Как сделать ленточный фундамент под дом?

Ленточные фундаменты характеризуются одинаковой формой поперечного сечения по всему периметру дома. Несмотря на высокий расход материалов, значительную трудоемкость и большой объем земляных работ, благодаря простой технологии этот тип оснований широко распространен в индивидуальном строительстве.

Схема армирования ленточного фундамента.

Виды ленточных фундаментов

По технологии строительства выделяют 2 вида ленточных фундаментов для дома:

• монолитный — сплошная железобетонная лента, армированная конструкцией из стального прута.;
• сборный — из блоков заводского изготовления (кирпич, ж/б блоки) или бутового камня.

Общая схема сооружения такого типа фундамента для дома:

Схема устройства монолитного ленточного фундамента.

• земляные работы — рытье траншеи;
• установка опалубки — съемная, несъемная;
• заливка бетонного раствора или укладка отдельных элементов с обязательным армированием;
• демонтаж опалубки, влагозащита.

Чтобы сделать фундамент для дома правильно, к его проектированию лучше привлечь профессионалов. На основе геодезических исследований грунта, технических характеристик дома и особенностей климатических условий специалисты подготовят необходимую проектную документацию, в том числе и смету строительных работ. Затраты на услуги полностью окупаются — экономия материалов, времени, отсутствие проблем во время эксплуатации.

В случае самостоятельного планирования необходимо изучить соответствующие ГОСТы, СНиПы: например, в СП 70.13330.2012 указано не только, как правильно сделать фундамент, но и как подобрать строительные материалы.

Советы «бывалых», опыт соседей учитывать можно, но только если дом на фундаменте, сооруженном по рекомендуемой технологии, эксплуатируется не менее 5-10 лет.

При планировании работ следует подробно рассматривать все этапы строительства, а также сопутствующие мероприятия:

• транспортировка и хранение стройматериалов, оборудования, инструмента;
• организация подъезда спецтехники, вывоза мусора.

Необходимо учесть возможность изменения погодных условий.

Выбор конкретной технологии зависит от конструктивного решения дома, имеющегося строительного оборудования.

Разметка территории

Если планируется делать фундамент под небольшой домик, то понадобятся:

Схема укладки ленточного фундамента.

• колышки;
• шнур;
• рулетка;
• прямоугольник — можно сделать самостоятельно.

Сначала намечается местоположение первого угла дома и от него перпендикулярно проводится линия до второго, на колышки натягивается шнур. Затем также намечаются второй, третий углы. У правильного прямоугольника диагонали равны.

Отступив от внешней разметки на ширину фундамента, нужно сделать внутреннюю разметку.

Для строительства больших фундаментов лучше пользоваться нивелиром (можно взять напрокат).

Одновременно размечается территория для хранения строительных материалов, установки бетономешалки, линии коммуникаций (водоснабжение, водоотведение).

Земляные работы

Виды ленточных фундаментов.

Копать траншею для основания можно вручную или экскаватором. Первый вариант подойдет, если планируется построить небольшой деревянный домик на мелкозаглубленном фундаменте или при отсутствии подъездных путей к строительной площадке для специализированной техники.

Сначала вся площадка очищается растительности: выкорчевываются кустарники, деревья, снимается верхний плодородный слой грунта. Большое значение имеет стабильность грунта, глубина залегания грунтовых вод. При обводнении глинистых, илистых и песчаных почв значительно теряются их несущие свойства. Заливка ленточного фундамента для дома может превратиться в подводное бетонирование, если вода будет поступать в траншею по прорезанному водоупорному пласту или из подземного источника.

Глинистый грунт способен осаждаться в течение нескольких лет, а объем пористого органического грунта (торфа) при дренировании сильно уменьшается. Поэтому перед началом работ следует оценить расстояние до ближайших построек и во время рытья траншеи организовать наблюдение за стабильностью их конструкций и грунта на прилегающих территориях.

Глубина траншеи — глубина заложения фундамента плюс толщина гравийно-песчаной подушки. Отсчет следует начинать с самой низкой точки поверхности.

При планировании эксплуатации подвального помещения, например для хранения зимних заготовок, в некоторых случаях выемку грунта удобнее провести перед тем, как делать фундамент.

Подготовка траншеи

Схема разметки под ленточный фундамент.

Подготовка траншеи к заливке бетоном или укладке отдельных элементов практически не отличается.

Выравниваются откосы и дно с использованием отвесов, строительного уровня. Снимаются недоборы, восполнение переборов проводится щебнем, песком, гравийно-песчаной смесью. Дно уплотняется механическими или ручными трамбовками. Дальше укладывается подушка под фундамент:

• геотекстиль предотвращает смешивание песчаного слоя с почвой, заиливание подушки при повышении уровня грунтовых вод;
• песок — крупный или смесь крупного и средней крупности;
• гравий, щебень — фракция 20-70 мм;
• слой бетона около 5-7 см — гидроизоляция.

Толщина песчаного слоя от 20 см до 3/1 относительно ширины малозаглубленного фундамента. Песок уплотняется проливанием водой, трамбованием. При хождении на песчаной поверхности не должно оставаться следов. Тщательно выравнивается.

Толщина слоя щебня — около 20-30 см. Выравнивается, уплотняется (укатывается, трамбуется).

Схема бетонирования ленточного фундамента.

Слой бетона должен созреть за 10-15 дней, затем он обмазывается битумом, застилается рубероидом.

После этого монтируется опалубка:

• съемная — любые листовые материалы или строительная опалубка для фундаментов (можно взять в аренду);
• несъемная — блоки из экструзионного пенополистирола заводского изготовления.

Опалубка поможет сохранить фундаменту форму, предотвратит перерасход бетона и попадание в него комьев грунта. Для обеспечения ровности поверхности стен сооружения внутри траншея может застилаться простым полиэтиленом.

Дальнейший ход работ определяется в зависимости от выбранного типа фундамента — монолитный или сборный.

Монолитный фундамент

При строительстве монолитных ленточных фундаментов для дома следующий этап — армирование.

Схема готового ленточного фундамента.

Армирующая конструкция может монтироваться непосредственно в траншее или блоками на поверхности земли. Соединение элементов арматуры выполняется методом сварки, проволочной вязкой. В первом случае необходимо приобретать арматурный стержень, в маркировке которого есть буква «С»- свариваемая. Могут использоваться унифицированные типовые сварные сетки.

Перед началом работ все металлические элементы очищаются от грязи, ржавчины. Делать фундамент дома с использованием в качестве арматуры железного лома запрещено.

Толщина защитного бетонного слоя для арматурного каркаса должна быть не менее 40 мм со всех сторон. Обычно металлическая система состоит из 2-х вертикальных рядов, скрепленных с горизонтальными: количество определяется глубиной фундамента. Шаг установки арматурного стержня — от 10 до 25 см:

• вертикальные стержни — гладкие или ребристые, диаметр от 10 мм;
• поперечная арматура — гладкий или ребристый стержень, диаметр от 10 мм;
• продольные стержни — ребристые, диаметр от 12 мм

Максимальное количество ошибок при армировании монолитных фундаментов для дома допускается в местах примыканий и углов. Простого перекрестия арматурного стержня на этих участках недостаточно! Практически это является разрывом арматуры, результат — образование трещин на углах, расслаивание монолита.

Правильные варианты укладки арматурного стержня показаны на рисунках 1 и 2.

В условиях строительной площадки трудно соблюсти все требования к составу бетонной смеси и технологии ее приготовления. Лучше сделать фундамент с использованием заводского раствора.

При самостоятельном приготовлении бетона требуется соблюдать несколько правил:

• использовать только чистый песок и щебень фракции 1,2-3,5 см и 1-8 см соответственно;
• соотношение цемента, песка, щебня — 1/3/5.

Сначала перемешиваются сухие компоненты, затем в них добавляется вода. Добавление пластификаторов обеспечит бетону необходимую текучесть, что значительно облегчит работы. Инструкцию по применению добавки производители обычно указывают на упаковке. Использование в качестве пластификаторов средств бытовой химии недопустимо!

Бетон заливается в траншею горизонтальными слоями с обязательным уплотнением каждого. При необходимости заливку фундамента можно осуществлять частями. Для обеспечения плотного сцепления нового слоя с уже схватившимся бетонным основанием требуется:

• очистить его от мусора, загрязнений;
• удалить поверхностный слой цементного молочка железной щеткой или другими подручными средствами;
• обеспылить поверхность.

Заливка заканчивается на уровне 50-70 мм от верхнего края опалубки. До полного созревания бетон защищается от влаги (от дождя) и от потерь: закрывается полиэтиленом, смачивается. Минимальный срок созревания — 28 дней.

Сборный фундамент под дом

Как сделать фундамент под дом из железобетонных блоков, кирпича, бутового камня? Строительство сборного ленточного фундамента — обычная кладка. На слой цементного раствора укладывается первый ряд блоков, кирпича или бута. Пространство между ними также цементируется. Категорически запрещено подкладывать под блоки щебень, кирпичный бой и т.д. Толщина горизонтальных и вертикальных швов не должна превышать 2 см.

Для повышения надежности сооружения оно армируется (арматурная сетка с ячейками 10×10 см). Крайний стержень арматуры должен отстоять от грани стенового блока фундамента внутрь минимум на 3 см. Схема армирования углов и примыканий, как и для монолитных конструкций. Раскладка раствора на арматуру проводится по маякам.

Во время заливки фундамента для дома бетоном или укладки элементов сборной конструкции, необходимо предусмотреть отверстия для коммуникационных линий, вентиляции, окна или входа в подвал.

После достижения бетонным раствором 70% от проектной прочности (7-10 дней) опалубка демонтируется. Проводится гидроизоляция фундамента дома, он обмазывается битумной мастикой или закрывается рубероидом, мембранным полотном.

Обратная засыпка пазух фундамента выполняется песком средней крупности, с проливанием водой каждого слоя или щебнем, гравием.

Фундамент под дом – обустроим сами разные основания

Строительство любого частного дома начинается с заливки надежного основания под него. От качества фундамента зависит прочность всего строения. А значит к выполнению этого мероприятия нужно подходить максимально ответственно.

Виды фундаментов – кратко о популярных конструкциях

Существует несколько популярных вариантов оснований, используемых для строительства частных домов. Чаще всего своими руками обустраиваются следующие фундаменты:

• плитный;
• ленточный;
• столбчатый;
• свайный.

Выбор подходящего основания зависит от характеристик почвы, на которой ведется строительство, общей массы постройки, бюджета, выделяемого на проведение работ. Разные виды фундаментов имеют собственные минусы и плюсы. Самыми надежными считаются плитные конструкции. Они способны выдержать любой по весу дом. Делаются такие сооружения в виде монолитной сплошной плиты. Их рекомендуют обустраивать на слабых почвах и в случаях, когда на земельном участке отмечается высокий уровень грунтовых вод.

Залитую бетонную плиту разрешается утеплять различными материалами, устраивать на ней стяжку, укладывать финишное напольное покрытие. При этом не возникает потребности в монтаже специальных лаг. Плиту можно залить самостоятельно – прямо на месте строительства, используя бетонную смесь, арматуру, опалубку, проволоку, либо заказать готовое изделие. Главный недостаток плитного основания – невозможность обустройства подвала или даже простейшего подпола в доме.

Столбчатые фундаменты возводятся под каркасные и деревянные жилые постройки. Они также не позволяют построить цокольный этаж, но зато их стоимость ощутимо ниже плитных оснований. Кроме того, трудовые затраты на сооружение столбчатых конструкций будут минимальными. Важно! Столбчатое основание можно сделать исключительно на сухих почвах. Для заболоченных местностей оно не подходит. Также подобные конструкции не возводятся на участках со значительным уклоном.

Если подвижность грунта на участке достаточно высока, имеет смысл обустраивать фундамент из свай. Такое основание создается с помощью стоек, которые вбиваются в землю на большую (до 5–6 и больше метров) глубину. Затем установленные опоры соединяются друг с другом ростверками, в результате чего получается единый каркас. Он характеризуется высоким уровнем надежности. Сваи для описываемого фундамента изготавливаются из стали, железобетона, металлических труб. Выбор подходящих изделий огромен. Минус свайных оснований – потребность в использовании спецтехники. Вручную вбить стойки-опоры на существенную глубину просто-напросто нереально.

Ленточное основание – самое распространенное

Почти для любого жилого здания или какого-либо хозяйственного сооружения подходит ленточный фундамент. Он является самым популярным среди частных застройщиков, благодаря своим превосходным эксплуатационным характеристикам и относительной простоте монтажа. Стенки подобных оснований делаются сплошными. Их можно использовать в качестве стеновых поверхностей благоустроенного цокольного уровня дома либо подвала.

Существует два основных типа ленточного фундамента – заглубленный в грунт и мелкозаглубленный. Первый из них рекомендуется использовать, когда дом строится в несколько этажей (или же геометрические размеры здания будут большими). Финансовые затраты на такую конструкцию достаточно высоки. Поэтому следует сразу определяться, действительно ли нужен именно заглубленный фундамент. Возможно, можно обойтись и мелкозаглубенным вариантом. Ведь он возводится ощутимо быстрее и с меньшими денежными вложениями.

Мелкозаглубленное основание подходит для домов в один этаж, в которых проектом не предусмотрено обустройство подвала или цокольного помещения.

Ленточные фундаменты также делят на разные виды. Они бывают монолитными, сборными, панельными. При этом все разновидности фундамента имеют одну общую черту. Визуально они похожи на ленту, укладываемую на грунт без разрывов и промежутков. Для заливки монолитных конструкций применяют смесь цемента, щебня, песка, воды. Сборные основания сооружаются из скрепляемых между собой тяжелых железобетонных блоков шириной 30–60 см. Доставить их на место строительства, а затем уложить своими руками достаточно сложно. По этой причине приходится привлекать спецтехнику, что влечет за собой удорожание проводимых работ.

Новейшая технология обустройства ленточного основания предполагает использование особых панелей. Они характеризуются ячеистым строением, имеют небольшую толщину (26 см), включают в свой состав водоотталкивающие компоненты (за счет этого необходимость в дополнительной гидрозащите конструкции отпадает). Фундаментные панели производятся под заказ (доступны любые размеры под конкретный тип постройки). Работать с ними сравнительно просто. Но стоимость панелей устраивает далеко не всех домашних умельцев, привыкших экономно расходовать денежные средства.

Последний момент. Основания в виде ленты сооружаются из разных материалов – полнотелых глиняных кирпичей, бутобетона, армированного бетона категорий В15–В30. Это позволяет подобрать оптимальную технологию строительства фундамента. Далее мы подробно расскажем, как следует правильно заливать ленточные монолитные основания. Именно они наиболее востребованы частными мастерами, возводящими дома для себя и своей семьи.

Подошва – когда и зачем нужна?

Если жилище строится на глинистых либо песчаных почвах, под фундаментом обязательно обустраивается специальная платформа. Ее называют подошвой. Она необходима для того, чтобы нагрузка на заливаемое основание распределялась максимально равномерно. Подошва должна иметь ширину в 2–3 раза больше ширины самой монолитной конструкции. Нередко такая платформа дополнительно усиливается стальной арматурой, устанавливаемой в два ряда. Высота подошвы берется вполовину меньше ее ширины.

На практике площадь описываемой платформы определяется по формуле S=1.1х(М/Р). Здесь под М понимают вес (примерный) возводимого строения (в нашем случае дома), под Р – показатель сопротивления грунта. Показатель 1,1 является стандартным. Он представляет собой коэффициент надежности для жилых построек малой этажности. Ниже приводятся табличные значения величины сопротивления разных типов почв (кгс/кв.см.):

• 4 – гравелистые и крупные пески, твердые глины;
• 2 – плотные и мелкие пески;
• 3 – среднефракционные пески;
• 1,5 – пластичные и твердые суглинки, пластичные глины;
• 2,5 – пластичные и твердые суспеси.

Подошва всегда укладывается ниже уровня промерзания почвы. Соблюдение этого условия гарантирует отсутствие подвижек дома, построенного на сложных грунтах. Описывать процесс обустройства подошвы во всех деталях мы не будем. Он аналогичен операции заливки фундамента (а о ней мы далее поговорим очень подробно). Скажем лишь, что дополнительная платформа возводится в несколько этапов. Сначала мы рассчитываем ее размеры, затем подготавливаем площадку, сооружаем на ней опалубку и заполняем ее бетонной смесью.

Обустройство монолитной ленты – с чего начнем?

Ленточный фундамент под дом сооружается на основании заранее составленного проекта. Его несложно сделать самому. Необходимости в тщательной прорисовке сооружения нет. Нам нужно лишь указать размеры и характеристики основания. По ним мы и будем выполнять все последующие работы. А начинаются они всегда с разметки площадки, на которой будет обустраиваться фундамент. Перед этим, конечно же, следует очистить участок от камней, растительности и мусора. В идеале разметку нужно производить с помощью нивелира и иных специнструментов, используемых в профессиональном строительстве. Но мы вполне можем обойтись и без них.

Берем колышки, обычную рулетку, прочный шнур. Вбиваем первые по углам нашей будущей постройки. Сразу же проверяем точность установки. Измеряем расстояния до диагоналям между кольями. Если они одинаковые, значит все сделано верно. Когда расстояния отличаются, перемещаем один из колышков. Повторяем замеры. Операцию производим до момента, пока размеры по диагонали не станут равными. На этом этапе, возможно, придется помучиться. Но зато впоследствии у нас не возникнет ни малейших проблем с выравниванием углов дома.

После разметки роем траншею для основания. Операцию можно выполнить экскаватором либо вручную. Механизированный способ гарантирует быстрое проведение работ. Правда, траншея в таком случае может получиться неровной (в одном месте – глубже, в другом – шире). Это недопустимо. Все равно придется ровнять канаву при помощи лопаты. Поэтому многие умельцы изначально делают все вручную, получая безупречную по размерам траншею и при этом экономя деньги на заказе спецтехники.

Глубину траншеи определяем, исходя из уровня почвенных вод. Перед рытьем котлована можно выкопать яму. Допустим, на метр глубиной. Посмотреть, есть ли в ней вода. Когда таковой не обнаруживается, копаем траншею, углубляясь в грунт на 50–60 см. Этого вполне достаточно. Если вода в яме есть, придется делать более глубокий котлован.

На дно траншеи укладываем слой песка. Желательно использовать чистый мытый материал, в котором нет примесей (особенно глины). Такую подушку мы делаем для того, чтобы минимизировать риск усадки строящегося основания. Песок мало подвержен пучению (в отличие от обычной почвы). Он распределяет грунтовые воды под фундаментом по-настоящему равномерно. За счет этого и повышается надежность основания. Песок следует насыпать отдельные слоями, трамбуя каждый из них. На выходе мы должны получить подушку высотой 0,2–0,3 м.

Возводим опалубку и приступаем к заливке – основные стадии работ

После обустройства песчаной подушки вяжем каркас из арматурных прутков. Приобретаем изделия диаметром 1,2–1,4 см и 0,8–1 см. Первые укладываем в продольном (горизонтальном) направлении, вторые – в вертикальном. Вязку скелета рекомендуем выполнять на поверхности земли. А затем опускать готовую конструкцию в траншею. На дне канавы соединять отдельные куски каркаса, несомненно, удобнее. Но при этом мы будем задевать края рва. Они станут обсыпаться, что недопустимо. Вязку арматуры производим при помощи проволоки. Не нужно применять сварочный аппарат. Обвязка арматурных элементов с его помощью происходит быстрее, но, к сожалению, такой метод не гарантирует требуемой прочности каркаса.

После завершения обвязки приступаем к сборке и установке съемной опалубки. Делаем ее из 15–20-сантиметровых по толщине досок и брусков 2,5х2,5–4х4 см. Сбиваем из них щиты, выполняя крепление отдельных элементов саморезами либо гвоздями. Применять можно оба вида метизов. При этом не забываем, что саморезы стоят дороже и монтируются быстрее, а гвозди имеют меньшую стоимость, но возиться с ними придется подольше. Углы опалубочного сооружения, а также все его противоположные щиты в обязательном порядке укрепляем металлическими шпильками, деревянными откосами и хомутами. Тогда при подаче раствора нам не придется беспокоиться о целостности конструкции. Неукрепленная опалубка в 95 случаев из 100 расходится, как только начинается заливка бетонной смеси. Лучше не рисковать.

Кроме того, нам нужно тщательно заделать все прорехи между отдельными досками и щитами опалубки. Заполняем их гидроизолирующими смесями либо кусками пакли. Если оставить дыры в конструкции, через них потечет бетон. Это снизит надежность фундамента. Спецы, кстати сказать, вообще советуют укрывать опалубку изнутри рубероидом (можно несколькими слоями). Это увеличивает расходы на строительство, зато гарантирует практически полную герметичность конструкции. Рубероид, кроме того, можно настелить на дно траншеи.

Смешиваем раствор (песок – 3 части, цемент – 1, вода – до густой консистенции состава), а лучше – заказываем готовый к работе бетон марок М300 или М400. Суть в том, что залить фундамент нужно за раз. Оперативно большой объем смеси мы, возможно, и не сможем замесить. С покупным составом таких проблем не возникает. Заказать его можно в любых количествах. Заливку бетона всегда начинаем с углом траншей. Затем подаем раствор в остальные пустоты. Операцию выполняем без лишней спешки, но как можно более оперативно.

Залитый состав обрабатываем специальным образом, используя глубинный вибратор. Это приспособление позволяет удалить из бетона воздух. Вместо вибратора, в принципе, разрешается применять обычную штыковую лопату. С ней придется поработать в поте лица, чтобы выгнать все воздушные пузырьки из бетонного состава, которые снижают его прочность. После заливки осматриваем нашу конструкцию. Подправляем бетон в проблемных местах, ждем, когда он затвердеет, убираем опалубку. Полная кристаллизация цементно-песчаной смеси наблюдается на 20–24 день. Именно через это время наш фундамент будет готов.

В первые 5–6 дней желательно проливать затвердевающее основание водой, чтобы исключить вероятность пересыхания бетона.

Устройство фундаментов других типов – схемы и особенности

Коротко расскажем об алгоритмах заливки плитных и свайных оснований. Последние позволяют возводить долговечные дома на пропитанных водой и рыхлых грунтах, на которых устройство ленточного основания невозможно.

Схема сооружения свайного фундамента следующая:

1. Размечаем площадку.
2. Выкапываем или пробуриваем ямы-скважины.
3. Делаем из рубероида трубы-опоры. Ставим их в ямы, заливаем бетонной смесью (в нее к песку и цементу обязательно добавляем пять частей щебня).
4. Сооружаем опалубку под ростверк. Заполняем его бетоном.

Под ростверком понимают спецперемычки, монтируемые между отдельными сваями, в результате чего получается единая конструкция. Обратите внимание! Свайные основания годятся для небольших по массе домов. Они подходят для жилищ, возводимых по канадской технологии, а также для каркасных строений.

1. Расчищаем площадку под строительство.
2. Выкапываем котлован (глубиной от 20 см) по размерам запланированного основания.
3. Засыпаем траншею песком и гравием. Уплотняем подушку. Накрываем ее рубероидом. Его листы располагаем внахлест, соединяя стыки паяльной лампой.
4. Делаем обвязку арматуры, монтируем опалубку.
5. Заливаем бетон.

После кристаллизации смеси накрываем полученную монолитную плиту еще одним слоем рубероида, а сверху монтируем утеплитель. Фундамент готов. Такое плитное основание идеально для пучинистых почв.

Напоследок добавим, что любой фундамент желательно оснащать дренажной системой. Она станет отводить воду от дома во время таяния снега и обильных дождей. Устройство дренажа элементарное. Роем вокруг основания небольшой ров. Укладываем в него перфорированную пластикатовую трубу, завернутую в геотекстильное полотно. Сверху засыпаем дренаж крупным песком. Труба обычно выводится в отдельно обустраиваемый колодец. В него будет попадать вода, отведенная от фундамента.

Пошаговая инструкция по строительству ленточного фундамента своими руками + основные ошибки при монтаже

Требования, предъявляемые к фундаменту, весьма высоки.

Прочность и надежность основания относятся к основным, но не единственным задачам, возлагаемым на опорные конструкции.

Ленточный фундамент способен выполнять свои функции в различных условиях, что подтверждено многовековыми исследованиями.

Высокая популярность ленты обусловлена оптимальным сочетанием несущей способности и экономичности, простоты и долговечности.

Основным достоинством считается возможность самостоятельного возведения.

Ленточный фундамент представляет собой сплошную замкнутую опорную конструкцию, расположенную под всеми внешними и внутренними несущими стенами. Фактически, это — заглубленный цоколь, способный выдерживать нагрузки от веса здания, давление грунта и прочие воздействия.

Существуют следующие разновидности ленточного фундамента:

• Монолитный. Представляет собой цельную отливку из железобетона, имеет максимальную прочность и несущую способность.
• Сборный. Лента строится из отдельных фрагментов или элементов — фундаментных блоков (ФБС), кирпича, природного камня и т.д. Эксплуатационные качества этого типа основания несколько ниже, чем у монолитной ленты.
• Комбинированный. Представляет собой сочетание ленточного основания с другим типом — например, свайно-ленточный. Позволяет получить опорные точки, на которых устанавливается несущий пояс.

Кроме того, существуют разновидности по глубине заложения:

• Незаглубленный. Создается на абсолютно неподвижных грунтах — скалах, прочных устойчивых почвах. Встречается крайне редко.
• Мелкозаглубленный. Используется для строительства на прочных почвах, не подверженных морозному пучению. Глубина заложения меньше уровня зимнего промерзания грунта.
• Заглубленный. Глубина заложения такой ленты несколько ниже уровня промерзания грунта. Используется для самых массивных и тяжелых построек, годится для большинства типов грунта и гидрогеологических условий.

Выбор подходящего типа обусловлен анализом всех условий участка — составом грунта, количеством и свойствами слоев, глубиной залегания почвенных вод и т.д.

Для каких построек он подходит

Ленточные основания являются надежной опорой для зданий из различных материалов:

• Дерево.
• Пено- и газобетон.
• Кирпич.
• Бетонные плиты.

Материал и количество этажей определяют вес здания, от которого зависят расчетные параметры ленты — степень заглубления и толщина. Наряду с особенностями грунта, параметры здания являются основным материалом для выполнения инженерных расчетов при проектировании.

Как рассчитать глубину

При строительстве мелкозаглубленного типа ленты учитывается состав грунта, наличие и глубина залегания грунтовых вод. К оптимальной глубине принято относить 0,75-1 м, но на устойчивых и сухих грунтах глубину можно немного уменьшить.

Как устроен мелкозаглубленный ленточный фундамент

Присутствует траншея, в которой создается дренажный слой засыпки и заливается бетонная лента.

Конструкция мелкозаглубленного основания имеет меньшие возможности, чем полноценная лента, но, для относительно небольших малоэтажных построек ее несущей способности вполне хватает.

Пошаговая инструкция по монтажу своими руками

Рассмотрим порядок действий при создании ленточного фундамента:

• Подготовка.
• Разметка участка.
• Рытье траншеи.
• Укладка и обустройство дренажной системы.
• Создание песчаной подушки.
• Изготовление опалубки.
• Установка арматурного каркаса.
• Заливка бетона.
• Выдержка для затвердения.
• Распалубка.
• Гидроизоляция и утепление ленты.
• Дальнейшие работы.

Разметка поверхности

Начало работ состоит в удалении верхнего слоя почвы и разметке участка. Для этого используются деревянные колья, которые устанавливаются на точках пересечения или угловых точках будущей траншеи.

Ширина выбирается исходя из расчетных параметров основания, но не менее 20 см больше, чем у ленты. Это важно, так как внутрь траншеи надо будет установить опалубку, а впоследствии — обеспечить достаточную толщину слоя засыпки пазух.

Подготовка траншеи

Рытье траншеи производится экскаватором или вручную. Второй вариант затруднителен, но, если возникают сложности с доставкой или подходом строительной техники на участок, вполне возможен. Вынутый грунт складируется по сторонам траншеи или сразу же вывозится с участка.

Необходимо обеспечить одинаковую глубину, но слишком стараться и выравнивать дно до сантиметров незачем. Углы траншеи выравниваются вручную независимо от способа рытья.

Устройство дренажа

Дренажная система позволяет вывести грунтовые воды из слоя песчаной подушки, исключая возможность возникновения нагрузок пучения в зимнее время.

Существуют разные типы систем:

• Открытая. Создается на дневной поверхности и предназначена для отвода дождевых или талых вод. Используется на сухих почвах с глубоким залеганием грунтовых вод.
• Закрытая.Состоит из системы трубопроводов, размещенных в траншее поблизости от ленты. Служит для выведения грунтовых вод из слоя песчаной засыпки (подушки), используется на грунтах с наличием или сезонным изменением уровня почвенных вод.

На практике чаще всего используют закрытый тип, поскольку опасность появления воды имеется в большинстве случаев. Устанавливается система трубопроводов специального назначения, принимающих и сбрасывающих влагу в дренажный колодец.

Для качественной работы дренажа требуется установка фильтрационной обвязки и наличие уклона для естественного движения воды. Фильтрационный слой отсекает мелкие органические частицы, не позволяя заиливаться внутренней поверхности дренажных труб.

Это способствует продлению срока службы системы и снижает риск отказов.

Подушка

Песчаная подушка — важный и обязательный элемент конструкции основания. Ее толщина бывает разной, в среднем она составляет 20 см. Обычно используется чистый речной песок или поочередно слой песка 10 см, мелкого щебня 10 см и вновь 5-сантиметровый выравнивающий песчаный слой.

После засыпки каждого слоя производится тщательная трамбовка с помощью строительных вибромашин или ручного инструмента. Рекомендуется слои проливать водой, это способствует более качественному уплотнению подушки.

Монтаж опалубки

Для создания опалубки используются обрезные доски толщиной 25-40 мм (в зависимости от размеров ленты). Сначала рядом с траншеей собирают щиты шириной, немного превышающей высоту ленты. По мере сборки щиты опускают в траншею и фиксируют снаружи наклонными упорами и вертикальными опорными планками.

Изнутри устанавливаются поперечины, определяющие расстояние между щитами, равное ширине ленты. Опалубка должна быть прочной, готовой к приему нагрузок при заливке и застывании бетона. Никаких щелей не должно быть, все зазоры более 3 мм подлежать заполнению паклей или забиваются рейками.

Это исключит непроизводительный расход бетона при вытекании в щели.

Армирование

Арматура предназначена для компенсации растягивающих осевых нагрузок, которые бетон не может выдерживать. Он свободно принимает большое давление, но на изгиб лента неустойчива и сразу ломается.

Для усиления создают армирующий пояс, основным элементом которого являются горизонтальные рабочие стержни из металлической или стеклопластиковой ребристой арматуры.

Для поддержки стержней в необходимом положении используются гладкие прутки меньшего диаметра, из которых делаются вертикальные элементы (хомуты), образующие в сочетании с рабочими стержнями пространственную решетку.

Ее размеры таковы, чтобы горизонтальные стержни были погружены в бетон на глубину 2-5 см.

Рабочие стержни выбираются исходя из ширины ленты. Их диаметр для мелкозаглубленного основания находится в пределах 12-14 мм (при ширине 30-40 см) или 16 мм при большей ширине.

Вязка арматуры

Соединение элементов арматурного каркаса производится двумя способами:

• Электросварка.
• Вязка мягкой стальной отожженной проволокой.

Первый вариант применяется для толстых стержней и при возведении мелкозаглубленных фундаментов практически не используется. Сборка армпояса чаще всего происходит методом вязки.

Используется мягкая проволока, которая вполне надежно удерживает элементы каркаса, но имеет некоторую степень свободы, позволяющую сохранить целостность каркаса при возникновении нагрузок во время заливки.

Для вязки используется специальный инструмент в форме крючка. Отрезок проволоки длиной около 25-30 см складывается пополам. Получившаяся полупетля обхватывает оба соединяемых стержня в диагональном направлении, концы поднимаются вверх.

Затем крючком захватывают петлю сгиба и, опираясь на второй свободный конец, делают 3-5 вращательных движений, благодаря чему оба прутка оказываются плотно и прочно соединены друг с другом.

Операция несложная, обычно навык вырабатывается в первый же день.

Выбор бетона для заливки

Существует довольно много марок бетона, предназначенных для различных условий и нагрузок. Поскольку мелкозаглубленный ленточный фундамент преимущественно используется при малоэтажном частном строительстве, оптимальным выбором станет бетон марки М200.

Он способен обеспечить необходимую прочность и несущую способность ленты при относительно малом собственном весе.

Для тех, кто желает подойти к вопросу более тщательно, можно порекомендовать воспользоваться онлайн-калькулятором для расчета марки и количества бетона. Полученный результат следует продублировать на другом ресурсе, чтобы защитить себя от возможных ошибок.

Заливка

Заливку необходимо производить как можно быстрее, в идеале — одномоментно. Перерывы в заливке больше суток недопустимы, в таких случаях приходится выдерживать бетон до полного затвердения и только тогда продолжать работы. Качество и степень прочности такой ленты намного ниже, чем у одновременной отливки.

Это условие легче всего выполнить, используя готовый бетон, который доставляется прямо к месту заливки в миксере. Получается значительная экономия времени, а качество бетона в любом случае будет лучше, чем у самодельного раствора.

Заливать надо с нескольких точек, стараясь распределить их как можно более равномерно по длине ленты. Это позволит получить отливку с одинаковыми параметрами по всему периметру, что обеспечит высокую прочность основания.

Особенности гидроизоляции

Воздействие влаги крайне губительно для мелкозаглубленной ленты. Проникая в бетон, вода рано или поздно замерзает и разрывает материал изнутри. Допускать этого нельзя ни в коем случае.

Используются два вида гидроизоляции, которые вы можете сделать:

• Горизонтальная. Защищает нижнюю и верхнюю плоскость ленты о проникновения влаги из нижних слоев грунта и от стекающей со стен дождевой или талой воды. Нижняя гидроизоляция укладывается перед установкой опалубки и арматурного пояса, а верхняя делается после полного застывания бетона параллельно с вертикальной гидроизоляцией. Оба слоя состоят из рубероида, уложенного в два слоя с промазкой битумной мастикой.
• Вертикальная. Наносится на внешнюю и внутреннюю поверхность ленты после распалубки и полного высыхания. Используются материалы разного типа действия — пропитки, обмазочные или оклеечные. Наиболее эффективными являются пропитки, но они появились относительно недавно и мало известны строителям.

Вопросы утепления

Утепление ленты позволяет исключить образование конденсата. Существует два варианта — внешнее и внутреннее утепление. В первом случае утеплитель монтируется снаружи, во втором — изнутри.

Специалисты рекомендуют выполнять одновременно оба вида утепления, поскольку по отдельности достичь ожидаемого результата не получается. Учитывая специфику размещения, необходимо использовать влагонепроницаемые виды теплоизоляторов — фундаментный пеноплекс, жидкий пенополиуретан, вспененный полиэтилен и т.п.

Применять минвату в данном случае не следует, так как она способна впитывать воду с полной потерей работоспособности.

Правильный уход за бетоном после заливки

После заливки в течение 10 дней необходимо производить регулярный полив поверхности ленты водой:

• Первые 3 дня — каждые 4 часа.
• Последующие 7 дней — 3 раза в сутки.

Ленту надо скрыть от палящих лучей солнца под слоем полиэтилена. Полив водой позволяет несколько выровнять влажность внешних и внутренних слоев ленты, снижая нагрузки и опасность возникновения трещин.

Окончательное затвердение бетона длится очень долго, но продолжать работы с лентой можно уже через 28 дней.

Распалубка

Распалубка — это процедура демонтажа опалубки. Ее можно производить не ранее, чем через 10 дней после заливки.

Пытаться ускорить процесс не следует, фундамент является слишком ответственным элементом постройки, чтобы рисковать и полагаться на случайности.

Основные ошибки

Чаще всего происходит осадка песчаной подушки, возникающая из-за некачественного уплотнения слоя засыпки. Кроме того, нередко встречается применение неподходящих материалов, в особенности — бетона не той марки.

Некоторые недобросовестные поставщики доставляют материал низкого качества для экономии. Опытные специалисты рекомендуют заказывать более тяжелый бетон — вместо М200 брать М250. Разница в стоимости и массе невелика, но появляется надежда на то, что материал окажется более прочным.

Кроме того, нередко пытаются сократить расходы денег и трудов, отказываясь от гидроизоляции и утепления. Эти процедуры требуют некоторого времени, но, по сравнению со сроком службы основания, они выполняются очень быстро и пренебрегать ими нельзя.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как произвести монтаж ленточного фундамента:

Заключение

Создание ленточного фундамента — задача не столько сложная, сколько требующая полного понимания смысла всех этапов и качественного выполнения необходимых действий.

Для неподготовленного человека, не имеющего опыта, рекомендуется не отходить от технологии и в точности соблюдать требования СНиП.

Это поможет построить прочный и качественный мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Источник http://tolkostroy.ru/karkasnye-doma/fundament/pod-dom-kak-sdelat/

Источник http://obustroen.ru/stroitelystvo/fundament/fundament-pod-dom.html

Источник http://expert-dacha.pro/stroitelstvo/fundament/lentochnyj-f/montazh-lf.html

Источник