Как подключить автоматический выключатель

Сентябрь 21st, 2013 Рубрика: Автоматические выключатели, Электрооборудование

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

Подключить автоматический выключатель может практически каждый, но зачастую выполняют это не совсем правильно.

Дело в том, что между электриками идут постоянные споры: кто-то питание подключает на неподвижные контакты, а кто-то на подвижные. Спорить не нужно, открываем ПУЭ и читаем п.3.1.6:

Почти во всех автоматических выключателях, УЗО и дифавтоматах неподвижный контакт располагается сверху.

Вот пример однополюсного автомата ВА47-29 С16:

Аналогично, у дифавтомата АВДТ 32, С16, 30 (мА):

Из пункта 3.1.6. можно сделать вывод, что словосочетание «должно выполняться, как правило» носит скорее всего рекомендательный характер, т.е. не запрещает. Вот поэтому этим пунктом многие электрики и пренебрегают. В принципе это на работу автомата никак не влияет, он все равно отключится при коротком замыкании или перегрузе — неоднократно проверял сам лично.

Рассмотрим вкратце устройство модульного однополюсного автомата ВА47-29. Дело в том, что поверхность неподвижного и подвижного контактов имеют разнородные сплавы. Согласно заводским испытаниям IEK, при коммутации переменного тока выгорание обоих контактов идет равномерно, поэтому здесь не критично с какой стороны подключать питание. А вот при коммутации постоянного тока значительной величины периодически наблюдается перенос металла с одного контакта на другой, поэтому в этом случае питание нужно подавать только на неподвижные контакты.

Лично я сторонник того, чтобы питание всегда подавалось на неподвижные контакты с целью привести к однообразию (везде одинаково) все схемы подключения автоматических выключателей, особенно, в жилом секторе.

При этом повысится электробезопасность при обслуживании и эксплуатации электрических сетей, уменьшатся ошибки персонала при выводе в ремонт электрооборудования и т.д.

Подключение однополюсных и двухполюсных автоматических выключателей

Как правило, в однофазных сетях 220 (В) применяют однополюсные или двухполюсные автоматы. Если ввод в квартиру выполнен двумя проводами (фаза L — красный цвет, ноль PEN — синий цвет), т.е. у Вас система TN-C (читайте про нее более подробно), то схема будет следующей:

Питающая фаза подключается на клемму (1) вводного однополюсного автомата 40 (А), а далее с клеммы (2) проходит через однофазный счетчик и распределяется по групповым автоматам 16 (А). Питающий ноль проходит через счетчик и подключается к нулевой шине PEN.

Если ввод в квартиру выполнен тремя проводами (фаза L — красный цвет, ноль N — синий цвет, земля PE — желто-зеленый цвет), т.е. у Вас система TN-C-S или TN-S, то схема будет такой:

В этом случае питающая фаза подключается к вводному двухполюсному автомату 40 (А) на клемму (1), а ноль на клемму (3). С выходной клеммы (2) фаза проходит через счетчик, вводное УЗО 50 (А), 100 (мА) и распределяется по групповым автоматическим выключателям 16 (А). С выходной клеммы (4) ноль проходит через счетчик, вводное УЗО 50 (А), 100 (мА) и подключается на нулевую шину N.

Схема подключения трехполюсных и четырехполюсных автоматов защиты

Для подключения трехфазных двигателей применяются трехполюсные автоматы, например, ВАМУ-10.

На неподвижные контакты (1,3,5) подключается трехфазное питающее напряжение (А,В,С), а к подвижным контактам (2,4,6) подключается обмотка двигателя.

В трехфазных сетях с системой заземления TN-C, TN-C-S или TN-S также можно применять трехполюсные автоматические выключатели.

В трехфазных сетях с системой заземления TN-C-S или TN-S допускается устанавливать четырехполюсные автоматы. Они подключаются аналогично, только там добавлен еще один полюс «N».

Присоединение жил проводов и кабелей к автомату

У каждого автомата свои требования по подключению проводников: сечение, длина зачищаемой изоляции, тип соединения. Читайте паспорт — там все написано.

Например, для подключения автомата ВА47-29 С10 требуется зачистить жилу провода примерно на 0,7-1 (см).

Затем необходимо вставить ее в контактный зажим и зафиксировать с помощью винта.

После затягивания проверьте фиксацию провода путем легких подергиваний в разные стороны.

Если у Вас гибкий провод, то лучше применять наконечники соответствующего сечения.

Следите за тем, чтобы под контактный зажим не попала изоляция провода.

Не нужно сильно затягивать винт, т.к. это может привести к деформации корпуса автоматического выключателя. При деформации корпуса меняется положение внутренних токоведущих частей, что приводит к быстрому выходу его из строя или повышенному нагреву.

Как подключить несколько автоматических выключателей в одном ряду?

Если в одном ряду в щитке установлено несколько автоматов, то целесообразно соединить их между собой не перемычками из провода, а специальной медной соединительной шинкой (ШС) — «гребенкой». Она отрезается по нужной длине и подключает фазы ко всем автоматам в ряду в необходимой последовательности.

Более подробно о ней читайте в этой статье.

P.S. На этом я завершаю свою статью. Все имеющиеся у Вас вопросы задавайте в комментариях. Буду рад Вам помочь.

293 комментариев к записи “Как подключить автоматический выключатель”

Здравствуйте!
А про гребенку не расскажите поподробнее?
Есть, например, 5 автоматов в ряд
Их соединяем гребенкой, а как на гребенку подать фазу?
Спасибо

Здравствуйте! У меня возник вопрос. Как подключить вводной провод и гребенку к группе автоматов. С какой стороны устанавливают гребенку?

Получается, что «красиво» и «правильно» установить гребенку на группу автоматов (один вводной и несколько на потребителей) не получится — вводной и выходные провода будут либо все сверху, либо все снизу. Если «по-правильному», то нужно на вводной автомат подключить сверху питающий провод, потом соединить нижний контакт этого автомата с верхним контактом одного из автоматов в группе и туда же (сверху) поставить гребенку на все выключатели. Снизу получатся все выходы.

Всегда стараюсь заводить вводные провода в автоматы с верху, но бывают такие ситуации, когда приходиться подключать и с низу.

1.Интересно, как узнать, где у импортного автомата подвижные и неподвижные контакты? Неужели разобрать? Не уверен, что неподвижный всегда сверху.А вообще есть форумы по разборке автоматов и их внутренностям.
2.Я при зачистке монолитной жилы складываю зачищенный конец вдвое для лучшего контакта. Если гибкий провод, то не лучше, а обязательно применять наконечники соответствующего сечения, простая спайка хуже.
3.Следить за тем, чтобы провод вошел под контактный зажим, а изоляция провода не попала, при установленном автомате приходится с помощью зеркальца.
4.Хорошая соединительная шинка—«гребенка» для нищих заказчиков — ощутимые дополнительные расходы, поэтому без особых проблем делаю ее сам из одного куска провода, обычно половинного сечения,но конец гребенки соединяется с его началом.Получается такое себе энергетическое кольцо — каждый автомат получает питание с двух сторон.
5.Обычно в ряд стоят дифреле и группа автоматов. Подвод фазы и ноля к дифу — сверху, выход фазы с дифа — снизу через гребенку на нижние контакты автоматов. Выход ноля с дифа — сую ему в рот скрутку всех нолей, шинок нолевых и заземления не люблю и не применяю, особенно если дифов и нолей несколько. Если потом кому-то будет сильно нужно, раскрутит мои скрутки и разберется.

Дмитрий хорошая статья, молодец! Немного добавлю что в пуэ сказано «как правило к неподвижным контактам» и мы, электрики и должны принимать это- как ПРАВИЛО.
А если отступать от этого правила то должны быть определенные основания, например- в паспорте автомата указано подключение к подвижным контактам или подключение снизу.

Статья написана хорошо. Спасибо. Но, что вы скажете о панелях ЩО 70?

Добрый день.
Подскажите, как правильно поступить у АВ Hager МС 116А неподвижный контакт располагается сверху, но возможность подключения гребёнки есть только снизу (два гнезда)?
Неподвижные контакты расположены снизу у АВ Siеmеns 5SY6, Schneider Electric Acti 9 серий iK60N и iС60N, т.е. подключать их снизу или сверху?
У производителя АВВ надписи на гребёнках читаемы только при нижнем подключении, хотя неподвижный контакт располагается сверху, как быть?

elalex.
Нули в кучу, не есть хорошо.Если вдруг нужно будет отключить какую-нибудь группу, то надо будет разобрать скрутку, а потом снова скрутить провода. Для провода, такая операция, может привести к поломке. Да и контакт, мне кажется, будет не надежным. А вообще-то по пуэ так делать запрещено. Пусть меня поправят, если не так.

Статья хорошая!Вот бы еще пару слов о совместной работе с УЗО.

Александру 22.09.2013 в 16:22
1.Длина скрутки всего 1см, разобрать и перекрутить ее нет проблем. Если медь хорошая, то допускает много перегибов без облома.Однажды заказчик на спор пытался переломать монолитную медь 2,5 кв.мм, не удалось даже за 20 перегибов.
2.Вся скрутка зажимается в контакте автомата, обычно 4-6 проводов.Если так запрещено ПУЭ, дайте ссылку.

Юрий.
2.4 Как можно вводить питание к модульным автоматическим выключателям и УЗО фирмы HAGER – сверху и/или снизу?
Питание к автоматическим выключателям и УЗО hager допускается подводить как сверху, так и снизу. При вводе питания снизу, жила вставляется в отдельное гнездо для кабеля, а на соседние автоматы сборки питание передаётся посредством вильчатой фазной шины, вставляемой в специально предназначенные для неё гнёзда. Оба гнезда являются электрически частью одного вывода и зажимаются одновременно одним винтом. При этой системе исключается крепление кабеля и шинки под один зажим, что значительно повышает надёжность электрического соединения. Для ввода питания сверху на группу автоматов используется гребенчатая фазная шинка, а также специальная клемма для ввода питания сверху. В простейшем случае, питание как сверху, так и снизу может заводиться и с помощью гибких проводов.

У себя так и делал — снизу шинка и снизу ввод питания с УЗО. Очень удобно получилось, но питание на УЗО и все остальное пришлось заводить тоже снизу что бы все было одинаково.

Запрещается подключать к зажимам автоматического выключателя более 2 проводников, т.к. большее количество не может обеспечить надежное соединение.

Но еlalex прав в том, что он объединяет 4-6 проводников с помощью скрутки (обжима и др. способом) в один и подключает к зажиму автомата уже как один проводник, тем самым не нарушая требования ГОСТа 25034-85: п.2.1.2. Зажимы предназначены для присоединения 1 или 2 проводников. Допускается применение зажимов для присоединения более 2 одинаковых или различных проводников, при этом количество, номинальное сечение и структуру присоединяемых жил проводников следует устанавливать в стандартах или ТУ на изделия конкретных групп и видов, элементами которых являются данные зажимы.

Этож надо сколько лет ставлю автоматы, сколько сотен штук уже поставил, и пермычки (питание) всегда подавал туда, где удобней для монтажа
А тут впервые узнаю про приоритет неподвижного контакта.
Спасибо.

Ещё желательно, чтоб у вводного автомата была возможность пломбирования к контактных зажимов. Хотя у Вас на фотографии, где представлен вводной трёхполюсный автомат, как раз пломба и установлена.

Большое спасибо за статью! Все очень понятно и доступно. Сайт супер!

Д добрый. Подскажите п-та по вводному автомату на 380 . Мне выбрать 4 p или 3p+ n ? Планируемый тип заземления TN-C-S или TT . Подключаю частный дом, трансформатор через столб от меня.

В автомате 3р+n ноль не имеет защиты, и при внешней аварии обрыва ноля и системе заземления TN-C-S у Вас по вводному нолевому проводу потечет неконтролируемый ток. Это плохо — а вдруг он спалит провод? Поэтому лучше ставить автомат 4р.
Но вообще-то эти вопросы решаются только с участием поставщика электроэнергии -РЭС. Он принудительно поставит нужный ему автомат (обычно 3р), опломбирует его, заставит сделать заземление TN-C-S. А уже потом, если захотите, разберетесь, что Вам лучше другой автомат и ТТ.

Здравствуйте. У меня сейчас АВДТ 32, С25, 30 (мА)…у нижних контактов подписано «нагрузка»… Это значит мне надо подключать так скажем от счётчика к верхнему контакту 1 фазу а к второму контакту N нулевой провод а к нижним контактам уже также на разетку. А в коробочке в инструкции написано что потребители электроэнергии подключаются с верху.. и как-же правильно его подключить.

Подключайте, как указано на корпусе — на верхние клеммы питание, на нижние — нагрузку.

здравствуй те админ, подскажите пожалуйста автомат любого номинального тока срабатывает на к з? заранее спасибо

Алексей конечно любого

А почему на рисунке после 16А автомата подключен автомат на 20А

Приветствую!) У меня в квартире уже стоит щиток с автоматами и электросчетчик в прихожей. До кухни от автомата 40А проведен 3-х жильный кабель. Мне хотелось бы к этому кабелю подключить еще 3 автомата по 16А (это будет промежуточный щиток специально для кухни).
Нет ли наглядной схемы такого подключения?

андрей:
На рисунке после автомата на 16А подключен не автомат а УЗО на 20А/30мА. УЗО берется по номиналу, как правило, на порядок выше автомата.

Евгений:
А какого сечения кабель заложен у Вас? Если 3х2,5, то автомат на 40А многоват для него. 25А самый край для такого кабеля. А вообще примерная схема здесь дана, только в схеме на 2-е группы делится, но а Вы можете добавить еще одну.

Александр, у меня там 3х4. Тогда не подскажите, если в щитке при входе в квартиру, после того автомата, что на 40А стоит УЗО, мне нужно после каждого автомата 16А, которые будут на кухне, такжке ставить УЗО, как на схеме вышеприведенной?

Евгений:
Автомат на 40А многовато.Надо на 25А, а УЗО на порядок выше 32А/100мА. На кухне после автоматов на 16А лучше поставить УЗО на 25А/30мА. В таком варианте, если сработает какое-нибудь из 3-х УЗО, Вы будете знать, на какой розетке проблема. Но в этом случае щиток будет громоздким. Можно вместо автоматов и УЗО поставить диф.автоматы, но уже на 16А/30мА. Щиток можно взять уже чуть поменьше. Я бы поменял в коридорном щите автомат и УЗО на диф.автомат 25А/30мА, а в кухонном поставил бы одни автоматы, тем самым уменьшил бы ещё кухонный щиток. В этом случае, конечно, при сработке диф.автомата отключатся все 3-и группы, но если это не жизненно важно, то не так страшно.
А вообще выбирать Вам.

Прочитал, всем спасибо за советы. Дома справился без электрика.

Вопрос такого характера может и не уместен, но все же мучают сомнения).Какой должен быть наконечник для подключения СИП в водной автомат и отходящий к дому на ввод(подразумеваем что вводной и отходящий автомат на опоре),надо ли вообще(возможно правильнее голым СИПом заводить)?Какой наконечник используют для отходящих автоматов и счетчика кабель ПВ-1(штыревой изолированные, штыревой луженый или гильза)?

Артем во первых провод Сип всегда изолированный, а не изолированный называется провод А или АС, во вторых так как сип в основном многопроволочный, то лучше использовать штыревой луженный, а кабель ПВ-1 можно не опрессовывать, опять смотря какой автомат на вводе, моножильный кабель при подключении к счетчику не опрессовывается

Поправлю самого себя голый СИП имел в виду без наконечника.Такого ответа в принцапи и ожидал спасибо.

Дмитрий хорошая статья! И сайт очень полезный.
Возникла некая путаница в моей голове. В этом комментарии http://zametkielectrika.ru/avtomat-pered-schetchikom/#comment-18204 Вы писали «Читайте ПУЭ, разрывать можно только фазный проводник, в исключительных случаях N или PEN», в этой статье на схеме подключения с системой заземления TN-C разрывается только фаза, а с TN-C-S или TN-S и фаза и ноль, а земля без разрыва.
Я так понял что в TN-C Ноль используется и как защитное заземление, поэтому его можно разрывать в исключительных случаях, а в TN-C-S или TN-S ноль можно разрывать, т.к. земля идет отдельно?
P.S. про системы заземления еще не читал.

Совершенно правильные рассуждения. Разрывать коммутационными аппаратами можно фазу (L) и ноль (N), в некоторых случаях (PEN). Но отдельно проложенный РЕ проводник разрывать коммутационными аппаратами не допустимо.

Тогда возникает резонный вопрос: «в некоторых случаях (PEN)» — это в каких случаях? И можно ли тогда перед счетчиком ставить двухполюсный автомат с разрывом L и PEN?

ПУЭ, п.1.7.145 гласит, что не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата. Подробнее читайте в статье про разделение PEN проводника.

А разве сип жмут? Там же жилы не однородные и предлагаться будут не правильно. Я для сипа использую магистральные зажимы, далее отводом от зажимов уже стандартно.

Ответ:Михаилу
01.06.2014 в 11:33

Да, самонесущие изолированные провода тоже прожимаются зажимами автоматических выключателей. Для того чтобы жила не деформировались во время сжатия и обеспечивала хорошею площадь контактного соединения их опресовывают НГИ наконечниками.

Здравствуйте. Возникла ситуация: электромонтёр из ПЭС,подключая провода на столбе (частный дом), неправильно их подключил-теперь «фаза» идёт мимо автомата,а «ноль»-через автомат.Это явное нарушение,влияющее на безопасность,но я не знаю,какой пункт ПУЭ ему предъявить.Вернее не ему,а вышестоящей инстанции.
Подскажите пожалуйста необходимый мне пункт.Я пробовал читать ПУЭ,но не могу найти-или проскакиваю,или вообще не там ищу.

Читайте внимательно заметку ПУЭ п 3.1.6

Андрей,это я читал-там говорится про винтовую гильзу предохранителя (автоматического выключателя).Логически понятно,что это касается и прямоугольных автоматов,но к сожалению-это аргумент ненадёжный.Хотелось бы более точного выражения.Но всё равно спасибо!

Посмотрите ГОСТ Р 50345-2010

спасибо,Андрей,просмотрю обязательно,но как я понял,это РФ-а мне Украина нужна.Но всё равно изучу-для образования.

Александр, в ПУЭ, п.3.1.18 все четко об этом сказано: «При защите сетей с глухозаземленной нейтралью автоматическими выключателями расцепители их должны устанавливаться во всех нормально незаземленных проводниках. Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением.»

Отсюда вывод: либо однополюсный автомат на фазу, либо двухполюсный на фазу и ноль.

Дмитрий (админ).Это как раз то,что мне нужно.Спасибо огромное. сейчас попробую выяснить,работают ли эти ПУЭ в Украине (скорее всего работают) и буду обращаться.

Александр не в обиду вы сейчас в ступаете в Евросоюз, а там другие ГОСТы или снипы, честно не знаю как сказать маркировка у европейских проводов совсем другая да и требования другие уж извините я ответил применительно к российскому законадельству,опять же подчеркиваю без всякого национализма

Андрей,всё в порядке-мы ещё 30 лет вступать будем,и то не пустят,а пока маю те, що маю ))).Работаем по-старому.

Допустимо ли АВ или УЗО установить вверх
Ногами, но при этом подключение нагрузки и питания выполнить по правилам( питание к неподвижным контактам) . Спасибо

Юрий,работать оно будет,но положение рукоятки вкл/откл будет некорректным.Думаю это недопустимо.

иногда производители АВ указывают в паспорте как можно подключать их продукцию, например в ТДМ недавно читал в их каталоге ввод можно подключать как сверху так и снизу

Андрей, согласен, и такие рекомендации даются не только у ТДМ. Но свое мнение по этому вопросу я отчетливо высказал в данной статье.

Интересно получить ответ на вопрос Сергея заданного 21.09.2013 в 23:31. Контакты то разные.

Алексей, про гребенку читайте здесь.

Админ, а это не противоречит правилам по которым к зажиму можно присоеденить только два провода одинакового сечения? (прошу прощения если я не так выражаюсь, я не электрик). Я про обычную гребенку и провод на нее.

Админ:
07.10.2014 в 08:54
Андрей, согласен, и такие рекомендации даются не только у ТДМ. Но свое мнение по этому вопросу я отчетливо высказал в данной статье.

дык и я так думаю что все должно быть логично сверху пришел снизу ушел, вот если бы все придерживались этого правила было бы намного проще обслуживать, но опять же замечу что жековские электрики до сих пор все делают через нижний контакт, и это очень печально

не противоречит,можно сложить провод вдвойне это увеличит жесткость соединения и площадь контакта соприкосновения, у некоторых ав даже по два зажима имеется один для гребенки другой для провода, также и у гребенок (у шнайдер встречал) есть специальный зажим для подключения провода к гребенке

Доброго времени суток, вопрос запоздавший, к админ, возможно ли что ответ Алексею от 12.01.2014 про номинальный ток был неполным, т.к. у автоматов ВД (УЗО) НЕТ ЗАЩИТЫ ОТ к.з. Если ошибаюсь, то прошу поправить, спасибо.

Руслану 22.10.2014 в 03:45
Вообще-то «Автомат» на сленге электриков означает «Автоматический выключатель» с защитой от перегрузок, КЗ или обоих вместе. А УЗО автоматами обычно не называют. УЗО может иметь или не иметь защиту от перегрузок и КЗ.

«В принципе это на работу автомата никак не влияет, он все равно отключится при коротком замыкании или перегрузе — неоднократно проверял сам лично.»
1. Админ, вы проверяли только на современных автоматах или и на старых советских тоже типа АП, АБ, АЕ?
2. Если бы не было возможности подвести питание сверху и перед вами стоял выбор: оставить снизу с правильным, наглядным положением рычажка включения(вверх — включено, вниз — отключено) или перевернуть автомат вверх ногами, но зато питание придет на неподвижные контакты, что бы вы выбрали?
3. Существуют ли автоматические выключатели, где с обоих сторон подвижные контакты?

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как быть в таких случаях. Собираюсь установить варочную электроплиту мощностью 7,1 кВт. Перед тем как установить ее, после эл.счетчика(220/380 Вт)решил поставить автомат УЗО на 40А так как автомат на эл.плиту в расчете получилось 32,29А. Но вводный автомат перед эл.счетчиком стоит на 25А.Кроме этого будет еще подключены после УЗО три автомата по 16А и один 25А.Заранее благодарю! С уважением Николай!

Николаю
Вы же сами написали «вводный автомат перед эл.счетчиком стоит на 25А», пытаетесь дать нагрузку в 32А.Уже без разницы,какие УЗО или автоматы вы повесите после счётчика.Вводной автомат «не пропустит»-выбьет.

Николаю 30.11.2014 в 02:14
Типичная ситуация, когда есть сеть ограниченной мощности, но хочется включить мощный потребитель, пусть даже не на всю мощность.
1.Вводной автомат перед счетчиком опечатан или нет? От этого сильно зависит характер рекомендаций.
2.А что это за счетчик 220/380 Вт?

elalexу 30.11.2014 в 17:43
Не вздумайте посоветовать заменить вводной автомат )). Сожжёт квартиру )).Уж проводку до счётчика он точно не заменит ))

elalex 30.11.2014Счетчик СА4У-ИВ72М 3х380/220V 3х5А 50Hz промышленный. Точная информация автомата перед счетчиком АЕ 2046-10Б 660V,50-60Нz 16A., счетчик не опечатан. Может я не правильно растолковал предыдущую информацию. Или мне лучше заменить новый счетчик эл. на 220 V.

Elalex.Тесть мне так сказал что это промышленный счетчик. Перед эл.счетчиком стоит автомат старого образца.Как мне быть с такой схемой, чтобы установить эл. плиту варочную с установкой автомата на 32А?

Александр 30.11.14. Почему нельзя заменить вводной автомат перед счетчиком?

Николай, уточните нам, ввод у Вас выполнен однофазным или трехфазным. Скорее всего трехфазным, т.к. установлен трехфазный индукционный счетчик, хотя можно использовать одну фазу в трехфазном счетчике.

Мощность Вашей плиты 7,1 (кВт). Она у Вас однофазная или трехфазная? Скорее всего трехфазная, тогда вопрос к Вам — почему Вы рассчитали ее номинальный ток, как для однофазной. Посмотрите ее паспорт и укажите в комментариях схему ее подключения. Вот Вам статья в помощь про способы подключения электрических плит. В любом случае, чтобы нам правильно Вам ответить и посоветовать, нужны точные данные.

И еще, чтобы заменить вводной автомат нужно согласовать его номинал с сетевой компанией, иначе штраф.

Николаю: 01.12.2014 в 00:07
Ваши провода не предназначены для пропускания таких токов(почему-то я уверен).Вы можете заменить автомат,но будет пожар.Единственный вариант-если вы в частном доме,но надо пригласить электрика для оценки сечения проводов в плане пропускания такого тока.Я бы вам легко помог,но мы далеко.Попробуйте нагуглить таблицы сечения проводов в зависимости от тока. Я всегда готов помочь вашими руками. Но от вас потребуется терпение и исполнительность.

Спасибо,Админ. Ввод однофазный. Электроплита однофазная фирмы «электролух». На счет вводного автомата я согласен, что надо согласовывать с сетевой компанией. Что и естественно собираюсь делать. Паспортные данные эл.плиты 7.1 кВт 220-240V 50-60Hz. Его схема подключения такова контакты 1,2,3,N и Заземление. Контакты 1 и 2 будет L1-фаза, а N-ноль и заземление.

Александру 01.12.2014в 00.28. Спасибо вам Александр, конечно жаль что мы далеко друг от друга. У меня частный дом кирпичный. Сечение провода вводного по моему 6 квадратов если не ошибаюсь.Думаю сечение провода 6 квадратов (медь)будет достаточным для прохождения тока в дом

Абсолютно достаточно-даже с запасом.Если удастся заменить вводной автомат-всё у вас получится.Вы не стесняйтесь-спрашивайте.Для этого сеть интернет и нужна.И мы в ней сидим именно для этого. Медь 6кв. идеальна для такого тока.Просто вы сразу не дали таких данных.Но в первую очередь-слушайте админа-Дмитрия.Он плохого не советует.

Николаю 01.12.2014 в 01:04
Понемногу Ваша ситуация проясняется. Уже можно дать совет.
Я так понял, 3-фазный счетчик — временный, и официального договора на пользование электроэнергией у Вас нет? Тогда начинать нужно с заключения такого договора. В местном РЭСе Вам выдадут технические условия, их нужно будет выполнить, а потом уже разговаривать про плиту, автоматы и УЗО. Почитайте на сайте при техусловия, схемы питания частных домов.

Нет идеального материала для воздушного ввода. Плох и алюминий, плоха и медь в скрутке на столбе, разве что в герметичной коробке. Сомневаюсь, что кто-то делает герметичное соединение столбового алюминия с медным отводом на дом.

elalexу:01.12.2014 в 16:47. И правда удивительно-медь со столба.Такая скрутка максимум год прослужит.

Зачем делать скрутку? Для этого существуют прокалывающие зажимы с помощью, которых, можно прекрасно соединить медь с алюминием.

Александру 02.12.2014 в 06:40
Интересно, можно проконтролировать способ соединения снизу, да еще и неспециалисту?

Александру: 02.12.2014 в 06:40
Конечно есть,и это действительно идеальное решение.Но в жизни я их ещё не видел.Может кто-то их и использует,но не в моём городе.Наверное цена кусается.

elalex:
02.12.2014 в 08:57
Николай, которому Вы здесь отвечали и, который полазил по этому сайту(да и не только, я думаю) уже стал, наверняка, кое в чем разбираться. Можно обратиться в электромагазин в своем городе, попросить продавца чтоб показали прокалывающие сжимы для сипа и как ими пользоваться, думаю не откажут. И столб не такой высокий, чтоб не разобраться снизу в правильности подключения.

Александр:
02.12.2014 в 13:51
Не такие уж они и дорогие.В наших магазинах, цена на первый размер, начинается примерно с 80р. за штуку.

У меня квартира в новострое, в неё с лестничной площадки входят два одинаковых 4-жильных кабеля. Как их подключить к щиту? Подключить их к одному вводному трехполюсному автомату или к двум разным автоматам ?

Владимиру 03.01.2015 в 23:28
Чтобы можно было бросить всю возможную мощность в любое место квартиры, лучше объединить оба кабеля в один ввод либо попроще (соединив начала и концы обоих кабелей), либо посложнее (защитив каждый фазный провод каждого кабеля своим автоматом, но сгруппировав их по два — всего три двухполюсных автомата, по одному такому 2-полюсному автомату на каждую фазу). Я категорический противник установки 3-полюсных автоматов в квартирах.

Вы ничего не перепутали по поводу 4х жильных кабелей, счётчик у вас где стоит?

Владимир, а у Вас случайно не электроплита в квартире будет?
А то насоветуют скрутить в одну кучу два кабеля )).

Подскажите, а если не правильно подсоединил провода в автомате. Допустим под фазой воткнул ноль. Чем это грозит?;-)

Константину 19.02.2015 в 06:01
А что значит «под фазой воткнул ноль»?

elalex,это значит,что он нулевой провод завёл в автомат.
Константин, защищать он будет как обычно, но когда выбьет автомат или вы (или приглашенный электрик) его выключит, допустим для ремонта светильника, вам или ему будет сюрприз- ударит током. Сюрприз возможно даже с реанимацией или летальным исходом.

В каких случаях подключают однополюсный автомат на 380В? Можно ли переделать трехполюсные автоматы на однополюсные путем «разрыва» трех рычажков? Какой принцип действия трехполюсных автоматов — имеется ввиду они защищают линейные или фазные цепи?

«В каких случаях подключают однополюсный автомат на 380В?»
Не подключают. Разве что в случае,если используются 2 фазы.Но я таких вариантов не знаю.
«Можно ли переделать трехполюсные автоматы на однополюсные путем «разрыва» трех рычажков?»
Нет,кроме трёх рычажков снаружи, они ещё внутри соединены другими рычажками. Общая тройная клавиша служит для одновременного включения всех трёх автоматиков.А авт.отключаются они изнутри.

«Не подключают.»
В административном здании подключение фазных нагрузок автоматами на 380В (черного цвета-старинные?)Хотели заставить вместо трех однополюсных на 380В, чтобы я включил трехполюсный современного образца (который на дин-рейку)в щиток старинный. Всё-таки купили однополюсные автоматы, но как их установить в старинный щиток? Ставили только условия — в течение какого времени замените,инструментов не было, чтобы заменили как можно быстрее, вдобавок отругали криком.Как можно установить дин-рейку? Трехполюсный автомат защищает по 380 или по 220?

«Трехполюсный автомат защищает по 380 или по 220?»
Я никак не пойму этот вопрос. Он защищает от превышения тока в любой из фаз. Он и на 12вольтах будет защищать- напряжение роли не играет.
В старом варианте у вас нагрузки разбиты по группам,например: на фазе «А» сидел первый этаж, на фазе «В» -второй этаж,на «С»- третий. Или как-то по другому. При превышении тока на первом этаже(к.з или много обогревателей включили) у вас выбивал автомат № 1 и гас свет только на первом этаже, остальные два этажа оставались в работе.
В новом варианте- при КоЗе на любом из этажей у вас погаснет всё здание.
То есть, если у вас все нагрузки однофазные, то старый вариант (три однополюсника)- предпочтительней.
А если у вас вдобавок где-то крутится трёхфазный двигатель (например насос отопления), то в старом варианте- он остановится и сгорит. Поэтому для него нужен трёхполюсный автомат.

Илье, Александру
Мне поздновато пришли комментарии, но скажу в порядке их прочтения.
1.У автоматов есть понятие максимальное рабочее напряжение. Насколько я помню, у обыкновенных на Din-рейку это 500В.
2.1-полюсный автомат подключают на 380В, когда это нужно. Например, выпускают 1-фазные трансформаторы на 380В. Их включают обыкновенными автоматами, получается на 380В.
3.Мне приходилось раскалывать 3,4-полюсные автоматы на 1-полюсные. Разделяются на только внешние рычажки, но и внутренние (видны сбоку каждого автомата после раскалывания всей тройки или четверки). Внутренние рычажки выбрасываются, дырки заклеиваются скотчем. Автомат склепывается от развала алюминиевой проволокой 6кв.мм.
4.3-полюсные автоматы защищают все цепи — и фазные, и линейные. Их принцип действия такой же, как и у 1-фазных, только от срабатывания одной фазы выключаются и остальные.
5.Автоматы обыкновенно различают (делят) не по напряжению, а по току. Автомат защищает не по напряжению, а по току.
6.Если кто-то что-то заставляет и платит за это, я предупреждаю, если это против правил. Юристы рекомендуют брать письменное указание на выполнение работы, на случай пожара или несчастного случая.
7.Технически новые автоматы ставятся в старые щитки без особых проблем — или крепится кусок Din-рейки, или вставляется пластмассовый корпус для крепления автоматов. ИЭК даже выпускает переходники со старых посадочных мест автоматов АЕ1031 на новые с Din-рейкой.
8.Если нужно быстро и нет инструмента, новые автоматы вообще можно повесить висеть на проводах без крепления.
9.На крик по возможности не стоит обращать внимания.
10.Если проблема даже закрепить Din-рейку, то в такое дело вообще лучше не лезть, а то потом повесят всех собак на исполнителя такой работы.

«Например, выпускают 1-фазные трансформаторы на 380В.»
Да,я прошляпил. У нас же в щитках низковольного освещения- все такие. Да и старые советские сварочники с крутилкой наверху- тоже двухфазные.

«5.Автоматы обыкновенно различают (делят) не по напряжению, а по току. Автомат защищает не по напряжению, а по току.»
Для чего же тогда защита от недопустимого снижения напряжения?

«Для чего же тогда защита от недопустимого снижения напряжения?»
Это не тот автомат, о котором мы говорим. Реле контроля напряжения- занимается напряжением, и плевать оно хотело на токовые перегрузки. Это отдельное устройство.
Ток и напряжение- разные явления. В вашем автомобиле ток стартера равен 1000А, а напряжение при этом- 12 вольт. И наоборот- в катушке зажигания напряжение 40000 вольт, а ток 0,01А

Илье 15.03.2015 в 23:00
1.Как говорят в таких случаях, ответ в Вашем вопросе — защита от недопустимого снижения напряжения ставится для того, чтобы не допустить недопустимо низкое напряжение к потребителю.
2.Впечатление такое, что Вы не очень знакомы с самыми основами электротехники и задаете вопросы типа зачем она вообще нужна. Конечно, у нас хватит терпения ответить на любые, даже парадоксальные вопросы, как у кого получится, но параллельно лучше бы Вам где-то почитать про эти основы. А потом поговорим, что непонятно и про некоторые тонкости.

Илье 15.03.2015 в 23:00
Мы вполне серьезно относимся к любым вопросам. Я вообще считаю себя мастером по объяснению самых сложных электрических проблем людям с нулевыми электротехническими знаниями, применяю в том числе встречные вопросы. Человек, задающий вопрос, должен понимать его и объяснить его смысл другими словами. Это я к тому, что если будет непонятный или самоочевидный вопрос, я буду задавать встречные вопросы типа «Вы знакомы с устройством автоматов?» или «А как Вы сами думаете, зачем ставится защита в электросетях?»

elalexу:
16.03.2015 в 01:14 «Я вообще считаю себя мастером по объяснению самых сложных электрических проблем»
Вот, если можно, и мне кое что объясните пож.
1.Никола Тесла утверждал, что ток, частотой свыше 700Гц безопасен для человека при любых его значениях.Так ли это, или это очередная выдумка «документалистов»? Есть ли практические исследования на эту тему?
2. Сети 6кВ не имеют заземлённого ноля, но всё равно считаются опасными для человека. Насколько я понимаю, в этом случае, при прикосновении к одному проводу теоретически ничего не должно происходить- току просто некуда возвращаться и он не сможет пройти через тело человека.
Однако на всех кладбищах страны есть практические опровержения моей бредовой теории. Где я ошибаюсь?

Александру 16.03.2015 в 11:04
Я, конечно, несколько перехвалил себя, я больше мастер по объяснению проблем квартирных электропроводок, но все же берусь за объяснения, исходя из здравого смысла и наличия Интернета.
1.Я живу по принципам Википедии, их много и можно там почитать. Один из них — недопустимость оригинальных исследований. Другими словами, нельзя верить какому-то одному опыту, не повторенному другими, даже если этот опыт сделал гений. Т.е. имя Теслы в данном случае для меня не авторитет, авторитет — общепринятое мнение, что среди переменных токов различной частоты наибольшую опасность представляют токи промышленной частоты 40—500 Гц. 700Гц не слишком отличается от 500Гц и тоже опасно. Может быть, кто-то работал с такими частотами (например, в авиации и военной технике 400Гц), и расскажет больше.
2.Опять же тема сетей 6кВ с изолированной нейтралью — не моя, я на них не работал. Но термин «изолированная нейтраль» относится к силовой части этой цепи, а еще есть и контрольная часть для постоянного контроля изоляции линии. Так вот через это реле контроля изоляции и заземлена нейтраль трансформатора. Получается, «изолированная нейтраль» — не совсем изолированная и фаза 6кВ тоже опасна для прикосновения. Админ работал на таких сетях и может рассказать больше.
3.Ну не стоит так уничижаться и обзывать свои теории «бредовыми». Просто был сделан неправильный теоретический вывод из-за отсутствия знания, как это выполняется практически.

«Это не тот автомат, о котором мы говорим. Реле контроля напряжения- занимается напряжением, и плевать оно хотело на токовые перегрузки. Это отдельное устройство.»
Вот выдержка про автоматические выключатели: Механизм, который отключает автоматический выключатель при аварийных режимах, называется расцепителем. Различают следующие виды расцепителей:

— электромагнитный максимального тока (для защиты электроустановок от токов короткого замыкания),

— тепловой (для защиты от перегрузок),

— комбинированный, имеющий электромагнитный и тепловой элементы,

— минимального напряжения (для защиты от недопустимого снижения напряжения),

— независимый (для дистанционного управления автоматическим выключателем),

— специальный (для реализации сложных алгоритмов защиты).

Илья, ну и? )))
Вы сам с собой дискутируете? ))
Вы назвали виды расцепителей, всё в порядке. А как это связано с моей цитатой?
мало того- современные реле контроля напряжения следят как за минимальным порогом,так и за максимальным и даже сами включают цепь, когда напряжение вошло в норму. И даже с выдержкой времени.
Пожалуйста, формулируйте свои вопросы подробнее. Я действительно не понял,что вы хотели сказать/возразить/узнать.
Можно без умных слов- если вы не в курсе,что они обозначают, мы запросто поймём выражения «пимпочка»,»колдобина» и «загогулина». Не стесняйтесь.
А то, если честно,я ,пытаясь разобраться в вашем вопросе случайно выучил, что такое фазные и линейные токи. И только потом понял, что вы случайно скомбинировали слова «фазные» и «нагрузки», получив при этом вполне достойное словосочетание «фазные нагрузки». Я не в претензии, мне это только на пользу, но всё же рассказывайте ваши беды своими словами.
Я не стесняюсь спросить «на пальцах» и вы не стесняйтесь ))

Илье 16.03.2015 в 22:24
А я наконец понял тайный смысл Ваших вопросов. Чтобы это поняли все, нужно было спросить так:
Ведь есть расцепители
— минимального напряжения (для защиты от недопустимого снижения напряжения)
— независимый (для дистанционного управления автоматическим выключателем)
— специальный (для реализации сложных алгоритмов защиты).
Для чего же тогда дополнительная защита от недопустимого снижения напряжения?

Очень естественный вопрос, но опять же для тех, кто не знаком с устройством этих расцепителей. По-простому скажу, что первые два из этих расцепителей практически выполняются как приставки к обыкновенным автоматам (прилепляются сбоку автоматов), они нерегулируемые с нестабильными параметрами. Третий расцепитель — вещь электронная, дорогая, применяется только в составе мощных дорогих автоматов. В результате защиту от КЗ и перегрузок делают одни аппараты, а защиту от недопустимых напряжений — другие.

Здравствуйте! Можно ли дифавтомат Schneider DPN N VIGI 16A C 30МA AC запитать с низу?

Спасибо. Просто нигде немогу найти информацию по этому вопросу.установил — тест срабатывает при нажатии. а вот как будет вести себя автомат при к.з. вопрос.

Да нормально всё будет. Токовой катушке без разницы откуда её запитали. Якорёк всё равно втянется.

Для korabatrix 24.03.2015 в 19:49
А как он себя может еще вести при КЗ? Как обычный 2-полюсный автомат.

Добавьте тему «Устройство и принцип работы автоматического выключателя с дополнительным независимым расцепителем на электроприводе». Спасибо.

А еще забыли добавить нулевой расцепитель

Существует такое явление как емкость сети которое присутствует во всех сетях и зависит от протяженности линии.Провод и земля являются как-бы обкладками конденсатора. При прикосновении к фазному проводу вы попадете под емкостный ток линии даже при изолированной нейтрали. В низковольтных (шахтных) сетях для компенсации емкостного тока применяют регулируемые индуктивности. Также правилами вводятся ограничения на протяженность кабельных линии (3 км)

И по ходу у меня вопрос. А можно запитать прибор учета напрямую, без автомата? автомат поставить после счетчика? Что гласят правила?

Все, вопрос снят. Прочитал в соседней ветке п. 7.1.64. Черт, тут-же сразу 7.1.65. Противоречие, или я что-то недопонял?

Ответ: Юрию
02.04.2015 в 13:36

Да вы действительно не понимаете трактат параграфов правил.
п. 7.1.64 описывает обязательную установку коммутационного аппарата для снятия напряжения перед прибором учета. Подчеркиваю этот аппарат служит только для снятия напряжения и не обязан иметь защиту от ТКЗ и должен устанавливаться перед прибором учета.
п. 7.1.65 описывает обязательную установку аппаратов защиты для отходящих цепей электропитания. Подчеркиваю «После счетчика, включенного непосредственно в сеть» все описанное в этом параграфе должно применяться для и устанавливаться после прибора учета а не перед ним как вы думаете ссылаясь на п. 7.1.64 который якобы противоречит п. 7.1.65

Если мы обсуждаем нормальную электропроводку то IEK — не самый лучший пример. Покажите красивый щит…

А почему при системе TN-C в первой схеме нельзя подключить через вводной двухполюсный автомат?

Денис:
«А почему при системе TN-C в первой схеме нельзя подключить через вводной двухполюсный автомат?»
А откуда вы взяли,что нельзя? Да хоть через шестнадцатиполюсный подключайте…Или засрать тему- это круто?

В этой схеме такого автомата нет, в следующей есть — отсюда вопрос, почему? В чем приципиальная разница?

Евгению 18.05.2015 в 18:49
Тот. кто имеет лучшие щиты и автоматы, не хочет или не может организовать такой сайт.

Денису:
«В этой схеме такого автомата нет, в следующей есть — отсюда вопрос, почему? В чем приципиальная разница?»
Поразмыслил,и похоже я был неправ,прошу у Вас прощения за грубость. Вопрос действительно интересный.
Мои догадки по этому поводу:
В системе заземления TN-C (первая схема)-нулевой проводник соединен с контуром заземления и приходит к потребителю одним проводом в качестве защитного и рабочего проводника.http://zametkielectrika.ru/sistema-zazemleniya-tn-c/
В системе заземления TN-S (вторая схема)-нулевой рабочий проводник N и защитный проводник PE приходят к потребителю отдельными жилами.http://zametkielectrika.ru/sistema-zazemleniya-tn-s/
Поскольку в цепи заземляющего проводника установка комутационных аппаратов ЗАПРЕЩЕНА, то в первом случае(TN-C) ноль разрывать нельзя, ибо он одновременно является заземлителем. Во втором случае (TN-S) его разрывать можно (хоть и необязательно), ибо заземляющий проводник идёт отдельно.
Вопрс к админу: Дмитрий,я правильно рассуждаю,или есть другие причины?

Александру: Вы всё правильно рассуждаете, но есть нюанс: а пен (PEN) ли это в схеме у Дмитрия у системы TN-C?
По моему мнению это обычный рабочий ноль (N) так как у потребителя он не выполняет роли защитного нуля, поэтому можно вполне установить и двухполюсный автомат, никакого нарушения правил не будет при этом.

Александру: Вы всё правильно рассуждаете, но есть нюанс: а пен (PEN) ли это в схеме у Дмитрия у системы TN-C?
По моему мнению это обычный рабочий ноль (N) так как у потребителя он не выполняет роли защитного нуля, поэтому можно вполне установить и двухполюсный автомат, никакого нарушения правил не будет при этом

Согласен, PEN проводник в системе TN-C используется как рабочий ноль и его нельзя использовать как защитный, так как это опасно, отсюда опять вопрос, почему бы его не прирвать, и кстати говоря, во многих старых домах с этой системой стоят две пробки(или уже автоматы) которые прерывают ноль и фазу

Прохору и Денису:
***отсюда опять вопрос, почему бы его не прирвать, и кстати говоря, во многих старых домах с этой системой стоят две пробки(или уже автоматы) которые прерывают ноль и фазу***
Рабочий ноль выполняет защитную функцию: цитата по памяти из чего-то техникумовского, не помню откуда- «если по конструктивным особенностям невозможно обеспечить защитное заземление, то выполняется защитное зануление…»
Пример из старого советского: квартирная электропечь, розетка для неё имеет три вывода: фаза,ноль и земля. Но земли как таковой там нет- просто защитный провод подключён к нолю ДО счётчика.
***и кстати говоря, во многих старых домах с этой системой стоят две пробки(или уже автоматы) которые прерывают ноль и фазу***
Мнение-
Прервав ноль, квартирная сеть остаётся под напряжением, что недопустимо. Это- нарушение даже советских правил. Открою секрет- просто на стройках массово работали ПТУшники и городили что попало. Я хожу по старым квартирам и часто вижу описанную Вами картину, но так же часто вижу и правильное подключение- второй автомат подключен на вторую группу. В частности- на ту же электропечь,а иногда на группу «туалет-ванная-кухня»

Двухполюсный автомат не отключает только ноль или фазу, поэтому если он и отключиться — отключиться вся сеть, тут переживать, мне кажется не стоит, а при пробках сеть и все мет. корпуса приборов окажутся под напряжением в том случае если будет выполненно зануление рабочим нулём(к примеру перемычкой в розетке)

Александр: рабочий ноль НЕ выполняет защитную функцию в той схеме которую мы обсуждаем. В этой схеме рабочий ноль выполняет только так сказать «рабочую» функцию, то есть по этому проводнику в нормальном режиме протекает электрический ток, чего не скажешь о защитном проводнике по которому в нормальном режиме ток никогда НЕ протекает!
А вот если вы вдруг решите применить в качестве защитной меры зануление и подключите защитный нулевой проводник к нижним контактам вводного двухполюсного автомата- вот тогда уже получится что вы «рвёте» PEN-проводник. Однако в этом случае идёт двойное нарушение ПУЭ…

Согласен с Прохором.
Но я бы хотел вернуться к первоначальному вопросу, в первой схеме принципиально не поставлен двухполюсный автомат, если да то почему? Вопрос к админу

Опять за рыбу деньги))) Вы видите в схеме указан PEN-проводник? Вот и всё.

Прохор.
Подолью масла в огонь. А где в ПУЭ указано, что ЗАПРЕЩЕНА установка комутационных аппаратов на СОВМЕЩЕННОМ проводнике? Не пинайте сильно, я не электрик, но тема интересна.

ПУЭ, п.1.7.145 гласит, что не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

Что и требовалось доказать))) Двухполюсный автомат устанавливать можно. Тем более на схеме указано сечение кабеля- 6 кв. мм, значит через счётчик идёт никак не пен…

Спасибо Дмитрий.
Таким образом понимаем, что при определенных условиях «случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей» возможна установка 2Р АВ при однофазном 2-х проводниковом питании (L+PEN)- а оно вам надо?!

Ответ: Александру
19.05.2015 в 17:40

А вам оно надо? И что за повышенный тон. Мера весьма понятна, кто нибудь хочет попасть под поражение электрическим током во время аварии на линии (обрыв нейтрале ТП) работая в электроустановке с отключенным только L проводнике?

Константин — Вы о чём?! Какой повышенный тон? Вопрос был задан Денисом, на который был найден ответ (применительно для бытовой сети), а Вы уже рассуждаете на уровне «инженера-энергетика». Просьба более не беспокоить, коль нечего вразумительного ответить.

Ответ: Александру
19.05.2015 в 20:36
Тогда знаки препинания ставите правильно, чтоб это не было похоже на прямую речь ответившему вам оппоненту. И используйте хотябы Ники людей кому вы адресуете написанный текст чтоб не было недоразумений.. Извините.
А на счет инженера, то мне это только на пользу.
PS. Всего хорошего.

Александру:
19.05.2015 в 20:36
***Вопрос был задан Денисом, на который был найден ответ (применительно для бытовой сети)***
Я считаю, что ответ не найден, так как предыдущие оппоненты акцентировали внимание на штепсельных соединениях, не учитывая, что освещение квартир не имеет штепселей- а значит и комутационные аппараты ставить нельзя.
Но при этом отбросили важное обстоятельство, а именно: «При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата». Если такого разделения нет,то и духполюсный АВ ставить нельзя.

Да о чем вы говорите, какие штепсельные соединения? Всё просто- если это пен, то коммутировать его нельзя, если же это рабочий ноль- то коммутируйте наздоровье.
Просто разберитесь для себя какие функции выполняет в обсуждаемой схеме нулевой проводник- рабочие или защитные.

Александру
19.05.2015 в 21:46

Ну так давайте уже разжуем подробно. Ставить 2Р АВ в данную цепь МОЖНО, НО только при условии, что, потребитель(и) питающиеся от этой линии будут иметь штепсельное соединение.
А вторая часть гласит об отключении 3-х проводников т.е. тут уже так же можно говорить не только о АВ, но и рубильниках. И тут уже было много разногласий про трактование пунктов ПУЭ, отсюда и недопонимание со стороны людей.

Прохору:
19.05.2015 в 22:12
*** если же это рабочий ноль- то коммутируйте наздоровье***
Всё же не соглашусь. Это потенциально опасная ситуация.

Александр: Да электричество вообще- очень опасная штука, не имеет ни цвета ни звука ни запаха)))
Я вам говорю своё мнение на основании ПУЭ, никакой отсебятины. Можете сами внимательно почитать на досуге.

Здравствуйте,помогите пожалуйста разобраться как подключить к однополюсному автомату два светильника и розетку? Питание идет из дома в сарай.

Андрей, аналогичная схема изображена в этой статье, только розетка и выключатели установлены в одном блоке (корпусе).

У меня не много другая ситуация, мне нужно три провода в сарае соеденить с одним проводом через автомат, что бы у него была роль выключателя.на схемах показаны трехжильные провода а у меня обычный пвс 2×1.5

Я не понимаю как у двухжильного провода подсоиденить фазу и ноль к автомату

Андрею:
Фазу пускайте через автомат, а ноль-напрямую. И всё- не парьтесь по этому поводу ))

+ Прохор:
19.05.2015 в 22:12

Да. Первая схема электроснабжения не относится к системе заземления TN-C. В изображённой схеме проводящие части электроприёмников с нулевым проводом не соединены.
Система заземления отсутствует.
Шина, обозначенная на схеме как PEN, является шиной N. Применение PEN в однофазных цепях вообще запрещено ПУЭ п.1.7.132.

А вот у меня такой вопрос, Вы сначала показали схему ТN-C без УЗО, а потому схему TN-C-S с УЗО, а разве нельзя в системе TN-C точно также установить УЗО и разница лишь будет в том, что нет жёлто-зелёного кабеля заземления?

А при Николу Тесла тут было неожиданно читать, вот его имя сразу наводит на мысль об отказе от всех проводников! Энергия свободно будет передаваться на любые расстояния без проводов! Скорей бы это случилось, надоели все эти электроустановки.

Руслану:
22.07.2015 в 22:43

«а разве нельзя в системе TN-C точно также установить УЗО»
Можно, только его функции будут урезаны- при пробое стиральной машинки или прочих приёмников на корпус, корпус машинки будет находиться под напряжением и ждать своего «клиента». УЗО при этом не сработает.
Оно, конечно всё равно сработает потом,когда клиент дотронется до корпуса, но всё-же разница с системой TN-C-S весомая- в ней УЗО сработает сразу,при пробое.

Значит вот в чём разница, тогда понятно, а я считал, что УЗО вообще срабатывает только когда человека бьёт уже, вообще я спросил ещё потому что автор статьи где-то указывал, что в системе TN-C тем более рекомендуется ставить УЗО, а на первой схеме в этой статье нет УЗО, поэтому я спросил. В квартире сейчас буду менять проводку и в нашем МКД 70 года постройки система TN-C, УЗО поставлю вводное.

Руслан, УЗО необходимо устанавливать, и в TN-C-S, и в TN-S, и в ТТ, и тем более в TN-C. Разница в TN-C будет лишь в том, что человек попадет под напряжение на время срабатывания УЗО. О времени срабатывания УЗО я буквально на днях написал подробную статью — можете почитать.

Спасибо, я много узнаю нового здесь на сайте! Сам не электрик, но проводку менять смогу в квартире, всё изучил почти, а одной из причин почему я отказался обращаться к специалисту, является то что я перфекционист и сам сделаю может лучше специалиста, нигде не сделаю повреждений на проводе, а то будет душа болеть, вдруг электрик там где-то зачищал контакт и повредил провод, всю ночь спать не буду )

Руслан, для информации скажу Вам, что планирую опубликовать серию статей про монтаж электропроводки в квартире. На данный момент готова лишь статья про санузел со всеми его тонкостями и нюансами. Осталось найти свободное время, добавить фото и опубликовать. Следите за выходом новых статей.

Хорошо, но в моей квартире к счастью в ванной только освещение, а стиральная машина на кухне со всем розетками будет.

Руслану 23.07.2015 в 01:03
Придется Вас, как и других, огорчать и дальше. Знать, что, почему и как делать — нужно, но изучения Интернета недостаточно — нужна многолетняя практика и знание десятков тонкостей монтажа, которые не описаны в Инете. Особенно в условиях, когда «Сколько электриков, столько и мнений». Ручаюсь, если Вы опишете достаточно подробно задуманный Вами проект, я найду там тяжелые ошибки и покажу Вам.

Руслану 23.07.2015 в 01:24
Вот первая Ваша тяжелая ошибка.
В ванной нужны высокие степени обновления воздуха — до 10-12 раз в час. Естественная вентиляция обеспечить такой воздухообмен не в состоянии. Обычное решение — принудительная вентиляция вентилятором. Неэлектрический вопрос — как у вас организован приток воздуха в ванную? Полагается иметь отверстие в двери или стене площадью не менее 1 кв.дм.
Попробуйте описать проект освещения ванной. Я считаю нормальным общее освещение и подсветку зеркала, около зеркала — розетка для фена и бритвы.

Руслану 23.07.2015 в 01:24
Кстати, некоторые ставят в ванных и электроводонагреватели, некоторые даже проточные.

Добавлю к elalex от 23.07.2015 в 01:48 вентиляция СУ принудительная, двухрежимная- прямо и через конденсатор вентилятором, плюс один вентканал обычный- открытый и никаких сыростей нигде. Розетки возле тумбы с раковиной и два света- потолок и у зерцала.

elalex:
23.07.2015 в 01:48
Вентиляция в ванной отличная, вент. канал оцчищен, виден свет даже небесный через него, мой этаж последний третий, двери в ванную снизу также сделаны от пола на 6 см, а по поводу освещения, мне абсолютно удобно когда в ванной у потолка на стене одна лампочка в специальном плафоне, провод лишь из коридора будет подходить к цоколю, влажность туда не попадёт, я это заявляю из личного опыта: с 70 года в ванной стояла открытая лампочка в простом цоколе и ничего не окислилось там, кроме этого я один из немногих, кто может похвастаться естественным освещением в ванной, у меня окно от самого потолка размером 80 х70 см, что касается розеток, то они совсем не нужны в ванной, это я заявляю из большого личного опыта, жил 30 лет без розеток в ванной и не испытал ни разу в них потребность, поэтому по поводу освещения в ванной вопрос закрыт, здесь не получится меня «поймать» на ошибках

elalex:
23.07.2015 в 01:52
Водонагреватель я предпочитаю только газовый, который установлен на кухне, полотенцесушитель я предпочитаю только водяной, розетка для бритвы не нужна, т.к. я не использую электро бритвы, феном не пользуюсь, нет, по поводу ванной вопрос закрываем, там вообще нет электроустановок кроме лампочки в специальном плафоне для ванной.

elalex:
23.07.2015 в 01:38
Если и найдутся ошибки, я готов их признать, но я начитался здесь достаточно, кроме этого я имею опыт замены проводки, родственникам менял, но в то время не было зажимов Wago, что усложняло задачу, а «битва» между скруткой (даже самой идеальной) и зажимами Wago уже закончена, по тестам Wago одержали внушительную победу, контакт в них греется на 10 градусов меньше, чем в скрутке, поэтому что касается соединения проводов, тоже не получится найти ошибки. Теперь опишу основное: кабели медные заказал гостовские у товарища, который содержит магазин по электрике, от подъездного щитка заведу в квартиру сечением на 4 мм. кв., который подходит к моему квартиному электромеханического типа iek АВДТ32 С20 30mA, после него счётчик, затем гребёнка на 8 автоматов: С16,С16,С16,С16, С10, С10, С10, С10, соответственно четыре автомата С16 розеточные, в квартире всего 24 розетки будет, при это отдельная на холодильник с автоматом С10, сечение пойдёт на 1,5 и на стиральную машину С10, кабель тоже на 1,5 кв. мм, два остальных С10 автоматы я делаю на освещение разделив квартиру на две части, все розетки Legrand Etika слоновая кость. Так вот если что не так, готов выслушать специалистов.

Руслану
1.Никакой Вы не перфекционист. Перфекционисты выполняют правила, нормы и обычаи, и делают квартиру удобной не только для себя, но и для всех, кто там бывает и будет. И люди, которые сделали не один, не два ремонта, а сотни, рассказывают Вам, как обычно делают другие заказчики, и у Вас хуже, чем у них.
2.Я немножко садист и буду бить Вас до тех пор, пока Вы не признаете свои ошибки или не исчезнете с сайта.
3.Откуда Вы знаете, что у Вас отличная вентиляция в ванной? Вы что, делали измерения?
То, что через вентканал видно небо — плохо — у вас он короткий, при длинном канале (у Ваших соседей внизу) тяга лучше. А если на улице жарче, чем у Вас в квартире, тяга вообще обратная, с улицы.
А этот специальный плафон в ванной какой степени защиты от воды? Какой еще провод к цоколю плафона?
Электрики плевать хотели на личный опыт заказчиков. Электрики выполняют нормы и правила.
4.Я что-то не заметил, что битва за и против Wago закончилась. У меня такое впечатление, что за Wago меньшинство электриков. Я задам вопрос о соотношении сторонников и противников Wago на теме соединений проводов, посмотрим ответы.
5.В подъездном щитке будет вводной автомат для Вашей квартиры?
6.4кв.мм — это 6 кВт, Вам хватит?
7.АВДТ32 — это УЗО типа АС для бедных, оно не обещает защитить Вас при электротравме через стиральную машину, регулятор света, (телевизор, компьютер). Перфекционисты ставят УЗО типа А, и не одно, и не фирмы IEK.
8.Перфекционисты ставят на розеточные кабели 1,5кв.мм автоматы В13 западного производства.
9.Перфекционисты ставят защиту от импульсных перенапряжений и реле напряжения.
10.Перфекционисты делают в квартире заземление.

Ответ: Руслану 23.07.2015 в 13:32
Не вчитывался в вашу ведущею дискуссию, но интересен стал добавленный вами текст » Так вот если что не так, готов выслушать специалистов.» Не поймите меня приватно но оно нам надо?

elalex:
23.07.2015 в 17:35
Я делаю квартиру для себя, а не для других. Ошибки свои я признаю только в том случае, если они будут обнаружены, а пока вы мне навязываете свои вкусы где и сколько надо розеток, такие советы оставьте при себе, они никому пользы не принесут. Где мне надо, там я и делаю розетки, мне удобно чтобы в ванной их не было, поскольку там включать в них нечего. В ванной у меня вентиляция лучше чем у других, измерения делались на протяжении 30 лет: если нет признаков плохой вентиляции, следовательно она хорошая, с логикой дружите? Это как в суде, если вы считаете, что вентиляция плохая — докажите конкретным фактом, а свою болтовню оставьте при себе. В СССР электрики делали лампочку в ванной и они плевать хотели на ваши фантазии, лампочка до сих пор горит и никаких проблем, следовательно опять не удаётся найти ошибки. А я вот заметил, что битва между Wago и скруткой закончилась, если Wago греются меньше, то я кладу с прибором уже на тех, для кого битва ещё не закончилась. Пункты с 6 по 10 оставьте при себе, ваши вкусы меня не интересуют, кому нравится Легранд, кому-то Шнайдер, кому-то Иек, о вкусах не спорят, поменьше болтайте, побольше смотрите тесты, читайте статьи. Пока я не увидел указания на ошибки в моей схеме, а хватит или не хватит мне 6 кВт, это уж я как-то без чужих соплей сам решу.

Константин:
23.07.2015 в 19:39
Константин, elalex нервно отреагировал, значит ему надо, он может электрик и поэтому разозлился, что я делаю всё сам и правильно

Константину:
23.07.2015 в 19:39
«но оно нам надо?»
Вы как-то ненавязчиво усложняете процесс замены проводки )). Что там сложного,чего бы нельзя было прочитать в инете? Для того,чтоб разбросать два провода, надо мнение специалистов?)) Вам оно не надо- другим может приятно будет помочь. Для этого мы и подписаны на уведомления с этого сайта.

Константину 23.07.2015 в 19:39
1.Непонятен смысл двух слов, но общая идея понятна.
2.Не спешите расписываться за всех специалистов, некоторым интересно объяснять любителям электрику. Но повторяться, иметь дело с ленивыми, упрямыми, самоуверенными, не читающими комментарии надоедает. Буду потихоньку уходить из тем.

Александр:
24.07.2015 в 00:48
Меня тоже удивил ответ Константина:
Константин:
23.07.2015 в 19:39
Ответ: Руслану 23.07.2015 в 13:32
«Не вчитывался в вашу ведущею дискуссию, но интересен стал добавленный вами текст » Так вот если что не так, готов выслушать специалистов.» Не поймите меня приватно но оно нам надо?»
Вроде сайт здесь как раз для того, чтобы электрики и граждане других специальностей обсуждали различные темы по электроустановкам. Польза от сайта огромная для всех, чтобы стать специалистом безусловно надо получать специальное государственное образование электрика, но чтобы поменять проводку в квартире без электрика, вполне достаточно информации на этом сайте. Допустим, я в любом случае не буду приглашать специалиста для замены проводки (за исключением подключения к подъездному щитку), то одно дело если бы в интернете было мало информации об этом, а совсем другое дело когда информация такая есть. Вот поэтому, когда граждане ни при каких обстоятельствах не хотят приглашать специалиста и намерены самостоятельно без электрика что-то делать, то напрашивается вывод, что в этом случае лучше чтобы в интернете была информация, чем не было.
А elalex и подавно отвечает только с целью троллинга, я не ожидал что здесь есть таки злостные товарищи. Если даже электрик высшей категории, то я всё равно не доверю специалисту заменить мне проводку в квартире по одной причине: даже самый лучший лучший специалист может схалтурить и не сообщить заказчику что где-то что-то не так, например если из-за этого расходы по замене всей линии ложатся на исполнителя, легче промолчать и всё. Мы же не в СССР живём, это в то время было все бесплатно или стоило копейки. А у нас тем более город провинциальный и грамотных электриков чисто физически нет, а электрики которые ножом снимают изоляцию мне не нужны, спасибо, но я обойдусь без таких «электриков» лучше.

elalex:
24.07.2015 в 03:31
Я внимательно читаю ваши ответы, там был вопрос про автомат в подъезде, да стоит iek С20, в другой теме я задавал вопрос, имею ли я право перенести этот автомат, точнее вместо него поставить в квартирном считке АВДТ32 С20 30 mA, меня интересует юридический аспект, в квартире АВДТ опломбируется и все дела. А по поводу производителя iek «для бедных» интересно конечно, осталось только в ПУЭ внести раздел: «Раздел для бедных»

elalex:
24.07.2015 в 03:31
«в квартире АВДТ опломбируется и все дела»
— а зачем его пломбировать? Это же не прибор учёта. Все эти цацки ставятся после счётчика.
«а электрики которые ножом снимают изоляцию мне не нужны, спасибо, но я обойдусь без таких «электриков» лучше»
Конечно, электрик, который снимает изоляцию зубами смотрится эффектнее, но уверен, что составлять мнение об электрике по этому признаку- неправильно.

А если АВДТ включен ДО учета, как быть, не пломбировать? Да кто это позволит? Есть такие дураки в электросетях?
Насчет «зубами»- пергиб, но если у электрика нож, которым он все делает, в т.ч. и «Тюльку в томате» открывает, меня бы такой электрик насторожил. Не совковое время, хороший стУмент доступен и давно.

Здесь тот случай, когда специалистам не стоит метать бисер перед упрямым дилетантом, пусть считает и делает, как хочет.

ПАВ:
24.07.2015 в 14:52
«А если АВДТ включен ДО учета, как быть, не пломбировать?»
Впервые слышу о таком варианте. А зачем его устанавливать до счётчика?- просто, чтоб жизнь себе усложнить? )) У меня, кстати- обычные автоматы стоят и до счётчика, и после него. Они не опломбированы, доступ для замены- есть. Но чтоб дифавтомат туда ставили- не слышал. Он же будет всю квартиру отключать,а не группу. Это неудобно.

Руслан:
24.07.2015 в 12:21

А чем Вам нож не угодил? Я ножом работаю (не столовым конечно), сам его изготовил, заточил как мне надо и работаю им уже более 10-и лет.Меня устраивает, мне удобно. Клиенты не жаловались.Главное правильно нужно им работать.
Судить, какой перед Вами электрик, только по ножу это, я считаю по-меньшей мере, не правильно.

elalex:
24.07.2015 в 15:08
Здесь тот случай, когда упрямый электрик хочет найти ошибки у дилетанта, но не может найти, делает вид что есть ошибки, а назвать их не может, зато рассказывает о своих предпочтениях где надо ставить розетку и какие автоматы покупать.

Александр:
24.07.2015 в 13:46
Зачем пломбировать АВДТ, который стоит выше счётчика? Допустим мне разрешили бы не пломбировать, тогда я элементарно вставлю кабель в этот АВДТ мимо счётчика и буду мотать сколько мне надо бесплатно, я конечно понимаю, что электричество должно быть бесплатным, поскольку это национальный ресурс, никто не имеет право за него брать деньги, но увы, до коммунизма ещё далеко, а крохоборство РСО зашкаливает в этом диком капитализме.

Александр:
24.07.2015 в 15:34
Мне не верят что я перфекционист, а я говорю душа будет болеть если электрик поцарапает своим ножом кабель, а он обязательно его поцарапает, потому что не себе делает, имущество то чужое.

Александр, «не слышал» не значит, что не бывает. Если допустима установками ЭЛЕКТРИКАМИ РЭС доучетного автомата и доучетного УЗО на 300 мА, то почему не допустима установка эквивалентного ДА до учета?
А пломбируется все для предотваращения отбора энергии до учета, и только. Странно, что у вас такое допустимо. Делается у нас так- или все закрыто в боксе и опломбировано одной общей пломбой(пломбы на счетчике не в счет) и торчат только клювики до- и послеучетных автоматов; или, если бокс так устроен, пломбируется все доучетное- счетчик, крышки на автомате и узо(ДА) так, что не подлезет никто и никак, а послеучетное ИХ не интересует, хоть сам там сиди, только заземлись!
Насчет ноже, возможно, и утрирую, но хоть простейшее устройство для зачистки быть должно. Некошерно это.

Подскажите пожалуйста,если к частному дому подходит трехфазная линия питания,можно ли на вводе ставить три отдельных автомата? Чтобы на случай перегрузки выбивало бы одну фазу, а не все три?

А послеучетные автоматы ставить не будете? Распределять нагрузку каждой фазы с ее защитой не будете?

ПАВ: Планирую стандартную 3-х фазную схему питания частного дома,с распред. Нагрузок по фазам и защитой групп потребителей диф. или УЗО. Значит вводной автомат 3-х фазный?

валерию:
Раздельно можно, но это если в доме не планируется трёхфазная нагрузка- например двигатель от циркулярки или типа того. Иначе, если выбьет один из автоматов- вы угробите двигатель.
Я бы очень не рекомендовал.

Александру: Спасибо,трехфазные розетки будут. Значит нужно больше уделить внимания селективности, при подборе автоматов… ест ли статьи на эту тему?

Валерий, могу сказать как в моем доме реализовано трехфазное питание.
Счетчик, доучетный автомат и УЗО по умолчанию ставил РЭС, там без вопросов все 3-ф. По ТУ лимит 7,5 кВт.
Послеучетное так:
один общий автомат 3ф/25А идет в гараж, там доп. шит, в котором стоит перекидной рубильник 3ф+нейтраль, позволяющий питать всё или от сети, или от БА 1ф/2,7 кВт с объединением фаз и неск. автоматов своих- розетки, гидрофор, сварка и проч…
В домовом щитке три УЗО по фазам на 16А/30мА- 16 шт, далее нагрузки распределены примерно равномерно на стиралку, котел, просто розетку 3ф в котельной- на всякий случай, эл. духовку, розетки по комнатам и освещению, причем сделано так, что если нечаянно выбивает розеточную линию в какой-то комнате, свет там не гаснет. К страху и ужасу, все соединения в распредкоробках- ВАГО.

Пав: Спасибо, хорошая идея выделить гараж отдельным щитком, с возможностью переключения на автономное питание, и установки всего трех узо по фазам. Думаю,что и общее узо не нужно.

Пожалуйста дайте совет. При включении электрического чайника слышен шум в автоматическом выключателе IEK BA47-29.

Влад,это легко. Меняйте автоматический выключатель IEK BA47-29. Он умирает.
Основная угроза даже не для чайника- он даёт «дребезг» в сеть, может поломаться телевизор- если он включен на этот автомат.
Ещё есть опасность пожара в электрощитке.
Меняйте срочно.

Как это автомат может поломать аппаратуру? IEK сделаны по ГОСТу,в организациях, квартирах, почти везде стоят IEK, а не Legrand, у кого это сгорела техника о автомата?

А как это понимать- «дает дребезг в сеть». За счет чего. А при меньших нагрузках есть такое?
Там дрожать может только якорь в соленоиде электромагнитного расцепителя- смотрите конструкцию, если не подпружинен нормально, или же перевернут вверх ногами, но контакты при этом он не размыкает, иначе бы все мигало, да и вообще- только раз и мигнуло бы.

Руслану и ПАВу.
Это искрение на подгоревших контактах внутри автомата. Сталкивался неоднократно. А мигание есть- просто его пока не видно, но скоро увидите. Для электронных устройств-самая смерть.
Мощность у чайника около 2-х киловатт+ параллельные потребители. Вот он и начинает искрить потихоньку. Нагрузите его ещё одним чайником и вы дымок увидите.

Ответ: Влад 19.09.2015 в 18:53
Шум в аппарате защиты выдает электромеханический привод(Расцепитель). А т.ч сердечник. Он плохо прижат поэтому проходящие токи вызывают небольшую вибрацию. Это нормально и такое иногда бывает.
При внутренней механической неисправности привода а именно имеющие такой эффект как не дожатие силовых контактов между которыми образуется пробойный промежуток и возникшей между ними дуги вызывает также треск в аппарате, но при таком раскладе корпус автоматического выключателя в месте с контактной группой сильно нагревается, это можно проверить не имея тепловизора и термометра просто тыльной стороной ладони пощупайте его корпус если он горячий то смело выводите его из эксплуатации. Ежели нет то оставьте его в покое.

У меня где-то кучка автоматов с такой болезнью валяется- никак на болтики не распущу. Сам звук издаёт не искрение, как таковое, а шевелящийся якорёк, который шевелится из-за искрения.

Недоконтакт и искрение непременно будут видны по тем же лампам, а простая вибрация куска металла- вряд ли. Открытый вопрос с нагрузкой- при меньшей поет, или нет?

Получается, современные автоматы хуже советских черных «пробок» с большой белой и маленькой красной кнопочками, с которыми не было никаких проблем никогда, может тогда их не менять вообще на современные раз такое дело?

ПАВу: «Недоконтакт и искрение непременно будут видны по тем же лампам»- не совсем. Когда по лампам вы увидите искрение, тогда автомат уже выгорит.
«Открытый вопрос с нагрузкой- при меньшей поет, или нет?»
Этот открытый вопрос автор закрыл ещё в первом посте,цитирую:»При включении электрического чайника слышен шум», соответственно при НЕ включении (малой нагрузке)- шума НЕ слышно. Кстати дребезг якоря может вызывать и плохой контакт в самом чайнике.
Руслану: «Получается, современные автоматы хуже советских черных «пробок»»
Конечно хуже. По используемым материалам. Расковыряйте старую пробку и современный автомат. Сравните цвет меди у токовых катушек.Подозреваю,что и качество серебра на расцепителе- тоже соответствующее.
Однако и те старые пробки тоже имели те же проблемы. А ломались они реже потому, что нагрузок у советских людей не было. Самая страшная нагрузка- это утюг или калорифер по 700вт…

Ответ: Руслан 21.09.2015 в 17:12
Руслан вы как обычный потребитель понятия не имеете, что хуже. С ПАР проблем в десятки раз больше это устаревшая технология имеющая кучу недостатков. Если не хотите что бы не попадалась дефектная продукция не берите бюджетную версию (от IEK,EKF,TDM и т.п), покупайте бренд аппараты (ABB,legrandSchneider Electric),.

Пробковый резьбовой автомат (ПАР) очень не надежный. Разберите и посмотрите его устройство. Да, согласен, что медные поводки у него выполнены из более качественной меди, зато защелка и пластиковый рычаг постоянно, либо заедает при отключении, либо наоборот не фиксируется при включении. Еще, попадалась мне партия ПАРов, где центральный контакт был выполнен в виде стального винта — где это видано такое? Соответственно, в этом месте образуется некоторое переходное сопротивление, и чем больше нагрузка, тем оно больше. Еще одна распространенная проблема — это качество контакта между цоколем ПАРа и резьбовым патроном или же между центральным контактом ПАРа и центральным контактом резьбового патрона, кто эксплуатировал, тот поймет. Да и габариты у него гораздо больше, чем у современных модульных автоматов.

Так что лучше устанавливайте современную модульную аппаратуру и желательно более качественных производителей, которых Вам указал Константин.

Совет: после установки, хоть китайских EKF, IEK, TDM и прочих, хоть брендовых АВВ, Шнайдер, Легранд, которые сейчас тоже выпускаются в Китае по технологии европейцев, желательно проверить их путем прогрузки — так будет хоть какая-то уверенность в их исправности и работоспособности. Тоже самое касается и УЗО.

Админ, хотелось бы задать вопрос относительно автоматов типа АП 50. Почему сейчас их незаслуженно обходят вниманием? Я понимаю, что почти нет такой ситуации, где нельзя было бы установить модульные автоматы взамен АП. Но недавно мне пришлось модернизировать щиток в одном из деревенских домов. Щиток металлический, крепящийся через ролики к стене, на нем счетчик и две пробки. Ставить современный закрытый щиток наотрез отказались. У меня был выбор- покупать бокс под двойной автомат, либо поставить АП 50-2мт на 16А. Вот и интересуюсь, чем уступает апешка современным ВА, кроме массо-габаритных характеристик?

Вставлю реплику- их не обходят вниманием. На производствах их активно используют. Вопрос в том, что дешевле купить китайский автомат, чем отечественную АПшку. Потому они и выходят из обихода потихоньку.

Да ничем! На даче 23 года служат советские АЕ-1031, в доме они же и А3161 и никаких проблем. Просто найти их не сильно убитые уже сложно.

День добрый, дом 60х годов. На входе в квартиру два провода: фаза и нулевой, заземляющего провода РЕ нет. Правильно ли будет поставить двухполюсный автомат на вход перед счетчиком, вместо рубильника (стал барахлить менять придется полюбому, все пломбы уже сняты соответствующими органами) или можно ставить только однополюсный? и почему? Спасибо.

Марату. Я- противник разрыва «ноля». Мало того, что это лишний, абсолютно ненужный комутационный аппарат с схеме, так ещё и добавляется шанс попасть под напряжение: при выходе из строя контактной группы нулевого автомата у вас свет пропадёт, а фаза будет присутствовать. Для невнимательного ремонтника-есть вполне реальный риск.
Потому я рекомендую- однополюсный автомат. Но многие тут со мной не согласятся ))

Александру: как минимум электрик всегда отключает автоматы с фазой, перед тем как начать копаться в проводке, или это не так? А если не отключать нейтральный провод, то на нём может оказаться фаза, мало ли электрик перепутал нуль и фазу.

Ответ: Александр: 05.11.2015 в 13:46
Да при эксплуатации однополюсной автоматики не чуть не хуже. Мало того «некие особые люди» по своей воле или нет могу установить однополусной автоматический выключатель на N проводник, или еще один момент перепутывание полярности производя какие либо работы например в этажном распределительном щите или ремонтировав поврежденный кабель на котором может быть отсутствовать заводская цветовая маркировка жил и эти же люди могут соединить их просто на угад. Я много раз с таким сталкивался. Поэтому могу вам сказать четко двухполусная автоматическая защита имеет меньший риск возникновения аварийных ситуаций нежели чем при эксплуатации однополусной.

Марату: -(с)»как минимум электрик всегда отключает автоматы с фазой, перед тем как начать копаться в проводке, или это не так?»
Ваши слова нужно написать на каждой могиле погибшего от электричества. Так вот- это не так. В проводке копаются электрики только тогда, когда «настоящий мужик в семье»- уже ничего не смог сделать. Тогда вызывают электрика. Таковы реалии нашей нищебродской жизни.
-(с)»А если не отключать нейтральный провод, то на нём может оказаться фаза, мало ли электрик перепутал нуль и фазу.»
Может, но каковы шансы? И электрик может перепутать, и товарищи из энегоснабжающей компании на столбе могут перекинуть провода. Речь о том, как часто это происходит, по сравнению с частотой влезания дилетантов в проводку? А вот выход из строя нулевой (как и линейной) контактной группы у двухполюсного автомата- явление нередкое. Это в первую очередь- железяка, и она иногда ломается.
Константину:
-(с)» или еще один момент перепутывание полярности производя какие либо работы например в этажном распределительном щите или ремонтировав поврежденный кабель на котором может быть отсутствовать заводская цветовая маркировка жил и эти же люди могут соединить их просто наугад»
Квартирная ситуация- сложнее, не спорю. Там шансов гораздо больше, но эти шансы- разовые, а дилетанты лезут в проводку всегда и всю жизнь. Нормальный электрик, коммутирующий щиток, скорее всего окажется нормальным и посадит фазу на автомат. Ненормальный- забьёт на это дело и посадит как попало. Шансы- 3:1. А вот шанс того, что в двухполюсном автомате подгорит нулевая группа- 2:1. Поэтому я остаюсь при своём мнении: ноль- это безопастность, и его разрывать нельзя.
Уважаемые друзья, делайте как пожелаете. Я не буду биться за своё мнение до пены у рта. Пока, на данный момент, ваши аргументы меня не убедили (хотя и внесли свою лепту). Как только убедят- обязуюсь везде ставить двухполюсные автоматы!

P/S. Немного не в тему. Только неделю назад я закончил шабашку, где «нормальный мужик в семье» устроил пожар, поленившись пригласить меня же. Он даже теоретически правильно делал- отгорел нулевой провод, и он его из-зпа неудобства доступа просто затолкал отвёрткой в нулевую рейку. Пожар случился через неделю. Все живы и здоровы, ущерб минимален, этот мужик действительно грамотно действовал. Но это их Бог отвёл. Могли случиться трупы.

Александру: А какая вероятность, что сгорит ноль в самом щитке? А вероятность перепутывания фазы и ноля в процессе ремонтных работ? Представьте вы копаетесь в проводке и в этот самый момент по нулю пошла фаза. А ноль вы отключить не можете. С собой надо брать как минимум пробник и детектор напряжения и перед началом работ всегда по несколько раз проверять наличие фазы и напряжения. Теперь вспомним, что двухполюсный автомат ставиться обычно до счётчика. А после счётчика идут групповые автоматы. Так вот, нужно отрубить также и групповые автоматы, помимо двухполюсного. И это гарантия, что фазы не будет 100%. Так как не может выйти из строя и двухполюсный и групповой автомат одновременно.
Если нужно проводить масштабные работы, то отключение одновременно и фазы и нуля это гарантия безопасности. Но и после такого отключения всё равно проверяем пробником и детектором напряжения.

Марату:
(с) «А какая вероятность, что сгорит ноль в самом щитке?»
— огромная,примерно 50/50- может сгорит, а может и — нет.
(с)» Представьте вы копаетесь в проводке и в этот самый момент по нулю пошла фаза»
Могут ещё и инопланетяне прилететь, и из бластеров вас расстрелять. А может (конкретно в моём случае) и снаряд от Града прилететь, как уже бывало.
Я же вам говорю не про электрика, а про тупого пользователя электросети, который возомнил себя электриком. И таких- миллионы. Их-то и надо защитить, да и себя не помешает.
Ноль отключать нельзя, ибо ноль- это «земля» в большом трансформаторно-подстанционном смысле, он безопасен. Нельзя делать разрыв в ноле.

Ответ: Александр: 06.11.2015 в 15:30
Об отключении только N речь не идет, подмечу Александр N+L проводник коммутировать свободно можно и нет ни каких запрещающих правил на данный момент не в одном НПД. Запрещено коммутировать глухозаземленную нейтраль PEN проводник. Также если использовать в сети устройства защиты от перенапряжения то коммутировать как фазные так и нулевые проводники обязательно об этом говориться в ПУЭ 7.1.21 Цитирую: «Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники» Также ПУЭ 1.7.145. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
PS. Работая в электроустановке с неполной развязкой от сети а именно отключенной с помощью однополюсной автоматикой опасно. И защиты от поражения электрическим током, обратными токами от сети по N проводнику ничего не страхует кроме как индивидуальных средств защиты(мероприятий по подготовке рабочего места) применение которых не всегда возможно. Не раз попадал в такие ситуации. Поэтому многократно убедился для себя для более безопасной работы с наименьшим риском лучше одновременное отключение всех проводников коммутационным аппаратом.

Константин- очень убедительно. Я, пожалуй, призадумаюсь. Ещё не убедили, но вы к этому близки. Добейте меня пож. Желательно обратными токами, ибо я немного не понял,как они возникнут при отключении фазы, но что-то в этом где-то есть. Правила пока- побоку, организационные и технические мероприятия я вынужден был вызубрить. Пожалуйста, продолжайте.

Ответ: Александр: 06.11.2015 в 22:34
Я не доктор и лечить вас не собираюсь. Если не понимаете на это есть одна крылатая фраза;
Нельзя иметь верного понятия о том, что не испытано.
Вольтер

Монтаж автоматических выключателей

Установку автоматов должен предварять анализ планируемого к использованию электрооборудования. Если выполняется разводка электрики в новострое – чаще всего делают большое количество автоматов, чтобы каждый отвечал за одну или несколько позиций.

Рекомендуется делать отдельный автомат для освещения (можно выключить розетки для ремонта или обеспечения безопасности детей), мощных электроприборов (электрическая печь, водонагреватель, кондиционер), холодильника. Также желательно выполнять зонирование розеток, например, розетки кухни отдельно от розеток ванной.

Определившись с количеством автоматов, необходимо подобрать щиток нужного размера и разместить в нем все автоматы.

Особенности установки автоматических выключателей

В данной статье, статье мы подробно рассмотрим тему как подключить автоматический выключать. Имея под рукой инструкцию с детальной фото сессией и подробными комментариями это дело будет под силу любому желающему и вопрос как подключить автоматический выключательбудет обязательно решен.

Основной функцией автоматического выключателя является защита электрической цепи квартиры или дома от короткого замыкания. Так же он выполняет функцию ограничения тока. Например возьмем трехжильный провод сечение 2,5 мм, его длительно допустимый ток равен 25 Ампер (смотрим по таблице 1.3.4 “Сечение проводов по длительно допустимому току”), это тот ток, который провод может выдерживать длительное время. Все что выше 25 Ампер будет оказывать на него губительное воздействие, он будет чрезмерно нагреваться, от чего со временем произойдет разрушение изоляции и в следствии этого произойдет короткое замыкание. Что бы этого не произошло ток ограничивают, для защиты этого провода необходим автомат номиналом 25 Ампер. Устанавливается автоматически выключатель, как правило, в силовом щитке, в который приходят подходящие провода питающие дом и отходящие, это те провода которые расходятся по различным направлениям (комнатам, этажам) на свет и розетки.

Существуют автоматические выключатели различных конструктивных исполнений:

• однополюсные, применяется в сети 220 вольт, подключается только один фазный провод;
  
• двухполюсные, применяется в сети 220 вольт, подключаются два провода, ноль и фаза;
  
• трехполюсные, применяется в сети 380 вольт, подключается три фазных провода;
  
• четырехполюсные, применяются в сети 380 вольт, подключается три фазных провода и один нулевой.
  

В качестве примера мы рассмотрим стандартную электрическую бытовую цепь напряжением 220 вольт. Для таких цепей могут применяться как однополюсные, так и двухполюсные автоматические выключатели. Оптимально использовать двухполюсный автоматический выключатель, потому что:

• контактные зажимы автоматического выключателя имеют самый оптимальный винтовой прижим, провод хорошо фиксируется по всей площади контакта (большинство нулевых контактов стандартного исполнения имеют очень плохие прижимные характеристики, оставляет желать лучшего и качество их исполнения, если фаза будет фиксирована хорошо, а ноль плохо хорошего из этого точно ничего не выйдет);
• в него подключаются сразу два провода фаза и ноль, при необходимости разрываем цепь полностью (это будет существенным плюсом при возникновении например перенапряжения, так как при его появлении на нуле оказывается фаза, отключив автомат спасем технику);
• провода легко подключить и по необходимости отключить (нужно всего лишь открутит четыре винта и все);
• простота монтажа автомата (устанавливается одним щелчком на дин рейку);
• при необходимости автоматический выключатель можно легко поменять на УЗО или Диф автомат (способ подключения и длинна проводов все одно и тот же).

Видео по установке автоматов

Монтаж и эксплуатация автоматических выключателей

Монтаж автоматических выключателей

Согласно требований правил электробезопасности, автоматические выключатели (автоматы), как и другая электрика в квартире устанавливаются в помещениях, которые должны быть надежно защищены от дождя, снега и других внешних воздействий. Установка автомата – достаточно сложный процесс и работы по его монтажу должны проводиться специалистом – электриком с соблюдением технологии монтажа.

Автоматические выключатели устанавливаются в специальный электрощит, при этом их закрепляют на DIN-рейку. ДИН-рейка – это изделие для закрепления различного электрооборудования, получила широкое распространение за универсальность и удобство в- эксплуатации. Выключатели закрепляются на рейке обязательно вертикально, с расположением «выкл» в верхней части.

Перед монтажом

Необходимо произвести тщательный осмотр автомата на предмет возможных повреждений корпуса. Рекомендуется, также, несколько раз пощелкать выключателем, проверить, работу механизма «вкл-выкл». Сразу же перед установкой нужно проверить маркировку автомата, сравнить ее с параметрами подключаемой электрической сети.

Непосредственно к сети подсоединяется с помощью медной проволоки или шин. Подвод напряжения к устройству осуществляется только с верхней стороны. В- отдельных случаях допускается подводка напряжения снизу при условии соблюдения дополнительных мер электробезопасности. В соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок автоматы подсоединяются к сети так, чтобы винтовая гильза была без напряжения при выкрученной пробке. При использовании одностороннего питания, токоподающий проводник подсоединяется к неподвижным контактам выключателя.

Эксплуатация автоматических выключателей

Длительность срока службы зависит не только от правильно выполненного монтажа, но и от его грамотной эксплуатации в дальнейшем. Для этого нужно просто соблюдать несложные правила эксплуатации.

Современные автоматические выключатели, в большинстве своем, могут нормально работать при диапазоне рабочих температур в пределах от -25С до +40С. Отдельные модификации автоматов имеют еще более широкий диапазон температур. Очень важно при эксплуатации соблюдать необходимую влажность воздуха в том помещении, где находится автомат.

При средней температуре +20С влажность воздуха равна примерно 90%. В случае значительного повышения температуры, например, до +40С – влажность воздуха должна быть не более 50%.

Регулярное техническое обслуживание проводится с определенной периодичностью и не зависит от условий их эксплуатации. Оно включает в себя определенный комплекс профилактических работ, проводимых с целью обеспечения нормальной работоспособности устройства. Основные действия при этом – очистка от пыли и грязи, смазывание отдельных элементов, устранение возникших в процессе эксплуатации повреждений.

Установку и последующее обслуживание нужно обязательно проводить используя услуги электрика – специалиста в области электротехники.

Как подключить автоматический выключатель в щитке?

Процесс монтажа автоматов в электрощите довольно простой и не занимает много времени. Единственная проблема – все сделать правильно, ведь во время подсоединения проводов многие электрики-новички допускают небольшие ошибки, которые за короткий промежуток времени могут вывести аппарат из строя. В этой статье мы рассмотрим, как выполнить подключение автоматического выключателя своими руками, предоставив правила монтажа, основные ошибки и схемы.

Типичные ошибки при монтаже

Наиболее часто при монтаже электропроводки. а в частности подключении автомата, допускаются следующие ошибки:

1. Питающий провод заводится снизу. Несмотря на то, что правилами ПУЭ такой вариант электромонтажа не запрещен, мы все же не рекомендуем осуществлять подключение автоматического выключателя снизу, тем более что даже на передней панели корпуса указана схема, на которой место установки неподвижного контакта – сверху (как показано на фото ниже).
2. Контакты слишком сильно зажимаются фиксирующим винтом. Не нужно этого допускать, ведь в результате Вы можете не только повредить жилу кабеля, но и деформировать корпус изделия.
3. Проводники неправильно соединяются. Обязательное условие – фазу нужно подключить под фазой, ноль под нулем (если используется двухполюсный выключатель). Сразу же рекомендуем ознакомиться с материалом: цветовая маркировка проводов .
4. Вместо одного двухполюсного автомата используются два однополюсных. Это категорически запрещено, т.к. фаза и ноль должны разъединяться одновременно.
5. При фиксации жилы в посадочное место попадает изоляция. Обязательно зачищайте провод настолько, насколько требует паспорт модели. Если вы придавите винтом изоляцию, контакт проводника ослабнет, вследствие чего будет происходить нагревание жилы и дальнейшие неблагоприятные последствия. Для данного мероприятия рекомендуем использовать специальный инструмент для снятия изоляции .
6. Неправильно осуществляется выбор автоматического выключателя, в частности изделие не способно выдержать поступаемые нагрузки. В этом случае для начала необходимо правильно рассчитать сечение кабеля и согласно расчетным характеристикам выбрать подходящую модель.
7. При расчете подходящего автоматического выключателя значение округляется в большую сторону. К примеру, Вы посчитали, что токовая нагрузка на изделие составляет 19 Ампер. По простейшей логики электрики-новички идут в магазин и приобретают для подключения аппарат ближайшего значения — на 20 Ампер. Это огромная ошибка, т.к. рассчитанное значение является номинальным, и получается, что срабатывание защиты будет осуществляться при небольшой перегрузке проводки. Лучше приобретать выключатель с показателем в 16 Ампер, так электропроводка прослужит дольше.

Еще один важный момент, на тему которого ведется множество дискуссий — можно ли подключить автомат перед счетчиком электроэнергии или делается это только после него? Ответ — можно, и даже нужно, главное купить специальный бокс, который пломбируется представителями энергосбыта. Установка вводного автомата перед электросчетчиком позволит производить безопасную замену устройства контроля электричества как в частном доме, так и квартире.

Вот, собственно, и есть правила установки и подключения электрического автомата своими руками. Теперь перейдем к основной теме статьи.

Основной процесс

Итак, в исходном положении у нас есть электрический щит, в котором будет устанавливаться изделия, а также все провода (вводные и исходящие к потребителям).

Рассмотрим инструкцию для чайников на примере подключения двухполюсного автоматического выключателя в щитке:

1. Первым делом необходимо отключить электроэнергию и проверить ее наличие с помощью мультиметра либо индикаторной отвертки. Инструкцию по использованию мультиметра мы предоставляли читателям!
2. Автомат устанавливается на специальную посадочную DIN-рейку и защелкивается фиксатором. Можно обойтись и без дин рейки, но это менее удобно.
3. Жилы водных и исходящих проводников зачищаются на 8-10 мм.
4. В два верхних зажима нужно подключить вводной ноль и фазу (не забываем про рекомендации, указанные выше).
5. Соответственно в два нижних отверстия фиксируются исходящие ноль и фаза (те, которые идут к электроприборам, розетками и выключателям).
6. После этого место соединения проводов необходимо проверить вручную на надежность. Для этого нужно аккуратно взять проводник и пошевелить в разные стороны. Если жила останется на месте, значит подключение надежное, в противном случае обязательно подтяните винтик еще.
7. После всех электромонтажных робот подается напряжение в сеть и проверяется работоспособность изделия.

Вот и вся инструкция по подключению автоматического выключателя в однофазной цепи. Как Вы видите, ничего сложного нет, просто необходимо быть внимательным. Также рекомендуем ознакомиться с видео уроком, в котором процесс подсоединения рассмотрен более подробно:

Наглядная видео инструкция

Установка некачественного однополюсного автомата

Схемы подключения

Также рекомендуем ознакомиться со схемами монтажа автоматического выключателя:

На видео более подробно рассмотрены схемы подключения однополюсного, двухполюсного, трехполюсного и четырехполюсного автомата:

Вот и все, что хотелось рассказать Вам по поводу данного вопроса. Надеемся, что теперь вы полностью узнали, как самому выполнить подключение автоматического выключателя к сети и каких ошибок не следует допускать.

Наглядная видео инструкция

Установка некачественного однополюсного автомата

Правила установки автоматического выключателя.

Автоматический выключатель – неотъемлемая часть любой схемы электрической проводки. Особенно часто он используется в бытовых сетях. Во время работы в цепях могут возникнуть неполадки, например короткое замыкание или перегрев проводов. Это может произойти по разным причинам, но всегда приводит к неприятным последствиям, начиная от поломки устройств, подключенных к розетке и заканчивая пожаром. Как раз от таких случаев и защищает автоматический выключатель. Он останавливает подачу напряжения без вмешательства пользователя и обесточивает либо помещение полностью, либо отдельную фазу.

Подробнее о конструкции.

Прежде чем приступать к установке, нужно изучить все внутренние детали аппарата и понимать, что к чему. Во-первых, нужно помнить, что он только разрывает цепь, а замыкать ее придется вручную. Поэтому после устранения неполадок, выключатель нужно вернуть в исходное положение.

В конструкцию включены:

– силовые контакты;
– дугогасительная камера;
– расцепители (электромагнитный и тепловой);
– защелка для din-рейки.

За сам прибор во время работы переживать не стоит, даже очень большое напряжение не выведет его из строя. Дугогасительная камера охлаждает выключатель и защищает внутренние детали от перегрева.

Полезные советы.

Срабатывает аппарат от несколько минут до нескольких часов. Все зависит от мощности напряжения, температуры самого прибора и окружающей среды. Непосредственно отключение начинается, когда ток превышает номинальную цифру выключателя. Например, установлен прибор с номиналом 50 Ампер и как только по цепи пройдет напряжение в 50 ампер или больше, он сработает.

Учитывайте, что чем старее проводка, тем чаще прибор начнет выбивать. В таком случае многие стараются приобретать механизмы с большим номинальным током, но это не правильно. Опять-таки, проводка не выдержит таких нагрузок. Целесообразнее отсоединить приборы, которые вызывают перебои, от общей сети и приобрести для них отдельные автоматы, с небольшим током (например, в 20 Ампер).

Полезно узнать и о классификации выключателей. Они бывают:

– однополюсные;
– двухполюсные;
– трехполюсные;
– четырехполюсные.

Если в сети всего одна фаза, на вводе устанавливают автомат 2Р (двухполюсной). Две последние модели из списка подходят для трехфазных сетей. Какой именно полюс подходит, зависит от производителя и особенностей помещения. В Европе уже давно не выпускают 1Р автоматы, но их двухполюсные устройства соответствуют нашим однополюсным. Однако европейские варианты экономят место в щитовой, чего не скажешь об отечественных.

Важно: 1Р выключатель не устанавливают на нуль. Не рекомендуется разрывать ноль и фазу. При монтаже к общей нулевой шине присоединяются все нулевые проводники. И поскольку фаза разрывается одновременно с нулем, нужно устанавливать 2Р прибор.

Замена автомата.

Итак, понадобятся следующие инструменты:

1. Стриппер для изоляции.
2. Плоскогубцы.
3. Кримпер (для многожильного провода).
4. Отвертки.
5. Индикаторный прибор.
6. Нож или кусачки (для резки кабеля).

В первую очередь необходимо обесточить электрический щиток. Важно проследить, чтобы во время манипуляций его никто случайно не включил. С помощью индикаторной отвертки стоит проверить, отсутствует ли напряжение. Затем модуль аппарата подключается к рейке так, чтобы осталось немного свободного места. А для надежности закрепляем его металлическими скобами.

Главное правило: выход подключаем к нижним клеммам, а вход – к верхним. Провода соединяем в группы, используя стяжки. Обычно они располагаются внутри щитка. Размещаться они должны свободно, близко к клеммам. Все лишнее удаляем. Примерно на 1 см с помощью стриппера снимаем изоляцию.

Чтобы присоединить фазы используем гребенки или похожее оборудование, например перемычки. В одну клемму может поместиться только один провод, поэтому между собой обжимаем их наконечником. Затем вставляем провода в отверстия на корпусе выключателя.

В конце проводим тестирование: для этого включаем все устройства в цепи, подаем напряжение и с помощью специального инструмента проверяем, есть ли ток в верхних и нижних клеммах.

Инструкция по установке 2Р.

В данном случае будут использоваться два провода: ноль и фаза. Разберем пошагово, как подключить двухполюсной автомат к бытовой сети в 220Вольт.

Шаг 1. Изучаем схему подключения, которая напечатана на корпусе аппарата. Обесточиваем сеть и проверяем с помощью мультиметра, полностью ли она отключена.

Шаг 2. Подготавливаем провода, их всего три: черный (для фазы), желтый (для земли) и синий (для нуля). Желтый пока оставляем, а с двух других снимаем слой изоляции примерно на 1 см. Оголенные концы помещаются в клеммы. Ноль находится справа, а фаза – слева. Убедитесь, что вся лишняя изоляция устранена, поскольку если она попадет под кабель, это вызовет нагрев аппарата и его поломку. После затягиваем винты.

Шаг 3. Под нижними клеммами закрепляем отходящие провода. Конечно, предварительно также счищаем изоляцию, осторожно зажимаем и после прикрепляем провод заземления. Главное не повредить модуль устройства.

Шаг 4. Рычаг приводим в рабочее состояние, затем подаем напряжение и тестируем работу автоматического выключателя. На этом монтажные процедуры завершаются.

Итак, для правильного подключения нужны хотя бы минимальные знания об электрике и электрических приборах. Кроме того, необходимо заранее приобрести все нужные инструменты, среди которых самые важные: приборы для измерения напряжения, зажимы и отвертки. Не забывайте соблюдать все меры предосторожности и в случае возникновения сложностей, лучше обратиться к профессионалу.

Как установить автоматический выключатель

Вступление

Прежде всего, напомню, что автоматические выключатели предназначены для защиты электропроводки электрических групповых цепей от перегрузки (аварийного нагрева) и сверхтоков (короткого замыкания). Обычно, автоматические выключатели устанавливаются в этажный щит или квартирный электрощиток. Простота установки автоматического выключателя позволяет устанавливать его как на этапе сборки электрощита, так и в уже смонтированный и установленный электрощит.

О креплении автоматического выключателя

Устройство автоматического выключателя современного типа в свою конструкцию включают скрытый механизм крепления. Но давайте вспомним, как они крепились раньше.

Автоматические выключатели старого образца, которые еще установлены во многих щитах, крепились на болты или скобы. Поэтому устанавливались, да и устанавливаются до сих пор, автоматы на специальные металлические панели при помощи держателей или прижимов.

Для установки такого автомата, в металлической панели были просверлены отверстия с нарезанной резьбой. Чтобы установить дополнительный автомат, в панели сверлятся новые отверстия, и в них нарезается резьба. Технология, прямо сказать, не удобная. Все изменилось с появлением автоматических выключателей нового типа. Современная установка автоматического выключателя производится на Дин-рейку. Крепление автоматов защиты на Дин-рейку удобно и функционально.

Устройство крепления автоматических выключателей

Устройство крепления автоматических выключателей встроено в корпус автомата. По сути, это оттягиваемая защелка. На фото она хорошо видна.

Установить автоматический выключатель — просто

Установку автоматического выключателя можно разделить на три части:

1. Крепление Дин-рейки;
2. Установка автоматического выключателя;
3. Подключение автоматического выключателя.

Крепление Дин-рейки

В новый электрощит или электрический бокс дин-рейка крепится на готовые места, при помощи саморезов или болтов.

Для установки Дин-рейки в старый этажный щит, нужно:

• В металлической платформе щита просверлить два отверстия;
• Нарезать в них резьбу;
• Закрепить Дин-рейку при помощи двух болтов.

Обычно в металлической платформе щита просверлено столько отверстий, что, как правило, можно обойтись без сверления новых отверстий.

В новых этажных щитах для крепления дин-реек уже установлены специальные перфорированные стойки, и крепление Дин-рейки не представляет сложностей.

Установка автоматического выключателя

После установки Дин-рейки переходим к установки автоматического выключателя.

• Подготовьте автоматический выключатель и длинную отвертку;
• Оттяните защелки вниз и наденьте автоматический выключатель на дин-рейку;
• Отпустите защелку. Она должна зацепится за дин-рейку.

Трехфазный автомат защиты устанавливается аналогичным образом.

Подключение автоматического выключателя

• Для подключения автоматического выключателя отверните винты верхнего и нижнего зажимов;
• Вставьте в зажимы, заранее защищенные провода;
• Затяните зажимы, крепко, но без энтузиазма.

При установке рядов автоматов для соединения верхних контактов (контактов входа) лучше использовать специальные шины, которые профи называют «гребенки».

Как видите установить автоматический выключатель очень просто.

Как установить автоматический выключатель: пошаговый инструктаж по установке

Электрические щитки, расположенные на лестничных площадках многоквартирных домов, находятся под контролем электриков из управляющей компании. Однако, согласитесь, знать назначение электроустройств, заключенных в металлическом ящике, обязан каждый домашний мастер.

Предлагаем разобраться, как установить автоматический выключатель, если возникнет срочная необходимость. Мы подскажем вам, как устроен автомат и приведем рекомендации по выбору электромеханического устройства.

Эти знания помогут самостоятельно заменить прибор и предпринять меры в аварийной ситуации, когда автомат сработал.

Почему необходимы знания об электрике

Информации об электрических устройствах, известной со школьных уроков физики, для практического применения недостаточно.

Рядовой потребитель чаще сталкивается с автоматическими выключателями, так как именно они срабатывают в связи с сетевыми перегрузками. Недостаточно просто вернуть рычажок в привычное положение, нужно обязательно разобраться в причинах отключения, иначе в ближайшее время ситуация может повториться.

Нужно ли уметь самостоятельно менять автоматику? Рекомендуем для начала изучить теорию, а при первом же отключении – и практику.

Дело в том, что не всегда существует возможность быстрой помощи профессионалов: в выходной день электрики отдыхают наравне с остальными. А если дом находится на даче или в деревне, лучше познакомиться с электросетью и сопутствующими устройствами досконально.

Конструкция и назначение автомата

Несмотря на название – «автоматический», данный тип выключателя срабатывает только в одну сторону – размыкает электрическую цепь (при превышении номинала или перегрузке, связанной с одновременным включением нескольких мощных электроприборов). Включить, то есть замкнуть цепь, можно только единственным способом – вручную.

В отличие от простого одноклавишного выключателя, автоматический прибор имеет более сложное устройство. Схематически классический вариант (без электронного блока) выглядит следующим образом.

Существует несколько способов запуска процесса расцепления:

• ручное управление – включение/отключение с помощью небольшого рычага;
• воздействие токов короткого замыкания;
• избыточная нагрузка – превышение номинальных токовых параметров.

Чтобы мощное тепловое воздействие не сожгло выключатель, предусмотрена дугогасительная камера (комплект медных изолированных пластин), которая охлаждает и разбивает электрическую дугу.

Выбор электромеханического устройства

Учитывая параметры нагрузки и характеристики кабеля, можно подобрать устройство для монтажа в электрощиток. Вся необходимая информация об электромеханическом приборе находится на его лицевой панели.

Умение расшифровать маркировку выключателя поможет сделать правильный выбор.

Напряжение, частота и номинальный ток

В следующей строке можно найти информацию о двух важных характеристиках – напряжении и частоте. Наиболее распространенный «формат» – 220/400V 50Hz. Это значит, что можно подключить и одну, и три фазы при частоте 50Hz.

Если брать все конструктивные виды, то соответствие полюсов и напряжения будет следующим:

• 1-полюсный – 220 V, (1 провод – фаза);
• 2-полюсный – 220 V (2 провода – фаза/ноль);
• 3-полюсный – 380 V (3 провода – фазы);
• 4-полюсный – 380 V (3 фазы/1 ноль).

Значение номинального тока ограничивает использование некоторых видов кабелей – и это обязательно учтите при выборе автоматики. Следовательно, покупая выключатель для электрощитка, проверьте, какие типы проводов участвуют в построении общей схемы.

Предварительный расчет номинала автовыключателя основывается на данных о суммарной мощности потребителей, наличия пускового тока некоторых электроприборов, силы тока и расчетного коэффициента спроса.

Ни в коем случае не отталкивайтесь от максимального напряжения в сети, иначе может получиться следующее.

Предположим, покупка новых бытовых приборов приводит к перегрузке и постоянному выбиванию автомата. Вы захотите увеличить его мощность и замените новым, у которого величина номинального тока выше.

В результате во время включения в сеть нескольких мощных приборов автомат не сработает, зато перегреются провода, в результате чего произойдет короткое замыкание (оплавится изоляция, случится возгорание).

Цепь должна быть выстроена таким образом, чтобы наиболее слабым звеном являлся именно автоматический выключатель (а не провода), который предназначен для защиты от перегрузки.

Важна ли ВТХ

Буквенное обозначение временно-токовой характеристики предшествует цифровой маркировке, определяющей номинальный ток.

Чтобы разобраться, в чем суть ВТХ, разберем формулу:

k=l/ln, где

• l – ток в сети;
• ln – номинальное значение тока;
• k – кратность.

Категория зависит от кратности:

B – 3

Скорость срабатывания автомата полностью зависит от кратности: чем она больше, тем быстрее произойдет выключение. Для бытового применения используют перечисленные категории, но кроме них можно встретить автовыключатели с категориями ВТХ G, K, L, Z.

Автомат защиты B16 при токе 150 А срабатывает мгновенно, тогда как D16 – только после нагревания пластины, по истечение нескольких минут. Самая распространенная категория С применяется в быту и на производстве, в сетях со средними и малыми пусковыми токами. Категория В относится к быстродействующим, участвует в схемах старых сетей.

Следует учитывать, что на скорость срабатывания влияет и окружающая температура. Зависимость следующая: чем выше температурный показатель, тем меньший ток необходим для реагирования автомата.

Опытные электрики при сборке электрощитков учитывают данное соответствие и стараются оставлять немного свободного пространства внутри щитка, чтобы не возникло перегрева из-за работы большого количества устройств.

Не забываем и про правило селективности: из всех защитных устройств, внедренных в цепь, первым должно срабатывать то, которое находится ближе к месту перегрузки. Если ближний автомат не отреагировал, а сработал следующий (предположим, подъездный) – параметры устройства подобраны неправильно.

Полюсность, ПКС и класс токоограничения

Количество полюсов у современных автовыключателей может варьироваться от 1 до 4, причем 1- и 2-полюсные устройства обслуживают однофазные цепи, а 3- и 4-полюсные – трехфазные.

ПКС – это предельная (номинальная) коммутационная (отключающая) способность. Ее показатель обозначает величину максимального тока короткого замыкания (ТКЗ), при котором автомат еще может сработать.

Параметры ТКЗ не должны превышать ПКС, иначе гарантия защиты снимается. Если автоматическое устройство несколько раз обеспечило защиту от ТКЗ, его ресурс, скорее всего, исчерпан и требуется замена.

И последняя характеристика – это класс токоограничения. На этикетке может быть указан 1, 2 или 3 класс, в некоторых случаях данный показатель не присутствует. Если его нет, прибор относится к 1 классу токоограничения. Каждый класс обозначает определенную скорость реакции автомата на возникновение ТКЗ.

Качество и стоимость зависят от класса, так как чем больше показатель – тем дороже устройство.

Время действия автоматов приблизительно следующее:

• 3 класс – 3 мс;
• 2 класс – 5 (6) мс;
• 1 класс – около 10 мс.

Большинство современных выключателей относится к 3 классу.

После того, как вы выберете подходящий автоматический выключатель, можно приступать к его установке или замене.

Каждый элемент представляет собой модуль, который занимает количество мест, равное числу полюсов (на рисунке – образцы однополюсных, т.е. 1 место). Размер одной «ячейки» – 1,75 см, двух – 3,5 см и т.д. Дополнительная информация о выборе выключателей и характеристиках разных моделей представлена в этой статье.

Замена автоматического выключателя в щитке

Если откроете крышку электрического щита, то увидите, что все модули зафиксированы на металлической полосе, которая называется DIN-рейкой. Ширина пластины – 3,5 см, каждый модуль занимает 1,75 см.

Как грамотно подключить автоматы в электрическом щите

Автоматические выключатели, известные так же, как пакетники или автоматы, представляют собой устройства коммутации, задача которых состоит в подаче тока к элементам электросети, а при нарушении ее работы – в автоматическом обесточивании. Монтируются они, как правило, в распределительном щитке, и позволяют защитить цепь от повреждений, вызванных чрезмерными нагрузками, падением напряжения, а также коротким замыканием. В этом материале мы расскажем о том, как классифицируются это оборудование, каковы особенности его работы и как правильно подключить автоматы в электрическом щите.

Классификация автоматических выключателей

Сегодня эти устройства продаются в огромном ассортименте. Между собой они различаются по нижеперечисленным характеристикам:

• Ток главной цепи. Он может быть переменным, постоянным или же комбинированным.
• Способ управления. Оборудование может управляться вручную или с помощью моторного привода.
• Метод монтажа. Устройства бывают втычными, выдвижными или стационарными.
• Вид расцепителя. Эти элементы могут быть электронными, электромагнитными и тепловыми, а также полупроводниковыми.

• Тип корпусной части. Она может быть модульной, литой или открытой.
• Показатель рабочего тока. Его величина может составлять от 1,6 А до 6,3 кА.

Современные автоматы отличаются сложным механизмом защиты сети. Они обладают дополнительными возможностями, к которым относятся:

• Возможность размыкания электроцепи на расстоянии.
• Присутствие сигнальных контактных групп.
• Автоматическое срабатывание защитного устройства в случае падения напряжения до критической величины.

Пошаговая схема выбора автоматического выключателя на видео:

Пакетники могут иметь различные типоразмеры, и с их помощью можно защищать электрические сети не только в квартирах и частных домах, но и на крупных объектах. Производятся эти устройства как в России, так и за рубежом.

В бытовых условиях чаще всего применяются модульные автоматические выключатели, маленькие и легкие. Название «модульные» они получили благодаря своей стандартной ширине, которая составляет 1 модуль (1,75 см).

С целью защиты электрических цепей зданий устанавливаются выключатели следующих типов:

УЗО, как сокращенно называются устройства защитного отключения, предотвращают поражение электрическим током человека, прикоснувшегося к проводнику, и не допускают возгорания окружающих предметов при утечке электричества, что может произойти в случае повреждения изоляции кабелей.

Автоматические выключатели защищают цепи от КЗ и позволяют включать и отключать питание вручную. Самым совершенным защитным устройством является дифференциальный автомат. Он сочетает в себе возможности устройства защитного отключения и обычного автоматического выключателя. Этот пакетник оборудован встроенной защитой от слишком мощного потока электронов. Управление им осуществляется за счет дифференциального тока.

В однофазных электросетях могут устанавливаться однополюсные и двухполюсные автоматы. На выбор пакетника влияет количество проводов в электрической проводке.

Защитные автоматы: устройство и принцип работы

Перед тем, как рассмотреть порядок подключения защитных автоматов в электрическом щитке, разберемся, как они устроены и по какому принципу происходит их срабатывание.

В состав изделия входят такие элементы:

• Корпус.
• Система управления.
• Верхние и нижние клеммы.
• Устройство коммутации.
• Дугогасительная камера.

В качестве материала для изготовления корпусной части и системы управления используется пластмасса, устойчивая к возгоранию. В составе устройства коммутации имеются подвижные контакты, а также неподвижные.

На паре контактов, являющихся полюсом пакетника, установлена дугогасительная камера. При разрыве контактов под нагрузкой возникает электрическая дуга, которая гасится камерой. Последняя состоит из стальных пластин, изолированных меж собой и находящихся на одинаковом расстоянии. Пластины камеры способствуют охлаждению и угасанию электрической дуги, которая появляется при неисправностях. Автоматы могут иметь одну, две или четыре пары контактов.

У двухполюсных автоматов имеется две пары контактов: одна – подвижная, вторая – неподвижная.

Такой выключатель оборудован индикатором положения, который позволяет легко узнать, включен автомат (красная лампочка) или выключен (зеленая).

Наглядно принцип работы автоматических выключателей на видео:

Расцепитель

Для отключения автомата при возникновении аварийных ситуаций устройство комплектуется расцепителем. Существует несколько типов этих механизмов, конструктивно отличающихся друг от друга и работающих по различным принципам.

Тепловой расцепитель

Конструктивно этот элемент включает в себя спрессованную из двух разных металлов с неодинаковым коэффициентом нелинейного расширения пластину, которая подключается в цепь под нагрузкой и называется биметаллической. При работе расцепителя проходящий через пластину поток электронов нагревает ее.

Поскольку коэффициент расширения металла меньше, чем у пластины, она выгибается в его сторону. Когда номинал тока превышает допустимую величину, изогнутая пластина, воздействуя на спусковой механизм, отключает автомат. Если температура окружающего воздуха отклоняется от нормы, выключатель также срабатывает.

Магнитный расцепитель

Расцепитель этого типа представляет собой катушку, в состав которой входит изолированная обмотка из меди и сердечник. Так как по ней протекает нагрузочный ток, подключаться в цепь она должна последовательно с контактами. Если ток нагрузки превысит допустимый номинал, сердечник переместится под воздействием магнитного поля расцепителя и посредством отключающего устройства разомкнет контакты пакетника.

Селективные автоматы с полупроводниковым расцепителем

Эти устройства оборудованы специальной панелью, на которой устанавливается время отключения автомата. Они обеспечивают временную задержку в случае короткого замыкания, что позволяет при возникновении нештатной ситуации отключить аварийный участок, не прекращая при этом подачи питания на объект.

Автоматический выключатель без расцепителя называется разъединителем.

Как выбрать автомат?

Перед тем, как начинать монтаж защитных автоматических выключателей, нужно выбрать их, а также разобраться в тонкостях подсоединения. Люди, которые хотят узнать, как подключить автоматический выключатель, задаются различными вопросами. Например, до или после счетчика подключаются автоматы в распределительном щите? Должен ли ставиться автомат ввода? Эти и другие нюансы подключения интересуют пользователей.

Основные параметры автоматических выключателей

К характеристикам защитных автоматов относятся:

• Номинальная величина тока (в Амперах).
• Рабочее напряжение электросети (в Вольтах).
• Максимальный ток короткого замыкания.
• Предельная коммутационная способность.
• Число полюсов.

Предельная коммутационная способность характеризуется максимально допустимой величиной, при которой выключатель способен работать. ПКС бытовых устройств может составлять 4,5, 6 или 10 кА.

При выборе чаще всего руководствуются такими основными показателями, как ток отключения при КЗ, а также ток перегрузки.

Причиной возникновения перегрузки становится подключение к электросети устройств с чрезмерно высокой суммарной мощностью, что приводит к превышению допустимой температуры контактных соединений и кабелей.

Учитывая это, нужно устанавливать в цепь пакетник, величина тока отключения которого не меньше расчетной, а лучше – если несколько превышает ее. Чтобы определить расчетный ток, нужно суммировать мощность приборов, которые предполагается подключить к цепи (для каждого из них этот показатель имеется в паспорте). Полученное число нужно разделить на 220 (стандартная величина напряжения в бытовой сети). Полученный результат и будет величиной тока перегрузки. Следует также учитывать, что он не должен превышать номинал тока, который способен выдержать провод.

Величина тока отключения при КЗ – это показатель, при котором защитный автомат отключается. Расчет тока КЗ производится при проектировании линии по формулам и справочным таблицам, а также с использованием специальной аппаратуры. Исходя из полученной величины, определяется тип защиты. На небольших объектах и в бытовых сетях используются автоматы типа B или C.

Установка защитного автомата в электрощитке своими руками

В первую очередь нужно определиться с подсоединением проводов питания, и лишь после этого разбираться, как подключить к сети автомат. Если вы не знаете, сверху или снизу пакетника должны подключаться питающие проводники, обратитесь к требованиям ПУЭ, которые являются основным руководящим документом при проведении электромонтажных работ.

В Правилах четко оговорено, что кабель питания должен присоединяться к неподвижным контактам, и это требование должно выполняться в любой схеме подключения защитных автоматов. В любом современном устройстве неподвижные контакты расположены сверху.

Для установки понадобятся контрольные приборы и инструмент, в который входят:

• Монтажный нож.
• Отвертки (крестовая и шлицевая).
• Мультиметр или индикаторная отвертка.

Итак, как же правильно подключить автомат? Рассмотрим установку защитных автоматов в однофазных сетях.

Двухфазное и трехфазное подключение более сложное, и желательно, чтобы оно выполнялось специалистом.

Однополюсный автомат

Установка производится в сети, где для выполнения ввода задействовано два кабеля: нулевой (PEN) и фазный (L). Такая система существует в зданиях старой постройки. Питающий проводник подсоединяется к входной клемме автомата, затем с выходной он проходит через счетчик, после чего разводится по защитным устройствам конкретных групп. К PEN запитывающий нулевой кабель также подводится через электрический счетчик.

Применение одно, двух и трехполюсных автоматов на видео:

Двухполюсный автомат

Рассматриваем установку защитного устройства в однофазной сети, где для ввода задействовано три проводника: фазовый, нулевой и кабель заземления. Входные клеммы, обозначенные на устройстве цифрами 1 и 3, расположены в верхней части автомата, а выходные (2 и 4) – в нижней.

Питающий кабель подходит к входной клемме 1 и надежно фиксируется на ней. Аналогичным образом нулевой провод крепится на клемме 3. Фаза проходит через счетчик электричества. Питание равномерно распределяется по группам выключателей. С клеммы 4 нулевой кабель подключается к шине N, проходя через счетчик и УЗО.

Подсоединение проводов

К любому автоматическому выключателю прилагается паспорт, в котором прописано, как правильно подключать провода к его клеммам. В документе имеются все нужные сведения – от сечения кабелей и типа их соединения до длины зачищаемой части проводника.

Зачистка концов проводов для подсоединения бытовых автоматов производится монтажным ножом примерно на 1 см. Различить проводники можно по их цветовой маркировке:

• Фазный кабель – белый или коричневый.
• Нулевой провод – черный, синий или голубой.
• Проводник заземления – зеленый.

Зачистив ножом конец провода, его нужно вставить в зажим контакта и закрепить с помощью фиксирующего винта. Винты закручиваются отверткой. После закрепления провод нужно немного подергать, чтобы убедиться в надежности фиксации. Если для подключения к пакетнику используется гибкий провод, то, чтобы увеличить надежность соединения, следует использовать специальные наконечники.

Чтобы установка автоматов в электрощитке и подсоединение к ним кабелей были выполнены правильно, нужно помнить о распространенных ошибках и не допускать их при работе:

• Попадание изоляционного слоя под контактный зажим.
• Слишком большое усилие при затягивании, которое может привести к деформации корпуса и, как следствие, к поломке автомата.

Нередко в распределительном щите монтируется сразу несколько защитных устройств. Для их соединения неопытные специалисты используют перемычки.

В принципе, это не является ошибкой, но все же в этом случае лучше использовать специальную шину, нарезанную по нужному размеру – так называемую гребенку. С ее помощью провода подключаются к пакетникам в нужной последовательности.

Особенности подключения СИП к вводному автомату

Самонесущий изолированный провод широко используется для передачи электричества в домашнюю сеть от воздушных ЛЭП вместо обычного кабеля. При всех достоинствах этого проводника подключение СИП к защитному автомату напрямую производить не следует, поскольку в ходе эксплуатации алюминий начинает «плыть», а изоляция обгорает. В конечном итоге это приводит в лучшем случае к выходу автомата из строя, а в худшем – к возгоранию. Проще всего избежать такой неприятности, подключив СИП к автомату через специальную переходную гильзу.

Такое приспособление обеспечивает переход с алюминиевого провода на медь. Купить его можно в специализированном магазине.

Пошагово монтаж автомата – на следующем видео:

Заключение

В этой статье мы разобрались с вопросом, как правильно подключить защитные автоматы в электрическом щите, а также рассмотрели разновидности этих устройств и особенности их работы. Воспользовавшись изложенной информацией, вы сможете самостоятельно произвести установку пакетника и подключение его к домашней сети. Естественно, при этой процедуре нужно строго соблюдать правила электробезопасности, как и при любых работах, связанных с электричеством.

Источник http://zametkielectrika.ru/kak-podklyuchit-avtomaticheskij-vyklyuchatel/

Источник https://ooobask.ru/baza-znanij/montazh-avtomaticheskih-vyklyuchatelej

Источник

Источник