Cарай из пеноблоков своими руками- вполне реально

Конечно, возникает огромный соблазн просто игнорировать этот момент, ведь у нас просто сарай, и по сути нас не должно интересовать из чего мы его будем возводить. Тем не менее, это помещение, в котором можно устроить склад для определенных продуктов питания, инструментов, техники.
То есть определенные требования к внутренней атмосфере мы все равно можем предъявлять.

Итак, постройка сарая из пеноблоков позволяет нам говорить о следующих особенностях материала:

• Теплоизоляция, насколько это важно для сарая, зависит от его назначения.
• Простота в работе. Мы ниже рассмотрим этот пункт особенно тщательно.
• Относительно низкая стоимость.

Пеноблоки для строительства

С чего начать

О каком-либо проекте речь здесь, конечно, не идет, однако кое-какие наброски и расчёты нам все равно нужно сделать.

Не будет же у нас строение стоять на земле, нужен простой фундамент – залить его, посчитать количество материала. Определиться с местом строительства.

Материал достаточно просто рассчитать, для этого:

• Выбираем параметры пеноблока. Пусть будет стандартный размер 200х300х600 мм.
• Считаем периметр сарая. У нас это 4х3, то есть 14 метров.
• Площадь стен получится, при высоте в 2,5 метра, 35 метров квадратных.
• Стандартное количество материала на один квадрат примерно равно 5,6 блокам, а значит, нам потребуется 196 блоков.
• Далее вычитаем площадь двери, оконца, если оно есть, и получаем уже полностью точный вариант количества пеноблочных изделий.

Готовим основание

Важно! Эта инструкция позволяет нам произвести расчет без расшивки, которая, правда, получится у нас минимальной, если мы будем использовать специальный клей.

Дальше посчитаем количество клея исходя из того, что при наших габаритах нам потребуется примерно 5 кг клея на 1 метра в квадрате, и того это 175 кг или 8,75, округлим до 9, мешков.

С точки зрения кладки мы практически готовы, но еще потребуется арматура для закладки в стены и набор нехитрых инструментов:

• Рулетка и уголок.
• Пара мастерков и молоток.
• Бечевка для направляющих и грузик для вертикального отвеса.
• Ножовка по дереву.

Фундамент

Нет абсолютно никакого смысла делать мощное основание — просто зальем простенький ленточный фундамент (см.также статью Фундаментные пеноблоки 300 на 600 на 600).

• Копаем траншеи шириной в 30 см и глубиной в 30-40 см.
• По технологии, засыпаем на дно песок и плотно трамбуем.
• Устанавливаем арматуру, это может быть металл сечением в 8 мм.
• Устанавливаем опалубку, сантиметров на 15-20 выше уровня грунта, сарай из пеноблоков своими руками должен немного возвышаться над почвой, та как пенобетон легко впитывает влагу.

Бетон месим так же в стандартных пропорциях, одна порция цемента на четыре порции песка и гравия. Всего у нас получится на уровне 1,8 кубов бетона, а это можно и самостоятельно залить. То есть не идет речи о миксере.

Готовый фундамент

Небольшой объем позволит нам все залить за один раз, следовательно, это только добавит прочности всему основанию.

Через несколько дней снимем опалубку и проведем гидроизоляцию. Это обязательное условие, пеноблоки не должны постоянно набирать влагу от фундамента. Для гидроизоляции мы используем простую мастику, которой прогрунтуем основание в несколько слоев и покроем верх рубероидом.

Важно! В принципе кладку можно вести уже через 3-5 дней. Бетон уже полностью сцепился к этому моменту, а дополнительная нагрузка, которая будет оказываться кладкой стен, наоборот только усилит фундамент.

Кладка

Итак, перед тем как построить сарай из пеноблоков, мы полностью все рассчитали, подготовили материал и теперь приступаем к возведению стен (

Третий этап: обустройство крыши и обработка стен

После того как возведены стены, можно сделать крышу. Предварительно нужно подождать, пока раствор затвердеет. Алгоритм действий будет следующим:

1. К верхнему ряду стены зафиксировать металлическими шпильками брусья, которые будут использоваться в качестве мауэрлата. Между шпильками дистанция должна быть не более 1,2 м. Под мауэрлатом обязательно должна быть гидроизоляционная прослойка.
2. Закрепить фермы с краю, чтобы образовались фронтоны. Их можно выравнивать и фиксировать с помощью временных упоров. Конструкцию фермы с краю необходимо тщательно укрепить. Для этого ее прибить доской к стене постройки. При этом стены должны быть полностью ровными. Стропила лучше собрать на земле, а потом поднять для дальнейшего монтажа. Обязательно натянуть шпагат между фермами.
3. Фермы по краям зафиксировать к мауэрлату. Остальные устанавливают по шпагату. Для удобства можно делать метки. Лучше всего для крепления использовать накладки и металлические крепежи, так как деревянные элементы со временем просто рассохнутся, так что гвозди не помогут.
4. Когда строительная система полностью установлена, ее нужно накрыть специальной мембраной с гидроизоляционными свойствами. Сверху установить обрешетку. Если использовать в дальнейшем металлочерепицу, то лучше всего в один слой установить брусья, которые имеют сечение 5*6 см.

Теперь полагается приступать к утеплительным работам. Отлично подходит для этого пенопласт. Со стен нужно убрать пыль и грязь. Потом устранить дефекты. После этого нанести грунтовку. Затем анкерами и дюбелями зафиксировать цокольные планки. Они используются как опора для крепления уголков и плит.

Дальше требуется заняться подготовкой клея для плит из пенопласта. Необходимо заливать продукт только прохладной водой. Для размешивания рекомендуется воспользоваться дрелью, которая имеет специальную насадку. После этого вещество оставляют настаиваться на 5 минут. Теперь на плиты нужно наносить такой состав на расстоянии 3 см до краев по всему периметру. В середине тоже обработать поверхность. Плиты прикладывать к стене и укреплять дюбелями. Потом покрыть все клеем и установить сетку. Когда все просохнет, нужно нанести штукатурку и краску.

Отделка и благоустройство сарая после завершения процесса строительства

Когда самая сложная часть возведения сарая уже осталась позади, можно будет приступать к отделке и утеплению стен, а также общему благоустройству сарая. Первым делом желательно поставить стол внутри помещения, он пригодится не только в будущем, когда сарай полностью будет готов, но и станет вашим помощником и полезным дополнением в процессе внутренней отделки.

Все хозяйственные конструкции и стеллажи внутри сарая можно строить из любых подручных материалов, пригодных для этих целей. Стены в сараях обычно не утепляют, поскольку это нежилое помещение и особой необходимости в сохранении тепла внутри него не возникает.

Вернуться к оглавлению

Как построить хозблок: выбор места для строительства сарая на дачном участке

Определение места расположения хозяйственного блока должно учитывать санитарные и строительные нормы. Поэтому без учета плана земельного участка и составления точного чертежа просто не обойтись.

Перед возведением сарая нужно учесть следующие требования:

1. Расстояние от жилого дома до птичника или объекта для содержания скота должно составлять более 12 м.
2. Но при этом, если хоз. постройка имеет смежную (примыкающую) к дому стену, то расстояние между их входными дверями должно составлять не менее 7 м.
3. Расстояние от забора до сарая с инвентарем должно составлять более 1 м, от забора до птичника, свинарника — не менее 4 метров.
4. Сток воды с крыши должен осуществляться на участок владельца, а не на соседский участок или на проход (дорожку) между соседними участками.

На заметку! Обязательно от дома к сараю нужно сделать дорожку, которая обеспечит простоту перемещения. Нелишним будет и хорошее освещения сарая, независимо от особенностей его эксплуатации.

Работа с блочными материалами

Даже такое простое строение, как сарай, требует соблюдение технологии кладки. Мастер должен соблюдать вертикальность стен и их горизонтальность, применяя отвес и уровень. Перед началом работ на несущее основание наносится мастика и выкладывается гидроизоляция на основе рубероида.

Популярные проекты сараев из блоков подразумевают совмещение с банями, летними кухнями, гаражами, дачными туалетами и душевыми комнатами

Материалом может быть пеноблок, газоблок, шлакоблок, керамзитобетонный, опилкобетонный блок, — то есть тот материал, который максимально доступен мастеру. Ряды обязательно связываются металлическими закладными, несмотря на то, что это сарай, у него должны быть прочные стены.

Кладка блоков реализуется указанным образом:

• выводятся углы, между ними натягивается причальный шнур;
• при работе допустимо использовать цементно-песчаный раствор;
• над каждым соединением двух модулей, в последующем ряду должен размещаться целый блок (осуществляется перевязка);
• с наружной и внутренней стороны выступивший раствор тщательно убирается;
• при монтаже модуля на место его подгоняют резиновой киянкой.

Положительные качества шлакоблока

Шлакоблоки
Шлакоблок не зря пользуется популярностью в строительстве. За годы использования он зарекомендовал себя как качественный стройматериал по демократичной цене. К достоинствам шлакоблока можно отнести следующие свойства:

• Высокая прочность и большой срок службы. Шлакоблок эксплуатируется в строительстве уже довольно давно. Первая известная постройка, возведенная из данного материала датируется 1910 годом. Это гараж при Эрмитаже. Глобальной реконструкции он подвергся лишь в 2011 году. Основываясь на этих данных несложно сделать выводы о долголетии шлакоблока.
• Не подвержен биологическим процессам разрушения, таким как разложение, заражение грибком и уничтожение вредоносными живыми организмами.
• Обладает высокой степенью огнеупорности. Деревянный сарай всегда имеет хоть один шанс из ста сгореть до основания со всем добром, хранящимся внутри. О сарае из шлакоблока такого сказать нельзя.
• При своей прочности является довольно легким материалом. Шлакоблоки гораздо крупнее кирпича и вполне могут переноситься одним человеком. Этот фактор значительно ускоряет процесс постройки и делает его менее трудоемким, чем при использовании более плотных материалов.
• Многообразие форм и размеров. Среди производимого на заводах шлакоблока можно встретить элементы с разными габаритами. Каждый строитель сможет подобрать наиболее оптимальный для себя вариант шлакоблока.
• При желании можно производить шлакоблок в кустарных условиях. Этот процесс довольно прост, единственное требование – организовать неукоснительное соблюдение технологии производства.

Шлакоблок применяется даже для постройки малоэтажных жилых домов, так что в основательности возведенного из него сарая можно не сомневаться.

Начальные работы

Для начала, нам понадобится организовать всю работу, а прежде всего место для постройки и выкопки фундамента. Почему же выбираем именно шлакоблочный сарай? Давайте разберемся для начала с понятием шлакоблок?! Это строительный материал, получаемый в результате вибропрессования тяжелых и легких бетонов в формах. Такое название он получил вследствие использования домашнего шлака в качестве наполнителя.

Мнения многих специалистов сходятся, с тем, что с ним намного лучше работать и в разы быстрее. При этом он влагоустойчив и качествен в эксплуатации.

Обустройство фундамента

Вид основания подбирают с учетом особенностей почвы. На песчаном или болотистом грунте рекомендуется обустраивать плитный фундамент. Столбчатый – допустим на почве с большим содержанием гравия. Универсальный вариант – ленточный, он используется чаще всего.

Ленточное основание необходимо углубить ниже точки промерзания почвы. В разных климатических зонах она может достигать от 30 до 100 см. Под цементный фундамент нужно обустроить подушку из утрамбованного песка слоем 10 см, и засыпать его таким же количеством щебня.

При установке опалубки важно учесть, что основание должно возвышаться над уровнем земли примерно на 40 см. Для того, чтобы фундамент был крепким нужно соорудить армирующий каркас из металлических прутьев и установить его внутрь опалубки.

Заливать траншею бетоном рекомендуется за один раз, в сухую, теплую погоду. Для достижения составом марочной прочности может потребоваться от нескольких дней до 2-3 недель, в зависимости от температуры воздуха и влажности.

Установка окон и дверей

Проемы в зданиях из пеноблоков не могут быть скорректированы после постройки, поэтому окна и двери лучше изготовить на заказ по итоговым размерам. Для них потребуются полноценные коробки и наличники, особенно, если сарай «теплый» и его планируется использовать для содержания домашнего скота.

Смонтировать окна и двери в проемы можно самостоятельно. Для этого в рамах и на откосах стены делают отверстия под длинные шурупы: на одностворчатой двери – 10 шт. (по 3 по бокам и по 2 сверху и снизу), на окне – 6 шт. Шов заделывают монтажной пеной. После завершения наружной отделки и утепления, его оформляют наличниками.

Проектирование и расчет количества материала

Пеноблоки позволяют строить здания любой длины и ширины. Форму сарая лучше выбирать прямоугольную, а помещение внутри можно оборудовать перегородками.

Чтобы рассчитать требуемое количество материала для возведения хозяйственной постройки необходимо лишь знать габариты блоков и набросать план сарая.

Самый распространенный размер пеноблоков 200х300х600 мм. Наименьший показатель – это толщина, она для расчетов не нужна. Зная длину стены сарая и длину блока (600 мм) можно легко вычислить, сколько штук уйдет на один ряд, так же определяется и требуемое количество рядов. Например, для 3-метровой стены понадобится 5 пеноблоков, а на высоту 2,5 метра необходимо 8,3 ряда, округляем значение в большую сторону – получаем 9. Таким образом, для одной стены сарая нужно закупить 45 пеноблоков.

Кроме основного материала потребуются деревянные брусья для нижней обвязки. Но это в случае, если используется столбчатый фундамент, для ленточного и сплошного они не нужны. Также необходимы доски и брусья для пола, лаг и обустройства стропильной системы кровли, металлические уголки, которые послужат креплениями, саморезы и гвозди.

В качестве утеплителя могут быть использованы разные виды материалов:

• Минеральная вата;
• Пеноплекс;
• Пенопласт;
• Пробковые пластины;
• Пенофол.

В регионах с низкими температурами и продолжительными зимами может потребоваться утепление внутренних стен сарая, потолка и пола.

Для оформления фасада можно применять штукатурку, окрашивание, профнастил или сайдинг.

Утепление

Если Вы решили строить сарай, для содержания там животных, его еще придется хорошо утеплить. Для этого выкладывайте двойным рядом стены, заполнив между ними утеплителем: стекловатой или паралоном. Самый простой вариант: шлакоблок — стекловата — кирпич, или кирпич — стекловата — кирпич. Окончив этот этап следуйте к накрытию крыши, а для этого, убедитесь, что все выставлено правильно.

В строительном деле очень важно не спешить, а делать акцент на качестве работы.

Вывод

В постройке нежилого сооружения нет абсолютно ничего сложного, как мы успели убедиться. Рекомендации просты, советы рациональны, а вся работа займет от силы несколько дней (узнайте также как построить гараж из шлакоблоков самостоятельно).

Если вас это заинтересовало, и вы готовы приступать, то в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Крыша сарая

Если проект предусматривает обустройство односкатной крыши, передняя стенка сооружения должна быть выше, чем задняя, что поможет соблюсти уклон кровли. Опытные строители рекомендуют выстраивать двухскатные крыши, тогда на чердаке появится лишнее место, что удобно в хозяйстве и теплее для внутреннего пространства самого сарая. Подобные конструкции выглядят более эстетично.

Общая последовательность действий состоит в следующем:

• чтобы выставить стропила по верху стеновых конструкций выкладывается мауэрлат. Это деревянный брус – опора для стропил;
• крепление проводится при помощи анкеров или болтов;
• сечение мауэрлата выдерживается в рамках 200*200 мм, 150*150 мм;
• под брус рекомендовано положить слой рубероида внахлест;
• на мауэрлат выкладываются поперечные балки перекрытия;
• на земле собираются стропильные ноги (наподобие треугольника), поднимаются вверх, поочередно монтируются в подготовленные пазы с фиксацией укосинами и распорками. Для стропил используется брус 100*50 мм;
• верх соединяется коньковой доской;
• выстраивается обрешетка, особенности которой зависят от типа кровельного материала. Обычно достаточно обрезной доски 30 мм. Под мягкую кровлю рекомендовано укладывать сплошную обрешетку;
• древесина обрабатывается антипиренами и антисептиками для предотвращения случайного возгорания и гниения.

Удобно размещать сарай рядом с соседским по типу «спина к спине». Это более эстетично, исходя из общего восприятия пространства

В завершении укладывается кровельный материал, вставляются двери и окна, проводится отделка фасада. Работы ведутся по традиционной технологии и не должны вызвать трудностей. Общая стоимость строительства довольно приемлема, на сарай из пеноблоков цена составит около 180 т.р.

При условии готовности фундамента гараж, сарай из блоков можно возвести за несколько дней. Хозяйственное здание может быть пристроено к глухой стене жилого дома. Хорошо, если она расположена с северо-восточной, северо-западной или с северной стороны.

Как построить сарай из пеноблоков и какова будет его цена показано в видео:

Кладка стен сарая из газоблоков

Итак, ваш фундамент готов, можно ехать приобретать блоки. Выгрузить их следует поблизости от места монтажа, на специально подготовленной ровной площадке, не затапливаемой дождевой водой. Складировать в два яруса нельзя!

Сразу же пускать блоки в работу нежелательно, им надо отлежаться одну-две недели. Если изделия автоклавные, за это время немного снизится начальная влажность, для чего термоусадочная плёнка с боков штабеля снимается. Если блоки хранятся не под навесом, верх штабеля лучше оставить закрытым.

Если блоки неавтоклавные, есть вероятность того, что они вообще не успели набрать стопроцентную прочность, для чего требуется минимум 28 суток. Производителю столько ждать не выгодно, и блоки чаще всего поступают в продажу с 70-процентной прочностью. Так что ожидание пойдёт на пользу в любом случае.

Как начать кладку

На фундамент нужно нанести контуры будущей кладки с использованием красящей нити, дюбелей или болгарки, чтобы получился точный план стен.

• Затем проверьте горизонтальность поверхности основания, и если потребуется, произведите выравнивание пескоцементным раствором. Толщина стяжки не должна превышать 20 мм. Не дожидаясь затвердевания этого слоя, можно сразу же выполнять гидроизоляцию.
• Чаще всего для этой цели используют узкие рулонные материалы с шириной, соответствующей толщине кладки. Если выравнивать ничего не надо, их приклеивают к основанию на битумную мастику. В местах стыков полос необходимо предусматривать нахлёст 15 см.

• Поверх гидроизоляции, тоже на раствор цемента и песка, будет укладываться первый ряд блоков. Какой кладочный раствор нужно использовать далее, будет зависеть от геометрии блоков. Если используете для строительства сарая некондиционный материал, для кладки лучше применить всё тот же ЦПС, так как швы будут толстыми и работать с клеем в такой ситуации невыгодно.

Возможно, у вас остались автоклавные блоки от строительства дома, или вы просто решили купить на хозблок качественный материал. Тогда на ЦПС кладут только первый ряд, остальные ряды блоков будут монтироваться на клей – цементный или полиуретановый.

• Кладка начинается с угловых блоков, которые будут исполнять роль маяков. Первым выставляется маяк на том углу, который окажется самым высоким – а остальные уже ровняются по нему. Если сарай имеет длину больше 10 м, надо установить промежуточный блок. Если имеется поперечная внутренняя стена, серединный маяк ставится именно на пересечении.
• К угловым блокам прикрепляется причальный шнур, который и будет ориентиром для кладки промежуточных блоков. Хотя существуют специальные приспособления для фиксации шнура, сделать это можно и с помощью гвоздей, которые легко забиваются в газобетон.

Цементно-песчаная смесь накладывается только на основание (по горизонтали), вертикальные швы лучше промазывать клеем. А если используемые блоки имеют торцевую нарезку пазов и гребней, их стыки можно вообще оставлять сухими.

Как подготовить раствор и клей

Если решено использовать ЦПС для кладки блоков (первого ряда или всех стен), нужен раствор марки М75. Его можно изготовить из цемента разных марок, отчего зависит дозировка песка. Если использовать цемент М300, то на одну его часть пойдёт 4 части песка. При М400 доля песка увеличивается до 5 частей, а при М500 – до 7. Максимальная фракция песка – 2,0 мм. Вода добавляется после смешивания сухих ингредиентов, до достижения удобоукладываемости раствора.

Если в вашем распоряжении мешки с цементным клеем, его требуется только затворить водой, для чего и нужна электродрель с насадкой миксер. Количество воды берётся по инструкции на упаковке. Она заливается в тару, после чего туда засыпается сухая смесь. Рекомендуется сразу замешать весь мешок, в среднем полученного клея хватает на укладку кубометра блоков. После перемешивания смесь минут 10 настаивается, затем снова перемешивается. Для нанесения требуется зубчатый ковш или каретка, но при небольших объёмах работ можно обойтись и шпателем-гребёнкой. Только ширину его полотна надо подобрать под толщину стенки.

Проще всего пользоваться полиуретановым клеем, но им можно работать лишь с автоклавными блоками 1 категории. Только при хорошей геометрии изделий расход клея будет минимальным, и флакона хватит на 1 м3 кладки. Перед применением баллон надо хорошо встряхнуть, установив клапаном вниз, затем накрутить его на пистолет. Клей наносится полосками на горизонтальные и вертикальные поверхности блоков. Количество полос зависит от толщины кладки: если она 150-250 мм, достаточно двух полос, если больше – 3 полосы. При монтаже перегородок наносится только 1 полоска.

Следующие ряды

Монтаж блоков одного ряда должен быть произведён сразу по всему периметру сарая, после чего можно приступать к следующему. Начинают его снова от угла, устанавливая блок так, чтобы обеспечить перевязку вертикального шва не менее 10 см. Таким образом, перевязанными окажутся все швы в ряду.

В день выкладывают не более 4-х рядов, за ночь клей набирает прочность, и можно продолжать работу. В каждом ряду могут образоваться неровности из-за отклонений блоков по высоте. Разницу нужно устранять использованием рубанка по газобетону или тёрки. Образовавшаяся пыль обязательно сметается щёткой, чтобы она не ухудшала адгезию клея к газобетону.

В каждом ряду кладки обязательно присутствуют доборы – в конце ряда, или ближе к проёму. Для этого блок распиливается ножовкой или дисковой пилой, после чего место среза ровняется тёркой. Минимальный размер добора — четверть длины изделия. Если соблюсти это требование невозможно, надо уменьшить ещё один полномерный блок.

Сделать ровный распил поможет предварительно выполненная карандашная разметка или же надо пользоваться угольником-кондуктором. Резать блоки прямо на стене нельзя.

Надо ли армировать

Армирование помогает кладке бороться растягивающими нагрузками и снижает риск трещинообразования. Поэтому обязательному усилению подлежат зоны над дверными и оконными проёмами. Если решено использовать для их перекрытия перемычки, то армировать надо те зоны, куда они опираются. Арматура заводится вглубь кладки на 50 см от вертикальной границы проёма.

Горизонтальные ряды, если длина сарая меньше 6 м, можно не армировать – усиливается только первый ряд. Под перекрытием лучше залить пояс из монолитного бетона, либо выложить его из глиняного кирпича.

Преимущества и недостатки пеноблока для строительных работ на даче

1. Пенобетон более легкий (11 кг), чем кирпич, но по прочности ему не уступает. Постройка не будет такой тяжелой, как если сделать ее из керамзитобетонных блоков.
2. Качественный бетон. Морозостойкий, звукоизоляционный материал, а теплозащитные свойства его в несколько раз превышают свойства кирпича.
3. Пористый материал имеет хорошую теплопроводность, в отличие от пластика. Микроклимат в сарае будет, как в деревянной постройке.
4. В отличие от древесины не подвержен гниению, не горит. Длительное время (до 8 часов) может подвергаться воздействию огня без разрушения.
5. Обрабатывать ячеистый камень достаточно просто с помощью обычных инструментов, поэтому дачникам его проще укладывать, чем древесину или кирпич.
6. Стройка не займет много времени, так как размер готовых блоков сравнительно большой (20х30х60 см). Кстати, если самостоятельно делать пеноблоки, можно вырезать бетонные элементы из монолита заданной величины.
7. Относительно дешевый, экономичный материал.

Необходимо все же учитывать, что при всех достоинствах у пеноблока есть и ряд недостатков:

• прочность блоков ограничена, поэтому не следует их использовать для возведения высоких сооружений и транспортировать нужно осторожно;
• он легко впитывает влагу;
• после укладки пеноблоков строение необходимо дополнительно штукатурить из-за неприглядного внешнего вида бетона и необходимости его защиты от низких температур.

Кстати, пенобетон изобрели не так давно, всего 100 лет назад. Добавив в обычную цементную смесь пенообразователь, получили качественно новый строительный материал. Он состоит из небольших ячеек-воздушных карманов, поэтому имеет хорошую теплопроводность.

• https://openoblokah.ru/postroiki/122-stroitelstvo-saraya-iz-penoblokov
• https://proekt-sam.ru/postroiki/sarai-iz-penoblokov.html
• https://obetone.com/xozpostrojki/saraj-iz-blokov.html
• https://prostroymaterialy.com/saray-iz-shlakobloka-06/
• https://oblokax.ru/stroim-saraj-iz-shlakoblokov.html
• https://guru-remonta.ru/zagorod-i-strojka/stroitelstvo-saraya-iz-penoblokov.html
• https://idachi.ru/stroitelstvo-i-remont/saraj/saraj-iz-penoblokov.html

Особенности материала

Пеноблоки используются для возведения невысоких зданий. Подходят для бюджетного строительства. Материал стоит недорого, кроме этого можно значительно сэкономить на рабочей силе. Укладывать его очень просто, поэтому построить сарай можно своими руками.

Самостоятельное строительство сарая из пеноблоков с нуля

Характеристика пеноблоков и газоблоков и их отличия

Ячеистый бетон можно получить двумя способами, а основным отличием является разновидность вещества, за счёт которого в смеси образуются поры. При изготовлении пенобетона используются белковые или синтетические пенообразователи, а для вспучивания смеси при производстве газобетона используется алюминиевая паста, разведённая до состояния суспензии. Существует так же комбинированный вариант, называемый газопенобетоном.

• Как бы ни проходила реакция порообразования, затвердевший бетонный камень приобретает губчатую структуру, потому и называется ячеистым. Размеры пор и их структура получаются разными, что зависит от интенсивности проходящих в смеси химических реакций и температуры твердения. На характеристики готовых изделий влияют как компонентный состав бетона, так и условия, при которых они набирают прочность.
• Естественные условия – это когда блоки твердеют при температуре окружающей среды или в сушильной камере при температуре не выше +45 градусов. Такая технология называется гидратационной. Если же блоки отправляют на обработку горячим паром (+190 град.) в автоклав, такая технология называются синтезной.

Обработка в камере под высоким давлением даёт возможность бетону набрать 90-процентную прочность за считанные часы, когда при температуре +30 градусов такого показателя можно достичь только через неделю. В бетоне, находящемся в автоклаве, происходят совсем другие реакции, структура значительно укрепляется, а потому прочностные характеристики такого материала гораздо выше.

• Для массового использования пенобетон производят в основном гидратационный, нередко усиливая бетонную массу за счёт добавления полимерной или стеклянной фибры. Что касается газобетона, то его чаще изготавливают синтезным методом. Он позволяет получать блоки с наилучшим сочетанием плотности и прочности, поэтому для строительства домов применяется именно такой материал. Так как технология его получения более сложная, то естественно, ценник у него выше.
• Чтобы хозблок из газобетона получился дешевле, для строительства можно приобрести блоки не первой, а второй категории. В них будет больше сколов, отбитостей и отклонений от геометрии, но для сарая это и не столь важно. Неплохим вариантом для такого объекта будет неавтоклавный газо- или пеноблок. Между собой их цена практически не отличается, в августе 2021 года материал на хозблок из газобетона (Московская область) в среднем можно купить по 2500 руб. за м3.

Вот сравнительные характеристики ячеистобетонных блоков при одинаковой плотности 500 кг/м3:

Характеристика	Пеноблоки	Неавтоклавные газоблоки	Автоклавные газоблоки
Класс прочности (сжатие)	В1	В1,5	В2,5
Морозостойкость	Не нормируется	Не нормируется	F50
Теплопроводность Вт/м*С (чем меньше, тем лучше)	0,18	0,17	0,14
Отношение к воде	Не впитывает	Впитывает	Впитывает
Отношение к огню	Не горит	Не горит	Не горит
Возможность монолитной постройки	Есть	Нет	Нет
Толщина стен для сарая	300 мм	300 мм	200 мм
Можно ли сделать фундамент для сарая	Нет	Нет	Нет

Автоклавные газоблоки обладают наиболее высокой прочностью. Бетон, применяемый для возведения несущих стен, должен иметь класс прочности не менее В1,5. Неавтоклавные газоблоки укладываются в эту норму, хоть и по минимуму. А вот пеноблоки плотностью D500 имеют класс В1 и даже В0,75 – а это однозначно относит их к классу теплоизоляционных материалов, а не к конструктивных. Он самый холодный из трёх представленных материалов одинаковой плотности.

Пеноблок и гидратационный газоблок для строительства сарая нужно брать плотностью D600, а вот автоклавный газоблок можно брать и менее плотный. Сегодня газобетон от лучших производителей даже при объёмной массе 300 кг/м3 имеет класс прочности В2. Такие стены, благодаря низкому коэффициенту теплопроводности будут более тёплыми, что имеет значение, если в сарае будут храниться овощи, консервация, содержаться животные или домашняя птица.

Плюсы и минусы

В целом, достоинства и недостатки хозблока на даче, построенного из газоблоков или пеноблоков
Доступная цена

Крупный формат, ускоряет сроки строительства

Можно построить хозблок из газобетона своими руками, материал легко режется и пилится без электрического инструмента

Стены сарая будут тёплые и непродуваемые

В неотапливаемом помещении нет необходимости заботиться о защите кладки от пара изнутри

Можно выбрать любой вариант отделки снаружи, в том числе монтировать невентилируемымй фасад

Длительность срока службы

При постоянном воздействии влаги газобетон способен впитать до 30% воды от собственной массы. Но он столь же легко отдаёт её в атмосферу, поэтому стены неотапливаемых зданий можно эксплуатировать без внешней отделки

Хорошая геометрия позволит вести кладку на клею, что позволит сократить расход кладочной смеси

Ячеистые бетоны не обладают высокой прочностью и плохо воспринимают изгибающие нагрузки. Фундамент нужно обязательно делать монолитный, иначе на кладке будут образовываться трещины.

Пористые основания слабо сопротивляются вырывающим нагрузкам, поэтому навешивать на стены сарая тяжёлые полки нужно с применением специализированного крепежа. А лучше, установить напольные стеллажи.

Преимущества пенобетонных блоков

Строительство сараев, как и любых других хозяйственных построек из пенобетонных блоков, является довольно быстрым, простым и при этом очень выгодным вложением денежных средств.

Подобный материал обладает рядом преимуществ, которые позволяют ему выигрывать конкуренцию у своих аналогов. Например, если проводить сравнения с кирпичом, то пенобетонные блоки обладают гораздо более низкой стоимостью, но при этом с помощью их можно возводить более прочные стены. Толщина их может быть 30-40 см.

Помимо этого, пенобетонные блоки очень легко и без лишних усилий распиливаются, что позволяет комбинировать их в процессе строительства со многими другими материалами. Постройки из этого материала обладают хорошей вентиляцией, что исключает, в свою очередь, появление плесени и грибков.

Установка стропильной конструкции крыши сарая

Являясь экологически чистым материалом, пенобетонные блоки по своим качествам, структуре и свойствам гораздо более близки древесине, нежели камню.

Однако по сравнению с деревом, они обладают одним очень значимым преимуществом – пенобетон не горит. Можно сказать, что эти блоки сочетают в себе главные преимущества других материалов – от дерева они позаимствовали экологичность, небольшой вес и лёгкую обрабатываемость, а от камня им досталась высокая прочность и огнеупорные свойства.

В заключении хотелось бы отметить, что если вы, в дальнейшем, планируете проводить в сарай водопровод, отопительную систему, электропроводку или иные коммуникации, то, и в этом случае, выбор, безусловно, должен остановиться на пенобетонных блоках.

Готовый покрашенный сарай из пеноблоков с односкатной крышей

Они в этом случае станут оптимальным вариантом, поскольку через подобные блоки будет гораздо проще проводить все необходимые каналы для таких систем, что естественным образом упростит задачу, нежели делать такие же манипуляции с кирпичной постройкой.

Размеры сарая

Никто не будет затеваться с постройкой каменного сарая, если в нём нужно хранить всего лишь несколько лопат да вёдер. Для этого можно вообще собрать каркасный домик размером 1,5*2 м. Если же нужен большой хозблок из газобетона, размер в плане делается 6*3 или 5*4 м. Максимум не ограничивается – всё зависит от конкретной функциональности строения. Комфортная высота стен 2500 мм, отметка крыши в самой высокой точке – 4 м.

Что такое хозблок

В последнее время хозблоком всё чаще называют обычный сарай. Но это не совсем верно, так как термин «блок» обозначает конструкцию или сооружение, состоящее из нескольких частей, или имеющее удвоенный размер.

Соответственно, гораздо правильнее называть хозблоком такое строение, которое объединяет в себе две или более функций хозяйственного назначения: сарай-гараж, баня-летняя кухня, курятник-сарай. Это может быть и только сарай, но сдвоенный, рассчитанный на 2 хозяина.

Сарай и гараж

Баня и сарай

Летняя кухня и сарай

Сарай с навесом

Для чего совмещать?

Подобное совмещение позволяет занять под застройку минимум места, поэтому сегодня именно так и проектируют чаще всего надворные постройки. А если учесть, что у двух функциональных строений будет общая стена, то экономия выразится не только в метрах квадратных, но и в рублях.

Конечно, если у вас достаточно большой участок и нет никакой необходимости экономить, вы можете обратить внимание на проекты летней кухни из пеноблоков, построить беседку, курятник или гараж из этого материала по отдельности.

Гараж и летняя кухня из пеноблоков

Беседка из пеноблоков своими руками

Бытовка своими руками из пеноблоков

Курятник из пеноблоков

Мангал из пеноблоков своими руками

Забор из простых и офактуренных пеноблоков

Какой из вышеупомянутых объектов не оказался бы для вас приоритетным, принцип возведения стен будет одинаковым. Единственно, для бани нужно учитывать влажный эксплуатационный режим эксплуатации, требующий правильной внутренней отделки.

В остальных случаях, для построек хозяйственного назначения достаточно будет только защитить стены от постоянного намокания снаружи. Но, обо всём по порядку.

Размеры строения

Что касается параметров построек, то тут всё индивидуально, и зависит от конкретного назначения:

• Если вы хотите просто построить сарай с одним внутренним помещением, то он может быть довольно компактным – например, 3*4,5м.
• Когда требуется сделать хозблок с несколькими кладовыми, площади 18м2 будет вполне достаточно. Соответственно, длина и ширина строения по осям будет 6*3м, как на фото.

План хозблока с несколькими кладовыми

План бани с гаражом

Блокированное строение с гаражом и зоной барбекю

Большой хозблок с гаражом и летней кухней

• Если к хозблоку будет пристраиваться гараж или навес для автомобиля, то необходимо учитывать и габариты машины. Минимум легковому авто требуется 24м2 площади (6м по длине, и 4 по ширине). Соответственно, с учётом этих параметров и должен увеличиваться общий размер постройки.
• Когда на участке имеется сад-огород, не обойтись без подвала, в котором можно хранить урожай и заготовки. Его очень удобно сделать именно под сараем, потому что:
  во-первых, наличие наземного строения помогает сохранять в подземелье стабильную температуру;
• во-вторых, это лучше, чем искать под погреб отдельное место или устраивать его под жилым домом.
• При устройстве хозблока с погребом, строение нужно разделить на две части:
  В одну половину, в которой хранится садовый инвентарь и прочий инструментарий, будет вести обычная дверь;
• Во второй половине, где располагается вход в погреб, дверь должна быть амбарная — чтобы можно было на тачке подвозить мешки и ящики, а не таскать их на себе.

Размеры хозблока с амбаром

На картинке сверху представлен вариант с наиболее оптимальными параметрами самой постройки, и размерами проёмов под двери и окна. Далее вашему вниманию предлагается небольшая инструкция, рассказывающая, как правильно строить хозблок. Поможет разобраться в этом вопросе и видео в этой статье.

Подбор инструментов и материалов

Чтобы построить сарай из газобетона своими руками, необходимо запастись такими инструментами:

• для резки газобетона: ножовка или дисковая пила;
• для подгонки доборов и устранения перепадов: рубанок и тёрка по газобетону, киянка;
• для монтажа блоков: пластиковая тара, миксер, зубчатый ковш или шпатель (если на цементном клею); монтажный пистолет (если используется пеноклей); мастерок (если кладка будет вестись на ЦПС);
• для армирования: если использовать стержни, нужен штроборез;
• для контроля ровности кладки: уровень, отвес, угольник, причальный шнур.

Остальные инструменты общестроительные: лопата, молотки, ножницы по металлу, болгарка, перфоратор, ножовка по дереву, шуруповёрт.

Выбор места для строительства сарая

Прежде чем начать строить сарай из пеноблоков или газобетона, необходимо определиться с наиболее подходящим местом для него. Поскольку проекты сараев не является постройками, которые можно было бы причислить к архитектурным зданиям, их стараются спрятать подальше, не строя на самом видном месте.

Однако злоупотреблять этим также не следует, потому как, если построить сарай из пеноблоков или газобетона слишком далеко от дома, то придётся ходить на большое расстояние за хранящимся в нём имуществом.

Проект сарая с навесом и барбекю

Месторасположение сарая зависит от размеров участка и личного предпочтения хозяина. Наиболее распространённым, по мнению большинства хозяев загородных домов, является расположение сарая во внутреннем дворе за жилым домом. С одной стороны, это и близкая расположенность постройки к жилому помещению, а с другой – на переднем плане остаётся именно жилой коттедж.

Главное, избегать сооружать своими руками проекты сараев в низинах, потому как подобные территории обычно подвержены затоплению водой по весне от таяния снега, или выпадении обильных осадков в любое другое время года.

Как только место под строительство сарая будет определено, можно приступать к начальному этапу строительства – возведению фундамента.

Создание фундамента для сарая из газобетона

Сарай из газоблока, как и любое другое строение, должен стоять на монолитном фундаменте, потому что кладка из ячеистого бетона плохо реагирует на подвижки грунта. Конкретный вариант подбирается в зависимости от типа и влажности почвы, но в подавляющем большинстве такую постройку можно поставить на ленту с небольшим заглублением. На слабых или глубоко промерзающих грунтах имеет смысл опереть такую ленту на буронабивные сваи.

Обычную ленту можно залить традиционно, по съёмной опалубке — а можно упростить работу, использовав крупные блоки несъёмной опалубки, в пустоты которых заливается тяжёлый бетон. Сами блоки могут быть изготовлены из прессованного пескобетона, бетонов с лёгкими заполнителями (полистирол, керамзит, древесная стружка).

На винтовых сваях

В принципе, возводить газобетонные стены с опорой на винтовые сваи не рекомендуется. Причину мы уже озвучили, кладке нужно жёсткое основание. Но сарай – постройка небольшая, и если грунт очень слабый или водонасыщенный, все постройки на участке приходится ставить на сваи. С винтовыми опорами, конечно, проще, чем с монолитными, да и строительство идёт быстрее. Использовать их можно, однако ростверк, связывающий оголовки воедино, должен быть не металлический, как это делают под каркасники, а железобетонный.

Из газобетона

Газобетонные блоки на фундамент сарая использовать не следует, так как от прямого контакта с грунтом они станут быстро разрушаться. В результате срок службы постройки будет стремительно сокращаться. Фундамент должен быть из тяжёлого бетона, а первый ряд стеновой кладки отделяется от него отсечной гидроизоляцией.

Постройка без фундамента

Как бы ни хотелось кому-то построить хозблок из газобетона без фундамента, делать этого нельзя. Любая каменная кладка требует наличия жёсткого несущего основания. Без него можно построить только каркасник, нижнюю обвязку которого прокидывают через простые точечные опоры типа прикопанного в землю керамзитоблока. С газобетоном этот номер не пройдёт.

Монолитная плита для сарая

Отличным вариантом фундамента является монолитная плита. Да, это дороже, но учитывая небольшой объём земляных работ и то, что у вас уже будет готовый пол для сарая, лишние затраты компенсируются. Плита может вообще не заглубляться, котлован роется только на толщину подстилающих слоёв. Допустим, это будет 200 мм уплотнённой песчаной отсыпки. Такой же в среднем может быть и толщина самой плиты.

Если сарай маленький, толщины плиты 150 мм будет вполне достаточно. Для большого, совмещённого с гаражом или баней, можно произвести расчёт.

• Для этого нужно посчитать вес коробки (F) и применить такую формулу: S > 1,2 * F/R0.
• R0 – это расчётное сопротивление почвы, найдёте в этой табличке:

• 1,2 – это коэффициент надёжности, величина постоянная.

Площадь фундамента S должна быть хотя бы немного больше цифры, полученной в результате указанных арифметических действий.

Что касается количества материалов, необходимых на устройство фундамента, их можно рассчитать с помощью онлайн калькулятора. Армировать его проще с помощью сетчатых карт, сваренных из прутьев в заводских условиях.

Начиная строительство сарая, помните о том, что необходимо обеспечить отступ от забора минимум 1 м. Если же в нём будут содержаться животные или птица, это расстояние должно быть увеличено до 4-х метров.

Кладка стен сарая из газоблоков

Итак, ваш фундамент готов, можно ехать приобретать блоки. Выгрузить их следует поблизости от места монтажа, на специально подготовленной ровной площадке, не затапливаемой дождевой водой. Складировать в два яруса нельзя!

Сразу же пускать блоки в работу нежелательно, им надо отлежаться одну-две недели. Если изделия автоклавные, за это время немного снизится начальная влажность, для чего термоусадочная плёнка с боков штабеля снимается. Если блоки хранятся не под навесом, верх штабеля лучше оставить закрытым.

Если блоки неавтоклавные, есть вероятность того, что они вообще не успели набрать стопроцентную прочность, для чего требуется минимум 28 суток. Производителю столько ждать не выгодно, и блоки чаще всего поступают в продажу с 70-процентной прочностью. Так что ожидание пойдёт на пользу в любом случае.

Как начать кладку

На фундамент нужно нанести контуры будущей кладки с использованием красящей нити, дюбелей или болгарки, чтобы получился точный план стен.

• Затем проверьте горизонтальность поверхности основания, и если потребуется, произведите выравнивание пескоцементным раствором. Толщина стяжки не должна превышать 20 мм. Не дожидаясь затвердевания этого слоя, можно сразу же выполнять гидроизоляцию.
• Чаще всего для этой цели используют узкие рулонные материалы с шириной, соответствующей толщине кладки. Если выравнивать ничего не надо, их приклеивают к основанию на битумную мастику. В местах стыков полос необходимо предусматривать нахлёст 15 см.

• Поверх гидроизоляции, тоже на раствор цемента и песка, будет укладываться первый ряд блоков. Какой кладочный раствор нужно использовать далее, будет зависеть от геометрии блоков. Если используете для строительства сарая некондиционный материал, для кладки лучше применить всё тот же ЦПС, так как швы будут толстыми и работать с клеем в такой ситуации невыгодно.

Возможно, у вас остались автоклавные блоки от строительства дома, или вы просто решили купить на хозблок качественный материал. Тогда на ЦПС кладут только первый ряд, остальные ряды блоков будут монтироваться на клей – цементный или полиуретановый.

• Кладка начинается с угловых блоков, которые будут исполнять роль маяков. Первым выставляется маяк на том углу, который окажется самым высоким – а остальные уже ровняются по нему. Если сарай имеет длину больше 10 м, надо установить промежуточный блок. Если имеется поперечная внутренняя стена, серединный маяк ставится именно на пересечении.
• К угловым блокам прикрепляется причальный шнур, который и будет ориентиром для кладки промежуточных блоков. Хотя существуют специальные приспособления для фиксации шнура, сделать это можно и с помощью гвоздей, которые легко забиваются в газобетон.

Цементно-песчаная смесь накладывается только на основание (по горизонтали), вертикальные швы лучше промазывать клеем. А если используемые блоки имеют торцевую нарезку пазов и гребней, их стыки можно вообще оставлять сухими.

Как подготовить раствор и клей

Если решено использовать ЦПС для кладки блоков (первого ряда или всех стен), нужен раствор марки М75. Его можно изготовить из цемента разных марок, отчего зависит дозировка песка. Если использовать цемент М300, то на одну его часть пойдёт 4 части песка. При М400 доля песка увеличивается до 5 частей, а при М500 – до 7. Максимальная фракция песка – 2,0 мм. Вода добавляется после смешивания сухих ингредиентов, до достижения удобоукладываемости раствора.

Если в вашем распоряжении мешки с цементным клеем, его требуется только затворить водой, для чего и нужна электродрель с насадкой миксер. Количество воды берётся по инструкции на упаковке. Она заливается в тару, после чего туда засыпается сухая смесь. Рекомендуется сразу замешать весь мешок, в среднем полученного клея хватает на укладку кубометра блоков. После перемешивания смесь минут 10 настаивается, затем снова перемешивается. Для нанесения требуется зубчатый ковш или каретка, но при небольших объёмах работ можно обойтись и шпателем-гребёнкой. Только ширину его полотна надо подобрать под толщину стенки.

Проще всего пользоваться полиуретановым клеем, но им можно работать лишь с автоклавными блоками 1 категории. Только при хорошей геометрии изделий расход клея будет минимальным, и флакона хватит на 1 м3 кладки. Перед применением баллон надо хорошо встряхнуть, установив клапаном вниз, затем накрутить его на пистолет. Клей наносится полосками на горизонтальные и вертикальные поверхности блоков. Количество полос зависит от толщины кладки: если она 150-250 мм, достаточно двух полос, если больше – 3 полосы. При монтаже перегородок наносится только 1 полоска.

Следующие ряды

Монтаж блоков одного ряда должен быть произведён сразу по всему периметру сарая, после чего можно приступать к следующему. Начинают его снова от угла, устанавливая блок так, чтобы обеспечить перевязку вертикального шва не менее 10 см. Таким образом, перевязанными окажутся все швы в ряду.

В день выкладывают не более 4-х рядов, за ночь клей набирает прочность, и можно продолжать работу. В каждом ряду могут образоваться неровности из-за отклонений блоков по высоте. Разницу нужно устранять использованием рубанка по газобетону или тёрки. Образовавшаяся пыль обязательно сметается щёткой, чтобы она не ухудшала адгезию клея к газобетону.

В каждом ряду кладки обязательно присутствуют доборы – в конце ряда, или ближе к проёму. Для этого блок распиливается ножовкой или дисковой пилой, после чего место среза ровняется тёркой. Минимальный размер добора — четверть длины изделия. Если соблюсти это требование невозможно, надо уменьшить ещё один полномерный блок.

Сделать ровный распил поможет предварительно выполненная карандашная разметка или же надо пользоваться угольником-кондуктором. Резать блоки прямо на стене нельзя.

Надо ли армировать

Армирование помогает кладке бороться растягивающими нагрузками и снижает риск трещинообразования. Поэтому обязательному усилению подлежат зоны над дверными и оконными проёмами. Если решено использовать для их перекрытия перемычки, то армировать надо те зоны, куда они опираются. Арматура заводится вглубь кладки на 50 см от вертикальной границы проёма.

Горизонтальные ряды, если длина сарая меньше 6 м, можно не армировать – усиливается только первый ряд. Под перекрытием лучше залить пояс из монолитного бетона, либо выложить его из глиняного кирпича.

Крыша для сарая из газобетона

Самый простой конструктив крыши – это вариант с одним скатом, который обычно и монтируют на сараях. Обеспечить его уклон можно за счёт самой кладки, в этом случае задняя стена делается выше, чем передняя. Как вариант, на задней стене устанавливают деревянные стойки.

Для сарая размером 3*5,5 м площадь крыши при угле наклона в 18 градусов составит порядка 23 м2. Минимальное сечение стропил – 40х150 мм в количестве 11 штук с шагом 60 см. Их длина составит 416 см. Обрешётка, к примеру, под шифер, набивается перпендикулярно стропилам. Её выполняют из доски 25х150 мм, набивая через каждые 350 мм.

Монтаж пола в сарае из газобетона

Покрытие пола для сарая подбирается в зависимости от его конкретной функциональности. Если там будет просто храниться инвентарь, они могут быть и грунтовыми либо глинобитными. Но коль уж хозяин решил строить гараж не из доски или профнастила, а из газобетона — значит, хочет, чтобы помещение было максимально тёплым.

Устройство пола во многом зависит от структуры фундамента. Если это плита, то и думать особо не о чем. У вас есть уже бетонное основание, которое можно просто застелить техническим линолеумом на подложке или доской. Если фундамент ленточный, можно залить бетонный пол по грунту, но с ним много мороки. Имеет смысл заливать, только если в сарае будут содержаться животные.

Гораздо проще сделать лаги и постелить на них листы OSB. Этот материал лучший по цене и качеству, учитывая то, что он не боится влажности. Плиты можно использовать как в качестве чернового пола, так и в качестве чистового. В пространство между лагами для утепления можно засыпать гранулированный пенополистирол, эковату или опилки – либо уложить плитный материал, лучше пенопласт.

Структура пола показана на схеме:

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Плиты OSB в финишной обработке не нуждаются. Если же верхнее покрытие дощатое, его необходимо обработать антисептиком или просто покрасить.

Подготовка: проекты сарая, чертежи, примерные габариты

На подготовительном этапе постройки сарая из пеноблоков необходимо выбрать место для его возведения. Важным моментом является удобное его расположение на участке домовладения. Как правило, в сарае делают два входа, один из которых должен быть широким и незагороженным. Это удобно во время заноса мебели и крупногабаритных предметов, например, при ремонте в доме. В зависимости от функционального предназначения сарай размещают впритык к жилому дому либо строят подальше от посторонних глаз. Необходимо уделить особое внимание планировке сарая, общим размерам и его функциональным помещениям. При хорошем проектировании, в будущем не возникнет необходимости в возведении к нему дополнительных пристроек. Наиболее удобный для хозяйственных нужд, он имеет размеры 6х3 м (разделённый на два помещения 2х3 м и 4х3 м). Такой проект хозяйственной постройки даст возможность использовать её для разных целей. Эта планировка сарая позволит разместить не только мастерскую, но и жилище для домашних животных.

Наличие двух функциональных зон сарая создают удобство при его использовании

Оптимальные размеры постройки

Стропильная система двускатной крыши образует этаж, который удобно оборудовать для хранения фруктов или зерновых культур. Высота кровли подбирается в зависимости от целей использования. При необходимости можно построить стропильную систему с углами наклона крыши, которые позволят обустройство второго этажа. В нашем случае использовалась кровля с углом наклона 53º.

Зависимость полезной площади мансарды от угла наклона крыши

Расчёт материала. Выбор фундамента и утеплителя

Высчитать количество пеноблоков, необходимых для постройки сарая, можно и без привлечения сметчиков. Путём несложных математических расчётов, можно получить точные сведения о количестве требуемого материала. Для этого нужно знать параметры используемого пеноблока, высоту и периметр будущего сарая. В нашем случае сарай будет строиться из пеноблоков размером 200х300х600 мм. При длине постройки 6 м, высоте 2,5 м необходимо (6+3)·2=18/0,6=30 штук пеноблоков, где 18 — это периметр сарая, а 0,6 — длина одного пеноблока. В результате этого один ряд будет содержать 30 блоков. Теперь необходимо узнать, сколько требуется полос кладки. Для этого высоту постройки делим на высоту блока 2,5·0,30=8,3 ряда. Итого, для постройки сарая требуется 8,3 полос, по 30 пеноблоков в каждом ряду. Чтобы посчитать, сколько всего уйдёт блоков, нужно 8.3·30=249 пеноблоков.

В некоторых случаях применяется другой способ кладки, в которой высота блока будет 20 см, а ширина 30 см. В этом случае для постройки стен сарая необходимо не 8,3 полос, а 12,5. Эту величину получаем так: 2,5:0,20=12,5, где 2,5 — это высота стены, 0,20 — высота блока. Поэтому общее количество пеноблоков для кладки стен таким способом составит 12,5·30=375 пеноблоков.

При расчёте количества пеноблоков необходимо учитывать дверные и оконные проёмы. Для этого из общего количества нужно вычесть столько блоков, сколько займут окна и двери. Расчёт делается кладкой при высоте блока 30 см. Согласно нашему чертежу, в сарае предусмотрено два одинаковых окна размерами по 50х50 см и пара дверей (одна из них двойная), размерами 0,6х2,0 м и 1,2х2,0 м. Для одного проёма окна понадобится (0,5·2):0,6=1,6 блока в длину и (0,5·2):0,3=3,3 блока в высоту.

Так как у нас два окна, складываем полученные размеры длины и высоты блоков 1,6+3,3=4,9 блоков. Теперь мы знаем, сколько необходимо вычесть из общего количества пеноблоков, чтобы разместить два окна. Нужно округлить цифру 4,9 до 5 пеноблоков.

Таким же образом делается расчёт пеноблоков для дверей. Для проёма одной (меньшей) двери нужно 0,6:0,6=1 пеноблок в длину и 2,0:0,3=6,66 или 2,0:0,2=10 в высоту. Для второго (двойной двери) требуется 1,2:0,6=2 пеноблока в длину и 2,0:0,3=6,66 или 2,0:0,2=10 в высоту.

Итого 1·6,66 = 6,66 и 1·10 = 10 блоков, а также 2·6,66 = 13,32 и 2·10 = 20 пеноблоков, 6,66+10+13,32+20= 49,98 блоков, округлим до 50 пеноблоков.

Затем нужно посчитать, сколько всего блоков займут проёмы дверей и окон. Для этого 50+5=55 блоков. Теперь нужно из общего количества всех блоков вычесть лишние. Для этого 249–55 = 194 пеноблока необходимо, чтобы построить сарай с дверьми и окнами.

Теперь необходимо определить количество материала для кровли. Для этого необходимы деревянные брусья и доски для стропильной системы двускатной крыши, а также кровельный материал. В качестве этого материала будет использована металлочерепица красного цвета.

Длину передних, задних и боковых свесов нужно делать на 50 см больше, чем ширина и длина основания. Это необходимо для избежания попадания снега и влаги на стены сарая. Для строительства двускатной крыши понадобятся:

1. Деревянные брусья (для изготовления стропил) сечением 100х50 мм длиной по 300 см в количестве 20 штук. Угол наклона крыши при этой длине брусьев стропил, составит 53 градуса.
2. Доски (для обрешётки) сечением 100х25 мм длиной по 6 метров в количестве 17 штук.
3. Брусья (для балок перекрытия) 100х50 мм длиной по 400 см — 20 штук.
4. Мауэрлат (брусья) сечением 150х50 мм длиной по 700 см — 2 штуки.
5. Доска (для ригелей стропил) сечением 100х25 мм, длиной 300 см — 1 штука.
6. Изоляционный материал в количестве 3 рулонов.
7. Металлические уголки для крепления стропил к балкам перекрытия.
8. Гвозди и саморезы.

В зависимости от материала, из которого будет строиться сарай, выбирается тип основания. Для этой постройки используются следующие виды фундаментов:

1. Столбчатый. Применение этого фундамента способствует экономии строительного материала и скорости установки. Обычно он используется для лёгких каркасно-щитовых построек.
2. Винтовой и плитный. Эти виды незаменимы на мягком грунте, пучинистых и болотистых почвах, а также на песке. Винтовой фундамент можно устанавливать в любое время года.
3. Ленточный монолитный. Этот вид идеально подходит для строений из кирпича, камня и бетонных блоков.
4. Блочный. Этот фундамент совмещает в себе достоинства оснований других видов.

Важным моментом будет изучение особенностей грунта, так как от них могут возникать определённые проблемы в строительстве:

1. Грунт, в котором присутствует большое количество песка, может смещаться после таяния снега или сильных дождей. При строительстве на таком грунте рекомендуется установка плитного, свайного (винтовые сваи) или ленточного фундамента.
2. Содержание большого количества глины и супеси способствует глубокому промерзанию грунта и образованию плывунов, отчего почва становится нестабильной.
3. Грунт, состоящий из гравия, не промерзает на значительную глубину и не смещается под воздействием влаги. Эта почва хорошо подходит для возведения сарая на столбчатом фундаменте.
4. Скальный или сплошной каменный грунт подходит для установки любого (кроме, винтового свайного) фундамента.

Визуальное определение качества слоёв

Сарай из пеноблоков имеет свойство хорошо удерживать постоянную температуру внутри помещения, но в дополнительных работах по утеплению всё же нуждается. Это исключит возможность промерзания стен и разрушения пеноблоков. В случаях низких температур на протяжении длительного времени, есть смысл утепления не только внешних, но и внутренних стен, полов и потолка сарая. На сегодняшний день существует несколько способов утепления стен :

1. Минеральной ватой.
2. Пенополистиролом или пенопластом.
3. Пробковой пластиной.
4. Пенофолом.
5. Пенополиуретаном.
6. Керамзитом (для пола).

Утепление наружных стен сарая минеральной ватой является относительно недорогим способом с хорошими теплоизоляционными свойствами. Благодаря своей паропроницаемости, этот материал отлично вентилирует не только блоки, но и внутреннее помещение сарая. Минеральная вата устойчива к воздействию огня и долговечна в использовании.

Есть недостатки использования минеральной ваты:

• свойства этого материала сохраняются только в случае изоляции его от влаги, в противном случае пропитавшись водой, вата значительно снизит свои теплоизоляционные качества;
• работа с этим материалом должна осуществляться в респираторах;
• при неправильном монтаже минеральная вата создаст дополнительную усадку, что также может сказаться на теплоизоляции.

Минеральная вата — один из способов утепления стен

Утепление наружных стен пенополистиролом или пенопластом очень удобно при монтаже. Довольно часто эти материалы называют одним пенопластом. На самом деле эти материалы имеют общую основу, но существенно отличаются по своим характеристикам.

• плотность пенопласта намного меньше (10 кг на м³), чем показатели пенополистирола (40 кг на м³);
• в отличие от пенопласта пенополистирол не впитывает влагу и пар;
• по внешнему виду эти материалы заметно отличаются. Пенопласт имеет внутренние гранулы, а пенополистирол более однородную структуру;
• цены на пенопласт более низкие, что удобно при закупке его в больших количествах для утепления наружных стен;
• пенополистирол обладает относительной прочностью к механическим повреждениям.

В отличие от минеральной ваты этот материал дешевле, обладает отличной морозоустойчивостью и способен хорошо изолировать звуки. В качестве теплоизоляции, показатели пенополистирола значительно выше, чем у минеральной ваты.

Надёжный и более дешёвый способ — утепление пенополистиролом

Утепление внутренних стен пробкой имеет ряд преимуществ:

• этот материал отлично держится на клеевом слое;
• пробковая структура обладает очень хорошими теплоизоляционными качествами;
• стены, покрытые пробковым материалом, отлично изолируют звуки;
• не требует дополнительной отделки, часто применяется в качестве финишного слоя.

Для утепления пробковым материалом необязательно гладко оштукатуривать стены.

Материал легко устанавливается

Теплоизоляционный слой из вспененного фольгированного полиэтилена (пенофола), позволяет сохранить тепло в помещении на 97%. Этот материал используется для утепления внутренних стен сарая. При его монтаже на стену из пеноблоков прикрепляют брусья малого сечения (10х10 мм). Между брусьями укладываются плиты пенофола. Стыки заклеиваются на алюминиевый скотч.

Материал обладает водоотталкивающими свойствами

Утепление пенополиуретаном применяется как для кровли, наружных стен, так и для внутренней отделки. Технология нанесения пенополиуретана напылением существенно облегчает работу по утеплению стен сарая. Благодаря этому свойству нет необходимости применять клеящие растворы. Распыляемый пенополиуретан жёстко крепится к поверхности стены и сразу затвердевает. Этот материал нашёл своё широкое применения благодаря своим преимуществам:

• при распылении образуется теплоизоляционный слой без швов;
• этот материал обладает низкой тепловой проводимостью;
• благодаря небольшому весу, его можно наносить без применения лагов и барьеров;
• ячеистая структура пенополиуретана создаёт прочность при растяжении-сжатии;
• материал обладает долговечностью (до 50 лет службы при условии, что поверхность не будет поддаваться механическим повреждениям);
• относительная стойкость к открытому огню;
• пенополиуретан имеет герметичную и плотную структуру, благодаря которой нет необходимости установки пароизоляционного слоя;
• хорошо изолирует от ветра;
• материал не подвергается гниению, не покрывается плесневыми грибками и непригоден для жизнедеятельности грызунов и насекомых;
• имеет низкую степень поглощения влаги;
• надёжно изолирует от шумов и посторонних звуков;
• обладает высокой степенью экологичности при использовании, так как в материале отсутствуют токсичные вещества;
• относительно недорогой материал.

Если сравнить теплоизоляционные свойства пенополиуретана с другими популярными материалами, то его слой в 50 мм имеет аналогичные качества как слой пенопласта в 80 мм или минеральная вата в 150 мм. Своей устойчивостью к пожарам пенополиурентан превосходит все указанные ранее материалы. Он возгорается только в близком контакте с открытым огнём, а воспламенения материала не происходит.

Материал быстро наносится на поверхность

Утепление пола сарая керамзитом даёт хороший теплоизоляционный слой. Для применения этого материала необходим бетонный пол, на который устанавливается обрешётка из деревянных брусьев сечением 15х10 см с шагом от 40 до 60 см. Следует отметить, что слой керамзита не должен быть менее 10 см, так как меньшая толщина покрытия этим материалом теряет свои теплоизоляционные свойства. Между брусьями обрешётки засыпают гранулированный керамзит. Затем гранулы керамзита разравнивают так, чтобы он не возвышался над деревянной конструкцией обрешётки. Сверху расстилается пароизоляционный слой, который накрывается черновым полом из фанеры или плит OSB.

Этот материал надёжно защищает полы

Необходимые инструменты

Для постройки сарая из пеноблоков понадобятся:

1. Измерительные инструменты — рулетка, строительный уровень, угольник и линейка.
2. Инструменты для изготовления склеивающего раствора — бетономешалка либо дрель со специальной насадкой миксер, ёмкость для цементного раствора, штыковые лопаты для выкапывания траншеи и совковые для подачи раствора.
3. Большая лейка для воды.
4. Насос и гибкий шланг подающий раствора.
5. Лестницы.
6. Молоток.
7. Шпатель.
8. Саморезы и гвозди.

Отделка и благоустройство сарая

Сарай – это не дом, поэтому его стены могут оставаться не только без внешней отделки, но и без внутренней. Тем не менее, многие хозяева предпочитают её сделать, чтобы придать стенам более эстетичный внешний вид. К тому же, не придётся думать, чем защитить стены от воздействия атмосферной влаги.

• Лучше и дешевле штукатурки для отделки газобетонной кладки мало что можно придумать. Сначала она выполняется изнутри, а потом, через 3-4 недели снаружи. Это время требуется для того, чтобы начальная влага автоклавных блоков снизилась. Когда для кладки используются гидратационные блоки, порядок выполнения отделки значения не имеет.
• Если при оштукатуривании стен домов на фасаде рекомендуется применять только специальные штукатурки для ячеистых бетонов, то для неотапливаемого сарая подойдёт и обычная пескоцементная смесь, из которой можно выполнить, к примеру, шубу. Если для монтажа блоков использовали цементный клей, его же можно применить и для оштукатуривания.
• Чтобы на штукатурке не появлялись волосяные трещины, покрытие нужно армировать стекловолоконной сеткой. Сначала поверхность обрабатывают за два раза грунтовкой глубокого проникновения – чтобы улучшить адгезию слоёв. Затем наносят тонкий слой штукатурки, утапливают в неё с нахлёстом сетку, и, накрывая финишным слоем, заглаживают. Финишным может быть и декоративная штукатурка, если вы хотите, чтобы хозпостройка выглядела не хуже дома.

• Как вариант, снаружи стены сарая можно отделать навесным материалом (вагонкой, или виниловым сайдингом), монтируя его прямо на стены без обрешётки. Такой вариант отлично подходит для неотапливаемых построек.
• Навесные фасады отапливаемых зданий должны быть вентилируемыми. Это важно, когда сарай совмещается, к примеру, с баней. В этом случае, изнутри стены полностью обшиваются пароизоляционным фольгированным материалом.

В таком случае, снаружи нужно принять меры к тому, чтобы даже то незначительное количество пара, которое всё-таки попало в толщу стен, смогло из них выйти со стороны улицы.

Строительство сарая

Через несколько дней, после того как будут закончены все необходимые действия по подготовке фундамента, можно приступать к возведению стен сарая из пенобетона. Пенобетонные блоки, которые потребуются на этом этапе, можно купить либо же изготовить самостоятельно. Существуют проекты мини-заводов по их производству, которые позволят снизить финансовые затраты на покупку материала.

При этом важно правильно выбрать не только пенобетонные блоки, но и специальный раствор, который будет использоваться для их скрепления. Лучше всего подойдёт смесь из песка и цемента, а также строительный клей. Комбинирование этих материалов поможет минимизировать размеры стыковочных швов.

Лучше всего использовать под проекты подобных сараев пенобетонные блоки большого размера, это позволит значительно увеличить скорость строительства.

Кладка стен сарая из пеноблоков

Между фундаментом и первым рядом пенобетонных блоков обязательно должен присутствовать слой гидроизоляции. Подобная мера предосторожности нужна для того, чтобы избежать пагубного воздействия влаги от фундамента на блоки, из которых будут сделаны стены сарая, что, в свою очередь, позволит сделать его более долговечным. К слову сказать, в этом процессе нет ничего сложного.

В качестве материала для слоя гидроизоляции понадобится самый обычный рулонный рубероид, который необходимо будет проложить в два слоя.

Также не стоит забывать про освещение и вентиляцию будущего помещения, для этого при возведении стен необходимо подумать о небольшом окне. Все работы по строительству стен должны начинаться с угла будущего сарая из пеноблоков. Для того чтобы угол получился правильный, используют угловой пенобетонный блок.

В процессе возведения стен важно следить за тем, чтобы не нарушалось вертикальное положение их установки, помочь в этом может строительный уровень.

Организация мест хранения

Внутреннее благоустройство сарая так же выполняется в зависимости от функционала. Так как в большинстве случаев в нём находится весь садово-огородный инвентарь, надо придумать, как его хранить, чтобы всегда было удобно быстро найти. Чтобы не крепить много крючков к кладке, к стене лучше прибить одну длинную доску или брусок, с пазами или крючками под держаки инструментов. Для крупных вещей, автомобильных колёс или консервных банок лучше поставить стеллаж, для овощей – ящики на полу.

Главное, чтобы навесные полки и стеллажи были правильно закреплены. Газобетон слабо сопротивляется вырывным нагрузкам, поэтому использовать для навешивания полок нужно не обычные гвозди, а распорные дюбели с винтовыми элементами крепления. Это не только избавит вас от ненужных проблем со стенами и хранимыми предметами, но и является элементарной мерой безопасности.

Что касается техники безопасности производства строительных работ, то с ними вы сможете ознакомиться, изучив свод правил 12-135-2003.

Хозпостройка на вашем участке — проектирование, затраты и особенности строительства сарая из газоблока

В чем преимущества и недостатки такой постройки, каковы особенности строительства сарая из газоблока и как это сделать правильно? Об этом можно прочитать дальше.

Характеристика пеноблоков и газоблоков и их отличия

Ячеистый бетон можно получить двумя способами, а основным отличием является разновидность вещества, за счёт которого в смеси образуются поры. При изготовлении пенобетона используются белковые или синтетические пенообразователи, а для вспучивания смеси при производстве газобетона используется алюминиевая паста, разведённая до состояния суспензии. Существует так же комбинированный вариант, называемый газопенобетоном.

• Как бы ни проходила реакция порообразования, затвердевший бетонный камень приобретает губчатую структуру, потому и называется ячеистым. Размеры пор и их структура получаются разными, что зависит от интенсивности проходящих в смеси химических реакций и температуры твердения. На характеристики готовых изделий влияют как компонентный состав бетона, так и условия, при которых они набирают прочность.
• Естественные условия – это когда блоки твердеют при температуре окружающей среды или в сушильной камере при температуре не выше +45 градусов. Такая технология называется гидратационной. Если же блоки отправляют на обработку горячим паром (+190 град.) в автоклав, такая технология называются синтезной.

Обработка в камере под высоким давлением даёт возможность бетону набрать 90-процентную прочность за считанные часы, когда при температуре +30 градусов такого показателя можно достичь только через неделю. В бетоне, находящемся в автоклаве, происходят совсем другие реакции, структура значительно укрепляется, а потому прочностные характеристики такого материала гораздо выше.

• Для массового использования пенобетон производят в основном гидратационный, нередко усиливая бетонную массу за счёт добавления полимерной или стеклянной фибры. Что касается газобетона, то его чаще изготавливают синтезным методом. Он позволяет получать блоки с наилучшим сочетанием плотности и прочности, поэтому для строительства домов применяется именно такой материал. Так как технология его получения более сложная, то естественно, ценник у него выше.
• Чтобы хозблок из газобетона получился дешевле, для строительства можно приобрести блоки не первой, а второй категории. В них будет больше сколов, отбитостей и отклонений от геометрии, но для сарая это и не столь важно. Неплохим вариантом для такого объекта будет неавтоклавный газо- или пеноблок. Между собой их цена практически не отличается, в августе 2021 года материал на хозблок из газобетона (Московская область) в среднем можно купить по 2500 руб. за м3.

Вот сравнительные характеристики ячеистобетонных блоков при одинаковой плотности 500 кг/м3:

Характеристика	Пеноблоки	Неавтоклавные газоблоки	Автоклавные газоблоки
Класс прочности (сжатие)	В1	В1,5	В2,5
Морозостойкость	Не нормируется	Не нормируется	F50
Теплопроводность Вт/м*С (чем меньше, тем лучше)	0,18	0,17	0,14
Отношение к воде	Не впитывает	Впитывает	Впитывает
Отношение к огню	Не горит	Не горит	Не горит
Возможность монолитной постройки	Есть	Нет	Нет
Толщина стен для сарая	300 мм	300 мм	200 мм
Можно ли сделать фундамент для сарая	Нет	Нет	Нет

Автоклавные газоблоки обладают наиболее высокой прочностью. Бетон, применяемый для возведения несущих стен, должен иметь класс прочности не менее В1,5. Неавтоклавные газоблоки укладываются в эту норму, хоть и по минимуму. А вот пеноблоки плотностью D500 имеют класс В1 и даже В0,75 – а это однозначно относит их к классу теплоизоляционных материалов, а не к конструктивных. Он самый холодный из трёх представленных материалов одинаковой плотности.

Пеноблок и гидратационный газоблок для строительства сарая нужно брать плотностью D600, а вот автоклавный газоблок можно брать и менее плотный. Сегодня газобетон от лучших производителей даже при объёмной массе 300 кг/м3 имеет класс прочности В2. Такие стены, благодаря низкому коэффициенту теплопроводности будут более тёплыми, что имеет значение, если в сарае будут храниться овощи, консервация, содержаться животные или домашняя птица.

Преимущества и недостатки пеноблока для строительных работ на даче

1. Пенобетон более легкий (11 кг), чем кирпич, но по прочности ему не уступает. Постройка не будет такой тяжелой, как если сделать ее из керамзитобетонных блоков.
2. Качественный бетон. Морозостойкий, звукоизоляционный материал, а теплозащитные свойства его в несколько раз превышают свойства кирпича.
3. Пористый материал имеет хорошую теплопроводность, в отличие от пластика. Микроклимат в сарае будет, как в деревянной постройке.
4. В отличие от древесины не подвержен гниению, не горит. Длительное время (до 8 часов) может подвергаться воздействию огня без разрушения.
5. Обрабатывать ячеистый камень достаточно просто с помощью обычных инструментов, поэтому дачникам его проще укладывать, чем древесину или кирпич.
6. Стройка не займет много времени, так как размер готовых блоков сравнительно большой (20х30х60 см). Кстати, если самостоятельно делать пеноблоки, можно вырезать бетонные элементы из монолита заданной величины.
7. Относительно дешевый, экономичный материал.

Необходимо все же учитывать, что при всех достоинствах у пеноблока есть и ряд недостатков:

• прочность блоков ограничена, поэтому не следует их использовать для возведения высоких сооружений и транспортировать нужно осторожно;
• он легко впитывает влагу;
• после укладки пеноблоков строение необходимо дополнительно штукатурить из-за неприглядного внешнего вида бетона и необходимости его защиты от низких температур.

Кстати, пенобетон изобрели не так давно, всего 100 лет назад. Добавив в обычную цементную смесь пенообразователь, получили качественно новый строительный материал. Он состоит из небольших ячеек-воздушных карманов, поэтому имеет хорошую теплопроводность.

Плюсы и минусы

В целом, достоинства и недостатки хозблока на даче, построенного из газоблоков или пеноблоков
Доступная цена

Крупный формат, ускоряет сроки строительства

Можно построить хозблок из газобетона своими руками, материал легко режется и пилится без электрического инструмента

Стены сарая будут тёплые и непродуваемые

В неотапливаемом помещении нет необходимости заботиться о защите кладки от пара изнутри

Можно выбрать любой вариант отделки снаружи, в том числе монтировать невентилируемымй фасад

Длительность срока службы

При постоянном воздействии влаги газобетон способен впитать до 30% воды от собственной массы. Но он столь же легко отдаёт её в атмосферу, поэтому стены неотапливаемых зданий можно эксплуатировать без внешней отделки

Хорошая геометрия позволит вести кладку на клею, что позволит сократить расход кладочной смеси

Ячеистые бетоны не обладают высокой прочностью и плохо воспринимают изгибающие нагрузки. Фундамент нужно обязательно делать монолитный, иначе на кладке будут образовываться трещины.

Пористые основания слабо сопротивляются вырывающим нагрузкам, поэтому навешивать на стены сарая тяжёлые полки нужно с применением специализированного крепежа. А лучше, установить напольные стеллажи.

Строительство стен

После завершения работ с фундаментом переходят к постройке стен сарая. Работа с газобетоном выполняется по общей методике кладки штучных элементов, но с поправками на особенности материала.

В первую очередь на верхнюю плоскость фундамента укладывают двойной слой рубероида. Затем, используя гидравлический уровень, определяют самый высокий угол ленты. С этой точки начнется строительство стен, высота всех остальных участков будет подгоняться под ее уровень.

Сначала производится выкладка углов сарая. Для первого ряда используют обычный кладочный раствор, толщину которого можно изменять для подгонки высоты газоблоков под уровень начальной точки. Когда уровень всех углов выведен в единую плоскость, между ними натягивают шнур и выкладывают газоблоки первого ряда полностью. Важно обеспечить максимально ровную и горизонтальную линию первого ряда. Он задает основу для кладки верхних рядов и определяет общее состояние стен сарая.

Второй и третий ряды стен укладывают тем же способом, но теперь строительство ведется на специальный клей для газобетона. Кладку выполняют с перевязкой вертикальных швов как минимум на 15 см. Перед укладкой газоблоков поверхность каждого ряда шлифуют, устраняя мелкие перепады высот или ступеньки. Несмотря на ровную геометрию блоков, они появляются при укладке и требуют выравнивания и образования ровной плоскости. Это важный момент, так как иначе стены сарая будут выглядеть неаккуратно, швы будут неровными.

После укладки третьего ряда стены производят армирование кладки. По требованиям СНиП, усиление газобетона выполняется на каждом метре высоты стен. На поверхности ряда делается две канавки, которые заполняют клеем и вдавливают арматурные прутки толщиной 10 мм. Используют только металлические прутки, так как стеклопластик хорошо растягивается и не может выполнять свои задачи. Стыковать прутки надо с использованием сварки. По углам стен соединять арматуру запрещается, прутки загибают и укладывают в штробу цельными. Ближайшее от угла соединение должно быть не ближе, чем в 60 см. Утопленные прутки замазывают клеем и выравнивают поверхность ряда, полностью скрывая армирование.

Не следует строить сплошные стены сарая с расчетом впоследствии вырезать оконные или дверные проемы. При работе с газобетоном такая методика не может быть использована, надо сразу выкладывать стены сарая с оформлением проемов. Это важный момент, так как ослабление армирования рядов вызывает снижение несущей способности стен и перераспределение нагрузок. Такие изменения вредны для стен из любого материала, но газобетон на них реагирует наиболее остро. Постройка может разрушиться, на стенах возникнут трещины и другие дефекты.

Завершение кладки стен сарая требует создания армпояса. Это необходимый элемент, обеспечивающий прочную опору для перекрытия или мауэрлата (если сарай строится без чердака). Он представляет собой сплошной замкнутый ряд U-образных блоков, образующих лоток. В него устанавливают арматурный каркас и заливают бетон. В результате появляется прочная несущая обвязка, готовая к приему нагрузки от перекрытия или мауэрлата стропильной системы.

Размеры сарая

Никто не будет затеваться с постройкой каменного сарая, если в нём нужно хранить всего лишь несколько лопат да вёдер. Для этого можно вообще собрать каркасный домик размером 1,5*2 м. Если же нужен большой хозблок из газобетона, размер в плане делается 6*3 или 5*4 м. Максимум не ограничивается – всё зависит от конкретной функциональности строения. Комфортная высота стен 2500 мм, отметка крыши в самой высокой точке – 4 м.

Подготовка: проекты сарая, чертежи, примерные габариты

Перед началом работ заказчику необходимо четко сформулировать желания при обращении в строительную компанию, занимающуюся изготовлением сарая из пеноблоков под ключ:

• Сначала хозяева выбирают размер будущей постройки. Оптимальные габариты хозблока – 4*6 м;
• Хозяева выбирают место расположения постройки, а представители строительной компании осматривают участок и выносят вердикт о возможности установки хозблока на этом месте. Решение зависит от анализа почвы и расположения сарая относительно других построек и границ участка;
• Хозяева выбирают форму крыши, расположение дверей и окон.

После получения данных о будущем объекте инженеры составляют проект хозблока из пеноблоков, утверждают его у заказчика и приступают к строительству.

Проект сарая Источник nemasterok.ru

Подбор инструментов и материалов

Чтобы построить сарай из газобетона своими руками, необходимо запастись такими инструментами:

• для резки газобетона: ножовка или дисковая пила;
• для подгонки доборов и устранения перепадов: рубанок и тёрка по газобетону, киянка;
• для монтажа блоков: пластиковая тара, миксер, зубчатый ковш или шпатель (если на цементном клею); монтажный пистолет (если используется пеноклей); мастерок (если кладка будет вестись на ЦПС);
• для армирования: если использовать стержни, нужен штроборез;
• для контроля ровности кладки: уровень, отвес, угольник, причальный шнур.

Остальные инструменты общестроительные: лопата, молотки, ножницы по металлу, болгарка, перфоратор, ножовка по дереву, шуруповёрт.

Создание фундамента для сарая из газобетона

Сарай из газоблока, как и любое другое строение, должен стоять на монолитном фундаменте, потому что кладка из ячеистого бетона плохо реагирует на подвижки грунта. Конкретный вариант подбирается в зависимости от типа и влажности почвы, но в подавляющем большинстве такую постройку можно поставить на ленту с небольшим заглублением. На слабых или глубоко промерзающих грунтах имеет смысл опереть такую ленту на буронабивные сваи.

Обычную ленту можно залить традиционно, по съёмной опалубке — а можно упростить работу, использовав крупные блоки несъёмной опалубки, в пустоты которых заливается тяжёлый бетон. Сами блоки могут быть изготовлены из прессованного пескобетона, бетонов с лёгкими заполнителями (полистирол, керамзит, древесная стружка).

На винтовых сваях

В принципе, возводить газобетонные стены с опорой на винтовые сваи не рекомендуется. Причину мы уже озвучили, кладке нужно жёсткое основание. Но сарай – постройка небольшая, и если грунт очень слабый или водонасыщенный, все постройки на участке приходится ставить на сваи. С винтовыми опорами, конечно, проще, чем с монолитными, да и строительство идёт быстрее. Использовать их можно, однако ростверк, связывающий оголовки воедино, должен быть не металлический, как это делают под каркасники, а железобетонный.

Из газобетона

Газобетонные блоки на фундамент сарая использовать не следует, так как от прямого контакта с грунтом они станут быстро разрушаться. В результате срок службы постройки будет стремительно сокращаться. Фундамент должен быть из тяжёлого бетона, а первый ряд стеновой кладки отделяется от него отсечной гидроизоляцией.

Постройка без фундамента

Как бы ни хотелось кому-то построить хозблок из газобетона без фундамента, делать этого нельзя. Любая каменная кладка требует наличия жёсткого несущего основания. Без него можно построить только каркасник, нижнюю обвязку которого прокидывают через простые точечные опоры типа прикопанного в землю керамзитоблока. С газобетоном этот номер не пройдёт.

Монолитная плита для сарая

Отличным вариантом фундамента является монолитная плита. Да, это дороже, но учитывая небольшой объём земляных работ и то, что у вас уже будет готовый пол для сарая, лишние затраты компенсируются. Плита может вообще не заглубляться, котлован роется только на толщину подстилающих слоёв. Допустим, это будет 200 мм уплотнённой песчаной отсыпки. Такой же в среднем может быть и толщина самой плиты.

Если сарай маленький, толщины плиты 150 мм будет вполне достаточно. Для большого, совмещённого с гаражом или баней, можно произвести расчёт.

• Для этого нужно посчитать вес коробки (F) и применить такую формулу: S > 1,2 * F/R0.
• R0 – это расчётное сопротивление почвы, найдёте в этой табличке:

• 1,2 – это коэффициент надёжности, величина постоянная.

Площадь фундамента S должна быть хотя бы немного больше цифры, полученной в результате указанных арифметических действий.

Что касается количества материалов, необходимых на устройство фундамента, их можно рассчитать с помощью онлайн калькулятора. Армировать его проще с помощью сетчатых карт, сваренных из прутьев в заводских условиях.

Начиная строительство сарая, помните о том, что необходимо обеспечить отступ от забора минимум 1 м. Если же в нём будут содержаться животные или птица, это расстояние должно быть увеличено до 4-х метров.

Выбор фундамента

Хозблок из газобетона нуждается в надежном фундаменте. Он может быть рассчитан на малый вес постройки, но обеспечивать неподвижность газосиликатных блоков в кладке. Это основное требование к опорной конструкции, обусловленное хрупкой структурой материала. Здесь необходимо видеть четкую разницу между мощностью и неподвижностью основания — первый показатель определяет несущую способность, а второй — отсутствие деформаций или изменения положения фундамента. Часто пытаются обеспечить неподвижность, наращивая толщину ленты. В результате получают увеличенный расход стройматериалов, но ожидаемого эффекта не добиваются.

Хозблок из газобетона можно установить на разные типы основания:

• бетонная лента. Это самый распространенный тип фундамента, но и самый трудоемкий и требующий около месяца только на застывание бетона;
• бетонная плита. Этот вариант основания используют на подвижных и нестабильных грунтах. Если плиту заливают прямо на участке, получается весьма прочная опорная система. Можно значительно упростить задачу, уложив готовые бетонные плиты. Это гораздо быстрее и дешевле, но требует подготовки площадки и использования подъемной техники;
• винтовые сваи. Это один из самых простых и быстрых вариантов изготовления опоры. Их можно завинчивать вручную, строить на склонах или складках рельефа без предварительной подготовки.

Помимо этого, можно использовать обычные сваи (забивные или буронабивные), обладающие большим сроком службы и способных выдерживать значительные нагрузки от веса стен и кровли. Этот вариант конструкции фундамента типичен для неустойчивых, подтапливаемых или пучинистых грунтов.

Выбор основания делается после сбора исчерпывающей информации о гидрогеологических условиях участка:

• состав слоев грунта;
• уровень грунтовых вод;
• наличие подтоплений или сезонных колебаний уровня почвенных вод.

Если на участке песчаный грунт, можно применить любой тип фундамента. Присутствие каменистых включений может стать причиной отказа при забивке (завинчивании) свай. Глинистым грунтам свойственно морозное пучение, требующее использования свай или плитного основания.

Как правило, тип фундамента выбирают с учетом его стоимости. Поэтому, наиболее популярным вариантом стали винтовые сваи — они дешевле, быстрее в монтаже, допускают замену или повторное использование. Однако, приобрести качественные сваи удается не всегда — на рынке полно некачественных изделий из плохого металла без защитного покрытия. На таком основании постройка не будет неподвижной, стены будут понемногу разрушаться. Поэтому, знающие люди выбирают мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ), обладающий оптимальным сочетанием рабочих качеств. Он обходится дороже и требует времени на застывание бетона, но обладает длительным сроком службы. Кроме того, бетонная лента — единственный тип основания, позволяющий сделать подвал, что для многих пользователей становится решающим аргументом.

Кладка стен сарая из газоблоков

Итак, ваш фундамент готов, можно ехать приобретать блоки. Выгрузить их следует поблизости от места монтажа, на специально подготовленной ровной площадке, не затапливаемой дождевой водой. Складировать в два яруса нельзя!

Сразу же пускать блоки в работу нежелательно, им надо отлежаться одну-две недели. Если изделия автоклавные, за это время немного снизится начальная влажность, для чего термоусадочная плёнка с боков штабеля снимается. Если блоки хранятся не под навесом, верх штабеля лучше оставить закрытым.

Если блоки неавтоклавные, есть вероятность того, что они вообще не успели набрать стопроцентную прочность, для чего требуется минимум 28 суток. Производителю столько ждать не выгодно, и блоки чаще всего поступают в продажу с 70-процентной прочностью. Так что ожидание пойдёт на пользу в любом случае.

Как начать кладку

На фундамент нужно нанести контуры будущей кладки с использованием красящей нити, дюбелей или болгарки, чтобы получился точный план стен.

• Затем проверьте горизонтальность поверхности основания, и если потребуется, произведите выравнивание пескоцементным раствором. Толщина стяжки не должна превышать 20 мм. Не дожидаясь затвердевания этого слоя, можно сразу же выполнять гидроизоляцию.
• Чаще всего для этой цели используют узкие рулонные материалы с шириной, соответствующей толщине кладки. Если выравнивать ничего не надо, их приклеивают к основанию на битумную мастику. В местах стыков полос необходимо предусматривать нахлёст 15 см.

• Поверх гидроизоляции, тоже на раствор цемента и песка, будет укладываться первый ряд блоков. Какой кладочный раствор нужно использовать далее, будет зависеть от геометрии блоков. Если используете для строительства сарая некондиционный материал, для кладки лучше применить всё тот же ЦПС, так как швы будут толстыми и работать с клеем в такой ситуации невыгодно.

Возможно, у вас остались автоклавные блоки от строительства дома, или вы просто решили купить на хозблок качественный материал. Тогда на ЦПС кладут только первый ряд, остальные ряды блоков будут монтироваться на клей – цементный или полиуретановый.

• Кладка начинается с угловых блоков, которые будут исполнять роль маяков. Первым выставляется маяк на том углу, который окажется самым высоким – а остальные уже ровняются по нему. Если сарай имеет длину больше 10 м, надо установить промежуточный блок. Если имеется поперечная внутренняя стена, серединный маяк ставится именно на пересечении.
• К угловым блокам прикрепляется причальный шнур, который и будет ориентиром для кладки промежуточных блоков. Хотя существуют специальные приспособления для фиксации шнура, сделать это можно и с помощью гвоздей, которые легко забиваются в газобетон.

Цементно-песчаная смесь накладывается только на основание (по горизонтали), вертикальные швы лучше промазывать клеем. А если используемые блоки имеют торцевую нарезку пазов и гребней, их стыки можно вообще оставлять сухими.

Как подготовить раствор и клей

Если решено использовать ЦПС для кладки блоков (первого ряда или всех стен), нужен раствор марки М75. Его можно изготовить из цемента разных марок, отчего зависит дозировка песка. Если использовать цемент М300, то на одну его часть пойдёт 4 части песка. При М400 доля песка увеличивается до 5 частей, а при М500 – до 7. Максимальная фракция песка – 2,0 мм. Вода добавляется после смешивания сухих ингредиентов, до достижения удобоукладываемости раствора.

Если в вашем распоряжении мешки с цементным клеем, его требуется только затворить водой, для чего и нужна электродрель с насадкой миксер. Количество воды берётся по инструкции на упаковке. Она заливается в тару, после чего туда засыпается сухая смесь. Рекомендуется сразу замешать весь мешок, в среднем полученного клея хватает на укладку кубометра блоков. После перемешивания смесь минут 10 настаивается, затем снова перемешивается. Для нанесения требуется зубчатый ковш или каретка, но при небольших объёмах работ можно обойтись и шпателем-гребёнкой. Только ширину его полотна надо подобрать под толщину стенки.

Проще всего пользоваться полиуретановым клеем, но им можно работать лишь с автоклавными блоками 1 категории. Только при хорошей геометрии изделий расход клея будет минимальным, и флакона хватит на 1 м3 кладки. Перед применением баллон надо хорошо встряхнуть, установив клапаном вниз, затем накрутить его на пистолет. Клей наносится полосками на горизонтальные и вертикальные поверхности блоков. Количество полос зависит от толщины кладки: если она 150-250 мм, достаточно двух полос, если больше – 3 полосы. При монтаже перегородок наносится только 1 полоска.

Следующие ряды

Монтаж блоков одного ряда должен быть произведён сразу по всему периметру сарая, после чего можно приступать к следующему. Начинают его снова от угла, устанавливая блок так, чтобы обеспечить перевязку вертикального шва не менее 10 см. Таким образом, перевязанными окажутся все швы в ряду.

В день выкладывают не более 4-х рядов, за ночь клей набирает прочность, и можно продолжать работу. В каждом ряду могут образоваться неровности из-за отклонений блоков по высоте. Разницу нужно устранять использованием рубанка по газобетону или тёрки. Образовавшаяся пыль обязательно сметается щёткой, чтобы она не ухудшала адгезию клея к газобетону.

В каждом ряду кладки обязательно присутствуют доборы – в конце ряда, или ближе к проёму. Для этого блок распиливается ножовкой или дисковой пилой, после чего место среза ровняется тёркой. Минимальный размер добора — четверть длины изделия. Если соблюсти это требование невозможно, надо уменьшить ещё один полномерный блок.

Сделать ровный распил поможет предварительно выполненная карандашная разметка или же надо пользоваться угольником-кондуктором. Резать блоки прямо на стене нельзя.

Надо ли армировать

Армирование помогает кладке бороться растягивающими нагрузками и снижает риск трещинообразования. Поэтому обязательному усилению подлежат зоны над дверными и оконными проёмами. Если решено использовать для их перекрытия перемычки, то армировать надо те зоны, куда они опираются. Арматура заводится вглубь кладки на 50 см от вертикальной границы проёма.

Горизонтальные ряды, если длина сарая меньше 6 м, можно не армировать – усиливается только первый ряд. Под перекрытием лучше залить пояс из монолитного бетона, либо выложить его из глиняного кирпича.

Второй этап подготовки к строительству здания

• Данный этап начинается с выбора типа фундамента. Чаще всего строят подсобные помещения из пеноблока, кирпича, камня на ленточном монолитном фундаменте. Если же почва на даче мягкая или постройка будет очень тяжелой, лучше плиточного фундамента не придумаешь.
• Сделайте опалубку для заливки фундамента.
• Обдумайте, какую крышу – односкатную, двускатную или прямую выберите. Рекомендуем построить двускатную. Она строится под разными углами наклона скатов (по желанию хозяина). Конечно, крыша с более низким скатом, лучше выдерживает порывы ветра, но тогда чердак, который образуется после возведения стропильной системы, получится низким. Это может быть полезное помещение, где хранят продукты, вещи, утварь. От вас будет зависеть высота крыши и величина мансарды, вплоть до обустройства комнаты второго этажа.
• Определитесь с кровельным материалом. Кровля из шифера будет более экономным вариантом, чем из металлочерепицы.
• Просчитайте, какое количество пеноблоков вам понадобится. Это несложно сделать, зная размеры сооружения. Также нужно просчитать количество рядов будущей кладки. Высоту сарая разделите на высоту блока – получите количество полос. Не забудьте из общих расчетов вычесть размеры оконных и дверных проемов, чтобы не закупить лишний материал.
• Для возведения крыши нужно подготовить материалы: деревянный брус для балок перекрытия (100х50 мм – 20 штук);
• брус для стропил (сечение 100х50 мм – 20 единиц);
• мауэрлат (150х50 мм – 2штуки);
• необрезную доску для стяжки стропил (100х25 мм — одну);
• теплоизоляцию – 3 рулона;
• металлические прутья 10 — 12 мм для фундамента.

Предварительно нужно изготовить передние, задние и боковые свесы. Основательно промерьте ширину и длину основания здания для определения их линейного размера, который надо сделать на 0,5 метра больше, чем основание. Таким образом, вы сможете избежать попадания влаги на поверхность сарая, так как края кровли будут нависать над стенами.

Крыша для сарая из газобетона

Самый простой конструктив крыши – это вариант с одним скатом, который обычно и монтируют на сараях. Обеспечить его уклон можно за счёт самой кладки, в этом случае задняя стена делается выше, чем передняя. Как вариант, на задней стене устанавливают деревянные стойки.

Для сарая размером 3*5,5 м площадь крыши при угле наклона в 18 градусов составит порядка 23 м2. Минимальное сечение стропил – 40х150 мм в количестве 11 штук с шагом 60 см. Их длина составит 416 см. Обрешётка, к примеру, под шифер, набивается перпендикулярно стропилам. Её выполняют из доски 25х150 мм, набивая через каждые 350 мм.

Схематичный чертеж

Изначально строитель должен определиться с функциональным назначением постройки. Сарай часто используется для хранения различного хозяйственного инвентаря, содержания живности или обустройства мини-мастерских. Исходя из этого, можно начертить чертеж, в котором указываются габариты сооружения, наличие перегородок, окон, дверей. За исходные можно принять высоту 2-2.4 м, площадь 6-9 м², — это стандартные параметры.

Опираясь на чертеж, очень просто рассчитать количество модулей, которые будут использованы в работе. Далее – выбирается участок строительства. Как правило, постройка размещается за домом или сбоку, на небольшом удалении.

Однако, следует учитывать указанные рекомендации:

• чтобы соблюсти все нормы для выбора места размещения объекта, рекомендовано ознакомиться со СНиП 30.02.97;
• если в качестве дополнения будет обустроен туалет, в помещении будет содержаться птица/скот, минимальное расстояние до стен жилого дома принимается за 12 м, до границы прилегающего участка – 4 м;
• при обустройстве сарая, совмещенного с душевой, расстояние от дома должно составлять не менее 8 м, 1 м – до соседнего участка.

Популярные проекты сараев из блоков подразумевают совмещение с банями, летними кухнями, гаражами, дачными туалетами и душевыми комнатами

Когда рассчитан требуемый объем материала, и он находится на площадке, можно переходить к фундаментным работам. В данном случае эффективно внедрять ленточное или столбчатое несущее основание.

Монтаж пола в сарае из газобетона

Покрытие пола для сарая подбирается в зависимости от его конкретной функциональности. Если там будет просто храниться инвентарь, они могут быть и грунтовыми либо глинобитными. Но коль уж хозяин решил строить гараж не из доски или профнастила, а из газобетона — значит, хочет, чтобы помещение было максимально тёплым.

Устройство пола во многом зависит от структуры фундамента. Если это плита, то и думать особо не о чем. У вас есть уже бетонное основание, которое можно просто застелить техническим линолеумом на подложке или доской. Если фундамент ленточный, можно залить бетонный пол по грунту, но с ним много мороки. Имеет смысл заливать, только если в сарае будут содержаться животные.

Гораздо проще сделать лаги и постелить на них листы OSB. Этот материал лучший по цене и качеству, учитывая то, что он не боится влажности. Плиты можно использовать как в качестве чернового пола, так и в качестве чистового. В пространство между лагами для утепления можно засыпать гранулированный пенополистирол, эковату или опилки – либо уложить плитный материал, лучше пенопласт.

Структура пола показана на схеме:

Строитель Автор портала full-houses.ru

Плиты OSB в финишной обработке не нуждаются. Если же верхнее покрытие дощатое, его необходимо обработать антисептиком или просто покрасить.

Как рассчитать проект?

Максимально удобной хозпостройкой по размерам считается 6 м в длину, 3 м в ширину и 2,5 м в высоту (имеется в виду только высота стены, без кровли).

В постройке таких габаритов можно сделать 2 отделения, например, одна половина (размерами 2×3 м) для мастерской и склада вещей, а вторая половина (размерами 4×3 м) для домашнего скота.

Теперь нужно рассчитать правильное количество материала, которое понадобится для возведения стен из газоблоков размером 6×3×2,5 м.
На строительном рынке представлены газобетонные изделия разных габаритов. Но для возведения стен сарая подойдёт 600×300×300 мм (на фото это второй образец справа вверху).

Блоки такого размера весят мало и имеют хорошую несущую способность.

Чтобы рассчитать их общее количество нужно:

1. Вычислить, сколько газоблоков понадобится на 1 ряд. Для этого периметр хозпомещения делится на длину 1 изделия. В нашем случае, это (6+6+3+3)/0,6=30 шт. на один кладочный ряд.
2. Определить количество кладочных рядов. Для этого высоту сарая делят на высоту одного блока – 300 мм, то есть 2,5/0,3 = 8,3. Это число округляют до целого. Получается 9 рядов.
3. Теперь определяется общее количество газобетонных блоков – количество блоков, идущих на 1 ряд умножаются на количество рядов – 9×30 = 270 шт.
4. Если в сарае будут окна, двери и ворота, то нужно вычесть из общего количества блоков столько элементов, сколько ушло бы на кладку этих частей конструкции.
   Например, если в сарае будет 2 окна с размерами по 50 см на каждую сторону, то на один оконный проём уйдёт: по длине 1,6 блока (0,5×2/0,6=1,6 шт.) и по высоте 3,3 блока (0,5×2/0,3=3,3 шт.). Всего на 1 окно понадобится: 1,6+3,3=4,9 шт. или после округления – 5 шт. Поскольку в гараже 2 окна, то 5 шт. нужно умножить на 2. Выходит, что 10 блоков следует отнять из общего количества.

Если в сарае будут двери и ворота (размерами 0,6×2 м и 1,2×2 м соответственно), то их тоже нужно учесть и отнять это количество блоков от общей цифры. Для дверей по высоте нужно 2/0,3=6,06 шт., а по длине – 0,6/0,6=1 шт. Всего – 7 блоков. Для ворот нужно – по высоте 2/0,3=6,06 шт., а по длине – 1,2/0,6=2 шт. Всего – 8 блоков.

Отделка и благоустройство сарая

Сарай – это не дом, поэтому его стены могут оставаться не только без внешней отделки, но и без внутренней. Тем не менее, многие хозяева предпочитают её сделать, чтобы придать стенам более эстетичный внешний вид. К тому же, не придётся думать, чем защитить стены от воздействия атмосферной влаги.

• Лучше и дешевле штукатурки для отделки газобетонной кладки мало что можно придумать. Сначала она выполняется изнутри, а потом, через 3-4 недели снаружи. Это время требуется для того, чтобы начальная влага автоклавных блоков снизилась. Когда для кладки используются гидратационные блоки, порядок выполнения отделки значения не имеет.
• Если при оштукатуривании стен домов на фасаде рекомендуется применять только специальные штукатурки для ячеистых бетонов, то для неотапливаемого сарая подойдёт и обычная пескоцементная смесь, из которой можно выполнить, к примеру, шубу. Если для монтажа блоков использовали цементный клей, его же можно применить и для оштукатуривания.
• Чтобы на штукатурке не появлялись волосяные трещины, покрытие нужно армировать стекловолоконной сеткой. Сначала поверхность обрабатывают за два раза грунтовкой глубокого проникновения – чтобы улучшить адгезию слоёв. Затем наносят тонкий слой штукатурки, утапливают в неё с нахлёстом сетку, и, накрывая финишным слоем, заглаживают. Финишным может быть и декоративная штукатурка, если вы хотите, чтобы хозпостройка выглядела не хуже дома.

• Как вариант, снаружи стены сарая можно отделать навесным материалом (вагонкой, или виниловым сайдингом), монтируя его прямо на стены без обрешётки. Такой вариант отлично подходит для неотапливаемых построек.
• Навесные фасады отапливаемых зданий должны быть вентилируемыми. Это важно, когда сарай совмещается, к примеру, с баней. В этом случае, изнутри стены полностью обшиваются пароизоляционным фольгированным материалом.

В таком случае, снаружи нужно принять меры к тому, чтобы даже то незначительное количество пара, которое всё-таки попало в толщу стен, смогло из них выйти со стороны улицы.

Трудности в работе и ошибки

Трудности по окончании работы могут возникать из-за неправильно проведённого начального этапа.
Если заложить не тот фундамент, то стены впоследствии могут начать трескаться из-за движения почвы.

Поэтому основание сарая должно быть одним из тех, что указаны выше. При этом грунт нужно обязательно хорошо утрамбовать.

Ошибкой также будет мнение, что раз сарай – это хозпостройка, то можно использовать блоки меньшей толщины (главное, что они дешевле). Такой вариант конечно сэкономит бюджет, но только через время от нагрузки на стены, отдельные элементы начнут крошиться и разрушаться. В итоге, целостность конструкции будет испорчена.

При строительстве сарая в сейсмоактивной зоне необходимо проводить армирование стены каждые 2-3 ряда, иначе из-за движения почвы в здании появятся трещины. Для этих целей можно использовать армирующую сетку или арматуру (но только не проволоку).

Организация мест хранения

Внутреннее благоустройство сарая так же выполняется в зависимости от функционала. Так как в большинстве случаев в нём находится весь садово-огородный инвентарь, надо придумать, как его хранить, чтобы всегда было удобно быстро найти. Чтобы не крепить много крючков к кладке, к стене лучше прибить одну длинную доску или брусок, с пазами или крючками под держаки инструментов. Для крупных вещей, автомобильных колёс или консервных банок лучше поставить стеллаж, для овощей – ящики на полу.

Главное, чтобы навесные полки и стеллажи были правильно закреплены. Газобетон слабо сопротивляется вырывным нагрузкам, поэтому использовать для навешивания полок нужно не обычные гвозди, а распорные дюбели с винтовыми элементами крепления. Это не только избавит вас от ненужных проблем со стенами и хранимыми предметами, но и является элементарной мерой безопасности.

Что касается техники безопасности производства строительных работ, то с ними вы сможете ознакомиться, изучив свод правил 12-135-2003.

Источник https://stroiplanet.ru/materialy/saraj-iz-gazosilikata-2.html

Источник https://bookinfa.ru/raznovidnosti/saraj-iz-gazobloka.html

Источник https://furnilux.ru/stroitelstvo/saraj-iz-gazobetona.html

Источник