Светодиодная лента в качестве освещения комнаты

Изначально для основного освещения одной из комнат, где шёл капитальный ремонт, планировалась обычная люстра. Но недавно мне на глаза попалась суперяркая светодиодная лента Ultra 5000 со светодиодами smd 5630 торговой марки Arlight. Решение было принято быстро, окончательно и бесповоротно — хочу такую ленту в качестве основного света в комнате.

Теоретическая яркость

Производителем заявлено, что лента Ultra 5000 smd 5630 обеспечивает световой поток аж в 1200 lm на метр. Для сравнения, световой поток 100-ваттной лампы накаливания составляет около 1600 lm.

В моём случае на комнату площадью 14 м 2 должно было быть использовано 15 метров ленты, проложенной по всему периметру. Результирующий световой поток вроде бы нельзя посчитать простым умножением люменов на метры.

• отражающую способность стен, потолка, других предметов;
• честный световой поток одного светодиода ленты;
• характеристики рассеивателя профиля, в котором планировалось разместить ленту;
• падение напряжения вдоль ленты и зависимость светового потока светодиода от него.

Теоретический спектр

Яркие светодиоды — это, конечно, круто. Но, одно дело — яркость, а другое — спектр света.

Если снова сравнивать с лампой накаливания, то она хороша тем, что излучает свет в широком диапазоне, её спектр относительно равномерен и в некоторой части близок к спектру солнечного света. Такой свет привычен и приятен глазу, он не раздражает и не утомляет.

Cпектр белых светодиодов существенно отличается от спектра лампы накаливания, и не в лучшую сторону:

Белые светодиоды в данном случае люминофорного типа, два горба на спектральной характристике образованы от излучения синего светодиода (синяя область спектра) и люминофора (жёлтая область спектра).

Нижним мозгом я понимал, что стоит быть осторожным с использованием светодиодного освещения и оставить в том числе и обычную люстру. Кто его знает, как глаза отнесутся к такому спектру. Просчитать это заранее тоже вряд ли возможно.

По цветовой температуре я выбрал ленту среднего из трёх предлагаемых изготовителем вариантов — т.н. Day White, 4000 K. Просто показался наиболее приятным.

Комплектующие

Профиль

У меня простой натяжной тканевый потолок, без всяких многоуровневостей и карнизов, и, поскольку ленту периметра освещения планировалось расположить под потолком на виду, то необходимо было облагородить её внешний вид, но сделать максимально незаметной. Думал, какой профиль использовать, прямой или угловой? Оказалось, что от направления свечения светодиодов ленты, расположенной у потолка, интенсивность и равномерность освещения визуально не менялась никак. Что вниз, вдоль стены, что вдоль потолка, что под углом к ним — одинаково. Это и понятно, паспортный угол свечения этих светодиодов составляет 120°, а в реальности оказалось близко к 180-ти. Поэтому угол расположения ленты оказался не важен, и я выбрал прямой профиль, как наиболее компактный:

Лента

Лента Ultra 5000 поставляется с завода на катушках по 5 метров, кратность реза ленты — 10 см, магазин режет на продажу кратно метру. В моём случае резать не пришлось, взял три целых упаковки:

Ширина ленты — 12 мм, в выбранный профиль она помещается не совсем штатно, но помещается:

Блоки питания

Паспортная потребляемая мощность 15-ти метров ленты — 240 Вт. Рассчитанная по реальному измерению — 180 Вт (измерял на 3-метровом отрезке, потребляемый ток составил 3 А).

Но, помимо потребляемой мощности, есть ещё фактор падения напряжения вдоль ленты, что приводит к постепенному снижению яркости свечения к её концу. Блоки питания для светодиодных лент (все или нет — не знаю, но те, что я брал — да) позволяют питать параллельно одну общую нагрузку. Для выравнивания яркости вдоль длинных мощных лент вместо одного блока питания с одного конца включают два менее мощных блока питания с двух концов ленты, а в особо тяжёлых случаях — ещё и в середине ленты. В моём случае периметр замкнутый, я поделил его пополам, и просто взял два блока питания по 130 Вт и подключил к каждому отдельно по 7.5 метров ленты:

Выбор герметичных блоков питания был обусловлен тем, что они имеют существенно меньшие габариты по сравнению с открытыми и не имеют кулеров, то есть — не шумят, что немаловажно. К тому же я планировал разместить их все в герметичном (в целях пожаробезопасности) щитке, расположенном в скрытом месте внутри шкафа-купе, где с теплоотводом проблемы.

Диммер

Диммер, который мне понравился больше всего по функционалу из тех, что были в наличии, изначально рассчитан на настенную установку:

Этот диммер имеет и механическую регулировку яркости, и с пульта дистанционного управления. Причём, помимо плавной регулировки, на пульте есть четыре кнопки предустановленных уровней яркости (25%, 50% 75% и 100%), и ещё четыре кнопки для программирования пользовательских уровней.

Но для подключения он требует четыре провода, которых у меня в стены заложено не было. Поэтому я принял решение, что диммер установлю в щиток вместе с блоками питания. Механической регулировкой уровня яркости задам только стартовый уровень при включении ленты, а желаемую яркость буду регулировать с пульта ДУ.

Но для этого потребуется выпаять ИК-приёмник:

вынести его на проводе из щитка и расположить в удобном малозаметном месте. Будет ли он так работать? Проверил, работает:

Забегая вперёд замечу, что у диммера есть один существенный недостаток.
Роль памяти установленного перед выключением уровня яркости выполняет потенциометр. При подаче 12 вольт на диммер лента включается на тот уровень яркости, который был задан потенциометром. После чего яркость можно изменять и с пульта, и потенциометром. Но, вне зависимости от того, как был установлен потенциометр, в первое мгновение при включении диммер не сразу запускает ШИМ, и наружу прут чистые 12 вольт. В момент включения лента обязательно вспыхивает на доли секунды на максимальную яркость, а затем устанавливается на заданную. Неприятно бьёт по глазам.

Усилители

Мощность диммера оказалась недостаточной для моих лент. Пришлось дополнительно покупать к нему усилители — по одному на каждый блок питания:

Монтаж щитка

Кроме основного освещения я решил применить ещё 3 метра такой же ленты для местного освещения над шкафом, с отдельным настенным выключателем и концевыми выключателями в сдвижных створках. А ещё у меня была запланирована декоративная подсветка из простой светодиодной ленты и дежурный ночной свет на коротеньком отрезке тусклой ленты с включением от фотореле. Всё это не имеет прямого отношения к данной статье, но поскольку потребовалось разместить в щитке дополнительно ещё три разных блока питания, то упомянуть об этом следует. Изначально фотореле имеет довольно крупные размеры и неэстетичную внешность, поэтому его тоже хотелось спрятать в щиток, чтобы не маячил на глазах:

С ним я поступил так же, как и с диммером — выпаял датчик и вынес его наружу на проводе, предварительно проверив что и это тоже будет работать:

Нашёл герметичный щиток подходящих размеров:

Затарился уголками и крепежом:

И приступил к монтажу:

Монтаж профиля и ленты

Для увеличения светоотдачи желательно бы монтировать ленту не вплотную к потолку, а чуть ниже, хотя бы сантиметров на 5. В этом случае отражение света ленты от потолка будет лучше. Но у меня такой возможности не было по некоторым субъективным причинам, поэтому смонтировал вплотную к потолку.

Слева кусок профиля для ленты местного освещения над шкафом, смонтированный на нижнем торце карниза, за которым будет расположена лента декоративной подсветки:

Отрезать профиль ножовкой по металлу с мелким зубом ровно под углом 45° легко, если использовать стусло, например такое:

Профиль крепил гипрочными саморезами длинной 32 прямо в гипсокартон, без дюбелей (гипсокартон наклеен на стены на Перлфикс), предварительно насверлив в нём (в профиле) отверстия с шагом в полметра:

Затем уложил ленту в профиль, подпаял провода питания. Рассеивателем профиль периметра пока закрывать не стал (магазин пока недопоставил часть рассеивателя), закрыл только профиль местного освещения над шкафом:

Первое включение

Итак — включаем!
Wow! Это офигенно!

Конечно, я не ослеп от яркости. Ярко, да, но не запредельно. И очень красиво!
Фото со вспышкой:

Вид с улицы (4-ый этаж):

Попытался заснять разницу освещённости между лентой и лампой накаливания 200 Вт, которая у меня пока висит вместо люстры. Зафиксировал настройки фотика при одном источнике света, запустил фотик на серию снимков, тем временем переключил источник света. Вот что получилось.

Сначала настроился на свет лампы накаливания и запустил серию, первая фотка — лампа, вторая — лента:

Теперь наоборот, первая — лента, вторая — лампа:

Интересный эффект — при свете ленты почти отсутствуют вертикальные тени. Это видно, например, по тени от горизонтальной трубы и отсутствующей тени от вертикально расположенной ручки регулятора на ней.

По этим фоткам видно, что 15 метров ленты светит ярче, чем лампа накаливания 200 Вт. Но вроде бы как и не намного. На самом деле сравнивать так конечно не вполне правильно. Лампочка — точечный источник, а лента — распределённый. При свете лампы по углам комнаты гораздо темнее, чем в центре, а при свете ленты, расположенной по периметру — везде одинаково светло.

Произвёл замеры освещённости люксометром:

Вот результаты в цифрах:

Точка замера	Лампа 200 Вт, lx	LED-лента 15м, lx	Лампа + лента, lx
В центре комнаты на уровне пола	121	240	358
В центре комнаты на уровне глаз	1200	300	1500
В углу комнаты на уровне пола	58	152	205
В углу комнаты на уровне глаз	43	382	428
На расстоянии 1 метр от источника	323	530	—
Вплотную к источнику	90000	150	—

Как видно из таблицы, освещённость при свете ленты незначительно отличается между разными точками замера в помещении, что у пола, что на уровне глаз, что в углах или в центре — разница не более чем в 2-3 раза. Конечно же, это следствие равномерного распределения большого числа точечных источников света вдоль периметра помещения. Чего не наблюдается у лампочки, которая висит в центре потолка — разница в разных точках достигает уже почти 30-ти раз.

При одновременном включении и лампы и ленты их освещённости просто просуммировались.
Если кто-то пояснит мне на пальцах, почему люмены не складываются напрямую (или складываются?), а люксы складываются (может это следствие большой разницы спектральных характеристик светодиода и лампы в длинноволновой области?), и как при заявленной силе света в 1200 люменов на метр при измерении на расстоянии 1 метр от куска ленты длиной 4 метра получается освещённость всего в 530 люксов, буду очень благодарен.

На небольшом отрезке одел на профиль рассеиватель, сфоткал разницу на короткой выдержке:

Замерил освщённость на некотором расстояннии: без рассеивателя 600 lx, с рассеивателем 520 lx на таком же расстоянии. Поглощает более 10%. Жаль, нет пока рассеивателя на весь периметр, не оценить общее снижение освещённости.

Падение напряжения

Напряжение вдоль ленты существенно падает.
В начале оно составило 11,5 В, а в конце отрезка в 7,5 метра уже 8,5 В. Итого — 0,4 Вольта на метр.
Падение яркости в глаза не бросается, но если специально сравнивать, то видно, что в одном углу лента гораздо ярче, чем в другом.

Измерения люксометром на расстоянии примерно 30 см в противоположных углах периметра дали результаты в 1600 и 600 люксов, разница более чем в 2,5 раза. Измерения на других расстояниях давали всё ту же разницу в 2,5-3 раза. Поэтому значение в 530 люксов в таблице для измерения на расстоянии 1 метр от ленты — это некое среднее значение, измерял на расстоянии примерно 2 метра от начала ленты.

Нагрев ленты, температура в щитке

Лента греется, и греется заметно.
В начале ленты температура алюминиевого профиля составила 55. 57°C, но в конце уже совсем прохладно, около 30°C. При установленном на профиль рассеивателе температура существенно не отличается.

Внутри герметичного щитка при максимальной нагрузке (что в реальности вряд ли будет) температура также не поднялась выше 57°C после 4-х часового прогона. Это немного превышает паспортную рабочую температуру блоков питания, но палёным не завоняло, всё работало. В обычном рабочем режиме, когда включена только лента периметра, температура в щитке установилась ровно на уровне паспортного значения блоков питания в 45°C. Вполне удовлетворительно.

Резюме

Технической стороной светодиодной системы освещения я вполне доволен. Удобный и простой монтаж, качественное исполнение комплектующих, включение света без задержки (что обеспечивают не все блоки питания для светодиодных лент), бесшумная работа, умеренный нагрев, низкое потребление при большой светоотдаче. Два минуса только, но оба в принципе решаемы — падение напряжения вдоль ленты (правда суммарной освещённости в комнате и так вполне достаточно), и некорректная работа диммера в момент включения (можно решить введением схемы задержки включения ленты после включения диммера, но тогда вместо вспыхивания будет эта самая задержка, не знаю, что лучше).

Об эксплуатационной стороне говорить пока рано, нужно время.
Первое впечатление — этот свет совершенно другой. И нельзя сказать лучше он или хуже. Просто другой.
Несколько дней занимался сборкой мебели при освещении ленты, никакого дискомфорта не ощущал. В общем пока мне всё нравится.

Не понравилась финансовая сторона — вся система обошлась мне примерно в 20 тыс рублей. Стоимость метра ленты в профиле примерно 1 тыс. руб. Плюс блоки питания и прочее оборудование. Правда неизвестно сколько времени всё это проработает. Для светодиодов заявлен срок службы около 100 тыс часов, к этому времени они теряют до 30% яркости. Если пользоваться лентой в среднем по 5 часов в сутки, то её должно хватить лет на 50. Посмотрим.

Под спойлерами несколько сабпостов, не относящихся напрямую к теме этой статьи, но непосредственно с ней связанных.

Предыстория

Не зная заранее, понравится ли нам жить под светом светодиодов, как я уже упоминал, было принято решение об использовании вместе со светодиодной лентой и обычной люстры.

Но включать всегда параллельно и то, и другое — глупо. Перекидывать провода в выключателе тоже не айс. Хотелось иметь возможность включать по желанию отдельно и ленту, и люстру, и и то и другое вместе. К сожаленю, светодиодная лента появилась уже после того, как электропроводка была заложена в стены. А верхний свет теперь стал состоять из двух разных источников, которыми хотелось управлять раздельно.

Ко всякого рода беспроводным решениям в данной области я отношусь крайне скептически. Да, существуют разнообразные готовые системы с контроллерами и дистанционными беспроводными выключателями. Но я считаю, что такой подход — это из пушки по воробьям, или в случае отсутствия других вариантов реализации. Да и необходимость менять батарейки в дистанционных выключателях не прельщала. Нужно было найти простое, дубовое решение.

Изначально по проводке было заложено три точки управления освещением — над диваном и у двух дверей комнаты (комната проходная). Из каждой точки можно было независимо включить или выключить верхний свет. А над диваном дополнительно можно было включать некоторые другие, второстепенные источники света (декоративные подсветки, бра), создавая разнообразные сценарии освещения в комнате.

Решение

Поломав мозг над возможностями использования существующей проводки, у меня получилась схема, при которой из всех трёх точек можно выключить абсолютно все источники света одним нажатием. Это показалось удобнее, если нужно быстро погасить весь свет. В главной точке управления (что над диваном) помимо этого на каждый источник света была отведена своя отдельная клавиша, в том числе отдельная на люстру, и отдельная на ленту.

Но возник один подводный камень, который мог вызвать некоторые неудобства пользования. Если в главной точке управления все источники света выключить их персональными клавишами, то потом переключателями у дверей нельзя будет включить вообще никакой свет, и придётся сначала в темноте пробираться сквозь комнату к дивану.

Нужно было найти вариант, при котором была бы возможность из любой точки обязательно включить как минимум один источник света, вне зависимости от того, был ли он выключен ранее своим персональным выключателем, или нет. Используя при этом всё ту же, уже заложенную проводку, и не прибегая к избыточным беспроводным технологиям.

Решение было найдено в виде применения обычного электромагнитного коммутационного реле, используемого в качестве ячейки памяти с самосбросом. Логика управления светом теперь выглядит так.

Алгоритм работы

Решаем, какой из источников света будет «главным», то есть включаться по умолчанию при любых условиях. И подключаем его к электропитанию через НЗ-контакты реле. Для отключения только одного этого «главного» источника света вместо простого клавишного выключателя используем клавишную НР-кнопку. Кнопка управляет включением реле, которое ставится на самопитание, одновременно размыкая цепь питания «главного» источника света. И находится в этом состоянии до момента полного выключения всего света, после чего само сбрасывается в исходное состояние, замыкая НЗ-контакты, и позволяя в следующий раз обязательно включиться «главному» источнику света.

Такое решение имеет один минус — чтобы после отключения кнопкой «главного» источника света вновь его включить, необходимо дважды перебросить главный переключатель. Можно было бы конечно соорудить Т-триггер на нескольких реле, но самая простая надёжно работающая схема потребовала бы аж 5 реле, причём стартовое состояние триггера было бы не определено и могло быть любым:

Было очевидно, что для доработки схемы для обеспечения определённого стартового состояния потребуется ещё несколько реле, в итоге всё это вылилось бы в неоправданно громоздкую конструкцию. Поэтому решил пока смириться с этим минусом.

Окончательная реализация

Принципиальная схема управления двумя источниками света из трёх точек с выбором нужного источника света в одной из точек выглядит так:

«Главным» источником света я пока выбрал ленту, если не понравится — потом несложно перекоммутировать проводку. При включении света в любой из трёх точек лента обязательно включается. Люстра имеет свой собственный простой клавишный выключатель. Ленту можно отключить клавишей-кнопкой.

Сделать кнопку из обычного клавишного выключателя очень просто. Для подобных трансформаций моя любимая серия электроустановочных изделий Unica у Schneider Electric подходит как нельзя лучше. Выключатели этой (а может и не только этой) серии имеют модульное исполнение, в каждый пост (на одну рамку) можно установить один или два узких модуля различного функционала. Да и сами модули собраны из унифицированных деталей. Используя детали различных модулей можно собрать хоть чёрта в ступе. Крепятся все элементы на защёлках, разбирается всё легко до детальки и собирается обратно без проблем.

В этой серии есть стандартная позиция — Выключатели для жалюзи, каталожный номер MGU5.207.18ZD. Единственная позиция, где применены нефиксируемые клавиши-кнопки, и где есть нужного размера пружинки 🙂 Ну а дальше как фантазия подскажет, вариантов много. Вдаваться в подробности разборки не стану, кто полезет — тот и сам всё поймёт, там всё просто. И поскольку я сам уже не первый раз занимаюсь перекомпоновкой выключателей и розеток Unica, то у меня образовался некоторый запас запчастей в виде полуразобранных модулей. Из того, что было, я собрал двухклавишный выключатель, одна из клавиш которого работала как переключатель, другая — как НР-кнопка:

Готовый блок выключателей в главной точке управления освещением выглядит так:

Слева — общая клавиша переключателя для всех источников света одновременно. Вторая — кнопка отключения ленты. Дальше три клавиши для включения разнообразных подсветок (на схеме не указаны). Последний — выключатель люстры.

У дверей — одиночные одноклавишные переключатели, один простой, другой перекрёстный:

Реле расположилось в скрытой в стене распаечной коробке:

Я использую тайваньские реле TRY-220VAC-S-4C. Группа таких реле уже работает у меня в системе многоуровневого освещения в другой комнате вот уже два года, без нареканий. По хорошему реле нужно бы разместить в колодке, но под рукой не оказалось, да и здоровенные они, распаял на проводах.

Испытания этой системы прошли успешно, всё работает как и задумано. По удобству пользования говорить пока рано, сделал всё недавно.

Как я уже упоминал выше, я применил три метра ленты Ultra 5000 для местного освещения шкафа-купе, от отдельного блока питания и с отдельным включением. И для этого потребовалось не вполне обычное управление.

Эта лента должна включаться при открытии створок шкафа. Для этого используются концевые выключатели, расположенные внутри шкафа над створками. Я нашёл роликовые, здесь ничего необычного.

Но подумалось, что может возникнуть ситуация, когда шкаф нужно открыть, а свет не нужен. Да и наоборот тоже, включить дополнительное освещение, не открывая шкафа. Для этого я решил установить отдельный двухклавишный выключатель, одной клавишей которого освещение можно было бы принудительно включить, даже если шкаф закрыт, а другой — принудительно отключить, даже если шкаф открыт.

Получилась следующая принципиальная схема:

Сам шкаф пока в проекте, поэтому фоток нет. Но освещение уже работает от клавиш. Двухклавишный настенный выключатель — совершенно обычный, без доработок, подключен трёхжильным кабелем. Клавиша принудительного отключения приоритетная, если она отключена, то ничего не включится. Клавиша принудительного включения включит свет только при условии что первая клавиша тоже включена, но и независимо от положения створок шкафа. Режим «автоматического» включения и выключения света от концевых выключателей возможен только в положении «вкл» первой клавиши и «выкл» второй.

Декоративные подсветки на светодиодных лентах были запланированы заранее. Одним из таких объектов подсветки должна была стать модульная мебель (набор шкафчиков). Но степень освещённости заранее трудно было предугадать. Для этих целей я приобрёл самую тусклую ленту, которая попалась:

Я планировал разместить её под мебелью, над мебелью, ну и внутри неё, конечно же, тоже 🙂 И уже в процессе монтажа отдельных кусков ленты и тестовых включений стало очевидно, что во-первых это обалденно красиво, а во-вторых — чересчур ярко 🙂

Смонтировав только нижнюю и частично внутреннюю подсветку я получил результат, мягко говоря немного превосходящий мои ожидания. Вот так оно выглядит, когда включена и подсветка, и мощная лента освещения периметра:

А вот так, если выключить верхнее освещение и оставить только подсветку:

На этих фотках не очень понятен реальный уровень освещения. На самом деле очень даже светло. А ведь это только малая часть запланированного 🙂 И уже такой уровень освещения может служить не просто для декорирования, а и в качестве вполне комфортного мягкого света для жизни. Это наводит меня на мысль, что когда я доделаю все подсветки, то очень вероятно, что именно этот свет будет использоваться наиболее частно и станет «главным» 🙂

UPD 27.01.2013
Наконец-то получил долгожданные рассеиватели для профиля. Установка их оказалась задачей весьма трудоёмкой — необходимо прилагать очень большое усилие чтобы их защёлкнуть в профиль. Неудобно под потолком этим заниматься. Ладно ещё пару метров одеть, но на 15-ти метрах я даже отдыхал пару раз, поскольку пальцы обычно тяжелее кнопок клавиатуры ничего не жмут 🙂

Результат противоречивый.
Конечно, стало темнее, заметно темнее. Провёл ещё раз замеры освещённости перед тем, как одеть рассеиватель, и после этого, вот что получилось:

Точка замера	Без рассеивателя, lx	С рассиевателем, lx
В центре комнаты на уровне пола	246	165
В центре комнаты на уровне глаз	312	215

То есть стало темнее процентов на 30%.

Но с другой стороны, изменился сам свет, и изменился в лучшую сторону. Во-первых, он стал теплее по цветовой температуре. Ещё в процессе монтажа рассеивателей я заметил разницу в цвете на потолке — там, где рассеиватель уже был одет, оттенок света был более жёлтым. Для глаз такой цвет стал ещё приятнее. Во-вторых, может быть это следствие первого, цветопередача улучшилась. Раньше мне всё казалось в этом свете зеленоватым, а с рассеивателями этот эффект пропал, теперь цвета предметов стали естественнее. Ну и в-третьих, лента стала выглядеть эстетичнее, не контрастные яркие точки на тёмном фоне, а более размытые на более светлом фоне.

В общем, результатом доволен. Яркость теперь сравнима с освещением от одной двухсотваттной лампы накаливания, но качество света гораздо лучше. Максимальный уровень на диммере теперь уже не кажется избыточным, а вполне нормальным. Возможно, когда лента со временем потеряет часть яркости, будет иметь смысл сменить матовый рассеиватель на прозрачный. Ну или совсем снять его.

Со вспышкой:

Без вспышки:

С короткой выдержкой и малой диафрагмой (глаза видят ленту примерно так):

Как выбрать люстру для квартиры

Как правило, в маломерных квартирах всего два оконных проема, чего недостаточно для естественного поступления света. Поэтому очень важно тщательно продумать дополнительные осветительные системы, учесть пожелания жильцов и особенности расположения освещения.

Заходя в квартиру, мы попадаем в темный коридор. В ванне, кладовке и остальных помещениях необходимо осветить все пространство, каждый уголок. Помимо этого, часто с нами проживают домашние животные, рыбки в аквариуме, горшочные цветы — всем им необходим свой солнечный лучик.

Часто маленькие детки боятся спать в темноте. Чтобы успокоить ребенка, приходится идти на компромиссы и зажигать свет. Ночью для посещения туалетной комнаты случается передвигаться по темной прихожей.

Правила выбора освещения

В каждом деле существуют свои правила, если их не соблюдать, то жди неприятностей. Например, отсутствие торшера возле кресла, в котором хозяин читает прессу, вызовет его недовольство. Наличие большого количества ламп накаливания увеличивает сумму оплаты за электроэнергию. Чтобы обеспечить комфортное и удобное проживание, перед началом ремонта желательно составить осветительный дизайн помещения.

Первостепенное значение имеют следующие факторы:

• соответствие стилю интерьера;
• функциональность;
• количество дополнительных помещений и зон;
• энергозатратность.

К дополнительным сведениям относятся:

• будет освещение основным или локальным;
• в какое время суток зажигается;
• наличие животных, цветов и растений.

Видео

Как определить нужный размер люстры

Так как на глаз достаточно сложно определить, как люстра впишется в интерьер, можно рассчитать нужные параметры с помощью специальной формулы.

Расчет диаметра осветительного прибора:

(Длина комнаты в метрах + ширина комнаты в метрах) × 10.

Рассмотрим на примере:

Длина помещения составляет 5 м, ширина – 6 м. Диаметр люстры составит: (5 + 6) × 10 = 110 см.

Оптимальная высота люстры рассчитывается так: высоту потолка помещения (в метрах) необходимо разделить на 4. При этом надо учитывать, что высота от пола до осветительного прибора должна быть не менее 190 см. Тогда гармония интерьера не нарушится, а владельцы и гости дома смогут спокойно проходить под люстрой.

Размер люстры

Высота помещения – не единственный фактор, который необходимо учитывать при выборе люстры. Светильник должен быть соразмерен пространству: слишком маленькая люстра в большой комнате будет смотреться неудачно и даже нелепо, впрочем, как и большая люстра в крохотной комнате.

Как же определить те самые идеальные параметры для люстры? Дизайнеры уже давно знают ответ и предлагают рассчитывать диаметр/длину люстры по простой формуле:

D = (длина комнаты, м + ширина комнаты, м) * 10, см

Например, для гостиной с параметрами 5*4 м уместно использовать люстру диаметром около 90 см.

Для длинных узких комнат подойдут люстры вытянутой формы, но для более-менее больших помещений люстра не может стать единственным источником освещения и должна и т.д.

Цвет люстры

При выборе цвета можно руководствоваться личными предпочтениями и особенностями интерьера. При этом надо учитывать, что каждый цвет имеет свои особенности:

• белый отражает свет, а черный поглощает;
• зеленый приятен для глаз и оказывает успокаивающее воздействие;
• красный стимулирует к активности;
• желтый является универсальным вариантом для разных типов помещений;
• оранжевый ускоряет пульс и вызывает аппетит, поэтому он подойдет для кухни;
• голубой успокаивает нервную систему;
• фиолетовый и синий оттенки при длительном воздействии вызывают чувство раздражения и даже депрессию, поэтому их не рекомендуется использовать в помещениях, где люди проводят много времени.

Важно знать. Для монохромного интерьера не стоит покупать люстру такого же цвета, так как они сольются в общую массу. Лучше остановить выбор на втором доминирующем цвете.

Планировки однокомнатной квартиры

Чтобы выбрать оптимальную конструкцию при ремонте однокомнатной квартиры, также необходимо учитывать ее тип. На данный момент существует несколько основных разновидностей, каждая из которых имеет свои особенности:

1. Хрущевка. Квартиры советской постройки, которым уже несколько десятков лет. Их отличительная черта — крошечная площадь, часто менее 30 квадратов. Небольшая кухня и спальня, совмещенный санузел и коридор несколько квадратных метров. Очень важно все продумать до мелочей, использовать каждый доступный уголок для систем хранения. Планировка стандартная, каждую комнату нужно декорировать отдельно.
2. Студия. Более современные решения с совмещенным пространством, которые построены не так давно, по площади на несколько метров больше, чем в хрущевках. Планировка более свободная, кухню и гостиную часто разделяет мебель, чтобы не занимать места. Что касается планировки, то здесь свобода выбора — проще всего посмотреть фото дизайна студий.
3. Студия. Более современные решения с совмещенным пространством, которые построены не так давно, по площади на несколько метров больше, чем в хрущевках. Планировка более свободная, кухню и гостиную часто разделяет мебель, чтобы не занимать места. Что касается планировки, то здесь свобода выбора — проще всего посмотреть фото дизайна студий.
4. Среднего размера квартира. Обычно площадь составляет около 40 квадратов, что дает гораздо больше возможностей для дизайна. Планировка зачастую стандартная: вход, из которого двери ведут в комнату, кухню, ванную и туалет. Часто бывает еще и достаточно большая ниша, в которой можно оборудовать шкаф или даже сделать спальное место. Расположение и планировка комнаты могут отличаться.
5. «Распашонка». Название связано с особенностями планировки. За входом обычно идет коридор средних размеров, из которого с одной стороны находится дверь в спальню, с другой — кухня, а напротив — туалет и ванная. Ширина помещения обычно не очень большая, что тоже является особенностью этого типа. Помещения длинные, что требует применения приемов для зрительного расширения пространства.
6. «Распашонка». Название связано с особенностями планировки. За входом обычно идет коридор средних размеров, из которого с одной стороны находится дверь в спальню, с другой — кухня, а напротив — туалет и ванная. Ширина помещения обычно не очень большая, что тоже является особенностью этого типа. Помещения длинные, что требует применения приемов для зрительного расширения пространства.

Говоря о которых!

Есть квартиры в новостройках площадью более 45 кв.м. Это лучшие варианты, в которых достаточно места для воплощения любой идеи.

Квартира-студия или объединение кухни с комнатой

Небольшие студии (до 46 м2) в основном предназначены для молодежи. Однако в них комфортно чувствуют себя как супружеские пары, так и одинокие. Главное при ремонте учитывать планировку. Свободное пространство позволяет распределить функциональные зоны по квартире и быстро получить к ним доступ.

Хрущевка

Квартиры в пятиэтажных домах 60-х годов отличаются небольшой жилой площадью и неудобной планировкой (совмещенный санузел, проходная гостиная в копеечных и трехкомнатных квартирах), плохой звукоизоляцией и высокой степенью теплоизоляции ухудшение связи.

У хрущевок тоже есть плюсы:

1. Дома расположены в районах с развитой инфраструктурой.
2. Можно сэкономить на счетах (за счет небольшой площади).

Хрущевка — экономичный вариант. Разница в цене со вторичным проживанием в Брежневке в том же районе может достигать 30%.

В отличие от квартир в новостройках, попасть в хрущевку можно сразу после покупки. Ремонта достаточно, чтобы дом приобрел ухоженный вид.

Брежневка

Брежневки — это улучшенные хрущевки. Площадь кухонь и коридоров остались прежними. Однушки такие же, как в хрущевке, или меньше (27-34 м2 против 31-33 м2).

• совмещенный санузел;
• высота потолка — 2,7 метра;
• без проходных комнат;
• балкон находится на кухне;
• встроенный шкаф (1-1,5 м2) между кухней и гостиной.

В панельном доме

В панельных домах, несущих как продольные, так и поперечные стены. Это усложняет перепланировку. Но выход можно найти. Советую увеличивать площадь ванной, используя коридор. Перегородки можно сделать из гипсокартона, чтобы не менять планировку.

Новостройки

Типовая планировка квартиры включает прихожую шириной не менее 1,4 м, холл площадью 14 м2, совмещенную кухню, ванную и туалет. Ничего страшного, если кухню и комнату не разделяет санузел. Советую такие квартиры расширять в студию, демонтировав перегородку.

Студия холостяка

Преимущества студийной планировки для мужчины:

1. Вечером все под рукой: телевизор, холодильник с пивом и микроволновка с пиццей.
2. Утром от кофе меньше шансов «сбежать».
3. в студии удобно находиться компанией — она ​​достаточно просторная и все под рукой.
4. Различные фантастические технические новшества поддерживают брутальный дизайн интерьера — в данном случае речь идет о посудомоечных машинах, стальных или каменных столешницах, освещении, барной стойке и т.д.

План кабинета для мужчины

Недостатки кухни-студии для холостяцкой квартиры-студии:

1. Грязная посуда и следы готовки — постоянное напоминание о необходимости мыть.
2. Холодильник и посудомоечная машина явно шумят.
3. Крошка быстро разлетелась по квартире.
4. Обычная вытяжка плохо справляется с удалением запахов, а мощная вытяжка блокирует телевизор своим шумом.

Пример организации кухни в однокомнатной квартире

Что он преодолеет? Какие преимущества привлекательнее, а какие недостатки легче переносить — решать вам. Об интересных вариантах планировок студии мы напомним, а о приемах эффектного дизайна кухни в квартире-студии подробнее остановимся чуть позже.

Студия для девушки

Почему учеба привлекательна для девушек:

• Квартира кажется более просторной.
• Современное кухонное оборудование радует глаз.
• Вы можете выбрать кухонные аксессуары, поддерживающие единый стиль дизайна интерьера.
• принимать гостей удобно.

Планировка студии сделает однокомнатную квартиру просторнее

Скрытые и очевидные недостатки планировки студии в квартире девушки:

• Запахи разносятся по квартире. Нужна мощная вытяжка, но иногда даже недостаточно эффективная.
• В комнате отсутствует чувство уединения.
• Холодильник есть всегда. Это тяжелое испытание для тех, кто следит за своей фигурой.
• Низкий гул оборудования также нарушает покой.

Планировка в квартире для девушки

Глядя на список недостатков, можно улыбнуться, но на самом деле это очень серьезные причины, по которым женщина выбирает вариант планировки квартиры-студии с изолированной кухней.

Студия для небольшой семьи

Для молодой семьи дизайн интерьера квартиры-студии с отдельной кухней имеет неоспоримое преимущество. При необходимости берет на себя функции второй комнаты — кабинета или мини-гостиной.

Кухня служит мини-гостиной

Хитрости для расширения пространства

Чтобы будущий интерьер однокомнатной квартиры доставлял только положительные эмоции, обратите внимание на некоторые дизайнерские приемы, которые можно с пользой использовать при оформлении комнаты.

В первую очередь нужно уделить особое внимание отделке стен и потолка небольшого помещения. Отделку горизонтальных и вертикальных поверхностей лучше проводить отделочными материалами более светлых и пастельных оттенков. Это может быть матовая или глянцевая столешница нежно-жемчужно-белого оттенка, а также обои цвета слоновой кости.

Наличие большого зеркала визуально сделает интерьер однокомнатной квартиры больше и просторнее. Достаточно установить шкаф-купе с зеркальной дверцей или повесить зеркальное полотно с красивой рамой в хорошо освещенном месте и сразу видно, как преобразится комната.

Наличие многочисленных элементов декора, дорогих сердцу сувениров или фотографий создает определенный комфорт и радует глаз. Однако для создания максимально эргономичного дизайна маленькой однокомнатной квартиры лучше отказаться от большого количества мелких элементов декора. Вы можете оставить, например, картины средних размеров, напольную вазу или оригинальную гипсовую статуэтку.

Чтобы интерьер квартиры-студии получился легким и объемным, следует выбирать шторы из легкого тюля. Они не препятствуют проникновению дневного света в комнату и не скрывают пространство за окном, тем самым помогая зрительно увеличить комнату.

Двери в маленькой комнате играют особую роль, без них практически невозможно обойтись. Лучше отдать предпочтение вариантам из светлых пород дерева. Также желательно, чтобы межкомнатная дверь имела вставки из матового или прозрачного стекла. Стеклянные поверхности отлично отражают свет и придают интерьеру однокомнатной квартиры большую глубину и объем.

Что еще учесть при выборе люстры?

Напоследок еще несколько полезных советов, которые помогут найти максимально подходящую и качественную модель, чтобы организовать в комнате необходимый уровень освещения:

• изделие перед покупкой лучше осмотреть лично. Никаких люфтов нигде быть не должно – все соединения должны быть качественные и крепкие. От пластиковых люстр не должно быть резкого специфического запаха. Обратите внимание также на диаметр проводов: минимальное сечение – 0,75 мм 2 , но лучше – 1,5 мм 2 ;
• если поверхность потолка несовершенна, то лучше, чтобы свет от ламп в люстре был направлен вниз, поэтому и ее конструкция должна быть соответствующей;
• если люстра будет крепиться к подвесному гипсокартонному потолку, то ее вес должен быть не более 5 кг, поэтому лучше заранее вывести специальное крепление от основного потолка;
• лучше, если в люстре используются лампочки со стандартным цоколем Е27. В этом случае заменить их будет не проблема;
• самые современные люстры могут управлять пультом ДУ, хлопком или вообще быть подключены к системе «умный дом».

Люстра, которая ответственна за общее освещение в комнате, должна гармонировать с другими предметами освещения.

Источник https://habr.com/ru/post/163097/

Источник https://kreditniy-calculator.ru/blog/kak-vybrat-lyustru-dlya-kvartiry/

Источник

Источник