Что нужно знать о водоснабжение частного дома

Водоснабжение частного дома

Больше всего хлопот при строительстве доставляет прокладка коммуникаций, в частности — водоснабжение частного дома. Будущие домовладельцы нередко стоят перед выбором: подключаться к центральному водопроводу или бурить скважину. А если бурить — то где?

В статье подробно расскажем о вариантах водоснабжения для частного дома.

Система водоснабжения для частного дома

Для обеспечения водой, частный дом можно подключить к центральной водной магистрали. Хорошо, когда есть такая возможность. Если нет, то можно организовать автономную систему водоснабжения: сделать скважину или колодец и брать воду оттуда.

У обоих систем есть свои преимущества и недостатки.

Централизованное водоснабжение: плюсы и минусы

Если рядом с домом есть централизованный водопровод, самый простой способ провести воду в дом, это подключиться к нему.

Подключение к центральному водопроводу

С документами, которые подтверждают, что участок в собственности нужно пойти в местный водоканал. Там выдадут документ с техническими условиями. В ТУ указаны точка врезки, сечение труб и другие нюансы. На основании технических условий организация со специальной лицензией составит проект. Его вместе со сметой должны заверить в Санитарно-эпидемиологической станции. Подключение к центральному водоснабжению будет выполнять компания с лицензией на монтаж водопровода.

После врезки и соединения трубопровода с внутренними коммуникациями, сотрудники водоканала составят акт ввода в эксплуатацию. Потребитель заключает договор с водоканалом на оплату услуг.

Оформление и монтаж займёт время, но результат будет радовать владельца дома. У централизованной системы водоснабжения есть свои минусы:

• Если случился порыв — дом останется без воды.
• Не всегда равномерный напор воды.
• Ежемесячная плата за воду.
• Качество воды нужно дополнительно очищать.

Явный плюс подключения к центральному водоснабжению — стоимость. Это всегда стоит значительно дешевле по сравнению с организацией автономного снабжения водой.

Децентрализованное водоснабжение

Если собрались переходить на децентрализованное водоснабжение, учитывайте свойства грунта, глубину и состояние внутренних вод. А также будьте готовы установить насосное оборудование и фильтры для очистки воды.

ВАЖНО! За пользование автономной системой платить не нужно, однако насосное оборудование и обустройство скважины или колодца стоит дорого.

Советы для выбора места под сооружения для забора воды:

1. Нужно устанавливать на расстоянии в 20-30 метров от очистных систем, компостных ям и других потенциальных источников загрязнений.
2. Участок должен быть без подтоплений.
3. Вокруг скважины или колодца должна быть специальная отмостка (не уже 2 метров). Поверхностная часть должна быть на расстоянии в 80 см от земли, сверху прикрыта крышкой.

Особенности водоснабжения из скважины

Вода из скважины

Есть два типа скважин для водоснабжения дома:

1. Скважина «на песок».

• Глубина от 15 до 40-50 м, срок эксплуатации – от 8 до 20 лет.
• Если водонос расположен неглубоко, можно пробурить вручную.
• Для подачи воды понадобится установка насосного оборудования и фильтров.

1. Артезианская скважина.

• Глубина до 150 м, срок эксплуатации – до 50 лет.
• Бурит только специальная техника.
• Вода поднимается сама, за счет собственного давления.
• Насосы используют только для транспортировки.
• Такую скважину регистрируют и оформляют на неё паспорт.

Плюсы скважины:

• стабильный объем воды;
• высокое качество воды;
• не нужно регулярно ремонтировать.

Минусы скважины:

• бурение — дорогостоящая процедура;
• срок эксплуатации меньше, чем у колодца;
• нужно использовать дополнительные дорогостоящие насосы.

Чаще всего скважины состоят из устья и надземной части. Устье сооружают в подземной камере – кессоне. Также у водозаборного устройства есть ствол. Его стены укрепляют обсадными трубами из стали. и водоприемная часть (состоит из отстойника и фильтра).

Колодец для водоснабжения

Это самое простое решение для автономного водоснабжения, если водоносный горизонт мощный и расположен на уровне 4-15 м.

Водоснабжение из колодца

Чаще всего колодец сооружают из бетонных колец или кирпича. Он состоит из надземной части с выведенной вентиляционной трубой, ствола, водоприемной и водовмещающей частей.

Вода внутрь колодца поступает через дно или стенки. В первом случае для дополнительной очистки воды на дно кладут гравийный донный фильтр.

Если вода поступает через стенки, делают специальные «окна» и насыпают в них гравий, который также служит фильтром.

Плюсы колодца:

• несложно построить;
• можно вручную поднимать воду, если отключили электричество;
• низкая стоимость насосов;
• долго служат — более 50 лет.

Минусы колодца:

• Качество воды: туда могут проникать грунтовые воды с частицами земли и ила.
• Чтобы вода не переливалась, колодец нужно регулярно чистить.
• Уровень воды зависит от времени года, так что в жаркую погоду неглубокие источники могут засохнуть.

Колодец можно построить своими руками, для этого понадобятся кольца-ЖБИ, тренога с лебёдкой, ведра и лопаты. Колодец неприхотлив в обслуживании, доступ к источнику воды удобен.

Вариант с колодцем подойдёт в следующих случаях:

• если уровень потребления воды среди жильцов дома — низкий;
• есть мощный защищенный источник с хорошей водой;
• если нет других вариантов.

Последовательность при организации системы водоснабжения

При процессе обустройства водоснабжения дома нужно соблюдать определенную последовательность. После того как источник воды готов, монтируют:

• наружный и внутренний трубопровод;
• насосное и дополнительное оборудование;
• фильтры для очистки воды;
• распределительный коллектор;
• водонагревательное устройство.

В конце подключают сантехнические приборы.

Оборудование для автоматической подачи воды

Чтобы вода бесперебойно подавалась из автономных систем водоснабжения используют насосное оборудование. Отдельные насосы — погружные или роторные и насосные станции.

Насосная станция

Перед покупкой нужно учитывать следующие характеристики:

• Расход воды;
• Минимальный столб подачи воды;
• Самую высокую точку водопотребления;
• Глубину скважины;
• Номинальный напор (указан в паспорте);
• Производительность (м³/час).

Типы насосного оборудования и особенности выбора

Для колодца используют следующие виды насосов:

1. Погружной или глубинный насос. Одна его часть подвешена на тросе в воде. С землёй насос соединён шлангом для подачи воды и кабелем электропитания. Чаще всего использую для сельскохозяйственных нужд, реже для водоснабжения жилья.
2. Поверхностный насос или насосная станция. Расположен на поверхности (может хранится даже в доме). На глубине установлен шланг с фильтром, над ними — обратный клапан. Он не позволяет воде стекать обратно. Если помпа выключена — воду качать легче.

При покупки насосного оборудование нужно учитывать следующее:

• глубину источника;
• максимальное количество водопотребления;
• минимальный размер столба воды;
• общий расход жидкости;
• технические характеристики оборудования: напор насоса и расход воды.

ВАЖНО! Автономная система будет работать бесперебойно, если в трубах стабильный напор воды. Чтобы поддерживать напор, насос должен работать постоянно. Поэтому рекомендуют покупать качественные насосные системы, которые рассчитаны на большие нагрузки и длительное время работы.

Насосную станцию нужно расположить так, чтобы она не замёрзла зимой. Обычно её размещают в подвале, на кухне или в цокольном этаже дома.

Источник водозабора соединяют с насосной станцией с помощью трубы (на конце должен быть фитинг из латуни, с переходником). К фитингу присоединяют тройник и сливной кран. Это нужно для того, чтобы в случае сбоев, отремонтировать водопровод и отключить подачу воду.

Подключают обратный клапан. Он не даст воде двигаться в обратном направлении. Если нужно повернуть трубу, которая направлена к станции, устанавливают угол на 90º.

Схемы разводки водоснабжения в частном доме своими силами

При строительстве обязательно встанет вопрос о водоснабжении в частном доме. Если рядом проходит центральный водопровод, нужно получить технические условия, разрешение на подключение и провести водопровод в частный дом. При отсутствии центральных сетей, предстоит выбрать вариант автономного обеспечения водой.

Виды и способы водоснабжения частного дома

Вариантов водоснабжения множество. Выбор зависит от наличия центральных сетей, горизонта залегания грунтовых вод, расположения ближайших водоемов и финансовых средств.

По виду водоснабжение частного дома разделяется на: центральное и автономное. При центральном водоснабжении вода поступает из уличной сети по отводящему трубопроводу в жилой дом. За качество, состав воды и ее свойства, отвечает водоснабжающая организация, с которой заключается договор.

При автономном водоснабжении, источником могут служить:

• артезианская скважина, глубиной до 40 метров;
• поверхностная скважина, глубиной до 15 метров;
• колодец;
• поверхностные воды ближайшего водоема.

По способу водоснабжения в доме различают: самотечное и напорное. При самотечном способе вода поступает под напором размещенной в баке, находящемся на возвышении. Если для подачи воды применяется насос, создающий напор в водопроводе, такое водоснабжение в доме называется напорным.

Преимущества и недостатки вариантов водоснабжения

Центральный водопровод

• Очищенная вода соответствует СанПиН
• Контроль качества
• Не требуется насос

• Высокая стоимость
• Возможен слабый напор

Артезианская скважина

• Низкая стоимость подъема воды
• Регулируемый напор
• Не имеет химических загрязнений, не требуется обеззараживание

• Требуется фильтрация
• Может требоваться очистка от солей металлов
• Затраты на строительство

Поверхностная скважина, колодец

• Затраты ниже, чем на артезианскую скважину
• Регулируемый напор

• Требуется фильтрация
• Требуется очистка
• Первичная вода имеет загрязнения
• Возможно наличие вредных химических веществ
• Может потребоваться обеззараживание

Поверхностный водоем (река, озеро, пруд), дождевая

• Минимальные затраты, если водоем рядом

• Вода, сильнозагрязненная, с наличием химических веществ, применяемых в с/х
• Использование без фильтрации, очистки и обеззараживания опасно для здоровья
• Высокие затраты на водоподготовку

Из сравнения видно, в каком порядке стоит отдать предпочтение вариантам водоснабжения.

Использование скважины для организации водоснабжения

Если центральное водоснабжение отсутствует, выбор за скважиной. Но и эта схема водопровода имеет несколько вариантов.

Почва является естественным природным фильтром. Просачиваясь в глубины, загрязненная вода очищается, меняет свой состав, может освобождаться от некоторых химических соединений, которые вступают в реакцию с другими химическими элементами, находящимися в почве. Поэтому, чем с большей глубины будет отбираться вода, тем более высокого качества она будет.

В почве также располагаются пласты глины или суглинка. Они плохо пропускают воду. Влага, скапливаясь над таким пластом, образует водоносный слой. Из которого можно отбирать воду через скважину. Но вода, просочившаяся сквозь глину, имеет намного большую степень очистки. А встретившись со вторым пластом глины, образует второй водоносный слой.

Вода, которая отбирается из третьего водоносного слоя, является максимально очищенной и именно ее называют артезианской. В разной местности она может залегать на разной глубине. В среднем от 25 до 50 метров и более.

Вода, отбираемая из второго водоносного слоя, менее очищенная, называется песчаная, а скважина «на песке».

Вода, отбираемая из первого слоя тоже может быть песчаной, если выше лежит водонасыщенный пласт, называемый верховодка. Такую скважину называют абиссинской. А ее глубина от 8 до 16 метров. Иногда первый слой воды и верховодка объединены, если их не разделяет глиняная прослойка. Верховодка может в сухое время года терять воду. Все зависит от строения почвы в конкретной местности.

Оборудование и материалы

Многие задаются вопросом, как сделать водопровод своими руками. Это вполне по силам каждому, у кого есть желание разобраться в его устройстве.

Подбор оборудования осуществляется после определения источника. Для подключения к центральному водопроводу достаточно труб и перекрывающих кранов. В месте подключения желательно установить колодец, но можно обойтись и без него. Определяется это техническими условиями, выдаваемыми водоканалом.

В случае автономного варианта схема водоснабжения значительно усложняется. Потребуется различное оборудование, для подъема и очистки.

Насосное оборудование

Для подачи воды применяется погружной или поверхностный насос. Поверхностные насосы гораздо дешевле погружных и можно приобрести сразу с гидроаккумулятором, называется эта установка – насосная станция. Их легко обслуживать, а обсадная труба скважины может быть небольшого диаметра, достаточного для прохождения водозаборного шланга с наконечником-фильтром.

Однако существенным ограничением их применения является глубина всасывания, не более 8 метров. На практике гораздо меньше, зависит от герметичности и изношенности элементов на всасывающем тракте. Существуют более дорогие насосы с эжектором, у которых глубина всасывания может быть до 30 метров. Но отзывы пользователей весьма негативные. Надо учитывать, что при работе насоса, уровень воды в скважине может сильно понижаться, зависит это от производительности скважины (дебет).

Насосные станции подходят для забора воды из поверхностных источников. Так же их устанавливают, если напор в центральном водопроводе очень низкий и не устраивает потребителя.

Если глубина до поверхности воды в скважине (колодце) более 5 метров, то выбор, однозначно остается за погружным (глубинным) насосом.

При выборе насоса учитывается:

• высота подъема воды (напор) от глубины нахождения насоса до самой верхней точки водоразбора в доме;
• необходимый часовой расход (литр/мин.), с учетом количества пользователей;
• диаметр насоса, с учетом диаметра обсадной трубы скважины:
• тип насоса: вибрационный, вихревой, скважинный, центробежный (последние 3 насоса – разновидность центробежного).

Вибрационные насосы недорогие, но их не рекомендуется применять в скважинах, из-за создаваемой в окружающей среде вибрации, пригоден только в колодцах. Самым надежным выбором является вихревой насос. У него наименьшие требования к чистоте воды.

Гидроаккумулятор

Для каждого электродвигателя самым тяжелым моментом является пуск в работу. Повышенные токи в 7 раз, малый крутящий момент, пуск под нагрузкой, все это значительно сокращает срок его службы. Чтобы насос не запускался часто, из-за стакана воды, минутного мытья рук, спуска в унитазе, утечек в сети и по прочим мелочам, обязательно устанавливается гидроаккумулятор.

И чем больше объем бака, тем лучше для насоса. Как, впрочем, и для пользователей, на случай отключения электроэнергии. Его установка обязательна, а исправное состояние очень важно.

Объем гидроаккумулятора для водоснабжения определяется по специальному расчету. Упрощенно, можно выбрать по производительности насоса в минуту, если насос подбирался с учетом числа пользователей. Полученный результат, это минимальный объем. Если место позволяет установить бак большего объема, стоит взять на пару размеров больше. Размерность баков у каждого производителя своя. Данный ряд, служит для примера, объем указан в литрах: 8, 10, 12, 18, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 80, 100 и более.

Нужно иметь в виду, что полезный объем бака, то есть объем воды, который он отдаст, при выключении питания, всего 1/3 от его объема. Это при условии, что воздушная камера, имеет давление в свободном состоянии, на 0,2 бара ниже, чем давление выключения насоса. Хозяева закачивают воздух выше этой величины, следовательно, отдаст бак еще меньше.

Накопительные баки для воды

По сути, это тот же гидроаккумулятор, только гораздо больших размеров. Если гидроаккумулятор служит для защиты насоса от частых включений, то накопительный бак-аккумулятор, служит еще и для создания резервного запаса воды. Но не стоит обольщаться, бак в 500 литров, сможет отдать полезной воды не более 225 литров, при правильном давлении в воздушной камере.

Поэтому проще и дешевле установить простой бак, необходимого объема, но брать из него воду придется ведром. Можно установить на чердак, но напора будет не хватать, а в зимнее время потребуется позаботиться, чтобы вода не замерзла.

Очистка и обеззараживание при автономном водоснабжении

Обязательно устанавливается фильтр грубой очистки, 500 – 300 мкм. За ним фильтр тонкой очистки. Существуют фильтры механические и мембранного типа с величиной фильтрации всего в 0,8 мкм. Эти фильтры уберут всю взвесь. Однако соли, микроорганизмы и бактерии останутся.

Для обеззараживания можно приобрести установки с различными принципами действия: озоновые, ультрафиолетовые, ультразвуковые, электроразрядные и другие. Некоторые из них способны очищать и от различных металлов и их солей.

Для очистки от солей и металлов, устанавливается оборудование водоподготовки, работающее по принципу: осмоса, озонирования, ионообменные смолы, сорбционные фильтры с активированным углем и другие.

Следует отметить, что стоимость подобного оборудования очень велика. Подбирать его нужно с учетом химического анализа состава воды с данного участка. Сами установки требуют регулярного обслуживания и периодической замены расходных материалов.

Последовательность подключения оборудования

Существуют различные схемы монтажа оборудования, но все они имеют обязательные элементы, без которых нельзя обойтись. Кроме того, очень важна последовательность их подключения.

Схема водоснабжения от погружного насоса в скважине

Ниже указаны все обязательные элементы схемы и последовательность их подключения.

1. Насос. Обязательно с обратным клапаном. Страховочный стальной нержавеющий трос. Блок управления насосом, с реле и автоматикой, можно устанавливать сразу у оголовка скважины.
2. Слив воды с трубопровода в скважину для консервации на зиму или проведения работ по оборудованию. Если обратный клапан устанавливается отдельно от насоса, то обязательно до крана для слива воды на зиму, что бы не препятствовал сливу.
3. Отвод для дворового водопроводного крана и полива. Рекомендуется устанавливать до фильтра грубой очистки, что бы уменьшить нагрузку на фильтр, а так же для его промывки водой из гидроаккумулятора, при пользовании уличным краном.
4. Фильтр грубой очистки 300 мкм. Обязательно установить между уличным краном и гидроаккумулятором.
5. Гидроаккумулятор. Перед баком установить кран. Для замены мембраны гидроаккумулятор приходится снимать и разбирать. Можно установить на пол, но лучше прикрепить к стене, выпускным отверстием вниз, для лучшего слива.
6. Фильтр тонкой очистки. Если кроме дворового крана, есть другие потребители, которым не нужно очищать воду фильтром тонкой очистки, их подключить до фильтра.
7. Трубопровод к внутреннему водоснабжению дома.

Все эти элементы системы водоснабжения можно установить в приямке скважины. Если пользование водой будет в зимнее время, то приямок должен быть утеплен, а грунт не промерзать на всю глубину приямка. В противном случае гидроаккумулятор и последующие элементы (после 5 пункта) должны находиться в теплом помещении.

Если планируется установка систем обеззараживания и водоподготовки, то следует определиться, на какие нужды должна использоваться очищенная вода:

• для питья и приготовления пищи;
• для принятия водных процедур;
• для стирки белья;
• для мытья посуды;
• для всех бытовых нужд в доме, включая санузел.

От принятого решения будет выбираться дальнейшее подключение оборудования и разводка водопровода в доме. В принятии правильного решения может помочь проведение лабораторного анализа химического состава, после фильтра тонкой очистки и таблица из 1 раздела этой статьи.

Выбор труб

Насос в скважине подключается трубой ПНД. После оголовка скважины и до дома можно использовать ПНД или металлопластиковые. В южных регионах обвязку в приямках можно выполнить полипропиленовой трубой. Но следует учитывать, что при отрицательных температурах, в полипропилене происходят процессы изменения структуры материала, появляются микротрещины по поверхности трубы, значительно сокращается срок службы, трубы становятся хрупкими.

Диаметр патрубка для подключения насоса определяет и диаметр присоединяемой трубы. Как правило, это 32 мм. Для подключения жилого дома с семьей до 6 человек, достаточно трубы с внутренним диаметром 20 мм. Нужно учитывать, что у пластиковых труб указывается наружный диаметр, а толщина стенок труб у разного производителя различная. Поэтому пластиковую трубу выбирают 25-26 мм. Однако не лишним будет подключение дома трубой 32 мм.

Устройство водопровода в доме выполняют полипропиленовыми трубами. Нужно учитывать их назначение по температуре носителя, при выборе для горячей воды от водонагревателя.

Общие советы по монтажу

Трубы следует укладывать на 30-50 см ниже глубины промерзания грунта в данной местности, в самую холодную зиму. Если это невозможно, тогда труба выбирается на один размер большего диаметра и в нее пропускается греющий кабель. Это более эффективно, чем прокладка кабеля с наружи трубы. Сама труба утепляется. С началом сильных морозов кабель подключается к сети и отключается после оттаивания грунта на глубину залегания трубы.

Глубина траншеи под трубу должна быть не менее 70 см, чтобы исключить повреждения при проведении последующих работ. Дно траншеи следует выровнять, утрамбовать и отсыпать песчаную подушку 10 см. При укладке трубы в траншею не следует ее выравнивать и вытягивать в струну. Небольшие изгибы в последующем будут компенсировать возможную нагрузку и деформацию. Ввод трубы в дом выполнять отдельно от канализации.

Приямок скважины заглубить на 50-70 см ниже глубины промерзания грунта и надежно утеплить, особенно люк.

Если установлена система водоподготовки, нужно установить счетчик перед ней. Производители обязательно указывают объем очищенной воды, после которого следует произвести обслуживание.

Заранее спланировать место установки водоочистного оборудования. Во-первых, оно занимает немало места. Во-вторых, чтобы с минимальными затратами на разводку труб, подключить к очищенной воде лишь необходимые точки водоразбора.

Подключать баню лучше после фильтра тонкой очистки. Если баня далеко от дома и подключена от скважины, можно установить такой фильтр в бане.

Популярные схемы реализации водоснабжения

Скважина или колодец глубиной свыше 8 метров

При подъеме воды с глубины свыше 8 метров, лучшим решением будет применение погружного насоса. При выборе учитывается максимальная высота водяного столба, мощность, наличие фильтров. Корпус не должен соприкасаться со стенками скважины.

• надежная подача с высоким напором;
• исключение обмерзания насоса;
• простой слив из системы в скважину;
• отсутствие шума работающего насоса;
• использование более качественной воды из второго или третьего водоносного горизонта.

К недостаткам можно отнести::

• высокая стоимость сооружения скважины и самого насоса;
• невозможность обслуживания насоса.

Колодец или скважина глубиной до 8 метров

Для подъема воды можно использовать насосную станцию, а из колодца вибрационный насос.

Преимущества этой схемы:

• более низкая стоимость в сравнении с погружным насосом и артезианской скважиной;
• возможность обслуживания насоса;
• из колодца можно брать воду ведром, при отсутствии электроэнергии.

Недостатков у этой схемы намного больше:

• ненадежная подача с глубины свыше 5 метров;
• шумная работа насосной станции;
• для работы в зимнее время насосная станция должна находиться в теплом помещении, следовательно, помещение должно находиться рядом с источником (не далее 10 метров);
• подъем недостаточно чистой воды из первого водоносного горизонта;
• слив затруднен, нужно продумать схему заранее;
• небольшой объем гидроаккумулятора у станции.

Емкость с самотечным водопроводом

Устаревшая система водоснабжения. Ее применение может быть оправдано использованием маломощного насоса с источником воды с малым дебетом (расходом). Насос на протяжении длительной бесперебойной работы, наполняет емкость, которая может расходоваться так же длительно. Единственное преимущество – резервный запас воды, если насос успел ее наполнить до отключения электроэнергии.

Недостатков очень много, поэтому отразим самые существенные:

• нагрузка на чердачное перекрытие;
• очень слабый напор, необходимо устанавливать бытовое оборудование с учетом этого фактора;
• понадобится дополнительный насос, если напор не устроит;
• при выходе автоматики из строя возможен перелив из бака, возникает необходимость отвода;
• бак и отвод требуется утеплить, для эксплуатации в зимнее время.

Современной альтернативой напорному баку, будет бак-аккумулятор на 250-500 литров, даже с учетом отдачи воды 1/3 от его объема. Такой бак можно установить в любом утепленном месте. Только на входе в дом, после фильтра тонкой очистки, устанавливается обратный клапан, для предотвращения слива воды из бака на нужды полива. Насос в таком случае подбирается, не по расходу литров в минуту потребителями в часы пик. А по дебету источника воды, если он на много меньше требуемого. Но при этом насос, должен создавать достаточный напор, чтобы давление в баке-аккумуляторе при завершении набора, было не менее 1,0 бара, лучше больше. С учетом последующего расхода давление упадет до 0,5-0,3 бара, а это минимальное значение для водопровода на бытовые нужды.

Качественное автономное водоснабжение вполне возможно. Зависит это от грамотности специалистов, монтирующих водопровод в доме, и финансовых возможностей заказчика. Важную роль играет выбор источника воды. И хорошо, если собственник дома будет разбираться в этих вопросах, до того как приступит к обустройству системы водоснабжения.

Видео урок по открытой системе водоснабжения:

Разводка труб водоснабжения в частном доме

Однослойные ППР трубы PN 10 и PN 16 имеют большой коэффициент теплового расширения: при перепаде температур на 100°C каждый метр становится длиннее на 1,5 см. Даже с учетом того, что такой перепад температур в реальной жизни недостижим, это очень большая цифра. Чтобы это увеличение длинны не разрушило водопровод, в системе предусматривают компенсационные петли (компенсаторы).

Типы компенсаторов для полипропиленового водопровода

Если длинна трубопровода невелика и разводится при этом холодная вода, компенсатор можно не делать — разница в длине будет небольшой, но на ГВС желательно сделать хотя-бы элементарный Г-образный компенсатор (смотрите рисунок).

4 Как обустроить линию подачи горячей воды

Ветка ГВС делается практически по той же схеме, что и холодный водопровод. Только вместо центрального вентиля отправной точкой для горячей линии является коллектор холодной ветки.

От этого распределителя мы тянем линию диаметром ½ дюйма до нагревательного прибора. Причем в точке подключения нужно врезать обратный клапан, чтобы вода из бойлера или теплообменника колонки не сливалась обратно. Сама установка бойлера описана в отдельном материале.

Коллектор холодной ветки будет отправной точкой для горячей линии

На следующем этапе нужно смонтировать коллектор для горячей воды. Его ставят либо под бойлером, либо в ванной комнате или на кухне. Далее к закрепленному на стене распределителю тянут трубу диаметром ½ дюйма, соединяя коллектор и «горячий» штуцер бойлера/котла.

В финале к каждому смесителю подводят отдельные линии подачи горячей воды, соединяющие краны и распределитель. Причем для облегчения подключения трубопровода к крану можно использовать сильфонный шланг. Армированный вариант в этом случае не рекомендован – он рассчитан под холодную воду.

Если в доме не более 2-3 источников потребления горячей воды, то коллектор можно заменить парой тройников, проложив центральную линию к душу или смесителю в ванной, и обустроив отвод на кухню. Но в этом случае готовьтесь к скачкам напора в случае одновременной эксплуатации смесителей в ванной и на кухне.

Скрытая и открытая система водоснабжения

Разводка водопровода может осуществляться открытым или закрытым способом. На первый взгляд, второй вариант – более предпочтительный по приведенным ниже причинам:

• экономия полезного пространства;
• аккуратный вид, так как все коммуникации зашиты гипсокартоном или спрятаны в стену.

Главное при разводке водопровода данным способом – максимально аккуратно герметизировать все стыки (а лучше вовсе скрывать только цельные участки трубопровода) и оставить пространство между стеной и трубой для облегчения ремонтных работ.

Скрытый монтаж водопровода и канализации.

Основные недостатки скрытой проводки: невозможность моментально обнаружить протечку и более сложный и дорогой ремонт, так как появляется необходимость вскрытия (а позже повторного монтажа) облицовочного материала. Лучший способ избежать этого – установка специальных дверок в местах нахождения запорной арматуры.

В отличие от скрытой проводки, монтируемой до отделочных работ, установка открытым способом проходит после завершения укладки плитки или покраски стен. Выглядеть это будет менее привлекательно, однако в случае ремонта или перестановки сантехнического оборудования, все работы можно будет сделать максимально быстро и просто.

Открытая прокладка труб.Комбинированный способ прокладки.

Разведение водопровода в частных домах

1. Подготовленные трубы прокладываются в доме, начиная от водопотребителей.
2. Трубы к потребляющей точке подсоединяются переходником, чтобы была возможна установка крана для перекрывания воды.
3. Трубы прокладывают к коллектору. Желательно не проводить трубы сквозь стены, а также перегородки, а если это приходится делать, заключайте их в стаканы.

Для более легкого ремонта размещайте трубы на отдалении 20-25 мм от поверхностей стен. Выполняя монтаж сливных кранов, создавайте небольшой уклон в их сторону. Трубы крепятся к стенам спецклипсами, устанавливая их на прямых участках через каждые 1,5-2 метра, а также во всех угловых соединениях. Для совмещения труб под углами применяют фитинги, а также тройники.

При подсоединении труб к коллектору всегда устанавливается запорная арматура (она нужна для ремонта и возможности отключения водопотребления).

Маркировка и область применения

Начинать монтаж водопровода из полипропиленовых труб надо с выбора типа труб. Они есть однослойные и трехслойные, отличаются еще толщиной стенки и, соответственно, имеют разное назначение. Чтобы было проще ориентироваться, их маркируют:

• PN10 — однослойные трубы, предназначенные для холодной воды в трубопроводах с небольшим давлением. Подходят для разводки полипропиленового водопровода в частных домах.
• PN16 — однослойные трубы с более толстой стенкой. Использоваться могут как для транспортировки холодной воды в системах с повышенным давлением (централизованных), так и для разводки системы ГВС. Максимально допустимая температура +50°C.
• PN20 — трехслойные трубы с армирующим слоем из стекловолокна. Применяться могут для монтажа водопровода для транспортировки горячей воды, низкотемпературных систем отопления. Максимальная температура +90°C.
• PN25 — трехслойные трубы, армированные алюминиевой фольгой. Используются в основном для отопления, можно использовать для ГВС, но экономически это нецелесообразно: это наиболее дорогие трубы, а их качества для ГВС чрезмерны.

По цветам есть трубы из полипропилена серого и белого цвета. На качестве это никак не отображается, так что выбирайте по эстетическим предпочтениям. Некоторые фирмы (в основном немецкие) свои изделия окрашивают в зеленый цвет. Если разводка будет скрытой — в стенах или в полу — лучше ничего не найдешь, так как немцы — лидеры по качеству.

Для монтажа системы водопровода из полипропиленовых труб потребуются еще и фитинги

Чтобы было проще ориентироваться по области применения, на ППР трубы, вдоль, наносят цветные полосы. Те, которые предназначены для холодной воды, обозначены синим (голубым), для ГВС и отопления обозначены красным, универсальные — оранжевым. У некоторых производителей принята иная маркировка. Они красным отмечают изделия для отопления и ГВС, а на те, что предназначены для холодной маркировку не наносят.

Из сказанного выше можно сделать следующие выводы: монтаж водопровода из полипропиленовых труб в квартире лучше делать из PN 16 для холодной воды и PN20 для ГВС. В частном доме можно обойтись PN 10 До холодной воды и PN 20 для ГВС.

Источники водоснабжения для устройства водопровода ↑

По типу источника водоснабжения водопроводы делятся на стационарные централизованные и децентрализованные коммуникационные системы.

• Централизованный водопровод подключается к сетям, питающим населенный пункт или расположенное рядом предприятие.
• Децентрализованная система «берет» воду из самостоятельного источника. Это может быть скважина, колодец, река, родник и др.

Проще всего провести водопровод в частный дом, подключив его к объектам централизованного водоснабжения. Желающему подключиться пользователю нужно будет обратиться к организации, владеющей водопроводной системой. При оформлении официального разрешения с собственником оговариваются условия подключения и пользования водой. Заодно выдают схему с расположением объекта, к которому возможно подключение и рекомендуют оптимальные способы прокладки трубопровода (либо предлагают услуги своих работников).

Целесообразно пробурить скважину или вырыть колодец рядом с домом, благодаря чему сократиться расход труб. К тому же проще будет отслеживать работоспособность источника в зимний период. Хозяевам не потребуется монтировать устройства для слива воды при минусовых значениях температуры.

Децентрализованная схема организации водопровода

У водопроводной сети должен быть уклон (приблизительно 0,5 см на метр трубопровода), обеспечивающий полноценный слив жидкости из инженерной системы. В конце трубопровода устанавливается сливная штанга с поворотной ручкой или вентиль, предотвращающий поступление воды из источника.

Независимо от схемы, согласно которой было выполнено подключение водопровода к частному дому, из неиспользуемой в морозный период системы воду нужно слить, перекрыть ее поступление, убрать насосное оборудование из колодца, водоема, скважины. Водопровод, подключенный к центральным сетям, перекрывают в смотровом колодце, слив всю воду через вентиль.

Подключение дома к центральному водоснабжению

1. Первое, что вам понадобиться сделать, так это обратится с заявлением с просьбой подключить водопровод вашего дома к магистрали водоснабжения в организацию, которая предоставляет услуги по водоснабжению домов вашего микрорайона.
2. После приема у вас заявления, специалистами организации будет подготовлена техническая документация с указанием схемы разводки водопровода и диаметра труб, которые будут использоваться для подключения системы водоснабжения к вашему дому. Кроме технической документации будет подготовлена смета с описанием, сколько стоит провести воду к водопроводу дома и сколько стоит монтаж того или иного элемента системы водоснабжения.
3. После оплаты услуг организации, ее специалисты произведут все необходимые монтажные работы. При этом вам следует провести самостоятельный контроль, чтобы прокладка водопровода и подключение труб к вашему дому были выполнены качественно.

К основным преимуществам подключения водопровода дома к центральной магистрали можно отнести простоту и высокую скорость выполнения всех соответствующих работ, ведь работы по разводке водопровода и его прокладке вам не нужно будет выполнять самому – разводка и монтаж будет осуществляться опытными монтажниками с применением соответствующей техники и соответствующего оборудования.

Если говорить о недостатках подключения водопровода дома к централизованной системе водоснабжения, то по большому счету их два: качество подаваемой в ваш дом воды и необходимость в регулярной оплате этой самой воды. Именно поэтому все больше и больше владельцев домов отказываются от центрального водоснабжения и проводят автономное.

Внутренняя разводка и монтаж

Монтаж труб внутри дома – важный и ответственный этап. Монтаж труб реально сделать своими руками, но только с учетом конструктивных особенностей разводки труб внутри дома.

Сделать правильную разводку труб – значит упростить себе жизнь в дальнейшем. При правильно разводке для любой трубы уменьшается опасность разрушения, ее ремонт требуется крайне редко, а полезная отдача улучшается.

Существует два основных типа разводки систем водоснабжения в частных домах. Бывает разводка:

• параллельная;
• последовательная.

Параллельная разводка лучше подходит для крупных домов, где трубы расходятся по множеству удаленных друг от друга помещений. Последовательная подойдет для зданий квартирного типа, где санузлы расположены компактно.

Монтаж по параллельной схеме

Параллельная схема прокладка труб предусматривает монтаж множества веток, диаметр которых равняется минимальным значениям, а именно, не превышает отметку в 30-40 мм кроме редких случаев.

Малый диаметр трубы положительно играет на экономии средств. Дело тут в том, что параллельная разводка предусматривает необходимость сделать множество параллельных веток подачи воды. Каждая ветка обслуживает свое конкретное направление. На ветку приходится один-два узла.

Ветки изолированы друг от друга, ввод осуществляется в бойлерной, где их подключают к готовому коллекторному выходу. На каждом выходе смонтированы краны, позволяющие отрезать любую трубу от снабжения.

Подобная схема позволяет сделать максимально безопасный и автономный трубопровод. Каждая труба действует отдельно, поломка на любом участке легко локализируется.

Но в то же время параллельная схема разводки, даже с учетом того что диаметр труб для нее необходим минимальный, требует существенного наличия средств, ведь каждую ветку нужно проложить, а это стоит денег.

Монтаж по последовательной схеме

Последовательная схема предполагает несколько иной подход. В ней есть одна или две базовые трубы, диаметр которых начинается от 80 мм. Эти трубы являются своего рода кластерами, они проходят по всем помещением с санузлами.

В месте расположения санузла от главной трубы отводят ветку поменьше, чей диаметр рассчитывают в зависимости от потребности в воде того или иного прибора.

Чем больше диаметр, тем больше воды получит узел. Последовательная схема – более традиционный вариант. По такой же системе собирается канализация.

Крупный диаметр труб несколько повышает их стоимость, однако такой подход все же дешевле параллельного, так как в итоге вы экономите на длине труб.

Вода из открытых источников

Под открытыми источниками подразумевается различные реки и озера. При этом если вы самостоятельно проводите водопровод к дому и решили использовать какой-либо открытый источник воды, данная вода должна в обязательном порядке быть проверена на пригодность к использованию в пищевых целях. К сожалению, как свидетельствует практика, состояние воды в большинстве озер и рек позволяет ее использовать только в технических целях, и для пищевого водопровода дома такая вода непригодна.

Также стоит обратить внимание, что для самостоятельного забора воды из открытого источника необходимо получить разрешение от санитарной службы. Только при наличии соответствующего разрешения можно приступать к установке и монтажу оборудования системы водоснабжения

Нельзя забывать и о том, что для того, чтобы провести воду из открытого источника к водопроводу дома потребуется трубы достаточно большого диаметра и достаточно большой длины.

Центральная система водоснабжения

У центральной системы канализации и водопровода присутствует масса плюсов. Вам не нужно тратить средства на насосную станцию и сами агрегаты. Также не понадобится накопительный бак для жидкости. Что касается чистоты подаваемой воды и ее напора, то об этих показателях будет заботиться организация, которая предоставляет водный ресурс для объектов. Также предприятие может быть государственного типа, простыми словами – ЖЭК. В этом случае система канализации и водопровода может работать нестабильно: дополнительные счета за ремонт труб, наличие ржавчины, слабый напор.На фото показана масштабная система, обеспечивающая водой целый микрорайон.

При выборе централизованной системы канализации вам не придется заниматься рытьем траншей для труб, созданием колодца и т.д. Вам необходимо отправить заявку в организацию, которая работает в вашем секторе. После получения разрешения начинается работа: спецтехника подготавливает траншеи для труб, выполняется прокладка, устанавливаются счетчики.

Расчет трубопроводов

Перед тем, как сделать разводку труб в квартире, следует рассчитать диаметр трубопровода, который зависит от максимального давления в конечной точке. Расчет выполняется на основе следующих факторов:

• минимально допустимое значение давления у конечного потребителя — 0.3 атм;
• каждый метр пластиковой трубы (диаметр 16 мм) теряет 0.05 атм;
• каждый фитинг и арматура снижает давление на 0.15 атм;
• в учетном узле теряется 0.25 атм.

В удаленной точке должен обеспечиваться двукратный запас. Давление на стояке можно узнать из показаний на манометре, который обычно установлен в подвале здания. Каждый этаж постройки уменьшает значение примерно на 0.6 атм. Некоторые многоэтажки оборудованы отдельным стояком для отдельных групп этажей. Все приведенные цифры приблизительны и напрямую зависят от конкретной модели оборудования.

Вода из подземных источников: бассейнов и водоносных горизонтов

В данном случае речь идет об обустройстве скважин и различных колодцев. Пожалуй, использование подземных источников воды – наиболее распространенный вариант при разводке и прокладке систем водоснабжения своими руками.

Правда произвести обустройство колодца, а тем более скважины, своими руками достаточно сложно, можно сказать невозможно. Обусловлено это тем, что для создания колодца или скважины для водопровода дома, потребуется довольно дорогостоящее оборудование. Цена работ по обустройству скважины или колодца для водоснабжения в большей мере зависит от глубины пролегания подземных вод.

Обустройство скважины для водопровода дома детально рассмотрено в видео ниже:

Способы прокладки туб водоснабжения

Разводка водоснабжения в квартире своими руками предполагает прокладку труб двумя способами:

• Закрытым;
• Открытым.

Закрытый способ отличается большой трудоемкостью, но позволяет сэкономить свободное пространство. Это очень актуально, к примеру, для небольших ванных комнат. При этом следует помнить, что все разъёмные соединения должны прокладываться открытым способом.

Основным недостатком закрытого способа является:

• Невозможность профилактического осмотра труб с целью проверки их состояния;
• Вскрытие стен в случае обнаружения протечек, а, следовательно, обязательное проведение последующего ремонта.

Преимущества открытого способа заключаются в:

• Низкой трудоемкости, что обеспечивает высокую скорость монтажа;
• Возможности своевременного обнаружения протечки;
• Простом ремонте трубы в любом месте;
• Возможности усовершенствования системы в процессе эксплуатации.

Внутренний водопровод

Сложность разводки воды по дому связана с количеством потребителей (кранов и смесителей) и местом их расположения. Поэтому в первую очередь необходимо разработать схему. Это наиважнейший этап в процессе проведения монтажных работ, которым пренебрегать не стоит. Ничего сложно в составлении схемы нет. Надо просто вооружиться рулеткой и измерить расстояния от потребителей до мест подключения каждого прибора.

Все это перенести на бумагу с учетом размеров и конфигурации прокладки труб. Схема точно покажет, какое количество труб и фитингов надо будет использовать в монтажном процессе, где произойдет отклонение от прямолинейной разводки, где будут установлены проходы через несущие и ненесущие элементы здания. И чем больше помещений задействованы в водопроводной системе, тем сложнее будет схема.

Одна из схем водопроводной разводки

Применение труб REHAU

Всемирно известная компания REHAU выпускает высококачественные трубы и комплектующие, с их помощью легко и просто можно смонтировать водопровод рехау в доме

Важно, что для монтажа труб нужно использовать только инструмент компании REHAU. Это специальные клещи с насадками под нужный размер и натяжка для надежной фиксации муфт

Для работы с этим инструментом требуется определенный навык, чтобы качественно смонтировать водопровод rehau в доме. Если же владелец не уверен в своих силах и не знает, как провести водопровод в дом, то к его услугам множество компаний, которые профессионально выполнят эту работу.

Правила монтажа

Перед началом работ надо составить схему, на ней отметить все необходимые фитинги и элементы системы (счетчики, фильтры, краны и т.д.), проставить размеры участков трубы между ними. По этой схеме затем считаем чего и сколько необходимо.

При закупке трубы берите с некоторым запасом (метр-два), фитинги можно брать точно по списку. Не помешает договорится о возможности возврата или обмена. Это может понадобиться, так как часто в процессе, монтаж водопровода из полипропиленовых труб подкидывает какие-то сюрпризы. Они связны в основном с недостатком опыта, а не с самим материалом и случаются довольно часто даже с мастерами.

Пластиковые клипсы берут того же цвета

Кроме труб и фитингов, нужны будут еще клипсы, которыми крепят все к стенам. Они устанавливаются на трубопроводе через 50 см, а также возле окончания каждого отвода. Эти клипсы есть пластиковые, есть металлические — скобы и хомуты с резиновой прокладкой.

Для открытой укладки трубопровода в технических помещениях удобнее использовать скобы, для лучшей эстетики — для открытой прокладки труб в ванной или на кухне — используют пластиковые клипсы того же цвета, что и сами трубы.

Металлические хомуты хороши в технических помещениях

Теперь немного о правилах сборки. Саму систему можно собирать сразу, нарезав отрезки труб нужной длинны, постоянно сверяясь со схемой. Так удобнее паять. Но, при недостатке опыта, это чревато ошибками — надо точно отмерять и не забывать добавить 15-18 миллиметров (зависит от диаметра труб), которые заходят в фитинг.

Потому рациональнее нарисовать систему на стене, обозначить все фитинги и элементы. Можно даже приложить их и обвести контуры. Так будет проще оценить саму систему и выявить недостатки и ошибки, если они есть. Данный подход более правильный, так как дает большую точность.

Далее трубы нарезают по мере необходимости, фрагменты из нескольких элементов соединяют на полу или рабочем столе. Потом готовый фрагмент устанавливают на место. Такая последовательность действий наиболее рациональна.

И о том, как быстро и правильно отрезать участки трубы нужной длинны и не ошибаться.

Подбор труб для водоснабжения

Если все же вы приняли решение своими руками выполнить прокладку водопровода в своем доме, после разработки схемы вам следует выбрать подходящие для системы водоснабжения трубы. В первую очередь необходимо точно определиться с количеством труб для водопровода. При этом в процессе расчета по диаметру и длине необходимо учитывать все повороты и уклоны, которые будут возникать при разводке водопровода и установке различных элементов.

Что касается диаметра труб для водопровода, то минимальный диаметр труб, которые могут применяться для монтажа схемы водопровода в частном доме, должна составлять 32 мм. Минимальный диаметр труб для водопровода в 32 мм выбирается в не зависимости от материала, из которого выполнены трубы. Другими словами, будь-то трубы из полипропилена или традиционные стальные трубы – в любом случае диаметр трубы для водопровода в частном доме должен составлять минимум 32 мм.

Кроме диаметра труб и их длины обратите внимание на метод соединения труб друг с другом. Помните, что абсолютно все соединения между трубами водоснабжения должны быть герметичны и надежны

Если вы планируете выполнять монтаж труб водопровода своими руками, задайте себе самому вопрос: под силу ли вам будет произвести надежное соединение труб водопровода?

Так, например, если для монтажа водопровода дома вами выбраны полипропиленовые трубы, вы должны понимать, что для их соединения потребуется специальный паяльник, с принципом работы которого вам самому придется разбираться. К тому же, для пайки разного диаметра труб, кроме самого паяльника, понадобятся и специальные насадки различного диаметра. Паяльник для сварки разного диаметра труб показан на фото:

Кроме всего прочего при выборе труб для разводки водопровода своими руками необходимо учитывать следующие моменты:

1. При выборе труб для водопровода в частном доме обязательно проконтролируйте, чтобы они были предназначены для пищевых систем водоснабжения частного дома из колодца или скважины. Диаметр труб для водопровода здесь не имеет никакого значения – и большие и меньшие по диаметру трубы должны быть пищевыми.

Встречаются случаи, когда не совсем добросовестные продавцы продают трубы технического назначения, выдавая их за трубы для пищевого водоснабжения. Конечно, цена технических труб на порядок ниже цены на пищевые трубы, однако экономия в данной ситуации просто неуместна.

1. Поскольку при подключении водопровода дома к централизованной системе водоснабжения или насосной станции колодца или скважины в случае с автономным водоснабжением, трубы будут прокладываться в вырытых траншеях, необходимо подумать и об утеплении труб. Для утепления труб водоснабжения при монтаже водопровода применяют, как правило, специальную минеральную вату.
2. В случае если при монтаже водопровода его трубы будут прокладываться над землей без размещения их в траншеях, так же потребуется утеплитель. При наземной разводке системы водоснабжения кроме минеральной ваты могут использоваться и другие утеплители. Если прокладка системы водоснабжения производится в регионе с очень низкими температурами в зимний период года, кроме утеплителя рекомендуется использовать активный обогрев труб водопровода дома в виде обогревающего электрокабеля. Цена обогревающего кабеля довольно высока, однако его использование полностью исключит возможное замерзание труб водопровода дома.

Сварка полипропиленовых труб

Соединение труб, изготовленных из полипропилена, в том числе армированных, производится свариванием:

1. Трубы разрезают специальными ножницами, получая отрезки определенной длины.
2. Отмечают места сварки, которые нужно очистить, используя влажную спиртовую салфетку.
3. Установив на сварочном аппарате необходимые насадки, включаем прибор и выставляем на нем температуру.
4. После нагревания аппарата (лампочки погаснут) надвигаем отрезки труб на насадки до отметок, но без проворачивания.

Когда трубы уже заведены, ждем несколько секунд и снимаем насадки (пусть ваш помощник удерживает аппарат), после чего четко и быстро соединяем трубы и немного держим их вместе. Результатом будет ровное соединение. Когда итог не нравится, участок соединения отрезается, а процедура проводится сначала. Сваренные трубы ненадолго оставляют для остывания, а затем используют.

Составление схемы

Чтобы схема получилась правильной, необходимо иметь навыки черчения и математики. Если опыта в этом деле нет, то лучше обратиться к профессионалам, которые составляют планы.

Итак, вы готовы своими руками проложить водопровод и сделать систему канализации. Вы изучили местность и знаете, какой тип водоснабжения вам подходит. Следующим шагом будет схема – это один из важнейших моментов в создании , коттедже или на даче.

Схема должна содержать следующие элементы:

• коллекторы;
• фильтры;
• бойлеры;
• насосы;
• размер труб;
• путь трубопровода;
• расстояния между элементами.

Что самое важное в схеме? Разумеется, это прокладка труб. Подключаться они могут двумя способами: с помощью коллектора или последовательно

Что касается первого способа, то в нем от коллектора идут отдельные трубы к потребителям в частном доме или на даче. Главное преимущества установки коллектора – это равномерное давление во всех участках постройки. Есть и минусы – высокая стоимость из-за большого количества труб.Схема трубопровода с коллектором.

Последовательный способ подключения канализации и водоснабжения рекомендуется для небольших коттеджей. Это схема содержит главный трубопровод, оснащенный тройниками для каждого потребителя воды. Если потребителей в частном доме или на даче слишком много, то показатель давления будет постоянно падать.Конструкция с основным трубопроводом.

Металлопластиковые трубы

Разводка труб, выполненных из металлопластика, как уже было сказано выше — наиболее подходящий вариант для людей, которые хотят выполнить всю работу самостоятельно. Металлопластиковые детали состоят из 3 слоёв: наружного полимерного, среднего металлического (как правило, это алюминиевая прослойка) и внутреннего полимерного.

Металлопластиковые трубы, свернутые в небольшие бухты, очень удобны для перевозки и хранения, чего не скажешь о стальных изделиях

Металлопластиковая коммуникация монтируется двумя способами:

1. С помощью резьбовых соединительных элементов, которые включают в себя уплотнительные прокладки. Уплотнитель необходим для достижения нужного показателя герметичности в системе.
2. С использованием обжимных фитингов.

Изделия из металлопластика имеют сопротивляемость к губительному воздействию коррозии, а также благодаря гладким внутренним стенкам отличаются высокой пропускной способностью. А благодаря гладким стенкам такие изделия не накапливают внутри себя солевых отложений, способных со временем привести к сужению просвета трубы и её полной закупорке.

Как сделать разводку металлопластиковых труб своими руками? Для разводки металлопластиковых труб своими руками требуется наличие трубореза, прессовочных клещей и римеров. Категорически не рекомендуется выполнять скрытую проводку металлопластикового водопровода в стенах. Эта связано с тем, что уплотнительные элементы со временем теряют свои полезные свойства и соединительные узлы могут дать течь, поэтому к трубопроводу необходимо предусмотреть быстрый доступ для проведения ремонтных работ.

2 Как подсчитать метраж труб и число фитингов

Если водопровод базируется на главной трубе, то разводка воды в частном доме начинается с прокладки центральной линии, опоясывающей строение по периметру. Метраж труб в этом случае равен удвоенной сумме всех дома (двум периметрам).

С коллектором дело обстоит сложнее. В этом случае отдельная линия будет идти к каждому крану. Поэтому метраж в данном случае можно определить только по натурной схеме, нарисовав на стенах линии, вдоль которых будет уложена разводка. После завершения рисунка замерьте длину линий и запишите метраж холодной и горячей ветки.

Перед закупкой труб и фитингов нужно составить схему разводки

Если вы строите водопровод своими руками, натурная схема разводки не помещает в любом случае. Возьмите в руки синий и красный мелки и нарисуйте траекторию укладки холодных и горячих труб на стенах, обозначив произвольными значками положения тройников, уголков и запорных вентилей. Этот рисунок поможет не ошибиться с метражом труб и числом вентилей, а при монтаже его можно использовать в качестве контура для укладки фиксирующих элементов, удерживающих трубы на стене.

После того подсчета и последующей закупки арматуры и фитингов вы можете сделать разводку воды в любом частном доме буквально за сутки. А как это делается, мы расскажем дальше, обговорив отдельно и холодную, и горячую ветвь водопровода.

Источник https://vodosnabdom.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma/chto-nuzhno-znat

Источник https://trubarik.ru/vodoprovod/vodosnabzhenie-chastnogo-doma

Источник https://oboiman.ru/teplo/razvodka-vodoprovoda-v-castnom-dome-shemy-i-poradok-montaza.html

Источник