Сколько нужно пиломатериала на сарай 3х6 с односкатной крышей

Строим сарай с односкатной крышей: чертеж, инструкция, советы

Ни одна дача или частный дом не может обойтись без места, требующего хранения хозяйственного инвентаря. Решением этой проблемы является сарай.

А чтобы он отвечал всем требованиями по хранению и простоте постройки, наилучший вариант – это сарай с односкатной крышей.

Выбор места для сарая

Чтобы выбрать наиболее удачное расположение для хозблока, нужно руководствоваться следующими правилами:

• Сделать выбор в пользу участка земли, который не предназначен для выращивания сельскохозяйственные растения;
• Место не должно размещаться в низине, иначе все дождевые воды постоянно станут подтоплять сарай;
• К участку можно было бы подвести инженерные коммуникации;
• Желательно, чтобы место располагалось по южной или юго-западной стороне.

Чертеж сарая с односкатной крышей

Прежде чем приступить к закупке материалов, а также к дальнейшей постройке, необходимо разработать чертеж.

Для чего нужен чертеж?

Чертеж понадобится для некоторых важных данных:

• Он даст полное представление об этапах стройкида нужных ресурсах, со всеми формами и размерами. Это такое графическое руководство всех этапов строительства,как для исполнителя, так для заказчика;
• Чертеж позволит составить смету, а также закупить необходимые материалы. Расходы будут под контролем.

Найти готовый или сделать самому?

Решение этого вопроса зависит от нескольких факторов:

• Требований заказчика, отвечающим его нуждам;
• Площади или конфигурации выбранного участка;
• Дизайнерского решения.

Если же нет никаких специфических требований, к тому жебудущийхозблок не претендует быть уникальным, гораздо легче воспользоваться типовым готовым чертежом.

Например, как ниже:

Строительные работы

После того как участок выбран, а также чертеж готов, можно приступать непосредственно к работам.

Набор инструментов

Специфических видов инструментов не потребуется. Набор достаточно прост, а также довольно часто используем в домашнем хозяйстве:

• Пила цепная;
• Дрель;
• Шуруповёрт;
• Рубанок;
• Ножовка по дереву;
• Стамеска широкая;
• Топор;
• Молоток большой;
• Молоток средний;
• Рулетка 10м;
• Уровень;
• Лопата штыковая.

Фундамент

Фундамент под сарай каркасного типа с односкатной крышей достаточно сделать столбчатым.

Чтобы его поставить, желательно следовать следующей последовательности:

1️⃣ Прежде всего, требуется вынести оси (создать разметку).

Для этого:

• взять рулетку, разметить контур, забив молотком в землю острозаточенные деревянные колышки или стальные прутки по углам. А для лучшего натяжения веревки, вбить еще между ними;
• Натянуть веревку на эти колышки;
• Проверить рулеткой диагонали получившегося прямоугольника. Они должны быть равными, а углы – прямыми;

2️⃣ Выкопать ямки около каждого колышка размерами 400*400*500мм;
3️⃣ На боковые поверхности (тычок и ложок) каждого кирпичика нанести битумную мастику для гидроизоляции. Это нужно сделать до укладки в землю, чтобы при дальнейшей работе избежать неудобства нанесения, когда столбики будут готовы;
4️⃣ В каждую ямку засыпать песчано-гравийную смесь приблизительно 150-200мм, которую утрамбовать;
5️⃣ Теперь можно приступать к кладке кирпичных столбов. Достаточно выполнить её в 1 кирпич, скрепляя кирпичи между собой цементным раствором. Столбики должны выступать над землей примерно на высоту 2 кирпичей;
6️⃣ Проверить ровность по высоте все столбики между собой с помощью строительного уровня. А ровность по осям можно посредствомшнура.

Сборка каркаса

Прежде чем приниматься за изготовление каркаса, все пиломатериалы должны быть обработаны антисептиком, а также антипиреном.

После пропитки можно приступать,как указано ниже:

1. На кирпичные столбики, намазанные сверху битумной мастикойположить 2 слоя толя;
2. По периметру, включая промежуточные опоры установить основание из бруса. Должна получиться сетка;
3. В стыковые места установить штыри диаметром 12мм. Для этого просверлить отверстие такого же диаметра в центре до фундамента;
4. Теперь нужно просверлить подобные отверстия в брусьях, которые станут стойками;
5. Дальше необходимо установить их на штыри, прикрепив к основанию саморезами через стальные равнополочные уголки;
6. Выверить уровнем вертикальность стоек со всех сторон и временно зафиксировать с помощью доски толщиной 15 – 20мм, которая будет служить подкосом;
7. Теперь необходимо объединитьопоры по длинным сторонам вверху. Для этой цели насадить балку-брус сверху на стойки, упрочив саморезами вместе состальными уголками;
8. Затем требуется соединить опоры по ширине. Прежде чем приступить желательно заранее, по высокой стороне, уголок прикрепить к стойке. Таким образом, соединяющий брус останется только положить на этот уголок и закрутить саморезами. Через стойку в торец соединяющего бруса забить гвоздь, длиной 200 – 250мм.
9. Каркас готов.

Для продолжения возведения строения лучше сначала смонтировать пол:

⭕️ Подготовить половую обработанную доску нужного размера, а после вырезать в них отверстия под стойки в нужных местах;
⭕️ Уложить каждую доску по длине на нижнее основание, прикрепив к немугвоздями или саморезами;
⭕️ Прибить с торца нижней обвязки доски 100*40мм по периметру, чтобы закрыть ее, а также задать ровность стен для дальнейшей обшивки.

Крыша

Крыша запроектирована односкатной, поэтому стойки каркаса уже монтировались исходя из этого: с одной стороны короче, чем с другой.

Наклон односкатной крыши

Уклон крыши зависит оттипа кровельного покрытия. Обычно для хозпостроек оно выбирается из различного рода волнистых материалов:асбестоцементных –шифер, битумных – ондулин, металлических – профилированный лист. Для всех них средний угол наклонаберется 20° или 36%.

А именно: ширину (пролет) поделить пополам и умножить на значение тангенса угла наклона, которое берется из таблицы Брадиса или высчитывается калькулятором.

Расчет материалов для крыши односкатного типа

Все материалы зависят от габаритов хозблока:

• Стропила. Они выполняются обычно из досок 100*40мм. Их длина рассчитывается как отношение ширины сарая к косинусу угла наклона (или можно воспользоваться теоремой Пифагора для расчета гипотенузы прямоугольного треугольника) плюс свес (500мм на главном фасаде/300мм на заднем). Шаг стропил 500 –700мм. Таким образом, общее количество в кубах получается перемножением длины на размер и на шаг;
• Обрешетка. Согласно нормам, для нее, берется необрезная доска 100*25мм. Длина ее – это длина сарая плюс свес около 300мм. Шаг обрешетки зависит от кровельного материала, поэтому лучше следовать рекомендациям производителя. Например, для ондулина, при угле наклона в 20°, шаг 610мм. Но на коньке, ребрах и свесах обрешетка должна быть сплошная шириной 250 – 300мм;
• Дополнительные стойки для усиления крыши. Можно использовать доски, которые брались для стропил. Их количество – 2шт. По одной с каждой стороны. Они станут своеобразным продолжением промежуточных опор, высотой примерно 2/3 от размера конька;
• Подшивка свеса. Она также выполнить из досок 100*40мм. Их количество:1. Длина сарая плюс свес с одной стороны; 2. Ширина сарая плюс свес с одной стороны.

Монтаж крыши

Монтаж проводить, как перечислено далее:

1. Доски стропильных ног устанавливать на ребро, соединяя с балками верхней обвязки саморезами наискось. Дополнительно вбить гвоздь длиной 250мм сверху в ногу из другого ребра перпендикулярно балке;
2. Обрешетку класть плашмя поверх стропильных ног, начиная со свесов, где она сплошная. К стропилам крепить 2 гвоздями или саморезами;
3. Далее необходимо усилить конструкцию крыши. Для этой цели доску, длиной в 2/3 высоты конька, поставить на то место, где заканчивается промежуточная опора, скрепив наискось саморезом с балкой с одной стороны и стропильной ногой с другой;
4. Теперь необходимо подшить снизу свес, а также закрыть доской стропила с торца. Крепить каждую доску к стропилам 2 гвоздями или саморезами так, как делалось с досками обрешетки;
5. Завершающий этап – покрыть крышу выбранным кровельным материалом.

Обшивка стен

Стены обшиваются доской 100*25 или 150*25 мм снизу вверх. Прежде всего, прибивается гвоздями длиной 80–90 мм к стойкам каркаса доска с нахлёстом в 25–30мм к нижней торцевой доске.

Сарай с односкатной крышей 3х6

Первое строение, которое появляется на новом дачном участке — это, конечно же, сарай, большой и вместительный. Первое время, пока голая территория дачи не «обрастет» полноценными хозяйственными постройками, домом, летней кухней и гаражом, простой сарай с односкатной крышей будет долго оставаться единственным пристанищем для инвентаря, стройматериалов и дачного имущества.

Какой вариант сарая выбрать для дачи

В зависимости от планов будущей застройки дачного участка, наличия свободного времени и денег, решить проблему хозяйственного помещения на загородном участке можно несколькими способами:

• Нанять бригаду и построить капитальный сарай из кирпича или пеноблока, с односкатной крышей и подвалом;
• Залить своими руками бетонный фундамент под будущую постройку, купить пятитонный железнодорожный контейнер и установить его на дачном участке вместо сарая;
• Построить из бруса и доски обычный сарай с односкатной крышей, размером 3х6, как на фото.

Разумеется, опытные дачники со стажем без колебаний отдадут свои голоса в пользу последнего варианта, это наиболее взвешенное и обдуманное решение.

Кроме того, строительство каменных, сборных, щитовых сараев, как и покупка контейнера, потребует на порядок больших капиталовложений и времени, чем необходимо для деревянной постройки с односкатной крышей и простеньким фундаментом. Главное, при немалых затратах ощутимых преимуществ перед односкатным деревянным сараем размером 3х6 не получается.

Оптимальная конструкция деревянного сарая 3х6

Наиболее сложным элементом самодельного сарая является его крыша. Выбирайте для своего сарая односкатную крышу, не ошибетесь. Даже опытные мастера предпочитают ставить на сараях односкатные крыши, они не так красивы, но проще в постройке и надежнее в эксплуатации. Тем более что односкатную крышу сарая своими руками пошагово можно сделать даже с минимальным опытом строительства.

Единственным обязательным условием является правильная ориентация односкатной крыши и всей постройки сарая относительно розы ветров, чтобы уменьшить риск затекания дождевой воды под верхний свес и фронтоны крыши:

1. Конструкция сарая, габаритами 3х6 м, с односкатной крышей приведена на чертеже;
2. Постройка выполняется на простом столбчатом фундаменте из 12 опор. В качестве материала для столбов используется стандартный шлакоблок, но лучше отлить опоры из бетона в опалубке;
3. Основу односкатного сарая составляет каркас из досок и бруса, размеры строения 3х6 метра, с высотой потолка в 2 м и самой высокой точкой стропил 2,7 м;
4. Односкатная крыша выполняется по классической схеме, на висящих стропилах с набитыми досками обрешетки и плоской кровлей. В качестве кровельного покрытия можно использовать профнастил, ондулин, или сделать двухслойный вариант из рулонного материала, например, рубероида.

Постройка получится очень простая и легкая, если правильно собрать фундамент, то деревянная коробка каркаса с односкатной крышей легко выдержит ветер в 18-25 м/с. Если на местности, в которой планируется установка сарая, нет сильных ветров, то при строительстве стен можно ограничиться вертикальными стоками из доски и бруса, как на чертеже. Для открытой местности вертикальные несущие опоры рекомендуется усилить боковыми подкосами, как на фото.

То же самое касается конструкции односкатной крыши. Для тихой местности можно строить односкатную крышу без использования балок потолочного перекрытия, но в этом случае верхнюю обвязку стен и мауэрлат потребуется подпереть дополнительными вертикальными опорами из бруса. Для ветреной местности односкатную крышу необходимо обязательно усилить балками перекрытия и опорами в срединной части стропил.

Строим своими руками сарай с односкатной крышей

Можно подсчитать количество материала, необходимого для каркаса и односкатной крыши. Для постройки сарая 3х6 используются шестиметровые доски:

• Для каркаса материал сечением в 50х150мм – 14 шт., 25х100 — 23шт., 50х100 -19 шт.;
• Для пола доска размером 25х100 мм – 27шт.;
• Для обрешетки и опор крыши необходимо 43 доски сечением 25х100 мм.

Все стыки и соединения выполняются столярными черными саморезами 50 мм, 70 мм и 110 мм. Для удешевления строительства можно использовать обычные гвозди и строительные уголки, но такая экономия не всегда оправдана.

Делаем фундамент под сарай 3х6

После выбора места строительства сарая потребуется спланировать и удалить грунт на площадке размером не менее 3х6 м. Делать пятно застройки большего размера не имеет смысла. Чтобы не донимала растительность, зачищенное пространство можно засыпать солью и песком.

После разметки места расположения опор, в точках установки столбов выкапываем 12 ямок, глубиной по 15 см и размерами под стандартный шлакоблок. На дно мини-котлованов отсыпаем слоем в 5 см смесь щебня и песка, после чего выкладываем из шлакоблока столбчатые опоры на кладочном растворе с добавкой ПВА.

Перед выкладкой потребуется натянуть горизонтальные шнуры, по которым можно контролировать высоту каждой опоры, чтобы вся опорная поверхность столбов находилась в одной горизонтальной плоскости.

Через сутки можно устанавливать обвязочный брус. Все угловые стыки и Т-образные врезки выполняются с запилом концов «вполдерева», каждое соединение усиливаем саморезами, ввернутыми в брус под разными углами.

Собираем каркас и односкатную крышу

На следующем этапе потребуется установить несущие вертикальные стойки, на чертеже они выделены оранжевым. Далее зашиваем пол и укладываем стропила односкатной крыши.

Центральные несущие стойки изготавливаем из доски 50х100, для задней стены потребуется вырезать три стойки по 220 мм, для передней стенки — четыре стойки по 250 мм. Каждую опору предварительно фиксируем на нижней обвязке одним саморезом, далее по строительному уровню выставляем точное горизонтальное положение и дополнительно крепим небольшими полуметровыми подкосами, как на фото.

После того как все стойки будут установлены, укрепляем их дополнительными временными подкосами и выполняем обвязку верхнего яруса каркаса под будущую односкатную крышу. Чтобы придать всей конструкции сарая дополнительную жесткость, до начала сборки элементов односкатной крыши необходимо зашить пол шпунтованной доской.

Далее все установленные элементы, доски для пола, стропила, материал обрешетки, боковые стойки, нижнюю и верхнюю обвязку необходимо обработать антисептиком и консервантом. За время, пока будет выполняться сборка стропил и кровли односкатной крыши, процедуру нужно повторить дважды.

Для верхнего свеса односкатной кровли, установки стропил и обрешетки потребуется закрепить дополнительный горизонтальный брус мауэрлата, как на схеме.

Запил посадочного места на стропильной балке выполняется по разметке или по заготовленному шаблону. Послу установки и выравнивания положения каждой балки рекомендуется забить пространство между балками короткими досками, они зафиксируют стропило от горизонтального смещения и одновременно усилят основание односкатной крыши.

Кровельные и отделочные работы

На завершающем этапе стропила односкатной крыши зашиваем доской обрешетки. Если для крыши сарая будут использоваться битумные материалы – гибкая черепица и рубероид, на доски потребуется уложить дополнительно листы ОСБ или забить обрешетку всплошную деревянной вагонкой.

Проще всего покрыть односкатную кровлю с помощью профнастила. Металлическая поверхность выдержит любые катаклизмы, какие только могут возникнуть на дачном участке, а укладывать и крепить кровельный материал намного проще и быстрее, чем еврошифер или рубероид. В качестве гидроизоляции укладывается полиэтиленовая пленка, края которой будут выпущены из-под навесов и прибиты к верхнему обрезу деревянных стен сарая.

Укладку кровли на односкатной крыше начинают с левого нижнего листа, как на схеме. Каждый элемент стыкуют с предыдущим по ряду в перехлест на две волны, на нижний лист делают нахлест в 15-20 см. Места перехлеста, нижний и верхний край обязательно пробивают кровельными гвоздями с силиконовой шайбой.

На боках кровельного пирога прибивают ветровые планки, защищающие односкатную кровлю от затекания воды и порывов ветра. Аналогичную рейку для устройства водоотводного желоба прибиваем под нижним свесом. Верхний свес односкатной кровли защищаем экраном из двух деревянных планок.

Собранный каркас сарая, как правило, не утепляют на зиму, поэтому в качестве материала для зашивки стен можно использовать вагонку, обычную обрезную доску или листовые панели ОСБ. Для набивки облицовки потребуется установить на стены дополнительные вертикальные рейки и подкосы. Стыки и щели между плитами ОСБ и обрезной доской необходимо задуть монтажной пеной, излишки ППУ обрезать и обязательно закрасить атмосферостойкой краской.

Заключение

Выбранный вариант сарая с односкатной крышей, размером 3х6 м, способен простоять до 15 лет без ремонта, при условии грамотного выбора защитных лакокрасочных материалов. У такой конструкции есть одно неоспоримое преимущество – сарай из бруса с односкатной крышей можно относительно просто разобрать и перенести на новое место, после того как будет построена дача или новый сарай из пеноблоков.

Строительный портал №1

Прочная и надежная стропильная система односкатной крыши самостоятельно сооружается проще и быстрее, чем другие основы для кровли. В качестве строительных объектов чаще всего выступают пристройки к основному жилому зданию либо постройки хозяйственного назначения.

В каких случаях оптимальна односкатная крыша?

Кровля из единственного ската обладает явно выраженной асимметрией и конструктивной оригинальностью. Будем откровенны, по сравнению с двух- или четырехскатной крышей она выглядит не столь представительно, а чердачное помещение будет малопригодно для использования. Кроме того, для односкатной крыши требуется различная высота стен либо применение специальных «возвышающих» каркасов, что существенно усложняет строительство.

С другой стороны, односкатная крыша своими руками рассчитывается и возводится гораздо легче многоскатных аналогов. Для нее нужен минимум строительных и вспомогательных материалов, в том числе теплоизоляционных и шумозащитных. Надежность односкатной кровли от воздействия непогоды весьма высока, как и пригодность к ремонту при случайном повреждении или под действием неумолимого времени.

К другим строительным достоинствам простой односкатной кровли относятся быстрота возведения и безопасный характер всех этапов работ. Высоченные стремянки или леса строительные в установочных процедурах не понадобятся, вся работа выполняется с перекрытий верхних этажей. А вот надежный монтажный пояс при кровельных манипуляциях обязателен – лучше пристегнуться карабином к толстой балке, чем капельницей к больничной койке…

Очень важна правильная ориентировка такой крыши относительно преобладающих направлений ветра. Если кровля с одним скатом имеет значительную крутизну, если сильные ветровые потоки постоянно воздействую на нее с «фронта», комфорт под такой крышей будет минимальным, как и ее долговечность. Дом с крутой односкатной крышей должен быть сориентирован на местности таким образом, чтобы ветровая нагрузка приходилась на его высокую фасадную стену. Уже при заливке фундамента необходимо задуматься, какова будет конструкция кровли, и учитывать эти мысли на начальном этапе строительства.

Те же обстоятельства следует принимать во внимание при кровельных работах на сараях, гаражах и других хозяйственных постройках. От грамотного учета ветровой нагрузки зависит «угол возвышения» такой кровли, его следует выполнить с определенной стороны гаража или сарая. Кроме того, необходимо заранее позаботиться об отводе стекающей с крыши воды – обустройством сточных канав, строительством дренажной системы и т.д.

Расчёт односкатной крыши – учитываем все факторы

Точный расчёт односкатной крыши зависит от нескольких очевидных обстоятельств. Во-первых, от длины стропил, их сечения и угла наклона кровли. Величины эти взаимосвязаны на конкретных строениях и рассчитываются следующим образом:

• При горизонтальном размере пролетов до 4.5 метров для укладки профнастила или металлочерепицы достаточны наслонные стропила – то есть без усиления конструкции, опирающиеся только на стены;
• При размере пролетов до 6.5 метров стропила потребуется усиливать подкосами треугольного вида с низкой стороны кровли;
• Если необходимо перекрыть проем размером более 6.5 метров, потребуется монтаж капитальных вертикальных балок в средней части чердачного пространства.

Допустимым линейным размером для стропил односкатной кровли является 12 метров. Если здание или постройка имеет больший габарит, потребуется крыша с двумя или четырьмя скатами, составная или сложная.

Другим важным аспектом при планировании наших «односкатных усилий» будет угол наклона всей кровли. Он непосредственно зависит от выбранного типа отделки:

• Рубероид, как классический материал с небольшой ценой и скромной долговечностью. Допустимый угол наклона стропил при настилке рубероида ограничен 15˚, стропильные ноги потребуется устанавливать часто, из брусков небольшого сечения. Например, для пролета в 6 метров подойдут бруски 40х40 мм, уложенные с полуметровым промежутком;
• Шифер дешев, но тяжел, ему необходим угол наклона до 25˚. В качестве стропил используется брус от 60х60 мм – чем больше размер проема, тем толще стропила. Подъем на высоту, складирование и установку тяжелых шиферных листов требуется продумать заранее. Как и высверливание крепежных отверстий до установки шифера на стропила;
• Удобнее всего сооружается стропильная система односкатной крыши под профилированный лист или металлочерепицу. Эти листовые материалы нуждаются в небольшом количестве стропильных ног – допустима установка с промежутками в 1-1.5 метра. Для профнастила используются такие же бруски, как и для рубероида (от 40х40 мм), для тяжелой металлочерепицы – брус с торцом от 70 мм.

Ввиду повсеместной популярности металлочерепицы и профилированных листов в качестве кровельных материалов, опишем установку стропил именно для них.

Как возводится стропильная система односкатной крыши – пошаговая инструкция

Когда появилась полная ясность, какой будет односкатная крыша, расчет стропил закончен и кровельные материалы закуплены, можно приступать к монтажным процедурам.

Как возводится стропильная система односкатной крыши – пошаговая схема

Шаг 1: Монтаж несущего бруса

На протяженные стены здания – которые послужат опорой для стропильной конструкции – необходимо уложить массивный брус, называемый мауэрлатным. Имеется прямая зависимость от угла наклона стропил: чем он круче, тем более массивным должен быть мауэрлат. Для обычной и металлизированной черепицы в качестве кровельной отделки требуется несущий брусок размерами от 100×100 мм. Бывают стропильные конструкции из брусьев сечением 200х200 мм и больше. Для профнастила допускается использование мауэрлатного бруса от 80х80 мм.

Несущий брус тщательно остругивается (еще лучше сразу купить качественный, ровный и сухой мауэрлат) и пропитывается антисептиком. По всему торцу несущей стены укладывается рубероид, потом на него монтируют сам брус. Монтаж выполняют строго по уровню, с помощью длинных (от 200 мм) анкерных болтов, с шагом в 80-100 см между болтами. Точно уложенный и прочно закрепленный на несущей стене мауэрлатный брус – основа для качественной кровли.

Шаг 2: Обработка несущего бруса и стропильных заготовок

Вылет стропильной доски над свесом крыши планируется на уровне 30-40 см с каждой стороны, в зависимости от угла наклона (чем круче угол, тем меньше вылет с нижней стороны кровли и больше с верхней). Для металлочерепицы и профнастила оптимален шаг между стропилами в 120 см. Если ширина кровли превышает 6 метров, то этот шаг уменьшают до 1 метра.

Стропильную доску необходимо врезать в закрепленный мауэрлат для монолитной прочности деревянной конструкции. Крайне важно выполнить все врезки одинаковыми, сохранив единство несущей поверхности под листовые кровельные материалы. Делается это так: выпиливаются врезки идентичных размеров, слегка превышающие ширину стропильной доски.

Можно отметить точные места и размеры надпилов на мауэрлате сразу по всей его длине. Лучше действовать ручной ножовкой для точности движений, чем применять электролобзик или иной механизированный инструмент для скорости работы. Наклон вырезов должен точно соответствовать углу кровельного ската. Древесина в пазах между вырезами удаляется посредством широкой стамески и аккуратных ударов молотка.

Шаг 3: Монтаж стропил собственной персоной

Отпиленные и обработанные антисептиком стропила укладываются с двух сторон кровли в крайние пазы. Между этими досками натягивается несколько бечевок. Оценивается постоянство наклона полученной “бечевочной плоскости” и только потом крепится пара крайних стропил.

Крепеж выполняют длинными плотницкими гвоздями с широкими шляпками, один или два на каждый стык. Последующие стропильные ноги укладывают с ориентировкой на протянутые бечевки и прибивают аналогично. При значительных размерах пролета под середину стропил монтируют дополнительные опоры либо треугольные откосы по углам. После чего можно переходить к монтажу обрешетки для теплоизоляции и укладке самой кровли.

Как построить сарай с односкатной крышей

Участок загородного дома или дачи всегда предусматривает наличие подсобных помещений для хранения садового инвентаря, дров или просто любых вещей, которые не обязательно складировать в жилом помещении. В связи с этим мы рассмотрим, как построить сарай своими руками с односкатной крышей из пиломатериалов на столбчатом или свайном фундаменте. Ниже поэтапно расписан каждый шаг, который вам придётся предпринять для возведения такого сооружения.

Деревянный сарай с односкатной крышей

Этапы строительства сарая. Фундамент и стены

Видео: Строительство односкатного деревянного сарая

Если у вас уже есть готовый эскиз или даже чертеж будущего сарая, то можно приступать к работе. Только желательно загодя приобрести все необходимые материалы, чтобы в процессе не бегать по складам и магазинам. Итак, сейчас мы поэтапно разберёмся, как построить сарай своими руками с односкатной крышей.

Закладка фундамента

Столбчатый фундамент под сарай с деревянным ростверком

Чтобы сделать лёгкое архитектурное сооружение, нужна основа, несмотря на его малый вес и в данном случае используем сборный столбчатый фундамент. Это несложная конструкция, но он должен быть горизонтально ровным, а шаг опор соответствовать предполагаемой нагрузке.

На фото вверху столбы собраны из силикатного кирпича, но здесь также подойдёт строительный рядовой или двойной кирпич, но чтобы он дольше сохранился, готовые опоры придётся заштукатурить. Для стабильного грунта достаточно сделать ямки 30 см глубиной, насыпать слой пека до 5 см и залить бетонную подушку такой же толщины. Пока бетон не высох (на следующий день) сложите из кирпича столбы, чтобы они возвышались на 10-15 см над уровнем земли. Проверьте соответствие всех кладок водяным уровнем. Регулировку по высоте можно сделать, подкладывая или убирая раствор.

Шаг между столбами не более 2 м – в сарае могут храниться тяжёлые предметы, поэтому основа должна выдерживать нагрузку. Опора должна быть на каждом углу, а также под перемычкой, если придётся монтировать длинные половицы. Если для ростверка придётся сшивать брус, то в месте стыковки тоже обязательно нужно установить столб.

Где то через неделю, когда кладка и подушка хорошо схватятся (это только начальный этап – полный цикл занимает 28 суток) можно будет установить ростверк из бруса 100×100 100×150 мм. Не спешите его фиксировать к фундаменту: сначала скрепите раму гвоздями и проверьте диагонали – допустимое расхождение в параметрах ±2 мм, но лучше вообще без него. Не пренебрегайте этой инструкцией – в противном случае у вас будут проблемы с монтажом стропильной системы из-за отсутствия прямых углов.

После этого прикрепите ростверк и перемычку (если она предусмотрена) к столбам при помощи анкеров – это пластиковые дюбели с длинными болтами, на которых резьба с крупным шагом, как на шурупе.

Сборка стен

Деревянный каркас сарая для обшивки досками

Для сборки деревянного каркаса лучше всего использовать доски 50×100 мм, во-первых, такой толщины достаточно для механической прочности стоек, во-вторых, доска высвободит 50 мм ростверка, на который будут опираться половицы и, в-третьих, это в полтора раза дешевле, нежели такие же стойки, но из бруса.

Стояки сначала выставляют по углам, а чтобы зафиксировать их в строго вертикальном положении, прикручивают к ним и к ростверку временные оттяжки из реек или брусков (подойдут любые отходы). Не забывайте, что передняя стенка получится выше задней – параметры будут вам известны после проведения расчётов крыши (вы узнаете об этом ниже).

Металлический усиленный уголок для крепежа деревянных конструкций

Для того чтобы зафиксировать доски к деревянному ростверку, используйте металлический крепёж – лучше всего перфорированный уголок с перемычкой, как на верхней фотографии. После расстановки угловых стояков установите верхний венец из такой же доски – здесь для фиксации можно использовать боковые металлические накладки (подойдут даже перфорированные ленточные подвесы).

После этого вставьте промежуточные стояки – это сделать гораздо легче, так как доску можно приложить к нужному месту и поставить на ней отметки карандашом. Если фронтон будет из другого материала, то установите из такой же доски горизонтальную перемычку по периметру, которая разделит фронтон и стены. Также установите горизонтальные перемычки в тех местах, где будут окна и двери – при обшивке стены вы их попросту обойдёте. Даже если это сарай на даче, одно или два окна там не будут лишними, особенно, если вы не собираетесь подводить туда 220 В для освещения.

Обшивка сарая доской

После сборки каркаса накройте стропильную систему кровельным материалом – это защитит древесину в случае дождя, да и вы сможете, к примеру, настилать в это время пол и дождь не будет серьёзной помехой. Для стен лучше всего применить шпунтованную доску, а толщина здесь не имеет решающего значения. Очень удобно использовать деревянную вагонку для наружных работ, которую также называют «колхозница». При толщине 22 мм она стоит 178-180 руб. за квадрат и 8000 руб. за куб. по сути, это такая же шпунтованная доска, только с правильной геометрией.

Обшивку следует начинать снаружи – вы обшиваете все стены и фронтон, оставляя проёмы для окон и дверей. После обшивки вставляете окна и коробку с дверью, после чего их можно сразу же обналичить. В том случае, если собираетесь хранить в сарае какие-либо продукты, например, яблоки или картошку, то стены лучше утеплить минеральной ватой или пенопластом. Если остановите свой выбор на минеральной вате, то используйте базальтовую (камневату) – она не боится влаги.

После монтажа утеплителя закройте его плотным полиэтиленом, но если он получится заподлицо со стояками, то поверх плёнки прибейте или прикрутите доборные рейки толщиной 25 мм – они послужат для создания вентиляционного зазора. Изнутри сарай можно обшить фанерой или ОСП, но также уместной окажется «колхозница», если вы набрали её в достаточном количестве. Ниже можно посмотреть видео по строительству сарая.

Полный пошаговый план постройки сарая без фундамента

Опытные строители рекомендуют возводить хозблоки из деревянных досок. Формировать основание при этом необязательно, достаточно вкопать брусья в землю. Самостоятельное изготовление конструкции имеет такие преимущества, как:

1. Экономия денег. Затраты на возведение фундамента составляют половину стоимости строительства.
2. Экономия времени. Сделать сарай своими руками без основания можно за неделю.
3. Снижение трудоемкости процесса. Строительство хозяйственного помещения без фундамента не отнимает много сил. Владелец частного дома может отказаться от привлечения специальной техники.

Рассматриваемым способом можно построить прочный и легкий сарай на дачном участке.

Когда время не ждёт: как быстро сделать сарай из досок без фундамента своими руками

Так уж повелось, что сарай ассоциируется исключительно с местом обитания домашнего скота — от коров и лошадей до куриц и индюков. В таком помещении обязательно должно быть место для отдыха животных, зона кормления и активности. Здание должно быть тёплым, экологически чистым и безопасным, чтобы живности внутри было комфортно и спокойно. Для создания сарая лучше всего подходит деревянная доска. Строение ставят на землю без фундамента. В данном случае в нём нет необходимости.

Подготовительные работы

Перед началом строительства необходимо произвести расчеты и составить чертеж. На этих этапах учитывают следующие моменты:

1. Рекомендуется выбирать простую конструкцию. Так можно будет возвести сарай без фундамента своими руками в одиночку.
2. Форма строения выбирается с учетом предпочтений владельца участка. Слишком узкое прямоугольное помещение неудобно в использовании.
3. Строение не должно иметь более 1 этажа, иначе сарай начнет проседать, постепенно разрушаться. Это представляет опасность как для животных, так и для их хозяев.
4. Максимальная высота стен составляет 3 м. Ограничения касаются и площади, которая не должна превышать 20 м2. Почва не выдержит веса слишком большого здания.
5. Возводимый без фундамента сарай строится на основе деревянного или металлического каркаса. В последующем его обшивают досками, утепляют и отделывают.

Этапы возведения сарая

Что необходимо для успешной постройки практичного сарая без возведения фундамента и больших временных и финансовых затрат?

Во-первых, выбрать место для его расположения. Это будет наименее пригодная для возделывания садово-огородных культур земля.

Разметив зоны, вы определитесь, где наиболее уместно возвести постройку. Также стоит определиться с материалом, размерами и стилем постройки.

Можно неприглядный элемент дачи превратить в изюминку и украшение.

Виды построек без фундамента

Поскольку без основания можно возвести только легкое здание, необходимо выбирать соответствующие материалы. Лучшими вариантами считаются:

• сарай из металлопрофиля без фундамента;
• хозблок из деревянных досок;
• постройка из брусьев и профнастила.

Тип каркаса сарая подбирается в зависимости от материала облицовки.

Cарай из профлиста

Отличающийся небольшим весом и легкостью в установке материал подходит для строительства хозяйственных помещений без фундамента.

При правильном расчете основных параметров здания со строительством справится даже начинающий мастер.

Порядок работ включает следующие этапы:

1. Составление чертежа, расчет количества материалов.
2. Выбор и подготовку строительной площадки. Все неровности необходимо устранить.
3. Сборку каркаса. Он может делаться из деревянных брусков или профильных труб. В последнем случае требуется наличие навыков сварки.
4. Создание крыши. Выбор материала зависит от типа каркаса. Если он деревянный, стропильная конструкция создается из брусьев или досок. Строительство металлической конструкции является более трудоемким. Направляющие для кровли сваривают на земле, после чего устанавливают на вертикальные стойки. Конструкцию укрепляют поперечными трубами. После завершения работы грунтуют металлические поверхности.
5. Закрепление стен из профлиста. Первый элемент выравнивают по уровню, сразу фиксируют. По нему размещают оставшиеся листы. Для крепления одного элемента потребуется не менее 20 саморезов. Перед внутренней отделкой монтируют утеплитель.
6. Установку окон и двери, подводку электрических кабелей.

Сарай из доски

Дерево считается лучшим материалом для строительства сарая, в котором будут обитать домашние животные. Рекомендуется приобретать сосновые, еловые или дубовые доски.

Для каркаса используют бруски с прямоугольным или квадратным сечением.

При расчете количества материала учитывают следующие моменты:

1. Каркас сарая из досок начинают собирать с установки 4 брусков 100 х 100 мм. Длина каждого элемента составляет 3,2 м.
2. Вертикальные опоры соединяются горизонтальными балками. Они устанавливаются на стенах и потолке с шагом 50 см.
3. Каркас закрывают деревянными досками с обеих сторон. Элементы должно устанавливаться вплотную, без зазоров.

Чтобы построить сарай без фундамента площадью 20 м2 потребуется 70 3-метровых брусков, 190 м2 доски.

Как сэкономить на фундаменте

Посмотрите еще раз на рис. со столбчатым фундаментом. Не правда ли, многовато столбов кажется? Да, несущая способность такого фундамента под сараем избыточна, даже если он из бетона М75. Но деться вроде бы некуда: если ставить столбы реже, чем через 1,5-1,7 м, то нижний венец не получит должной опоры. А фундамент, любому понятно, самая дорогая и трудная часть сарая. Так вот, сарай 3 на 3 м вполне возможно поставить на 5 столбов вместо 9-ти, нимало не проиграв в прочности.

Как сэкономить на фундаменте сарая

Примем во внимание опять, что сарай строение нежилое, подсобное и нетиповые технические решения в нем допустимы. И, вспомнив, что учили в вузе, превратим для начала настил пола из щита в мембрану. Руками эта заумь реализуется просто: пол настилаем из шпунтованной доски от 100х40 до 150х40. Она дороже обрезной, но экономия на столбах многократно превысит перерасход на строевой лес.

Установка углового столба на четвертной шип

Затем вспомним еще, что треугольная мембрана гораздо жестче квадратной той же площади. В итоге получим нижний венец, как слева на рис. Возиться с тригонометрией, вычисляя косые пазы, не надо: их отмечают по месту, положив на раму доску. Пол настилают без лаг, прямо по брусьям венца, от края до края. Два модуля 3х3 можно свести вместе для сарая 6 на 3 м, но лепить большое строение из таких модулей не нужно: расчет справедлив, если ячейки имеют не более 1-й общей балки. Есть и дополнительные условия:

1. Рамы только брусовые 100х100 мм; сборные из досок не годятся.
2. Вертикальные рамы модуля подкрепляют подкосами из доски 100х40 плашмя на стальном крепеже без врезки, кроме той, где будет дверь.
3. Для сарая 6х3 нужны и дополнительные вертикальные стойки из той же доски с шагом 1,5 м (на рис. условно не показаны).
4. Настил пола каркаса 6х3 ведут из досок 6 м длиной вдоль, чтобы доски пола были цельными.
5. Весьма желательно угловые столбы (тот же брус 100х100) поставить на т. наз. четвертной шип, подкрепив уголками, см. рис. справа выше, а большие промежуточные каркаса 6х3 – вполдерева, что отмечено на схеме.

Ход строительства сарая пошагово

Перед строительством сарая необходимо приобрести инструменты и материалы:

• пилу;
• рубанок;
• дрель;
• шуруповерт;
• молоток;
• строительный уровень;
• гвозди;
• саморезы;
• провода;
• строительный степлер;
• рубанок;
• маленькое пластиковое окно;
• деревянную дверь с фурнитурой.

Основа сарая (сарай на столбах без фундамента)

После завершения подготовительных работ приступают к возведению постройки.

На первом этапе выполняют следующие действия:

1. Очищают территорию, на которой будет строиться хозблок. С площадки удаляют мусор, грязь, ненужные растения. Бугры необходимо выровнять, ямы — закопать.
2. Размечают местность, выбирая наиболее удобное место расположения постройки. На этом этапе стоит решить, на что поставить сарай без фундамента. Рекомендуется выбирать стандартный вариант строения на столбах.
3. Вкапывают в грунт 4 угловых бруска будущего каркаса. Каждый из них заглубляют на 20-30 см., что обеспечивает конструкции устойчивость. Для повышения прочности столбы бетонируют.
4. Оставляют раствор до полного затвердевания. Приступать к дальнейшем работам можно не ранее, чем через сутки.
5. Засыпают площадку щебнем для уплотнения грунта. Формируют песчаную подушку. Так сарай приобретет прочную опору.
6. Начинают сборку каркаса. Устанавливают брус обвязки пола. Монтируют горизонтальные балки, заканчивая работы под потолком. Такую же решетку формируют на полу. Для соединения вертикального бруса с горизонтальным используют длинные гвозди или саморезы. При сборке каркаса не забывают делать оконные проемы.
7. На короткой стене оставляют место для установки двери.

Устройство кровли

Крыша сарая должна быть стропильной. Плоские конструкции для хозяйственных построек не подходят.

Кровлю обустраивают так:

1. Строят каркас из прочных досок или тонких брусьев. Делают горизонтальную обвязку верхних концов стоек.
2. Устанавливают стропила. Расстояние между досками должно быть таким, чтобы можно было прокладывать теплоизоляционный материал.
3. Устанавливают обрешетку. Для сборки можно применять отходы пиломатериалов.
4. Формируют верхнее покрытие. Для защиты крыши от влаги укладывают слой рубероида. Для кровли подойдет любая черепица или шифер. Более экономным вариантом считается профнастил. Его укладывают внахлест, чтобы вода не попадала на стропила и утеплитель. Под профлисты можно уложить дополнительный гидроизоляционный слой.

Отделка сарая

Работы выполняют в 3 этапа:

1. Отделывают наружные стороны постройки. Для облицовки подойдет материал — сайдинг, пластиковые панели, доску или вагонку. При использовании пластиковых материалов дополнительная отделка не выполняется. Деревянную обшивку обрабатывают антисептическим составом, окрашивают или лакируют.
2. Устанавливают окна и двери. Можно купить готовые элементы или собрать их своими руками. Подойдут как пластиковые, так и деревянные окна.
3. Отделывают внутренние стороны сарая. Такие работы выполняют в том случае, если постройка должна долго удерживать тепло. Между укрепляющими продольными и поперечными балками укладывают утеплитель. Можно применять минеральную вату или пенополиуретан. Для облицовки подойдут гипсокартонные или древесностружечные плиты, вагонка, доска.
4. Приступают к установке пола. На деревянные элементы каркаса укладывают гидроизоляционный материал. После этого монтируют утеплитель. Желательно укладывать 2 слоя, чтобы пол не промерзал зимой. Утеплитель повторно защищают рубероидом, после чего покрывают досками. Дополнительная гидроизоляция препятствует попаданию влаги на утепляющий материал.
5. Протягивают кабели от уличной разводки. Их закрепляют на стенах и потолке, подводят к осветительным приборам. На стене монтируют розетку и выключатель. Первая используется для питания обогревательных устройств в зимнее время.

При необходимости делают перегородки из ОСБ, устанавливают их в нужных местах. Плиты разрезают пилой, закрепляют на полу и стенах гвоздями.

Какая крыша лучше

При монтаже стропильной системы используются такие же материалы, как и для каркаса. После изготовления стропильной системы, ее укрепляют с помощью обрешетки, которую выполняют доской-дюймовкой. Не следует использовать обзол, поскольку такие доски быстро приходят в негодность.

Чтобы сделать крышу в сарае, можно установить:

Односкатную кровлю, когда крыша опирается на противоположные стены, причем высота сторон имеет различную высоту. Односкатная кровля считается оптимальной, если длина пролета не превышает 6-ти метров.

Угол наклона скатов крыши зависит от таких факторов, как интенсивность нагрузок ветра и снега.

• Чем интенсивнее ветровые нагрузки, тем меньше делается уклон скатов.
• Чем весомее снеговые нагрузки, тем большим должен быть уклон, чтобы снег, который скапливается на крыше, быстрее сходил.

Кроме этого, необходимо учитывать рекомендации производителя кровельных материалов.

Сарай с односкатной крышей

Поскольку сараи большими не строят, то можно воспользоваться односкатной крышей, но при этом необходимо обеспечить минимальный угол наклона для конкретного вида кровельного материала.

• Для шифера потребуется не меньше 20 градусов.
• Для мягкой кровли можно обойтись и 5 градусами.
• Для профнастила этот параметр составляет 8 градусов.
• Для черепицы это не меньше 25 градусов.

Если сооружается сарай из бетонных блоков, то на противоположных стенах следует установить и закрепить опорный брус-мауэрлат. Что касается каркасных конструкций, то роль опорных брусьев выполняет верхний обвязочный брус.

Стропильные доски монтируют, начиная с противоположных стен. Шаг укладки стропил зависит от величины брусьев, поэтому для большей надежности все элементы соединяются попарно. Крепление к опорному брусу осуществляется с помощью врезки, а также с помощью металлических накладок.

Заключительный этап – монтаж кровельного материала:

1. Шифер крепится гвоздями к верхней волне, металлочерепица – кровельными саморезами к нижней.
2. Листы укладываются с продольным и поперечным нахлыстом.
3. Для лучшей герметизации стыков применяются прокладки из ЭПДМ-резины.
4. Минимальный вес кровли допустим для шифера 50 мм, для тонких листовых материалов 100 мм.

Сарай с двускатной кровлей

Сборка стропильной системы из 2-х скатов по технологии ничем не отличается. Отличия заключаются лишь в том, что формируется коньковый узел:

С накладкой в верхней точке угла.

Двускатная крыша хотя и сложнее, но зато она более устойчивая к ветровым нагрузкам. Кроме этого, под кровлей достаточно пространства для использования по различному назначению.

Схема сборки двускатной крыши сарая, размерами 3,5х3,65 м

про село — МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ САРАЙ / КАК СДЕЛАТЬ СВОИМИ РУКАМИ ЛЕГКО / сельхоз влог / ВСЁ ПО УМУ

Хозблок 5х3 своими руками

▲Frame house 500$Каркасник своими руками за 30 тыс.руб

Вдобавок

Мини-погреб для сарая из ванны

Нужное на даче не менее сарая сооружение – погреб. Но до него руки дойдут не скорее, чем дом встанет, а нужен очень. Что ж, если в хламе завалялась старая ванна, выход из положения есть, см. рис. справа. Этот мини-погребок можно и разместить в подполе навсегда, и соорудить на открытом месте. Тогда ванна по миновании надобности во временном погребе пойдет, скажем, на зимовальную яму пруда или еще на что-нибудь полезное.

Чертежи и схемы сараев

Сарай — капитальное сооружение, поэтому чертеж является базовой основой для как расчета материалов, так и для дальнейшего строительства. При составлении важно учитывать кроме своих пожеланий размеры блоков, листов, мерных изделий, чтобы при возведении оставалось как можно меньше обрезков и отходов.

Чертеж нужно составить в нескольких проекциях, желательно всех 4 фасадов, если есть какие-либо различия. Указывают размеры здания по осям, высоту, габариты проемы, толщину стен. Обозначают раскладку основных конструктивных элементов и другие технические подробности. Можно воспользоваться схемой из интернета, а потом детально ее проработать.

Планировка может быть совсем простой. Если под одной крышей будут помещения различного назначения, их нужно разграничить перегородками. Желательно устроить хотя бы одно окно. Особенно это важно для выращивания животных, так как солнечный свет благоприятно влияет на их поведение.

Выбор места на участке для строительства хозблока

Сарай по сути своей – нежилая постройка, поэтому в отношении его размещения действуют четкие правила, зафиксированные в нормативных документах. Основными такими документами являются СНиПы – нормы строительства и правила его организации. В них прописаны санитарно-бытовые нормы, которых обязан придерживаться собственник постройки. Соблюдение норм позволяет избежать пожароопасных ситуаций и конфликтов с соседями, загрязнения собственного участка.

В соответствии с ними расстояние между сараем и забором должно быть не менее 1 м. Сам сарай располагается так, чтобы вода с его крыши не стекала на соседнюю территорию. От сарая до соседнего дома должно быть не менее 6 м. Если сарай используется для животных, то до жилого дома должно быть 15 м, если он одноблочный, 25 м – если восьмиблочный и т.д. От проезжей части его должно отделять не менее 5 м, а расстояние до ближайшего колодца составляет 20 м. В остальном участок для строительства зачастую выбирается исходя из предпочтений владельца. Некоторые любят, чтобы пристройка не привлекала взгляд и пряталась в укромном уголке двора. Другим удобней, чтобы все было под рукой, и они ставят хозблок поближе к жилому дому.

Важно, чтобы сарай не выпадал из общего образа участка и сочетался с остальными сооружениями. Хорошо использовать для его строительства участок, не приспособленный для выращивания сельскохозяйственных культур, например, тенистый или сухой. Низина будет не лучшим местом для сарая, учитывая возможность ее затопления.

При выборе места также принимают во внимание размеры постройки. Высота сооружения определяется с учетом роста человека, не ниже, в то же время не должна быть неоправданно большой. Особо внимательно следует отнестись к организации вентиляции в постройке, особенно если в ней будут храниться горючие и легковоспламеняющиеся материалы.

Как построить каркасный сарай своими руками с односкатной крышей

Следующий этап — это обрешетка крыши сарая. Я использовал необрезную доску 100х25 мм. В качестве покрытия были выбраны листы гофры. Были куплены листы 2500 мм. Поскольку такая длина нам не нужна, листы обрезались по 2000 мм. Остатки обрезанных листов впоследствии были использованы, чтобы закрыть фундамент сарая (см. последнее фото).

Для конька и отливов использовались разрезанные прямые листы железа и согнуты нужным образом. Листы крепятся внахлёст (15-20 сантиметров) на саморезы.

Фундамент: как основа строительства

Сарай без фундамента – ставится как времянка, он недолговечен, так как нижний пояс быстро гниет. Подойдет на землях скального типа (камень) или очень сухой песчаной почве. Лучше пойти на дополнительные траты и своими руками сделать фундамент. Оптимально под сарай выбрать 2-х разновидностей:

• Свайно-винтовой. Самый простой и быстрый, не нужно ждать пока застынет бетон, и легко выровнять уровень свай. Не потребуется тщательное выравнивание площадки, просто каждая свая будет иметь свой уровень погружения в землю. Подходит для влажных участков с высоким залеганием грунтовых вод.

• Монолитный, блочный, столбчатый. Относительно дешевый вариант, в качестве опор можно использовать остатки от строительных работ. Так как вес сарая небольшой, можно сделать столбчатый фундамент, зарытый неглубоко. Используют: кирпичи, бетонные блоки, покрышки, трубы из асбеста.

Самый дешевый вариант – покрышки, под него не требуется песчаной подушки, саму резину можно найти на свалке бесплатно, а в качестве жесткости их скрепляют саморезами и засыпают изнутри глиной.

Для справки! Если нужно поставить бытовку быстро можно сделать засыпку вторичным щебнем или кусками разбитого кирпича, блоков, различным строительным мусором. Его стоимость 250-350 руб. за тонну (0,7-0,8 куб.м.). Для сарая размером 3*6 потребуется отсыпка глубиной 20 см (засыпают площадку 4*6), на нее пойдет 4,8-5 куб.м.

Щебня на такую площадь нужно 5,5-6 тонн (1,5 тыс.руб.), столбчатый фундамент обходится в 5-8 тыс.руб., свайно-винтовой с оголовками – от 9 до 15 тыс. руб. в зависимости от глубины и кто будет его монтировать.

Последние шаги

Наружные грани бруса и нижняя обвязка сарая были пропитаны отработкой для защиты древесины от гниения. Каркас сарая был обит доской 150х25 с небольшим нахлёстом (примерно 20мм).

Следующий шаг — покраска. Была использована пропитка орехового цвета. Первый слой наносил кистью, затем еще два слоя краскопультом. Что получилось, можете посмотреть сами:

На пол сарая была уложена доска 40х100. Низ сарая, как я уже писал выше, был заделан остатками гофры.

Из остатков доски 100х25 была изготовлена дверь. Установил дверь, покрасил и вставил окна. Вот что получилось в итоге:

Осталось доделать ступеньки и готово! Работал в одиночку и только по выходным. Опыта строительства не было. В итоге постройка сарая 6×3 своими силами заняла два с половиной месяца. Оглядываясь назад, скажу, что было сделано не так:

• На крышу лучше взять ондулин — было бы гораздо проще, чем возиться с листами гофры;
• Крышу тоже проще сделать односкатную. Хотя двухскатная красивее смотрится;
• Отливы решил не покупать, а сделал самостоятельно. По неопытности отливы вышли высокие, можно было был уменьшить их еще сантиметров на 5.

Выбор места для возведения хозблока

Так как хозпостройка это нежилое помещение, предназначенное для хранения инвентаря, его нет необходимости делать эксклюзивным и оригинальным. Следовательно, такое сооружение не выносится на первый план во дворе, а сооружается за домом, чтобы не слишком бросалось в глаза.

При выборе места для постройки важно учитывать, чтобы оно было удобно расположено (не слишком далеко от дома, сада или огорода). Также под его постройку не стоит выделять место, где можно сделать клумбы, посадить огород или деревья с кустарниками. То есть, такие постройки размещаются в местах, где почва плохо подходит для выращивания садовых культур.

Особое внимание при выборе оптимального места уделяется удобному подходу и подъезду к нему. Если внутри помещения будет храниться мототехника или садовое оборудование, стоит продумать, насколько комфортно вам будет ее завозить внутрь. Имея даже небольшой навык в строительной сфере, сарай для дачи со сборкой 6х3 займет чуть меньше недели.

Внимание: сарай на участке не должен выделяться в общем ландшафтном дизайне.

Смета на строительство сарая 6×3

Чтобы было представление, сколько будет стоить постройка сарая своими руками, подбил вот такую смету:

1. Цемент — 1500 руб;
2. Рубероид — 530 руб (2 рулона);
3. Гвозди — 1500 руб;
4. Брус 100x100x6000 мм — 6750 руб (18 штук);
5. Брус 100х50х6000 мм — 2200 руб (12 штук);
6. Черновая доска 25х100х6000 мм — 2860 руб (45 штук);
7. Доска 25х150х6000 мм — 12500 руб (90 штук);
8. Доска 40х100х6000 мм — 5000 руб (33 штуки);
9. Листы гофры 2500мм — 7000 руб (14 штук);
10. Листы железа 2500мм — 3000 руб (6 штук);
11. Ореховая пропитка — 2800 руб;
12. Белая краска — 700 руб;
13. Замок дверной — 220 руб;
14. Дверные петли — 180 руб.

ИТОГО: 46 740 рублей. Не считал окна, поскольку они у меня уже были. Если добавить, например, ПВХ-окна, сарай получится тысяч под пятьдесят.

P.S. Читайте еще один отчет по постройке сарая 6×3 м.
Твитнуть

Расчет материала на каркасный сарай 3 на 6 м

Здравствуйте! Хочу построить каркасный сарай размер 6*3. Фундамент из ФБС, нижняя обвязка из 100го бруса, все остальное из доски. Хотелось бы узнать, сколько именно материала понадобится, ну или хотя бы примерно. Высота задней стенки2м, передней 2,40. Спасибо.

Игорь, Ленинградская область.

Привет, Игорь из Ленинградской области!

Достали меня уж эти сметы! Мне всю жизнь претили бухгалтерские и иже с ними выкладки, а в шабашке без них ну никак нельзя. /Кстати я уже делал подобный расчет на сайте, вам было бы проще его найти, чем мне в очередной раз считать, ну да ладно./

Давайте потратим полчаса на примерный расчет потребных материалов для каркасного сарая. Условно берем параметры 6*3 м односкатного, у которого задняя стенка 2 м высотой, передняя 2,5 м. Здесь и далее без подробностей, просто порядок цифр. Для нижней обвязки предпочтительнее брус 150*150. Его надобно 18 м. Стойки из доски обрезной 50*100 мм соединенные по углам в 2 штуки для удобства обивки стен доской и через каждый метр по обеим стенам, а также плюс одна для установки двери. Берем высоту (длину) этих досок условно 2,5 м, остатки уйдут на раскосы по углам сарая с установкой под 45 градусов, для конструктивной прочности. Получаем 23 доски, погонаж 57,5 м.

Добавляем верхнюю обвязку по верху стоек. 6+6+3+3 =18 м, с учетом уклона кровли около 20 м. Стропила из таких же досок через метр шаг — 7 штук длиной с учетом выпусков по 4 м=28 м. Лаги пола с тем же шагом -7*3=21 м. То есть суммарно 127 метров доски сечением 50*100мм.или 21 доска стандартной длины в 6 м.

Настил пола 18 кв. м или 20 досок длиной по 6 м.(ширина досок -15 см). Толщина 35-40 мм, а то и 50 при шаге лаг в метр последние предпочтительнее.

Обрешетка из доски 25 мм толщиной шириной 15 см с промежутком между ними 15 см с учетом карнизов около 16 досок. 6 м длины.

Площадь стен = периметр сарая * высоту=(6+6+3+3)*2,5=45 кв м. (проемы под дверь и окно при его наличии не учитываем). Если обшивать будете просто обрезной доской, например 6м*0,15м (толщиной 25 мм), то 45кв м:(6*0,15)=50 досок. Если вагонкой или имитацией бруса, то продавцы посчитают по потребной площади сколько штук надо.

Блок дверной и блок оконный с фурнитурой, штапиками, стеклом. Крепеж гвозди длиной 150 мм, 100, 90, 70 и стекольные — около 12-15 кГ. Саморезы по дереву длиной от 50 до 65 мм около 3 кГ.

Считал, считал, а вы указали высоту передней стенки 2,4 м, а у меня расчет на 2,5. Ну разница не намного.

Плинтуса, наличники не считаю (если счесть, то первых надобно по наружке для двери около 5 м, для окон смотрите сами сколько их и какого размера). На вскидку не более 10 м. Плинтусов 18 м.

По краске смотрите тоже сами. Литров 15 — 20 не менее. Рулон стеклоизола или рубемаста для гидроизоляции в пару слоев бруса обвязки по фундаменту. Для кровли около 3 рулонов длиной по 10 м. Кровельный материал по результатам обмера площади кровли. Для сараев обычно берут профнастил кровельный. Желоба, водостоки, кронштейны по надобности.

Совсем примерный расчет. Если нигде не ошибся (а вы можете и проверить, а вдруг?), то и все.

Все вопросы Семенычу по строительству

Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Ремонт квартир в Москве и подмосковье

Работаем с гарантией! Широкий спектр ремонтных работ. Профессиональные мастера.
+7 (905) 797-20-34

Дача

Баня

Для дачи

Инструмент

Материалы

Байки

Фундамент

Срубы

Крыши

Утепление

Стены

Сайдинг

Полы

Подвалы

Мансарды

Двери окна

Лестницы

Пристройки

Колодцы

Туалеты

Балконы

Лоджии

Конденсат

Затопление

Заборы

Конуры

Тротуар

Скворечник

Саман

Телеги

Гаражи

Сарай

Теплицы

Баня

Качели

Мангал

Душ

Турник

Плюсы каркасной технологии

Неспроста каркасные технологии настойчиво вытесняют с отечественных просторов привычные способы строительства. Новые методы широко используются в возведении бань, гаражей, дач, солидных жилых домов. В сфере сооружения сараев у каркасной технологии вообще нет альтернативы, потому что это:

• Дешево. Ощутимо сокращается расход материалов, необходимых для возведения стен. Благодаря легковесности каркасной постройки основой служит бюджетный столбчатый фундамент.
• Быстро. Строительство выполняется в разы быстрее, чем сооружение несущих конструкций из пеноблоков, кирпича, бруса, бревна.
• Легко. Монтаж элементов каркаса небольшого сарая производится без строительной спецтехники.
• Практично. Собранную из щитов на каркасе постройку можно демонтировать при необходимости, перенести и снова скомпоновать на другом месте.

Кроме всего прочего это просто удобно. Каркасное строение без проблем адаптируется к хозяйственным потребностям и вкусовым критериям владельцев. Имеется возможность дополнить или изменить конфигурацию.

Стропильные системы скатных крыш опираются на верхнюю обвязку каркасной постройки, играющей роль мауэрлата. При устройстве односкатной крыши в классическом варианте стропила укладываются отдельно на стенки разной высоты.

Разница в высоте опорных стен обеспечивает скату уклон, необходимый для отвода осадков. Однако для устройства односкатной крыши это необязательное условие. Ее вполне можно построить над коробкой со стенами, расположенными на одном уровне, если:

• Соорудить консольно-прогонную раму над одной из стен каркасного короба. Рама в таких конструкциях выполняет функцию опоры для прогона, на который верхами опираются стропила.
• Установить стропильные фермы, формой напоминающие прямоугольный треугольник. Длинный катер треугольника прикрепляется к обвязке, гипотенуза играет роль стропильной ноги.

Выбор покрытия односкатной крыши тесно связан с уклоном ее единственной плоскости. В большинстве случаев это пологие конструкции крутизной до 8º. Для их обустройства лучше всего подходит рулонные мягкие материалы, битумный или битумно-полимерный рулонный материал.

Односкатные системы с наклоном от 10º до 25º покрывают металлическими профилированными листами или кровельной сталью без профиля. Если необходимо соблюсти целостность архитектурного ансамбля, допустимо укладывать на односкатные крыши штучный материал. Но следует четко помнить, что чем меньше крутизна, тем больше вероятность застоя осадков и протекания атмосферной воды в кровельный пирог. Следом за крайне нежелательным увлажнением составляющих кровельной системы неизбежно наступит преждевременное разрушение.

Кровельные работы и обшивка стен

Для монтажа односкатной крыши одну сторону сарая нужно нарастить до уклона, не превышающего 25°. Затем устанавливаются стропила. Материалом служат доски сечением 50х100 мм, с установкой их на ребро. В конструкции с односкатной крышей крепление стропил осуществляется железными скобами или гвоздями, которые забиваются по методу «косой забой».

Монтаж односкатной крыши каркасного сарая

Затем монтируется обрешетка. Она может разреженной или сплошной, все зависит от вида выбранного кровельного материала. Для гидроизоляции укладывают рубероид или другие современные мембранные материалы, а после этого уже монтируется кровельный материал.

Обшивается каркас любым материалом, но обычно используется профлист или строганая доска. Можно воспользоваться и вагонкой, но такой вариант будет немного дороже.

Расчёт односкатной крыши – учитываем все факторы

Точный расчёт односкатной крыши зависит от нескольких очевидных обстоятельств. Во-первых, от длины стропил, их сечения и угла наклона кровли. Величины эти взаимосвязаны на конкретных строениях и рассчитываются следующим образом:

• При горизонтальном размере пролетов до 4.5 метров для укладки профнастила или металлочерепицы достаточны наслонные стропила – то есть без усиления конструкции, опирающиеся только на стены;
• При размере пролетов до 6.5 метров стропила потребуется усиливать подкосами треугольного вида с низкой стороны кровли;
• Если необходимо перекрыть проем размером более 6.5 метров, потребуется монтаж капитальных вертикальных балок в средней части чердачного пространства.

Допустимым линейным размером для стропил односкатной кровли является 12 метров. Если здание или постройка имеет больший габарит, потребуется крыша с двумя или четырьмя скатами, составная или сложная.

Другим важным аспектом при планировании наших «односкатных усилий» будет угол наклона всей кровли. Он непосредственно зависит от выбранного типа отделки:

• Рубероид, как классический материал с небольшой ценой и скромной долговечностью. Допустимый угол наклона стропил при настилке рубероида ограничен 15˚, стропильные ноги потребуется устанавливать часто, из брусков небольшого сечения. Например, для пролета в 6 метров подойдут бруски 40х40 мм, уложенные с полуметровым промежутком;
• Шифер дешев, но тяжел, ему необходим угол наклона до 25˚. В качестве стропил используется брус от 60х60 мм – чем больше размер проема, тем толще стропила. Подъем на высоту, складирование и установку тяжелых шиферных листов требуется продумать заранее. Как и высверливание крепежных отверстий до установки шифера на стропила;
• Удобнее всего сооружается стропильная система односкатной крыши под профилированный лист или металлочерепицу. Эти листовые материалы нуждаются в небольшом количестве стропильных ног – допустима установка с промежутками в 1-1.5 метра. Для профнастила используются такие же бруски, как и для рубероида (от 40х40 мм), для тяжелой металлочерепицы – брус с торцом от 70 мм.

Ввиду повсеместной популярности металлочерепицы и профилированных листов в качестве кровельных материалов, опишем установку стропил именно для них.

Выбор материала для строительства

Прежде чем начать строить сарай 3х6, стоит определиться с расходными материалами. Для этих целей обычно используются пиломатериалы, такие как:

• плиты ОСБ. Отличаются высокими техническими характеристиками, удобством в работе, выгодной ценой. Данный материал как нельзя лучше подходит для каркасного строительства, а сами плиты применяются для обшивки стен, и легко монтируются к деревянному каркасу. ОСБ прекрасно справляется с негативными факторами окружающей среды, выносит большие механические нагрузки и применяется не только при обшивке стен, но и при кровельных работах;
• доска. Это более дорогой материал, который обладает высокими качествами. Главное, древесину обработать антисептиками и различными пропитками, повышающими ее долговечность и стойкость к негативным факторам;
• сип – панели. Данный материал отличается высокой себестоимостью, и его целесообразно использовать только в том случае, если достаточное количество панелей для сооружения небольшой хозпостройки, осталось после возведения дома на участке. Сип – панели отличаются высокими тепло – и звукоизоляционными качествами, стойкостью к негативным факторам, долговечностью. Каркасный сарай 3х6 из сип — панелей подойдет не только для хранения различного инвентаря, но и для обустройства мастерской. В таком помещении будет комфортно работать даже зимой.

Устройство фундамента

Построить сарай без хорошей основы не получится. Надежно защитить конструкцию от влаги и придать ей прочности позволит ленточный фундамент. При этом пол сарая поднимется относительно уровня земли на 40–50 см.

Вначале делается разметка фундамента на местности, для чего потребуются колышки и прочный тонкий шнур. Затем подготавливается ров глубиной 40–50 см и шириной примерно в 30 см. На расчищенное и выровненное дно насыпается песчаная подушка (ее нужно увлажнить и немного утрамбовать), а сверху укладывается полиэтилен, чтобы цементное молочко не впиталось в песок, уменьшив при этом прочность бетона.

Разметка фундамента сарая на местности

После этого по краю траншеи устанавливается опалубка, высотой в соответствии с размером цоколя. В верхней части опалубки устанавливают между ее стенками распорки, чтобы под тяжестью бетона доски не разъехались в стороны. Дальше по всей траншее укладывают арматурный каркас, где прутки связаны между собой стальной проволокой.

Для заливки используется цемент марки 200 или 250, щебень или галька, песок и вода. Специалисты рекомендуют заливать фундамент без длительных перерывов в работе, чтобы не образовывались воздушные пустоты. Во время дождя работы лучше не начинать, так как бетонная смесь станет жидкой. Сохнуть такой бетон будет значительно дольше, а прочность может снизиться. Через 3–4 недели можно приступать к работам по строительству каркасного сарая.

Преимущества каркасной конструкции

Главным достоинством каркасного строения является его быстрая возводимость и небольшая трудоёмкость строительства. Преимущества заключаются в следующем:

1. Возможность использования пиломатериалов второго или третьего сортов.
2. Простота проектирования.
3. Возможность быстрого перемещения на другое место, если это предусмотрено конструкцией строения. Для этого опорную раму делают с небольшим выступом и подпилом под углом 45 градусов, формируя подобие полозьев.
4. Быстрое возведение.

Если говорить о недостатках конструкций подобного рода, то они возникают только в связи с ошибками проектирования или исполнения.

Источник https://vtekb.ru/fundament/skolko-nuzhno-pilomateriala-na-saraj-3h6-s-odnoskatnoj-kryshej.html

Источник https://furnilux.ru/stroitelstvo/saraj-bez-fundamenta.html

Источник https://strata.su/pro-tehnologii/proekt-saraya-3h6.html

Источник