Утепление

Жизненная практика доказала, что бревенчатый дом наиболее теплый и экологически безопасный.

Бревенчатая стенка 250 мм способно удержать в доме тепло, аналогично кирпичной стене в 1 м, что по мнению специалистов считается весомым аргументом в пользу деревянного дома.

Однако в процессе эксплуатации или из-за неправильной технологии строительства бревенчатых срубов, зимой в нем становиться холодно, сыро и отопительными источниками такой дом не нагреть.

Тогда собственник начинает думать об устройстве системы утепления дома, даже в ущерб прекрасному внешнему его виду. Перед ним возникают закономерные вопросы, каким образом осуществить утепление, какие лучше установить утеплители, а что совершать при этом категорически недопустимо.

Нужно и можно ли утеплять бревенчатый дом?

Для того, чтобы принять решение об утеплении таких стен домостроения, находящегося в эксплуатации, нужно провести его обследование на предмет источников теплопотерь, поскольку холоду в доме может способствовать не только тонкие стены, а и кровля, пол, некачественные оконные пакеты и межвенцовые швы. Если с этим все в порядке, а дом продолжает оставаться холодным, только тогда нужно обратить внимание на толщину стен.

Бревенчатые строения с толщиной стен 200 мм, которых раньше по государственным нормам считались теплыми, не соответствуют последним энергоэффективным требованиям к стеновым конструкциям.

Так нормативы по сопротивлению теплопередаче несущих стен домовладений в Московской области обязаны соответствовать — 3.2 м 2 *С/Вт. Бревенчатая стенка толщиной 200 мм имеет такой показатель всего лишь на уровне 1.3 м 2 *С/Вт.

Следовательно, дефицит энергозащиты такого дома по сопротивлению теплопередаче равен: 3.20 — 1.30 =1.90 м 2 *С/Вт, эту разницу должен восполнять слой теплоизоляции.

Вот почему бревенчатые дома с толщиной несущих стен ниже 250 мм для центральных и северных районов России обязаны иметь дополнительную теплозащитную систему снаружи или изнутри дома. Эти требования связаны с мероприятиями по экономии энергоресурсов на отопление жилых домов, которые реализуются повсеместно во всех регионах страны.

Последствия отсутствия

Холодный дом — это просто наказание для собственника, в нем некомфортно жить не только зимой, но и в летнюю жару, тонкие стены способны передавать тепло от любого горячего источника, в том числе и от наружного воздуха в помещение, охладить который можно будет только путем его кондиционирования, а это еще одна дополнительная существенная нагрузка на семейный бюджет.

Для домов с постоянным проживанием холодные стены приводят к таким последствиям:

• высокие затраты на отопление дома;
• отсутствие комфорта, низкая температуру воздуха в помещении, нарушение требований санитарных норм для жилых домов;
• оледенение внешних несущих стен и образование трещина в бревнах;
• появление конденсата на стенах, из-за образования на них точки росы;
• гниение дерева и уменьшения срока безаварийной эксплуатации здания.

Требуется ли теплоизоляция с двух сторон?

Специалисты советуют устанавливать теплозащиту только с внешней стороны стен, при толщине стены свыше 200 мм, минвата должна быть толщиной не меньше 100 мм.

Когда по каким-то веским причинам, собственник не может установить наружную систему защиты, допускается установка ее внутри, но здесь будут действовать очень серьезные ограничения.

Прежде всего придется тепловой защиты потребуют не только стены, но и пол и потолок комнат, поскольку эти конструкции будут передавать холод от внешних неутепленных стен.

Внутренний утеплитель перекроет путь теплого воздуха к наружной стене, которая будет еще сильнее охлаждаться, точка росы переходит на внутреннюю часть стены под теплозащитный слой, что вызовет повреждения дерева из-за высокой влажности. Поэтому, если все же будет выбрана внутренняя система теплозащиты, собственник должен выбрать такую схему, чтобы минимизировать негативные процессы.

Кроме того, внутренняя система защиты неизменно будет забирать свободную жилую площадь, что существенно для небольших домов и закроет доступ к электропроводке и другим системам жизнеобеспечения.

Устанавливая утеплитель внутри дома придется продумать всё до мелочей. При внутреннем утеплении будет нарушен микроклимат в помещении, повысится влажность из-за того, что дерево больше не сможет выполнять эти функции. В таком доме потребуется мощная система вентиляции, которая также отнимет часть тепла из общедомового баланса.

В результате установки слоя пароизоляции, обязательной для таких зданий, появляется эффект термоса. Стенки не будут «дышать», повышается влажность, древесина начнет сыреть, образуются плесень и грибок, неблаготворно влияющих на здоровье жильцов дома.

С двух сторон теплозащитный слой устанавливают, когда летние домики с толщиной стенок менее 150 мм переводят в дома с постоянным проживанием. В этом случае одного слоя внешнего утеплителя в 100 мм будет недостаточно, поэтому устанавливают второй внутренний от 50 мм и выше.

Пирог стены из бревен снаружи и изнутри

При утеплении такого домовладения владельцу потребуется урегулировать 2 основные проблемы: повысить сопротивление теплопередаче стеновых конструкций для соблюдения требований по энергоэффективности и создать условия для отвода влаги, накапливаемой в теплозащитной стене. Этот процесс естественный и происходит вследствие образования конденсата в воздушных парах.

Толщина утеплителя непосредственно зависит от расчетного сопротивления теплопередаче породы древесины. По нормативам для Московской области стена домовладения с постоянным проживанием должна иметь этот показатель не ниже 3,8 м 2 *С/Вт. Обеспечит его может утеплитель с толщиной не менее 100-150 мм, соответственно для стен 250 -200 мм.

Вторая проблема — гарантировать качественный отвод влаги реализовать намного сложнее, чем для кирпичных стен, поэтому специалисты советуют устанавливать теплоизолятор на обрешетку с вентиляционным зазором.

При применении минваты, стандартный пирог внешней тепловой защиты бревенчатых домов будет состоять из следующих слоев:

• первая обрешетка;
• пароизоляция с воздушным зазором между стеной;
• утеплитель один или в 2 слоя;
• супердиффузионная мембрана;
• вторая обрешетка;
• облицовка.

Для внутренней теплоизоляции потребуется вентиляционный зазор не менее 3 см, далее устанавливают ветро- и влагозащиту, после утеплитель, следом за ним слой пароизоляции, оставляют еще один вентиляционный зазор и далее идет отделочный материал, например, панели ОСБ 6 мм.

Перед тем, как устанавливать теплозащиту потребуется:

1. тщательно проконопатить стенки, не допуская образования «мостиков холода»;
2. выполнить обработку антисептиками от паразитов;
3. перенести электрические провода;
4. проделать отверстия снизу и вверху стен для вентиляции и вывода влажности влаги из теплоизолятора.

При внутренней теплоизоляции стен эффект будет достигнут только в том случае, если одновременно будет выполнена в комплексе тепловая защита потолка и пола.

Материалы

Теплоизоляция бревенчатых стен имеет свои особенности в отличие от каменных домов. Для этой конструкции потребуется материал с определенными характеристиками:

• высокая паропроницаемость не ниже чем у бревен, а лучше выше, особенно при внешней теплозащите;
• утеплитель должен быть влагостойким, с тем, чтобы не накапливать влагу на поверхности бревен, иначе это приведет к их загниванию;
• обладать высокой защитой от огня и биологических загрязнений;
• быть воздухопроницаемыми;
• иметь рыхловатую структуру для плотного облегания бревен, если не будет устанавливаться вентиляционный каркас.

Оцилиндрованные бревна — это необыкновенный стройматериал, они не только «дышат», но и проявляют себя в роли естественного рекуператора воздуха. Проникая в тело древесины воздух рассредоточивается вдоль волокон и удаляется через торец, то есть фактически дерево «дышит» торцами.

1. экструдированный пенополистирол;
2. все виды пенопласта;
3. строительную пену.

Наиболее предпочтительными стройматериалами для этих строений являются:

1. Эковата, природный безопасный стройматериал с высокими защитными характеристиками.
2. Минвата с плотностью 50 кг/м 3 , должен идти вместе с супердиффузионной мембраной, для защиты от продувания воздухом.
3. Опилки-гранулы для засыпки.
4. Керамзит, в качестве засыпного материала.
5. Пенный утеплитель — пенополиуретаном.
6. Конопатка для теплозащиты межвенцовых швов.
7. Технология «Теплый шов» с применением современных акриловых герметиков.

Подробная статья о средствах для теплоизоляции бревенчатого сруба здесь, а обзор герметиков для заделки щелей тут.

Когда требуется конопатка стен?

Технология конопатки очень важный процесс для обеспечения сохранности тепла в доме. Он заключается в том, что в межвенцовые щели, которые увеличиваются при усадке дома, забивается специальный уплотнитель.

Эту работу проводят как минимум 3 раза за период эксплуатации дома, первый раз при возведении бревенчатых стен, второй раз — после 12-18 месяцев эксплуатации дома и третий раз через 5-6 лет после ввода в эксплуатацию. Дополнительно конопатку выполняют перед установкой системы теплозащиты.

Конопатят щели только при сухой погоде, с применением специального инструмента — конопатки, выполненной из дерева или металла, в виде стержня с лопаткой для эффективного проталкивания в щели. Проконопачивание требуется проводить на всех бревенчатых стыках, особенно необходимо уделить внимание углам сруба.

В качестве уплотнителя традиционно используются природные утеплители: мох, пеньковые и джутовые утеплители. В последнее время отлично зарекомендовал себя метод «теплый шов» с установкой теплостойкого шнура и внешним покрытием герметиком.

Трещины, которые образуются в ходе эксплуатации бревенчатого дома, также перед установкой системы теплозащиты уплотняют специальными шпаклевками или герметиком.

Полная статья об особенностях конопатки по ссылке.

Как правильно утеплять своими руками?

Технология устройства теплоизоляции брусовых стен будет зависеть от места расположения системы снаружи или изнутри, вида утеплителя и схемы защиты.

Учитывая особенности древесины и форму бревенчатой стены наиболее предпочтительным вариантом будет установка обрешетки, для последующего закрепления на ней всех рабочих слоев стены.

Выгоднее выполнять обрешетку из брусьев, без дополнительных подвесов, что облегчает сборочный процесс. Рекомендуется создавать ее с контробрешеткой, имеющей перпендикулярные брусья по отношению к базе. Несмотря на то, что это несколько удорожает процесс и увеличивает трудозатраты, в будущем такая обрешетка более надежная, поскольку не позволяет сползать утеплителю.

Брусья вертикального расположения ставятся с необходимым шагом, для того чтобы зафиксировать утеплитель нужного размера и закрепить обшивку. Кроме того, такая система позволяет двигаться воздушным потокам снизу-вверх в вентзазоре меж элементами контробрешетки над теплоизолятором.

Поскольку бревенчатые стенки имеют усадку, особенно в первый год эксплуатации, то будут меняться точки фиксации вертикального бруса, поэтому жесткое соединение делают к нижнему брусу, расположенному горизонтально не менее 2-мя саморезами, а к другим горизонтальным элементам обрешетки выполняют подвижное соединение.

Как правило они выполняются железными скобами, опоясывающими вертикальную направляющую и фиксируются на горизонтальном элементе саморезами. Можно также такую конструкцию сделать подвижной если ее закрепить длинными саморезами с шайбами, для них в вертикальном брусе производятся продольные спилы, обеспечивающие продольное направление движения.

Крепление обрешетки под закрепление отделочного материала с размещением тонких деревянных планок выполняют на специальных подвесах. В этом случае формируется монолитная прослойка теплоизолятора, которая скрепляется насквозь железными подвесками, тем самым прижимается к стенке, и брусками и дюбелями, поэтому не допускает его сползание. В этом случае также должна быть обеспечена вертикальная подвижность обрешетки.

Монтаж снаружи

Утеплять деревянные здания нужно, когда иные методы теплозащиты не принесли хороших результатов: конопатка, метод «теплый шов», уплотнение окон и дверей, теплозащита пола и потолка.

Внешняя теплозащита для бревенчатых зданий — предпочтительный вариант. Это объясняется возможностью дерева «дышать», накапливать и испарять влагу в атмосферу. Лучшим вариантом защиты считается вентилируемый фасад, а работы можно начинать не ранее чем через 18 месяцев после возведения дома, когда будут полностью завершены усадочные процессы в нем.

Технология возведения вентфасада на бревенчатых домовладениях:

1. Обрабатывают стенки антисептиком против биологического заражения и огнестойким антипиреном.
2. Сверху стенок набивают вертикальную обрешетку брусом 50х50 мм с шагом чуть меньше на 2 — 3 см ширины плит теплоизолятора.
3. Лучший утеплитель — плиты минваты, имеющую плотность 50 кг/м 3 и толщину 100 мм, установку проводят снизу-вверх.
4. Поверху теплоизолятора устанавливают супердиффузионную мембрану для ветрозащиты и гидроизоляции. Ее выбирают по показателю паропроницаемости, не ниже 1400 г/м 2 , обрешетку из пиломатериала 50х50 мм.
5. На него монтируют сайдинг или другой вид отделочного материала.
6. Отделка монтируется так, чтобы существовал вентзазор между ней и мембраной.
7. Внизу и вверху обустраивают продухи, для эффективной циркуляции воздуха.

О работах по теплозащите стен из бревен снаружи подробная информация здесь.

Внутренние работы

Вариант внутренней теплозащиты такого дома — это крайняя мера и может быть принята только после того как все другие варианты утепления исчерпают себя. Возможно, традиционных мер теплозащиты будет достаточно, и не потребуется ухудшать внешний облик помещений.

Специалисты советуют собственникам первоначально в качестве защитных мероприятий попробовать выполнить следующие процедуры:

1. теплозащита перекрытий;
2. пола;
3. кровли.

Они абсолютно не согласны с тем, чтобы внутри дома ставился утеплитель, поскольку дерево будет набираться влаги и гнить.

Можно также хорошенько проконопатить межвенцовые швы снаружи и изнутри современными герметиками, после чего утепляют оконные и дверные просветы. Для этих целей применяют рулонные межвенцовые утеплители или, на худой конец, традиционную минвату.

Единственно что категорически недопустимо делать — это обрабатывать проемы или швы монтажной пеной. Поскольку бревенчатый дом находится в постоянном вертикальном движении, а пена является хрупким материалом, ее на долго не хватит.

В некоторых случаях оказывается достаточной просто обычной обивки стен вагонкой, в этом случае увеличивается толщина стенки, что повышает ее тепловое сопротивление, а воздушные зазоры между стенкой и обшивкой будут мешать естественной циркуляции воздуха и отвода теплых воздушных потоков из помещений к несущим стенам.

Если всех мероприятий по внешней изоляции окажется недостаточно, например, при очень тонкой внешней несущей стены менее 150 мм, то внутреннюю теплоизоляцию выполняют из экологически чистого утеплителя – эковаты, которую размещают на вентилируемой обрешеточной конструкции.

Как сэкономить, сохранив качество?

Рассмотрев все варианты устройства тепловой защиты дома, был определен самый экономичный и эффективный из них — это вентилируемый фасад с минватой. Подобная технология успешно применяется в России более 15 лет, а в странах ЕС еще больше.

Если неукоснительно исполнять технологию монтажа данного типа утепления, здание будет очень теплым. Не стоит экономить на дешевых стройматериалах, утеплитель должен быть с сертификатом качества, тогда и теплозащита в доме прослужит несколько десятков лет.

Экономить в этом процессе можно на труде нанятых рабочих — процесс довольно простой и может быть выполнен домашним мастером самостоятельно.

Заключение

На самом деле бревенчатые здания очень редко закрывают теплозащитой, может быть только старые постройки или сезонные дачи, которые переводят в разряд домов с постоянным проживанием.

В этом случае рекомендуется выполнить внешнюю теплозащиту, установив в качестве защиты минвату — огнестойкий материал с низкой теплопроводность и завышенной влагопроницаемостью.

С тем чтобы минвата не набирала в себя влагу в теплозащитный «пирог» бревенчатых стен устанавливают пароизоляцию — особенную пленку, которая способна задерживать конденсат, тем самым предотвращая намокание теплоизолятора, но при этом пропуская воздушные потоки, позволяя срубу «дышать».

Так бревенчатый дом станет на порядок теплее, затраты на отопление станут меньше, а здоровый микроклимат дерева при этом во внутри помещений не будет нарушен.

Утепление брусовых домов снаружи

Главная страница » Статьи » Отделка брусовых домов изнутри и снаружи: особенности обшивки сайдингом, кирпичом, видео и фото

Отделка брусовых домов изнутри и снаружи: особенности обшивки сайдингом, кирпичом, видео и фото

Здания, которые возводятся из деревянного бруса, сами по себе обладают вполне приемлемыми эксплуатационными качествами. Однако отделка брусового дома внутри и снаружи все же является весьма желательной. Как минимум, ее необходимо выполнить, чтобы обеспечить сооружению максимальный срок службы.

В нашей статье мы расскажем, какие технологии используются для утепления и декорирования брусовых домов, а также о том, как можно своими руками выполнить большинство отделочных операций.

Чтобы строение простояло как можно дольше, древесину нужно защитить

Наружные работы

Конопатим щели

Приступая к работе, нам необходимо в первую очередь защитить сооружение от потерь тепла. И главным источником таких потерь в деревянных домах являются щели между элементами конструкции — бревнами и брусьями.

Подобные щели нужно законопатить

В зависимости от того, какой была изначальная влажность материала при постройке (естественная, воздушной сушки, камерной сушки и т.п.) ширина этих щелей может быть разной. Причем за время выстраивания и усадки сруба размер полостей только возрастает.

Обратите внимание!
Минимальную усадку дает клееный брус камерной сушки (для него характерна самая высокая цена), максимальную — цельная древесина естественной влажности.
Дома из клееного профилированного бруса очень редко требуют конопатки, а вот со всеми остальными придется потрудиться.

Для заполнения щелей необходим материал, который будет обладать хорошими теплоизоляционными свойствами, и не будет гнить при попадании влаги.

С этой целью используют:

• Мох.
• Льняную паклю.
• Конопляную пеньку.
• Джут.

Как правило, конопатка проводится трижды: во время постройки одновременно с закладкой межвенцового уплотнителя, при отделке после выстаивания и усадки, и через пять-шесть лет после заселения.

Джутовая пакля в рулоне

В любом случае инструкция по выполнению работ будет примерно одинаковой:

• Уплотнительный материал укладываем в щель между брусьями. Если щель большая, то волокна пакли или джута можно скатать в жгут.
• Специальную деревянную лопатку (ее так и называют — конопатка) приставляем к щели и ударами киянки забиваем внутрь, заталкивая утеплитель поглубже.
• Повторяем операции, пока шов полностью не заполнится.

После завершения конопатки можно приступать к другим отделочным работам.

Дополнительная обшивка

Если для возведения несущих конструкция использовался ровный, т.е. непрофилированный брус, то после усадки и конопатки щели в стенах выглядят крайне неэстетично. В этом случае выполняется наружная отделка.

Общая схема облицовки

В качестве отделочных материалов могут использоваться:

• Доска-вагонка. Обшивка доской является одним из наиболее очевидных решений. Использование природного материала позволяет сохранить все положительные качества деревянного строения. При этом, естественно, доски также стоит обработать защитным составом.
• Лицевой кирпич или декоративный камень. В отличие от доски, используется в том случае, если владельцы хотят максимально защитить деревянные несущие конструкции от внешних воздействий. Отделка брусового дома кирпичом обычно предусматривает также дополнительное утепление: между стеной и кирпичной кладкой устанавливаются панели из минваты или аналогичных материалов.
• Основной сложностью при реализации такой отделки является обеспечение прочной связи между брусом и кладкой. Чаще всего для этого применяются длинные анкера или проволочные закладные, которые замуровываются в толще швов.
• Еще одним популярным материалом является виниловый сайдинг, а также его разновидности из оцинкованного или окрашенного металла. Отделка брусового дома сайдингом вполне эффективно защищает дерево от воздействия осадков и ультрафиолета. Кроме того, закладка каркаса под отделочные панели сайдинга для дома позволяет использовать утеплитель практически любой толщины.

Облицовка фасадными панелями «под кирпич»

Впрочем, описанные в этом разделе технологии применяются не всегда. Довольно часто владельцы стремятся сохранить естественный облик здания.

Обрабатываем древесину

Если брусовое строение планируется использовать «как есть», т.е. без дополнительной обшивки, то его стены необходимо обязательно обработать:

• Для обработки используем специальные смеси, в состав которых входят влагозащитные и антисептические компоненты. Они проникают в поры древесины, заполняют их и препятствуют разрушению под воздействием осадков и микроорганизмов.
• Также положительным моментом будет наличие в составе окрасочной смеси УФ-фильтра. Все дело в том, что целлюлоза под воздействием яркого солнца постепенно темнеет (посмотрите на фото домов возрастом от 20 лети выше). Чтобы избежать этого, древесину нужно защищать в первую очередь от ультрафиолета.
• Вместо пропиток можно использовать также фасадные краски. Конечно, очарование натуральной древесины мы потеряем, но срок службы дома увеличим чуть ли не наполовину.

Обработка защитным составом

Внутренние работы

Пол и потолок

Внутренние работы в брусовом доме также могут выполняться по разной схеме. Впрочем, это касается только отделки стен — полы и потолки необходимо монтировать в любом случае.

Технология укладки здесь довольно проста:

• К окладному венцу с помощью стальных кронштейнов или специально вырубленных пазов крепим лаги – деревянные брусья сечением от 80х80 мм и более.
• Чтобы лаги не прогибались, подпираем их черепными брусками, установленными на опоры из кирпича с гидроизоляционными прокладками.
• На лаги набиваем элементы чернового пола – настил из необрезной доски или толстой фанеры.
• Поверх чернового настила укладываем напольное покрытие. Чаще всего для этой цели применяется массивная доска, но могут быть реализованы и другие варианты. К примеру, пол в кухне и санузле можно облицевать плиткой, а в спальне уложить ковролин.

Потолок монтируется по своей схеме:

• Потолочные балки крепим на мауэрлате – специальном брусе, который укладывается на верхнем венце.
• Со стороны помещения набиваем доски потолка, подгоняя их друг к другу как можно плотнее.
• Далее между балками укладываем утеплитель. В качестве теплоизолятора можно использовать как искусственные (минвата, стекловолокно), так и натуральные (солома, глиняно-соломенная смесь, мох) материалы.
• Со стороны чердака перекрываем утеплитель дощатым настилом.

Элементы конструкции потолка

В принципе, построенный по такому алгоритму потолок не требует дополнительной отделки. Если же вы хотите создать более современный интерьер, то на дощатой обшивке можно установить подвесную конструкцию из гипсокартона или натянуть полимерное полотно.

Декорирование стен

Стены дома, сложенного из бруса, отделывают в последнюю очередь. Перед началом отделочных работ стоит выполнить повторную конопатку, заполнив все щели, и обработать доски антисептиком.

Сам процесс внутренней отделки планируется в зависимости от особенностей конструкции и поставленных задач:

• Если сооружение строилось из клееного бруса и утепление ему не требуется, то внутри стены и так имеют привлекательный внешний вид. Для комфортной эксплуатации здания достаточно отшлифовать их для удаления заусенцев, после чего – вскрыть лаком.

Фото помещения после лакировки

Совет!
Использование лаков с колеровочными компонентами позволяет радикально изменить оттенок древесины в нужную нам сторону.

• При использовании ровного бруса, а также при необходимости монтажа внутренней теплоизоляции обычно требуется внутренняя отделка дома. Наиболее распространенным вариантом является использование доски-вагонки. Вагонку набиваем на специально установленный каркас, внутри которого размещаем утеплитель и пароизоляционные материала (крафт-бумагу, фольгу, полиэтилен).

Схемы внутренней обшивки

• Отделка гипсокартоном в деревянном брусовом доме применяется сравнительно редко. Все дело в том, что при использовании гипрока мы скрываем одно из главных преимуществ здания – текстуру натурального дерева.
• И все же ГКЛ можно задействовать и в таких домах. Технология монтажа не отличается от традиционной: на стены и потолок устанавливаем стальной каркас, в него закладываем теплоизоляционные маты, а сверху крепим гипрок.
  
• Поверх гипсокартонных стен обязательно наносим шпатлевку, скрывая места крепления. После этого стены можно красить, обрабатывать декоративной штукатуркой, оклеивать обоями и т.д.

Вывод

Отделка брусового дома изнутри и снаружи преследует несколько целей. В первую очередь, она осуществляется для придания зданию привлекательного внешнего вида, кроме того, использование многих технологий обшивки позволяет выполнить дополнительное утепление и гидроизоляцию. Чтобы освоить основные методики и избежать досадных ошибок, рекомендуем изучить видео в этой статье.

Как и чем покрыть крышу? Зачем нужна отделка торцов крыши? Как и на каком этапе проводятся эти работы? Какие материалы целесообразно применять для…

Самым главным преимуществом загородного дома в век урбанизации становится возможность вдохнуть чистого воздуха полной грудью. Увы, в перенаселенных…

Построили дом из шлакоблока, но не знаете чем его облицевать? Обратите внимание на сайдинговые панели под кирпич — это будет целесообразным решением,…

Утепление дома из бруса

Строительство

Чтобы чувствовать себя комфортно в любое время года, важно утеплить брусовой дом снаружи. Необходимо правильно подобрать теплоизоляционный материал и выполнить его монтаж согласно технологии. Утепление дома из бруса снаружи возможно своими руками, главное, соблюдать правила монтажа.

Утепление обычного и профилированного бруса в разрезе

Когда необходимо утепление

Любое деревянное строение сохраняет тепло дома, если в коробке нет щелей и зазоров. Дерево — натуральный материал, который имеет низкую теплопроводность. Такой дом не накаляется летом от жары, в нем не холодно зимой. Он хранит человеческое тепло и тепло от печи, газового котла и других источников.

Дом из бруса толщиной 15 на 15 см считается домом для постоянного проживания. Его можно не утеплять, если швы законопачены и конструкция герметична. Утепление дома из бруса 150х150 снаружи и внутри поможет предотвратить подход холодных масс к брусу, воздух внутри дома останется теплым.

Утепление существенно сэкономит затраты на отопление.

Расчет толщины утепления

Когда толщина бруса составляет 20см, то утеплять нужно только жилище с постоянным проживанием в местах с суровыми климатическими условиями.

Если утеплять здание изнутри, то точка росы сдвинется, появится конденсат и плесневый грибок, древесина начнет гнить.

Подготовка фасада к утеплению снаружи

Чтобы подготовить фасад к утеплению, важно осмотреть его. Определяют, не подвержена ли древесина гниению, нет ли в ней жуков короедов и других насекомых, способных нанести дому вред. Важно обратить внимание на то, крепко ли зафиксирован брус между собой и в углах, нет ли щелей в стенах. Если щели есть, то их нужно законопатить.

Существует ряд материалов, которыми заделывают щели между венцами:

• к ленточным материалам относится льноватин. Он имеет плотную структуру, влагоустойчив, благодаря чему в нем и древесине не появляются грибок или плесень;
• клубочные и нитяные материалы накрепко уплотняют швы и зазоры между брусьями. Это пакля и льняной канат. Их легко монтировать, забивая щели дома. Канат может служить для декоративной отделки. Пакля любима пернатыми. Они используют ее для строительства своего гнезда, поэтому ее нужно плотно скручивать, заполняя щели. Иначе труд окажется бесполезным;
• стиролы — это куски пенопласта, нарезанные вручную и заполняющие щели между венцами. Материал принимает нужную форму и полностью герметизирует сруб;
• мох – сфагнум — природный материал с высокими бактерицидными свойствами. Процесс конопатки с его помощью трудоемкий и требует большого опыта работы. Данный материал используется в последнее время только в местах его произрастания. Он быстро ломается и подвержен усушке;

Джутовые уплотнители производятся из растительных волокон семейства липовых. Джут не подвержен воздействию насекомых, нападениям птиц. Древесина, уплотненная джутом, не гниет, потому что в материале находится 20% лигнина(полимера). Выпускается джут в виде ленты. Его укрепляют с помощью мебельного степлера.

Обработка бруса пропитками

Обработка бруса производится 3 раза: до строительства, после строительства и после усадки. Обрабатывать и красить брус можно различными составами:

• антисептиками. Антисептики бывают 2 видов: пропитки и покрывные материалы. Антисептические пропитки проникают внутрь древесины, а покрывные антисептики образуют защитный слой на поверхности. К ним относятся масла, воск. Антисептики защищают брус от влаги, микробов и бактерий, древогрызущих насекомых. Стоимость антисептических средств различна. Некоторые препараты приобретаются по высокой стоимости, другие стоят недорого;
• антипиренами. Они защищают древесину от возгорания. Брус, обработанный антипиренами, не воспламеняется даже при воздействии на него открытого пламени;
• консервирующими составами. Они предотвращают растрескивание бруса, сохраняют гладкость поверхности;
• защитно-финишными средствами. Они защищают брус от различных воздействий и придают ему эстетический вид. К ним относятся лаки и краски.

Сначала поверхность очищается от пыли, шлифуется, затем наносится 2 слоя антисептика. Каждый слой тщательно просушивается, брус покрывается антипиренами. Поверхность грунтуется и после ее высыхания наносится финишный слой.

Конопатка дома из бруса

При конопатке используют два способа работ:

• в растяжку. Края материала растягивают вдоль волокон и забивают внутрь киянкой, подворачивают остальную часть валиком и заполняют зазор;
• в набор. Материал сворачивают в клубок, затем из него формируют вручную петли, которые вставляются в щели. Можно использовать герметик. Сначала обрабатывают герметиком места между брусьями, а затем вставляют льняной канат, тщательно прижимая его. Данный способ используют через 2-3 года после строительства дома, иначе усадка выдавит канат из щелей. Герметик используют, как самостоятельный способ герметизации швов или как дополнительное средство к конопатке другими материалами. Силиконовый герметик применяют для конопатки снаружи, акриловый — внутри помещения.

При последующем утеплении фасада, герметиком можно пренебречь.

Выбор материала утепления дома

Чтобы выбрать, чем лучше утеплить дом из бруса снаружи, важно знать особенности материалов. Теплоизоляционные материалы должны обладать следующими положительными свойствами:

• прочностью, надежностью, долговечностью. Прочный материал увеличит срок эксплуатации жилища;
• безопасностью, быть экологически чистыми, не выделять вредных веществ в процессе эксплуатации;
• морозоустойчивостью. Благодаря этому качеству теплоизоляционный материал можно использовать в любых климатических зонах;
• обладать низкой теплопроводностью. Такое свойство поможет сохранить тепло в доме, защитить от мостиков холода;
• эластичностью. Упругий и эластичный материал сохранит свою форму в течение длительного времени;
• негорючестью. Пожаростойкость является важным качеством утеплителя для деревянного дома.

Утепление брусового дома снаружи производится:

• минеральной ватой;
• пеноплексом;
• пенопластом;
• эковатой;
• пенополиуретаном.

Рассмотрим каждый из этих материалов подробнее.

Минеральная вата

Минеральная вата обладает:

• низкой теплопроводностью;
• экологична;
• износоустойчива, выдерживает любые перепады температур;
• пожаростойкая.

Утеплитель имеет важный недостаток — гигроскопичность, т.е. способность впитывать влагу из окружающей среды. Чтобы предотвратить намокание утеплителя, важно монтировать пароизоляционный и гидроизоляционный слой. Если минвата становится влажной, то она теряет все свои положительные качества. Чтобы она продолжала сохранять тепло, ее нужно тщательно просушить. Процесс сушки длительный. Чаще всего минеральная вата высыхает не полностью.

Она бывает 3 видов: стекловата, базальтовая и шлаковая. Они обладают сходными качествами. Для утепления фасада лучше использовать плиты минеральной ваты. Рулоны на вертикальной стене разворачивать неудобно, плюс ко всему они еще и сползают со временем со стены.

Экструзионный пенополистирол (пеноплэкс)

Пеноплэкс — экструдированный пенополистирол. Он получается из гранулированного сырья. Его расплавляют и добавляют газообразователи. Полученную массу пропускают через экструдер. В результате возникает белая широкая лента, которую разделяют на части.

• материал не пропускает холодные массы с улицы, сохраняют тепло в доме даже при небольшой толщине;
• важным свойством пеноплэкса является влагоустойчивость. Он не впитывает влагу, препятствует ее прохождению внутрь;
• он не подвержен механическим воздействиям, не деформируется;
• не боится низких температур, прочен и долговечен;
• хорошие звукоизоляционные свойства;
• легкий и простой монтаж благоприятствует установке утеплителя своими руками любым домашним мастером, далеким от строительства;
• пеноплэкс — недорогой материал. Вы сэкономите денежные средства на его цене и стоимости работ по его установке;
• не подвержен воздействию патогенных микроорганизмов: плесени и грибка.

Недостатком материала является выделение им токсичных веществ при высокой температуре.

Экструдированный пенополистирол не подходит для утепления деревянных домов при прилегании его вплотную к стене, т.к. он не паропроницаем и не проводит влагу. Брусовая стена будет гнить.

Пенопласт

Наружное утепление дома из бруса возможно с помощью пенопласта. Это самый дешевый утеплитель. Он представляет собой материал из воздушных шариков, спрессованных между собой в общую массу. Прочная воздушная подушка из них похожа на пену, отсюда и его название пенополистирол.

• он удерживает тепло, предупреждает образование мостиков холода;
• лёгкий по весу;
• влагоустойчив.

К недостаткам пенополистирола относятся:

• нестойкость к ультрафиолетовому излучению. От ультрафиолета плотность пенопласта уменьшается. Он становится восприимчивым к погодным условиям;
• пенополистирол хрупок, от сильного надавливания ломается и крошится;
• он не спасает от шумов, независимо от того, сколько слоев пенопласта будет использовано;
• это горючий материал. При горении выделяет вредные вещества.

Эковата

Эковата — натуральный утеплитель, сделанный из бумаги с добавлением борной кислоты и тетрабората натрия. Борная кислота — антисептик, предохраняющий от появления плесени и грибка. Антипирен отпугивает насекомых и мелких вредителей, препятствует горению.

• только тлеет, соприкасаясь с огнем;
• обладает высокими звукоизоляционными свойствами. Она поглощает шумы;
• материал воздухопроницаем. Он дышит, защищает от образования конденсата;
• стоимость материала небольшая: всего 250 рублей за квадратный метр;
• высокая адгезия с любыми строительными материалами способствует легкому монтажу эковаты во время утепления. Укладывается мокрым и сухим способом с помощью задувания специальной машиной;
• долговечность — важное преимущество эковаты. Процент усадки составляет всего 0,1% за 12 месяцев. Срок эксплуатации до 50 лет;
• материал обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Она намного лучше, чем минеральная вата, пенополистирол, защищает от холода, сохраняя тепло в доме. Удельная плотность при монтаже составляет 35-65 кг на кубический метр.

Недостатки появляются в случае нарушения инструкции при монтаже. Если плотность при обустройстве утеплителя будет меньше указанной, то возможно продувание, дискомфортная температура в доме во время морозов. Важно соблюдать технологию и не экономить на плотности утеплителя.

Утепление пенополиуретаном

Утепляем дом из бруса пенополиуретаном.

Пенополиуретан обладает полужесткой и жесткой структурой. Для деревянных строений используют полужесткую структуру. Пенополиуретан наносится на фасад специальным пневмопистолетом. Для лучшей сцепляемостью с поверхностью, фасад очищают от пыли и грязи. После нанесения жидкий состав пенополиуретана превращается в пену, застывая. Материал заполняет собой все трещины и щели. Пенополиуретан ложится неравномерно. Поэтому после полимеризации мастер срезает лишнее, чтобы подготовить стены под штукатурку и облицовку.

Пенополиуретан имеет ряд достоинств:

• он не воспламеняется. Даже при температуре 500 градусов он самозатухает;
• монтаж занимает меньше времени, чем при утеплении другими материалами;
• поверхность фасада дома выравнивать не требуется;
• стена дома становится монолитной после напыления пенополиуретана, защищая ее от осадков, мороза и шумов;
• хорошая адгезия позволяет утеплить фасад из любого материала;
• идеален для утепления фасадов сложной формы;
• противостоит механическим и химическим воздействиям, низким и высоким температурам;
• срок эксплуатации до 50 лет.

Но у материала есть и недостатки:

• для его напыления требуется дорогостоящее оборудование, защитная одежда.
• утепленный фасад необходимо обшить отделочными материалами.

Как сделать необходимые расчеты

Чтобы найти толщину утеплителя для дома, важно знать его коэффициент теплопроводности λ и нормируемое теплосопротивление местности R.

Выполним необходимые расчеты в 3 действия.

1. D — толщина бруса. Находим необходимое теплосопротивление для бруса из сосны толщиной 15см в Московской области по формуле R= d/λ.Толщина 0,15 делится на коэффициент теплопроводности сосны 0,14. Получается необходимое теплосопротивление 1,071Вт.
2. Нормативное теплосопротивление , например в Москве 3,28. Находим разницу между наибольшим и наименьшим значением. 2,209Вт — это значение теплопередачи, которое не дотягивает до нормы. Для вашего региона можно найти данные в «СП 131.13330.2012 Строительная климатология».
3. Находим толщину каменной ваты по формуле: d = Rт х λ. Коэффициент теплопроводности у каменной ваты составляет 0,042 Вт/ (м·°C

d = 2,209 х 0,042 = 0,092 м. Округляем получившуюся величину. Выходит, что толщина каменной ваты для брусового дома в Московском регионе — 10 см.

Как утеплить дом — пошаговая инструкция

Особенностью дома из бруса является его гигроскопичность — способность впитывать в себя влагу. Кроме того, важно правильно состыковать брус в углах, чтобы снизить теплопотери. В пасмурные дни брус поглощает воду и деформируется в незначительной степени. Чтобы вывести ее излишки из древесины, между стеной и облицовочным слоем оставляют вентиляционный зазор. Он способствует ее выведению наружу.

На утеплитель накладываются отделочные материалы. Вентиляционный зазор между утеплителем и обшивкой должен быть 1 см.Рассмотрим, как правильно утеплить дом из бруса снаружи. Монтаж планок — первый этап утепления деревянного дома. Дистанционные планки устанавливаются из досок толщиной 20 мм. Следующий этап — монтаж пароизоляции.

Монтаж пароизоляции

Монтаж пароизоляции производят с помощью фольги, рубероида, мембраны, полиэтиленовой пленки, пленки из полипропилена. Если пленка из полипропилена, то укладывать ее необходимо шероховатой стороной к утеплителю. Благодаря этому она будет собирать влагу и удалять ее через вентиляционный зазор. Мембрана и обычная полиэтиленовая пленка укладывается к утеплителю гладкой стороной.

Нахлест полотнищ пароизоляции проклеивается двусторонним скотчем для герметичности.

Устанавливать пароизоляцию в доме из бруса прямо на стены запрещается, потому что нарушится циркуляция пара. На стены набиваются рейки, расстояние между которыми 1м. Укладывают пленку внахлест на 10-15см, начиная снизу стены. Крепят ее строительным степлером.

Установка каркаса обрешетки

Обрешетка изготавливается из вертикально расположенных реек или брусков. Шаг между рейками должен быть чуть меньше ширины утеплителя, чтобы он располагался в каркасе достаточно плотно. Толщина брусков соответствует толщине теплоизоляционного материала. Ее размер варьируется от 5 до 10 см. Бруски крепятся к фасаду на скользящие опоры.

Укладка утеплителя

Утеплитель вставляется в каркас и крепится тарельчатыми дюбелями. Минвату крепят на анкеры.Плиты утеплителя укладывают плотно друг к другу. Если между ними образовалась щель, то, чтобы ее скрыть, отрезают часть материала и вставляют в них. Если зазоры маленькие, то можно использовать монтажную пену, чтобы их заделать.

Укладку утеплителя ведут в шахматном порядке со швами вразбежку.

Установка ветрозащиты

Ветрозащитная мембрана укладывается поверх утеплителя горизонтальными полотнами снизу-вверх и монтируется внахлест на 10-15см, чтобы обеспечить герметичность материала. Крепится она строительным степлером. Стыки герметизируются монтажной лентой. Поверх ветрозащитной мембраны монтируются контррейки толщиной 2-3см, образуя вентиляционный зазор.

Мембрана защищает утеплитель от атмосферных осадков, ветра, конденсата, низких температур. Она обладает высокой паропроницаемостью. Поэтому через нее в воздушный зазор из утеплителя выходят водяные пары.

Финишная облицовка стен

Сверху утепляющих материалов и ветрозащитной мембраны монтируется наружняя отделка деревянного дома. Это может быть сайдинг, вагонка, панели, фальшбрус, камень, кирпич. У каждой отделки своя технология укладки.

Конструктив утепления

Возможные ошибки

При утеплении возможно несколько ошибок:

Самой главной ошибкой является утепление дома не снаружи, а изнутри. Такая ошибка приводит к уменьшению площади дома, промерзанию стен. Если утеплитель устанавливается внутри дома, то до фасада тепло не доходит, и стены промерзают. Точка росы перемещается внутрь стен. Появляется конденсат. Стены, находясь постоянно во влажном состоянии, разрушаются, срок эксплуатации дома снижается;

• использование недостаточного количества утеплителя. Согласно инструкции производителя, для хорошего утепления требуется определенная плотность материалов. Если инструкция не соблюдается, то качество утепления будет низкое, утеплитель «сползет» со временем, увеличатся затраты на отопление;
• неправильный монтаж. Из-за неплотного прилегания утеплителя и наличия зазоров между ними эффективность теплоизоляции уменьшается;
• не уделяется внимание тщательной подготовке основания.
• неправильно подобранная толщина утеплителя. Толщина зависит от региона проживания, материала стен и их толщины, наличия подвала.

Заключение

В статье мы рассказали о том, как утеплить дом из бруса 150 х 150 мм.Правильный монтаж утеплителя создаст комфортные условия в доме из бруса в холодное и теплое время года, увеличит срок его эксплуатации. Уверены, что, действуя по технологии и согласно строительным нормам, вы грамотно утеплите дом своими руками без помощи специалистов. Красивый, теплый дом будет радовать вас и ваших детей много лет.

Источник https://stroim-domik.org/stroitelstvo/steny/iz-dereva/iz-breven/uteplenie-br

Источник https://abisgroup.ru/articles/otdelka-brusovyh-domov-iznutri-i-snaruzhi.htm

Источник https://housederevo.ru/stroitelstvo/uteplenie-doma-iz-brusa

Источник