Сарай из газоблока: особенности, этапы строительства

Существует множество разновидностей сараев, которые можно соорудить своими руками разными способами и из разных материалов, например, из пенобетона или газобетона. Для этого не обязательно привлекать высококвалифицированных специалистов.

Сарай из пеноблоков является очень актуальным помещением, без которого не удастся обойтись почти ни на одном загородном участке. Всегда может потребоваться дополнительное место для хранения разного имущества, садового инвентаря, строительных материалов и инструментов, которое не целесообразно размещать дома. Построенный своими руками сарай из пеноблоков решит эту проблему с хранением подобных вещей, избавит от нехватки места и позволит хранить в жилом помещении лишь необходимые предметы бытового обихода.

Проекты сараев из газобетона не занимают столько времени, сил и затрат как строительство жилых домов, но и тут требуется соблюдение определённых правил и норм.

Вариант устройства сарая из газобетона

Для начала необходимо понять, как должна выглядеть будущая постройка и подготовить её детальный проект. Готовые сарайные проекты можно купить либо найти бесплатные варианты в Интернете. В проекте должны быть учтены все нормы и требования, необходимо чётко знать для каких целей и как будет использоваться сарай из газобетона, чтобы правильно определить его будущее месторасположение и оценить каких размеров он должен быть.

Когда проект сарая будет готов, можно начинать подготавливать инструменты и материалы, которые потребуются при его строительстве:

• лопаты для подготовки фундамента и подачи материалов;
• рулетки, угольники, линейки и другие измерительные материалы;
• перфоратор со специальной насадкой и ведро для изготовления строительной смеси;
• песок, гравий и щебёнка для создания слоёв фундамента;
• ёмкости для жидкостей и лейка для увлажнения бетона;
• арматура и проволока для укрепления фундамента;

Характеристика пеноблоков и газоблоков и их отличия

Ячеистый бетон можно получить двумя способами, а основным отличием является разновидность вещества, за счёт которого в смеси образуются поры. При изготовлении пенобетона используются белковые или синтетические пенообразователи, а для вспучивания смеси при производстве газобетона используется алюминиевая паста, разведённая до состояния суспензии. Существует так же комбинированный вариант, называемый газопенобетоном.

• Как бы ни проходила реакция порообразования, затвердевший бетонный камень приобретает губчатую структуру, потому и называется ячеистым. Размеры пор и их структура получаются разными, что зависит от интенсивности проходящих в смеси химических реакций и температуры твердения. На характеристики готовых изделий влияют как компонентный состав бетона, так и условия, при которых они набирают прочность.
• Естественные условия – это когда блоки твердеют при температуре окружающей среды или в сушильной камере при температуре не выше +45 градусов. Такая технология называется гидратационной. Если же блоки отправляют на обработку горячим паром (+190 град.) в автоклав, такая технология называются синтезной.

Обработка в камере под высоким давлением даёт возможность бетону набрать 90-процентную прочность за считанные часы, когда при температуре +30 градусов такого показателя можно достичь только через неделю. В бетоне, находящемся в автоклаве, происходят совсем другие реакции, структура значительно укрепляется, а потому прочностные характеристики такого материала гораздо выше.

• Для массового использования пенобетон производят в основном гидратационный, нередко усиливая бетонную массу за счёт добавления полимерной или стеклянной фибры. Что касается газобетона, то его чаще изготавливают синтезным методом. Он позволяет получать блоки с наилучшим сочетанием плотности и прочности, поэтому для строительства домов применяется именно такой материал. Так как технология его получения более сложная, то естественно, ценник у него выше.
• Чтобы хозблок из газобетона получился дешевле, для строительства можно приобрести блоки не первой, а второй категории. В них будет больше сколов, отбитостей и отклонений от геометрии, но для сарая это и не столь важно. Неплохим вариантом для такого объекта будет неавтоклавный газо- или пеноблок. Между собой их цена практически не отличается, в августе 2021 года материал на хозблок из газобетона (Московская область) в среднем можно купить по 2500 руб. за м3.

Вот сравнительные характеристики ячеистобетонных блоков при одинаковой плотности 500 кг/м3:

Характеристика	Пеноблоки	Неавтоклавные газоблоки	Автоклавные газоблоки
Класс прочности (сжатие)	В1	В1,5	В2,5
Морозостойкость	Не нормируется	Не нормируется	F50
Теплопроводность Вт/м*С (чем меньше, тем лучше)	0,18	0,17	0,14
Отношение к воде	Не впитывает	Впитывает	Впитывает
Отношение к огню	Не горит	Не горит	Не горит
Возможность монолитной постройки	Есть	Нет	Нет
Толщина стен для сарая	300 мм	300 мм	200 мм
Можно ли сделать фундамент для сарая	Нет	Нет	Нет

Автоклавные газоблоки обладают наиболее высокой прочностью. Бетон, применяемый для возведения несущих стен, должен иметь класс прочности не менее В1,5. Неавтоклавные газоблоки укладываются в эту норму, хоть и по минимуму. А вот пеноблоки плотностью D500 имеют класс В1 и даже В0,75 – а это однозначно относит их к классу теплоизоляционных материалов, а не к конструктивных. Он самый холодный из трёх представленных материалов одинаковой плотности.

Пеноблок и гидратационный газоблок для строительства сарая нужно брать плотностью D600, а вот автоклавный газоблок можно брать и менее плотный. Сегодня газобетон от лучших производителей даже при объёмной массе 300 кг/м3 имеет класс прочности В2. Такие стены, благодаря низкому коэффициенту теплопроводности будут более тёплыми, что имеет значение, если в сарае будут храниться овощи, консервация, содержаться животные или домашняя птица.

Стоит ли строить хозблок из этого материала?

Сараи, построенные из газобетона, отличаются низкой теплопроводностью, поэтому можно не переживать, что вещи, которые будут там храниться отсыреют или покроются плесенью.

Противопоказаний к использованию газобетона в качестве стройматериала для хозпостройки – нет. Только нужно помнить, что для возведения несущих стен важно приобретать блоки с толщиной минимум 300 мм.

Хотя сарай не считается жилым помещением и обычно его строят в один этаж, это не значит, что стены могут возводиться из материала с минимальной толщиной. На стены всё равно будет оказываться нагрузка от веса конструкции, поэтому нельзя применять перегородочные блоки, которые по толщине всего 100-150 мм.

Если в хозпостройке будет подвальное помещение, то газобетонные изделия должны быть плотностью не меньше D500, маркой по прочности – В3,5 и шириной от 300 мм.

Плюсы и минусы

В целом, достоинства и недостатки хозблока на даче, построенного из газоблоков или пеноблоков
Доступная цена

Крупный формат, ускоряет сроки строительства

Можно построить хозблок из газобетона своими руками, материал легко режется и пилится без электрического инструмента

Стены сарая будут тёплые и непродуваемые

В неотапливаемом помещении нет необходимости заботиться о защите кладки от пара изнутри

Можно выбрать любой вариант отделки снаружи, в том числе монтировать невентилируемымй фасад

Длительность срока службы

При постоянном воздействии влаги газобетон способен впитать до 30% воды от собственной массы. Но он столь же легко отдаёт её в атмосферу, поэтому стены неотапливаемых зданий можно эксплуатировать без внешней отделки

Хорошая геометрия позволит вести кладку на клею, что позволит сократить расход кладочной смеси

Ячеистые бетоны не обладают высокой прочностью и плохо воспринимают изгибающие нагрузки. Фундамент нужно обязательно делать монолитный, иначе на кладке будут образовываться трещины.

Пористые основания слабо сопротивляются вырывающим нагрузкам, поэтому навешивать на стены сарая тяжёлые полки нужно с применением специализированного крепежа. А лучше, установить напольные стеллажи.

Преимущества пенобетонных блоков

Строительство сараев, как и любых других хозяйственных построек из пенобетонных блоков, является довольно быстрым, простым и при этом очень выгодным вложением денежных средств.

Подобный материал обладает рядом преимуществ, которые позволяют ему выигрывать конкуренцию у своих аналогов. Например, если проводить сравнения с кирпичом, то пенобетонные блоки обладают гораздо более низкой стоимостью, но при этом с помощью их можно возводить более прочные стены. Толщина их может быть 30-40 см.

Помимо этого, пенобетонные блоки очень легко и без лишних усилий распиливаются, что позволяет комбинировать их в процессе строительства со многими другими материалами. Постройки из этого материала обладают хорошей вентиляцией, что исключает, в свою очередь, появление плесени и грибков.

Установка стропильной конструкции крыши сарая

Являясь экологически чистым материалом, пенобетонные блоки по своим качествам, структуре и свойствам гораздо более близки древесине, нежели камню.

Однако по сравнению с деревом, они обладают одним очень значимым преимуществом – пенобетон не горит. Можно сказать, что эти блоки сочетают в себе главные преимущества других материалов – от дерева они позаимствовали экологичность, небольшой вес и лёгкую обрабатываемость, а от камня им досталась высокая прочность и огнеупорные свойства.

В заключении хотелось бы отметить, что если вы, в дальнейшем, планируете проводить в сарай водопровод, отопительную систему, электропроводку или иные коммуникации, то, и в этом случае, выбор, безусловно, должен остановиться на пенобетонных блоках.

Готовый покрашенный сарай из пеноблоков с односкатной крышей

Они в этом случае станут оптимальным вариантом, поскольку через подобные блоки будет гораздо проще проводить все необходимые каналы для таких систем, что естественным образом упростит задачу, нежели делать такие же манипуляции с кирпичной постройкой.

Размеры сарая

Никто не будет затеваться с постройкой каменного сарая, если в нём нужно хранить всего лишь несколько лопат да вёдер. Для этого можно вообще собрать каркасный домик размером 1,5*2 м. Если же нужен большой хозблок из газобетона, размер в плане делается 6*3 или 5*4 м. Максимум не ограничивается – всё зависит от конкретной функциональности строения. Комфортная высота стен 2500 мм, отметка крыши в самой высокой точке – 4 м.

Какую схему фундамента для сарая выбрать

Разумеется, конструкция и тип фундамента для сарая зависит, прежде всего, от проекта самого сарая, точнее, от степени его «капитальности», чем тяжелее постройка, тем больше и глубже придется рыть котлован под фундамент для сарая своими руками. Обычно используется четыре схемы постройки:

• Классический столбчатый вариант фундамента, используется для легких конструкций из досок, фанеры, сайдинга с простой односкатной крышей. Это наиболее простой фундамент для сарая на даче;
• Свайный фундамент можно назвать универсальной конструкцией, его можно использовать для легких сараев из бруса или каркасного дома;
• Ленточный вариант фундаментного основания применяется либо для коробки из блоков и кирпича, либо при обустройстве подвального помещения.

Нередко сарай ставят вообще без обустройства опоры и привязки к грунту. Например, в случае если на участке имеется тяжелый каменистый грунт с высоким содержанием известкового щебня или выход на поверхность известняковых, мергелево-доломитных «языков». В таком случае проще и быстрее построить своими руками фундамент на одной песчаной подушке.

Совет! Достаточно сделать правильное водоотведение дождевых потоков и утрамбовать песчаную отсыпку. На такой основе сарай без фундамента простоит дольше, чем на мелкозаглубленной бетонной ленте, уложенной на плывун или суглинистый грунт.

Постройка сарая без обустройства фундамента выполняется быстрее и без серьезных затрат. Но результаты такого строительства плохо предсказуемы, особенно если сарай нужно будет строить на целине, где нет соседей и нет возможности уточнить состав грунта.

Подбор инструментов и материалов

Чтобы построить сарай из газобетона своими руками, необходимо запастись такими инструментами:

• для резки газобетона: ножовка или дисковая пила;
• для подгонки доборов и устранения перепадов: рубанок и тёрка по газобетону, киянка;
• для монтажа блоков: пластиковая тара, миксер, зубчатый ковш или шпатель (если на цементном клею); монтажный пистолет (если используется пеноклей); мастерок (если кладка будет вестись на ЦПС);
• для армирования: если использовать стержни, нужен штроборез;
• для контроля ровности кладки: уровень, отвес, угольник, причальный шнур.

Остальные инструменты общестроительные: лопата, молотки, ножницы по металлу, болгарка, перфоратор, ножовка по дереву, шуруповёрт.

Составление проекта

Сарай из газобетона — постройка служебного назначения. Составление серьезного проекта для подобных построек обычно не делается, строительство выполняют практически «на глаз». Это создает массу возможностей для возникновения деформаций, разрушения стен и прочих неприятностей.

Тратить деньги и время на серьезный проект никому не хочется. Однако, можно обойтись хотя бы приблизительным подсчетом параметров сарая — подсчитать вес стен, примерную нагрузку на фундамент, определить тип основания и т.п. Расчеты требуют знания формул и методик, но можно использовать онлайн-калькуляторы, дающие вполне точные и быстрые результаты.

Основная задача — выбор размера сарая (длины и ширины стен). Это базовый показатель постройки, от которого отталкиваются при выполнении всех остальных расчетов. Рекомендуется правильно оценить свои потребности и возможности, не планировать строительство слишком большого или маленького сарая. Надо помнить, что площадь участка не бесконечна, но и функциональные возможности сарая уменьшать не следует.

Создание фундамента для сарая из газобетона

Сарай из газоблока, как и любое другое строение, должен стоять на монолитном фундаменте, потому что кладка из ячеистого бетона плохо реагирует на подвижки грунта. Конкретный вариант подбирается в зависимости от типа и влажности почвы, но в подавляющем большинстве такую постройку можно поставить на ленту с небольшим заглублением. На слабых или глубоко промерзающих грунтах имеет смысл опереть такую ленту на буронабивные сваи.

Обычную ленту можно залить традиционно, по съёмной опалубке — а можно упростить работу, использовав крупные блоки несъёмной опалубки, в пустоты которых заливается тяжёлый бетон. Сами блоки могут быть изготовлены из прессованного пескобетона, бетонов с лёгкими заполнителями (полистирол, керамзит, древесная стружка).

На винтовых сваях

В принципе, возводить газобетонные стены с опорой на винтовые сваи не рекомендуется. Причину мы уже озвучили, кладке нужно жёсткое основание. Но сарай – постройка небольшая, и если грунт очень слабый или водонасыщенный, все постройки на участке приходится ставить на сваи. С винтовыми опорами, конечно, проще, чем с монолитными, да и строительство идёт быстрее. Использовать их можно, однако ростверк, связывающий оголовки воедино, должен быть не металлический, как это делают под каркасники, а железобетонный.

Из газобетона

Газобетонные блоки на фундамент сарая использовать не следует, так как от прямого контакта с грунтом они станут быстро разрушаться. В результате срок службы постройки будет стремительно сокращаться. Фундамент должен быть из тяжёлого бетона, а первый ряд стеновой кладки отделяется от него отсечной гидроизоляцией.

Постройка без фундамента

Как бы ни хотелось кому-то построить хозблок из газобетона без фундамента, делать этого нельзя. Любая каменная кладка требует наличия жёсткого несущего основания. Без него можно построить только каркасник, нижнюю обвязку которого прокидывают через простые точечные опоры типа прикопанного в землю керамзитоблока. С газобетоном этот номер не пройдёт.

Монолитная плита для сарая

Отличным вариантом фундамента является монолитная плита. Да, это дороже, но учитывая небольшой объём земляных работ и то, что у вас уже будет готовый пол для сарая, лишние затраты компенсируются. Плита может вообще не заглубляться, котлован роется только на толщину подстилающих слоёв. Допустим, это будет 200 мм уплотнённой песчаной отсыпки. Такой же в среднем может быть и толщина самой плиты.

Если сарай маленький, толщины плиты 150 мм будет вполне достаточно. Для большого, совмещённого с гаражом или баней, можно произвести расчёт.

• Для этого нужно посчитать вес коробки (F) и применить такую формулу: S > 1,2 * F/R0.
• R0 – это расчётное сопротивление почвы, найдёте в этой табличке:

• 1,2 – это коэффициент надёжности, величина постоянная.

Площадь фундамента S должна быть хотя бы немного больше цифры, полученной в результате указанных арифметических действий.

Что касается количества материалов, необходимых на устройство фундамента, их можно рассчитать с помощью онлайн калькулятора. Армировать его проще с помощью сетчатых карт, сваренных из прутьев в заводских условиях.

Начиная строительство сарая, помните о том, что необходимо обеспечить отступ от забора минимум 1 м. Если же в нём будут содержаться животные или птица, это расстояние должно быть увеличено до 4-х метров.

Подготовительные работы

Перед началом строительства хозблока для дачи из пеноблоков необходимо:

• определиться с его размерами;
• подсчитать количество расходного материала и его стоимость;
• выбрать месторасположение постройки;
• определиться с типом крыши, расположением окон и дверей.

И только после всего этого можно подбирать проекты хозблоков из пеноблоков.

Важно: самым оптимальным считается строительство сарая из пеноблоков 6х4 своими руками.

Определение места и разметка

Так как хозблок из пеноблоков имеет не слишком привлекательный внешний вид, его лучше разместить на заднем дворе. Также при выборе места для строительства стоит учесть, что здание не должно занимать место, где можно посадить сад, огород или цветочные клумбы. Обратите внимание и на то, насколько удобно будет попадать в помещение как из дома, так и с огорода.

Внимание: хозблок из блоков нельзя располагать ближе 1 м от соседского забора.

Что касается разметки, то она намечается на выбранном месте под строительство с помощью веревки и колышков.

Кладка стен сарая из газоблоков

Итак, ваш фундамент готов, можно ехать приобретать блоки. Выгрузить их следует поблизости от места монтажа, на специально подготовленной ровной площадке, не затапливаемой дождевой водой. Складировать в два яруса нельзя!

Сразу же пускать блоки в работу нежелательно, им надо отлежаться одну-две недели. Если изделия автоклавные, за это время немного снизится начальная влажность, для чего термоусадочная плёнка с боков штабеля снимается. Если блоки хранятся не под навесом, верх штабеля лучше оставить закрытым.

Если блоки неавтоклавные, есть вероятность того, что они вообще не успели набрать стопроцентную прочность, для чего требуется минимум 28 суток. Производителю столько ждать не выгодно, и блоки чаще всего поступают в продажу с 70-процентной прочностью. Так что ожидание пойдёт на пользу в любом случае.

Как начать кладку

На фундамент нужно нанести контуры будущей кладки с использованием красящей нити, дюбелей или болгарки, чтобы получился точный план стен.

• Затем проверьте горизонтальность поверхности основания, и если потребуется, произведите выравнивание пескоцементным раствором. Толщина стяжки не должна превышать 20 мм. Не дожидаясь затвердевания этого слоя, можно сразу же выполнять гидроизоляцию.
• Чаще всего для этой цели используют узкие рулонные материалы с шириной, соответствующей толщине кладки. Если выравнивать ничего не надо, их приклеивают к основанию на битумную мастику. В местах стыков полос необходимо предусматривать нахлёст 15 см.

• Поверх гидроизоляции, тоже на раствор цемента и песка, будет укладываться первый ряд блоков. Какой кладочный раствор нужно использовать далее, будет зависеть от геометрии блоков. Если используете для строительства сарая некондиционный материал, для кладки лучше применить всё тот же ЦПС, так как швы будут толстыми и работать с клеем в такой ситуации невыгодно.

Возможно, у вас остались автоклавные блоки от строительства дома, или вы просто решили купить на хозблок качественный материал. Тогда на ЦПС кладут только первый ряд, остальные ряды блоков будут монтироваться на клей – цементный или полиуретановый.

• Кладка начинается с угловых блоков, которые будут исполнять роль маяков. Первым выставляется маяк на том углу, который окажется самым высоким – а остальные уже ровняются по нему. Если сарай имеет длину больше 10 м, надо установить промежуточный блок. Если имеется поперечная внутренняя стена, серединный маяк ставится именно на пересечении.
• К угловым блокам прикрепляется причальный шнур, который и будет ориентиром для кладки промежуточных блоков. Хотя существуют специальные приспособления для фиксации шнура, сделать это можно и с помощью гвоздей, которые легко забиваются в газобетон.

Цементно-песчаная смесь накладывается только на основание (по горизонтали), вертикальные швы лучше промазывать клеем. А если используемые блоки имеют торцевую нарезку пазов и гребней, их стыки можно вообще оставлять сухими.

Как подготовить раствор и клей

Если решено использовать ЦПС для кладки блоков (первого ряда или всех стен), нужен раствор марки М75. Его можно изготовить из цемента разных марок, отчего зависит дозировка песка. Если использовать цемент М300, то на одну его часть пойдёт 4 части песка. При М400 доля песка увеличивается до 5 частей, а при М500 – до 7. Максимальная фракция песка – 2,0 мм. Вода добавляется после смешивания сухих ингредиентов, до достижения удобоукладываемости раствора.

Если в вашем распоряжении мешки с цементным клеем, его требуется только затворить водой, для чего и нужна электродрель с насадкой миксер. Количество воды берётся по инструкции на упаковке. Она заливается в тару, после чего туда засыпается сухая смесь. Рекомендуется сразу замешать весь мешок, в среднем полученного клея хватает на укладку кубометра блоков. После перемешивания смесь минут 10 настаивается, затем снова перемешивается. Для нанесения требуется зубчатый ковш или каретка, но при небольших объёмах работ можно обойтись и шпателем-гребёнкой. Только ширину его полотна надо подобрать под толщину стенки.

Проще всего пользоваться полиуретановым клеем, но им можно работать лишь с автоклавными блоками 1 категории. Только при хорошей геометрии изделий расход клея будет минимальным, и флакона хватит на 1 м3 кладки. Перед применением баллон надо хорошо встряхнуть, установив клапаном вниз, затем накрутить его на пистолет. Клей наносится полосками на горизонтальные и вертикальные поверхности блоков. Количество полос зависит от толщины кладки: если она 150-250 мм, достаточно двух полос, если больше – 3 полосы. При монтаже перегородок наносится только 1 полоска.

Следующие ряды

Монтаж блоков одного ряда должен быть произведён сразу по всему периметру сарая, после чего можно приступать к следующему. Начинают его снова от угла, устанавливая блок так, чтобы обеспечить перевязку вертикального шва не менее 10 см. Таким образом, перевязанными окажутся все швы в ряду.

В день выкладывают не более 4-х рядов, за ночь клей набирает прочность, и можно продолжать работу. В каждом ряду могут образоваться неровности из-за отклонений блоков по высоте. Разницу нужно устранять использованием рубанка по газобетону или тёрки. Образовавшаяся пыль обязательно сметается щёткой, чтобы она не ухудшала адгезию клея к газобетону.

В каждом ряду кладки обязательно присутствуют доборы – в конце ряда, или ближе к проёму. Для этого блок распиливается ножовкой или дисковой пилой, после чего место среза ровняется тёркой. Минимальный размер добора — четверть длины изделия. Если соблюсти это требование невозможно, надо уменьшить ещё один полномерный блок.

Сделать ровный распил поможет предварительно выполненная карандашная разметка или же надо пользоваться угольником-кондуктором. Резать блоки прямо на стене нельзя.

Надо ли армировать

Армирование помогает кладке бороться растягивающими нагрузками и снижает риск трещинообразования. Поэтому обязательному усилению подлежат зоны над дверными и оконными проёмами. Если решено использовать для их перекрытия перемычки, то армировать надо те зоны, куда они опираются. Арматура заводится вглубь кладки на 50 см от вертикальной границы проёма.

Горизонтальные ряды, если длина сарая меньше 6 м, можно не армировать – усиливается только первый ряд. Под перекрытием лучше залить пояс из монолитного бетона, либо выложить его из глиняного кирпича.

Крыша для сарая из газобетона

Самый простой конструктив крыши – это вариант с одним скатом, который обычно и монтируют на сараях. Обеспечить его уклон можно за счёт самой кладки, в этом случае задняя стена делается выше, чем передняя. Как вариант, на задней стене устанавливают деревянные стойки.

Для сарая размером 3*5,5 м площадь крыши при угле наклона в 18 градусов составит порядка 23 м2. Минимальное сечение стропил – 40х150 мм в количестве 11 штук с шагом 60 см. Их длина составит 416 см. Обрешётка, к примеру, под шифер, набивается перпендикулярно стропилам. Её выполняют из доски 25х150 мм, набивая через каждые 350 мм.

Крыша

Крыша сарая обычно делается односкатной, с небольшим уклоном от входа. Однако, если для региона характерно большое количество снега, лучше выполнить строительство двускатной крыши. Это позволит снизить нагрузку от снежных пластов, организовать сход снега с гладкой поверхности кровли сарая. Момент очень важный, так как даже в Московской области вес снега на крыше сарая 4 × 5 м может составить 4200 кг (расчетная нагрузка), что сопоставимо с весом самого сарая.

При строительстве крыши сарая используется висячая стропильная система, не оказывающая на стены из газобетона распирающего воздействия. Поскольку сарай — постройка не высокая, можно сразу собирать стропила и поднимать их в готовом виде. После установки всех ног выполняют монтаж обрешетки и укладывают кровельное покрытие. Как правило, используют профлист (профнастил).

Монтаж пола в сарае из газобетона

Покрытие пола для сарая подбирается в зависимости от его конкретной функциональности. Если там будет просто храниться инвентарь, они могут быть и грунтовыми либо глинобитными. Но коль уж хозяин решил строить гараж не из доски или профнастила, а из газобетона — значит, хочет, чтобы помещение было максимально тёплым.

Устройство пола во многом зависит от структуры фундамента. Если это плита, то и думать особо не о чем. У вас есть уже бетонное основание, которое можно просто застелить техническим линолеумом на подложке или доской. Если фундамент ленточный, можно залить бетонный пол по грунту, но с ним много мороки. Имеет смысл заливать, только если в сарае будут содержаться животные.

Гораздо проще сделать лаги и постелить на них листы OSB. Этот материал лучший по цене и качеству, учитывая то, что он не боится влажности. Плиты можно использовать как в качестве чернового пола, так и в качестве чистового. В пространство между лагами для утепления можно засыпать гранулированный пенополистирол, эковату или опилки – либо уложить плитный материал, лучше пенопласт.

Структура пола показана на схеме:

Строитель Автор портала full-houses.ru

Плиты OSB в финишной обработке не нуждаются. Если же верхнее покрытие дощатое, его необходимо обработать антисептиком или просто покрасить.

Гордость домашнего умельца: сарай из пеноблоков

За строительство сарая берутся при необходимости найти место для садового инвентаря, строительных материалов или старых вещей, которые ещё могут пригодиться. Стоит немного потрудиться, и в самостоятельно сделанной хозяйственной постройке получится даже приютить животных или создать маленькую мастерскую. Чтобы эти планы были приведены в действие, нужно только выбрать правильный материал, например, пеноблоки.

Отделка и благоустройство сарая

Сарай – это не дом, поэтому его стены могут оставаться не только без внешней отделки, но и без внутренней. Тем не менее, многие хозяева предпочитают её сделать, чтобы придать стенам более эстетичный внешний вид. К тому же, не придётся думать, чем защитить стены от воздействия атмосферной влаги.

• Лучше и дешевле штукатурки для отделки газобетонной кладки мало что можно придумать. Сначала она выполняется изнутри, а потом, через 3-4 недели снаружи. Это время требуется для того, чтобы начальная влага автоклавных блоков снизилась. Когда для кладки используются гидратационные блоки, порядок выполнения отделки значения не имеет.
• Если при оштукатуривании стен домов на фасаде рекомендуется применять только специальные штукатурки для ячеистых бетонов, то для неотапливаемого сарая подойдёт и обычная пескоцементная смесь, из которой можно выполнить, к примеру, шубу. Если для монтажа блоков использовали цементный клей, его же можно применить и для оштукатуривания.
• Чтобы на штукатурке не появлялись волосяные трещины, покрытие нужно армировать стекловолоконной сеткой. Сначала поверхность обрабатывают за два раза грунтовкой глубокого проникновения – чтобы улучшить адгезию слоёв. Затем наносят тонкий слой штукатурки, утапливают в неё с нахлёстом сетку, и, накрывая финишным слоем, заглаживают. Финишным может быть и декоративная штукатурка, если вы хотите, чтобы хозпостройка выглядела не хуже дома.

• Как вариант, снаружи стены сарая можно отделать навесным материалом (вагонкой, или виниловым сайдингом), монтируя его прямо на стены без обрешётки. Такой вариант отлично подходит для неотапливаемых построек.
• Навесные фасады отапливаемых зданий должны быть вентилируемыми. Это важно, когда сарай совмещается, к примеру, с баней. В этом случае, изнутри стены полностью обшиваются пароизоляционным фольгированным материалом.

В таком случае, снаружи нужно принять меры к тому, чтобы даже то незначительное количество пара, которое всё-таки попало в толщу стен, смогло из них выйти со стороны улицы.

Строительство сарая

Через несколько дней, после того как будут закончены все необходимые действия по подготовке фундамента, можно приступать к возведению стен сарая из пенобетона. Пенобетонные блоки, которые потребуются на этом этапе, можно купить либо же изготовить самостоятельно. Существуют проекты мини-заводов по их производству, которые позволят снизить финансовые затраты на покупку материала.

При этом важно правильно выбрать не только пенобетонные блоки, но и специальный раствор, который будет использоваться для их скрепления. Лучше всего подойдёт смесь из песка и цемента, а также строительный клей. Комбинирование этих материалов поможет минимизировать размеры стыковочных швов.

Лучше всего использовать под проекты подобных сараев пенобетонные блоки большого размера, это позволит значительно увеличить скорость строительства.

Кладка стен сарая из пеноблоков

Между фундаментом и первым рядом пенобетонных блоков обязательно должен присутствовать слой гидроизоляции. Подобная мера предосторожности нужна для того, чтобы избежать пагубного воздействия влаги от фундамента на блоки, из которых будут сделаны стены сарая, что, в свою очередь, позволит сделать его более долговечным. К слову сказать, в этом процессе нет ничего сложного.

В качестве материала для слоя гидроизоляции понадобится самый обычный рулонный рубероид, который необходимо будет проложить в два слоя.

Также не стоит забывать про освещение и вентиляцию будущего помещения, для этого при возведении стен необходимо подумать о небольшом окне. Все работы по строительству стен должны начинаться с угла будущего сарая из пеноблоков. Для того чтобы угол получился правильный, используют угловой пенобетонный блок.

В процессе возведения стен важно следить за тем, чтобы не нарушалось вертикальное положение их установки, помочь в этом может строительный уровень.

Организация мест хранения

Внутреннее благоустройство сарая так же выполняется в зависимости от функционала. Так как в большинстве случаев в нём находится весь садово-огородный инвентарь, надо придумать, как его хранить, чтобы всегда было удобно быстро найти. Чтобы не крепить много крючков к кладке, к стене лучше прибить одну длинную доску или брусок, с пазами или крючками под держаки инструментов. Для крупных вещей, автомобильных колёс или консервных банок лучше поставить стеллаж, для овощей – ящики на полу.

Главное, чтобы навесные полки и стеллажи были правильно закреплены. Газобетон слабо сопротивляется вырывным нагрузкам, поэтому использовать для навешивания полок нужно не обычные гвозди, а распорные дюбели с винтовыми элементами крепления. Это не только избавит вас от ненужных проблем со стенами и хранимыми предметами, но и является элементарной мерой безопасности.

Что касается техники безопасности производства строительных работ, то с ними вы сможете ознакомиться, изучив свод правил 12-135-2003.

Установка двускатной крыши сарая своими руками

Из пеноблоков сарай выложили. Крыша возводится после того, как затвердел цементный клеящий раствор в такой последовательности:

1. На верхний ряд стены из пеноблока кладем гидроизоляционный материал – рубероид, сложенный в 2 слоя. Сверху крепим мауэрлат — деревянные бруски 50х150 мм.
2. Выставляем крайние фермы. Выравниваем их, укрепляем с помощью временных упоров (доской, которую на время возведения дома прибивают к стене), крепим к мауэрлату. Натягиваем шпагат между фронтонами, создающий направление для установки следующих ферм.
3. Собираем на земле стропила, предварительно вырезав зазор для крепления к мауэрлату, затем поднимаем и монтируем металлическими крепежными приспособлениями.
4. Укладываем поверх стропильной системы подкровельную изоляцию – гидробарьерную пленочную мембрану. Слои гидроизоляции заходят один на другой на 7 см, скрепляются степлером.
5. Саморезами монтируется контррейка, затем обрешетка, после чего можно положить кровельный материал тоже внахлест.

После выполнения основных работ можно приступить к утеплению наружных стен построенного сарая, выполнению внутренних работ, оборудованию сарая водостоками.

Как построить хозблок из пеноблоков своими руками

Сарай является важной частью любого приусадебного участка. В нем хранятся садовые принадлежности, мототехника, инструменты и различные строительные материалы. Соорудить постройку можно из любых материалов, но самым распространенным считается пеноблок, так как он обладает прекрасным соотношением – высокое качество – доступная цена.

В данной статье мы будем строить сарай своими руками из блоков, изучая его преимущества и недостатки, последовательность проводимых работ, выгоду от строительства и так далее.

Почему выгодно строить сарай из блоков

Строить из пеноблока не только выгодно в финансовом плане, но и удобно. Данный материал отличается невысокой стоимостью, но вместе с тем, он обладает прекрасными техническими характеристиками.

Внимание: многие потребители путают пеноблоки с газоблоками. На самом деле, это разные материалы, обладающие своими техническими качествами.

Газобетон стоит несколько дороже пеноблоков, так как он производится более инновационным методом с применением дорогого сырья. В отличие от пеноблока, газобетон не имеет сквозных пор, поэтому он относится к влагостойкому материалу.

Плюсы и минусы пеноблоков и газоблоков

К основным преимуществам пеноблока стоит отнести:

• оперативные сроки строительства за счет маленького веса материала и его больших размеров;
• пористую структуру, гарантирующую высокую теплоизоляцию в помещении;
• безопасность. Данный материал не горит, и не выделяет вредных токсинов;
• удобство в работе. Материал прекрасно поддается обработке как ручными, так и электрическими инструментами;
• создание благоприятного микроклимата внутри помещения. Это достигается благодаря пористой структуре материала, которая хорошо пропускает воздух;
• правильную геометрию форм, способствующую быстрой кладке;
• невысокую стоимость материала;
• прекрасные звукоизоляционные качества;
• долговечность;
• стойкость к морозам.

Несмотря на огромный список преимуществ, пеноблоки не лишены и своих недостатков:

• не слишком привлекательный внешний вид;
• низкая влагостойкость. Из – за этого строения нуждаются в хорошей гидроизоляции;
• плохая переносимость резких перепадов температур. Насыщенный влагой материал при резких перепадах температур быстро разрушается.

Что касается газобетона, то он обладает следующими положительными качествами:

• невысокой стоимостью;
• экологичностью и безопасностью;
• высокими тепло – и звукоизоляционными качествами;
• удобством в работе. Газоблоки имеют малый вес и большие размеры, благодаря чему, постройки сооружаются в максимально короткие сроки. Также данный материал легко резать, пилить и сверлить любыми инструментами;
• пожаробезопасность, так как в его составе преобладают только минеральные компоненты.

Вместе с тем, газобетон имеет некоторые недостатки:

• образование трещин при усадке здания. Чтобы это предотвратить, необходимо сделать капитальный фундамент, а это значительно увеличит итоговую стоимость строительства;
• необходимость декоративной отделки. Стены нуждаются в штукатурке, окраске или обшивке панелями.

Виды пеноблоков

При строительстве сарая на даче из блоков стоит учитывать, что они отличаются по плотности:

• с низкой плотностью, весит от 11 и до 19 кг (марки D400 D500). Он не применяется при сооружении несущих стен;
• с более высоким коэффициентом теплопроводности весят до 35 кг (D 600 и D 900). Используется при укладке несущих стен;
• с самой большой плотностью, весом до 47 кг, применяется при строительстве несущих стен и перекрытий (D 1000 и D 1100).

Важно: сарай из блоков своими руками лучше возводить из марки D 600.

По назначению материал делится на:

• стеновой;
• перегородочный;
• нестандартных форм.

По технологии производства он бывает:

• нарезным. Обладает точной геометрией форм;
• формированным. Его формы не так точны, поэтому материал имеет более низкую цену;
• армированным. Обладает высокой прочностью и применяется при выгонке несущих стен.

Особенности материала

Так как пеноблок отличается низкой себестоимостью, он часто используется при строительстве хозяйственных построек. Данный материал изготавливается из песка, цемента, воды и пенообразователя, следовательно, он не выделяет никаких вредных веществ и токсинов. Так как при его производстве не используется дорогостоящее сырье и оборудование, то и себестоимость пеноблоков доступна каждому.

Важно: чтобы приобрести действительно качественный товар, внимание обращается на заводскую упаковку из полиэтиленовой пленки, защищающей блоки от влаги и на маркировку.

Подготовительные работы

Перед началом строительства хозблока для дачи из пеноблоков необходимо:

• определиться с его размерами;
• подсчитать количество расходного материала и его стоимость;
• выбрать месторасположение постройки;
• определиться с типом крыши, расположением окон и дверей.

И только после всего этого можно подбирать проекты хозблоков из пеноблоков.

Важно: самым оптимальным считается строительство сарая из пеноблоков 6х4 своими руками.

Определение места и разметка

Так как хозблок из пеноблоков имеет не слишком привлекательный внешний вид, его лучше разместить на заднем дворе. Также при выборе места для строительства стоит учесть, что здание не должно занимать место, где можно посадить сад, огород или цветочные клумбы. Обратите внимание и на то, насколько удобно будет попадать в помещение как из дома, так и с огорода.

Внимание: хозблок из блоков нельзя располагать ближе 1 м от соседского забора.

Что касается разметки, то она намечается на выбранном месте под строительство с помощью веревки и колышков.

Проектирование и расчет количества материала

Проекты сарая из блоков можно:

• нарисовать от руки;
• выбрать в интернете;
• заказать в строительной компании.

Каждый владелец приусадебного участка выбирает наиболее оптимальный для себя вариант, отталкиваясь от личных пожеланий и финансовых возможностей.

Чтобы определить количество необходимого материала, важно правильно рассчитать конструкцию. При этом учитывается необходимая температура внутри помещения, нагрузка на фундамент, тип кровли.

Чтобы посчитать необходимое количество блоков: длина стен делится на длину блока. Например, если длина постройки составляет 6 м, то ее необходимо разделить на 60 см (длина блока), и получится, что для одного ряда потребуется использовать 10 блоков.

Внимание: помимо блоков, для строительства сарая потребуется еще рассчитать количество кровельного материала, дерева для укладки полов, стропильной системы.

Строим сарай из газоблока своими руками: пошаговая инструкция

Для строительства хозяйственного помещения необходимо строго придерживаться пошаговой инструкции. Чтобы рабочий процесс протекал быстрее и без ошибок, важно на руках иметь грамотно составленный чертеж постройки, и заранее подготовить расходные материалы и инструменты.

Список инструментов

Из инструментов в рабочем процессе понадобятся:

• дрель;
• лопата;
• бетономешалка;
• емкости для воды и раствора;
• лобзик или пила;
• молоток;
• различные мастерки для проведения кладочных работ;
• строительный уровень и простой карандаш.

Выбор фундамента

Любое здание нуждается в качественном основании. В данном случае подойдет ленточный фундамент, который укладывается в следующей последовательности:

1. Роется котлован, и на его дно укладывается подушка из песка и гравия.
2. Основание дополнительно армируется.
3. Траншея заливается бетоном на 40 см выше уровня грунта.

Важно: глубина траншеи под фундамент должна быть больше глубины промерзания почвы.

Приготовление раствора для конструкций из шлакоблоков

Для кладки блоков используется либо покупная клеевая смесь, либо самостоятельно приготовленный раствор, состоящий из песка и цемента в соотношении 1:3.

Кладка стен сарая из газоблоков

Стены выкладываются следующим образом:

1. Основание постройки очищается от пыли и грязи и проверяется на наличие дефектов.
2. Далее укладывается гидроизоляция с помощью рубероида.
3. Кладка начинается от углов, и блоки соединяются между собой раствором толщиной до 3 см.
4. Сначала выкладывается первый ряд, который проверяется на точность и ровность. Все последующие ряды выкладываются аналогично первому.

Внимание: через каждые три ряда проводится армирование стен с помощью металлических прутьев, диаметром 8 мм.

Монтаж пола в сарае из газобетона

Пол в хоз постройке выполняется следующим образом:

• если в качестве фундамента использовалась монолитная плита, ее достаточно отшлифовать, прогрунтовать и покрасить;
• если был использован ленточный фундамент, то на пол лучше всего постелить тротуарную брусчатку.

Либо же на пол можно постелить любое декоративное покрытие, обладающее износостойкостью.

Монтаж кровли

Тип кровли выбирается в зависимости от региона проживания. При этом учитывается снеговая нагрузка. Самой прочной считается двухскатная кровля (так как с нее хорошо стекают осадки). В качестве финишного кровельного материала лучше выбирать профлист, отличающийся прочностью, долговечностью и невысокой стоимостью.

Утепление сарая

Чтобы сделать помещение более теплым и комфортным в использовании в зимнее время, рекомендуется дополнительно провести теплоизоляцию стен с помощью:

• минеральной ваты;
• пеноплекса;
• пенопласта.

Большинство людей предпочтение отдают именно минеральной вате, так как она отличается низкой теплопроводностью, негорючестью и безопасностью.

Установка окон и дверей

После возведения стен можно приступать к установке окон и дверей. Их заказывают в специализированных компаниях обычно вместе с установкой под ключ.

Внутренняя отделка бытовки

Внутри бытовку можно отделать любыми материалами: вагонкой, ПВХ панелями, плиткой, краской. Каждый выбирает для себя тот вариант, который устраивает его по качеству и цене. Помимо отделки помещения, в нем понадобится организовать место для хранения инвентаря, инструмента и прочих вещей. Для этого на стены монтируются полки и стеллажи, делается рабочее место, где размещается стол, настольная лампа, стул и так далее.

В заключение стоит отметить, что сарай для дачи из пеноблоков это оптимальный вариант, отличающийся доступной ценой и хорошими техническими характеристиками. С его возведением способны справиться даже новички в этой сфере. Главное, строго соблюдать последовательность всех проводимых работ, заранее подготовить грамотную схему постройки и запастись свободным временем.

Сарай из пеноблоков: особенности материала и строительства

Характеристика пеноблоков и газоблоков и их отличия

Ячеистый бетон можно получить двумя способами, а основным отличием является разновидность вещества, за счёт которого в смеси образуются поры. При изготовлении пенобетона используются белковые или синтетические пенообразователи, а для вспучивания смеси при производстве газобетона используется алюминиевая паста, разведённая до состояния суспензии. Существует так же комбинированный вариант, называемый газопенобетоном.

• Как бы ни проходила реакция порообразования, затвердевший бетонный камень приобретает губчатую структуру, потому и называется ячеистым. Размеры пор и их структура получаются разными, что зависит от интенсивности проходящих в смеси химических реакций и температуры твердения. На характеристики готовых изделий влияют как компонентный состав бетона, так и условия, при которых они набирают прочность.
• Естественные условия – это когда блоки твердеют при температуре окружающей среды или в сушильной камере при температуре не выше +45 градусов. Такая технология называется гидратационной. Если же блоки отправляют на обработку горячим паром (+190 град.) в автоклав, такая технология называются синтезной.

Обработка в камере под высоким давлением даёт возможность бетону набрать 90-процентную прочность за считанные часы, когда при температуре +30 градусов такого показателя можно достичь только через неделю. В бетоне, находящемся в автоклаве, происходят совсем другие реакции, структура значительно укрепляется, а потому прочностные характеристики такого материала гораздо выше.

• Для массового использования пенобетон производят в основном гидратационный, нередко усиливая бетонную массу за счёт добавления полимерной или стеклянной фибры. Что касается газобетона, то его чаще изготавливают синтезным методом. Он позволяет получать блоки с наилучшим сочетанием плотности и прочности, поэтому для строительства домов применяется именно такой материал. Так как технология его получения более сложная, то естественно, ценник у него выше.
• Чтобы хозблок из газобетона получился дешевле, для строительства можно приобрести блоки не первой, а второй категории. В них будет больше сколов, отбитостей и отклонений от геометрии, но для сарая это и не столь важно. Неплохим вариантом для такого объекта будет неавтоклавный газо- или пеноблок. Между собой их цена практически не отличается, в августе 2021 года материал на хозблок из газобетона (Московская область) в среднем можно купить по 2500 руб. за м3.

Вот сравнительные характеристики ячеистобетонных блоков при одинаковой плотности 500 кг/м3:

Характеристика	Пеноблоки	Неавтоклавные газоблоки	Автоклавные газоблоки
Класс прочности (сжатие)	В1	В1,5	В2,5
Морозостойкость	Не нормируется	Не нормируется	F50
Теплопроводность Вт/м*С (чем меньше, тем лучше)	0,18	0,17	0,14
Отношение к воде	Не впитывает	Впитывает	Впитывает
Отношение к огню	Не горит	Не горит	Не горит
Возможность монолитной постройки	Есть	Нет	Нет
Толщина стен для сарая	300 мм	300 мм	200 мм
Можно ли сделать фундамент для сарая	Нет	Нет	Нет

Автоклавные газоблоки обладают наиболее высокой прочностью. Бетон, применяемый для возведения несущих стен, должен иметь класс прочности не менее В1,5. Неавтоклавные газоблоки укладываются в эту норму, хоть и по минимуму. А вот пеноблоки плотностью D500 имеют класс В1 и даже В0,75 – а это однозначно относит их к классу теплоизоляционных материалов, а не к конструктивных. Он самый холодный из трёх представленных материалов одинаковой плотности.

Пеноблок и гидратационный газоблок для строительства сарая нужно брать плотностью D600, а вот автоклавный газоблок можно брать и менее плотный. Сегодня газобетон от лучших производителей даже при объёмной массе 300 кг/м3 имеет класс прочности В2. Такие стены, благодаря низкому коэффициенту теплопроводности будут более тёплыми, что имеет значение, если в сарае будут храниться овощи, консервация, содержаться животные или домашняя птица.

Плюсы и минусы

В целом, достоинства и недостатки хозблока на даче, построенного из газоблоков или пеноблоков
Доступная цена

Крупный формат, ускоряет сроки строительства

Можно построить хозблок из газобетона своими руками, материал легко режется и пилится без электрического инструмента

Стены сарая будут тёплые и непродуваемые

В неотапливаемом помещении нет необходимости заботиться о защите кладки от пара изнутри

Можно выбрать любой вариант отделки снаружи, в том числе монтировать невентилируемымй фасад

Длительность срока службы

При постоянном воздействии влаги газобетон способен впитать до 30% воды от собственной массы. Но он столь же легко отдаёт её в атмосферу, поэтому стены неотапливаемых зданий можно эксплуатировать без внешней отделки

Хорошая геометрия позволит вести кладку на клею, что позволит сократить расход кладочной смеси

Ячеистые бетоны не обладают высокой прочностью и плохо воспринимают изгибающие нагрузки. Фундамент нужно обязательно делать монолитный, иначе на кладке будут образовываться трещины.

Пористые основания слабо сопротивляются вырывающим нагрузкам, поэтому навешивать на стены сарая тяжёлые полки нужно с применением специализированного крепежа. А лучше, установить напольные стеллажи.

Размеры сарая

Никто не будет затеваться с постройкой каменного сарая, если в нём нужно хранить всего лишь несколько лопат да вёдер. Для этого можно вообще собрать каркасный домик размером 1,5*2 м. Если же нужен большой хозблок из газобетона, размер в плане делается 6*3 или 5*4 м. Максимум не ограничивается – всё зависит от конкретной функциональности строения. Комфортная высота стен 2500 мм, отметка крыши в самой высокой точке – 4 м.

Сарай своими руками из блоков

Ни один загородный участок не обходится без объектов хозяйственного назначения. Сараи для дачи часто начинают возводиться до постройки основного жилого дома. Эффективным считается использование блочных материалов, выполненных на основе легких бетонов.

Для строительство достаточно выбрать блок размером 200*300*600 мм. Целесообразно провести расчет количества материала, опираясь на площадь стен. На 1 м² обычно приходится 5-6 стандартных модуля.

Для ведения работ потребуются:

• кельма, ножовка;
• уровень;
• киянка;
• гребенка на 4 см уже, чем используемый блок;
• лопата;
• арматура;
• гвозди строительные и молоток;
• ведра, емкости для замеса раствора.

Блочный сарай эффективно противостоит взлому, что актуально для тех владельцев, кто бывает на участке время от времени

Почему выгодно строить сарай из блоков

Блоки, выполненные из легких бетонов, отличаются оптимальными техническими характеристиками, соединяя в себе свойства древесины и кирпича.

Манипулируя таким материалом, можно добиться указанных преимуществ:

• на фоне внушительных габаритов изделие отличается приемлемой массой, что не требует привлечения технических устройств, облегчает транспортировку;
• размеры блоков позволяют возводить сооружение с высокой скоростью;
• все типы блочных материалов хорошие тепло-, пароизоляторы;
• легкость обработки;
• экологичность, низкая подверженность горению.

Окончательный выбор должен опираться на доступность материала, возможность реализации внешней отделки после завершения работ, экономическую составляющую, условия местности.

Схематичный чертеж

Изначально строитель должен определиться с функциональным назначением постройки. Сарай часто используется для хранения различного хозяйственного инвентаря, содержания живности или обустройства мини-мастерских. Исходя из этого, можно начертить чертеж, в котором указываются габариты сооружения, наличие перегородок, окон, дверей. За исходные можно принять высоту 2-2.4 м, площадь 6-9 м², — это стандартные параметры.

Опираясь на чертеж, очень просто рассчитать количество модулей, которые будут использованы в работе. Далее – выбирается участок строительства. Как правило, постройка размещается за домом или сбоку, на небольшом удалении.

Подбор инструментов и материалов

Чтобы построить сарай из газобетона своими руками, необходимо запастись такими инструментами:

• для резки газобетона: ножовка или дисковая пила;
• для подгонки доборов и устранения перепадов: рубанок и тёрка по газобетону, киянка;
• для монтажа блоков: пластиковая тара, миксер, зубчатый ковш или шпатель (если на цементном клею); монтажный пистолет (если используется пеноклей); мастерок (если кладка будет вестись на ЦПС);
• для армирования: если использовать стержни, нужен штроборез;
• для контроля ровности кладки: уровень, отвес, угольник, причальный шнур.

Остальные инструменты общестроительные: лопата, молотки, ножницы по металлу, болгарка, перфоратор, ножовка по дереву, шуруповёрт.

Создание фундамента для сарая из газобетона

Сарай из газоблока, как и любое другое строение, должен стоять на монолитном фундаменте, потому что кладка из ячеистого бетона плохо реагирует на подвижки грунта. Конкретный вариант подбирается в зависимости от типа и влажности почвы, но в подавляющем большинстве такую постройку можно поставить на ленту с небольшим заглублением. На слабых или глубоко промерзающих грунтах имеет смысл опереть такую ленту на буронабивные сваи.

Обычную ленту можно залить традиционно, по съёмной опалубке — а можно упростить работу, использовав крупные блоки несъёмной опалубки, в пустоты которых заливается тяжёлый бетон. Сами блоки могут быть изготовлены из прессованного пескобетона, бетонов с лёгкими заполнителями (полистирол, керамзит, древесная стружка).

На винтовых сваях

В принципе, возводить газобетонные стены с опорой на винтовые сваи не рекомендуется. Причину мы уже озвучили, кладке нужно жёсткое основание. Но сарай – постройка небольшая, и если грунт очень слабый или водонасыщенный, все постройки на участке приходится ставить на сваи. С винтовыми опорами, конечно, проще, чем с монолитными, да и строительство идёт быстрее. Использовать их можно, однако ростверк, связывающий оголовки воедино, должен быть не металлический, как это делают под каркасники, а железобетонный.

Из газобетона

Газобетонные блоки на фундамент сарая использовать не следует, так как от прямого контакта с грунтом они станут быстро разрушаться. В результате срок службы постройки будет стремительно сокращаться. Фундамент должен быть из тяжёлого бетона, а первый ряд стеновой кладки отделяется от него отсечной гидроизоляцией.

Постройка без фундамента

Как бы ни хотелось кому-то построить хозблок из газобетона без фундамента, делать этого нельзя. Любая каменная кладка требует наличия жёсткого несущего основания. Без него можно построить только каркасник, нижнюю обвязку которого прокидывают через простые точечные опоры типа прикопанного в землю керамзитоблока. С газобетоном этот номер не пройдёт.

Монолитная плита для сарая

Отличным вариантом фундамента является монолитная плита. Да, это дороже, но учитывая небольшой объём земляных работ и то, что у вас уже будет готовый пол для сарая, лишние затраты компенсируются. Плита может вообще не заглубляться, котлован роется только на толщину подстилающих слоёв. Допустим, это будет 200 мм уплотнённой песчаной отсыпки. Такой же в среднем может быть и толщина самой плиты.

Если сарай маленький, толщины плиты 150 мм будет вполне достаточно. Для большого, совмещённого с гаражом или баней, можно произвести расчёт.

• Для этого нужно посчитать вес коробки (F) и применить такую формулу: S > 1,2 * F/R0.
• R0 – это расчётное сопротивление почвы, найдёте в этой табличке:

• 1,2 – это коэффициент надёжности, величина постоянная.

Площадь фундамента S должна быть хотя бы немного больше цифры, полученной в результате указанных арифметических действий.

Что касается количества материалов, необходимых на устройство фундамента, их можно рассчитать с помощью онлайн калькулятора. Армировать его проще с помощью сетчатых карт, сваренных из прутьев в заводских условиях.

Начиная строительство сарая, помните о том, что необходимо обеспечить отступ от забора минимум 1 м. Если же в нём будут содержаться животные или птица, это расстояние должно быть увеличено до 4-х метров.

Разновидности сараев и особенности почвы

Сарай “времянка”
Существует несколько типов фундамента для сарая, которые целесообразно заливать, учитывая характер, структуру почвы. Принято выделять следующие типы построек:

• Сооружение по типу “ларь”. Представляет собой легкое и низкое сооружение, где удобно хранить садовый инвентарь. Площадь “ларя” небольшая, поэтому заливка фундамента не требует серьезной организации труда.
• Сарай с двускатной кровлей. Один из предпочтительных видов хозяйственного сооружения на даче. Пол строения изготавливается из шпунтованной половой доски, дверную конструкцию крепят на три петли. Постройка подразумевает заливку фундамента любого вида. Также тут подойдет и свайный.
• Сарай с односкатной кровлей. Крыша такой постройки имеет целостный плоский вид с небольшим наклоном с одной стороны. Площадь при возведении сарайной постройки с односкатной крышей несколько ограничена. Строение может иметь окна, несколько дверей. Для постройки сарая предпочтительно заливать фундамент ленточного вида.
• Тепличное комбинированное строение. Используется тогда, когда места на отведенной территории в дефиците. Сарай идеально подойдет для разведения комнатных горшечных растений, проращивания семян в сезон их посадки на даче. Фундамент для комбинированной теплицы подойдет как ленточный, так и столбчатый.
• Тип “времянка”. Представляет собой полноценное жилое помещение без удобств. Сооружение используется в дачных поселках для сезонного пользования: летом – жилое помещение, зимой – место для хранения инструментария, оборудования для возделывания земли. Для создания удобств во времянку подводят электричество, другие инженерные коммуникации. В качестве основания лучше применить ленточный фундамент, либо сделать столбчатый или из пеноблоков.

Качество фундамента пропорционально зависит от типа почвы, где предполагается его заливка. Известно, что грунт может деформироваться под воздействием влаги, засухи, промерзания.

Оценка качества грунта
При организации строительства рекомендуется учесть такие характеристики грунта:

• показатель сжимаемости грунта;
• уровень поднятия подземных вод;
• наличие в грунте плывунов;
• глубинное промерзание почвы в зимний период;
• географические особенности местности (болотистая, засушливая);
• вид самого грунта (к примеру, песчаный, глинистый).

К примеру, на суглинистой или супесчаной почве, которая промерзает более чем на 2 метра и может «поплыть», рекомендуется возводить только ленточную основу. Песчаная же почва, которая реагирует на повышение влажности, сильно промерзает, но не сжимается при этом, требует заливки винтового, монолитного или ленточного типа фундамента.

Кладка стен сарая из газоблоков

Итак, ваш фундамент готов, можно ехать приобретать блоки. Выгрузить их следует поблизости от места монтажа, на специально подготовленной ровной площадке, не затапливаемой дождевой водой. Складировать в два яруса нельзя!

Сразу же пускать блоки в работу нежелательно, им надо отлежаться одну-две недели. Если изделия автоклавные, за это время немного снизится начальная влажность, для чего термоусадочная плёнка с боков штабеля снимается. Если блоки хранятся не под навесом, верх штабеля лучше оставить закрытым.

Если блоки неавтоклавные, есть вероятность того, что они вообще не успели набрать стопроцентную прочность, для чего требуется минимум 28 суток. Производителю столько ждать не выгодно, и блоки чаще всего поступают в продажу с 70-процентной прочностью. Так что ожидание пойдёт на пользу в любом случае.

Как начать кладку

На фундамент нужно нанести контуры будущей кладки с использованием красящей нити, дюбелей или болгарки, чтобы получился точный план стен.

• Затем проверьте горизонтальность поверхности основания, и если потребуется, произведите выравнивание пескоцементным раствором. Толщина стяжки не должна превышать 20 мм. Не дожидаясь затвердевания этого слоя, можно сразу же выполнять гидроизоляцию.
• Чаще всего для этой цели используют узкие рулонные материалы с шириной, соответствующей толщине кладки. Если выравнивать ничего не надо, их приклеивают к основанию на битумную мастику. В местах стыков полос необходимо предусматривать нахлёст 15 см.

• Поверх гидроизоляции, тоже на раствор цемента и песка, будет укладываться первый ряд блоков. Какой кладочный раствор нужно использовать далее, будет зависеть от геометрии блоков. Если используете для строительства сарая некондиционный материал, для кладки лучше применить всё тот же ЦПС, так как швы будут толстыми и работать с клеем в такой ситуации невыгодно.

Возможно, у вас остались автоклавные блоки от строительства дома, или вы просто решили купить на хозблок качественный материал. Тогда на ЦПС кладут только первый ряд, остальные ряды блоков будут монтироваться на клей – цементный или полиуретановый.

• Кладка начинается с угловых блоков, которые будут исполнять роль маяков. Первым выставляется маяк на том углу, который окажется самым высоким – а остальные уже ровняются по нему. Если сарай имеет длину больше 10 м, надо установить промежуточный блок. Если имеется поперечная внутренняя стена, серединный маяк ставится именно на пересечении.
• К угловым блокам прикрепляется причальный шнур, который и будет ориентиром для кладки промежуточных блоков. Хотя существуют специальные приспособления для фиксации шнура, сделать это можно и с помощью гвоздей, которые легко забиваются в газобетон.

Цементно-песчаная смесь накладывается только на основание (по горизонтали), вертикальные швы лучше промазывать клеем. А если используемые блоки имеют торцевую нарезку пазов и гребней, их стыки можно вообще оставлять сухими.

Как подготовить раствор и клей

Если решено использовать ЦПС для кладки блоков (первого ряда или всех стен), нужен раствор марки М75. Его можно изготовить из цемента разных марок, отчего зависит дозировка песка. Если использовать цемент М300, то на одну его часть пойдёт 4 части песка. При М400 доля песка увеличивается до 5 частей, а при М500 – до 7. Максимальная фракция песка – 2,0 мм. Вода добавляется после смешивания сухих ингредиентов, до достижения удобоукладываемости раствора.

Если в вашем распоряжении мешки с цементным клеем, его требуется только затворить водой, для чего и нужна электродрель с насадкой миксер. Количество воды берётся по инструкции на упаковке. Она заливается в тару, после чего туда засыпается сухая смесь. Рекомендуется сразу замешать весь мешок, в среднем полученного клея хватает на укладку кубометра блоков. После перемешивания смесь минут 10 настаивается, затем снова перемешивается. Для нанесения требуется зубчатый ковш или каретка, но при небольших объёмах работ можно обойтись и шпателем-гребёнкой. Только ширину его полотна надо подобрать под толщину стенки.

Проще всего пользоваться полиуретановым клеем, но им можно работать лишь с автоклавными блоками 1 категории. Только при хорошей геометрии изделий расход клея будет минимальным, и флакона хватит на 1 м3 кладки. Перед применением баллон надо хорошо встряхнуть, установив клапаном вниз, затем накрутить его на пистолет. Клей наносится полосками на горизонтальные и вертикальные поверхности блоков. Количество полос зависит от толщины кладки: если она 150-250 мм, достаточно двух полос, если больше – 3 полосы. При монтаже перегородок наносится только 1 полоска.

Следующие ряды

Монтаж блоков одного ряда должен быть произведён сразу по всему периметру сарая, после чего можно приступать к следующему. Начинают его снова от угла, устанавливая блок так, чтобы обеспечить перевязку вертикального шва не менее 10 см. Таким образом, перевязанными окажутся все швы в ряду.

В день выкладывают не более 4-х рядов, за ночь клей набирает прочность, и можно продолжать работу. В каждом ряду могут образоваться неровности из-за отклонений блоков по высоте. Разницу нужно устранять использованием рубанка по газобетону или тёрки. Образовавшаяся пыль обязательно сметается щёткой, чтобы она не ухудшала адгезию клея к газобетону.

В каждом ряду кладки обязательно присутствуют доборы – в конце ряда, или ближе к проёму. Для этого блок распиливается ножовкой или дисковой пилой, после чего место среза ровняется тёркой. Минимальный размер добора — четверть длины изделия. Если соблюсти это требование невозможно, надо уменьшить ещё один полномерный блок.

Сделать ровный распил поможет предварительно выполненная карандашная разметка или же надо пользоваться угольником-кондуктором. Резать блоки прямо на стене нельзя.

Надо ли армировать

Армирование помогает кладке бороться растягивающими нагрузками и снижает риск трещинообразования. Поэтому обязательному усилению подлежат зоны над дверными и оконными проёмами. Если решено использовать для их перекрытия перемычки, то армировать надо те зоны, куда они опираются. Арматура заводится вглубь кладки на 50 см от вертикальной границы проёма.

Горизонтальные ряды, если длина сарая меньше 6 м, можно не армировать – усиливается только первый ряд. Под перекрытием лучше залить пояс из монолитного бетона, либо выложить его из глиняного кирпича.

Пошаговая инструкция по изготовлению сарая из пеноблоков

Приступая к возведению хозяйственной постройки, первым делом полагается приготовить строительную площадку. Участок очищают от мусора и делают идеально ровным. После этого переходят к сооружению фундамента и другим работам.

Основание под постройку

Чаще всего фундамент для сарая из пеноблоков делают ленточным. Этот тип основания создают поэтапно:

1. Строительный участок размечают по периметру возводимого здания. С этой задачей справляются при помощи длинной верёвки и колышков.
2. По линии установленных в земле колышков выкапывают траншею, дно которой должно находиться в 50–100 см от поверхности грунта, то есть глубже уровня промерзания почвы. Ширина траншеи стандартная — 30 см.

Под ленточный фундамент сарая с двумя помещениями делают разметку по периметру постройки и под внутренней стеной

Песок и гравий распределяют равномерно и прессуют, создавая плотные слои

Доски опалубки укрепляют, а внутрь неё закладывают металлические прутья для упроченения основания

Опалубку можно снимать, когда бетон полностью затвердеет

Бетоном наполнять опалубку запрещается, если на улице непогода или невыносимая жара. В противном случае состав не сможет затвердеть за поставленный срок, то есть за 4 недели.

Возведение стен

Чтобы построить стены сарая из пеноблоков, выполняют следующие шаги:

1. Бетонное основание под возведение стен очищают от пыли.
2. Смотрят, нет ли на поверхности бетона дефектов. Обнаруженные несоответствия, например, острые выступы, устраняют.
3. На бетонный фундамент стелют гидроизоляционное полотно. Для этой цели обычно пользуются рубероидом. Подходящим материалом также считается гидроизол.
4. Чтобы склеивать между собой пеноблоки, готовят раствор, состоящий из одной части песка и трёх частей цемента.

Блоки укладывают так же, как кирпичи, то есть обязательно перекрывают швы

Металлические прутья кладут перед укладкой каждого четвёртого ряда

Видео: особенности кладки пеноблоков

Монтаж кровли

К сооружению кровли приступают, убедившись, что раствор между пеноблоками затвердел. Крышу следует строить поэтапно:

Блоки, уложенные последними, защищают двумя слоями рубероида и посредством шпилек из металла соединяют с брусьями мауэрлата. Важно, чтобы шпильки были установлены равномерно на расстоянии 1,2 метра одна от другой.

Брусья мауэрлата кладут только после того, как застелят блоки гидроизоляционным материалом

Все фронтоны ставят по уровню натянутого шпагата, иначе крыша не будет ровной и герметичной

Кровельный материал крепят к обрешётке посредством шуруповёрта и специальных кровельных саморезов

Желая сделать узлы креплений более жёсткими, разумнее воспользоваться металлическими крепёжными элементами. Детали из древесины с задачей справятся плохо, так как постепенно они иссыхают, мешая гвоздям обеспечить необходимую жёсткость соединений.

Утепление постройки

Чтобы сохранить в сарае тепло, наружные стены обычно покрывают плитами пенопласта и штукатурят.

Сарай предпочтительнее утеплять снаружи и покрывать штукатуркой, которая придаёт зданию законченный вид

Задача по утеплению сарая выполняется следующим образом:

1. Поверхность очищают от грязи и выравнивают, если на ней есть выступы.
2. Стены обрабатывают грунтовочным составом.
3. Вооружившись дюбелями и анкерами, на подготовленной поверхности фиксируют планки, которые станут опорой для первой линии листов из пенопласта.
4. Готовят клей, смешав полимин марки П22 и холодную воду. Состав превращают в однородную массу с помощью дрели, на которую насажен миксер. Для получения необходимой консистенции раствор оставляют на 5 минут.
5. Плиту пенопласта обрабатывают клеем. Состав мажут по всему периметру, отступая от кромок 3 см. При этом его наносят не сплошной линий, а оставляют просветы, которые обеспечат циркуляцию воздуха. На центральную часть плиты клей наносят мазками диаметром порядка 10 см.

Клеящий состав не размазывают по всей поверхности, а наносят точечно

Крепёжные элементы можно устанавливать на стыках плит, тем самым связывая друг с другом два соседних элемента утеплительного материала

Штукатурку размазывают по армирующей сетке так, чтобы получился равномерный слой

Крыша для сарая из газобетона

Самый простой конструктив крыши – это вариант с одним скатом, который обычно и монтируют на сараях. Обеспечить его уклон можно за счёт самой кладки, в этом случае задняя стена делается выше, чем передняя. Как вариант, на задней стене устанавливают деревянные стойки.

Для сарая размером 3*5,5 м площадь крыши при угле наклона в 18 градусов составит порядка 23 м2. Минимальное сечение стропил – 40х150 мм в количестве 11 штук с шагом 60 см. Их длина составит 416 см. Обрешётка, к примеру, под шифер, набивается перпендикулярно стропилам. Её выполняют из доски 25х150 мм, набивая через каждые 350 мм.

Монтаж пола в сарае из газобетона

Покрытие пола для сарая подбирается в зависимости от его конкретной функциональности. Если там будет просто храниться инвентарь, они могут быть и грунтовыми либо глинобитными. Но коль уж хозяин решил строить гараж не из доски или профнастила, а из газобетона — значит, хочет, чтобы помещение было максимально тёплым.

Устройство пола во многом зависит от структуры фундамента. Если это плита, то и думать особо не о чем. У вас есть уже бетонное основание, которое можно просто застелить техническим линолеумом на подложке или доской. Если фундамент ленточный, можно залить бетонный пол по грунту, но с ним много мороки. Имеет смысл заливать, только если в сарае будут содержаться животные.

Гораздо проще сделать лаги и постелить на них листы OSB. Этот материал лучший по цене и качеству, учитывая то, что он не боится влажности. Плиты можно использовать как в качестве чернового пола, так и в качестве чистового. В пространство между лагами для утепления можно засыпать гранулированный пенополистирол, эковату или опилки – либо уложить плитный материал, лучше пенопласт.

Структура пола показана на схеме:

Строитель Автор портала full-houses.ru

Плиты OSB в финишной обработке не нуждаются. Если же верхнее покрытие дощатое, его необходимо обработать антисептиком или просто покрасить.

Этапы работ

Чтобы вам было проще разобраться с основными этапами работ, ознакомьтесь с пошаговой инструкцией по каждому из них. Дополнительные фото помогут понять нюансы разных процессов от подготовки основания до монтажа кровли и отделки.

Каких-либо сложностей, если у вас имеется опыт ведения общестроительных работ, не предвидится. Но рекомендуем обращать внимание на соблюдение размеров, контроль уровней. Ознакомьтесь и с инструкциями производителя кровельных материалов, т. к. отличающиеся покрытия могут иметь особенности в монтаже.

Разметка территории

В первую очередь расчистите выбранный для строительства сарая из пеноблоков участок. Не помешает удаление плодородного слоя почвы. Кроме того, при переносе размеров на местность учитывайте и то, что при больших перепадах по высоте будут различия. Располагайте веревку для отметки осей фундамента горизонтально, так погрешность будет меньшей. Обозначьте все части фундамента, в т. ч. основания под несущие внутренние перегородки, если они предполагаются.

Для проверки углов в 90° воспользуйтесь теоремой Пифагора, которая знакома еще со школьного курса математики. Если отложить по двум стенам расстояния 3 и 4 м, то диагональ между ними должна равняться 5 м. Такой способ дает точный результат и избавляет от лишних вычислений.

Возведение фундамента

Ленточному фундаменту для пеноблочного дома посвящена отдельная подробная статья, находится тут.

При сооружении же свайно-винтовой конструкции надо учесть следующие особенности монтажа:

• сваи закручивают на проектную глубину или до отбоя, когда опора уже не может преодолеть сопротивление грунта;
• при монтаже контролируют вертикальность положения;
• сваи располагаются по углам будущего сарая из пеноблоков, в местах сопряжения внутренних перегородок, наружных стен, дополнительно ставят через 2-3 м при больших размерах постройки;
• обрезают смонтированные элементы по уровню, приваривают оголовки для крепления ростверка;
• обвязку делают из металлического швеллера соответствующих размеров или деревянного бруса, обработанного антисептиком.

Если использовать механизированный монтаж при помощи ямобура, все работы можно выполнить за 1-2 дня.

Кладка стен

На этом этапе учитывайте следующие особенности технологии:

• на ростверк в 2 слоя стелют рубероид для защиты стены от влаги;
• первый ряд блоков укладывают на цементно-песчаный раствор, выравнивая по горизонтальному уровню и наружной плоскости;
• усиливают кладку через каждые 4 ряда стеклопластиковой или стальной арматурой, которую утапливают в блоки;
• дальнейшую кладку блоков ведут с применением клея, который разравнивают зубчатым шпателем;
• над оконными и дверными проемами монтируют готовые перемычки или заливают их из бетона.

Стены даже для сарая из пеноблоков обязательно завершают армопоясом, который повысит устойчивость к нагрузкам, создаваемым стропильной системой.

Монтаж кровли

Чаще всего для сараев из пеноблоков применяют 2 варианта кровельных конструкций:

• односкатная крыша с укладкой стропил через 0,8-1 м;
• двухскатные кровли с висячими стропилами, позволяющими отказаться от установки конькового бруса.

Первый вариант более прост в исполнении, а при выборе второго вы получите полноценный чердак для хранения инвентаря, сена, другой продукции, вещей. Обязательно выдерживайте шаг установки стропил, указанный в проекте.

Монтаж пола

И в этом случае доступно 2 решения:

• на подготовленной подушке из щебня, песка заливают бетонную стяжку толщиной не менее 15 см;
• монтируют несущие балки (лаги) через 60 см, по ним настилают черновой пол из доски толщиной 32-40 мм.

На такие основания можно укладывать любые покрытия, но чаще всего останавливаются на черновом варианте в целях экономии.

Установка окон и дверей

Для сараев характерна установка небольшого количества оконных блоков, особенно если речь идет о даче, на которой постоянно не живут. Делается это из соображений безопасности и экономии.

При монтаже окон и дверей контролируйте вертикали во всех плоскостях. Крепят специальными кронштейнами или длинными анкерами. Зазоры между проемом и блоком заполняют монтажной пеной, установив усиливающие распорки по коробке. Это предотвратит деформацию под воздействием расширяющейся пены.

Утепление сарая из пеноблоков

Рекомендую остановиться на варианте с вентилируемым фасадом. Такой способ для новичка будет более простым. При монтаже не забывайте закрыть стену пароизоляцией, а наружную поверхность утеплителя затяните ветрогидрозащитной пленкой, которая предотвратит намокание базальтовой ваты.

Величина воздушного вентиляционного зазора должна быть не менее 3-5 см, только так можно обеспечить отвод конденсата.

Финальная отделка

По этому вопросу никаких ограничений нет. Советую для наружной отделки применять те же материалы, что и на основном жилом доме. Так удастся реализовать единое архитектурное решение на участке. Внутренняя отделка чаще всего ограничивается простой штукатуркой или шпаклевкой, иногда применяется и побелка. Связано это с техническим назначением постройки и простым желанием сэкономить.

Отделка и благоустройство сарая

Сарай – это не дом, поэтому его стены могут оставаться не только без внешней отделки, но и без внутренней. Тем не менее, многие хозяева предпочитают её сделать, чтобы придать стенам более эстетичный внешний вид. К тому же, не придётся думать, чем защитить стены от воздействия атмосферной влаги.

• Лучше и дешевле штукатурки для отделки газобетонной кладки мало что можно придумать. Сначала она выполняется изнутри, а потом, через 3-4 недели снаружи. Это время требуется для того, чтобы начальная влага автоклавных блоков снизилась. Когда для кладки используются гидратационные блоки, порядок выполнения отделки значения не имеет.
• Если при оштукатуривании стен домов на фасаде рекомендуется применять только специальные штукатурки для ячеистых бетонов, то для неотапливаемого сарая подойдёт и обычная пескоцементная смесь, из которой можно выполнить, к примеру, шубу. Если для монтажа блоков использовали цементный клей, его же можно применить и для оштукатуривания.
• Чтобы на штукатурке не появлялись волосяные трещины, покрытие нужно армировать стекловолоконной сеткой. Сначала поверхность обрабатывают за два раза грунтовкой глубокого проникновения – чтобы улучшить адгезию слоёв. Затем наносят тонкий слой штукатурки, утапливают в неё с нахлёстом сетку, и, накрывая финишным слоем, заглаживают. Финишным может быть и декоративная штукатурка, если вы хотите, чтобы хозпостройка выглядела не хуже дома.

• Как вариант, снаружи стены сарая можно отделать навесным материалом (вагонкой, или виниловым сайдингом), монтируя его прямо на стены без обрешётки. Такой вариант отлично подходит для неотапливаемых построек.
• Навесные фасады отапливаемых зданий должны быть вентилируемыми. Это важно, когда сарай совмещается, к примеру, с баней. В этом случае, изнутри стены полностью обшиваются пароизоляционным фольгированным материалом.

В таком случае, снаружи нужно принять меры к тому, чтобы даже то незначительное количество пара, которое всё-таки попало в толщу стен, смогло из них выйти со стороны улицы.

Как построить своими руками: пошаговая инструкция

После того как наиболее подходящий вид основы выбран, можно переходить к сборке фундамента под сарай своими руками. Не все методы одинаково просты, но если следовать инструкциям пошагово, ни один из них не окажется невыполнимым.

Столбчатый

Перед тем, как собирать столбчатую основу, потребуется определить глубину залегания столбов, а также их материал. Первое будет зависеть от того, насколько крепкие почвы, так как чем они подвижнее, тем глубже должны закладываться столбы. Материал зависит от веса будущего сарая. Так, сделать столбы можно из:

• Асбестовых труб — они устанавливаются в центр ям и заливаются бетоном.
• Бетона — тогда потребуется сделать сначала опалубку, а потом и армирование, чтобы после залить бетон.
• Бетонных блоков или кирпича, которые лучше скреплять цементом.
• Дерева, обычно дуба или сосны, пропитанных составами для защиты от влаги, насекомых.

Столбчатый фундамент самый простой и дешевый в изготовлении

Чтобы правильно сделать столбчатый фундамент для сарая своими руками, нужно:

1. Разметить места, где будут установлены столбы. Обязательно под углами постройки, а также через каждые 1-1,5 метра под стенами.
2. На местах, где предполагается сделать столбы, делаются скважины примерно 40х40 см. Глубина рассчитывается заранее.
3. На дно каждой из ям насыпается слой песка высотой 10–20 см. Его нужно утрамбовать.
4. На песок насыпается слой щебня такой же величины.
5. На щебень уже можно устанавливать столбы из того материала, который был выбран заранее или делать опалубку под заливку бетона.

Вне зависимости от того, из чего сделаны столбы, на каждый сверху нужно будет разместить слой изоляции.

Чтобы столбы находились на равном уровне и не создавали перекос будущей постройке, можно установить разметку, натянув между колышками веревку, указывающую на верхнюю границу столбов. Потом по ней можно все выравнивать строительным уровнем.

Организация мест хранения

Внутреннее благоустройство сарая так же выполняется в зависимости от функционала. Так как в большинстве случаев в нём находится весь садово-огородный инвентарь, надо придумать, как его хранить, чтобы всегда было удобно быстро найти. Чтобы не крепить много крючков к кладке, к стене лучше прибить одну длинную доску или брусок, с пазами или крючками под держаки инструментов. Для крупных вещей, автомобильных колёс или консервных банок лучше поставить стеллаж, для овощей – ящики на полу.

Главное, чтобы навесные полки и стеллажи были правильно закреплены. Газобетон слабо сопротивляется вырывным нагрузкам, поэтому использовать для навешивания полок нужно не обычные гвозди, а распорные дюбели с винтовыми элементами крепления. Это не только избавит вас от ненужных проблем со стенами и хранимыми предметами, но и является элементарной мерой безопасности.

Что касается техники безопасности производства строительных работ, то с ними вы сможете ознакомиться, изучив свод правил 12-135-2003.

Источник https://okno-pro.ru/ustrojstvo/saraj-iz-gazosilikatnyh-blokov.html

Источник https://comfortdacha.ru/kak-postroit-hozblok-iz-penoblokov-svoimi-rukami/

Источник https://ectrl.ru/vidy-fundamenta/fundament-pod-saraj-iz-penoblokov.html

Источник