная коробка там не нужна, объективно.

3. Когда я иду на встречу заказчику, не ухудшая при этом параметров проводки, то я хороший мастер, а не твердолобый и не плохой. Вы, уважаемый человек, регулярно мыслите штампами, огромным их числом. Отпустите свое сознание от штампов и мыслите свободно. Все сложное и забубеное — это тамас. Все саттвическое простое. Я уверен вы поняли о чем я. Есть принципиальные вещи, а есть варианты когда надо быть гибким не в ущерб качеству.

4. За потолком не видно. Это факт. Но еще больший факт я приводил выше. Точнее два. Первый. Уважаемые мастера творящие в гофре и делающие такой бардак на потолке еще и дополнительно укрепляя гофры кнауф-подвесами. Это порно. И второе: скрутки правильно оформленные не хуже эстетически чем тот ад, что вы творите в подрозетниках. Их же тоже не видно, но они то есть! Как тот суслик которого не видно, но он есть 🙂

5. Вы мои поделки дерьмом назвали, да, это факт. Я в ответ так же называю ваши. Так что, все равноценно.
Мои торчащие неподписанные колбаски есть в паспорте проводки с фото и разъяснением что и куда. Открываешь его в pdf и смотришь на фото что куда идет. Даже для дебилов понятно. Зачем их подписывать? Зачем наклеивать наклейки на автоматы в квартирном щите под пластроном с всякими qf когда все равно будут наклейки на нормальном русском языке для чего автомат или узо? Ладно какой-то громадный щит, но квартирный то… где все элементарно. Вот тут тоже самое. Скрутки подписывать — это маразм.
И так итого:
1. Считайте что угодно, но скрутки под потолком обслуживаемы за 3-5 минут. Это реальность, а не твердолобость. И в отличие от ваших «изделий» мою скрутку можно откусить, распустить и добавить что-то раза три минимум, а то и 4. При желании. Факт в том, что это правда. Открыл крышку и получил доступ к распайке, такого нет в современной квартире. Еще один факт. Та хрень, что вы делаете в подрозетниках — это не доступ. Открыл, выматерился и полез обкусывать ваши произведения, вытаскивать кабель до верху, заново штробить (два раза, вашу штробу обновить и новую) и тащить вниз еще одну розетку. А потом в вашем же подрозетнике в позе тушканчика пытаться обжать укороченные жилы. Спасибо вам. Я намудохался раз вот после такого деятеля, когда жилы были после обжима сантиметра по 3 в подрозетнике.

2. По поводу где должны торчать жилы, а где нет вне корпуса. Я не знаю кому они должны. Когда им ничего не угрожает на 100% в принципе пусть торчат как угодно. Или приведите пример из реальной жизни что может им угрожать или признайте формализм и буквоедство. Какие воздействия могут быть на скрутку под потолком. Пожалуйста перечислите конкретно.

И всетаки продолжите: в чем пожароопасность скрутки в термоусадке? Я в упор не вижу никакой пожароопасности. Разубедите меня. А, еще на счет воды. Скрутка направлена вверх в термоусадке. Вода вверх пока не течет. Не знаю, может когда-то физические законы на земле поменяются и начнет течь.
То есть, ГМЛ дает гарантию, а сварка не дает? В ГМЛ жилы прижаты друг к другу, а при сварке цельная жила. Не видите разницы? Давайте будем еще сопротивление мерить 🙂
По поводу Ваго. Сварка надежнее клемника. Это факт. Точно так же как цельная труба Рехау надежнее спаянного говнополипропиллена. Это тоже факт.
А вообще мир. Сраться с вами не планировал. Буду рад, если спор будет конструктивным без давки авторитетом.

Так я-то не срусь. А ты срёшься как раз. Мне не нравится, как ты сделал. Я сичтаю это порнографией, и не от зажратости, а от того что сделано плохо. И я останусь при своём мнении.

Дочитал коммент. Добавляю. Я В ШОКЕ! У тебя руки растут из верного места, а голова — нет. Рекомендую: перетряхнуть голову и прекратить колхоз. Все вот эти вот допущения типа «А зачем подписывать — всё и так понятно», если их не подавить в зародыше, приводят потом к авариям или человеческим смертям. Как-то так, да.

Я, кстати, тоже иногда страдаю избыточной упертостью время от времени и это плохо. В случае работы со старым домом заставляю электрика управляющей компании тащить в общий щит до счетчика десятку ВВГ от ввода. Причем с клиента беру только за кабель, а электрику плачу сам, потому что заказчик не понимает нафига это надо. Представляю какие маты при этом у электрика и какими словами он меня вспоминает.
Раньше я тоже уперто от счетчика тащил эту десятку ВВГ в квартиру. Естественно уродуясь. Теперь я просто в гофре завожу кольчугинскую десятку ПуГВ три провода. Секаса меньше на 1000%, а результат тот же. Хотя, формально так нельзя, но объективно для реальной жизни достаточно.
Надо делать людям хорошо, даже когда они этого не понимают и не ценят. Но, есть объективная достаточность. Достаточность для реальной жизни. Вот к ней стоит стремиться. С пушки по воробьям надоедает стрелять.

Разговор пошел на уровне: ты, нет ты и т.д. Я высказал свое мнение, ваше тоже понял. Аргументации реальной не услышал. С налитой водой я не согласен. И вы тоже. На этом и закончим.
Продолжу читать ваш блог, оценку своих рук и головы опущу. Благодарен вам за потраченное время в любом случае. Спасибо.

Да, без проблем. Я желаю тебе уроков, которые заставят тебя изменить своё мнение о надёжности своей работы ценой крови. Всё это кажетс янадёжным до первого пожара или несчастного случая.

Все мы получаем свои уроки, направленные на развитие. Нет ничего случайного и все закономерно. Но линейного развития не бывает. Синусоида предполагает и развитие и деградацию. Так что все будет.
Цену крови только лучше людям не желать. Такие пожелания как правило возвращаются.
Еще раз спасибо вам и успехов в любом начинании.

Clrs, у меня пара вопросов практического характера:
1. Товю скрутку реально расплести? Т.е. жила 2.5 кв после расплетания достаточно прямая чтобы сделать новую скрутку?
2. Зачем делать скрутку длиной 20 см если она проварена?

Есть гост р 50571.5-52. Пункт 526.3. В нем говорится что все соединения должны быть доступными для контроля и обслуживания за исключением «выполненных пайкой, сваркой или опрессовкой» Так что можно смело варить скрутки прятать их под дорогие обои) А вообще мне очень нравится вариант с коммутацией в подрозетниках. Но блин, остается такое чувство, что получается какой-то колхоз,название говорит само за себя, ибо подрозетники они «под розетку», а распаячные коробки для скрутки.

А если переименовать в «Монтажные коробки»? 😉 Легче будет? Тогда можно монтирвоать вообще что попало. А этот гост 52 года ещё действует?
Ты немного не туда уводишь. Здесь имеется ввиду вообще такое, что если монтировать всё по такому способу, то распаечные коробки становятся вообще лишними.

Ну если монтажные коробки, то тогда другое дело) тем более нынешние глубокие подрозетники, грех не использовать их свободное пространстно.
Почему 52 года?
Суть я понял, что рассматривается практичный такой способ, просто про гост я написал, так как в начале статьи удивил про «зверский пункт» и добавил, что если есть те, которые не хотят так делать, но делают, чтобы соответствовать требованиям, то это необязательно и есть выбор- либо варить и прятать навсегда, либо ваш способ с подрозетниками.
И еще насчет ваго. Тоесть вы не используете вообще из для рочетозных групп? только свет?

1. Так в конце госта обычно год его издания. 52. Но могу ошибаться.
2. Да, а для розеток мне ничего и не надо — я шлейфовал всё на контактах розеток.

Насчет госта мой промох, писал по памяти, не дописал- год 2011 или 2013.
Просто думал пример с гильзами был, может и ваго практикуете,так как все равно надежнее поидее чем зажимы клемм розеток, но теперь понял, спасибо. пошел дальше изучать блог. правда от статей про огромные щитки/шкафы голова кругом)

Полезнейшая статья) В закладках.
Друзья,водопад извинений,немного оффтоп,есть у меня вопрос/проблема.
В общем нужно временно (но безопасно) запитать стиралку,не удлинителем. У меня в квартире на стене между ванной и туалетом есть выключатель+розетка,обе запитаны на свет. Ну,популярная вещь.
Думаю шлейфно воткнуть ВВГнГ 2х2.5мм от этой розетки. Вариантов других особо нет. Дом старый,кирпичный,Э-93 серия,проводка алюминий,денег,времени,желания заниматься ремонтом нет. Квартира будет какое-то время сдаваться. Сейчас там вообще ПВС кинут по такой же схеме. Так как в скором времени съезжаем оттуда,немного хочется привести к божескому виду,чтоб квартирантов не травмировать.
Нормальный вариант описал? Может внутри ванной в гофре ВВГнГ проложить? IP55 розетку поставить? Дифавтомат над выключателем?)) Щитка квартирного нет ессна…

Выбор и установка монтажной коробки под розетку своими руками

Неотъемлемая часть любого серьезного ремонта — установка розеток. По всем правилам на данном этапе требуется коробка под розетку, выступающая одним из основных элементов монтажа и являющаяся залогом безопасности.

Монтируется непосредственно в стену с последующим проведением проводов и подключением розетки к электросети. При необходимости этот простой элемент электротехнической сферы позволяет произвести ремонт или замену розетки.

Подрозетники и их предназначение

Не многим известно, что представляет собой подрозетник и для чего нужен. Этот вопрос может возникнуть лишь при необходимости ремонта со сменой проводки. Но решение проблемы обычно зависит от опытных строителей. Небольшой ремонт со сменой установочных коробок под розетки вполне можно провести и самостоятельно.

Подрозетник обычно представлен оригинальным стаканом из металла или пластика, закрепляемого в отверстии, проделанном в стене. Необходим для внутреннего расположения механизма розетки. Устанавливают в нем и выключатели. Сверху вся конструкция закрывается декоративной рамкой, что делает подрозетники невидимыми глазу, поэтому и знают о них не все.

И не всем бывает понятно, почему нельзя просто поместить розетку непосредственно в стенку без коробки. В первую очередь, это нужно, чтобы комплекс розетки был собран качественно и отлично работал.

К другим предназначениям подрозетников относят:

1. Гарантия крепкой фиксации механизмов розеток, выключателей и подобных устройств. Функцию крепежа обычно выполняют винты подрозетника или распорные лапки устанавливаемых устройств.
2. Выступает дополнительным диэлектрическим изолятором между розеткой (выключателем) и стеной помещения.
3. Выполнение функции распред. коробки при осуществлении монтажа электропроводки без нее.
4. Осуществление дополнительной защиты от случайного возгорания.

Чтобы монтажная коробка под розетки и выключатели соответствовала перечисленным функциям, следует ответственно подойти к выбору. На будущее это послужит залогом бесперебойной работы устройств и электрической сети.

Требования к подрозетникам

Единого свода правил, описывающих монтаж коробок для скрытой установки электрических розеток, не существует. Правила устройства электроустановок требуют соблюдения общих требований пожарной и электробезопасности. В этом смысле установка коробки под розетку ничем не отличается от монтажа распределительной коробки. Существуют строительные нормы и правила (СНиП), которые определяют геометрию размещения розеток в помещении. Ну и здравый смысл никто не отменял.

Мы постараемся объединить все условия, при которых установка подрозетников не вызовет проблем при эксплуатации электрообрудования.

• Материал коробочек должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать усилие, с которым из розетки вынимается вилка. Кроме того, сам корпус не должен выдергиваться из стены вместе с розеткой. Для этого на подрозетниках, предназначенных для установки на строительные смеси (как правило это гипс или алебастр), имеются отлитые на внешней поверхности ребра, пазы и зацепы. Технологические отверстия для заведения проводки также работают в качестве фиксирующих элементов.
• В эти щели попадает пастообразный раствор, после высыхания выдернуть корпус можно, лишь разрушив часть стены или сломав пластик.
• Подавляющее большинство подрозетников изготавливается из различных видов пластмасс. С одной стороны, это дешево, с другой — пластик является диэлектриком, и не разрушается под действием влаги.
• На внутренней стороне коробочек должны быть отформованы ребра для крепления розеток.Многие помнят квартиры советской постройки, в которых розетки выпадали из стены при малейшем усилии. Раньше подрозетники делались из металла. Мало того, что это небезопасно, за гладкую поверхность не могли зацепиться распорные направляющие на розетке.

Необязательные, но полезные требования — возможность соединять несколько розеток между собой на стандартные фиксаторы. Это позволяет собирать конструкцию любой длины.

Выбираем коробки под розетки правильно

Короба, предназначенные для размещения розеток и подобных им устройств, подразделяются на несколько разновидностей. Подобная классификация необходима для их грамотной установки с последующим осуществлением перечисленных выше предназначений.

Существует целый ряд параметров классификации, среди которых следует выделить несколько основных.

По типу устанавливаемой поверхности

Подрозетники бывают необходимы для установки в различных помещениях, выполненных из разных материалов. Это может быть кирпич, бетон, пеноблоки или газобетон.

По данному параметру их конструкция может некоторым образом отличаться. К примеру, коробка для монтажа в гипсокартоне имеет дополнительные лапки для надежного крепежа.

По материалу изготовления

Подрозетники бывают пластиковыми или металлическими. Для установки коробки обычно используют первый вариант, имеющий большой ассортимент моделей и форм:

1. Круглые — получили широкое распространение. Под них легко сделать отверстие в стенке и подобрать необходимые группы приспособлений для монтажа.
2. Овальные — отличаются наличием большого количества места, что позволяет сделать запас провода, необходимого для монтирования устройств и процесса расключения. При необходимости можно приобрести короба, способные вместить до 5-ти механизмов.
3. Квадратные — имеют большой запас места для проводов и позволяют осуществить установку элементов диммеров, «умного дома» и ряда других устройств. Способны поместить до 4-х механизмов.

Металлические подрозетники не получили широкого распространения, поскольку являются проводниками электрического тока. Но это вариант выбора в домах, выполненных из дерева.

По количеству розеток

Востребованностью пользуются коробки одинарные, предназначенные для монтажа единичных розеток. Но набирают популярность и короба для размещения 2, 3 и 4-х розеток. Расстояние (межосевое) в таких подрозетниках составляет 71 мм в соответствии со стандартами.

Принято подразделять коробки и по размерам — внутреннему диаметру и глубине (40 – 60 мм). Дополнительно существует диаметр установки (60, 64 и 68 мм). Оптимальным вариантом выбора выступает подрозетник, имеющий диаметр 68 мм и глубину 42 мм. При необходимости выполнения разводки без коробок распределения подойдет глубина в 60 мм.

Перечень необходимого инструментария

При проведении масштабных работ по ремонту необходимый перечень инструментов обычно оказывается под рукой. Но и мелкий ремонт требует предварительного подбора инструментария.

Для монтажа подрозетника печень необходимых инструментов должен быть представлен следующим образом:

1. Уровень с карандашом и циркулем. Необходимы для осуществления разметки на стенках и последующего выравнивания блока коробок под розетки (при необходимости установки).
2. Дрель. Требуется для выполнения отверстий под короба. К дрели понадобятся короны для сверления — при их отсутствии подойдет сверло по бетону. При отсутствии дрели подойдут перфоратор или болгарка.
3. Молоток с зубилом. Понадобятся на этапе формирования отверстий для выбивания лишних кусков стены.
4. Пульверизатор. Понадобится во время сверления для поливания короны, предупредит растрескивание кафельной плитки и предотвратит разлетание пыли.
5. Шпатель (мастерок). Необходим на этапе крепления коробок.

Дополнительно понадобится раствор алебастра, цемента или гипса для надежной фиксации коробов в стенке. Нередко для этой цели нужны дюбели. Не стоит забывать и про подрозетники, наличие которых нужно обеспечить до начала выполнения перечисленных действий.

Разводка проводов и подключение

Перед началом подключения необходимо очистить жилы кабеля от изоляции. Эта операция выполняется острым ножом. Длина провода не должна быть слишком большой, обычно она составляет не более 12 см. Сами жилы очищаются от изоляции примерно на 1 см. Если провода слишком короткие, то они удлиняются.

Пока не начался монтаж двойной розетки определяется маркировка кабелей по принадлежности. Коричневым или красным цветом окрашивается фазный проводник, реже его окраска бывает черной или белой. Нейтральный провод заключается в изоляцию голубого или бело-синего цвета. Заземляющий проводник всегда окрашен в традиционный желто-зеленый цвет.

Однако, иногда цветовая гамма нарушается, поэтому рекомендуется выполнить измерения. Для этого используется индикаторная отвертка, которая поочередно касается оголенных проводов. На фазном проводе световой сигнал загорается, а на нулевом такой сигнал будет отсутствовать.

Перед тем как начнется установка двойной розетки помещение нужно обесточить с помощью автоматического выключателя. При отсутствии возможности отключить лишь одно помещение, полностью обесточивается вся квартира. В месте выхода провода, где будет подключаться двойная розетка, необходимо еще раз проверить наличие или отсутствие напряжения.

Провода скручиваются между собой непосредственно внутри подрозетника. Соединение оголенных концов осуществляется методом пайки или с использованием специального латунного контакта. Во втором случае последующая эксплуатация розетки становится более безопасной.

Установка подрозетников в помещениях из различных материалов

К процессу монтажа коробки следует относиться ответственно, поскольку от этого напрямую зависит надежность фиксации розеток с последующей работой.

В зависимости от материала стен процедура монтирования имеет некоторые характерные отличия.

Бетон

Бетон — один из наиболее распространенных материалов для стен помещений, поэтому монтирование подрозетников в данном случае отработано до мелочей:

1. Осуществление разметки. Серьезный этап, особенно при монтировании нескольких подрозетников, где особенно важен одинаковый уровень расположения.
2. Выполнение отверстий. Диаметр отверстий для розеток должен превышать диаметр устанавливаемого подрозетника на 5 мм. Легче всего это осуществить с помощью короны или победитового наконечника. Надо высверлить отверстия по периметру размеченной окружности и выбить внутреннюю часть (при отсутствии перфоратора и дрели можно воспользоваться болгаркой), делая прямоугольные отверстия в стенке, замазав углы раствором.
3. Примерка короба. Грамотная установка должна быть выполнена заподлицо, поэтому не нужно забывать проверить, насколько свободно проходят кабеля в заранее подготовленные отверстия.
4. Процесс установки. Нужно уложить слой замазки в отверстие с расчетом, чтобы стакан поместился. После монтирования необходимо оставить все на несколько минут для схватывания раствора, после чего нужно удалить ненужную его часть со стены.

При недостаточной фиксации следует дополнительно закрепить подрозетник дюбелями.

Кирпич

Монтирование коробок под розетки в кирпичной кладке схоже с установкой в бетоне, но существует и ряд нюансов.

Устанавливать короба следует с внешней стороны стенки заподлицо. Нужно учесть, что на стену будет дополнительно укладываться слой штукатурки, а иногда и плитки (кухня, ванная). Заранее рассчитать, на сколько мм следует выдвинуть подрозетник из стенки или кафеля, будет сложно.

Можно воспользоваться следующей схемой:

• выполнить углубление (алмазное, победитовое);
• спрятать в отверстии провод и закрыть крышкой (например, из картона);
• зашпаклевать стенку, запомнив расположение будущей розетки (при необходимости выполнить укладку плитки);
• приступить к первому этапу монтажа подрозетника (после высыхания плиточного клея и штукатурки), аккуратно высверливая дырки по нужным координатам.

Последующие этапы монтирования следует выполнять по аналогии с установкой подрозетников в бетоне.

Газосиликат

При монтировании подрозетников в газосиликатные блоки стоит подготовиться к большому количеству пыли. Нужно воспользоваться пылесосом.

Поскольку в отделке стен из газосиликата используются штукатурка, шпатлевка под покраску или обои, поэтапное выполнение монтажа подрозетников сходно с таковым при их установке в стенках из кирпича. Единственный нюанс — выполнять отверстия следует дрелью с инвентарным сверлом. Ударную дрель применять не стоит.

В зависимости от материала осуществление процесса монтажа будет отличаться. Самое главное — выполнить все требования по безопасности.

Основные виды двойных розеток

Любые типы электрических розеток в том числе и юсб предназначены для включения в сеть различных приборов. Конструкция включает в себя основную или рабочую часть с контактной группой, и крышку, предохраняющую внутренний механизм от внешних воздействий.

Нередко возникает проблема в связи с невозможностью подключения дополнительного устройства из-за отсутствия свободных розеток. Поэтому у владельцев квартир все большую популярность приобретает двойная розетка, установленная в один подрозетник. Практически все модели оборудуются контактами для подключения заземляющего провода.

Соединенные двойные розетки представляются в виде отдельных устройств, установленных на близком расстоянии друг от друга. Однако, как показывает практика, данный вариант не отличается эстетичностью и требует дополнительного сверления стены под еще один подрозетник.

Более удобным считается моноблок, выполненный в виде двойной розетки. Он может устанавливаться на старое место с обязательной заменой имеющейся монтажной коробки и не вызывает значительных разрушений внутренней отделки. В таких моноблоках мощность электрического тока разделяется на две части, и это является их недостатком, особенно заметным при одновременном подключении бытовых приборов.

В зависимости от модификации, моноблоки с двойными розетками разделяются на следующие типы:

• Закрытые и открытые. В закрытом варианте отверстия под вилку защищены шторками. Такие розетки применяются в помещениях, где возможно нахождение маленьких детей. Для срабатывания шторок требуется одновременное нажатие на них. Поэтому, если ребенок захочет засунуть в отверстие какой-то предмет, ничего страшного не произойдет. 2-й вариант представляет собой стандартную конструкцию с открытыми контактами.
• С заземлением или без него. В первом случае розетки оборудуются контактами для подключения заземляющего провода. Таким образом, обеспечивается дополнительная защита от токовых утечек на корпус прибора.
• Розетки с дополнительной защитой от действия влаги и с возможностью установки на улице. Влагозащищенные приборы имеют класс защиты IP44, а предназначенные для улицы – IP55.

Изделия могут быть дополнительно промаркированы. Например, буквенное обозначение А указывает на двойную розетку производства США, буква В указывает на контакт заземления.

Монтирование коробок в ПВХ и МДФ панели и не только

Количество разнообразных материалов, используемых при современном строительстве, поражает.

Стоит знать о некоторых нюансах каждого материала, чтобы грамотно выполнять процесс монтирования подрозетников.

Гипсокартон

При установке коробов в гипсокартонных стенках не потребуются перфоратор и раствор. Работа будет выполняться в несколько раз быстрее в сравнении с монтажом подрозетников в стенах из бетонной составляющей или кирпича.

Нужно приобрести специальные коробки, имеющие дополнительные лапки, позволяющие обеспечить лучшее крепление к листу гипсокартона. После выполнения разметки сделать отверстия можно дрелью с коронкой либо обычным сверлом. Затем нужно вывести наружу провод и продеть в подрозетник, после чего вставить в отверстие. На нем следует затянуть болты от лапок для регулировки.

Если присутствует риск выпадения коробки из отверстия, можно предварительно к гипсокартону изнутри приклеить лист фанеры или другого плотного и не крошащегося материала. Все остальные этапы (присоединение механизма розетки) стандартны.

Дерево

Выполнение скрытой проводки в доме, изготовленном в основном из деревянных составляющих, — не дешевое удовольствие. Согласно требованиям ПУЭ, провод установки никогда не должен контактировать с деревом.

Стандартные подрозетники из пластика не годятся, поскольку есть риск возгорания. Единственный вариант — железные, способные выдержать дугу электричества при коротком замыкании.

Провода в процессе монтирования следует уложить в железные трубы, а стыки с подрозетником тщательно загерметизировать. Не следует забывать и про заземление, для чего потребуется дополнительно приварить крепежный болт на концы труб, сходящихся в коробке. Для обеспечения дополнительной защиты дно отверстий можно проложить асбестом.

ПВХ и МДФ панели

Современные подоконники или лоджии часто выполняются из поливинилхлорида и выступают местом установки розеток.

Чтобы осуществить данный процесс быстро, надо приобрести коробки под розетки с распорными ножками. Для дополнительного крепежа следует купить саморезы. На этапе сборки следует заранее проложить питающий кабель.

Отверстия для подрозетников в панелях выполняются заранее, с помощью коронки (диаметр 68 мм). Они должны быть строго по размеру, чтобы подрозетник входил довольно туго. Затем нужно протянуть через готовые отверстия кабель и выполнить подключение клемм розетки. После этого можно крепить панели на основное место расположения. Необходимо постараться, чтобы розетка встала к стенке вплотную.

При монтировании целого комплекса устройств всегда следует придерживаться расстояния между розетками в 71 мм. Чтобы соблюсти данное расстояние до миллиметра, можно самостоятельно изготовить оригинальный шаблон. Для этого надо взять любой жесткий материал (трубопрофиль, алюминиевая рамка) и выполнить разметку по центру ребра, где будут крепиться подрозетники.

С этой целью необходимо найти центр с помощью рулетки и карандашом отметить линию. По готовой линии надо сверлить отверстия сверлом по металлу. После нужно рулеткой отмерить расстояние между отверстиями коробки и в соответствии с ним просверлить вторую точку. Аналогично выполнить отверстия и для остальных коробов. Чтобы не совершать столько манипуляций, можно просто приобрести трафарет для подрозетников.

Материалы и инструменты

Перед началом работ следует запастись всеми необходимыми материалами, комплектующими изделиями и инструментами.

Источник https://cs-cs.net/montazh-v-podrozetnikax

Источник https://sc-stroy.ru/drugoe/korobka-dlya-ustanovki-rozetok.html

Источник

Источник