Строительство печи своими руками учитывая все нюансы

Издавна строительство печи для дома доверяли печникам, имеющим соответствующие навыки и желание совершенствовать свое мастерство. Качественную кладку отопительной конструкции можно причислить к определенному виду искусства, хотя строительство печи своими руками тоже возможно.

Одновременно следует отметить, что строительство печей своими руками сейчас вполне возможно. Но для этого следует внимательно изучить рекомендации профессионалов. Потребуется выбрать конструкцию теплоагрегата и качественные материалы. Домашний умелец, собственноручно выстроивший печь, будет иметь возможность многие годы любоваться своим творением.

Согласно классификации различают кирпичные печи таких видов:

• отопительные конструкции;
• отопительно-варочные;
• специальные агрегаты.

Если планируется строительство печи своими руками по типу буржуйки, нужно учитывать, что она будет прогревать помещение, пока в ней горит огонь. Когда она погаснет, в комнате сразу же станет холодно. Правда прогревается помещение с помощью буржуйки очень быстро (подробнее: «Печь буржуйка своими руками — варианты изготовления»).

Выбор отопительной конструкции

Выбирая вид печи, владельцы частных домов и дач в первую очередь учитывают собственные материальные возможности. Разумеется, что кладка кирпичной отопительной конструкции обойдется гораздо дороже, чем сборка металлического устройства. Несмотря на разницу в цене, большинство домовладельцев, тем не менее, отдают предпочтение печам, выложенным из кирпича.

Чтобы рассчитать теплоотдачу будущей отопительной конструкции, можно воспользоваться упрощенным способом: так печь с условной площадью, равной одному «квадрату», способна эффективно обогреть комнату размером в 30 м².

Поэтому следует качественно утеплять здание, чтобы сократить возможность теплопотерь. Читайте также: «Как сделать печь в доме».

Строительство печи своими руками: важные нюансы

Кладку печей делают из полнотелого кирпича, используя глиняный раствор. Для топки требуется шамотный кирпич. Непременно следует соблюдать толщину шва. Она не должна превышать 5 миллиметров, но лучше, если будет всего 3 миллиметра. Раствор для кладки сделать самостоятельно несложно. Для него берут кварцевый песок и смешивают его с глиной в пропорции 4:1. Также потребуется сито с ячейками до 5 миллиметров. Перед приготовлением смеси песок просеивают.

Всю используемую фурнитуру следует надежно закрепить. Оголовок над кровлей (дымоход) возводят при помощи обычного песчано-цементного раствора.

Разнообразная печная фурнитура продается в специализированных торговых центрах и на строительных рынках. Она может отличаться по стоимости в разы в зависимости от того, кем произведена. Зарубежные изделия обходятся дороже отечественной продукции, но они имеют более привлекательный внешний вид. Сейчас чаще всего устанавливают дверцу с термостойким стеклом.

Особенности устройства печи

Традиционное устройство классической кирпичной печи обеспечивает наиболее быстрый нагрев в той части, которая предназначается для приготовления еды, в то время как стенки прогреваются медленнее (прочитайте также: «Что такое конвекционная печь – принцип работы, конструкция»). Многих потребителей такая их особенность не устраивает. Для решения данной проблемы предусматривают систему дожига. В результате для приготовления пищи нет смысла загружать печь полностью, а можно обойтись только вторичной топкой.

Когда строительство отопительной кирпичной конструкции происходит в дачном доме, не всегда целесообразно оборудовать щит, имеющий колодцы и каналы, как это следует делать при возведении голландской печи (детальнее: «Отопительный щиток к металлической печи своими руками»). Для обеспечения хорошей тяги высота трубы должна составлять не менее 3-х метров. Летом для эксплуатации печи достаточно будет боковой топки. Приступая к приготовлению пищи, нужно загрузить около трех килограммов топлива – торфяных брикетов или небольших поленьев. Читайте также: «Брикеты для топки печей своими руками».

Советы от мастеров-печников, как построить печь правильно

1. Неплохим решением для увеличения площади теплоотдачи станет монтаж стальной трубы, к которой приварены металлический радиаторы. Для этой цели также можно задействовать любые железные изделия.
2. Для постройки печи нужно использовать полнотелый керамический кирпич. Изделия из динаса, устойчивые к высоким температурам эксплуатации, следует применять при сборке топки. Дело в том, что он хуже отдает тепло по сравнению с красным печным кирпичом – он прогревается дольше при более высокой стоимости – почти в 2 раза (прочитайте также: «Какой печной кирпич нужен для кладки печи – виды, характеристики»).
3. Перед тем, как построить печку в доме, кирпич необходимо поместить в воду примерно на 4 часа. При кладке кирпичи размещать следует по максимуму точно, выравнивая киянкой. Если они уже уложены, сдвигать с места их нельзя. Печники обычно намазывают раствор руками, не пользуясь мастерком. При необходимости обтесать кирпичи используют молоток каменщика, также нужно иметь болгарку.

Материалы и инструменты

Для возведения печи потребуются следующие материалы и инструменты:

• кирпичи;
• красная глина и кварцевый песок;
• цемент;
• печная фурнитура;
• уголок, отвес, уровень;
• болгарка;
• мастерок;
• спецодежда.

Некоторые советы по строительству печи своими руками на видео:

Строительство печи своими руками учитывая все нюансы

Чтобы была сделана грубка своими руками, потребуется подготовить материалы. Все комплектующие для изготовления печи с лежанкой старайтесь брать хорошего качества, ведь конструкция будет служить вам не один год.

• Кирпич керамический. Это будет облицовкой изделия. Берите без сколов и одного цвета. Он есть различной конфигурации, поэтому сначала стоит составить чертеж изделия и решить, какой внешний вид оно будет иметь. Вместо облицовки печи с лежанкой может быть использована декоративная или обычная штукатурка. Если будет использована штукатурка, потом поверхность может быть окрашена.
• Кирпич огнеупорный. Он способен выдерживать высокие температуры. Просчитайте, какое количество потребуется для изготовления топочного отделения своими руками.
• Глина и песок потребуются при изготовлении раствора для кладки конструкции.
• Шамотный порошок будет использован как добавка к раствору.
• Колосники. Желательно брать выполненные из чугуна. Металлические, при использовании угля, очень быстро прогорят.
• Дверка топочная.
• Дверка для поддувала.
• Задвижка дымовая.
• Для гидроизоляции следует взять рубероид.

Обзор кирпичных печей

Существует множество моделей печных устройств, которые различны как за своей формой, так и за функциями. Наиболее популярными являются русская, голландская и шведская печные агрегаты. Им немного уступают финская, печь Кузнецова и экономка.

Русская печь

Это многофункциональная конструкция с большими габаритами является одной из наиболее давних моделей. В прошлые времена она была очень распространена: в каждом доме наличие красивой русской печи являлось обязательным.

Основными преимуществами являются:

• возможность обогрева помещения, лежанок;
• приготовление пищи;
• использование в качестве сушильного устройства для одежды и обуви;
• при регулярном нагреве обеспечивает ровную продолжительную температуру;
• создает особый русский колорит, станет главным украшением любого помещения.

Несмотря на свои преимущества, такие кирпичные печи для дома на дровах имеют несколько недостатков:

• массивность требует установки прочного фундамента;
• занимает значительную площадь в помещении;
• необходимость регулярной чистки;
• сложность в монтаже;
• КПД составляет всего 60 процентов.

Голландка

Еще одной очень популярной моделью является печь-голландка. Это конструкция, по виду напоминающая колону, очень понравилась владельцам дачных и небольших по размерам помещений. Ее высота значительно превышает ширину, поэтому голландская модель занимает немного места.

Преимущества печи из кирпича для дачи на дровах голландского типа:

• компактность;
• небольшая стоимость материала для кладки;
• возможность быстрого нагрева из-за тонких стенок;
• длительные перерывы между топками не влияют на качество обогрева;
• можно натопить помещение средних размеров.

Недостатки данной модели:

• сравнительно низкий КПД, который равняется 40 процентам;
• требует регулярной чистки зольника. При отсутствии должного ухода тяга может ухудшиться;
• требует постоянного внимания во время топки и некоторых навыков поддержания огня.

Шведка

Эта модель разработана с учетом холодного климата северных стран, поэтому она идеально подходит для нашего региона.

Преимущества данной модели:

• компактность;
• высокая производительность;
• быстрый нагрев;
• возможность обогрева смежных помещений.

• цена возведения из-за использования шамотного кирпича повышается;
• потребность в хорошей теплоизоляции для избегания потери тепла через пол;
• не подходит для домов и участков, отопление которых происходит редко. При полном остывании и нечастом нагреве кладка печи может нарушиться.

Экономка

Это маленькая русская кирпичная печь для дачи или дома может быть установлена даже в небольшом помещении. Ее конструкция очень проста, но печь можно использовать и для приготовления пищи. Данная модель приобретает все большую популярность, ведь ее габариты способствуют рациональному использованию пространства.

• не занимает много места;
• хорошо отапливает помещение;
• можно приготовить пищу.

• нельзя одновременно топить два топливника;
• требует постоянной уборки золы;
• требуется время для нагрева;
• для лучшего горения нужно использовать дрова приметно одинаковой толщины.

Печь «Финка»

Такое отопительное устройство отличается от других видов особой конструкцией: один корпус топки находится внутри другого.

Преимущества печного агрегата:

• высокая эффективность теплоотдачи;
• простота в изготовлении;
• невысокая стоимость;
• быстрый нагрев;
• безопасность и экологичность.

Недостатки данного вида печного устройства:

• сравнительно большие габариты;
• необходимо тщательно следить за количеством топлива в топке.

Печь Кузнецова

Свое название отопительное устройство получило благодаря имени разработчика Кузнецова. Принцип действия такого агрегата основан на движении свободных газов.

• отличная тепловая эффективность;
• полное сжигание топлива;
• отсутствие сажи;
• небольшое количество материала для кладки.

• сложность в монтаже из-за конструкции;
• высокие требования к материалу;
• требуются некоторые навыки для топки такого устройства.

Другие модели печей

Кроме вышеперечисленных моделей существуют и другие, менее распространенные:

• Печь В. Быкова, которая подходит только для обогрева небольшого помещения;
• Двухколпаковая печка Подгородникова, которую можно топить как углем, так и дровами.

Конструкция и чертежи.

Как построить печь своими руками? Существуют основные типы конструкций:

Русская печь.

• КПД может достигать 80 процентов.
• Очень долго держит тепло, в некоторых случая – двое суток.
• Топка со всех сторон окружает огонь и снижает уровень пожароопасности конструкции.

• Большой размер.
• Много весит.
• Долгий прогрев.
• После перерыва обязательна суточная протопка.
• Имеет наиболее сложную конструкцию из всех возможных видов печей.

Русская печь подойдет в качестве постоянного источника тепла, полностью заменит и даже превзойдет плиту, может служить даже в качестве кровати, но у такой печи огромные габариты, и ее установка должна быть оправдана.

Печь — «голландка».

Относится к канальному типу.

• Простая кладка
• Занимает относительно мало места, так как имеет вытянутую форму.
• Быстро нагревается.
• Относительно мало весит.
• Допускает приготовление пищи.
• Не нужно регулярно протапливать для поддержания работоспособности.

• Быстро остывает.
• Низкий КПД.

Получается, что печь — «голландка» не подойдет в качестве основного источника тепла и не сможет нагреть большое помещение. Зато такая печь удобна для маленьких комнат и нерегулярного использования.

Обычная прямоугольная.

• Не занимает много места.
• Простая конструкция.
• Низкие цены на материал и топливо.

• Средний КПД.
• Не очень долго держит тепло.

Обычная прямоугольная печь – средний вариант, который подойдет для стандартного прогрева не очень большого помещения.

Печь — «шведка».

Относится к отопительно-варочному типу.

• Допускает приготовление пищи.
• Высокий КПД.
• Быстрый разогрев.
• «Экономит» топливо.
• Относительно небольших размеров.
• Существуют современные варианты с духовкой, варочной панелью, местом для просушки одежды.

• Требуется разгонная протопка.
• Имеет сложную кладку для новичка.

Печь — «шведка» подойдет в качестве основного источника тепла в помещении, может полностью заменить плиту и имеет множество вариантов конструкций, но ее сложно собирать.

Печь с камином.

• Очень низкая пожароопасность.
• Эстетична.
• Высокий КПД.
• Равномерно прогревают помещение.

Печь с камином подойдет, как для украшения дома, так и для целевого использования в качестве обогревателя.

Подготовительные мероприятия

При подготовке надо выбрать место, где будет стоять кирпичная печь и пройдет ее дымоход. Для тяжелого сооружения из кирпича залить фундамент из бетона.

Необходимые материалы и инструменты

Основной материал — полнотелый красный кирпич. Для топки нужно купить и немного жаропрочного. Соединяют элементы кладки только глиняным раствором. Его можно приобрести в строительных магазинах как готовую сухую смесь и самостоятельно затворить водой перед самой работой.

Среди сопутствующих материалов:

• печная фурнитура (дверцы, задвижки, плита и пр.);
• колосниковая решетка по размеру топки;
• стальная проволока 2-3 мм;
• стальные уголки 5х5 см или пластины такого же размера;
• асбестовый шнур.

Основные инструменты печника:

• молоток каменщика (с плоским бойком-кирочкой);
• отвес и уровень, измерительные инструменты;
• кельма или мастерок;
• болгарка с диском для камня (необязательно).

Особенности выбора места для установки отопительного прибора

Отопительно-варочная печь из кирпича чаще всего размещается в центральной части дома, на стыке нескольких комнат. Это позволяет вывести варочную часть на кухню, боковую сторону печи — в соседнюю комнату, а теплообменник установить между еще 2 жилыми комнатами.

Но в однокомнатном домике или подсобном помещении, гараже и пр. печку ставят так, чтобы она не мешала, и выбирают угол или часть стены. При таком расположении дымоход часто выводят сразу на улицу.

Строительство фундамента

Глубина фундамента зависит от устройства печки и ее размера. Под плиту из кирпича своими руками котлован не углубляют более чем на 50 см. Копают котлован с таким расчетом, чтобы он был на 20 см шире периметра будущей печки.

Приготовление раствора

Для заливки применяют стандартный раствор из 1 части цемента, 3 частей песка и 4 — щебня. При ручном замесе все компоненты перемешивают в сухом виде и затем добавляют примерно 0,5 части воды. Основное требование к готовой смеси — отсутствие сухих включений и участков с другой окраской.

Замес в бетономешалке можно производить, последовательно загружая порцию каждого компонента и перемешивать раствор в течение 7-10 минут.

Виды печей-каминов с дымоходом: чертеж и схема

Распространены несколько основных планов печей-каминов, которые располагаются в помещении, например, в частном доме.

Фото 1. Отопительная печь-камин из красного кирпича установлена в просторном помещении деревянного дома.

В качестве первого варианта рассматривается печка с большой лежанкой, которая представляет собой довольно крупную постройку, не подходящую для небольших домов.

Однако такая конструкция имеет ряд своих преимуществ:

Может выполнить функцию обогрева помещения. Если система дымовых каналов в такой печи сделана с учетом необходимости обогрева нескольких комнат, то от дымохода могут отапливаться также и помещения, которые расположены вдоль самого дымоотвода.

Фото 2. Чертеж простой отопительной кирпичной печи-камина с порядовкой и указанием размеров в миллиметрах.

• В случае строительства конструкции с камерами для приготовления пищи, печка может заменить кухонную плиту или, в случае возникновения проблем с газоснабжением, выступать основным средством для приготовления различных блюд.
• При необходимости, лежанка, возведенная в качестве пристройки к печи, может быть использована как дополнительное спальное место с обогревом.
• Создание двух топок в такой конструкции позволяет отапливать только ту часть, которая необходима в конкретный момент времени, а использование обеих топок увеличивает теплоотдачу постройки.

Схема подобного сооружения выглядит следующим образом:

два поддувала с дверками, расположенными под топками – одно под камином, другое – под печью;

Фото 3. Схема многофункциональной кирпичной печки-камина с варочной поверхностью и второй топкой. Слева показано расположение дымовых каналов.

• дымовые каналы для каждой топки, которые, при желании, могут быть объединены в один дымоход;
• топка печи и собственно каминная часть, которые, при необходимости, могут быть выведены на противоположные стороны конструкции и, таким образом, будут располагаться в разных частях дома;
• дымоход, который может идти через несколько помещений.

Важно! Большие габариты конструкции возникают из-за создания полноценной лежанки

Пристенная отопительная печка из кирпича

Этот вариант печки представляет собой довольно компактную конструкцию, предназначенную для отопления, а также для создания уюта. Она занимает гораздо меньше места в помещении, но для приготовления пищи ее использовать проблематично.

Ключевая особенность такого устройства – и камин, и собственно печка.

Они объединяются в конструкцию, которая может, при необходимости, топиться и играть роль обогревающего приспособления сразу на два помещения, к смежным стенам которых оно присоединено.

Чертеж такой конструкции выглядит следующим образом:

• поддувало под печной топкой с системой дымовых каналов для отведения лишних газообразных продуктов горения;
• топка с колосниковой решеткой и зольником;
• топка камина с порталом и системой дымовых каналов для отведения дыма в дымоотвод;
• дымопровод в виде единой трубы.

Справка! Варочная поверхность в такой конструкции отсутствует, что не позволяет готовить на ней. Печные каналы от каждой топки лучше объединить в один дымоход, что никак не ухудшит тягу, но позволит сэкономить на материале.

Вариацией подобной конструкции может служить печка-камин, у которой в основании лежит квадрат. Прибором зонируют помещения, если перед ним ставится такая дизайнерская задача.

Чем отличается многофункциональная печь для отопления

Этот вид отопительной конструкции представляет собой сложную конструкцию, которая отвечает сразу нескольким задачам:

• обогрев помещения (может использоваться как в качестве самостоятельного отопительного прибора, так и в комплексе с имеющимися газовыми агрегатами);
• приготовление еды, при условии монтажа соответствующих приспособлений в такую конструкцию;
• декоративная задача при использовании камина.

По своим габаритам конструкция отличается тем, что может быть как очень большой (например, в случае, когда к ней пристраивается лежанка), так и относительно компактной (если используется ограниченное количество приспособлений для приготовления еды).

Ее схема выглядит следующим образом:

• поддувала для печной и каминной топки;
• под камином можно расположить нишу для просушки дров;
• система дымовых каналов от каждого приспособления для приготовления пищи (если они топятся самостоятельно);
• дымоотвод (может быть один на все топящиеся части печи, иногда конструируют самостоятельный элемент для каждой части).

Внимание! При расположении такой конструкции в доме лучше всего разместить ее каминной частью в гостиную или спальню, а топкой печи и приспособлениями для приготовления пищи – в сторону кухни

Схемы щитков

Печь груба может иметь несколько назначений и в зависимости от целей ее использования, строят различные виды щитков. Рассмотрим возможные варианты щитков:

1. Последовательный ход с вертикальными каналами. Для постройки такого вида щитка требуется наименьшее количество материалов. Схему проще воплотить в жизнь тем, кто не имеет достаточного опыта, благодаря простоте конструкции. Если схема щитка построена правильно, сопротивление газам будет самым большим, теплоэффективность средняя.
2. Последовательный ход с горизонтальными каналами. Построить схему гораздо сложнее, чем предыдущую, но по параметрам они не различаются. Теплоээфективность повышается, за счет снижения сопротивления газам.
3. Последовательный ход с длинными вертикальными каналами. Главные преимущества схемы заключаются в том, что простота возведения соответствует первому виду, а теплоэфективность второму. Минусами станет необходимость дополнительной постройки фундамента и большие затраты стройматериалов.
4. Параллельный ход. Печь со щитком с параллельны ходом некомпактная, занимает много пространства, но теплоэффективность у нее самая большая. Существует возможность снижения мощности топки.

Подбираем кирпич, готовим раствор

Для того чтобы печка прослужила долгое время, следует грамотно подойти к выбору всех материалов. Кирпичные изделия существуют трёх видов:

• Керамического — их применяют для постройки печи.
• Силикатного — абсолютно не подходят для этого.
• Огнеупорного — используют для выкладывания топки и каминов.

Выбирая определенный вид кирпича для печи, рекомендуется совершенно отказаться от пустотелых его разновидностей.

Раствор замешиваем из глины. Красная — станет хорошим вариантом, если печь выкладывают из кирпичей аналогичного цвета. Применяя шамот, потребуется определенная шамотная глина. Некоторые печники до сих пор, как в былые времена, собственноручно готовят раствор, в составе которого находится речной песок диаметром около 1,5 мм., глины и воды. Удачнее при этом воспользоваться карьерным песком без посторонних веществ и жирную глину. Но все же проще и надёжнее приобрести в магазине готовый печной состав, приготовив его по инструкции.

Возведение фундамента

Фундамент может быть как каменным, так и бетонным. Перед заливкой бетонного фундамента необходимо подготовить опалубку, благодаря которой можно добиться идеально ровной поверхности. Для этого по периметру котлована необходимо выложить деревянные рейки, закрепив их прочной арматурой, до необходимой высоты.

Для фундамента лучше использовать качественный материал, однако, не стоит переусердствовать. Например, бетон м-250 вполне подойдет, поскольку бетонное основание будет расположено внутри дома и не понесет на себе огромные нагрузки. Залив бетонный раствор, необходимо дать фундаменту тщательно просохнуть и затвердеть. После этого можно продолжить строительство.

Устройство печи для дачи и ее особенности

Основными элементами любой кирпичной печи для дачи являются:

Фундамент. Для любой печи необходимо строить отдельное основание, не связанное с основным фундаментом дома.

Фундамент строится отдельно

Зольник (зольная камера). Этот элемент печи предназначен для сбора продуктов в процессе сгорания топлива. Также через зольник происходит забор кислорода, необходимо для процесса горения.

Зольник располагается ниже топочной камеры и всегда снабжен металлической дверцей, через которую происходит чистка. Между зольником и топочной камерой прокладывается колосниковая решетка. Стандартно зольная камера выполняется высотой в 3 кирпича.

Пошаговая инструкция

Сложить печь для отопления своими руками несложно, достаточно ознакомиться с инструкцией.

Дальнейшая последовательность действий:

Два примера кладки печи из кирпича

• После того как уложен третий ряд, следует выставить поддувальную дверцу в печь.
• Чтобы все было ровно, используется уровень, а чтобы закрыть щель, применяется асбестовый шнур.
• После приступают к выкладыванию главной части, предназначенной для обогрева. С этой целью используется шамотный или печной кирпич.
• Перед тем, как класть печь из кирпича, керамический материал очищается от пыли и грязи и смачивается чистой водой.
• Шамотный кирпич не следует смачивать.
• Выкладывание раствора допускается производить вручную, так как сложно при помощи мастерка добиться толщины раствора в 3 мм.
• Кладка печи должна быть выверена. Постукивание и отдельная правка не допускаются.
• Если с первого раза это не удается сделать, можно все повторить, предварительно очистив кирпич от раствора.
• После выполнения нескольких рядов кладки в пазах шамотных кирпичей устанавливается решетка для отделения камеры для золы.
• Установку рабочей топочной дверцы в печь производят таким же образом, как и поддувала.
• Выкладывается тело печи кирпичной кладкой.
• Если чугунная плита должна находиться ниже уровня кирпичей, то последний ряд кладки следует сдвинуть наружу.

Перед выполнением работ следует проконсультироваться со специалистом.

Особые требования

Повторимся: достоинства грубы – компактность и возможность постройки в существующем доме без производства капитальных строительных работ. Но поместить более мощную топку в строении печи в общем тех же размеров не так-то просто, от чрезмерной тепловой нагрузки оно все быстро придет в негодность. Если не соблюдены особые требования к:

• Фундаменту печи.
• Кладочным растворам.
• Способам кладки строения печи.
• Выбору и способам установки печной фурнитуры.

Конструкция фундамента под грубу дана на рис. Щебневая подушка без песчаной подсыпки перед заливкой выравнивается в горизонт. Заливочный раствор М150 – цемент М300 и песок 1:2. Зазор между бутовым фундаментом и настилом пола – 30-40 мм. Не забудьте обрезанные лаги подпереть! Оставление их концов висячими – распространенная, но грубая ошибка. Размеры фундамента в плане должны выступать на контур печи не менее чем на 100-150 мм.

Устройство фундамента печи-грубы

Примечание: кирпичная постель на фундаменте под печь выкладывается с перевязкой в рядах и между рядами так же, как первые 2 ряда кладки строения печи, см. далее.

Чтобы сложить грубу, используются растворы 3-х видов, см. рис. ниже. Постель на фундаменте и дымоход выкладываются на известковом растворе как сочетающем в себе достаточную тепло- и влагостойкость, но бут нужно укладывать только на вполне влагостойком цементно-песчаном растворе. Песок на глиняный раствор весьма желательно брать горный или овражный, с шероховатыми зернышками. Обычная глина – покупная печная, гарантированной жирности и, главное, чистоты. Самокопаная глина, доведенная до нужной жирности песком, на кладку грубы мало пригодна.

Составы кладочных растворов для печи-грубы

Для кладки грубы используется печной и, если порядовкой (см. далее) предусмотрено, шамотный кирпич; красный рабочий пригоден высшего качества – светло-красного цвета (вполне отожженный), без пятен пережога, перекоса и вспучивания. Кирпич сухой формовки непригоден абсолютно. Кладка строения грубы ведется по след. правилам:

• Если вы печник неопытный, каждый ряд кладки сначала выкладывается на сухую; обнаруженные дефекты подрезки/обкалывания кирпичей устраняются.
• Каждый кирпич перед укладкой на раствор замачивается до прекращения выделения пузырьков воздуха. Бухать все кирпичи в бочку огулом нельзя!
• Слой раствора 5 мм наносят на постель и тычок укладываемого кирпича.
• Укладываемый кирпич плавным движением чуть с наклоном кладут и придвигают к предыдущему, чтобы в шве не осталось воздушных пузырей.
• Кирпич прижимают, пока шов не сойдется до 3 мм; пристукивать нельзя!
• Между шамотной и обычной кладкой начальный шов 8-10 мм; после прижима – 6 мм.
• Шов между кирпичами и металлическими закладными деталями (см. далее) – 10 мм.
• Выдавившиеся из шва излишки раствора снимаются кельмой (мастерком).
• Обнаруженные после уборки лишнего раствора выемки в швах заполняются раствором вдавливанием без поперечных движений, но не затиранием!

Предпочитающие учиться наглядно видеоурок по кладке отопительно-варочных печей могут посмотреть ниже:

Видео: кладка отопительно-варочной печи

Неправильная установка печной дверцы

Фурнитура и колосники для грубы нужны чугунные литые; дверцы и задвижки – с установочной юбкой и отверстиями в ней под диагональные проволочные усы. Фурнитура стальная сварная или чугунная с проушинами под прямые усы (укладываемые вдоль соотв. стены печи) в данном случае непригодна. Однако ставить дверцы/задвижки так, как на рис. справа, в грубу нельзя; это вообще не по печным правилам. Для дачной голландки на 2,5 кирпича в плане, которую топят раз-два в сезон, может быть, и пойдет, но не для грубы.

Нужно, во-первых, обжать усы (проволока – оцинкованная 2-3 мм) накруткой так, чтобы не шевелились. Прижмите сначала не натуго, поставьте на нужный угол (от дальнего конца уса до внутренней стороны кладки должно остаться не менее 12 мм). Затем аккуратно затяните, потрясите дверцу/задвижку слегка. Не уехали? Годится. Затем, во-вторых, нужно плотно обмотать юбку асбестовым шнуром (или из базальтового волокна), и вот только теперь ставить на место. Об установке в печь фурнитуры тоже можете посмотреть следующие видео.

Подготовка к выполнению работ

Для кладки печи с плитой используют кирпич разных видов. Обычно берут красный полнотелый для наружной кладки и шамотный – чтобы выполнить внутреннюю обкладку топки, а также дымового колодца.

Фундамент заливают бетонным раствором. Для его приготовления понадобится цемент не ниже М400, лучше – М500. Песок может быть речным или из карьера, но его необходимо предварительно просеять, чтобы исключить попадание примесей. Воду также следует взять чистую. Еще для раствора следует взять гранитный щебень около 30 мм.

Засыпку фундамента выполняют с помощью бутового гранита, подходящая фракция – примерно 300 мм. Кроме того, нужно будет приготовить раствор из красной глины и песка.

Вместо глины можно приобрести глиняный порошок, порядок его использования указан на упаковке. Все компоненты должны быть хорошего качества, от этого зависит целостность и срок службы будущей печки. Для заделки стыков надо подготовить высокотемпературный герметик.

Работы выполняют с помощью обычного строительного инструмента.

• емкости для смешивания раствора;
• мастерок;
• болгарка;
• отвес;
• уровень;
• рулетка;
• правило;
• киянка;
• печной молоток;
• прочие приспособления для обработки и кладки кирпича.

Чтобы изготовить качественный раствор, лучше использовать перфоратор или дрель с соответствующими характеристиками, а также насадку, предназначенную для этих целей. Пригодится совковая лопата и сито.

Правила и нюансы эксплуатации

Чтобы эксплуатация печи была действительно экономически выгодной, необходимо поддерживать ее в безупречном состоянии.

Рекомендации по эксплуатации печи

Небольшая трещина, которую дала кладка, до 2 мм, будет способствовать потерям тепла отопительной системы. Примерно 10% тепла будет утрачено, в связи с поступлением воздушных масс.

Используемые дрова не должны быть влажными. Их предварительно рекомендуется сушить естественным способом, и производить заготовку задолго до затопления печи. Сырые дрова сыграют отрицательную роль, так как от них на стенках кирпича будет накапливаться конденсат, действие которого способствует разрушению материала.

Дрова не нужно укладывать плотно друг другу, между ними должен быть зазор хотя бы 10 мм, а от верха печки должно оставаться свободными 2 см. Идеальным вариантом будет заполнение топки на 2/3 от общего объема камеры.

Еще некоторые рекомендации:

Схема противопожарных требований

• Если во время растапливания будет открыто поддувало, то до 20% тепла поступит в трубу, и отопление не будет эффективно работать.
• При открытой топочной дверце тепла будет растерянно около половины.
• Для равномерного нагревания рекомендуется подбирать поленья одинакового размера, примерно 10 см толщины.
• Чтобы лучше разгорелся огонь, рекомендуется использовать щепу или лучину, а применять для этих целей горючие жидкости запрещено.
• Вьюшку следует перекрыть, тогда тепло не уйдет напрямую в дымоход, и отопление будет на прежнем уровне.

Для обеспечения тяги следует ориентироваться на цвет огня. Если цвет желтый, то режим горения оптимальный, если белый – то в пламени много воздуха и в основном тепло уходит в дымоход. Если же огонь красного цвета, то это происходит в результате недостатка кислорода.

Технически грамотное решение по эксплуатации и уходу за печью обеспечит продолжительную и надежную работу.

Виды уличных русских печей. Схема конструкции

При выборе своего проекта продумайте, какие функции должна выполнять конструкция: жарить, парить, варить, коптить. В соответствии с этим и делайте выбор уличной русской печи:

• с мангалом;
• с барбекю;
• с местом для казана;
• только с варочной плитой;
• с коптильней;
• с лежанкой.

Схема печи бывает как самой простой, так и максимально сложной, она может предусматривать традиционные для русской печки элементы:

• место для просушки дров — подпечье;
• место для хранения посуды и другой утвари — печурку;
• место для горячих горшков, вынутых из печи — шесток;
• камеру под шестком — перетрубье;
• поверхность в камере для приготовления пищи, куда ставят варочную посуду — под;
• саму камеру — горнило;
• перекрытие дымохода для сохранения тепла — вьюшку;
• окошко, ведущее в дымоход — душник;
• регулятор тяги — заслонку.

Фото 1. Схема устройства обыкновенной русской дровяной печи, указаны все основные элементы конструкции.

Возможна и конструкция с лежанкой, но в уличном варианте она не очень уместна или служит для других целей.

Важно! Схема и чертежи печи должны включать все, что вы планируете соорудить

Обычная русская печка для улицы

Самая простая уличная печь состоит из каркаса, одно- или двухкомфорочной плиты, туннельной топки, которая дымовым зубом делится на пламенную и дымовую камеры. Схема такой кладки сравнительно проста и не требует особых знаний и применения технологий. Она подходит именно для уличного варианта, так как:

• благодаря дымовому зубу нет зависимости от силы и направления ветра;
• приготовление пищи становится возможным при любой температуре;
• можно готовить даже на самом некачественном топливе.

Варочная поверхность может варьироваться от одного до двух кв. м и более — в зависимости от выбранной схемы. Высота горнила по типовому варианту может быть 70 см.

Мини-печь в русском стиле имеет размеры 100 см на 130 см. Но она многофункциональна и позволяет готовить любые блюда, печь хлеб и имеет ряд преимуществ:

• малозатратна в финансовом плане;
• удобна и проста в эксплуатации;
• быстро строится;
• быстро готовит блюда;
• не требует большого количества топлива;
• экологична.

Возвести уличную мини-печь можно за один день.

Совет. Не начинайте возведение мини-печи, если нет чертежа, проекта, разработанного дизайна. Получите квалифицированные консультации специалистов.

Уличное устройство с мангалом

Строение мангала, сделанного своими руками, включает поддон с топливом и решётку с мясом на высоте 10—15 см.

В роли открытого пламени будет выступать раскалённый воздух после протапливания печи. Приготовление продуктов ведется не на открытом огне, а внутри горнила. Топка может находиться как в стороне от вставленных решёток для приготовления мяса, так и под ними. Разные схемы печи с мангалом подразумевают различные варианты строительства. Выбирая проект, ориентируйтесь на ваши кулинарные пристрастия.

Обратите внимание! Мясо, приготовленное в уличной русской печи, имеет больше полезных свойств. В печи приготовление идёт в нише, огороженной перегородками

Благодаря меньшей тяге и отсутствию ветра и перепада температуры мясо готовится в собственном соку

В печи приготовление идёт в нише, огороженной перегородками. Благодаря меньшей тяге и отсутствию ветра и перепада температуры мясо готовится в собственном соку.

Русская печь в беседку под навесом

Такой проект подразумевает разработку определённого дизайна, который должен гармонично вписаться в общий интерьер участка, хорошо сочетаться с архитектурой дома.

При выборе схемы такой уличной русской печи сразу продумывается беседка, в которой и расположится новое сооружение. Проект должен соответствовать:

• размерам выделенной под строительство площади;
• несгораемым материалам, из которых планируется сооружение как беседки, так и печи;
• другим характеристикам беседки, позволяющим расположить под её сводами конструкцию с топкой и пламенем.

Беседка должна быть вместительной и красивой. При желании её можно спроектировать с закрывающимися окнами или опускающимися жалюзи.

Важно! Перед строительством беседки ознакомьтесь со всеми интересными и современными проектами

Печи для дома: ключевые критерии, обзор и характеристика популярных конструкций

206,117 просмотров, 0 дискуссий

Автор: Колесников Юрий Фёдорович, инженер-теплоэнергетик*

© При использовании материалов сайта (цитат, изображений) указание источника обязательно.

Печь для дома – это очень серьезно. Не менее серьезно, чем самое жилище. От правильного ее выбора зависит, будет ли житье-бытье комфортом, покоем и благодатью или ежедневной маетой и подспудным ожиданием беды. Как же правильно выбрать печь в дом, не путаясь во множестве наполненных сложным смыслом техпараметров, зачастую обильно сдобренных рекламными фанфарами?

Печь в современном доме

Прежде всего, в отопительной печи для дома должна быть учтена прогнозируемая динамика цен на энергоносители хотя бы на ближайшие 20-30 лет, а также изменение их номенклатуры в широкой продаже. Термоядерная энергетика даст промышленный выход не ранее чем лет через 70, у естественных запасов органического топлива уже проглядывает дно, поэтому печи на жидком топливе далее заведомо не рассматриваются, зато будет уделено внимание качеству и свойствам печей при топке альтернативным топливом. Если сейчас где-то еще и выгодно топить соляркой или мазутом, то уже в ближайшем будущем тамошним обитателям придется вплотную задуматься о переходе на газ или пеллеты.

Исходя из этого, коэффициент теплоотдачи печи (он в печном деле равносилен КПД) должен быть не менее 65-70% Кроме того, печь должна работать на любом виде твердого топлива, с учетом того, что могут появиться новые его виды. Газовая отопительная печь должна потреблять топлива на порядок меньше теперешних – газ дешеветь тоже не будет. Поэтому для отопления газом предпочтительнее будет печь каталитического сжигания с керамической горелкой; на них мы далее остановимся подробнее.

Второй важнейший момент – безопасность и неразрывно связанные с ней простота и удобство эксплуатации. Хорошая печь не должна давать угара в любом режиме топки и при любом положении органов управления ею. Зато она должна обеспечивать равномерную теплоотдачу в течение не менее 12 часов от одной закладки топлива, исключать возможность возгорания при любом режиме топки и требовать выгрузки золы не чаще 1 раза в сутки. Дополнительные требования: возможность прикосновения к печи без немедленного получения ожога и, если печь снабжена автоматикой, наддувом, системами циркуляции – сохранение работоспособности и безопасности при отключении электропитания.

Далее, печь из кирпича должна иметь расчетный срок эксплуатации не меньший, чем сам дом. Заменить печь в уже построенном доме нереально, недаром же в старину строились от печки. Затем, печное отопление перспективно и в экологическом плане: расходы на доставку альтернативного твердого топлива индивидуальным потребителям с учетом КПД печей уже меньше, чем потери тепла в магистралях теплоцентралей и электроэнергии в ЛЭП. В будущем массовый переход на печное отопление позволил бы избежать взрывообразного скачка глобального потепления.

Однако кирпичные печки при всей вековой к ним симпатии тут оказываются в проигрыше. Причина – сами материалы, из которых они создаются. Получение кирпича, шамота, цемента, речного песка, качественной глины наносит вред экологии больший, чем экономия печным отоплением не восполняемых природных энергоресурсов. Кирпичные печки, конечно, не вымрут, уж очень они симпатичны, но построить в доме печь уже стоит очень дорого и со временем эта работа будет неуклонно дорожать.

Высокие технологии касаются не только электроники, космоса, тонкой биохимии и т.п. Они преобразили и многие традиционные материалы. Сказать, к примеру, братьям Демидовым, какой сейчас люди умеют получать чугун – они бы не поверили. Тихая революция в материаловедении отразилась и на печах: сейчас для отопления дома выгоднее всего оказывается покупная сборно-разборная печь фабричного производства. Такие печи можно устанавливать и в городских квартирах с отдельным дымовым каналом, т.к. они уже сертифицированы по пожарной безопасности. И замена печи на новую уже не потребует как минимум капитального ремонта жилища.

Наконец, важен такой показатель, как эстетика печи. Сложившаяся веками конструкция не может не быть совершенной, а технически совершенное устройство просто обязано быть красивым. Любая, без исключения, печь при надлежащем ее исполнении органически входит в современный интерьер, см. рис. в начале. Но строительство вписанной в интерьер печи на заказ – удовольствие чрезвычайно дорогое, поэтому желающих построить печь своими руками не убывает, что можно только приветствовать: успешно сложивший печку домашний мастер справится потом с любыми ремонтными работами.

Эстетика печи важна не только ради красоты и престижа, но и по рекомендациям медиков. Созерцание огня после ужина как ничто другое снимает накопившийся за день негатив от современной суматошной жизни и дает назавтра заряд бодрости, сил и здравого смысла. Кстати, те же медики советуют: прием при этом натурального коньяку из расчета 1 мл на 1 кг веса тела с ломтиком лимона – прекрасное средство профилактики сердечно-сосудистых и онкозаболеваний.

Исходя из всего вышеизложенного, материал статьи призван прежде всего ответить на вопрос: какую печь лучше купить? Но и самодельщики, желающие самостоятельно возвести печку, мы надеемся, также получат основательный объем первоначальных сведений, достаточный для того, чтобы со знанием дела изучать более подробные руководства.

О топках для печей

Сердце любой печи, кроме промышленных на жидком топливе – ее топка. Вместе с тем это и самый сложный в исполнении узел печи. Производители отопительных приборов прекрасно об этом осведомлены, и готовые топки для бытовых печей имеются в продаже в широком ассортименте (см. рис.). Для печей-каминов выпускаются топки с дверцей (творилом) из жаропрочного стекла, а для кухонных – с глухими. На кухне и так жарко, ИК-излучение из печи там ни к чему, но тепло нужно передать варочной посуде, казану, водогрейному регистру; им снабжаются почти все кухонные топки и многие из каминных.

Современные топки для печей и плит

Внешний вид топки также можно подобрать на любой вкус, а цена их зачастую оказывается ниже стоимости одних только огнеупорных материалов на самодельную топку, не считая стоимости работы. Поэтому, решившись сделать печь в доме самостоятельно, топку к ней желательно сразу же подобрать готовую, подходящую по размерам к выбранному проекту.

Одно лишь замечание: самые дешевые топки из листового металла и композитов годятся для временно обитаемого жилья – дачи, сезонного жилища под аренду и т.п. При регулярной топке они недолговечны, поэтому для домашней печи нужна литая чугунная топка, она прослужит десятилетия. Готовые топки также сертифицируются пожарниками и СЭС, так что печь с ней и узаконить будет проще.

Конвективные системы печей

Экономико-эксплуатационные качества печи во многом определяются схемой конвекции газов в ней (ходом печи), причем традиционно сложившиеся представления уже во многом не соответствуют современным условиям. Поэтому на классификации печей по конвекции нужно остановиться подробнее.

В быту, независимо о вида используемого топлива, используются печи следующих конвективных систем:

1. Проточная, или прямоточная – очаг, над ним свод или купол-дымоулавливатель (шатер), далее – в трубу;
2. Канальные – дымовые газы из устья топки попадают в лабиринт узких ходов, последовательный или параллельный, где догорают и отдают тепло телу печи;
3. Колпаковые, с боковым или нижним выходом в дымоход – дымовые газы из устья топки поднимаются под свод обширной камеры-колпака примерно по его оси, здесь догорают, отдавая тепло печи, вдоль стен колпака опускаются вниз и уходят в дымоход;
4. Комбинированные – газы, прежде чем уйти в каналы или под колпак, омывают внешние стенки «висячей» топки;



1. С воздушной камерой – газы в лабиринте каналов отдают тепло не телу печи, а непосредственно воздуху через тонкие металлические стенки камеры;
2. С наддувом и принудительным дымооборотом – поступление воздуха и выход дымовых газов обеспечиваются соответственно вентилятором наддува или дымососом.

Схемы печей по поз. 2-5 списка показаны на рис. справа; остальные – на рис. в тексте.

Проточные печи

Проточные печи – самые примитивные. Фактически они – костер в пещере, обжатой до размеров печки. Но простые не обязательно значит плохие. К примеру, английский камин (слева на рис.) и русская печь (справа там же) – проточные. Но КПД первого на корнуоллском угле или равноценном ему топливе (в РФ – сучанский уголь) превышает 40%, а у дровяная русская печь при регулярной топке полными закладками может давать до 80% Многие печи длительного горения также относятся к проточным, и КПД их достигает почти 90%



Схемы проточных печей

Однако даром ничего не дается, и все проточные печи в быту проявляют трудно устранимые технические недостатки. Английский камин, например, для получения приемлемого КПД должен иметь шатер-дымоулавливатель вместе с дымоходом высотой не менее 5-6 м. Русская печь очень сложна в исполнении, громоздка, тяжела, греть может только одно помещение. Проточные печи длительного горения совершенно неэстетичны, а на бросовом (случайном) топливе еще и пожаро- и взрывоопасны, см. далее, о видах печей.

Канальные

Из популярных видов печей к канальным относятся голландская и шведская. Они прекрасно работают как на дровах, так и на любом другом твердом топливе. Для голландки, кроме того, не нужны огнеупоры, достаточно обычного красного керамического кирпича на глиняном растворе. Обогревать канальная печь может до 4 комнат сразу.

Но КПД канальных печей подкачал: на качественном топливе у голландки немного более 40%, а у шведки до 60% Кроме того, все канальные печи потенциально опасны: если закрыть вьюшку, пока топливо не прогорело до золы, пойдет угар. А оставить ее открытой – печь быстро выстудится, и тепло улетит в трубу вместе с потраченными на топливо деньгами. Причем достигаются предельные значения КПД только при числе дымооборотов не менее 3-х, а печь с таким сложным лабиринтом трудно и строить, и потом чистить.

Особенно это сказывается при разносортной топливной закладке. Например, корни, кряж и сучья с ветками от одного и того же дерева имеют существенно разную скорость сгорания. Ждать, когда все прогорит полностью – печь частично выстудится, и говорить о сколько-нибудь приемлемом КПД нельзя. Поэтому к качеству топлива канальные печи при кажущейся неприхотливости все же требовательны.

Также КПД канальных печей довольно сильно зависит от тяги в дымоходе: сильный ветер снаружи может выстудить печь и при полыхающем топливе, а прикрывать вьюшку, не имея опыта – рисковать угаром. Поэтому канальные печи должен топить опытный истопник. К примеру, спальный корпус (общежитие) императорского женского лицея в Санкт-Петербурге на 400 барышень отапливался 79 голландками, за которыми следили 10 истопников, 3 смены по 3 работника и старший над ними. Причем за 20 лет было отмечено свыше 60 случаев угорания учениц, из них 5 или 6 смертельных. По тогдашнему уголовному уложению виновные истопники были повешены.

О параллельно-канальных печах

Пример параллельно-канальной печи – водотрубный котел паровоза, теплохода или ТЭЦ. Они быстрее последовательных разогреваются, но в быту не применяются, т.к. в них действует закон квадрата-куба относительно площади теплообменника и объема топки, генерирующего газы. При мощности менее 300-400 кВт их отношение и КПД падают до неприемлемых значений.

Колпаковые

КПД колпаковых печей может превышать 70%: дымовые газы, клубясь под сводом, сами там задерживаются, пока не прогорят как следует и не остынут, и только тогда опускаются вниз. Это дает, во-первых, саморегулировку тяги: избыточная из-за ветра просто создаст внизу колпака частичный вакуум, на качество печи почти не влияющий.



Одна из печей Кузнецова – яркий представитель колпаковых конструкций

Во-вторых, если сделать устье топки в виде сужающегося сопла – хайла – то вьюшку после протопки можно вообще не закрывать. Тяжелый холодный воздух из остывшей топки просто не пройдет под колпак, как вода – под опрокинутый стакан. Это явление в теплотехнике называют газовой вьюшкой.

Сильный ветер может вытянуть и воздушную пробку, поэтому на практике вьюшку в колпаковых печах все же закрывают. Однако торопиться с этим не нужно, можно спокойно подождать, пока в топке не останется только холодная зола. Из колпаковых печей далее рассматривается финская.

Главным недостатком колпаковых печей ранее считался верхний нагрев: весь жар в них сосредоточен вверху печи, и над полом в комнате застаивается до 1-1,2 м холодного воздуха. Печи с нижним выходом в дымоход или двух/многоколпаковые лишены этого недостатка лишь частично и гораздо сложнее по конструкции. Однако в современных колпаковых печах этот недостаток можно полностью устранить, о чем далее.

Другие недостатки кирпичных «колпаковок», во-первых, сложность конструкции и дороговизна работы. Во-вторых, они не терпят длительных перерывов в топке в холодное время года, трескаются уже при растопке, и поэтому пригодны только для постоянно обитаемого жилья. Но сборно-разборные «колпаковки» из литых чугунных деталей этих недостатков лишены совершенно и не требуют фундамента, поэтому могут быть однозначно рекомендованы как в частный дом, так и в городскую квартиру.

О круглых печах

До середины прошлого века в ходу были круглые, однократно сборные на месте установки канальные и колпаковые печи в металлическом футляре – Утермарка, Грумм-Гржимайло и др. Сейчас они отжили свое: КПД, как правило, менее 50%, занимают много места, кроме сложных кладочных работ, требуются и металлоконструкции, сделать которые возможно только в производственных условиях.

Комбинированный ход

В комбинированных печах можно добиться КПД более 80%, но ценой сложных расчетов и применения в конструкции дорогостоящих специальных материалов. Модели комбинированных печей на продажу – это, как правило, передвижные металлические печи, в которых компактность и небольшой вес окупают повышенную цену. В частном доме комбинированная печь может пригодиться в качестве летней варочной.

Камерные

Камерной можно, в принципе, сделать любую печь; напр. в русских, чтобы обеспечить равномерный по высоте нагрев, часто делают вертикальные воздушные ходы – душники. Однако нужно знать, что в камеру (которая может быть и водяной) можно отводить только остаточное тепло печи, которое не участвует в ее внутреннем теплообмене, иначе КПД резко упадет.

Любопытный пример камерной печи «навыворот» – печь булерьян, или буллер, речь о которой еще пойдет. При нетрадиционном подходе к построению систем отопления она может оказаться весьма эффективной.

Принудительные

Воздухо/газооборот в печах в принудительной циркуляцией конструктор может сделать каким угодно, поэтому их КПД доходит до 90% и немного более. «Принудиловки» компактны, безопасны, практически не требуют ухода и присмотра. Недостатков два: дороговизна (хорошие модели для дома в 70-100 кв. м. – от $2000) и для работы в штатном режиме требуют электропитания. Из печей с принудительной конвекцией далее будут рассмотрены газовые и пиролизные водогрейные печи-котлы.

Виды печей

Английский камин

Английский камин по техпараметрам в современную эпоху никак не вписывается, поэтому во многих странах облагается специальным налогом. Но как символ престижа, свой островок на рынке держит прочно: уж больно он лаконически-величав. Поэтому остановимся на его эстетических достоинствах.



Желающим показать с помощью камина свой аристоратизм нужно знать прежде всего, что настоящий замковый (предназначенный для пиршественной залы замка) камин топится только натуральным топливом. Соответственно, и топка должна быть открытой, ручной кладки.

Затем, знаток, окажись он у вас в гостях, на отделку особо не засмотрится, она может быть любой. Но обязательно обратит внимание на высоту, пропорции и форму шатра (слева и в центре на рис.). Встроенными каминами пользовались граждане средних и нижних слоев, и замковый камин без шатра – все равно что Lanos или Приора с прицепленной спереди решеткой радиатора от Астон-Мартина или Бугатти.

Однако и встроенный камин в элитном доме не возбраняется, даже и с биотопкой. Только оформлен он должен быть лаконично, без вульгарно-буржуазных финтифлюшек, и абсолютно вписываться в общий дизайн гостиной, справа на рис. В таком случае камин покажет, что вы, ценя комфорт и заботясь о престиже, придерживаетесь, тем не менее, демократических убеждений.

Русская печь

По техпараметрам русская печь и в XXI веке остается «на уровне», но по эргономике осталась в хоромно-избяной эпохе. Тем не менее, желающих обзавестись ею достаточно: ее эстетические достоинства не имеют себе равных. Со вкусом отделанная русская печь – выдающееся произведение декоративно-прикладного искусства, см. рис., а ее влияние на здоровье жильцов благотворно.



В России для любителей русских печей сложились уникальные условия: у нас много печников, умеющих строить русские печи, поэтому ее возведение, при условии поэтапного выполнения отделочных работ, доступно гражданам с доходом немного выше среднего. Не торопясь – фундамент, печка, отделка, интерьер – можно за 2-4 года обзавестись своим собственным чудом мирового значения.



Варочная русская печь современного типа

Есть еще любопытный вариант. По кулинарным свойствам русская печь очень схожа с неаполитанской печью для пиццы. Поэтому итальянцы, наряду со своими родными, наладили и производство варочных печей русского типа (см. рис. справа) из современных материалов. Лежанок и печурок у них нет, но суточные щи, ржаной хлеб, кулебяка и та же пицца получаются весьма и весьма приличными.

Голландка

Голландская печь, как уже сказано, современным требованиям не соответствует. Пожалуй, единственное, на что она еще годна – сверхкомпактная печка-колонна со стороной в плане всего 2х2 кирпича, т.е. чуть более 0,25 кв. м; порядовка – на рис. справа.



Порядовка голландской печи-колонны

Такая печь при топке каменным углем, брикетами или пеллетами может использоваться для протопки на ночь удаленных или временно обитаемых (скажем, гостевых) комнат, отапливать она может только одно помещение.

Второй вариант использования – просто как обрамление под старину для каминной биотопки. Но от голландки при этом остается только внешность: оформление биотопок можно делать хоть из гипсокартона. На котором, между прочим, прекрасно держатся изразцы.

Шведка

Шведская печь (см. рис. слева) создана во второй половине XVII в. маститыми специалистами, выжавшими из канальной схемы максимально возможный КПД. В числе ее особенностей духовка, в открытом виде при растопке работающая как излучатель тепла. В нее же можно встроить водогрейный регистр для ГВС, это не ухудшит КПД и не помешает выпечке. Накопительный бак можно расположить как в сушильной нише над варочной поверхностью, так и сверху печи.



Шведская печь изначально отопительно-варочная, поэтому строить ее в гостиной нет смысла; чело шведки должно выходить в кухню. Со стороны гостиной к шведке можно пристроить камин, а если ее тыл выходит в спальню – низкую лежанку. Но в любом случае шведка хорошо себя покажет только в загородном доме из 1-2-3 жилых комнат.

Печи длительного горения

Печи длительного горения на тлении с поверхности оправдывают себя только при мощности не менее 200 кВт. Такие устанавливаются в мини-котельных, дающих тепло базам отдыха и мелким жилым массивам. В состав оборудования входят топливный бункер, стокер (механизированный гон, канал для догрузки топлива) и выгребатель золы.

Популярные маломощные конструкции (слобожанка, бубафоня), во-первых, обеспечивают теплоотдачу от одной закладки топлива не более 12 час; сообщения о 48 и даже 72-час рабочем цикле оставим на совести их авторов. Во-вторых, горящую печку на поверхностном тлении гасить нельзя никоим образом. В случае нештатной ситуации положение создается почти безвыходное.

А нештатная ситуация может возникнуть в любой момент: комок промасленной бумаги, использованная техветошь и т.п. в перегретой массе топлива приведут к вспышке пламени. Печь взревет, из трубы покажется язык огня. Погасить печку можно только двумя 5-кг углекислотными огнетушителями: заряд одного выпускают в поддувало, из второго морозят печку снаружи. Снимать крышку и заливать водой смертельно опасно! Гасить из порошкового огнетушителя также опасно: при контакте с раскаленным металлом порошок взрывается!

Этих недостатков лишена печь длительного горения «Беспризорница» или просто ПБ. Если «Слобожанки» делают мелкими партиями небольшие фирмы, а бубафони – только любители, или на мощность от 100 кВт специально под горючий сланец, то ПБ выпускается крупной серией на линейку мощностей и есть в широкой продаже.



Принцип ее работы показывает рис. Отдельного бункера и гона, ручного или стокера, нет. Закладка любого твердого топлива загружается сразу в объемистую, на 60 час теплоотдачи, топку 1. Разжигается ПБ дровами из поддувала 3. Тление происходит внутри топливной массы; раскаленная его «груша» при этом потихоньку съеживается, но свод топливной массы обрушивается в зону горения не враз, а кусками, т.к. топливо спекается. Дымовые газы выходят в дымоход снизу.

Хитрость ПБ – в воздушном клапане 2. Он поддерживает в топке необходимое для нормальной работы разрежение, а при вспышке захлопывается. Обратной тяги из-под низу быть не может, и пламя гаснет. Давление в топке снова падает, клапан приоткрывается, подпускает воздуху. Тлеющая масса за это время (порядка 1 с) не успевает остыть, и ПБ продолжает работать как ни в чем ни бывало. Мощность ПБ регулируется воздушным дросселем на колосниковой решетке (необходимый подток воздуха обеспечит клапан), а вьюшки вообще нет, она в ПБ не нужна.

ПБ – печь изначально водяная. Для ее безаварийной работы необходим постоянный отвод тепла в водяную рубашку 4. Поэтому система отопления с ПБ должна быть герметичной, с мембранным расширительным баком, и наполнена антифризом. Это, пожалуй, единственный недостаток ПБ. Но он более чем компенсируется тем, что ПБ можно ставить в деревянном доме без дополнительных мер предосторожности: наружная температура печи не превышает 70 градусов.

Финские печи

Под традиционными финскими печами в обиходе понимают три совершенно разные конструкции: печь для сауны (слева на рис.), отопительную печь (в центре) и кухонную плиту, обогревающую одновременно и лежанку (справа). Первая отличается от буржуйки с каменкой только удлиненным гоном топки, выведенным в предбанник, это гарантирует парящихся от угара.



Традиционные финские печи

Вторая – одноколпаковая печь безо всяких затей. В старину финны жили в очень низких избушках, и неравномерность прогрева по высоте помещения не играла роли, покров теплого воздуха все равно опускался до пола. Идея третьей конструкции выглядит неплохо, но почему ее назвали финкой, доискаться не удается. Может быть, по аналогии с русским ножом-финкой, который похож на настоящий финский охотничий нож не более, чем на осетинский кинжал.



Современные финские печи

Современная финская печь для дома или (см. рис. справа) – высокотехнологичная металлическая сборно-разборная конструкция. Выпускают такие множество фирм: Harvia, Kastor, Narvi, Vuolux, Helo, Misa, Viki и др. Однако устройство их остается все тем же – одноколпаковая отопительная печь. Теплоотдача с одной закладки топлива – 12 час. «Финка» обеспечивает обогрев 3-х, а при установке в угол и 4-х комнат; в гостиную выходит топка-камин.

Недостаток колпаковых печей – верхний нагрев – отчасти компенсируется довольно высокой теплопроводностью металлического корпуса печи. В гостиной, куда выходит портал камина, прогрев получается вообще равномерным: инфракрасное излучение из топки греет низ комнаты. Но в смежных с гостиной спальнях в мороз на ночь глядя ногам бывает неуютно.

Для такого случая производители рекомендуют облицовывать бока и тыл печи стеатитом, или горшечным талькомагнезитным сланцем, он сочетает в себе высокую теплоемкость с хорошей теплопроводностью. Финнам давать такие советы легко и выгодно: они владеют всеми без исключения промышленными залежами стеатита. Остальным покупать облицовочные маты как дополнительные аксессуары к печке выходит накладно.

Между тем есть способ установить печь в доме, обеспечив равномерный прогрев всех обогреваемых ею комнат независимо от типа печи. Это – конвекционный экран. Он не подпускает наружный воздух непосредственно в горячему пятну на печи, а заставляет печку забирать холодный воздух над полом и выпускать нагретый под потолок. Заодно экран гарантирует от ожога. Сделать его можно из любого листового материала, как – ясно из рис. Одно непременное условие: экран должен смыкаться со стенами без щелей.



Конвекторный экран для финской печи

О каменных печах

Целесообразно ли строить в доме каменную печь? Теплоемкость многих видов камня много больше таковой кирпича и чугуна, стало быть, и остывать печь будет дольше.

Да, но и прогреваться она будет также долго. А вследствие неизбежного в теплотехнике и в природе вообще гистерезиса КПД ее упадет. Кирпич и чугун в этом отношении оптимальны.

Наконец, камень для печи годится лишь некоторых сортов, а из них – отборные, без трещин, включений и прочих изъянов, куски. Каждый, у кого есть русская баня или сауна, знает, как сложно подобрать булыжники или голыши для каменки. А теперь представьте себе, что их нужно в десятки раз больше, и сложить все нужно так, чтобы сооружение держало механические и тепловые нагрузки, чтобы печь грела, варила-жарила и уродиной не выглядела.

В общем, самодельная каменная печь вообще не вариант, а заказная по карману окажется не всякому олигарху.

О русско-финской печи



Чертеж к порядовке “финско-русской” печи

Верхний нагрев – действительно серьезный недостаток, не только создающий дискомфорт, но и заставляющий за свои кровные греть то ли пауков на чердаке, то ли пол соседей сверху. В попытках его преодолеть печники разработали «финско-русскую» печь; ее порядовка и чертеж к ней представлены на рис.



Порядовка “финско-русской” печи

Что в ней русского, вообще непонятно: ни сводчатого горнила, ни дымового порога, ни загнетка с зольником и шестком, ни хайла в дымоходе. Вообще, русская печь проточная, а эта – двухколпаковая. Что, безусловно, даст достаточный нижний нагрев, но насколько просто выложить печь такого типа, судите сами.

С принудительной циркуляцией

Из печей с принудительной циркуляцией для отопления дома используются газовые и пиролизные водогрейные котлы. И там, и там тепло дает газ, только в пиролизный котел он не поступает по трубопроводу, а образуется из твердого топлива в топливной камере – газификаторе; на пиролиз (термическое разложение биомассы) расходуется часть химической энергии топлива. Схема пиролизного котла представлена на рис.



Пиролизный водогрейный котел

Пиролизные газы сгорают в камере сгорания (дожигателе), развивая температуру до 1400 градусов и более. Это предъявляет высокие требования к качеству футеровки дожигателя и конструкции всей печи, но позволяет получить высокий КПД и при температуре отходящих газов до 300 градусов. А это, в свою очередь, дает солидный запас печи по экономичности за счет возможности использования низкопотенциального тепла отходящих газов. Высокая эффективность водогрейной части обеспечивается за счет большого температурного градиента пиролизных газов и воды в системе.

Котлы с принудительной циркуляцией требуют гарантированного электропитания для наддува/дымососа и автоматики. Хорошие модели снабжаются помимо электроники еще термомеханической аварийной автоматикой, обеспечивающей работу на минимально допустимом нагреве (на сторожке). Система обогрева при этом переходит в режим термосифонной циркуляции.

В местах, где есть подвод природного газа, пока экономичнее газовые котлы, но пеллеты, с их ценой порядка 5000 руб. за тонну, при сверхэкономичности пиролизных котлов (до 90% и более), уже начинают их теснить. Если газ баллонный, то пиролиз однозначно выгоднее, тем более, что в пиролизный котел при необходимости можно закладывать любой горючий хлам, пиролиз все в газ превратит.

Нужно только опасаться чего-то промасленного, как и для печи длительного горения. Загорание и взрыв при вспышке в газификаторе пресечет автоматика, но выброс пламени в дожигатель может испортить футеровку, а замена камеры сгорания обойдется чуть ли не в стоимость нового котла.

О каталитическом сжигании газа

Обогрев баллонным газом может не быть разорительным, если для него использовать передвижную печь с микропористой керамической горелкой, см. рис. Эти отопительные приборы, похоже, последний гвоздь в крышку гроба голландок: стоит газовый каталитический обогреватель меньше, чем обойдется кладка простейшей голландки-колонны на заказ. Но зато его можно переносить из комнаты в комнату, а газа он потребляет совершенно мизерное количество, так что даже и дымоход не нужен.



Газовые обогреватели с керамическими горелками

Недостатков газовых каталитических обогревателей на сегодняшний день два: малые пределы регулировки мощности и быстрая порча дорогой пластинчатой горелки от плохо очищенного газа. Гарантийный срок эксплуатации не всегда выдерживается даже от фирменных комплектных баллонов. Однако технология каталитического сжигания природного газа совершенствуется и, надо полагать, газовые каталитические обогреватели со временем произведут переворот в деле отопления жилых помещений.

Верхние этажи и буллер

Непростую задачу представляет и отопление второго-третьего этажей от собственной печи. Газовый двухконтурный или пиролизный котел с принудительной циркуляцией теплоносителя стоят дорого и требуют электричества. Кухонная топка с водогрейкой просто не вытянет по мощности. ПБ потянет, но в термосифонном режиме не протолкнет теплоноситель на верхние этажи. Т.е., опять нужен циркуляционный насос с электропитанием. И то, и другое лишних денег стоит.

Между тем есть решение, хорошо известное древним римлянам, но в наши дни порядком подзабытое: двухэтажный дом с воздушным отоплением. Оно хорошо еще и тем, что, если теплый воздух подавать в комнаты через жалюзи над полом в дальней от окна стене, то отток тепла наружу при той же температуре внутри и «за бортом» существенно снижается и уменьшаются общие расходы на отопление.

Для такой системы нужен высокопроизводительный генератор горячего чистого воздуха. В наши дни он есть: это печь булерьян или буллер. Печь булерьян – это фактически камерная печь навыворот: воздушная камера обернута вокруг топки печи длительного горения с дожигателем. Буллеры выпускаются в промышленных масштабах на самые разные мощности (слева на рис.) и стоят недорого. Теплоотдача с одной закладки 6-12 час, тем дольше, чем буллер мощнее. На угле, брикетах и пеллетах буллеры не требуют присмотра и безопасны.



Печи булерьян (буллеры) и топочная для них

Для буллера обязательно нужна отдельная топочная, для дома в 120-150 кв. м жилых – не менее 12 кв. м площадью и не менее 36 кв. м. объемом, справа на рис. выше. Если ставить буллер на жилых этажах, то эти квадраты придется отнять от жилых и все равно платить за них налог. Но кто мешает поставить буллер в подвале? Так и по пожарке безопаснее. И не нужны вентиляторы в воздуховодах: естественной тяги хватит уже при опущенном на 2 м под пол воздухонагревателе. Только прямо на пол буллер ставить не нужно, чтобы пыль в «воздуха» не гнал, нужна подставка.



Буллер с воздушными коллекторами и воздуховодами

Горячий воздух по комнатам при этом разводится дешевыми гофрошлангами. Буллер на 50 кВт тепла (а для двухэтажного дома вряд ли понадобится меньше) имеет 10-16 выходных патрубков. Для нужной по объему комнат производительности по воздуху они объединяются в группы коллекторами из оцинковки (см. рис. справа), сделать которые не намного сложнее и дороже, чем водосточную трубу. Один-два воздуховода можно провести через накопительный бак ГВС, буллер дает воздух с температурой 70-80 градусов.

Единственное, что на сегодняшний день сдерживает распространение воздушного отопления от буллеров – отсутствие инженерных (без систем дифуравнений, интегралов и пр.) методик их расчета, утвержденных и внесенных в СНиП. И тут неоценимый вклад могут дать самодельщики: специалистам в общем-то все равно, каким путем получены расчетные коэффициенты. Статистика на основе опытных данных будет даже достовернее, чем теоретические изыскания.

Источник http://teplospec.com/pechi-kaminy/stroitelstvo-pechi-svoimi-rukami-uchityvaya-vse-nyuansy.html

Источник http://1-teplodom.ru/stroitelstvo-peci-svoimi-rukami-kak-postroit-pec-v-dome-stroim-pec-po-foto-i-video-primeram/

Источник http://clubpechnikov.ru/pech-dlya-doma/

Источник