Среда, 29 ноября, 2023
Монтаж погреба

Как выбрать материалы для строительства сухого погреба

Как выбрать материалы для строительства сухого погреба

Экологичная усадьба: Какие материалы можно использовать для стен, пола и внутреннего оснащения сухого погреба?

У любого человека, задумавшего строить на своем участке погреб, возникает ряд вопросов, главный из которых — выбор материалов для строительства долговечного и, главное, гидроизолированного погреба. В большом разнообразии современных строительных материалов представлены как суперсовременные, так и привычные, как разрекламированные, так и самые простые. Что же выбрать? Мы поможем вам разобраться, какие материалы можно использовать для стен, пола и внутреннего оснащения погреба.

Как выбрать материалы для строительства сухого погреба

Прежде чем говорить о рекомендованных материалах, обязательно нужно сказать о тех, какие в строительстве погреба нельзя использовать ни в коем случае. Это так называемые «пористые» материалы — пеноблоки, шлакоблоки, газоблоки, а также блоки из керамзита. Нельзя использовать и пустотные материалы — пустотелый кирпич или блоки. Также для создания погреба не рекомендуют материалы с закрытой структурой пористости на полимерной или минеральной основе. Все эти материалы будут пропускать влагу в помещение, а это чревато и сыростью, и плесенью с грибками, и даже межсезонными подтоплениями.

Как выбрать материалы для строительства сухого погреба

Камень

В строительстве погребов используют тесаный камень, булыжники или бутовый камень. Если вы решили делать каменные стены в своем погребе, то лучше всего подойдет так называемый бутовый камень, представляющий из себя грубые и неотесанные куски горных пород типа известняка, гранита, доломита или песчаника. Бутовый камень обычно крупный, весит от 20 до 40 килограмм. Для каменной кладки необходимо будет немного потрудиться: во-первых, выбрать более или менее одинаковые по величине камни, а во-вторых, придется придать им правильную форму без резких углов и сколов для более прочной кладки.

Кирпич

Из всех разновидностей кирпича — силикатный, керамический (красный, или, как его по-другому называют — алый), и обожженный кирпич-железняк — для строительства погреба наиболее пригоден лишь последний, обожженный кирпич с оплавленными гладкими поверхностями. Именно он самый долговечный и наиболее устойчив к сырости. Остальные же виды кирпича — как красный, так и силикатный — могут разрушаться от постоянного поступления влаги. Вообще кирпич, при всей своей популярности, — не самое лучшее решение для погреба, ведь каждый стык, каждый шов может стать причиной подтопления при недостаточной гидоизоляции.

Как выбрать материалы для строительства сухого погреба

Бетон

Бетон при строительстве погреба может выступать в трех разных состояниях: как заливная монолитная конструкция, как бетонные блоки и как железобетонные плиты (которые можно использовать не только для стен, но и для потолка и пола). Считается, что бетон — наиболее прочный и удачный материал для погреба после натурального камня. Также бетон очень просто сделать водонепроницаемым на стадии замешивания — для этого необходимо добавить к раствору Дегидрол люкс марки 10-2 «Жидкий гидроизолирующий гиперконцентрат».
Небольшой совет: для строительства стен погреба используйте бетон марки 50 или 100.

Дерево

Дерево в погребе не является основным материалом. То есть из него нельзя построить стены, пол или потолок ввиду того, что дерево очень недолговечно в условиях темноты и сырости, пусть даже минимальной. К тому же древесина весьма неустойчива к различным заражениям грибками и повреждениям вредителей типа жуков или гусениц. Но именно из дерева рекомендуется делать различные элементы в погребе, такие как опалубка для бетонного раствора, полки для консервации и ящики для овощей.

Важный момент: любые деревянные изделия должны быть изготовлены только из воздушно-сухой (влажность не более 18%) струганной древесины — это предотвратит ее от гниения и заражения личинками.

Как выбрать материалы для строительства сухого погреба

Цемент

Растворы на основе цемента используются при каменной, кирпичной или бетонно-блоковой кладке. Для погреба используют цемент с коэффициентом прочности от 5 МПа (50 кгс/кв. см) и выше. Что касается марок, то лучше всего себя показали следующие марки и производители:
— портландцемент: 400, 500, 550, 600;
— быстротвердеющий портландцемент: 400 и 500;
— шлакопортландцемент: 300, 400 и 500;
— быстротвердеющий шлакопортландцемент: 400.

Следует помнить, что приготовленным цементным раствором можно пользоваться час-полтора с момента его замешивания.

Как выбрать материалы для строительства сухого погреба

Гидроизоляционные материалы

Для изоляции от влаги в погребе рекомендуется использовать битум или деготь. Ими можно обрабатывать как стыки между стенами/потолком/полом, так и промазывать кирпичную кладку для большей защиты от сырости. Как битум, так и деготь полностью водонепроницаемы и невосприимчивы к внешним воздействиям типа мороза или грибка. К тому же следует отметить еще одно качество — эластичность, что очень важно для межсезонного «плавания» почвы, где сделан погреб.

Кровельные материалы

Существует два вида кровельных материалов — твердые и мягкие. В первую группу входят пергамин, кровельный рубероид, толь, а во вторую — кровельная сталь. Мягкая кровля для погреба хороша тем, что она практически невосприимчива к температурам, то есть не нагревается в жару и не пропускает холод зимой — это очень важно для поддержания в погребе постоянно прохладной температуры. Твердая кровля имеет один небольшой минус: для ее установки придется утеплять погреб изнутри, под крышей — это делается для того, чтобы опять-таки, в погребе было прохладно в любое время года.

Как выбрать материалы для строительства сухого погреба

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:

Тонкости процесса проектирования и возведения погреба

Тонкости процесса проектирования и возведения погреба

Хранение различных предметов и вещей в погребах считается очень практичным и удобным делом. Но чтобы такое пожелание реализовалось в реальности, нужно тщательно спроектировать сооружение и выполнить все работы как следует. А для начала четко понять, что же из себя представляет погреб и в чем его специфика.

Особенности

Подавляющее большинство людей думает, что погреб – это такое место просто под землей, где что-то хранится. И от подвала отличие только в названии да в некоторых деталях оформления. На самом деле разница есть, и немалая. Так, в погребах часто хранят:

  • домашние консервные заготовки;
  • овощи;
  • фрукты;
  • вина собственного изготовления;
  • все остальное, что должно храниться при температуре от 10 до 14 градусов.

Есть и другой вид погреба – с температурой от 8 до 10 градусов. Он не предназначен для длительного хранения овощного урожая, зато как склад картофеля подходит идеально. Что немаловажно, если подвал всегда располагается под какой-либо наземной постройкой, то погреб может быть и автономно расположенным сооружением. Кроме того, он не всегда бывает полностью заглублен, встречаются даже поверхностные версии. Потому защита от скопления подземных вод обеспечена полностью.

Погреб относится исключительно к числу холодных помещений, а вот подвалы вполне бывают теплыми.

Наибольшая высота стен погребов ограничена 190 см. В подвальных помещениях такая высота только начинает их перечень размеров и приемлема исключительно под овощехранилища. При организации технического этажа постройка должна достигать по меньшей мере 220 см. А полноценный жилой подвал вообще требует сделать дистанцию между полом и потолком самое меньшее 2,5 м.

Окончательно определиться с целевым предназначением постройки нужно еще до начала работ, только тогда получится выполнить все как следует. В зависимости от предназначения помещения определяется перечень необходимых мер по гидроизоляции и утеплению. Кроме того, определив величину пространства, легко выяснить, что именно разместится в подземном сооружении. Погреб отличается от подвала и по функции стен, потому что их ключевая задача – ограждение. Благодаря этим стенам котлован не осыпается, а внутрь не проникает вредоносная влага.

Назначение

В погребах могут храниться самые разные продукты, и потому подход к их организации нельзя делать универсальным. Чаще всего в российских условиях такие накопители используются для хранения овощей и заготовок на зиму. Даже самые крупные бытовые холодильники не могут обеспечить той же вместимости. Кроме того, подземный запас самой природой удерживается в пригодном состоянии, не расходует электричества и почти не нуждается в уходе.

По мнению специалистов, обособленный от домов и других построек погреб лучше всего справляется со своей задачей.

В автономном сооружении проще всего добиться достаточного простора и сформировать качественную вентиляцию. Немаловажное значение при освоении нового участка имеет и то, что отдельно стоящий погреб может быть использован как украшение окружающего пространства. Подземный блок чаще всего разделяется на сектора, в каждом из которых раскладываются определенные овощи. Также оборудуются настенные полки. В так называемую погребницу (находящуюся над землей часть строения) входят дверь, ведущий вниз люк, крыша, стены и тамбурный отсек.

Вместе с овощами можно хранить также домашние консервы и алкогольные напитки. Микроклимат качественно построенного погреба вполне позволяет это сделать. Но все же чаще винный погреб выделяется особо, потому что у него есть своя специфика. В основном, подобные сооружения делаются в домах, даже иногда в городских квартирах. Это вполне понятно: мало кто захочет идти или даже ехать далеко ради одного-двух бокалов вина.

Учитывая предназначение подобного погреба, его в основном делают при помощи профессиональных дизайнеров. Гармоничное и комфортабельное исполнение позволяет добиться оптимальной атмосферы внутри. При этом специалисты могут дать рекомендации и по режимам хранения благородных напитков. Домашние винные погреба стараются разбивать на сектора по функциональному назначению:

  • участок для хранения;
  • дегустационный блок;
  • место для отдыха.

Массивная мебель из дерева становится оптимальным оформительским решением. В обстановке чаще всего доминируют изысканные темные цвета. Шкафам и стеллажам стараются придать необычную внешнюю форму, чтобы создать ощущение оригинального и тщательно продуманного пространства.

Для акцентирования отдельных мест часто применяют неоновую подсветку. Широко распространенная стилистика кантри как будто перемещает владельцев погреба на несколько веков назад. Довольно часто встречается и оформление в стиле модерн, где преобладают стеклянные и металлические поверхности.

Возвращаясь к более привычному хранилищу овощей, стоит указать, что выбор наземного или подземного варианта зависит в первую очередь от высоты расположения грунтовых вод.

Наилучшим типом почв считаются глинистые породы, они весьма плотные и пропускают минимум влаги. Песчаные грунты обязательно уплотняются, в идеале перекрываются слоем бетона. Когда есть определенные материальные средства, правильнее будет строить погреб для овощей из кирпича либо натурального камня. Это и долговечнее, и лучше для продуктов по создаваемому микроклимату.

Сократить приток теплого воздуха в летнее время можно, оборудовав вход с северной стены. Утепление стен и кровли строго обязательно. Объем помещения рассчитывается заблаговременно, при этом учитывается сразу три соображения:

  • размещение всего, что нужно хранить;
  • свободная расстановка овощей и другого продовольствия;
  • резервирование свободного места для прохода и различных работ.

Поскольку погреб с хранящимися в нем овощами становится крайне притягателен для грызунов, при выборе методов теплоизоляции и гидроизоляции нужно выбирать решения, которые устойчивы к нападениям этих животных. Обязательно проводится обработка для защиты от микроскопических грибков. Если при помощи утепления стен и кровли не удается добиться оптимальной температуры внутри, рекомендуется утеплять еще и пол. Сделать хранение овощей, корнеплодов удобнее можно при помощи ящиков. Не обязательно покупать их в готовом виде, точно такие же изделия легко изготавливаются своими руками.

Расставлять контейнеры и другие емкости следует с некоторым разрывом друг от друга. Это усилит циркуляцию воздуха и не позволит продуктам гнить.

Важно: самую нижнюю полку проектируют таким образом, чтобы можно было наводить порядок без перемещения ящиков.

Помещения для овощей и фруктов, если только есть возможность, оборудуют отдельно друг от друга. Но чаще всего такого шанса нет, и потому их просто удаляют максимально в рамках одного погреба.

Форма погреба играет не последнюю роль, потому что она прямо влияет на его практические характеристики. Энтузиасты часто используют круглый тип помещения, отталкиваясь при определении параметров от:

  • необходимых площадей и объемов;
  • прочности конструкции;
  • температурно-влажностного режима;
  • срока службы.

Большинство строителей по традиции отдают предпочтение прямоугольнику или его разновидности – квадрату. Второй вариант минимум на 5% экономичнее прямоугольного исполнения по расходу материалов. Но в погребе, оформленном как прямоугольник, легче смонтировать полки, поставить стеллажи и малоподвижные емкости. Круглые варианты на самом деле не менее традиционны. Именно их веками строили в прошлом, потому что есть сразу несколько преимуществ:

  • способность переносить более сильное давление грунтовых масс;
  • сокращение потребности в материалах на 10-12% по сравнению даже с квадратом;
  • исключение углов облегчает поддержание необходимой температуры и влажности;
  • упрощенная конструкция строится легче и быстрее.

Схема после выбора геометрической формы должна характеризовать внутренний диаметр, особенность выхода и высоту постройки. Сооружения с боковым входом предпочтительны, потому что они позволяют удобнее вносить значительное количество запасов.

Встраиваемая лестница с тщательно подобранным углом наклона позволяет использовать погреб ежедневно без лишних проблем. Оптимальное качество и длительный период службы полностью оправдывают повышенные затраты на строительство хранилища с боковым входом. Такое сооружение может встать как под домом, так и непосредственно рядом с жилищем, под прикрытием навеса.

Конструкция с входом сбоку может быть размещена на совершенно открытом месте, ее легко превратить в один из объектов ландшафтного дизайна.

Рекомендуется обустраивать любой погреб летом, чтобы меньше бороться с грунтовыми водами при строительстве.

Внимание при выборе любой формы следует уделять функциональности внутренней отделки. Верхний вход выбирают по большей части по традиции, чтобы попадать в погреб непосредственно из дома. Впрочем, никто не может запретить оборудовать хранилище двумя видами проходов одновременно.

Материалы

Бетонный погреб используют очень часто. И это решение нужно смело предпочитать любым кустарно изготавливаемым овощными ямам. Важно: хранение урожая лучше всего организуется в обособленном помещении. Монолитный тип конструкции кардинально улучшает гидроизоляцию. Если такой возможности нет, лучше постараться выбрать решение с минимальным числом швов. Бетонное хранилище выгоднее других вариантов даже при заказе доставки готового раствора.

На насыщенных водой или подверженных активному пучению участках стены следует формировать минимум из 250 мм бетона. Если почва сухая, а УГВ сравнительно низок, допускается сокращение этого показателя на 30-40%. Еще меньше делать не рекомендуется, потому что это уже понизит несущую способность. В большинстве случаев пол бетонного резервуара ставится на 3 м под поверхностью почвы.

При работе можно применять либо блоки (ФБС, кустарно получаемые конструкции), либо заливку раствора в заранее выложенную опалубку.

В первом случае используется арматура композитного типа, во втором – стальная. Подобное решение оптимально для грунтов со значительным пучением и высокой концентрацией суглинистой массы. Полы комплектуют защитой от воды и средствами дренажа. Заливка внизу проводится на 200-250 мм. Целесообразно формировать пол как армированную плиту, это значительно повышает крепость конструкции в целом.

Сборный вариант неизменно дороже монолитного исполнения, вдобавок ухудшается сдерживание влаги. Кладка может растрескиваться из-за неравномерности давления на почву. Очень важно проверять, какие есть коммуникации (водопровод, газопровод, кабеля, канализация), где они расположены. Достаточно глубокую выемку, особенно на каменистой почве, выкопать весьма тяжело без привлечения техники.

Следует основательно продумать контуры осваиваемой площадки и правильно разметить их на местности. Проверка подразумевает бурение скважины на полную плановую глубину. Это сооружение позволяет выяснить, есть ли грунтовая вода и как глубоко.

При наличии поблизости колодцев, скважин или погребов все равно стоит использовать инструментальную проверку. Тогда можно будет исключить всякие неожиданности. Последнюю треть котлована копают не экскаватором, а вручную – это позволит избегать много ошибок.

Довольно технологичным выбором оказывается металлический кессон. Он надежнее защищает все, что хранится внутри, от проникновения почвенных вод. Такая конструкция окажется очень кстати для установки в низинах. Гарантированно исключено при соблюдении нормативных требований появление гнезд микроскопических грибков. Поставить кессон можно в любом произвольно выбранном месте. Надежность сооружения, его антивандальные характеристики и устойчивость к кражам тоже можно только приветствовать. Металлический кессон имеет и слабые стороны – это тяжесть и склонность к коррозии. Выдержать давление, оказываемое почвой и грунтами, сумеют только стенки толщиной 1-1,6 см.

Обязательна антикоррозийная обработка установленного блока.

Повысить точность монтажа помогают бревна, выступающие как ограничители. Чаще всего спуск кессона в котлован производится при помощи крана, лишь в единичных случаях хватает возможностей лебедки.

Чтобы относительно тонкие листы стали оказались достаточно прочными, их усиливают ребрами жесткости. Типичная высота конструкции из металла составляет 2 м (немногим больше или немногим меньше), это позволяет свободно пользоваться погребом любому взрослому человеку. В крупных погребах монтируют два прохода, один из которых предназначен для загрузки продуктов.

При покупке готового кессона желательно тщательно контролировать качество сварных швов. Аккуратно вычищаются все неровности и заусенцы, которые могут создать много неприятностей. Красить металлическую конструкцию нужно в несколько слоев, первым из которых оказывается мастика на битумной основе.

Чтобы избежать возникновения конденсата, обязательно проводится теплозащита дна и стенок конструкции. Внешнее утепление самое лучшее и гарантированно предотвращает промерзание стен. Но по металлу утеплительный материал нужно утеплять изнутри. Подбор и монтаж теплоизоляционного материала делают так, чтобы сократить риск гниения.

Довольно широко распространены погреба из кирпича. Керамическая разновидность этого материала выгодно выделяется:

  • стойкостью к нагреву и холоду;
  • крепостью;
  • длительной службой;
  • отменной акустической защитой;
  • экологической нейтральностью;
  • простотой при монтаже.

В составе фундамента погреба делают из кирпичей марки М-150, а обособленные конструкции делают из материала категории М-100. Дороговизна красного кирпича подчас вынуждает делать выбор в пользу силикатной его разновидности. Механическая крепость и стойкость к морозу оптимальны, но сухость грунта – обязательное условие. Избыточная влажность приводит к стремительному разрушению. При просчете потребности в кирпичах стоит оставлять запас в 2 куб. м как минимум.

Дно котлована под кирпичную конструкцию нужно тщательно разравнивать, освобождать от мусора и неровностей почвы. Непременно выкладывается 0,2 м крупного щебня, который становится базой дренажа. Потом формируется смесь жирной глины и воды, пол заливают бетоном. В больших погребах стоит продумать расположение кирпичных колонн, удерживающих перекрытия. Сушка бетонного основания занимает от 14 суток, а в идеале – 28 дней с момента укладки.

После смешивания цемента с песком сухую массу следует просеивать, чтобы добиться однородности материала.

Лить воду стоит осторожно, порциями, чтобы не нарушить пропорции. Как и при строительстве домов, ряды кладки ведут от углов либо от дверей. Способ кладки самый простой – она ведется в шахматном порядке с плотным прижатием. Смена производится по схеме «целый – половинка – целый» до самого конца.

Внешнюю стену, смотрящую в сторону земляного откоса котлована, прокладывают жирной глиной. Если промежуток большой, к глиняному раствору примешивается бой кирпича. Все ряды обязательно проверяются строительными уровнями. Малейшие погрешности и отклонения категорически нетерпимы. Лишь имея высохшую и укрепившуюся кладку, можно переходить к последующим этапам работы.

Современные погреба иногда делаются из полимерных материалов. Они совместимы с любым видом грунта и почти не страдают от почвенных вод. Строители освобождаются от необходимости скрупулезно согласовывать уровень грунтовых вод и глубину промерзания. Работа может быть выполнена даже под уже построенными домами, сараями или гаражами. Пластиковая конструкция по умолчанию обходится без дополнительной отделки, ее декоративные свойства и так высоки.

Влажность и рывки температуры практически не оказывают губительного воздействия на хранящиеся внутри продукты. Удобство их резервирования сильно зависит от того, насколько хорошо выполнена вентиляция. Грызунам и насекомым крайне тяжело преодолевать слой пластмассы.

О дезинфекции нечего и говорить, кирпичные и бетонные стены очищать намного тяжелее. Исключено впитывание запахов в стенки в отличие от пористых материалов. Следует помнить о том, что пластиковые погреба на 50% и более дороже простого хранилища. Причем в этой цене не учтены перевозка и установка корпуса. Стандартизированные размеры ограничивают возможность выбора и ужесточают требования к точности проектирования, строительства котлована.

Подобные недостатки носят частный характер и полностью оправдываются оптимальными характеристиками конструкции. Необходимо помнить, что без специальных машин практически нельзя сделать работу.

Где разместить?

Представить себе дачи и даже коттеджи без погребов практически невозможно. Но большое значение имеет расстановка хранилища на участке. Учитывают ландшафт, соображения комфорта и стилистики. В зависимости от личных предпочтений погреба ставят либо скрытыми (внешне незаметными), либо подчеркнуто выразительными на вид. Чтобы построить объект в духе «хоббитона», то есть яму, требуется использовать холмы и другие формы рельефа, занимать много места.

Такой погреб позволяет круглогодично выдерживать температуру от 3 до 8 градусов. Но подземное хранилище не удастся создать, если на участке есть грунтовые воды или территория заболочена. Вход рекомендуется выводить на север, чтобы радикально сократить прогрев внутреннего объема солнечными лучами.

Для маскировки резервуара могут применяться:

  • чешские скалки;
  • альпийские горки;
  • гравийные сады;
  • габионы;
  • клумбы.

Винные погребки располагают преимущественно под жилыми домами. Это не только облегчает прогрев, но и сокращает занимаемое место, и позволяет облегчить доступ. Когда дом уже построен, желательно использовать погреб в обособленном месте. Погреб в доме должен быть идеально сухим и умеренно теплым сооружением. Недостатки в его использовании связаны с ошибками при проектировании и строительстве, а не с объективной слабостью.

Недопустимо строительство погребов, вплотную прилегающих к фундаментам. Это может привести к рывкам температуры и ухудшить сохранность создаваемых запасов. При любой возможности стоит поставить хранилище под неотапливаемой частью дома. Это улучшит формируемый микроклимат.

Значительное залегание глубины приводит к избыточным расходам денег и сил. Куда вернее подсчитать рациональную глубину и использовать надежную теплозащиту. При необходимости хранить совсем небольшие объемы продуктов можно использовать элементарные объекты — ледник, бурт. Наземные овощехранилища целесообразны для накопления корнеплодов и других овощей массой свыше 3 тонн. Подполья под домами заглубляют самое меньшее на 150 см (в деревянных жилищах).

Погреб меньшей глубины быстро нагревается до 8 градусов, качество хранения продуктов сокращается. При расчете тепловых параметров ориентируются на коридор 0-5 градусов. Кроме строительства погребов, при доме или на участке вокруг него довольно многие люди сооружают их в гараже. Такое расположение позволяет повысить эффективность использования занимаемого пространства. Типичные гаражные погреба в глубину занимают 170-190 см, в ширину – 200-250 см.

Даже в тех случаях, когда есть достаточное пространство, нежелательно увеличивать ширину погреба свыше разумных пределов. Обязательным этапом работы оказывается формирование чертежа и тщательный расчет потребности в материалах.

Чтобы легче было смонтировать боковую гидравлическую защиту, делают отступ от стен самое меньшее на 50 см. Пол внутреннего погреба поднимают на 30 см над ленточным фундаментом. Такая методика приемлема, лишь если основание окажется устойчивым после завершения всех работ.

Частично заглубленная яма обычно строится по той же схеме, что и смотровая выемка. Но отдельные владельцы «автомобильного дома» получают неплохой результат, используя цистерну, закопанную в грунт. Неполное заглубление оправдывает себя даже на влажных территориях, поскольку днище располагается на глубине 70-100 см.

Для отделки стенок применяют либо простой бетон, либо шлакобетон. Альтернативой им выступает кирпич; в качестве гидравлической защиты востребованы как замки из глины, так и оклеечные, обмазочные конструкции.

Большинство владельцев гаражей отдает предпочтение углубленным на 100% вариантам. Почти всегда их заводят на 150-300 см: меньшие значения непрактичны, а большие слишком много добавляют работы. В любом случае не стоит забывать об обязательной дистанции до водоносного слоя хотя бы в 500 мм. Перед началом строительства, кроме разведки грунтовых вод, всегда знакомятся с документами и копают яму на 2-3 м. Это позволит точно избежать проблем с общественными инженерными системами.

В готовых гаражах заглубленные погреба оборудовать вряд ли стоит. Если же альтернативы нет, требуется усилить профилактику разрушения подземной жидкостью. Нужно помнить, что не существует способов полностью заблокировать подтопление подвала после завершения строительства. Потому на предварительном этапе сооружают круговой дренаж. Выбор материала для гаражного погреба определяется в первую очередь стоимостью изделий.

Скорость строительства с использованием железобетонной плиты очень велика, но плата тоже весьма значительна. Куда выгоднее применять монолитный бетон либо «дикие» камни. Не все керамические кирпичи подходят для этой цели, требуется выбирать блоки качественного обжига. Неприемлемы шлакоблоки и силикатный кирпич. При сборке опалубки стоит брать цельную доску. Сократить расходы на гидроизоляцию можно, используя расплав смолы, или иного рулонного покрытия.

Днище котлована засыпают 30 мм щебня или кирпичных обломков. Сверху наливается 40-50 мм бетонного раствора. Тотально застывший камень позволяет приступить к гидроизоляции. По периметру защитные рулоны выкладывают на 100-150 мм за контур стены. Когда гидроизоляция окончена, монтируют опалубку и наполняют ее раствором.

Когда погреб под гаражом ставится из кирпичей, кладку делают по наиболее простой технологии. Обязательно следят за тем, чтобы стены были строго вертикальными на всем протяжении. Любой шов следует затереть основательно и на внешнем, и на внутреннем контуре. Целесообразно покрывать внутренние стены известью. При использовании железобетонных плит обязательно утепляют перекрытия стеклянной ватой либо смесью цемента и опилок.

Гидроизоляция гаражного погреба чаще всего производится за счет битумных смазок. Это выгодно в материальном и производственном плане. Смазку рекомендуют раскладывать в два слоя, разделяемых промежутком из рубероида. Выше производится посыпка песком крупной фракции.

Внутренние стены предпочтительнее обрабатывать составами проникающей в материал гидроизоляции. Такая защита не может быть разрушена по меньшей мере до тех пор, пока будет целой сама стена. Перед работой нужно основательно увлажнить основание, чтобы гарантировать оптимальный результат. Толщина слоя достигает 0,2 см. Проникающая гидроизоляция может проникнуть в капилляры стены до 90 см. Внутри будут возникать нерастворимые в воде кристаллы.

Пол в гаражном погребе выкладывают чаще всего из железобетонных плит. Самостоятельная заливка должна производиться с использованием арматурной сетки на специальные стержни. Предпочтительный утеплитель – пенополистирол, его легко монтировать даже снаружи. В большинстве случаев стены погребов утепляют ПСБ-С-25 общей толщиной 0,05 м. Рекомендуется покрыть стену и изнутри, и снаружи; ограничившись внутренней обработкой, можно спровоцировать возникновение конденсата.

Балконный подвал оборудуется на первых этажах многоквартирных домов. Конечно, о том, чтобы вырыть яму на самом балконе, и речи быть не может. Однако сделать это на земле не составляет особого труда. Требуется только, чтобы основание выходящей за фасадную линию дома площадки располагалось на небольшой высоте над отмосткой. Чаще всего этим требованиям соответствуют многоквартирные дома на 9 этажей, возведенные в 1970-80-е годы.

Под лоджией погребок даже в таком доме организовать нельзя, поскольку основание этого элемента неразрывно сцеплено с фундаментом. Так как произойдет перепланировка жилого помещения, все работы и их особенности следует заранее согласовывать с официальными властями и регистрировать в установленном порядке.

Нельзя забывать, что увеличивая суммарную площадь квартиры, придется больше платить и за содержание жилого помещения. Рытье котлована производится на глубину, где можно спокойно стоять, не сгибаясь.

Полезно заранее изучить все нормы техники безопасности, структуру почвы и проложенные коммуникации. Заметив риск обрушения стенок, следует немедленно укреплять их любым прочным материалом. Это решение временное, вплоть до устранения реальной причины. Грунтовое основание рекомендуют прокладывать рубероидом. Чтобы положенный поверх него песок был достаточно прочен, его перед засыпкой щебнем трамбуют.

Завершающий участок покрытия делают либо из асфальта, либо из цемента. Разница между ними по прочности очень мала, но получить асфальтовую массу и битум в горячем виде, быстро выложить их бывает довольно сложно. Зато асфальт пригоден к эксплуатации в полном объеме немедленно после остывания. Цементную стяжку делают поверх подушек из щебенки и песка. Чтобы стягивающий слой оказался ровным, используются наливные полы с эффектом самостоятельного выравнивания.

Как и в других погребах, в балконном варианте стоит позаботиться о надежной вентиляции. Ее делают путем протягивания труб, разрушенную отмостку вокруг мест их введения придется восстановить. Лучшими вытяжками считаются трубопроводы из металла либо асбоцемента сечением 10 см. Выводное отверстие оборудуется зонтиком на основе оцинкованной стали. Он препятствует проникновению внутрь воды, различной грязи и пыли.

Погреб в частном доме на улице тоже может быть оборудован. Сложнее всего выполнить такую работу на ровном участке, если не приобретать готовых монтируемых конструкций. Распознать высокое расположение грунтовых вод можно по летнему росту влаголюбивых растений. При этом поблизости нет водоема, их никто не поливает, но даже при длительной засухе они увядают позже, чем в других местах. Важно: снятие дернового слоя и рытье ямы под погреб на приусадебном участке должно производиться без техники.

Стены погреба нельзя формировать из материалов, выделяющих токсичные вещества. Когда котлован роют в рыхлом месте, вершина его помечается на 300-500 мм больше по всему периметру, нежели дно. Вентиляция частного погреба обеспечивается через противоположный от входной двери угол. Там в грунте сверху донизу вырубают нишу, куда монтируется труба с угловыми отводами. Для гидроизоляции в слое пола ставится полиэтиленовая пленка.

Как сделать своими руками?

Согласно современным требованиям, считается правильно сделать вентиляцию с двумя трубами. На 1 кв. м подземного пространства должно приходиться 26 см2 воздушного канала. Но естественной продувки не всегда бывает достаточно. Приточный воздуховод располагается всегда так, чтобы исключить заполнение снегом и льдом. Открытый фрагмент ставится на 400-600 мм выше пола. Противоположный конец, когда труба пройдет через все перекрытия, поднимается над крышей погреба на 0,8 м.

Применение задвижек (шиберов) позволяет обезопасить вытяжку от промерзания и движения сквозняков. Чаще всего вентиляторы монтируют в вытяжном канале, он обеспечивает искусственное разрежение. Если погреб очень сложен по своей форме, рекомендуется оснащать вентилятором также и вводной канал. Когда используется лишь приток, а вытяжка обеспечивается через люк, диаметр ввода наращивают дополнительно. Чтобы работа пошагово дала хороший результат, не стоит ставить ввод и вывод для воздуха рядом друг с другом, это попросту не позволит добиться хорошего проветривания.

Обустройство

Но даже солидно вентилируемый погреб, спроектированный как следует, необходимо дополнительно обустраивать. При расположении стеллажей и других конструкций рекомендуется выделять три ключевых участка:

  • фруктовый;
  • картофельный;
  • овощной.

Подбирая, какую высоту полок использовать, нужно ориентироваться на необходимые габариты банок или иной тары. Когда погреб имеет ширину по крайней мере 200 см, можно ставить стеллажи по одной и по другой стороне. При этом следует оставлять проход минимум 90 см. Чтобы избежать прогиба полок под нагрузкой, каждую из них делают не длиннее 70 см. Стеллажи чаще всего делают 190 см по высоте, но в любом случае тут ориентируются на высоту конструкции.

Тот стеллаж, который ставится на длинной стене, обычно делается неразборным. Но если помещение оказывается довольным сырым, лучше ставить разбирающиеся конструкции. Их части гораздо легче проветрить и просушить. Рекомендуется делать полки из бетона либо из листовой пластмассы. Оба варианта устойчивы к сырости, а пластик еще и относительно дешев.

Если есть уверенность в том что погреб будет сухим всегда, можно смело использовать деревянный брус для полок. Типичное сечение – 10х10 см. Горизонтальные линии связи в стеллажах делают из досок толщиной 30-40 мм. Продольные связи делают из брусков шириной 80-100 мм, длина их равна либо общей длине стеллажа, либо длине единичной секции. Как и в других сырых местах, деревянные детали нужно тщательно обработать антисептическими препаратами.

Стальной уголок берут с шириной полок в 50 мм. Работать с ним и связывать воедино можно только при помощи сварки. Стойки чаще всего советуют доводить до потолка. Если же требуется сократить расходы, можно ограничиться их соединением с верхней полкой. Допускается крепить стальные рамы с использованием брусков величиной 80х20 мм.

Иногда пароизоляция погреба не проводится, вместо нее монтируется осушающее воздух устройство. Приготовление ящиков под овощи также подразумевает применение бруса и доски. Делать тару под фрукты слишком большой не следует, максимум – 600х400х300 мм. Нельзя, чтобы деревянные и бетонные поверхности соприкасались между собой. Непременной чертой хорошего погреба является и качественное освещение. Максимальное напряжение в электросети допускается 42 В. Разрешен монтаж проводки в открытом исполнении без роликов и изоляторов. Для замаскированного монтажа нецелесообразно применение стальных труб тоньше 0,2 см.

Каждый световой прибор и другое электрооборудование монтируется строго в герметичном варианте. Запрещено оставлять рубильник, даже запасной, непосредственно в погребе.

Советы

Чтобы готовый погреб не разочаровал своих владельцев, нужно точно знать, какая там температура должна быть и как поддерживать ее в заданном диапазоне. Какие бы ни были температурные условия «на улице» и в отапливаемых помещениях, в хранилище круглогодично должна выдерживаться температура воздуха от +2 до +4. Лишь в самые жаркие моменты допускается исключение из этого правила, но и тогда повышение температуры не должно быть больше чем до +5 – +7. Рекомендуется учитывать множество факторов:

  • уровень теплопроводности почвы;
  • приборную оснащенность погреба;
  • уровень влажности;
  • качество вентиляции;
  • глубину заложения;
  • материал стен и их толщину.

Удобство пользования погребом во многом зависит от лестницы. Стационарная конструкция гораздо удобнее приставной, и только при периодическом использовании хранилища можно ставить самодельные деревянные конструкции. Ширина 0,5-0,6 м гораздо практичнее, чем 0,3-0,4 м; подъем и спуск оказываются легче. Когда предстоит спускать и поднимать крупные вещи, тяжелые грузы, не следует делать лестницы менее 800 мм. Рекомендуемые высоты ступенек – 150-200, а ширина 250-300 мм.

Оштукатуривание кирпичных стен с наружной стороны производится цементными растворами. Потом смазывают покрытие мастикой на основе битума, оклеивают рубероидом. Только после этого можно засыпать грунт. При недостаточности вентиляции стоит предусмотреть расстановку ящиков с поглощающими влагу из воздуха. Знатоки предупреждают, что в погребах недопустимо накапливать ГСМ, краску и прочие субстанции с резкими запахами.

Перед тем как заложить продукты в погреб в летние месяцы, его всегда сушат и проветривают. Только тогда можно избежать неприятного затхлого запаха. Если предстоит для организации хранилища пробивать «окошки» в бетоне и усиливать перекрытия за счет массивных швеллеров, лучше проконсультироваться со специалистами. Качественная переделка подразумевает формирование конструкций с удвоенным резервом прочности. Снимая доски пола перед подготовкой погреба, следует остающиеся лаги подкреплять идущим поперечно брусом, он не даст конструкции развалиться.

Входы обычно делают в форме квадрата либо прямоугольника, величина стороны – 60 либо 70 см. При копке почвы следует внимательно контролировать, нет ли опасности что-то повредить. Усиление нижней части конструкции и повышение ее стойкости к воде обеспечивается за счет подкладки из геологического текстиля. В большинстве случаев потолки и стены погребов формируют из однородных материалов.

О том, как построить погреб своим руками, смотрите в следующем видео.

Новости и Статьи

Сегодня поговорим о том, из чего построить погреб. Какие материалы используют. Из чего делают погреб своими руками. А вы сами сделаете выводы, стоит-ли строить самостоятельно, или заказать готовый погреб из пластика с установкой.

погреб из чего построить

Основные моменты при выборе материалов для возведения стен погреба

Если погреб планируется, как отдельное сооружение от жилого дома, то нет необходимости закладывать подвальное помещение в проект здания.

Стараются выбирать место под погреб с учетом залегания грунтовых вод. При низком уровне грунтовки на участке погреб можно строить в любом удобном месте и делать его поглубже. Если же вода высоко, постройку поднимают повыше. В любом случае пол не должен приближаться к уровню грунтовки ближе чем на 0,5 м.

Как раз в случаи с грунтовыми водами фору всем материалам делает пластиковый бесшовный кессон. Который благодаря абсолютной герметичности никогда не протечет.

Для постройки погреба могут понадобиться следующие материалы:

  • песок или щебень для подсыпки;
  • бетон для пола (можно замесить самостоятельно из цемента. щебня и песка или заказать миксер);
  • материалы для стен (блоки, кирпич);
  • брус и доска для деревянного перекрытия, плита, арматура, бетон – для монолитного бетонного;
  • материалы для гидроизоляции – обмазочные, проникающие, битумные и рулонные (рубероид);
  • утеплитель (пенополистирольные листы)
  • трубы для дренажа;
  • трубы для вентиляции;
  • для отделки – известь, штукатурный раствор.

Погреба эксплуатируются в условиях высокой влажности, поэтому их необходимо защищать от гниения или коррозии.

Пластиковые погреба не нуждаются в гидроизоляции и они не боятся высокой влажности.

Кстати если грунт на участке крепкий и глинистый, а УГВ глубокий, то можно организовать погреб без стен и гидроизоляции.

Вот что по этому поводу говорит эксперт Ф. Халилов:
Если в Ваших краях растет или лиственница или дуб, я бы посоветовал потолок погреба НЕ делать из бетона, (из строительных бетонных плит или путем сплошной заливки), а сделать из бревен. Ведь главное, чтобы дышал потолок, а не стены. С такого потолка не капает, а бетон всегда — и зимой, и летом будет плакать, будет капать с него конденсат.

Правильно организованная вентиляция погреба поможет справиться с высокой влажность в помещении. Она может быть естественной или принудительной. Для ее изготовления все чаще используют, пластиковые, а не асбестоцементные или металлические трубы. Подойдут обычные канализационные серые или более прочные коричневые. Диаметр вычисляют из расчета 15 мм сечения на один квадратный метр хранилища.

В погребе делают лестницу, которая может быть постоянной или переносной. Ее выполняют из дерева, бетона, варят из металла или пользуются готовой из легких сплавов (типа стремянка).

Для удобства и комфорта, в погребе желательно провести электричество для освещения и ли принудительной вентиляции. Для этого понадобятся провода, выключатели и светильник. С электрикой шутки плохи, ее необходимо выполнять по жестким правилам, во избежании несчастных случаев.

Хорошо когда в хранилищах используют специальное климатическое оборудование для поддержания определенной температуры и влажности. Иначе ваши запасы быстро придут в негодность.

Очень важный момент это — утепленная дверь или крышка для люка. В холодных широтах обычно устраивают двойные утепленные конструкции, препятствующие промерзанию.

самодельная двойная дверь в погреб

От всех этих проблем избавлены заказчики готовых пластиковых погребов. Им не нужно думать ни о утепленной двери, ни о лестнице. И даже освещение с вентиляцией уже предусмотрены в готовых вариантах.

Основные этапы постройки погреба

Выбирая место для погреба не стоит устраивать его вблизи фундамента дома, это может спровоцировать неравномерную усадку грунта под подошвой.

Ошибкой будет делать погреб в нижней точке участка – дождевая и талая вода будет стекать именно туда, что приведет к затоплению хранилища. Удачное место – это возвышенность или самое высокое место на участке. Выгребные ямы, колодцы, скотники – плохие соседи для овощехранилища, обычно в таких местах обитают различные грызуны.

Размечают границ погреба. Обычно, помещение для хранения запасов имеет габариты – от 6 до 16 м². Снимают дерн – он пригодится для рекультивации в саду, огороде или укрытия крыши погреба на последней стадии строительства.

Основные этапы строительства:

  • рытье котлована;
  • отсыпка щебнем и песком, трамбовка дна;
  • устройство полов;
  • монтаж стен и вентиляционных труб;
  • возведение стен и перекрытий;
  • гидроизоляционные работы;
  • обратная засыпка;
  • установка дверей;
  • внутренняя отделка и оборудование погреба.

Роют котлован глубиной 2-2,5 м в зависимости от планируемого размера помещения. Для доступа к наружной поверхности стен и выполнения гидроизоляции яму расширяют минимум на 50 см. Оставляют ее открытой на несколько суток, чтобы определить наличие грунтовых вод. Если они все-таки просочились, вокруг выполняют гидро-замок из увлажненной глины толщиной 10-15 см, которую тщательно утрамбовывают.

Как возводят стены погреба

Стены строят из доступных материалов:

  • глиняного кирпича;
  • монолитного железобетона;
  • дерева;
  • бутового камня;
  • бетонных блоков.

Толщину стен стараются делать 12-25 см, в зависимости от материала и условий окружающей среды. Основание хранилища заранее подготавливают:

  • Насыпают подложку. Утрамбовывают щебень или песок или все вместе можно слоями толщиной 10-15 см.
  • Заливают стяжку из жидкого бетона 5-10 см.
  • Заливают битумом или другим гидроизолом после затвердения.
  • Укладывают листы рулонной гидроизоляции в 2 слоя в перпендикулярных направлениях в нахлёст не менее 10 см.
  • Заливают пол из бетона толщиной не менее 10 см.

Полученная нижняя плита пола должна быть больше размеров погреба на 15-20 см по длине и ширине. Если грунтовых вод в вашем районе не бывает то, пол можно оставить земляным.

Стены погреба

Красный кирпич – отличный материал для строительства подвалов. Он стоек к влаге, не боится агрессивной среды в отличие от силикатного. Белый кирпич применять для этой цели недопустимо.

Стены из монолитного железобетона. На залитую ранее плиту монтируют опалубку по периметру котлована. Внутрь вяжут каркас из арматуры и сеток. В местах ввода вентиляции укладывают обрезок трубы большего диаметра, чем у планируемой вентиляции. Заливают в опалубку бетон. Через 2-3 дня опалубку снимают.

Стены из блоков. Для строительства погреба, часто используют блоки из бетона марки не ниже 200. Они достаточно водонепроницаемы и прочны.

Нельзя выкладывать стенки заглубленных погребов из материалов на основе ячеистых бетонов (пеноблоков). Такие блоки используют для надземных помещений, где нет постоянного увлажнения.

Из чего делают перекрытия

Проще всего для конструкций использовать дерево, а также монолитные или сборные бетонные плиты.

Балки деревянного перекрытия укладывают на стены погреба, подшивают снизу или прибивают сверху доски, горбыль (необходимо очистить от коры, там могут быть личинки короеда) или жерди. Пиломатериалы обрабатывают антисептиком, смазывают глиной.

Сверху кладут теплоизоляцию — насыпают керамзит, опилки, торф. Но в последние годы укладывают листы пенополистирола. Засыпают песком, а затем землей.

Железобетонные плиты монтируют только на прочные стены. Швы тщательно заделывают цементным раствором. Сверху на горячий битум приклеивают рулонный рубероид с нахлёстом 10 см. Утеплить желательно пеноплексом.

Чем делать гидроизоляцию погреба

Для защиты от воды применяют:

  • пасты и мастики на основе битума;
  • рулонные – рубероид, гидроизол;
  • проникающие – Пенетрон, Пенекрит, Гидрохит, эффективные даже при подпоре грунтовых вод (весьма дорогостоящие изоляторы);
  • гидроизоляционные сухие смеси;
  • профилировнные мембраны.

Все эти материалы применяют с наружной и внутренней стороны согласно инструкции от производителя. Наносят их обычно только на подготовленное основание. Изоляционный барьер должен быть сплошным, без зазоров или щелей.

из чего делается гидроизоляция погреба

Чтобы вода не затекала сверху, крышу овощехранилища устраивают в виде холмика или ската, перекрытие герметизируют материалами типа гидроизол.

Не стоит забывать, что вдоль стен необходимо уложить дренажные трубы. Их замыкают по периметру и отводят в сточный колодец.

Из чего делают теплоизоляцию

Подземная часть погреба хорошо защищен от промерзания слоем грунта. А вот верх и дверь наиболее слабые места хранилища.

Все зазоры стараются утеплить уплотнительными лентами, двери обшивают пенплексом. Вытяжные трубы оборачивают минеральными утеплителями и вспененными гофрами. Теплоизолятор крыши надежно защищают попадания влаги.

Если утепление сделано правильно, то внутри погреба никогда не образуется конденсат или иней.

Вот основные моменты рассказывающие как и из чего построить погреб самостоятельно. Легко это или сложно, судить вам. Не стоит списывать со счетов и финансовую сторону, а так же время и силы затраченные на эту не простую работу.

Готовый погреб из пластика

Готовый погреб из пластика

Если для вас это непосильная задача, то просто закажите у нас готовый пластиковый погреб.

Источник https://econet.ru/articles/135458-kak-vybrat-materialy-dlya-stroitelstva-suhogo-pogreba

Источник https://stroy-podskazka.ru/dom/pogreb/tonkosti-proektirovaniya/

Источник https://vpogreb.ru/2021/03/06/pogreb-iz-chego-postroit/

Источник

Similar Posts

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *