Зачем нужна распределительная коробка для электропроводки

Кому-то распределительная коробка для электропроводки покажется совсем незначительным элементом бытовой электрической сети. И действительно, ну что от неё толку? С помощью выключателя мы управляем освещением, розетками приводим в действие электроприборы и технику – от этих элементов электрической сети есть видимый итог. А невидимый, но очень важный результат, состоит в том, что выключатели, розетки и светильники подключаются к общей электрической сети через распределительные коробки. Именно в них соединяются провода, приходящие от источника питания и идущие на коммутационные аппараты.

История появления

Как только был смонтирован первый узел, в котором соединились несколько проводов разветвлённой электрической сети, сразу же возникла потребность его защиты. Прежде всего, от случайных прикосновений человека к оголённому проводу, что могло бы повлечь за собой поражение электрическим током. Также требовалась защита от внешних воздействий – механических, пыли, грязи, воды.

Ещё во время первых шагов электрификации было придумано защищать место скруток проводов коробкой. Сначала для этой цели в ход пошли подручные средства, например, жестяные банки из-под консервов. В них проделывали отверстия, в которые вставляли провода и скручивали между собой. Самое главное было аккуратно вырезать дырочки, сделать их края ровными и не зубчатыми, чтобы не повредилась изоляция проводов.

Однако совсем скоро электротехническая эволюция привела к массовому выпуску производителями необходимых заводских распределительных коробок. Хотя и сейчас, спустя почти целый век, где-нибудь да найдётся умелец, который в гараже либо в сарае выполнит соединение проводов в консервной банке.

Ну, а вы, если строите дом или делаете в квартире капитальный ремонт, непременно начинайте с электромонтажных работ. Первым делом займитесь установкой распределительных коробок, никаких банок и подручных средств не применяйте, даже в подсобных помещениях. Отправляйтесь на рынок электротоваров, там коробки продаются в изобилии – любые размеры, конфигурации и степени защиты.

Почему называется по-разному?

Коробка соединительная электрическая получила сразу несколько названий – распределительная, распаячная, ответвительная, расключительная.

Она как электрораспределительный пункт, в который поступает напряжение от источника питания, а далее расходится по нескольким электрическим ветвям – к розеткам, выключателям, осветительным приборам. За то, что в коробке напряжение распределяется по разным направлениям, она и получила название распределительной. Так как от коробки отходит несколько электрических ветвей, появился синоним – ответвительная.

Ещё одно название произошло от способа, с помощью которого внутри коробки соединяются провода. Долгое время наиболее надёжным методом считали пайку. В месте соединений провода скручивались, а потом паялись, за счёт чего электрики стали называть коробки распаячными.

Интересным образом возник ещё один синоним – коробка расключительная. Слово «расключение» можно услышать только среди профессиональных электриков, и придумали его, как бы соединив воедино два понятия – распределение и подключение. То есть распределили в коробке, какой провод и куда должен идти, а потом подключили их согласно схеме.

Сейчас уже появилось столько современных вариантов соединения – всевозможные клеммники, сварка, соединительные изолирующие зажимы, гильзовая опрессовка, клеммные колодки, самозажимные клеммы. Тем не менее, коробки по-прежнему часто называют распаечными.

Всё это мы объяснили вам для того, что когда пойдёте выбирать материалы в магазинах электротоваров, и в разных местах увидите различные названия, знайте, все они обозначают одну и ту же распределительную коробку.

Всегда ли она нужна?

Вполне логичный вопрос, можно ли обойтись без распределительной коробки? Чисто теоретически, да.

А теперь представьте, что от вводного электрического щитка, который обычно расположен на входе в дом или квартиру, потребуется протянуть отдельную линию на каждый выключатель и розетку. Это сколько провода тогда понадобится? Да и штробы придётся делать широкими и глубокими, чтобы можно было укладывать в них несколько проводов. Так что чисто с экономической точки зрения, установка распределительных коробок рациональное и целесообразное решение.

Кто-то может возразить и сказать, что гораздо безопаснее проложить цельную линию от электрического щитка до выключателя или розетки, а в коробке будет только лишний соединительный узел. На это ответ один – правильно и грамотно выполненное соединение проводов никакой опасности не представляет.

У каждого может быть своё мнение на этот счёт, тем не менее, на сегодняшний день вариант с использованием распределительных коробок самый предпочтительный.

Коробки для соединения электрических проводов бывают разных видов и классифицируются по многим параметрам.

По способу установки

В первую очередь они разделяются в зависимости от способа установки:

1. Распределительная коробка для открытой электропроводки (по-другому её называют «наружной установки»), монтируется на стенных поверхностях. Чтобы её устанавливать не требуется никакой предварительной подготовки основания. Она крепится непосредственно к поверхности стены при помощи различных крепёжных элементов.
2. Распределительная коробка для скрытой проводки (она называется «внутренней установки»), монтируется в специальное углубление в стене, которое высверливается при монтажных работах. Эти распредкоробки ещё в свою очередь различаются в зависимости от материала стены, в которую они будут монтироваться. Если в бетонную или кирпичную стену, то необходимо специальной коронкой сделать углубление под размеры коробки. В гипсокартоне или других листовых материалах просто вырезается соответствующее отверстие.

По материалу

Различаются коробки в зависимости от материала, из которого их изготавливают. Прежде всего, это должны быть такие материалы, которые бы на весь срок эксплуатации обеспечили соединённым проводам максимальную защиту. В связи с этим коробки для электропроводки изготавливают из пластика и металлов высокого качества, на которые ещё наносят защитный слой антикоррозийной краски или грунтовки.

Для изготовления металлических коробок используют листовую лужёную сталь либо алюминиевые сплавы, которые не подвергаются коррозии. Если произойдёт пожар, металлический корпус на какое-то время послужит защитой для содержимого коробки, за это время хотя бы можно будет обесточить электрическую сеть. Металлические коробки применяют чаще всего в зданиях общего назначения (гаражи, подсобные помещения, сараи).

С не меньшей эффективностью будет защищать электрические соединения и пластиковая распределительная коробка. Для их изготовления применяют полиамид, полипропилен либо литой фторопласт, эти материалы не подвержены разложению активными веществами. Такие пластиковые коробки служат отличной изоляцией от поражения электрическим током. Помимо хороших изоляционных свойств, они обладают ещё достаточной механической прочностью. Распаячная коробка из пластика устойчива к агрессивным химическим жидкостям и может находиться во влажной среде гораздо дольше, чем металлическая. Если возникнет опасность открытого огня, то пластик не горит, а плавится, в этом он, конечно, уступает металлу.

По другим параметрам

Распределительные коробки различаются по своим размерам и здесь главную роль играют следующие критерии:

• их назначение;
• количество вводов;
• класс защиты.

Минимально в коробке может быть два ввода, то есть в ней будут соединены два провода. Максимальное количество вводов в одну распределительную коробку – 16. Соответственно, чем больше вводов, тем крупнее коробка по размерам и в глубину.

Различаются коробки по форме, могут быть круглыми, квадратными и прямоугольными. Для наружной установки вообще нет разницы, какой формы вы будете использовать коробку. А вот для внутренней установки лучше всё-таки брать круглую, потому что если у вас бетонная стена, то сделать в ней отверстие гораздо проще, чем долбить квадратную нишу.

Из всех вышеперечисленных критериев складывается цена распределительной коробки. Ещё на цену влияет степень защиты этого элемента:

• IP 20, IP 30 – для эксплуатации только в сухих помещениях, от влажности защиты не имеется;
• IP 44 – для эксплуатации на улице и в помещениях с повышенным уровнем влажности, при установке на улице надо выбирать место под козырьком или навесом, а также избегать прямого воздействия пыли и водяной струи;
• IP 55 – для эксплуатации в местах, подверженных атмосферным осадкам, то есть коробки с такой степенью защиты можно устанавливать на улице в любых условиях, они полностью защищены от попадания пыли и водяной струи;
• IP 67 – для эксплуатации на улице при любых атмосферных осадках, а также на земле и в грунте;
• IP 68 – коробки с такой степенью защиты можно эксплуатировать с погружением в воду, как правило, глубину погружения дополнительно указывают для каждого изделия на упаковке либо корпусе.

Для бытовой электрической сети чаще всего применяются коробки со степенью защиты IP 55.

Правила монтажа

Перед тем, как установить распределительную коробку, ознакомьтесь с требованиями, прописанными в главном нормативном документе электриков ПУЭ, а также с полезными советами по монтажу распределительных коробок:

1. Устанавливать коробку следует на расстоянии 10-30 см ниже уровня потолка.
2. К распределительной коробке всегда должен быть доступ. Бывают случаи, когда она была установлена на нужном расстоянии от потолка, но потом в ходе нового ремонта и монтажа натяжных либо подвесных потолков, коробка оказалась вне доступа (то есть уровень потолка опустился). Есть вариант, оставить небольшой люк в новом потолке для свободного доступа к коробке. Но, скорее всего, это будет иметь не вполне приглядный и эстетичный вид. Лучше всего заранее перед тем, как делать новые потолки, перенести её в доступное место.
3. При скрытом варианте электропроводки в стене проделывается углубление под каждую распределительную коробку по её размерам и форме (круглое или квадратное). Глубину ниши делают такую, чтобы коробка потом не торчала из стены, а крышка в закрытом виде получалась заподлицо со стенной поверхностью.
4. Наружные модели коробок монтируют уже на подготовленных оформленных стенах.
5. Если в помещении сделан качественный ремонт, то не хотелось бы портить его вид неприглядной крышкой, закрывающей распределительную коробку. В таком случае либо оформите крышку под ваш дизайн интерьера (наклейте обои либо покрасьте в тон), или заранее выбирайте коробку с декоративной крышкой.
6. В случае если вы заклеили коробку обоями, обязательно запомните место её расположения, чтобы при необходимости отрезать на том месте обои и получить доступ к местам соединений проводов. Лучше всего вести домашний журнал электрика, в котором будут нарисованы все точки коробок и пути следования проводов в штробах. Это очень удобно ещё и в том случае, если понадобится просверлить стену для картины или фоторамки. Зная схематический план проводки, вы точно не наткнётесь на неё электродрелью.
7. В распределительную коробку нужно заглядывать не только когда из неё уже дым повалит. Периодически необходимо проводить ревизию соединений на предмет их нагрева, а также подтягивать контакты.

Монтаж

Для установки коробки в стене сначала необходимо подготовить отверстие. Понадобится специальный инструмент, лучше всего перфоратор со специальной насадкой, называемой коронкой. Что она собою представляет? Кольцо, у которого режущая победитовая либо алмазная кромка. В центре находится бур, предназначенный для бетона, он центрирует коронку, а уже она сама вырезает круглый сегмент из стены. На необходимую глубину производят засверливание, затем вырезанный сегмент удаляют из стены с помощью зубила и молотка (можно воспользоваться специальной лопаткой, которая устанавливается на перфораторе). Аналогичным образом выполняется углублённая ниша под каждый устанавливаемый элемент электросети (розетки, выключатели).

Затем от отверстия необходимо пробить штробы, в которых укладываются провода или кабели. Их концы надо завести в коробку (у неё есть несколько специальных отверстий для этого) и оставить торчащими на 10-15 см для монтажа соединения.

Затем коробки вмазываются в нишу на раствор алебастра или строительного гипса. Остаётся только произвести все необходимые расключения проводов и закрыть установленный элемент крышкой. Провода соединяют методом сварки, скрутки и последующей пайки, опрессовки гильзами либо клеммными колодками.

Теперь вы знаете почти всё о распределительных коробках. Начинайте свой ремонт электроснабжения всегда с них. Приобрести эти элементы электросети сейчас не проблема, главное, точно определиться – какие именно вам нужны?

Схема подключения проводов в распределительной коробке

Кому-то распределительная коробка для электропроводки покажется совсем незначительным элементом бытовой электрической сети. И действительно, ну что от неё толку? С помощью выключателя мы управляем освещением, розетками приводим в действие электроприборы и технику – от этих элементов электрической сети есть видимый итог. А невидимый, но очень важный результат, состоит в том, что выключатели, розетки и светильники подключаются к общей электрической сети через распределительные коробки. Именно в них соединяются провода, приходящие от источника питания и идущие на коммутационные аппараты.

Что такое распределительная (распаечная) коробка

Это электротехническое изделие, представляющее собой замкнутый корпус, выполненный из металла или диэлектрического материала. Второй вариант предпочтительнее, при условии, что материал достаточно надежный с точки зрения пожарной безопасности. То есть он должен быть негорючим, или, как минимум, не поддерживать горение.
Внутри производится соединение силовых кабелей и питающих проводов для потребителей или коммутационных устройств. Распаечная коробка должна обеспечивать защиту внутренних соединений от попадания пыли, влаги, посторонних предметов. Кроме того, изделие предотвращает случайное прикосновение к оголенным участкам электроцепи (токоведущим шинам, контактам).

Форма коробки, равно как ее размеры не регламентируется — формат изделия выбирается исходя из условий монтажа. Однако производители придерживаются определенных стандартов, для совместимости с различной фурнитурой и комплектующими.

Обзор моделей на рынке

Распределительная коробка Тусо

Характеристики:

• диаметр 60 мм, глубина 40 мм;
• монтажная, или разветлительная;
• круглой формы, состоящая из корпуса и крышки;
• материал корпуса и крышки – негорючая пластмасса;
• фиксация крышки на защелках в крышке и корпус;
• применяется для монтажа в бетонные и кирпичные стены;
• возможно крепление в открытом виде на шурупы или саморезы;
• количество вводов – 4 с резиновыми уплотнителями;
• класс влагозащиты -;

Цена – от 20.00 до 35.00 рублей за штуку.

Коробка распределительная Legrand Atlantic IK10

Характеристики:

• размеры 150*150*80 мм;
• прямоугольной формы для внутреннего монтажа,
• металлическая;
• фиксация крышки на винтах в корпус;
• применяется для монтажа в бетонные и кирпичные стены;
• возможно крепление через корпус или на кронштейнах;
• поставляются с перфорированными монтажными рейками;
• класс влагозащиты – IP66;
• внутренне и наружное лакокрасочное покрытие – текстурированное покрытие цвета RAL 7035;

Цена – от 3173.00 до 3300.00 рублей за штуку.

Основная функция распределительной коробки

При помощи данного электротехнического изделия можно существенно снизить расходы на организацию электропроводки. Без этого элемента пришлось бы соединять каждый электроприбор с отдельным кабелем, что привело бы к приумножению количества каналов, требуемых для укладки, и испортило внешний вид.

Грамотное распределение кабеля внутри коробки повысит безопасность жилых и нежилых комнат. Это обусловлено изоляцией соединительных точек с горючими материалами, содержащимися в стене. Конструкция оборудования продумана до мельчайших деталей, поэтому гарантирует легкость проведения ремонтных работ.

Но основная функция коробки связана с равномерным распределением электрической энергии между всеми потребителями, установленными в помещении. Кроме того, структура изделия учитывает потенциальное расширение за счет добавления новых ветвей электрической цепи.

Можно ли обойтись вообще без распредкоробок?

Теоретически – да. Но для этого потребуется соединить распределительный щиток и каждое место потребления электроэнергии в квартире отдельным проводом. Это приведет к большому расходу электропроводки и необходимости делать широкие и глубокие штробы. чтобы иметь возможность уложить в них несколько рядов провода.

В конечном итоге недостатки такого способа многократно перевесят недостатки использования распределительных коробок. Экономия за счет отказа от последних будет многократно обесценена повышенными расходами на электропроводку.

В качестве аргумента против использования распределительных коробок можно иногда услышать и такой; хоть прокладка отдельной линии к каждой точке потребления и проигрывает экономически варианту с распредкоробками, зато она безопаснее, поскольку исключает соединение проводов в узловых точках.

На это можно ответить только одно. Правильное, профессионально выполненное соединение проводов в распределительной коробке абсолютно безопасно. При том что каждый имеет право на свою точку зрения, вариант с использование распредкоробок является все же более предпочтительным, чем без них.

Виды распред коробок

По материалу корпуса коробки делятся на:

1. Металлические — для установки в помещения, построенные из горючих материалов (дерево, пластик), либо на стены, утепленные горючим материалом. Могут иметь внутри слой диэлектрика, для снижения вероятности несанкционированного замыкания контактов.
2. Пластиковые — наиболее распространенные, по причине низкой стоимости при изготовлении. Выполняются либо из негорючего материала, для эксплуатации в условиях высокой пожарной опасности, либо из материалов, не поддерживающих горение. То есть, распаечная коробка в любом исполнении не должна стать источником пожара, даже если внутри произойдет возгорание проводки.

По условиям монтажа:

1. Для внутренней установки. Предназначены для встраивания в стены, облицовку. Состоят из корпуса, который должен прочно удерживаться в несущей конструкции, и плоской крышки. В свою очередь крышка должна быть съемной, для доступа к контактной группе или скруткам. В таких коробках толщина корпуса может быть тоньше, ведь он не несет конструкционной нагрузки.

Как правило, встраиваемые коробки изготавливаются круглой формы. При монтаже в монолитную стену, просверлить установочное отверстие с помощью коронки гораздо проще. Для монтажа в гипсокартон, можно использовать прямоугольные (квадратные) корпуса. В ГКЛ несложно вырезать такое отверстие. С точки зрения соединения проводов, удобнее работать с квадратным (прямоугольным) корпусом.

Для предотвращения попадания внутрь посторонних предметов, наружные коробки оснащаются уплотнительными хомутами для проводов.

Распаечные коробки могут быть оснащены готовым комплектом соединителей для проводов. Или вы покупаете пустой корпус, а фурнитура подбирается отдельно.

Степень защиты

В соответствии с п.3.4 ГОСТ 14254-2015 степень защиты распределительных коробок обозначается индексом IP на самом оборудовании и обозначает его устойчивость к пагубному воздействию влаги и пыли. Которые способны нарушить нормальную работу оборудования. За индексом следует двухзначное цифровое значение, указующее степень устойчивости оборудования. Где первая цифра указывает на сопротивление проникновению твердых частиц, а вторая на устойчивость к влаге.

Согласно п.5.1 ГОСТ 14254-2015 первая цифра может варьироваться в пределах от 0 до 6, где каждая из них обозначает:

• 0 – отсутствие защиты;
• 1 – препятствует касанию к токоведущим элементам более 50 мм;
• 2 – не допускает проникновения пальцем или предметам более 12,5 мм;
• 3 – защищает от проникновения рабочего инструмента 2,5 мм;
• 4 – не допускает проникновения в коробку частиц боле 1мм ;
• 5 – пылезащита достаточная для полноценной работы оборудования;
• 6 – пыленепроницаемая конструкция.

В соответствии с гл.6. ГОСТ 14254-2015 вторая цифра варьируется в диапазоне от 0 до 9, где каждая степень обозначает:

• 0 – отсутствие защиты;
• 1 – не боится вертикально падающих капель;
• 2 – предотвращает попадание капель под углом до 15°;
• 3 – допускается при установке под дождем;
• 4 – может подвергаться сплошному обрызгиванию;
• 5 – допускается попадание струй воды;
• 6 – имеете защиту от мощного напора;
• 7 – герметичность допускает временное погружение;
• 8 – допускает длительное погружение;
• 9 – обладает устойчивостью к высокотемпературным жидкостям под давлением.

В чем отличие металлических изделий

Точки кабельных соединений осветительной электропроводки, а также силовых линий, рассчитанных под напряжение не выше 1000 Вт, часто организуют внутри металлических распаечных коробок.

Металлическая распаечная коробка: 1 – отверстие крепежа крышки; 2 – внутренняя стенка корпуса (алюминий); 3 – отверстие под крепёж DIN-рейки; 4 – внешняя стенка корпуса с эпоксидным покрытием; 5 – зажим для «земли»; 6 – уплотнитель крышки.

Металлическая конфигурация является своего рода универсальным вариантом подобных изделий. Эти коробки можно использовать не только под сети переменного или постоянного тока, но также для сетей:

• телефонных;
• телевизионных;
• компьютерных;
• информационных.

Изготавливаются металлические коробки на основе сплавов, обладающих химической и коррозионной стойкостью. Внешняя поверхность покрывается специальной эпоксидной смолой, которая обеспечивает дополнительную механическую прочность и защиту от ультрафиолета. На корпусе могут присутствовать от 2 до 6 вводов с резьбовыми штуцерами.

В закрытом состоянии исключается попадание инородной среды внутрь металлической коробки благодаря качественному уплотнению крышки и кабельных вводов. Монтаж коробок такой конфигурации допустим внутри помещений и на открытом воздухе. Монтируются они, как правило, в сочетании с жёсткими металлическими трубами, исполняющими роль кабельных каналов. Класс защиты изделий IP66 – IP67.

Характеристики и размеры

Выбор того или иного элемента для монтажа, во многом зависит от того насколько удачно подходит аксессуар для установки в конкретном месте и соответствует техническим условиям и требованиям.
Одними из наиболее часто выдвигаемых требований к распределительным коробкам выступают:

1. Материал, из которого изготовлено изделие.
2. Внешние и внутренние размеры, подходящие для использования в каждом конкретном случае.

Размеры основных видов распределительных коробок из полипропилена могут быть различными, ввиду особенностей технических условий производителей.

Однако, вместе с тем, большинство размеров круглых по форме изделий из полипропилена, как для внутреннего, так и внешнего монтажа может быть:

• коробка со степенью защиты IP55 диаметр 65 и глубина 40 мм;
• диаметр 70 и глубина 50 мм;
• диаметр 80 и глубина 50 мм;

Данные элементы имеют по 4 кабельных ввода с резиновыми заглушками, играющими одновременно и роль уплотнителя. Фиксация крышки с помощью плотного охвата внешнего обвода коробки.

Прямоугольные полипропиленовые распределители могут быть:

• со степенью защищенности IP55 размером 70х70х40 мм;
• со степенью защищенности IP55 размером 80х80х40 мм;
• со степенью защищенности IP55 размером 100х100х50 мм;
• со степенью защищенности IP55 размером 150х110х70 мм;
• со степенью защищенности IP55 размером 120х80х50 мм;
• со степенью защиты IP55 размером 190х140х70мм;
• со степенью защиты IP55 размером 240х190х90мм;
• со степенью защиты IP55 размером 300х220х120мм;
• со степенью защиты IP55 размером 380х300х120мм;
• со степенью защищенности IP55 размером 200х140х75 мм;
• со степенью защищенности IP55 размером 240х195х90 мм;
• со степенью защищенности IP54 размером 85х85х35 мм;
• со степенью защищенности IP54 размером 43х80х35 мм;

Инструкция по монтажу своими руками

Приобретая изделия под монтаж, следует иметь в виду: каждый фирменный продукт, как правило, упакован и сопровождается товарной этикеткой.

Каждое фирменное изделие обязательно сопровождается этикеткой с указанными на ней техническими параметрами и другими сведениями. Так можно отличить оригинальный продукт от подделки. На товарной этикетке указывается: техническая информация, продуктовый штрих-код, знак сертификации.

Размеры и место установки

Стандартная коробка для бытовых нужд – 10 сантиметров в диаметре.

Конструктивные особенности и размеры зависят от количества входов и числа потребителей. Чем больше потребностей в электроэнергии, тем больше распределитель.

Накладные устройства, в основном, монтируют на 15–30 см ниже потолка. Это специальный маневр электриков, чтобы минимизировать доступ, исключить аварию. При наличии в квартире подвесного потолка, коробку умело маскируют под прорезиненное полотно. Это ошибочное действие при монтаже , поскольку доступ к точке должен быть всегда беспрепятственным.

Для того, чтобы скрыть проводку, распред. коробку устанавливают в специально высверленное отверстие в стене указанного диаметра. Высота точки определяется аналогично накладным коробкам.

Инсталляция арматуры разного вида

Монтаж под наружную установку:

1. На корпусе распаечной коробки срезают острым тонким ножом пробки герметичных вводов. Срезы делают по линиям разметки на пробке в соответствии с диаметром кабельного канала или непосредственно кабеля.
2. В образовавшиеся после срезов отверстия заводят трубчатые каналы – гофрированные или прямые пластиковые трубки.
3. Через каналы заводят внутрь корпуса распаечной коробки концы провода.

При необходимости устанавливают в специальных направляющих клеммник и выполняют соединение проводников по схеме. Под завершение закрывают распаечную коробку крышкой, прижимая её с некоторым усилием до полной фиксации замками.

Инструкция в картинках по монтажу распаечной электрической коробки наружного исполнения. Стандартный вариант, который применяется в большинстве случаев монтажа бытовой электропроводки

Инструкция по монтажу внешней универсальной коробки под кабель-канал:

1. Сделать по стандартным меткам на корпусе коробки надрезы ножом под размер прямоугольного кабель-канала. Стандартные метки рассчитаны на стыковку с кабель-каналами сечением – минимум 10*7 мм, максимум 40*25 мм.
2. Аккуратно обломить надрезанную часть пластика корпуса, получив таким образом проём для кабель-канала.
3. На основании универсальной коробки закрепить клеммники для механической связки электрических проводников.

Проложив через кабель-канал электропроводку, соединяют концы проводников по схеме на клеммах. Под завершение работы устанавливают крышку коробки и фиксируют её крепёжным винтом.

Инструкция в картинках по установке распределительной коробки в сочетании с прямоугольным кабель-каналом из пластика. Это также вариант наружного монтажа

Порядок монтажа установочной (скрытой) коробки:

1. Подготовить изделие предварительной заготовкой нужного числа вводных отверстий в корпусе. Отверстия создают путём надлома граней готового трафарета. На корпусе установочной коробки могут размещаться до 11 трафаретов под вводные отверстия.
2. Сделать посадочное отверстие в полой стене, например, в гипсокартонной, с помощью режущей коронки под диаметр изделия. Или же использовать готовое посадочное отверстие в стене сплошной.

Останется подвести кабельные каналы с проводом, объединить их с коробкой, вывести концы проводки под соединения и зафиксировать корпус коробки путём развода крепёжных лап винтами (для гипсокартона) либо залить раствором.

Примерно таким способом ведётся монтаж согласно инструкции по установке распределительных (установочных) коробок скрытой проводки. Этот вариант часто применяется на монтаже электропроводки в квартирах домов городского типа

Соединив проводники скрытой магистрали в соответствии с монтажной схемой, закрывают коробку (коробки) крышкой. Внешне такая конструкция удачно подходит под существующий интерьер.

• В распределительную коробку вводим кабели и обрезаем их так, чтобы длина каждого остатка была на 3-5 см больше диаметра корпуса коробки
• Снимаем общую изоляцию с каждого из заведенных в коробку кабелей. Удалить надо примерно по 8-11 см
• Удаляем по 11 мм изоляции с проводов, подготавливаемых к соединению. Проверяем, не повредили ли при съеме изоляции токоведущую жилу
• Разводим зачищенные перед соединением провода в разные стороны. Слегка зачищаем токоведущие жилы наждачной бумагой и выпрямляем их плоскогубцами
• Ставим клеммы сначала на провода вводного кабеля. Затем последовательно производим соединения в соответствии с расцветкой изоляции
• Фиксируем провода, удерживаемые каждой клеммой, пластиковыми хомутами, чтобы было удобно укладывать в коробку
• Укладываем созданные узлы в корпус коробки, стараясь равномерно распределить в ней все провода без наложений и пересечений
• Проверив, не открепился ли один из проводов во время укладки, закрываем коробку лицевой панелью путем защелкивания на корпусе

1. Шаг 1: Ввод кабелей в распределительную коробку
2. Шаг 2: Удаление изоляции кабелей стриппером
3. Шаг 3: Зачистка изоляции соединяемых проводов
4. Шаг 4: Разведение проводов в разные стороны
5. Шаг 5: Установка клемм на вводные провода
6. Шаг 6: Фиксация соединенных проводов хомутиками
7. Шаг 7: Укладка узлов в распаечную коробку
8. Шаг 8: Крепление лицевой панели

Монтаж металлической распаечной коробки

Исполнение металлических распределительных коробок предусматривает только внешний монтаж таких изделий.

Поэтому инструкция, в данном случае, проста:

1. Подвести трубчатые каналы с проводом к местам ввода.
2. Выполнить механическое резьбовое крепление труб к стенкам корпуса и вывод концов кабеля в его внутреннюю область.

Закрепление корпуса коробки к стене выполняют винтами через отверстия, предназначенные под крепёж. Затем соединяют кабели по схеме, накрывают коробку и фиксируют крышку винтами.

Таким примерно выглядит монтаж электропроводки с включением распаечной металлической коробки. Набор инструмента для монтажа различных видов коробок одинаков. Примерно так выполняется монтаж распределительных модулей с разным конструктивным исполнением.

Установка внутренних электрических точек.

Монтаж электрических точек можно вести как отдельно, так и одновременно с монтажом кабеля. В первую очередь отмечается расположение электрических точек на стенах комнаты, затем делается разметка линий прокладки проводки, и уже по размеченным линиям сверлятся отверстия и нарезаются штробы. Теперь все процессы поподробнее.

Прямо на стене отмечается точка, которая показывает центр розетки, если будет устанавливаться блок розеток, то в этом случае удобно пользоваться специальным шаблоном для разметки.

Когда определено местоположение центра, можно начертить контур отверстия подрозетника при помощи установочной коробки или шаблона.

Далее монтаж будем вести для стен из штукатурки или бетона. Монтаж для стен из гипсокартона делается немного иным способом и будет описан ниже в статье.

Когда у нас все отверстия размечены, можно приступать к их сверлению при помощи перфоратора и специальной насадкой — коронкой по бетону, она может быть либо с алмазным резцом либо с зубьями из твердосплавных материалов. Эта коронка (диаметром 68 мм под розетки или 80 мм под распределительную коробку) снабжена центрирующим сверлом по центру насадки.

Это сверло приставляется к центру намеченного контура будущей точки, затем несколькими небольшими включениями перфоратора намечается углубление. Сверло надежно фиксирует коронку на месте, не давая ему смещаться во время сверления. Просверлить контур с отверстием необходимо на всю длину коронки. Затем небольшими ударами молотка и зубила штукатурка или бетон выбивается из отверстия. Остается лишь подровнять дно углубления при помощи того же молотка и зубила. Отверстие готово.

Далее в штукатурке пробивается штроба до коробки, для укладки провода. Укладывается провод и фиксируется в штробе при помощи дюбель хомутов или любой гибкой ленты нарезанной полосками и дюбель гвоздей.

Если устанавливается одиночный подрозетник, то переходные ушки с его краев срезают, чтобы они не упирались в посадочное отверстие, если же розеток будет несколько (блок розеток), то нужные ушки оставляют для сцепления нескольких подрозетников друг с другом.

Подрозетник должен легко входить в посадочное отверстие, а провод должен без проблем входить в отверстие подрозетника, которое находится сбоку возле задней его стенки.

Следующий этап — фиксация коробки. Для фиксации коробки применяется раствор алебастера, гипсовый клей, шпаклевка. Перед фиксацией отверстие смачивают водой чтобы лучше приставал алебастр, затем замешивают раствор. Раствор готовят из расчета 4 к 1. На 4 части алебастра замешивают 1 часть воды. Наносят раствор на подрозетник и стену со всех сторон.

Устанавливать подрозетник или распределительную коробку необходимо строго в плоскости стены, чтобы он и не выпирал, и не утопал в стене, края коробки должны находиться на одинаковом расстоянии от краев посадочного отверстия. Остатками раствора замазывают провод, идущий к подрозетнику. Коробка вставляется в отверстие и придавливается пальцем, немного раствора должно выйти из отверстий.

После того как алебастер застынит, шпателем подравниваются края поверхности и удаляется раствор из коробки.

Установка электрических точек в гипсокартоне

Монтаж подрозетника как и в предыдущем случае начинается с разметки и высверливания отверстия в гипсокартоне. Если требуется установить блок розеток в гипсокартон, то необходимо отложить и провести несколько линий (вертикальных или горизонтальных) в зависимости от расположения блока, соблюдая расстояние между ними (строго 72 мм), т.к. это расстояние между центрами розеток. Удобнее всего это делать при помощи заранее приготовленного шаблона и уровня. Если растояние будет меньше, розетки будут налаживаться друг на друга, если расстояние будет больше, то между розетками образуется зазор.

Для высверливания отверстий применяем электродрель или перфоратор и специальную коронку по гипсокартону или дереву нужного размера.

В центре этой коронки также имеется направляющее сверло, которое нужно приставить к центру пересечения горизонтальной и вертикальной линий разметки на стене, и высверливается отверстие.

После высверливания отверстия необходимо убедиться, что подрозетник не упирается в капитальную стену за гипсокартоном. Если упирается, то следует при помощи перфоратора или зубила снять часть бетона до тех пор, пока между подрозетником и стеной не будет нужного размера для размещения подрозетника. При покупке подрозетников нужно выбирать специальные для установки в гипсокартон. Он имеет дополнительные крепления в ГПК в виде специальных лапок (смотрите рисунок).

Фиксируется подрозетник с уже вставленным проводом: просто вкрутив фиксаторы распрямляющие ушки (лапки). Если отверстие после сверления получилось больше, то подрозетник дополнительно фиксируется с помощью алебастра.

Штробу так же заделываем алебастром. После того как подрозетник зафиксирован, приступаем к монтажу внутренней части розетки. Подключаем фазу, ноль и заземление (заземление в случае трех проводной проводки, желтый провод с зеленой полосой).

Требования к установке распределительных коробок

Давайте рассмотрим, какие требования предъявляются к монтажу распределительных коробок, а также к месту их установки.

• Высота установки устройства – 10-30 см от базовой поверхности потолка. Точный размер определяет высота самих потолков.
• Если внутри здания используется срытая разводка, то под каждую коробку делается ниша под ее размеры и форму. При этом глубина установки должна быть такой, чтобы крышка устройства была в конечном итоге заподлицо с отделанной стеновой поверхностью.
• Если используется накладная модель, то ее устанавливают прямо на уже подготовленную оформленную стену.
• Очень важный момент, который обозначен в ПУЭ, это свободный подход к месту монтажа распределительной коробки для проведения обслуживания и ремонта.
• Не менее важный момент, а, точнее сказать, самый важный, это знание о том, где располагается распределительная коробка скрытой установки.
• Не стоит забывать и об эстетической стороне дела. Поэтому крышку коробки заделывают под общий дизайн помещения или подбирают устройство с декоративной крышкой.
• В том случае, если место установки распределительного пластикового устройства оказалось под натяжной или подвесной потолочной конструкцией, необходимо в последних оставлять лючок для свободного доступа к крышке прибора.

Выводы и полезное видео по теме

Визуальная инструкция монтажа распаечной коробки:

Все существующие конструктивные вариации распределительных коробок охватить в одном обзоре не представляется возможным. Но принцип устройства и особенности монтажа для всех существующих изделий практически одинаковы.

Поэтому приведенные инструкции можно рассматривать как универсальные для установки многих моделей распаечных коробок.

Заинтересованным в вопросе выбора и установки распаячных коробок предлагаем оставлять комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждениях. Форма для обратной связи расположена в нижнем блоке.

Планировка

Для начала сделайте блок-схему, в которой станет понятно, какие группы потребителей необходимо создать. После чего производится расчет мощности на каждой ветви.

Существует два метода распределения нагрузки:

Межкомнатная. В каждом помещении организуется вводная (базовая) коробка. От базовых точек прокладываются силовые линии к вводному распределительному щиту. Каждая линия заводится на отдельный автомат. В случае, когда в некоторых помещениях устанавливается мощное электрооборудования (бойлер, кондиционер, электроплита), прокладывается отдельная линия силовых розеток. Затем происходит расключение базовой распределительной коробки на каждого потребителя в помещении. Для этого могут быть установлены дополнительные распаечные коробки. Примерная схема базовых коробок выглядит так:

Далее наступает грязная работа: собственно, установка коробок и прокладка линий кабеля.

Скрытый монтаж

Между узловыми точками (где устанавливаются коробки), прокладывается проводка. Поскольку монтаж скрытый, для кабеля штробятся стены, коробочки устанавливаются на алебастр. Подготовленные провода выводятся из установленных коробок для расключения. Длина свободных концов должна обеспечивать возможность соединения без натяга, и запас на 2–3 переделки (с отрезанием использованных проводников).

Способ соединения не имеет значения (на иллюстрации пропаянная скрутка), главное — понять сам принцип. Для кабеля, в коробках скрытого монтажа имеются намеченные отверстия. Герметичность в данном случае на требуется, вокруг будет стена и штукатурка. Секрет в том, сто разведенный до сметанообразной консистенции алебастр, при установке коробочки, заполняет все щели, пазы и лишние отверстия.

Получается монолит с диэлектрическими стенками. Глубина посадки рассчитывается с учетом толщины обоев и формы крышки.

Открытый монтаж

Данный вид установки более простой и не занимает много времени. К вашему вниманию все пошаговая инструкция, которая поможет самостоятельно установить распределительную коробку в стене:

1. Отключите электроэнергию в доме и проверьте ее наличие с помощью индикаторной отвертки. О том, как использовать индикаторную отвертку, мы рассказывали в соответствующей статье.
2. Отметьте места крепления простым карандашом.
3. Закрепите коробку в бетонной стене с помощью дюбелей. Конструкция изделия включает в себя 2 отверстия под саморезы.
4. Срежьте наконечники уплотнителей для ввода всех групп проводов. Срезы должны иметь диаметр немного меньше, чем сечение кабеля, чтобы защитить проводку от пыли и влаги.
5. Соедините провода между собой. Для этого рекомендуем ознакомиться с цветовой маркировкой проводов. Все что нужно, правильно соединить фазу с фазой, ноль с нулем и землю с землей (для розеточной группы). Чтобы соединить вводную группу с группой выключателей и освещения, прочтите статью: как правильно подключить выключатель света.
6. Заизолируйте места соединения ПВХ изоляцией, если это потребуется.
7. Закройте крышку.

Вот и вся технология установки распределительной коробки в бетон своими руками. Также хотелось сразу отметить, что наиболее надежным способом соединения проводов является пайка и клеммы ваго.

Различные способы подключения выключателя и осветительных приборов

• Классическое подключение, с использованием распаечной коробки.

В коробку заводится нулевой и фазный провод. Для простоты, защитное заземление оставим за скобками. Нулевой провод напрямую выводится к светильнику. Фаза подается на выключатель, затем проходит транзитом через коробку, и соединяется со вторым входом лампы.С точки зрения монтажа – в распаечную коробку заходит 3 двужильных провода.По такому же принципу, подключаются двух или трехклавишные выключатели. Только транзитных фазных проводов (от клавиш к лампам) через коробочку пройдет больше. Если вы подключаете несколько светильников на один выключатель, нет смысла устанавливать несколько распределительных коробочек. Можно подключить лампы параллельно, начиная от первого светильника. В таком случае, выключатель будет групповым.

В этом случае, от ближайшей распределительной коробки, в корпус выключателя заводится силовой кабель. Нулевой провод подключается к светильнику напрямую, а фазный размыкается выключателем. С одной стороны — так экономится одна коробочка. С другой стороны — кабель прокладывается нерационально, и должен заводиться в корпус выключателя снизу или сбоку. В то время, как по стандартной общепринятой схеме, магистральная линия проходит вдоль потолка. А уже от потолочных распаечных коробочек, проводка опускается к розеткам либо выключателям.

Как подключить розетки

В большинстве случаев розетки подключаются группами, для чего используется отдельная токоведущая линия. Внутрь коробки попадают три кабеля с двумя-тремя проводниками. Коричневым цветом обычно обозначают «фазу», синим – «ноль», желто-зеленым – «заземление». Существуют альтернативы этим цветам со следующим стандартом – красный, синий и черный соответственно.

Провода нужно сгруппировать по цветам, сложить, вытянуть и обрезать для получения равной длины. Обязательно делайте это с небольшим запасом до 10 см, чтобы оставить за собой возможность для повторных распределения и коммутации. Далее выполните коммутацию по выбранному методу. Если соединяются два провода (без заземления), то схема остается прежней, только упрощается.

Материалы и инструменты для установки точек монтажа

Для монтажа розетки, выключателя или распределительной коробки потребуется:

Способы соединения проводов в распределительных коробках

Завести провода внутрь коробки — пол дела. Теперь необходимо выбрать надежное и удобное в обслуживании соединение.

Все соединения кабельных линий подразделяются на две основные категории:

• Разъемные, то есть проводку можно многократно отсоединить, и подключить обратно, без критичных повреждений провода или соединительного устройства. Например — винтовое соединение на контактных колодках.
• Неразъемные, то есть при разделении проводников. соединение разрушается. Большой проблемы в этом нет, просто с каждым разом кабель укорачивается, а соединительные устройства приходится покупать заново.

Подключение блока «розетка и выключатель»

Часто в коридоре или прихожей возникает необходимость установить дополнительный выключатель освещения, а возможности долбить стены и прокладывать по новой проводку от распределительной коробки нет. В этом случае на помощь приходит блок «выключатель и розетка». При объединении розетки и выключателя в одном блоке экономится проводка, не требуется установка дополнительной распределительной коробки.

В случае дополнительного подключения второго устройства: выключатель к розетке, или наоборот, нет необходимости портить стену, организовывать маршрут для силового кабеля. Подключение производится с минимальным воздействием на помещение.

Как видно из картинки, для реализации всей схемы потребуется один автоматик и одна коробка совмещенная с подрозетником.

Меры безопасности

Самое главное при монтаже распределительной коробки – это соблюдение элементарных мер безопасности. Разные по металлу жилы соединять следует только через переходники, а не напрямую. Плюс нельзя путать фазу с нулем и заземлением. И перед закрытием распредкоробки декором, если выбран скрытый вариант электропроводки, следует проверить всю систему на работоспособность.

Стандартная цветовая схема для обозначения фазы

Конструкция

Конструкция распределительной коробки весьма проста и представляет собой своего рода емкость с крышкой. В коробке для наружного монтажа имеются специальные отверстия с уплотнителями для проводки. На фото ниже можно увидеть разницу наружной и скрытой коробки.

Скрытая и наружная распределительные коробки, соответственно.

Хотя данные изделия и выполняют одинаковую функцию, но, как видите, имеют свои существенные отличия.

Следует также обратить ваше внимание на то, что у коробки скрытого типа по бокам, как правило, устанавливают специальные лапки с пружинками. Они предназначены для фиксации при монтаже проводки через гипсокартонную стену.

Коробки для розеток и выключателей(Подрозетники). Виды и установка

Следует учитывать, что внутренние и внешние диаметры и глубина отличаются

Специальные пластиковые коробки под розетку служат для надежной фиксации точек питания в стене при устройстве скрытой проводки. Дополнительно на деталь возлагается противопожарная функция. Если в проводке случается короткое замыкание, толстая полимерная стенка гнезда не поддерживает горение. Особенно это актуально для обшитых вагонкой деревянных стен.

Выбираем коробки под розетки правильно

Короба, предназначенные для размещения розеток и подобных им устройств, подразделяются на несколько разновидностей. Подобная классификация необходима для их грамотной установки с последующим осуществлением перечисленных выше предназначений.

Существует целый ряд параметров классификации, среди которых следует выделить несколько основных.

По типу устанавливаемой поверхности

Подрозетники бывают необходимы для установки в различных помещениях, выполненных из разных материалов. Это может быть кирпич, бетон, пеноблоки или газобетон.

По данному параметру их конструкция может некоторым образом отличаться. К примеру, коробка для монтажа в гипсокартоне имеет дополнительные лапки для надежного крепежа.

По материалу изготовления

Подрозетники бывают пластиковыми или металлическими. Для установки коробки обычно используют первый вариант, имеющий большой ассортимент моделей и форм:

1. Круглые — получили широкое распространение. Под них легко сделать отверстие в стенке и подобрать необходимые группы приспособлений для монтажа.
2. Овальные — отличаются наличием большого количества места, что позволяет сделать запас провода, необходимого для монтирования устройств и процесса расключения. При необходимости можно приобрести короба, способные вместить до 5-ти механизмов.
3. Квадратные — имеют большой запас места для проводов и позволяют осуществить установку элементов диммеров, «умного дома» и ряда других устройств. Способны поместить до 4-х механизмов.

Металлические подрозетники не получили широкого распространения, поскольку являются проводниками электрического тока. Но это вариант выбора в домах, выполненных из дерева.

По количеству розеток

Востребованностью пользуются коробки одинарные, предназначенные для монтажа единичных розеток. Но набирают популярность и короба для размещения 2, 3 и 4-х розеток. Расстояние (межосевое) в таких подрозетниках составляет 71 мм в соответствии со стандартами.

Принято подразделять коробки и по размерам — внутреннему диаметру и глубине (40 – 60 мм). Дополнительно существует диаметр установки (60, 64 и 68 мм). Оптимальным вариантом выбора выступает подрозетник, имеющий диаметр 68 мм и глубину 42 мм. При необходимости выполнения разводки без коробок распределения подойдет глубина в 60 мм.

Размеры и виды

Специальные электромонтажные коробки классифицируют по нескольким категориям:

• Форма. Чаще встречаются круглые изделия. Реже — квадратные. Второй вариант используется при монтаже нестандартных точек питания.
• Тип стены, в которую монтируется деталь. Здесь выделяют такие виды подрозетников — для бетонной, кирпичной, блочной стены или изделия под гипсокартон. Последние оснащены специальными фиксирующими лапками. Помимо панелей из ГКЛ такие подрозетники ставят в стены и перегородки из ДСП, фанеры, СМЛ листов.
• Тип детали. Есть одинарный подрозетник, а есть блочный элемент из 2-5 коробок, соединённых между собой общей рамкой. При помощи блоков можно монтировать одновременно несколько розеток или выключателей, расположенных в ряд по вертикали/горизонтали. У любых блочных коробок и одинарных элементов межосевое расстояние всегда равно 71 мм, что соответствует стандартам.

Дополнительно подрозетники классифицируют по размерам.

Выбор коробки для розеток и выключателей

Чтобы произвести правильный подбор монтажной коробки (ее еще иногда называют подрозетником), необходимо точно знать:

• Материал, из которого изготовлена стена.
• Размер и форму отверстия под розетку или выключатель.
• Количество устанавливаемых розеток или выключателей.

Только после того как будет собрана вся необходимая информация, можно смело отправляться за приобретением новой коробки в ближайший магазин стройматериалов. Для бетонных, деревянных и гипсокартонных стен приобретаются разные изделия. Деревянные дома, является наиболее пожароопасными объектами, поэтому в таких зданиях применяются только металлические коробки. Надёжно закрепить пластмассовую деталь в гипсокартонной перегородке, можно только в то случае, если изделие имеет дополнительный элемент крепежа. Специальные «лапки», которые выдвигаются с обратной стороны листового материла, будут надёжно удерживать коробку внутри гипсокартонной стены.

Подрозетники для бетонных стен имеют самую простую конструкцию, бетон не является горючим материалом, поэтому при осуществлении монтажных работ применяются изделия из пластика.

Если осуществляется замена детали, то её размер имеет значение. В этом случае необходимо подобрать изделие равное по размеру ранее установленному подрозетнику. Если осуществляется замена круглой коробки, то на её место устанавливается аналогичная конструкция, если квадратная — то соответственно подрозетник должен быть такой же геометрической формы.

При установке нескольких элементов электроарматуры в ряд, намного удобнее использовать спаренные коробочные конструкции.

В некоторых случаях, возможна установка до пяти и более элементов электроарматуры в ряду, но наиболее часто используются модели с 2 и 3 соединёнными в ряд коробками.

Стандартные параметры коробки

Считается, что любой подрозетник имеет стандартные размеры. Здесь диаметр приравнивается к 68 мм, а его глубина — к 45 мм. Но мастеру нужно знать, что речь идет о внешних габаритах изделия. Внутреннее сечение коробки будет равно 65 мм, а внутренняя глубина — всего 40 мм.

Есть на рынке и более мелкие установочные детали. Их глубина приравнивается к 25 мм. В самых объемных подрозетникахпараметр может достигать 80 мм. При этом диаметр иногда меняется на 60 мм. Мелкая глубина подрозетников особенно кстати, если нужно установить две точки питания в одну тонкую стену с обеих ее сторон. Стандартные элементы здесь просто не войдут или будут выпирать над уровнем плоскости перегородки.

Под формирование посадочного гнезда в стене нужно брать коронку сечением 70 мм для перфоратора. Эти параметры позволяют свободно установить любой диаметр стандартного подрозетника с применением нужного количества фиксирующего раствора. У мастера остается по 0,5-1 см от окружности монтируемого элемента.

Размеры коробки под розетку квадратного типа равны 70х70 мм. Реже встречаются изделия с габаритами 60х60 мм.

Под 70 мм подразумевается параметр детали у основания. То есть в расчет часто не берутся её выступающие грани, кромки и каёмки. Иногда мастеру приходится убирать их шкуркой, чтобы смонтировать коробку в гнездо.

Сборные розеточные короба

Толщина и долговечность пластика в разных моделях по сути одинаковы. Их отличают лишь соединительные элементы:

Банки соединяют вместе плотно сжимая их, пока не услышим щелчок. В результате распределительные коробки складываются в одну линию на расстоянии, позволяющем устанавливать розетки / переключатели в один ряд. Крепления сбоку которые не нужны, перед сборкой чаще всего обрезаются ножовкой, чтобы не мешали установке подрозетника в стену.

Там где нужно, делаем разлом и вводим провод. Чтобы иметь как можно больше места внутри короба вводите кабель с задней части банки (насколько это возможно).

Полезное: Модуль понижающего преобразователя напряжения DC-DC

При необходимости без проблем можете соединить банки различной глубины.

Монтаж коробки в бетонные и кирпичные стены

Установка коробки в бетонную стену

Для диаметра подрозетников нет четкого регламента, в какую перегородку их нужно ставить. Значение 67-70 мм одинаково подходит под любую розетку и тем более под сечение алмазной коронки.

Перед формированием гнезда нужно демонтировать участок обоев (если монтаж выполняется уже по чистовой отделке) и нанести разметку на панель. Затем коронку крепят к перфоратору, устанавливают ее ось четко по центру и выполняют сверление. Инструмент при этом нужно удерживать строго под углом 90 градусов по отношению к стене. В ходе сверления и выборки бетона нужно подгонять гнездо так, чтобы глубина подрозетника ему соответствовала. Оптимальным вариантом считается тот, при котором круглая кромка установочной коробки располагается вровень со стеной. Все это вымеряют строительным уровнем.

При формировании гнезда в кирпичной стене принцип сверления выглядит так же. Различие лишь составляет глубина гнезда. Установочную коробку нужно смонтировать таким образом, чтобы её края идеально сходились с финишной отделкой кирпичных стен. А это могут быть листы гипсокартона, обшивка вагонкой, штукатурка и др. Вероятно здесь правильнее будет использовать глубокий подрозетник. Главное – высчитать толщину финишного отделочного слоя. Если сделать это сложно, лучше выполнять сверление уже после относительно чистовых работ.

Монтирование коробок в ПВХ и МДФ панели и не только

Количество разнообразных материалов, используемых при современном строительстве, поражает.

Стоит знать о некоторых нюансах каждого материала, чтобы грамотно выполнять процесс монтирования подрозетников.

Гипсокартон

При установке коробов в гипсокартонных стенках не потребуются перфоратор и раствор. Работа будет выполняться в несколько раз быстрее в сравнении с монтажом подрозетников в стенах из бетонной составляющей или кирпича.

Нужно приобрести специальные коробки, имеющие дополнительные лапки, позволяющие обеспечить лучшее крепление к листу гипсокартона. После выполнения разметки сделать отверстия можно дрелью с коронкой либо обычным сверлом. Затем нужно вывести наружу провод и продеть в подрозетник, после чего вставить в отверстие. На нем следует затянуть болты от лапок для регулировки.

Если присутствует риск выпадения коробки из отверстия, можно предварительно к гипсокартону изнутри приклеить лист фанеры или другого плотного и не крошащегося материала. Все остальные этапы (присоединение механизма розетки) стандартны.

Дерево

Выполнение скрытой проводки в доме, изготовленном в основном из деревянных составляющих, — не дешевое удовольствие. Согласно требованиям ПУЭ, провод установки никогда не должен контактировать с деревом.

Стандартные подрозетники из пластика не годятся, поскольку есть риск возгорания. Единственный вариант — железные, способные выдержать дугу электричества при коротком замыкании.

Провода в процессе монтирования следует уложить в железные трубы, а стыки с подрозетником тщательно загерметизировать. Не следует забывать и про заземление, для чего потребуется дополнительно приварить крепежный болт на концы труб, сходящихся в коробке. Для обеспечения дополнительной защиты дно отверстий можно проложить асбестом.

ПВХ и МДФ панели

Современные подоконники или лоджии часто выполняются из поливинилхлорида и выступают местом установки розеток.

Чтобы осуществить данный процесс быстро, надо приобрести коробки под розетки с распорными ножками. Для дополнительного крепежа следует купить саморезы. На этапе сборки следует заранее проложить питающий кабель.

Отверстия для подрозетников в панелях выполняются заранее, с помощью коронки (диаметр 68 мм). Они должны быть строго по размеру, чтобы подрозетник входил довольно туго. Затем нужно протянуть через готовые отверстия кабель и выполнить подключение клемм розетки. После этого можно крепить панели на основное место расположения. Необходимо постараться, чтобы розетка встала к стенке вплотную.

При монтировании целого комплекса устройств всегда следует придерживаться расстояния между розетками в 71 мм. Чтобы соблюсти данное расстояние до миллиметра, можно самостоятельно изготовить оригинальный шаблон. Для этого надо взять любой жесткий материал (трубопрофиль, алюминиевая рамка) и выполнить разметку по центру ребра, где будут крепиться подрозетники.

С этой целью необходимо найти центр с помощью рулетки и карандашом отметить линию. По готовой линии надо сверлить отверстия сверлом по металлу. После нужно рулеткой отмерить расстояние между отверстиями коробки и в соответствии с ним просверлить вторую точку. Аналогично выполнить отверстия и для остальных коробов. Чтобы не совершать столько манипуляций, можно просто приобрести трафарет для подрозетников.

Монтаж по стене с кафелем

Следует помнить, что кафель – довольно хрупкий материал

Если выполняется установка коробки на стену, облицованную плиткой, диаметр отверстия под розетку остаётся стандартным — 68-70 мм. Специалисты рекомендуют делать гнездо еще до укладки кафеля. Здесь предварительно наносят разметку на панель и на выбранный блок кафеля. Сначала делают гнездо в стене. Его глубину первично не делают очень большой, поскольку она увеличится за счет уложенной на клей плитки. А это дополнительные 1,5-2 см.

Кафель сверлят на полу, проложив специальный щит из дерева или гипсокартона. Для реза плитки можно использовать перфоратор с алмазной коронкой, ручную пилу или электролобзик с вольфрамовой нитью, балеринку, победитовые сверла. Самый ровный рез получается при работе высечными ножницами или насадкой на перфоратор. Перед выполнением работ керамический блок желательно замочить на час в холодной воде. Это усиливает прочность материала.

Если стена уже облицована кафелем, рез нужно делать только коронкой.

Нежелательно ставить розетку на стыке двух или четырех плиток. При формировании гнезда таким образом прочность керамики снижается. Плитки на стене могут треснуть.

Монтаж подрозетника в гипсокартон

Монтаж подрозетника в гипсокартон

Для стен из ГКЛ мастер должен купить специальную коробку с фиксирующими лапками. Её не нужно крепить саморезами. Она просто ставится в панель за счет боковых крепежей.

При формировании гнезда в гипсокартонной стене работают специальной коронкой по ГКЛ. Не рекомендуется сильно давить на перфоратор, поскольку панель обладает относительной хрупкостью и может просто сломаться.

Как только мастер дойдет до основной стены из бетона или кирпича, нужно поменять коронку на соответствующую и продолжить сверление на заданную общую глубину.

Установка в гипсокартонную стену

Установка подрозетника в гипсокартонную стену осуществляется аналогичным способом, но фиксация осуществляется без применения гипсового раствора. Вырезание отверстие для установки коробки, осуществляется коронкой соответствующего размера. Подрозетник должен быть куплен специальный, для монтажа в гипсокартон. У него есть специальный буртик, что бы он не провалился в отверстие в гипсокартоне, и специальные элементы крепежа. Подрозетник устанавливается в отверстие, и с помощью отвёртки производится равномерное затягивание болтов, которые осуществляют фиксацию коробки.

Если необходимо установить несколько подрозетников, то сверлится необходимое количество отверстий расположенных на одной горизонтально линии, при этом каждое отверстие должно быть расположено на равном расстоянии друг от друга.

Обычно, стандартный диаметр для этого вида деталей составляет 60 мм, но могут встречаться и модели с окружностью 68 мм.

Чтобы установить монтажные коробки меньшего размера и при отсутствии необходимой коронки, возможно, потребуется сделать отверстие острым ножом. Не все комплекты коронных насадок имеют инструмент такого диаметра. В этом случае делает разметка маркером и по кругу вырезается отверстие для подрозетника. Коробки под розетки для гипсокартона устанавливать следует осторожно, чтобы не повредить лист материала. Затягивание винтов крепления, также должно осуществляться с осторожностью.

Как выбрать установочную коробку

При покупке подрозетника нужно обращать внимание на такие его параметры:

• Назначение: в какую стену будут ставиться розетки (в бетон, кирпич, гипсокартон, деревянные щиты и др.).
• Глубина. Особенно актуален этот параметр, если мастер предполагает ставить две параллельные розетки на одной стене с двух её сторон. Здесь стоит обратить внимание на неглубокие стаканы по 25 мм.
• Форма. Самой востребованной считается круглая. Если мастер имеет дело с нестандартными точками питания, есть резон примениться к квадратным коробкам.
• Тип блочных подрозетников, способ их соединения в одну панель. Иногда подрозетники соединяют специально докупаемыми коннекторами. Но хорошо, если товар уже имеет специальные слоты для крепления.
• Толщина стенок изделия. Чем она больше, тем менее подвержена плавлению и горению деталь. На рынке представлены разновидности стаканов по этому параметру от 2 до 4 мм.

Цена и производитель являются не самыми последними критериями при покупке установочной коробки. Потребитель предпочитает покупать изделия от Kaiser (Германия), Courbi (Греция), SEZ (Словакия), Schneider-Electric (Франция) или Kopos (Чехия).

Розетки для установки в короб, кабель канал, лючки, сервисные колонны

Главная>Каталог>Розетки в короб (миниканалы), лючки, сервисные колонны

При прокладке и размещении в офисе либо других помещениях кабельной системы с помощью установочных коробов, важное значение имеет обустройство рабочего места. Розетки внутреннего монтажа rj-45, rj-12, 220v в короб (кабель канал) имеют посадочные размеры 45х45 (формат Mosaic 45х45), тем самым позволяя без особых усилий монтировать их в суппорта (рамки). В зависимости от поставленной задачи по организации рабочего места возможны различные варианты составления розеточных блоков в одиночные, двойные, тройные суппорта. Весьма популярны комбинированные розетки для кабель каналов. Например: телефон + компьютер + силовая 220в (рабочее место).

Поставщик сетевого оборудования компания Ланби предлагает компьютерные RJ-45, телефонные, силовые 220в розетки для короба EFAPEL больших сечений 110х50, 110х34, 90х50, 75х50, 155х50, 185х50. Так же для миниканалов сечением 20х12,5, 32х16, 40х16, 60х16, 75х20 включая информационные (слаботочные), электромеханизмы 220в, спутниковые и радио розетки, которые используются и гармонично сочетаются с кабельными каналами EFAPEL.

серия Quadro 45, цвет белый

для закрытия неиспользуемого модуля

серия Quadro 45, цвет белый

для закрытия неиспользуемого модуля

Корзина товаров

Итого: руб.

Частые ошибки при монтаже установочной коробки

Во время выполнения работ мастера нередко допускают такие огрехи:

• Забывают пропустить кабель проводки в технические отверстия подрозетника. Как результат, приходится демонтировать уже зафиксированное в стене изделие.
• Монтируют элемент до нанесения финишного отделочного слоя (штукатурки, декоративных панелей). Исключением считается кафельная плитка.
• Используют монтажную пену вместо строительного раствора для фиксации установочной коробки.
• Выполняют монтаж с отклонением от осей подстаканника по отношению к стене. В этом случае при заполнении ниши раствором он «плывет».
• Неправильная глубина гнезда (больше, меньше). И если минимальное можно увеличить, то слишком большое в диаметре или по глубине придется заполнять большим количеством раствора.

Правильно установленный подрозетник остается неподвижным в своем гнезде. Это обеспечивает дальнейшую полноценную фиксацию и точки питания.

Источник https://yaelectrik.ru/elektroprovodka/raspredelitelnaya-korobka

Источник https://uteplitel-minol.ru/oborudovanie/kak-postavit-raspredelitelnuyu-korobku.html

Источник https://34rozetki.ru/provodka/korobka-dlya-vyklyuchatelya.html

Источник