Суббота, 1 октября, 2022
Монтаж погреба

Как сделать погреб под летней кухней

Содержание

Как сделать погреб под летней кухней

Летняя кухня своими руками Летняя кухня

Современный погреб – это сложное инженерное сооружение, в чем легко убедиться, посмотрев на хранилища для овощей пользователей нашего портала.

На FORUMHOUSE такие конструкции делают с применением нанотехнологий, тяжёлой техники , многих кубометров железобетона , подсчётом и укладкой кирпичей, бетонных колец. Популярны монолитные сооружения, напоминающие бомбоубежище и красивые «норы хоббита» с удобным входом.

Построить на даче погреб, как на фотографиях выше, можно своими руками – но это дорого и потребует времени.

Не обязательно строить такие сложные конструкции; если задача просто сохранить до весны выращенные продукты, может быть достаточно обычной овощной ямы с земляными стенами или отделкой материалом, который под рукой у каждого домовладельца.

Все погреба разделяют на:

  • подземные (заглубленные),
  • полузаглубленные
  • наземные. Их делают, если грунтовые воды залегают уже в полуметре от поверхности земли.

Чем глубже котлован, тем меньше вероятность промерзания, поэтому на практике владельцы дач и загородных домов всегда стараются делать заглублены или полузаглубленные сооружения. Подробно рассмотрим эти варианты.


Электропроводка в летней кухне своими руками

Электрическую подводку для кухни сделали от ближайшего столба линии электропередачи. Провода внутренней разводки спрятали в декоративные короба. Однако пользоваться на дачном участие только электрической плитой – дорогое удовольствие. Поэтому помимо электрической проводки пришлось организовать в доме и систему газоснабжения. Для этого установили на улице специальный шкафчик для 50-литрового газового баллона, сделали ввод от него внутрь дома и подключили к деухконфорочной газовой плите.

Когда нужен подземный погреб

Заглубленные погреба целиком находятся под землей, поэтому для их устройства огромное значение имеет состав грунта (тут подойдут только глинистые) и уровень грунтовых вод (допустимая глубина – не менее 2-2,5 метров). На сыром участке с близким УГВ и верховодкой с заглубленным котлованом не оберешься хлопот и замучаешься откачивать воду – правильно будет выбрать наземные конструкции.

У меня меня погребок в Подмосковье под полом кухни 80 см в глубину. Наполовину заливает при долгих дождях и таянии снегов в малоснежные зимы. Никакая герметизация не помогает.

Самый простой вариант заглубленного погреба – сооружение с земляными стенами и глинобитным полом. Высота от основания до перекрытия должна быть 1,8 м. Допускается подсыпать грунт, чтобы приподнять днище.

Стены котлована должны быть не строго вертикальными, а с наклоном под небольшим углом, тогда они не будут осыпаться.

Для защиты от капиллярного увлажнения на дно рекомендуется насыпать пятисантиметровый слой щебня, пропитанного горячим битумом, а уже сверху делать глинобитный пол (около 10 см) с добавлением мелкого щебня.

Из грунта всегда идет влажный воздух, влага конденсируется на холодных частях подполья. Со всеми вытекающими последствиями (сырость, плесень, грибок и т. д.).

Как делают такое сооружение, можно увидеть на схеме.

Погреб накрывают перекрытием, утепляют и засыпают землей. Раньше на яму всегда ставилась погребица – постройка в виде утепленной двускатной крыши. Там которой можно организовать временное летнее хранение припасов и держать там садовые инструменты, материалы и т.п.

В твердых грунтах земляных стен вполне достаточно для долгой эксплуатации без особых проблем. Для дачи это отличный вариант. Если грунт слабый, то стенки нужно укрепить – в российской погребной традиции для этого использовались бревна, сейчас стены все чаще укрепляют бетоном или красным кирпичом. Отличный дешевый вариант для укрепления стен погреба на даче – листы бывшего в употреблении шифера.

Рытье котлована

Строительство погреба на даче своими руками начинают с разметки котлована, при этом к планируемым размерам добавляют от 0,5 до 1 м – так будет проще производить гидроизоляцию погреба. Сначала снимают верхний плодородный слой почвы – его можно в дальнейшем использовать для создания клумб, террас, альпийских горок и т.д. После этого роют уже непосредственно котлован (рис. 6).

Погреб на даче своими руками (56 фото): материалы, этапы

Перед постройкой погреба необходимо грамотно подобрать место

Погреб на даче своими руками (56 фото): материалы, этапы

Погреб – это практически тот же холодильник, но немного с иными размерами, а также без постоянных расходов на ремонт и электроэнергию

Совет! Чтобы земля не осыпалась вниз и грунт держался крепче, стены котлована делают не вертикальными, а немного с откосом, при этом крутизна откоса выбирается в зависимости от типа грунта (чем он тверже, чем откос меньше).

Погреб на даче своими руками (56 фото): материалы, этапы

Рис. 6. Рытье котлована

Чтобы убедиться, не просачивается ли где-нибудь сквозь стенки вода, котловану дают некоторое время постоять. Места, где появилась вода, заделывают так называемыми «глиняными тампонами» — откапывают ров (глубина до 50 см) и затаптывают его мятой жирной глиной, при этом сильно её утрамбовывая.

Изготовление подземного погреба пошагово

Строительство подземного погреба правильно начинать с геологических изысканий, как это делал наш пользователь с ником Евгений Г. Прежде, чем приступить к рытью котлована, он заказал исследование и выяснил, что грунтовые воды очень далеко, верховодки нет, грунт – 2 метра суглинок, дальше пески. В этих условиях можно обойтись земляными стенками, но Евгений решил «сделать гидроизоляцию, как в болоте», сконструировал опалубку и залил монолитный погреб.

Можно обойтись гораздо меньшими усилиями и финансовыми затратами: пользователь FORUMHOUSE с ником Загребин построил конструкцию из материалов, которые были под рукой.

Стоит рассмотреть эту технологию пошагово. Чтобы сделать такое хранилище, нужно:

  • Вырыть котлован 2х2 м (но это зависит от глубины промерзания грунта, если она большая, придется копать экскаватором;
  • Сварить каркас из металлических труб (эти куплены в пункте приема металлолома). В данном случае вертикальные трубы не вкопаны и под них не сделано основание – от просадки их защищает нижний периметр труб. Труба, которая сделана посредине для крепления полок, стоит на металлической пластине 12х12 см.
  • Защитить яму, обложив изнутри старыми листами шифера;
  • Сварить полки. Для безопасности важно делать это сразу, в открытом пространстве;
  • Накрыть яму листом железа, утеплить пенопластом (толщина слоя 50 мм), засыпать землей;
  • Обязательно покрыть трубы и металлическое перекрытие мастикой для защиты от ржавчины.
  • В таком погребе легко устроить приточно-вытяжную вентиляцию. Для этого в противоположных трубах каркаса необходимо просверлить отверстия: в одной у самого потолка, в другой на уровне потолка. Вывести вентиляцию за пределы ямы, на улице утеплить – зимой это спасет от образования инея в погребе.
  • На этапе засыпки погреба для проводки освещения заложить кабель-канал из гофры.
  • Сделать лаз: сварить короб и приварить к листу для создания дополнительной жесткости. Но тут нужно помнить, что металлические короб и лаз – великолепный мостик холода, поэтому на зиму сверху люк утепляют сеном или теплым хламом. Лучше короб и лаз сделать из дерева.

Чтобы в таком погребе было всегда сухо, нужно его как следует утеплить.

Или яму глубже надо было сделать, или толщину слоя утеплителя увеличивать, причем не только в перекрытии, но и верхней части боковых стенок.

Мангал и барбекю на летней кухне

Мясо, приготовленное на открытом огне, чуть ли не обязательный элемент любого застолья на природе. Шашлык, свиные или бараньи рёбрышки, люля-кебаб, молдавская костица и многие другие блюда готовятся на мангале, гриле или барбекю.

Элементарный мангал есть практически у каждого владельца частного дома. Они могут быть из железа, чугуна, кирпича или камня, переносными или стационарными. Всё зависит от возможностей хозяина. На летней кухне для исполнения любых кулинарных замыслов удобнее ставить барбекю с мангалом, грилем и даже коптильней.

Этот печной комплекс при соблюдении определённых мер безопасности можно строить даже в помещениях из дерева. Кладку печи и её составляющих лучше поручить специалистам, а вот основу можно залить самостоятельно:

    Прежде всего под фундамент роется котлован. Размеры должны быть шире печного основания на 10 – 20 см. Глубина фундамента до 50 см. Песчаная, хорошо утрамбованная подушка; просыпка из смеси щебня, гальки, битого кирпича вперемешку с песком, сверху слой щебёнки мелкой фракции. После тщательной утрамбовки застилаем всё двумя слоями толи(рубероида).

Вокруг печи, после того как она будет закончена, обязательно выстелить пол из огнеупорных материалов – камня, брусчатки или напольной плитки. Если полы деревянные или выполнены из других горючих материалов, необходимо выстелить площадь металлическими или иными огнестойкими листами. Спереди до 3 м, по бокам достаточно одного.

Потолок или крышу над печной конструкцией обязательно также обезопасить от возгорания, закрыв негорючими материалами или обработав огнезащитными составами. Тщательное соблюдение несложных условий снизит фактор риска и поможет избежать случайного возгорания.

Погреб из железобетонных колец

Часто используется такой вариант, как заглубленный погреб из железобетонных колец. Обычно в подготовленный котлован опускают два метровых кольца, сверху выкладывают несколько рядов кирпичей, заливают дно. Иногда хватает и одного кольца.

Так сделал наш пользователь с ником slavontin.

Кольцо 1.5 метра, сверху опалубка, высота получилась 2 метра.

На фото ниже – небольшой погреб из железобетонных колец диаметром два метра нашего пользователя с ником Mastr DV.

Вот как можно сделать такое сооружение:

  • Вырыть яму глубиной 2,5 м;
  • Опустить два кольца;
  • Можно купить готовую крышку, можно вылить самостоятельно (нужна толщина 10-12 см);
  • Заложить трубу вентиляции и провод под свет;
  • Кирпичом поднять лаз до нужно высоты;
  • Засыпать землей.

Правила хорошего погреба

Одно из важнейших условий для хорошей эксплуатации дачного погреба – качественная гидроизоляция (многие применяют рубероид). До сих пор можно услышать мнение, что это избыточно: наши предки никакой гидроизоляции не делали, но в их погребах было сухо. На практике предки тщательно выбирали «правильное место» для устройства погреба, в качестве гидроизоляции использовали глиняный замок, или вообще строили лабазы для хранения припасов.

Чтобы погреб был сухим, он должен быть расположен на высоком месте участка дачи, и нужно правильно выбирать его вид в зависимости от УГВ.

  • УГВ не менее 2 метров – можно строить заглубленный (подземный) погреб;
  • УГВ 1,5 метров – полузаглубленный погреб;
  • УГВ 0,5 м – наземный погреб.

В погребе необходимо создать условия для системы вентиляции и хорошо утеплить перекрытие, иначе в любое время года не избежать конденсата. Также нужно постоянно контролировать влажность воздуха и температуру (рекомендуемые параметры 80-90% и +2,5 -+5,5 градусов).

На FORUMHOUSE есть полезная тема, посвященная проектированию погреба. Если есть внутренняя готовность потратить много кубометров бетона, узнайте, как сделать монолитный погреб. На нашем сайте есть статья про способ устройства хранилища для овощей при высоком УГВ – пластиковый погреб.

Посмотрите видео про строительство погреба в условиях УГВ.

Погреб на даче: основные виды

Несмотря на конструкционные особенности возведения, погреба можно разделить на три типа (схемы устройства погребов, в зависимости от типа, приведены на рис.1 ):

Погреб на даче своими руками (56 фото): материалы, этапы

Рис. 1. Схема устройства основных типов погребов.

  • наземные – устраивают в случае очень высокого (0,5 м) уровня грунтовых вод. Это может быть просто утепленный ящик из дерева, пристенный погреб (пристоен к капитальной стенке, фактически – еще одна комната, только с обваловкой землей, схема приведена на рис.2) или хранилище из кирпича с обваловкой (рис.3 )

Погреб на даче своими руками (56 фото): материалы, этапы

Рис. 2. Схема пристенного погреба

Погреб на даче своими руками (56 фото): материалы, этапы

Рис. 3. Наземный погреб с обваловкой.

  • полузаглубленный погреб – устраивают в местах, где уровень грунтовых вод расположен в пределах 1,5-2 м от поверхности земли. Схема полузаглубленного погреба приведена на рис. 4.

Погреб на даче своими руками (56 фото): материалы, этапы

Рис. 4. Схема полузаглубленного погреба

  • Для его строительства потребуется вырыть котлован глубиной 0,8-1м. Основание возводят из кирпича или бетона, поднимая стены до высоты 2-2,2 м. Перекрытие выполняют из дерева, бетона или шифера. Сверху всю конструкцию обсыпают грунтом. Вход в такой погреб устраивают на уровне земли, с тамбуром, лестницей и второй, обязательно утепленной, дверью. В принципе, все строительные операции, включая гидроизоляцию, вентиляцию и утепление, сходны с теми, которые проводят при строительстве заглубленного подвала.

Погреб на даче своими руками (56 фото): материалы, этапы

Красивый погреб на даче, выложенный из натурального камня

Погреб на даче своими руками (56 фото): материалы, этапы

Погреб — это небольшое холодное помещение для хранения овощей и фруктов, заготовок и вин, мяса и вяленых продуктов

  • заглубленный погреб – самый распространенный тип, может быть как отдельным (имея собственную погребицу, рис.5), так и располагаться под домом, летней кухней или гаражом. Поэтому, как построить погреб своими руками на даче подробно рассмотрим ниже.

Погреб на даче своими руками (56 фото): материалы, этапы

Рис. 5. Схема отдельного погреба с погребицей.

Подвал Под Летней Кухней: Лучшее Руководство По Строительству

Как построить летнюю кухню с подвалом, и нужен ли он там вообще? По нашему мнению, более удобного места для хранения овощей и обустройства ледника, трудно даже придумать.

Во всяком случае, если есть летняя кухня, где готовят пищу, закатывают на зиму банки, и возможно даже принимают гостей, иметь погреб в доме было бы не очень удобно. А тут – всё под рукой! Только чтобы воплотить в жизнь такую идею, нужно учитывать множество очень важных нюансов. Каких именно – вы узнаете, ознакомившись с данной статьёй, и представленным в ней видео.

Внутренняя переделка летней кухни

При реконструкции внутренних помещений домина все стены обшили вагонкой. В той части, где расположена кухня, обшивку покрыли финской краской, а в помещении, где установлены душевая кабинка и водонагреватель, – ла ком. На пол настелили линолеум, а доски потолка покрыли белым лаком.

Для отопления кухни мы решили использовать сложенную из кирпича дровяную печку. Трубу вывели на крышу, а чтобы в нее не попадали осадки, сверху надели колпак из обыкновенного стального ведра, закрепив его на хомутах винтами и гайками. Печку для красоты облицевали со всех сторон керамической плиткой, но готовим мы на ней нечасто – в основном когда приезжает много гостей.

Рядом с печкой установили душевую кабинку и подвели н ней холодную и горячую воду от накопительного водонагревателя объёмом 100 л. Ввод от наружной водопроводной сети сделан обычными стальными трубами, а для внутренней разводки использовали пластиковые трубы. Так как в нашем районе водопроводная вода бога-га железом и практически всегда имеет желтовато-оранжевый цвет, то прямо на входе установили специальную двухступенчатую систему фильтров, из которых вода подается в водонагреватель, душ и на кухню в смеситель мойки. Хотя фильтрующую систему мы заказывали в специализированной фирме, которая гарантировала нам полную очистку, для питья мы эту воду не используем.

Заглублённая часть постройки

Фундаментом под вашу кухню послужат стены подвала — даже если её наземная часть будет состоять только из невысоких парапетов и стоек, поддерживающих навес. Во всяком случае, это гораздо проще, чем возводить стены погреба, который по площади меньше кухни, и ещё делать отдельный фундамент под её несущие конструкции.

  • Другое дело, что предусмотреть подвал можно не на каждом участке. Препятствием для осуществления такой идеи обычно является близкое расположение грунтовых вод, или слабый грунт. Кухню-то построить можно в любых условиях, поставив её на сваи, а вот с подвалом вопрос.


Опалубка для фундамента под печь-барбекю

Совет! Уточните сначала, какова геологическая обстановка в вашем районе, и если грунт нормальный, а подземные воды залегают не ближе, чем в 2,5 метрах от поверхности, можно смело приступать к строительству сооружения, заглубляемого на всю высоту.

Кстати, чтобы погребом было удобно пользоваться, его высота должна быть не меньше роста самого высокого в доме человека, которому предстоит в него спускаться. Глубина котлована должна соответствовать высоте подвала, плюс 0,4-0,5м, необходимых для создания дренажного слоя под его основанием. Из них 15-20 см должен быть утрамбованный песок, а остальное – крупный щебень.

Основание погреба

Пол в подвале должен быть только бетонный, и именно с него нужно будет начинать после того, как закончите выемку грунта. Кстати, нужно постараться сделать стенки котлована отвесными, а его площадь – в точном соответствии с контуром наружных стен погреба. Тогда проще будет выполнить гидроизоляцию, и практически не придётся производить обратную засыпку.

  • Даже если вы надумаете возвести стены подвала из монолитного бетона, стенки котлована с одной стороны могут послужить вам в качестве несъёмной опалубки. Это возможно только при условии, что грунт на участке плотный, и не осыпается. Размеры котлована при строительстве погреба редко превышают 2-3м в длину и столько же в ширину.


Устройство бетонного основания для погреба

  • После подготовки дренажного слоя, выемку можно полностью, вместе со стенками, застелить любым рулонным водонепроницаемым материалом, как это сделано на фото сверху. Это даст возможность производить бетонирование, не боясь, что влага из раствора будет уходить в землю, и послужит в дальнейшем гидроизоляционной защитой для заглублённых конструкций.

Бетонная подготовка пола погреба осуществляется на толщину 8-10 см. Основание необходимо армировать сеткой, или связанными арматурными прутами. Арматуру нужно уложить на половинки кирпича так, чтобы она после заливки оказалась в толще бетона.

Закончив обустройство основания, придётся ждать, пока бетон наберёт прочность. Ходить по нему можно уже через неделю, а вот нагружать нельзя целый месяц. В это время можно заняться прокладкой коммуникаций.

Строительство летней кухни

Когда разработан проект и выбрано подходящее место, следует приступать непосредственно к строительству. Летняя кухня своими руками может быть возведена в том случае, если имеете навыки строительства или хотя бы общее представление обо всех необходимых процедурах.

Если же вы не сталкивались с проведением подобных работ, то лучше воспользоваться услугами профессионалов. Естественно, цена постройки от этого значительно возрастет.

Погреб

Проекты домов с летней кухней иногда предусматривают наличие погреба.

  1. Если в проекте есть погреб, то строительные работы нужно начинать именно с него. Выройте и зачистите котлован, размеры которого должны превышать планируемые размеры погреба на полметра с каждой стороны.
  2. В котлован засыпается щебень около 0,5 м толщиной и утрамбовывается.
  3. Щебень заливается горячим битумом.
  4. Стены погреба станут отличным фундаментом для будущей постройки, поэтому их лучше всего делать из бетона.
  5. После снятия опалубки, стены погреба штукатурятся цементно-песчаным раствором.
  6. Для улучшения гидроизоляции лучше всего использовать рубероид.
  7. Если погреб не предусмотрен, просто монолитный фундамент.
  8. Когда фундамент готов, начинайте сборку каркаса кухни. Основанием лучше всего сделать раму из бруса с сечением 150*150 мм. Для рамы стен используется более тонкий брус, сечение которого 100*100 мм.
  9. Для улучшения фиксации конструкции в местах соединения фундамента с каркасом устанавливаются металлические уголки.
  10. При наличии в проекте открывающихся стен, их следует делать из легких материалов, вроде фанеры.
  11. Установив стены, следует подвести к домику все коммуникации
  12. При проектировании крыши вы можете выбрать любую конструкцию, однако, обязательно сделайте большой скат для хорошего водостока. В данном случае для крыши выбирают легкий материал, такой как ондулин, глазурованную или битумную черепицу.

Фундамент и каркас

Самый простой вариант крыши для летних кухонь.

  • Завершите строительство, проведя отделочные работы.

Для того, чтобы лучше разобраться во всех этапах строительства подобных сооружений, просмотрите видео материалы на нашем сайте. Большинство летних кухонь в наши дни возводятся собственноручно, без привлечения профессионалов, что позволяет не только значительно сэкономить, но и получить бесценный строительный опыт.

Приготовление пищи – это процесс, который должен доставлять удовольствие. Но здесь очень многое зависит от условий, в которых Вы готовите. Обстановка должна вдохновлять и располагать к созданию вкусных и полезных блюд, наполненных Вашей доброй энергией.

Летом в духоте и чаду замкнутого пространства кухни Вам вряд ли удастся с легкостью настроиться на приятный процесс готовки. Но если у Вас есть дача и пара умелых рук, Вы сможете решить эту проблему. Построив на даче летнюю кухню, Вы не только избавите Ваше основное помещение от лишних испарений и жара плиты, но и получите возможность готовить на свежем воздухе в приятной обстановке, окруженные зелеными насаждениями и обдуваемые ветерком. К тому же открытую летнюю кухню можно оборудовать мангалом, барбекю или камином и устраивать на ней уютные пикники в окружении милых Вам людей.

Пол — потолок

Так как наша тема посвящена подвалу, вдаваться в подробности строительства самой кухни мы не будем. Скажем лишь, что если в ней будут предусмотрены колонны, поддерживающие крышу, то при возведении стен подвала нужно будет позаботиться о том, установить в нужных местах металлические стойки.

Они должны быть замоноличены в кладке глубину не 1-1,5м. Когда она будет выведена на уровень цоколя, стойки можно обложить облицовочным кирпичом или камнем.

  • Что касается перекрытия между подвалом и помещением кухни, то оно может быть как плитным, так и балочным. Первый вариант потребует определённых расходов на транспорт и грузоподъёмную технику, но зато будет более надёжным, и позволит облицевать пол на кухне плиткой.


Узел сборки балочного перекрытия

  • Балочное перекрытие – это многослойная конструкция. Для подвала размером до трёх метров в длину, можно взять балки с небольшим сечением: 50*140 мм. Их укладывают через 50-60 см, опирая на цоколь. Если глухих стен в летней кухне не предусмотрено, а она будет представлять собой, к примеру, открытую террасу, балки можно просто обвязать по периметру. При возведении капитальных стен, балки зачеканивают в кладку, обернув их концы в рубероид.
  • Со стороны подвала балки можно подшить влагостойкой фанерой или плитами OSB. Затем, в образовавшиеся ячейки, со стороны кухни уложить утеплитель так, чтобы остался небольшой зазор. Остаётся, не забыв про амортизирующие прокладки, закрыть конструкцию теми же листами, что и снизу.

Ну а дальше всё делается в зависимости от того, какой в кухне будет пол. В любом случае, сначала идёт пробковая подложка, потом основание пола. Для него, например, можно использовать цементно-стружечные плиты — по ним можно хоть класть плитку, хоть настилать доски. Нижнюю часть конструкции, являющуюся потолком подвала, можно укрыть дополнительным слоем утеплителя с фольгированным слоем, обращённым внутрь помещения. А делать или не делать финишное покрытие – это уже решать вам.

Виктор Мартович

Работал прорабом, начальник строительно-монтажного участка. Организация работ и осуществление надзора за качеством СМР строительных участков на территории Балаковской АЭС, ведение и сдача исполнительной документации (журналы, акты, кс) закупка материалов, оборудования (исполнение обязанностей инженера по снабжению, инженера по качеству ) . Руководство строительными бригадами (оформление, обучение по охране труда промышленной безопасности ). Виктор окончил учебный , курсы по программе «Капитальный ремонт зданий и сооружений. Организация работ и строительный контроль.», 2015 Балаковский институт проф.переподготовки и повышения квалификации, Специалист по охране труда, 2012 Пугачевский гидромелиоративный техникум, техник строитель, 2000 проф. училище, бухгалтер, 1996

Как обустроить на участке летнюю кухню?

Для кого-то летняя кухня роскошь, для кого-то — необходимость, но и в том, и в другом случае это место и для работы, и для отдыха. Сегодня мы поговорим о том, как обустроить место, где так приятно готовить, закручивать банки на зиму и проводить время с друзьями

Летняя кухня — место, где позволено многое. В ней можно сложить печь, поставить жаровню, вырыть погреб и сделать многое другое, о чем жильцы городских квартир могут только мечтать. Неудивительно, что для многих из нас именно летняя кухня становится «сердцем» участка, местом, где вечерами собирается вся семья, и куда охотно наведываются гости.

Проще всего обустроить открытую летнюю кухню

. Это обособленное или пристроенное к дому сооружение с одной, двумя или тремя стенами, установленное на свайном фундаменте. Как правило, строительным материалом служит дерево — бревно, брус или вагонка, которой обшивают деревянный же каркас. Но есть и другие варианты — профнастил, сайдинг, а также кирпич, камень или бетонные блоки. Правда, для такой конструкции потребуется уже не столбчатый, а ленточный или плитный фундамент из железобетона, иначе через пару сезонов кухня просто завалится.

Если в кухне всего одна стена, ее желательно поставить со стороны преобладающих ветров. Впрочем, иногда обходятся и вовсе без стен, сооружая нечто вроде беседки — крышу на опорных столбах из дерева, металла или кирпича. Для защиты от ветра проемы между столбами можно застеклить или обшить легкими панелями из металла, сотового поликарбоната, ПВХ-сайдинга и т.д. Конечно, такая постройка подходит скорее для стран с теплым климатом, но в южных регионах России она вполне уместна.

Что касается крыши, для летних кухонь обычно выбирают одно-или двускатные, а также шатровые конструкции. Кровлей чаще всего служат битумная черепица, профнастил, шифер и другие легкие, недорогие покрытия.

Для летней кухни особенно важна продуманная конструкция крыши. Чем длиннее свесы, тем надежнее защита от дождя

Пол открытой кухни разумнее всего отделать каменной или керамогранитной плиткой. Тем, кто предпочитает дерево, можно посоветовать термообработанную террасную доску, которая почти не восприимчива к влаге, резким перепадам температур и ультрафиолету.

Основные преимущества открытой кухни — относительная дешевизна и быстрота постройки. Чтобы обустроить уголок для готовки, трапез и посиделок на свежем воздухе, потребуется едва ли больше недели. Кстати, свежий воздух, точнее, прекрасная продуваемость позволяет обустроить внутри жаровню, мангал или барбекю, не беспокоясь о проблеме дымоотведения. Но вот другое оборудование и предметы мебели приходится выбирать внимательно. Здесь нельзя поставить ни удобные мягкие кресла с тканевой обивкой, ни качественный деревянный гарнитур. Влага и резкие перепады температур нанесут им непоправимый урон.

Подбирать мебель для открытой летней кухни следует с тем расчетом, чтобы с наступлением холодов ее легко было перенести в теплое помещение

Еще один минус состоит в том, что открытую постройку можно использовать только в погожие деньки, которые в средней полосе России случаются не так часто, как хотелось бы. Впрочем, если приложить немного усилий, можно добиться комфорта на открытой летней кухне даже тогда, когда немного похолодает. Остекление проемов или мягкие окна защитят от сквозняков, а инфракрасные обогреватели добавят тепла и уюта.

Закрытая летняя кухня

Те, кто предпочитает пользоваться летней кухней круглый год (как бы противоречиво это не звучало), возводят капитальные постройки. Как правило, это уменьшенные копии основного строения. Например, если жилой дом сложен из кирпича, логично будет сложить кухню из того же материала. То же касается бревна, бруса и бетонных блоков.

Разумеется, для такой кухни потребуется надежный фундамент (чаще всего железобетонный ленточный), что заметно увеличит расходы. Капитальная летняя кухня обходится довольно дорого. Но зато и служит она десятилетиями и даже веками.

Впрочем, существует и эконом-вариант — каркасное сооружение на свайном фундаменте. Если тщательно утеплить такой домик (обычно в этих целях используют каменную вату) в нем будет тепло даже в лютые морозы.

Огромное преимущество капитальной кухни в том, что ее можно оборудовать как угодно, не думая о том, что мебель или дорогостоящая бытовая техника пострадает во время дождя или заморозков. А наличие отопления, водопровода и канализации превращает летнюю кухню в полноценный жилой дом, где могут в случае крайней необходимости заночевать гости.

Капитальная летняя кухня обычно находится в непосредственной близости от дома или является его частью. Это упрощает прокладку коммуникаций

В завершении темы отметим, что, решившись на создание летней кухни, нужно обдумать ряд важных вопросов. Прежде всего, нужно учесть, сколько человек будут пользоваться ею регулярно, а и какое количество гостей можно будет принять. От этого напрямую зависит площадь постройки. Если внутри будет организована обеденная зона, нужно добавить еще как минимум 3 м², иначе к столу будет неудобно подходить.

Еще на этапе планирования нужно тщательно обдумать вопрос инженерных коммуникаций. Как мы уже говорили выше, зачастую кухню «питает» жилой дом, но бывают и исключения. Так, если водоснабжение и канализацию нельзя подключить централизованно, потребуются отдельные системы жизнеобеспечения.

И конечно, важно правильно выбрать место. Летняя кухня не должна быть слишком удалена от основного строения. Ее нежелательно ставить вблизи от мест содержания домашних животных, выгребных ям и основной дороги, иначе шум будет мешать семейным и дружеским посиделкам.

Как на даче правильно сделать погреб своими руками в земле и на поверхности: руководство, схемы, фото и видео

Погреб – нежилое помещение, предназначенное для хранения припасов. В нем постоянно поддерживается пониженная температура. Конструктивно это яма с крытым верхом и укрепленными стенами. Построить погреб можно и своими руками, но нужно учесть несколько нюансов.

Что необходимо учесть перед строительством погреба

Перед началом строительства нужно обратить внимание на:

  1. Место, где планируется построить погреб.
  2. Уровень грунтовых вод (УГВ), верховодки.
  3. Тип и качество строительных материалов.

С первой позицией все просто. Это должно быть самое высокое место на участке. Если такое уже занято другими постройками, то недалеко от него.

Вторая позиция самая главная. Погреб на даче не должен заливаться дождевой и талой водой. Их количество определяет УГВ и верховодки. Чем они ниже, тем глубже погреб можно закладывать.

Третья позиция касается устройства погреба. Влажность, исходящая от грунта, повышает процентное ее содержание в подпольном помещении. Это необратимо приведет к образованию плесени, грибкового поражения и другим неприятностям. Бороться с этим надо эффективно не только с помощью формирования хорошо работающей вентиляционной системы, но и с правильным выбором строительных материалов. Особое внимание уделяют гидроизоляции.

К строительству погреба своими руками надо подходить с учетом этих трех позиций. Но есть и другие. К примеру, когда обустраивают погреб в подвальном помещении под террасой или верандой. В этом случае приходится изменять место расположения вентиляционных труб, с выводом их через фундамент.

Погреб в разрезе

Как найти уровень грунтовых вод на своем участке

Вариантов определения УГВ много. Самый простой – использовать интерактивную карту на сайте Гидроспецгеологии, где находится вся информация о состоянии недр Росии. В том числе показаны результаты мониторинга подземных вод.

Второй вариант – взять в руки садовый бур и сделать своими руками несколько скважин. Если вода появиться на глубине 3 м и ниже, то УГВ для сооружения погребов идеальный. Хотя этот способ неточен. УГВ постоянно меняется от сезона к сезону.

Третий вариант – если на участке есть уже действующий колодец, то максимальный уровень воды в нем можно взять за УГВ. Максимум достигается весной или осенью.

Четвертый вариант – воспользоваться услугами геологов, которые определят УГВ с помощью оборудования. Их услуги стоят недешево. Но и этот вариант нельзя назвать точным. В расчетах геологов присутствуют допущения, в основе которых лежат колебания уровня расположения горизонтов.

Размещение на участке, параметры отступов

Самая высокая точка на участке – идеальный вариант для постройки погреба. Но надо учитывать и другие параметры. А именно – расстояние от соседствующих объектов, которые зафиксированы в СНиП 30-02-97*.

Объект на участке Расстояние от объекта до погреба, м
Баня, летний душ 8
Уличный туалет 12
Компостная яма 12
Загон или сарай с животными 12

Эти показатели необходимо учитывать также при размещении погреба относительно объектов соседнего участка. К примеру, если соседский туалет располагается за забором, а сооружение погреба запланировано с другой стороны оградки, то от нее надо будет отступить 12 м вглубь участка.

Поэтому перед тем как построить погреб, надо четко рассчитать расстояние до жилых и нежилых объектов. Если этого не сделать, то велика вероятность, что вода, смешанная с нечистотами, будет проникать внутрь сооружения. Даже если вода этого не случится, неприятный запах будет гарантирован.

Назначение погреба

Погреба – это место для хранения овощей. Внутри него должна быть определенная влажность. Этот параметр для разных овощей не одинаков. Поэтому выбирается стандартный диапазон от 75% до 95%. Если влажность будет ниже, овощи начнут высыхать. Если выше – плесневеть.

Чтобы влажность поддерживать в заданном диапазоне, необходимо грамотно сформировать вентиляцию.

Некоторые путают погребы с ямами для хранения овощей. Второй – это упрощенная разновидность первого. По сути, это просто неглубокая яма, которую утепляют и обеспечивают в нее доступ сверху. В погреб вход может быть как сверху, так и сбоку.

Как сделать недорогой погреб

Строительство погреба (недорогого и временного) основано на использовании небольшого количества строительных материалов. Поэтому если на участке грунт глинистый, то можно при сооружении стен не использовать стройматериал. Глина – материал плотный и прочный с низкими водопроницаемыми свойствами. Он будет хорошо выдерживать эксплуатационные нагрузки.

Строительство после выбора места начинается с разметки. Минимальные стандартно рекомендуемые параметры помещения:

  • площадь 4-6 м²;
  • высота 1,2-1,9 м;
  • длина лаза (входа) – 0,8 м;
  • ширина лаза – 0,6 м.

После разметки выкапывается котлован. Его стены должны иметь небольшой уклон наружу – 1-2º, чтобы грунт не осыпался.

Важно правильно сформировать полы, потому что именно через них внутрь погреба будет проникать влага, увеличивая влажность.

  1. Делается щебеночная засыпка с трамбовкой. Щебень средней фракции – 20-40 мм. Толщина слоя – 50 мм.
  2. Слой щебени заливается горячим битумом.
  3. Сооружается глинобитный пол. Это жирная глина, смешанная с мелким щебнем 2:1. Пол утрамбовывается. Его толщина не менее 100 мм.

Следующий этап строительства – перекрытие. Для этого можно использовать разные строительные материалы: бревна, брусы, доски, бетонные плиты, листовое железо с предварительно уложенным каркасом. Вместо металлических листов можно взять профнастил.

Это обычное стандартное перекрытие с опорами на стены погреба. В данном случае на грунт. Все элементы конструкции изолируются. Для этого используют битумную мастику. Можно поверх дополнительно уложить рубероид или гидроизоляционную мембрану.

Плюсы такого погреба:

  • минимум затрат на строительство;
  • быстрота сооружения за счет минимального количества строительных операций.
  • подтопление в период дождей и таяния снега особенно со стороны верховодки за счет отсутствия гидроизоляции стен и пола;
  • обрушение стен под действием влаги из грунта.

Минусы по своему действию преобладают над плюсами. Поэтому рекомендовать такой вариант погреба можно как временное сооружение для хранения овощей. В будущем его можно переделать, подняв стены из прочных материалов и сделав хорошую гидроизоляцию. Благо котлован уже готов.

Овощную яму своими руками можно строить по такому же принципу. Только нет необходимости сооружать перекрытие. Можно обойтись утепленной крышкой или мягким покрытием в виде полиэтиленовой пленки, поверх которой засыпается земля.

На мягкий грунтах такой же погреб можно построить. Но придется укреплять стенки. Для этого используют блочный материал – бетонные блоки, кирпич (лучше красный), камень.

Есть вариант, когда устанавливают обычный асбестовый шифер. Для этого сначала из труб сооружают каркас в виде куба – четыре трубы, расположенные по углам конструкции вертикально. Их снизу и сверху обвязывают трубами.

На нижние торцы стоек приваривают пятки. Это прямоугольной формы куски металлических листов толщиною 3-5 мм. Готовую конструкцию опускают в выкопанный котлован. Стойки не закапывают в грунт. Они прочно стоят на прямоугольных основаниях.

Между стенами котлована и металлической трубной конструкцией надо установить вертикально шиферные листы. Их, как на кровле, укладывают внахлест в одну или две волны. Шифер сохранит погреб от осыпания стенок.

Перекрытие – листовое железо, поверх которого укладываются пенополистирольные плиты. Под листы монтируются с помощью электросварки несколько поперечных труб. Расстояние между ними – 1 м. Поверх утеплителя засыпается грунт.

Подземный погреб в разрезе

В таком перекрытии легко сформировать входное отверстие. Для этого оставляется свободное пространство, незакрываемое железными листами. Важно, чтобы вход располагался между двумя поперечно уложенными трубами. Лаз делают из досок, которые также утепляют.

Внимание! Все металлические материалы обрабатываются защитными составами.

Вместо труб можно брать пиломатериалы: бревна, брусы или доски. Деревянную конструкцию необходимо будет обработать антисептиками и покрыть краской. Но надо добавить, что эти материалы не могут гарантировать стопроцентную защиту на протяжении всего срока эксплуатации. Поэтому их наносить надо с определенной периодичностью, то есть проводить обновление.

Еще один простой вариант (здесь имеется в виду простота технологии сооружения, а не финансовая сторона дела) – для строительства используются железобетонные кольца. Производители предлагают широкий их типоразмер в плане диаметра – от 0,7 м до 2,5 м. Высота стандартная – 0,9 м. Для строительства потребуется два ЖБ изделия. Лучший вариант для погреба – диаметр 2 м.

Строительство погреба из железобетонных колец

Для этого своими руками выкапывается круглой формы котлован глубиною 2,0-2,2 м. Далее в следующей последовательности:

  1. Дно сооружения формируется путем заливки бетонного основания с укладкой в бетонный слой армирующего каркаса из арматуры или проволоки. Второй вариант – вместе с кольцами приобретается готовое днище, которое первым и опускается внутрь котлована с помощью подъемного крана или лебедки. Здесь важно выровнять земляной пол подушкой из песка толщиною 10 мм.
  2. Друг на друга последовательно опускаются бетонные кольца.
  3. Проводится замазка стыков, для чего применяют цементные растворы с гидрофобными добавками.
  4. Зазор между кольцами и стенками котлована засыпается грунтом.
  5. Устанавливается крышка. Она может быть готовой. Или можно залить ее из бетона в предварительно установленную опалубку. Последняя – это короб круглой формы с дном, проложенный гидроизоляционной пленкой. Первый вариант проще и быстрее в монтаже.
  6. Крышка утепляется и засыпается грунтом.
  7. Внутрь устанавливается лестница.

Внимание! Железобетонные кольца с внешней стороны перед их монтажом обрабатываются битумной мастикой. Это дополнительная внешняя гидроизоляция, увеличивающая срок службы ЖБИ.

Разновидности погребов

Размеры погреба были озвучены выше. Это параметры, которые в большую сторону не ограничены.

В зависимости от УГВ на дачах используют три вида погребов:

  1. Подземный, он же заглубленный или земляной.
  2. Полузаглубленный.
  3. Наземный.

Последний строят, если уровень грунтовых вод высокий – не ниже 0,5 м.

Современные погреба (к которым относятся пластиковые изделия) – это не только подземные. Они применяются и в качестве полузаглубленных.

Полузаглубленный погреб из кирпича

Земляной

Заглубленный можно использовать, как погреб на улице или под домом (в подвале). Этот вариант считается лучшим, потому что под землей температурный режим практически не изменяется. Важно грамотно провести утепление входа и перекрытия.

Чаще всего помещение формируется стеновыми строительными материалами. Но необходимо выбирать те, у которых влагопроницаемость низкая. Этот показатель зависит от плотности изделия. Чем она выше, тем влагопроницаемость ниже.

Материал Плотность, кг/м³
Кирпич 1600-1800
Бетон 2400-2500
Керамзитобетон 500-1000
Силикатный кирпич 1400-1600
Пенобетон 300-500

Обратите внимание на силикатный кирпич. У него высокая плотность, но в качестве вяжущего здесь используется известь. Она под действием влаги теряет вяжущие свойства. Так что силикатный кирпич в погребе использовать не рекомендуется.

Кирпич и бетонные блоки – лучший вариант. В эту категорию можно включить и натуральный камень.

Обычно для формирования стен используют стандартную кладку в кирпич или полтора кирпича со стандартным кладочным раствором: цемент-песок – 1:3.

Готовые стены с внутренней стороны штукатурят составом, в который добавляют гидрофобные компоненты. Наилучший вариант, когда штукатурка и гидроизоляция наносятся с внешней стороны стен. Но это не всегда возможно, поэтому после оштукатуривания поверхностей внутри их покрывают гидроизоляционным материалом – битумная мастика плюс поверх рулонная изоляция.

Схема земляного погреба в разрезе

Подземный погреб имеет такое же перекрытие, как и в случае с глиняным. Рекомендуется его хорошо утеплить, потому что влажность, исходящая снизу, достигая потолка помещения, может при неправильном утеплении сразу превращаться в конденсат. Этого допускать нельзя.

Полузаглубленный

Его сооружают, если УГВ не менее 1,5 м. Здесь не используются глиняные стены котлована. Весь погреб возводится из строительных материалов. При этом часть стены возвышается над грунтом. Поэтому теплоизоляции уделяется особое внимание.

Размер погреба здесь не имеет значения. Это всего лишь небольшая постройка, где хранятся овощи и фрукты. Поэтому встречаются конструкции, возведенные из металлического каркаса, утепленные минватой или пенополистирольными плитами и гидроизолированные мембранной.

Схема полузаглубленного погреба

Наземный

Назвать эту разновидность погребом можно с трудом. Точнее ее название – овощехранилище, но от этого назначение постройки не меняется. Существует два типа наземных сооружений:

  1. Постройка с системой утепления стен и перекрытия теплоизоляционными материалами.
  2. Погреб с обвалкой. Сооружение засыпается грунтом, как показано на фото ниже.

Пристенный погреб

Пристенный

Погреб наземного типа, который пристраивается к стене дома. Здесь стандартная технология возведения, в которой применяются стеновые материалы.

Как и в случае с наземным вариантом, встречаются конструкции с утеплителями или обвалкой.

Схема пристенного погреба

Кессон

Это техническое название, подразумевающее под собой герметичную капсулу, которую закапывают в грунт полностью или частично. Раньше изготавливали их своими руками из листового железа или использовали готовые стальные емкости. Сегодня большое число производителей предлагают пластиковые кессоны.

Плюсы этого сооружения:

  • высокая герметичность;
  • универсальность конструкции, которую можно установить в любом месте;
  • оптимальный температурный режим внутри.

Минус один – весной кессоны, если их неправильно закрепить, всплывают под действием грунтовых и поверхностных вод.

Кессон

Погреб в доме

Преимущества этого варианта:

  1. Экономия строительных материалов за счет расположения. Нет необходимости делать усиленную теплоизоляцию. Особенно перекрытия.
  2. Если вход в погреб сделать со стороны пола, то можно входить в него, не выходя на улицу. Это актуально в сильные морозы.
  3. Легче поддерживать требуемую температуру внутри.

Проще, когда погреб строится в процессе возведения дома. Если появилась необходимость в овощехранилище уже после сооружения здания, то придется проводить большой объем земляных работ и заливать бетонные стены, которые будут поддерживать с боков фундамент дома.

Погреб в доме

Построить подвал с учетом того, что здесь же будет сооружен и погреб, это лучший вариант. Потому что погреб вносится сразу в проект дома, где учитываются все строительные и эксплуатационные расходы этого помещения. Плюс – в плане технологии строительства это легче и удобнее.

Выбор материала будущего погреба

Чтобы сделать хороший погреб в частном доме, надо правильно выбрать материалы, из которых он будет возводиться.

  • красный полнотелый кирпич;
  • бетонные или керамзитобетонные блоки;
  • армированный бетон, заливаемый как монолитная конструкция в предварительно установленную опалубку;
  • камень;
  • пластиковый или металлический кессон.

Кирпичный

Именно кирпич чаще всего используют. Причины в самом материале:

  • высокая прочность;
  • низкая водопроницаемость;
  • высокая морозоустойчивость;
  • низкая теплопроводность;
  • грызуны не могут прогрызть кирпичные стены;
  • простота укладки.

Погреб из пеноблоков

Блоки из ячеистого бетона в строительстве погребов используют не часто. Причины:

  • пористая структура, которая хорошо впитывает влагу;
  • не самая высокая прочность.

Но если правильно провести внешнюю гидроизоляцию стен из пеноблоков, то и этот материал можно применить в сооружении погребов.

Из пластика

Хороший вариант со стопроцентной герметичностью. Можно использовать в качестве заглубленного погреба даже при высоком УГВ. Но в этом случае надо будет заякорить кессон. Для этого заливают 2-4 бетонные тумбочки, к которым пластиковый погреб привязывают цепями, тросами или лентами из брезента.

Тумбочки выполняют функции якорей – не дают кессону всплыть во время повышения УГВ, которое происходит в период дождей и таяния снега. Их укладывают рядом с пластиковым погребом в котован.

Бетонный погреб

По всем характеристикам это лучший вариант, если в бетонный раствор добавить гидрофобные компоненты. Но это дорогостоящий проект, плюс трудоемкий.

Выбор пола в подвале

В погребах при формирования напольного основания используют разные строительные материалы. Все зависит от финансовых возможностей владельца, эксплуатационных условий. Чаще применяют:

  • бетон;
  • кирпич;
  • камень;
  • глину;
  • землю без дополнительной обработки;
  • доски.

Земляной

Самый дешевый вариант. Минусов у него немало:

  • нет гидроизоляции, которая защищает от влаги, исходящей от грунта;
  • при подтоплении земля не станет защитным барьером;
  • под ногами практически всегда скользко;
  • внешний вид оставляет желать лучшего.

Формируют земляной пол способом выравнивания и трамбовки дна котлована.

Бетонный

Его можно считать наилучшим вариантом, но и самым дорогим. Все дело в большом количестве используемых материалов.

  1. На выровненное дно котлована засыпают подушку из песка и мелкого щебня толщиною 20 см.
  2. Сверху укладывают гидроизоляционную мембрану так, чтобы она собой закрыла стенки котлована на высоту 10 см.
  3. Поверх укладывают решетку из арматуры диаметром 10 мм ячейками 20х20 см. Укладку проводят на подставки высотою 5 см. Армирующий каркас должен располагаться внутри бетонного слоя, а не лежать на гидроизоляции.
  4. Заливка бетона толщиною 10 см.

Кирпичный или каменный

Оба материала обладают высокой прочностью, а значит, прослужат долго. Не бояться влаги и воды. Укладку проводят на песчаную подушку с применением кладочного раствора или без него. Намного дешевле бетонного варианта.

Деревянный

Пиломатериалы лучше использовать в погребах, которые сооружаются на участка с низким УГВ. Все деревянные изделия, используемые здесь, обрабатывают антисептическими растворами с последующим периодическим обновлением.

  1. Дно котлована засыпают щебеночным слоем 5-10 см, который тщательно утрамбовывают.
  2. Устанавливаются лаги.
  3. К последним крепятся доски.

Глиняный

К сожалению, достать хорошую жирную глину непросто. Стоит она недешево. Технология формирования глиняного пола была описана выше.

Технология строительства заземленного погреба

Перед тем как сделать заземленный погреб своими руками, надо выбрать место и разработать план строительства. Под последним понимается выбор проекта. Но если сооружение будет небольшим, то план работ можно продумать самому.

Выбор места

Если участок уже застроен, то выбирается любое свободное место. Главное – точно соблюсти санитарные расстояния от соседствующих объектов.

Подготовка котлована

Если сооружать погреб именно своими руками, то все земляные работы проводят лопатами. При заземленном варианте это достаточно большой объем, на который надо будет выделить несколько дней, ведь глубина заложения – не менее 2,5 м.

Дно котлована выравнивается, стенки выводятся с небольшим уклоном наружу – 1-2º. Если грунт на участке мягкий, то угол наклона увеличивается до 5-10º. Делается это для того, чтобы стены котлована на осыпались.

Глиняный замок

Замок готовят из жирной глины, в составе которой песка не более 15%. Ее гидроизоляционные качества можно увеличить, добавив 20% гашеной извести.

Готовый раствор наносят на стенки котлована толщиною 15-30 см с переходом на пол. Все поверхности котлована надо покрыть глиной. Часто для этого используют опалубку, особенно при неплотных грунтах.

  1. Поднимают кирпичные стены погреба с отступом от стенок котлована в пределах 15-30 см.
  2. Зазор между двумя стенами заполняют глиной.

Этот процесс можно делать поэтапно. Подняли кирпичную стену на полметра, заполнили зазор глиной. И так далее.

Схема земляного погреба с разных ракурсов

Дренаж

Для обустройства дренажа собирается ливневка, которая собирает и отводит дождевые и талые воды.

Дренажная ливневая система – это комплекс труб, уложенных по специальной схеме под углом 2-3 мм из расчета на 1 м длины в сторону накопительного колодца. Обычно используется кольцевая схема. Трубы укладываются по периметру подземного строения. Для дренажа лучше приобрести готовые перфорированные трубы, закрытые геотекстилем.

Процесс формирования системы:

  1. На расстоянии полуметра от котлована по его периметру выкапываются траншеи. Глубина – 0,5-1,0 м.
  2. Дополнительная траншея до накопительного колодца.
  3. Дно траншей засыпаются крупнозернистым песком. Толщина слоя – 10-15 см. С помощью песка выдерживается наклон дренажной системы, который контролируется угломером или правилом.
  4. Монтаж дренажных труб, которые также проверяются на предмет правильного уклона.
  5. Поверх засыпается песок, закрывающий трубную конструкцию.
  6. Последний слой – грунт из траншей.

Возведение и отделка стен

Если выбирается материал для возведения стен погреба, то это должен быть кирпич марки или М75, или М100. Кладка проводится по общестроительным нормам – с перевязью. Единственное, на что надо обратить внимание, это кладочный раствор, куда обязательно вносятся гидрофобные добавки.

Термоизоляция стен подвала

Таблица с пропорциями раствора для кладки кирпича

Для погреба используют растворы марки М50, 75 или 100. Это стандартные смеси из цемента и песка, которые смешиваются в разных пропорциях, указанных в таблице. Сегодня можно купить готовые сухие смеси в бумажных мешках с требуемой маркой.

Марка кладочного раствора Марка цемента Пропорции цемент-песок
50 300 1:5, 1:6
50 400 1:7,5
75 300 1:4
75 400 1,5
75 500 1:7
100 300 1:3
100 400 1:4
100 500 1:5

Вентиляционная система

Вентиляционная система в погребе – две вертикально установленные трубы, расположенные в противоположных углах помещения. Нижний конец одной располагается у пола, у другой у потолка.

Скорость перемещения воздушных масс зависит от того, как высоко были подняты верхние концы труб относительно земли или крыши погреба. Чем выше, тем скорость больше, влажность ниже. Чтобы проверять этот параметр воздуха, надо в погребе повесить гигрометр.

Монтаж перекрытия

Простой, но надежный вариант перекрытия – уложенные брусы, поверх которых набиты доски. Последние должны быть обрезными. Их плотно укладывают друг к другу и крепят к балкам саморезами.

Поверх укладывается гидроизоляционная пленка. Сверху плиты утеплителя еще один слой гидроизоляции. После чего перекрытие засыпается грунтом, выбранным из котлована.

Внимание! Все пиломатериалы перед монтажом обрабатываются антисептическим составом. Концы балок перекрытия, которыми они опираются на стены, лучше дополнительно обработать битумной мастикой.

Гидроизоляция

В погребе лучше использовать комплексный подход к проведению гидроизоляционных процессов – одновременно применять проникающую, обмазочную и рулонную изоляцию.

  1. Стены погреба очищают от пыли и грязи.
  2. Смачивают поверхности водой.
  3. Наносят проникающую изоляцию (жидкий цементный раствор). В его состав входят гидрофобные и химические наполнители. Последние закрывают мелкие поры, трещины и выемки (шириною не более 2 мм), проникают внутрь стены и закупоривают дефекты.
  4. После высыхания цементной смеси на поверхность стен наносят битумную мастику с помощью шпателя или кисти. Наносить можно в два слоя, первый из которых должен просохнуть перед нанесением второго.
  5. На непросохнувший второй слой мастики укладывают гидроизоляционную пленку. Можно использовать рубероид.

Проникающую изоляцию лучше использовать при обработке монолитных бетонных стен погреба. Кирпичную кладку таким раствором обрабатывать не рекомендуется, слишком большие на ее поверхности дефекты. Эффекта от такого гидроизоляционного материала на кирпичах мало.

Электроснабжение

Обычно в погребе устанавливается одна розетка и пара лампочек. Проводка прокладывается по стенам и потолку, где проводится скрытый или открытый монтаж электрооборудования и кабелей.

Скрытый – это когда делаются штробы. Открытый или наружный – проводка укладывается по поверхностям несущих конструкций. Рекомендуется кабели укладывать в пластиковую гофру или короба.

В погребе используют только влагозащищенные светильники и розетки.

Утепление потолка

Оптимально теплоизоляцию потолка провести снаружи. Но если этого не было сделано, то утеплять потолочную поверхность можно изнутри. В случае с монолитным или плитным перекрытием, это снизит высоту потолка в погребе, что не всегда приемлемо.

С деревянной конструкцией все проще:

  • поверх брусов и досок укладывается гидроизоляционная пленка, которая точно огибает все выступы;
  • между балками укладывается теплоизоляционный материал толщиною, равной высоте балок;
  • поверх еще один слой пленки;
  • устанавливается потолочный материал: доски, фанера, ДСП, ДВП, ОСП и прочее, который крепится саморезами к балкам.

Двери, лестница, люк

Обычно при входе в погреб делают тамбур, который отсекает внутреннее пространство от холодного или горячего воздуха снаружи. Формируется проем длиною 80 см минимум и шириною 80 см, чтобы в него мог поместиться человек:

  1. Если вход в погреб сверху, то поверх входного отверстия устанавливается утепленный деревянный короб. По сути, это внешний люк.
  2. Если вход боковой, то в процессе строительства погреба формируется наклонный туннель. Снаружи монтируется дверь с утеплением.

В небольшом погребе, вход которого с потолка, используется садовая лестница, изготовленная из пиломатериалов или металлического профиля. Если вход боковой, то лестница сооружается более внушительной – чаще на косоурах. Нередко в процессе постройки погреба возводят монолитную лестничную конструкцию из бетона.

Внутренняя отделка, стеллажи и полки

Обустройство погреба – дело важное. Ограничений в плане отделки внутреннего пространства помещения нет. Самый простой вариант – побелка. Можно использовать краску для подвальных помещений, керамическую плитку и прочие отделочные материалы.

Стеллажи и полки можно изготовить из пиломатериалов или металлопрофиля. Обязательное условие – окраска конструкций.

В магазинах можно приобрести готовые пластиковые полки, которые хорошо станут в небольших по размерам погребах.

Как построить погреб верховой с обвалкой

Если выбран именно этот вариант, то нет необходимости определять УГВ, тип грунта не имеет значения. Размер овощехранилища определяется количеством продукции, которую надо будет хранить.

Построить наземный погреб своими руками проще, чем все остальные разновидности. Но последовательность проводимых операций точно такая же.

Как выбрать место

Обычно отдельно стоящий погреб начинают строить практически после полной застройки участка. Поэтому место для него выбирается из расчета наличия свободной территории.

Лучший вариант – самое высокое место. Но наземный погреб можно возводить и в низменных участках. Главное – правильно соорудить дренажную систему.

Мини котлован

Глубина котлована – 50 см. Этот размер даже при высоком УГВ необходим, потому что главное требование наземного погреба – отсутствие воды внутри склада. Поэтому в котлован закладывают подушку из сыпучих материалов (дренажный слой).

В качестве напольного дренажа берут крупнозернистый песок, гравий, щебень, керамзит, кирпичный или бетонный бой. Материал засыпается слоем 20 см – это минимальный размер. Если УГВ очень высокий, то дренажный слой закладывается толщиною 40 см.

Здесь вариантов немало:

  • глиняный;
  • кирпичный;
  • каменный;
  • бетонный;
  • деревянный.

Предварительно рекомендуется сделать гидроизоляцию:

  1. Поверх дренажного слоя укладывается слой жирной глины толщиною 10 см.
  2. Проводится засыпка мелко фракционного щебня толщиною 5-10 см.
  3. Сверху заливается горячий битум.
  4. Слой песка или щебня толщиною 3-5 см.

На таком основании можно формировать полы.

Наземная часть погреба

Самая простая конструкция – каркасная, собранная из пиломатериала:

  1. Четыре бруса сечением 200х200 мм вкапывают по углам котлована. Предварительно их нижние концы обрабатываются в два слоя битумной мастикой.
  2. Если длина стен погреба больше 2 м, также устанавливаются и промежуточные брусы. Их сечение может быть 100х100 мм.
  3. Два бруса вкапываются с торцевой стороны для формирования входа и монтажа двери.
  4. Формируется верхняя, средняя и нижняя обвязка из бруса 200х200 мм.
  5. Сооружается кровля погреба. Она должна быть двускатной с уклоном скатов 45º. Для этого используются доски толщиною 40-50 мм в качестве стропил.
  6. Кровлю погреба можно сформировать и обвалкой. В этом случае крыша делается плоской из брусов или досок.
  7. С внешней стороны конструкция обшивается обрезными досками толщиною 50 мм.
  8. По внешней стороне обшивки укладывается рубероид, который будет выполнять функции гидроизоляции. Укладка полос материала проводится внахлест со смещением 3-5 см.
  9. Изнутри погреб утепляют с помощью плитного материала: пенополистирола или минеральной ваты.
  10. Поверх утепления укладывается гидроизоляционная пленка, которая крепится к каркасу строения.
  11. Внутренняя обшивка фанерой, ОСП или другим листовым материалом.
  12. Навешивается входная дверь.

Внимание! Все деревянные изделия надо обработать антисептиком.

Погреб готов, можно начинать обвалку. По сути, это покрытие конструкции грунтом. Начинать надо снизу, постепенно засыпая все стены. Обвалка проводится с уклоном. Последней засыпается землей крыша. Главное – создать с помощью грунта уклон ската погреба не менее 45º.

Построить наземный погреб можно из других строительных материалов: кирпич, камень, бетонные блоки, бревенчатый сруб. Но своими руками проще возвести именно каркасную конструкцию.

Отделка стен

Так как стены были отделаны листовым материалом, то его можно просто обработать олифой. Как вариант – обшивка кирпичом.

Вентиляционные трубы

Система вентиляции формируется на стадии сооружения крыши. В ней делают отверстие, куда вставляют трубу, которую выводят как можно выше. В наземном погребе одной трубы достаточно. Она будет выводить влажный воздух изнутри овощехранилища.

Чтобы внутри помещения происходил воздухообмен, нужно добавить отверстие, расположенное у пола. Через него свежий воздух будет поступать в склад. Его можно сформировать в стене около входной двери. Выхлопную трубу устанавливают у противоположной стены.

Утепление потолка и стен

При возведении каркасной конструкции теплоизоляционные работы проводятся в период сооружения склада.

Проводка и освещение

В каркасной конструкции проводку можно уложить под внутреннюю обшивку. В несущих элементах (брусах) придется высверливать отверстия. Вставлять в отверстия металлические втулки или трубки, как это делается в деревянных домах, не надо. Здесь главное — использовать провода и кабеля в защитной оболочке, которая не поддерживает горение. Так обозначено в СП 31-105-2002 в разделе 13.5.

Оптимально – провести монтаж наружной разводки кабелей, чтобы они были всегда на виду.

Полки и стеллажи

Подойдут любые конструкции: деревянные, металлические или пластиковые. Часто размер выбирается с учетом объема помещения, но не всегда. В некоторых случаях хозяин погреба старается эффективно использовать пространство, устанавливается по периметру трех стен, кроме той, где расположена входная дверь.

Оформление фасада

Так как погреб сделан с обвалкой, то единственный вариант внешнего оформления строения – дерн, который укладывается по всей площади уложенного грунта. Через год трава полностью вживается, образуя на поверхности зеленый ковер.

Единственный элемент, который требует оформления своими руками, входная дверь. Строгое правило – она должна быть утепленной с контурами уплотнения. Сделать из пиломатериалов дверную конструкцию просто. Для этого потребуются доски толщиною 25-30 мм и брусы сечением 50х50 мм. Из последних делается простой каркас по размерам двери. После чего он обшивается досками.

Дощатая сторона является внешней. С внутренней в пространство между досками и каркасом укладывают утеплитель толщиною 50 мм, сверху монтируют фанерный лист. Навешивают дверную конструкция при помощи петель.

Наземный погреб из железобетонных колец своими руками

Выше было уже описано, как можно сделать заглубленный погреб на даче своими руками. Это были ЖБ кольца, установленные вертикально друг на друга. Наземный вариант отличается тем, что кольца монтируются горизонтально.

Пространственное расположение элементов ничего не изменяет в технологии строительства:

  • выкапывается мини котлован;
  • формируется дренажный слой;
  • заливается армируемое бетонное основание толщиною 10 см;
  • устанавливаются рядом бетонные кольца, соединяемые пазовым замком;
  • формируется задняя глухая стенка сооружения – кирпичная кладка в полтора кирпича;
  • монтируется дверь;
  • зазор между дверью и кольцами закладывается кирпичами;
  • производится обвалка грунтом.

На какие моменты обратить внимание:

  1. Нет оптимального размера этого сооружения. Все ограничивается свободной площадью, выделенной под строительство погреба. Это не овощная яма, где есть определенные рекомендуемые размеры.
  2. Стыки между кольцами герметизируются цементным раствором с гидрофобными добавками.
  3. В задней глухой кирпичной стене оставляется отверстие под вентиляционную трубу. Оно располагается в самой верхней точке.
  4. Внешняя плоскость бетонных колец перед монтажом последних обрабатывается битумной мастикой.
  5. С внешней стороны кольца дополнительно соединяются между собой стальными скобами, чтобы “не разъехались”. По 3-4 штуки по периметру.
  6. Кирпичный торец с входной дверью утепляют, лучше с внешней стороны.

Как сделать погреб под домом своими руками

Идеально, если погреб строиться в процессе возведения дома. Если этого не произошло, то придется его сооружать, учитывая следующие рекомендации:

  • стены фундамента нельзя использовать в качестве стенок погреба;
  • нельзя обустраивать овощехранилище под всем домом. Оптимальные размеры подпольного погреба – часть площади одной из комнат.

В первую очередь определяют комната, под которой будет строиться склад. Обычно это нежилое помещение. В нем снимают напольное основание, открывая пространство под полом.

Схема погреба под домом

Отступив от фундамента минимум 1 м, выкапывают котлован глубиною 15,-2,0 м. Если грунт глинистый, то, как и в предыдущих случаях, его можно использовать в качестве основы стен ямы. Если мягкий – придется его усиливать. Как вариант, листы железа или профнастил, вставленные в каркас, кирпичная или блочная кладка, монолитная конструкция из бетона. Последний – лучше всего, но дорого.

Именно монолитную конструкцию многие выбирают, потому что строят погреб под домом на многолетнюю эксплуатацию. Независимо от типа грунта, устанавливается опалубка по всему периметру котлована. Толщина заливаемых стен – 20 см минимум. Заливку проводят с установкой армирующего каркас в виде двух вертикальных соединенных между собой решеток, изготовленных из стальной арматуры диаметром 12 мм.

Используемая марка бетона – М300 или М350. К примеру, состав М300 приведен в таблице ниже.

Внимание! Прием бетона проводится за один рабочий день. Не стоит оставлять частично не заполненным опалубку. Это приведет к расслоению конструкции, впоследствии появятся сквозные трещины.

После снятия опалубки, это делают через 7-10 дней, заливается бетонный пол. Предварительно засыпается щебенка толщиною 20 см, которую сверху заливают горячим битумом. Можно вместо последнего использовать гидроизоляционную пленку.

Устанавливаются подпорки, на которые укладывается армирующая решетка из арматуры. Начинается заливка бетонного раствора, который сформирует прочные полы. Толщина бетона – 10 см.

Внимание! Во все бетонные смеси обязательно вносятся жидкие гидрофобные добавки.

Последний этап – сооружение перекрытия. Здесь лучше использовать деревянные несущие балки, поверх которых укладываются обрезные доски толщиною 40-50 мм. Их сверху покрывают гидроизоляционной пленкой и грунтом. Можно дополнительно уложить утеплитель. Температура подпола в доме с ленточным фундаментом всегда плюсовая.

Готовые конструкции для погребов

Пластиковые подвалы свою нишу в строительстве погребов заняли прочно. Производители сегодня предлагают два вида изделий, изготовленных по разным технологиям:

  1. Экструзионный метод, в процессе которого получается погреб со швами.
  2. Ротационный. Кессон получается монолитным.

Толщина стенок пластиковых складов – 16 мм. Внутри установлен металлический каркас, проведено электропитание. Некоторые производители оснащают их дополнительно аккумуляторами. В процессе монтажа проводят теплоизоляционные мероприятия, где используется 50-миллиметровый пенополистирол, укладываемый снаружи.

  1. Средние размеры – 2х2 м.
  2. Материал изготовления – полиэтилен пищевой.
  3. Температура зимой в пределах плюс +3-8 ℃.
  4. Срок службы – 50 лет.

Схема пластикового подвала

Дальнейший уход за погребом

Ежегодно надо выделять время, чтобы провести дезинфекцию овощехранилища. Но перед ней нужно погреб очистить от мусора, старых овощей и фруктов, помыть его. Эффективные методы дезинфекции:

  1. Побелка. В известь добавляют 10% медного купороса.
  2. Если стены были облицованы современными отделочными материалами, то их нужно промыть крепким раствором марганцовки.
  3. Окуривание серой. Для этого ее укладывают на сковородку, последнюю ставят на огонь или угли. Склад герметизируют. И в таком состоянии он должен находиться двое суток. После чего погреб проветривают.
  4. Стеллажи и полки вынести на воздух. Здесь их моют горячей водой с добавлением бытовой химии. После чего просушивают.
  5. Если обнаружены грибковые поражения древесины, то их выжигают паяльной лампой или горелкой. Если поражение большое и глубокое, то эти элементы заменяют новыми.

Внимание! Дезинфекцию надо проводить за один месяц до начала закладки овощей.

Своими руками построить погреб на даче не сложно, если правильно подойти к выбору размеров овощехранилища, материалов для его сооружения и определиться с видом склада. Это также повлияет на себестоимость постройки. Не забываем правильно выбрать место застройки.

Основное требование к погребу – отсутствие конденсата. Даже высокая влажность с хорошо работающей вентиляцией гарантируют отсутствия капель на стенах и потолке. Но если перекрытие и стены были неправильно утеплены, то высока вероятность, что конденсат внутри помещения появиться. Поэтому не жалейте средств и времени на проведение теплоизоляционных работ.

А как считаете вы, стоит ли строить на участке погреб или лучше под домом? Может кто-то из ваших знакомых уже начал стройку? Какой вариант они выбрали? Напишите в комментариях. Чтобы не потерять статью, сохраните ее в закладках.

Летняя кухня на даче — виды построек и конструкций, оборудование для летней кухни, мастер-класс по сооружению своими руками


Летняя кухня: нужен ли ей подвал Как построить летнюю кухню с подвалом, и нужен ли он там вообще? По нашему мнению, более удобного места для хранения овощей и обустройства ледника, трудно даже придумать.

Во всяком случае, если есть летняя кухня, где готовят пищу, закатывают на зиму банки, и возможно даже принимают гостей, иметь погреб в доме было бы не очень удобно. А тут – всё под рукой! Только чтобы воплотить в жизнь такую идею, нужно учитывать множество очень важных нюансов. Каких именно – вы узнаете, ознакомившись с данной статьёй, и представленным в ней видео.

Виды летних кухонь

В зависимости от расположения летние кухни можно разделить на две большие группы: примыкающие к главному дому и отдельно стоящие.

Устройство вентиляции

Правильно организованная естественная вентиляция позволит избежать чрезмерной влажности и сырости, поддерживая в погребе оптимальный температурно-влажностный режим. Для этого в погребе устанавливают две трубы (металлические, керамические, асбестоцементные, дощатые и т.д.):

  • вытяжная – устанавливается вверху, практически под самым потолком, при этом её обязательно необходимо утеплить

Погреб на даче своими руками (56 фото): материалы, этапы

У погреба должна быть система винтиляции

Погреб на даче своими руками (56 фото): материалы, этапы

Погреб на даче с дорожкой из гальки

  • приточная – располагается на высоте 50-60 см от пола

Для обеспечения максимального обмена воздухом, трубы должны располагаться как можно дальше друг от друга. Сечение трубы подбирают в соответствии с размерами погреба, к примеру, для нормальной вентиляции погреба площадью 8 м2 и высотой 2 м потребуется труба, имеющая сечение 12Х12 см. Основные признаки нарушенной вентиляции: появление на потолке конденсата, сырость, признаки плесени, затхлый, неприятный воздух. На рис.12 приведена схема организации вентиляции для отдельного погреба

Погреб на даче своими руками (56 фото): материалы, этапы

Рис. 12. Устройство вентиляции погреба с погребницей

На рис.13 приведена схема организации вентиляции для погреба в подвальной части дома.

Погреб на даче своими руками (56 фото): материалы, этапы

Рис. 13. Устройство вентиляции в погребе под домом

Стоит обратить внимание, что на приточной трубе необходимо установить решетку, которая предотвратит попадание в погреб грызунов.

Совет! Если естественной вентиляции недостаточно, для борьбы с излишней влажностью можно устанавливать ящики с веществами, которые активно впитывают влагу (негашеная известь, соль).

Погреб на даче своими руками (56 фото): материалы, этапы

Погреб не должен иметь избыточную влажность

Погреб на даче своими руками (56 фото): материалы, этапы

Погреб, расположенный под полом кухни, — очень удобное исполнение постройки

Кухня как часть дома

Такие варианты летних кухонь подойдут тем, у кого уже есть веранды и террасы. Как правило, они делят минимум одну общую стену с домом. Веранда может быть застеклена либо есть возможность снимать рамы на лето. Здесь можно устроить дополнительные спальные места.

У примыкающих к дому летних кухонь есть ряд преимуществ:

  • непосредственная близость к основному дому;
  • пол и стены уже есть, их не нужно сооружать дополнительно;
  • защита от ветра и осадков с нескольких сторон;
  • летом не жарко, а зимой пространство превращается в кладовую.

На примыкающей летней кухне можно установить дорогое оборудование — оно не пострадает от осадков. Основной минус кухни у дома — возможность готовить на открытом огне ограничена противопожарными требованиями.

Перепланировка

Размеры нашего сарая составляли 6.20 х 3.15 м. Высота – 2,45 и. Над обеими входными дверями в своё время был сооружён общий навес-козырёк. Первым делом мы снесли внутреннюю перегородку, чтобы объединить две комнаты сарая в одно общее помещение. Для входа в это помещение было решено оставить только одну, правую дверь, а левую просто забили и покрасили с наружной стороны в тот же цвет, что и стены домина.

В старом сарайчике имелось два окна. От установки дополнительных мы решили отказаться, поскольку оба старых окна выходили на хорошо освещенную солнцем сторону: света вполне хватало и для комфортной работы, и для отдыха.

Автономные конструкции

Летние кухни часто сооружают в виде навесов или беседок и ставят их на любом свободном живописном участке приусадебной территории, например, в саду.

Лестница

Простейший, но очень неудобный вариант – это приставная лестница, сваренная из труб или сбитая из дерева. Желательно в проекте предусмотреть стационарную лестницу, изготовленную из железа, бетона или металла, пользоваться ей и удобнее, и безопаснее:

  • минимальная ширина – 30-40 см, но лучше порядка 50-60 см, по ней будет удобно подниматься

Погреб на даче своими руками (56 фото): материалы, этапы

Красивый погреб будет долго вызывать восхищение у ваших гостей

  • если в погреб планируется опускать тяжеловесные, крупногабаритные грузы, которые необходимо переносить вдвоем, то ширина лестницы должна быть не менее 80 см
  • максимально допустимый уклон – 75 градусов, но такая лестница будет по силам молодым и энергичным. Чтобы лестница была удобной, но при этом не занимала много места, оптимальным будет уклон в 45 градусов – по ней достаточно легко подниматься (пролет ведь не очень длинный) даже с грузом в рукам
  • высота ступеньки – 15 – 20 см, ширина – 25-30 см

Можно приобрести уже готовый погреб в виде капсулы, который придется просто спрятать в землю

Навесы

Одна из самых простых конструкций кухонь — открытая, на легком фундаменте, на опорах и с односкатной кровлей из древесины и ондулина. Для любителей готовить на гриле или мангале такая открытая конструкция подойдет лучше всего — не жарко готовить, дым быстро выветривается.

Под навесом можно поставить садовую мебель. Если к навесу приставить стены-шпалеры, получится кухня-пергола.

Преимущества отдельной летней кухни

У кухни, которая не совмещена с хозяйским домом, имеется ряд очевидных плюсов:

  • возможность подобрать сборно-разборную конструкцию;
  • приготовление пищи на открытом огне;
  • использование в качестве беседки просто для отдыха на свежем воздухе.

Если летняя кухня является отдельно стоящим домиком, а зимой есть возможность отапливать помещение и организовать спальное место, то такая постройка уже скорее является не просто кухней, а флигелем. А для лета все же лучше использовать открытый вариант, чтобы готовить и обедать на свежем воздухе — на то она и летняя кухня.

Особенности строительства погреба под гаражом

Погреб под гаражом не занимаем отдельного места на земельном участке. Его не засыпает снегом, что облегчает доступ в зимний период времени. Кроме того его можно использовать как смотровую яму для автомобиля. Особенности строительства:


при строительстве во влажном грунте с высоким уровнем грунтовых вод стены хранилища выполняют монолитными из бетона повышенной плотности и водонепроницаемости глубина сооружения – 1,8-1,9 м;

Оборудование для летней кухни

Перед проектированием кухни следует уточнить, для чего именно она нужна и какое оборудование будет установлено. Под компактный навес можно поставить только гриль или мангал и немного мебели.

Если планируется установить печь, ее выкладывают из кирпича или камней. Мастер-печник поможет сложить тандыр или небольшую печь для летней кухни и выведет трубу через кровлю, если потребуется. Для более сложного оборудования, например, плиты и мойки, стоит включить в проект средства защиты от ветра и дождя.

Условия оплаты и доставки проектов

– Оплачивая проект по 100% предоплате, мы гарантируем заказчику бесплатную доставку до пункта выдачи.

– Выбирая способ оплаты «наложенный платеж», заказчик вначале оплачивает курьерскую доставку в размере 1900 руб, а сам проект – при получении.

2. Индивидуальное проектирование или корректировки.

– Заказчик оплачивает 50% от полной стоимости, остальное – в заключительной части, когда основные разделы согласованы и остается лишь оформление проекта.

Образец проекта – это комплект чертежей, собранных в одном документе и представляющих собой модель какого-либо объекта. В нашем случае, – дома или хоз. постройки. На этой странице мы представили образец готового проекта дома.

Состав проектной документации зависит от объекта – его архитектурных, инженерных, конструктивных особенностей. Еще от этажности и таких опций как гараж, цоколь, подвал, терраса. Количество страниц в готовом проекте также зависит от сложности объекта.

Внешне распечатанный и оформленный по стандарту проект представляет собой документ на 6-12 страниц формата А3. Он визируется печатью и подписями архитектора, выполнившего работу, и главного архитектора.

Интересные идеи

Дизайн летней кухни может быть простым и лаконичным либо продуманным до мелочей и с интересным декором — все зависит от вкуса и бюджета.

Лучшие варианты строительных материалов

Выбор стройматериалов напрямую зависит не только от срока эксплуатации, предпочтений хозяев, но и от финансовых возможностей. Но сегодня существует множество практичных примеров удачных комбинаций дешевых материалов с более дорогими.

При возведении летней постройки наибольшим спросом пользуются:

  • кирпич;
  • бетон;
  • поликарбонат;
  • природный камень;
  • профнастил;
  • дерево;
  • вагонка;
  • алюминий.

Не нужно забывать, что дачный участок должен подчеркивать красоту будущей конструкции, поэтому будет уместно выложить дорожки из гравия либо плитки, посадить цветы и многолетние кустарники. А при наличии финансовых возможностей соорудить искусственный пруд.

Кухня-беседка

В данном случае летняя кухня образует с беседкой единую конструкцию, но внешне два помещения могут иметь разные формы — прямоугольный кухонный блок как будто перетекает в круглую беседку.

Просторную прямоугольную беседку можно разделить на две части — зону для приготовления пищи и открытую веранду-столовую со столом и креслами. На фото летние кухни на даче, совмещенные с беседкой, представляют собой удобный и практичный вариант.

Возведение стен

Для возведения стен погреба можно использовать разный материал. Чаще всего для этого используют кирпич, бетонные блоки (рис.8, чаще всего их используют, чтобы на них возводить несущие стены дома), бут, шлакоблок (рис.9). Другой вариант – заливка монолитной бетонный стен, в этом случае стены могут составлять единое целое с основанием, для чего в нем первоначально закрепляют арматуру для стен (рис.10), затем устанавливают опалубку и заливают раствор (рис. 11).

Финский гриль-домик

Это шестиугольная застекленная беседка из древесины с двустворчатой дверью, внутри которой четко по центру установлен мангал или гриль с вытяжкой над круглой столешницей. На очаге готовят рыбу, овощи, мясо.

По периметру беседки обустраивают лавки. Гриль-кухня устанавливается на прочный железобетонный фундамент, труба выводится через крышу. Стены обшиваются вагонкой или блок-хаусом.

Внешне домик похож на классическую закрытую беседку, но внутри пространство совмещает три функционала — зона приготовления пищи, столовая и зона отдыха.

Летняя кухня своими руками

У дачников, которые не хотят заказывать монтаж у строителей, возникает вопрос, как сделать летнюю кухню своими руками.

  1. Подготовить фундамент. Для закрытой беседки или кирпичного сооружения необходимо устроить ленточный фундамент. Для более легкой конструкции достаточно разровнять площадку, положить армирующую сетку и забетонировать. Площадка должна возвышаться над уровнем земли примерно на 5-10 см.
  2. Воздвигнуть деревянные столбы и/или возвести кирпичные стены.
  3. Соорудить односкатную или двускатную крышу.
  4. Устроить деревянный пол либо выложить его плиткой, если необходимо.
  5. Покрыть пол и стены защитными материалами — антипиреном, антисептиком с воском, лаком.

В специализированной фирме можно заказать изготовление деревянных элементов, а сборку осуществить самостоятельно. Открытый деревянный навес с легкой крышей — самый простой и бюджетный способ обзавестись экологически чистой летней кухней на даче.

Летняя кухня на даче просто необходима для садоводов и огородников, которые много готовят. Для тех, кто любит часто собираться большими компаниями, такая функциональная конструкция также станет спасением летними вечерами. Проектов летних кухонь большое количество — каждый найдет свой вариант.

Строительство бассейна в качестве пристройки к жилью

Сделать бассейн или сауну при уже эксплуатируемом доме не составит труда, если учесть ряд особенностей данных конструкций. Решить вопрос с помещением можно благодаря возведению пристройки к дому. Поскольку бассейн является сложной гидротехнической системой, большое внимание следует уделить правильности монтажа конструкции и её последующему обслуживанию. Совмещённые проекты такого плана пользуются популярностью, так как на установку неглубоких ванн не нужно специальное разрешение.

Бассейн иногда является пристройкой к дому

Главная задача на этапе планирования — создание качественной гидроизоляции. Поскольку внутри помещения будет создаваться высокая нагрузка на стены, то именно слой гидроизоляции должен выдерживать оказываемое давление на протяжении нескольких десятилетий. Проект дома в этом случае должен предполагать круглогодичное использование бассейна или сауны, что требует постоянной подачи чистой воды, а также дополнительного пространства под обслуживающее оборудование.

В бассейне под крышей можно купаться и зимой

Благодаря обустройству помещений в отдельной пристройке снижается риск перегрузки фундамента дома.

Идеальным вариантом совмещённого строительства считается возведение дома, где будет гараж и бассейн. Тогда получится не только просторная жилплощадь, но и подсобные помещения с удобными тёплыми переходами.

Можно выбрать и проект дома с цокольным этажом и совмещёнными гаражом, бассейном и сауной. Но тогда придётся укреплять фундамент и выдерживать нужную высоту подвала.

При желании дом можно одновременно совместить с бассейном и гаражом

При планировании дома со встроенным бассейном учитывайте:

Не менее важным при строительстве дома с пристроенным гаражом, бассейном или сауной считается поддержание нужного для каждого помещения микроклимата с вентиляционной системой и отоплением.

Источник https://wood-mark.ru/sooruzheniya/pogreb-pod-letnej-kuhnej-2.html

Источник https://sovet-ingenera.com/obustroystvo/bytovye-postroyki/pogreb-svoimi-rukami.html

Источник https://dachamoya.ru/sooruzheniya-i-dekor/proekt-letnej-kuhni-s-podvalom.html

Источник

Similar Posts

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.