Как сделать погреб в доме или гараже своими руками

Простота конструкции, скорость монтажа и долговечность фундамента на винтовых сваях сделали его популярным и применяемым на всей территории нашей страны. Их монтаж может проводиться как с применением техники, так и вручную. Чтобы смонтировать металлическую сваю, на конце которой находится винт, необходимо как минимум три человека. Давайте рассмотрим подробнее, что такое винтовые сваи, какие они бывают и как проходит процесс их самостоятельного монтажа.

Когда используют?

Принцип монтажа винтовой металлической опоры заключается в том, что она закручивается на определенную глубину, как правило, до твердых пород почвы и удерживается там при помощи своей клиновидной конструкции и лопастей. Отсюда можно сделать вывод для каких почв лучше использовать фундамент на винтовых сваях. Как правило, его применяют для пучинистых грунтов либо болотистой местности. Допускается применение и для обычной почвы. Ввиду невысокой стоимости этого вида фундамента, он применяется практически повсеместно.

Фундамент на сваях для частного дома имеет ограничение по весу постройки, для которой он может применяться. Как правило, его используют для быстрого монтажа каркасных построек, еще используют фундамент на винтовых сваях для дома из пеноблоков , домов из сип-панелей или сложенных из калиброванного или обычного бруса. Удобно применять свайно-винтовой фундамент и для постройки на его основе бань. Возможна реконструкция и ремонт фундамента винтовыми сваями при дефектах и разрушении ленточного фундамента.

Для чего вентилировать подполье

Если в неутепленном фундаменте не предусмотрена вентиляция, в подполе быстро возрастает влажность, которая рано или поздно преобразуется в конденсат. Влага в виде пара поступает через перекрытия из дома, а также из грунта. Так как вентиляция фундамента отсутствует, выводить ее нет возможности, она накапливается в грунте под домом, в стенах цоколя, оседает на балках перекрытия, на досках чернового пола и/или материалах подшивки. Там же, где положительная температура и большая влажность (под отапливаемым домом даже в сильные морозы температура всегда выше нуля), там всегда очень активно размножаются бактерии, грибки, гниют материалы. В результате в дом проникают очень неприятные запахи, материалы разрушаются.

Так через несколько месяцев выглядит подпол без вентиляции

Вторая причина, по которой необходима вентиляция подпола — газ радон, который выделяется из почвы, и, порой, в немалых количествах. Это естественный радиоактивный газ. Без вентиляции радон скапливается в верхней части подпольного пространства, постепенно просачивается в дом. К чему может привести наличие радиоактивного газа в жилых помещениях рассказывать, наверное, не надо. Так что это еще одна весомая причина, по которой необходимо делать вентиляцию подпола.

Есть два способа вентилировать подпольное пространство:

• Сделать в фундаменте продухи (называют еще отдушины). В этом случае влага удаляется за счет сквозняка — вентиляционные отверстия располагаются в противоположных стенах.
• Организовать вытяжку воздуха из подпола — вывести вентиляционную трубу на крышу, а поступление воздуха — через решетки в помещениях. В этом случае продухов в фундаменте не делают, но необходимо сделать основательное утепление наружное фундамента + цоколя + отмостки. После чего застелить гидроизоляцией грунт внутри подпола.

Второе решение дает возможность улучшить эстетику и не выстуживать за счет сквозняков подпол, но требует значительных материальных вложений. Этот вариант подходит, если вы собираетесь строить энергосберегающий, хорошо утепленный дом. Во всех других случаях уместнее делать продухи фундаменте.

Tехнология заливки бетоном погреба

В данной статье будут описаны этапы технологии строительства бетонного погреба, реализованные на практике. На данный момент времени это сооружение «отпраздновало» свое 25-летие и за четверть века не требовало никакого ухода или ремонта, кроме регулярной покраски крышки и прочистки вентканалов. Итак, давайте разбираться по порядку, что нужно для того, чтобы залить погреб бетоном?

Необходимые материалы и конструкции

• Цемент М400, печной шлак, строительный мусор, гранотсев и вода;
• Обрезная доска 25х150 или любая обрезная доска толщиной 25 и более миллиметров для опалубки;
• Деревянный брус 45х45 или 50х50 мм;
• Арматура диаметром 10-12 мм;
• Вязальная проволока диаметром 2,5-3 мм;
• Готовый люк с крышкой, можно из стального швеллера №20 сваренный полками наружу;
• Гвозди L=70-100 мм;
• Швеллер №10 для перекрытия;
• Красный, хорошо обожженный кирпич, можно б/у;
• Пластиковые канализационные трубы диаметром 150-200 мм для приточно-вытяжной вентиляции и 4 комплекта козырьков соответствующих диаметру трубы;
• Полиэтиленовая пленка.

Необходимые инструменты

• Бетономешалка или лист железа 1,5х2 метра с двумя совковыми лопатами;
• Оцинкованные ведра, молоток, ножовка по дереву;
• Строительный уровень;
• Рулетка, плоскогубцы, топорик, электродрель, сверла.

Этапы работ

Рассматриваем заливку погреба габаритами 2х2 метра в плане и 2 метра в глубину. Это самый оптимальный вариант сооружения позволяющий хранить запас дачной консервации, картофеля, моркови, свеклы, топинамбура и капусты с осени до поздней весны.

• Изготавливаются 4 щита опалубки габаритами 2х0,8 метра. Важно! Доски щита расположены вертикально и соединены в единое целое 2-мя горизонтальными деревянными брусками, отступив от верхнего и нижнего края досок по 50-100 мм;
• По периметру ямы 2х2 метра выкладывается красный кирпич для прочности;
• Установка опалубки. Толщина заливаемой стенки принимается в пределах 200-250 мм. Для обеспечения стабильности толщины стенки нарезаются деревянные «бруски-разлучки» длиной 200-250 мм, которые выставляются между стенкой ямы и опалубкой вверху и внизу щитов опалубки. В свою очередь щиты опалубки «расклиниваются «досками между собой, «брусками-разлучками» и стенками ямы. При этом расклинивающие доски упирают своими концами под бруски соединяющие щиты опалубки в единое целое;
• Готовится бетонный раствор в следующих пропорциях: 5 ведер гранотсева, строительного мусора и печного шлака (при отсутствии можно заменить гранитным щебнем, но это будет стоить дороже), 1 ведро портландцемента М400, вода;
• Заливка по периметру стен. Уплотнение штыкованием до выхода воды, установка арматурных стержней с шагом 250-300 мм;
• После выдержки залитой «порции» стен в течение 72 часов, переустановка и заливка опалубки. Пи этом края щитов опирают на забитые в землю куски арматуры и также расклинивают их досками, как и в предыдущем случае;
• После выхода уровня заливки стен на поверхность грунта и выдержки в течение 72 часов приступают к заливке перекрытия.

Заливка перекрытия является очень ответственным этапом к выполнению, которого необходимо подойти наиболее тщательно и ответственно. Предварительно, из деревянных досок и бруса изготавливается щит по внутренним размерам залитых стен.

• Спустившись в яму погреба, надежно выставляем щит с помощью подпорок по внешнему срезу залитых стен;
• Опирая на кусочки брусков 25х25, укладываем на стены швеллеры №10 с шагом 200 мм и увязываем их в единое целое вязальной проволокой. Это необходимо чтобы швеллер гарантировано находился в толще перекрытия;
• По углам заливаемой конструкции устанавливаем пластиковые вентиляционные трубы. Схема установки: «труба длиной 2 метра выходящая наружу – по диагонали труба, опускающаяся внутрь ямы». Чтобы трубы не падали, отступив 20-30 мм от края, который будет заливаться бетоном, сверлят отверстия «крест-накрест», вставляют в них стальные стержни диаметром 6-8 мм с вылетом 150-200 мм и только потом устанавливают их в заливаемую опалубку. Стержни зальются бетоном и надежно закрепят трубы в толще бетона. Можно сразу одеть на окончания труб защитные козырьки;
• Заливка перекрытия с параллельным штыкованием. Необходимо контролировать, чтобы бетон проник во все уголки перекрытия и полностью закрыл швеллеры перекрытия.

Последними этапами заливки погреба бетоном можно назвать: установку и заливку опалубки вокруг швеллеров окантовки люка на расстоянии 250-300 мм, выдержку в течение 72 часов, демонтаж опалубки, засыпку перекрытия грунтом, побелка стен внутри погреба и изготовление стальной лестницы для попадания внутрь сооружения.

Теперь вы знаете, как правильно залить погреб бетоном, чтобы сооружение получилось крепким и служило вам долгое время.

Минимально допустимое расстояние

Чтобы точно определить безопасное расстояние, нужно выявить расстояние затухания колебаний почвы, возникающих во время забивки свай. В случаях, когда строения находятся за пределами зоны колебаний, то никаких ограничений на проведение работ наложено быть не может (за исключением ситуаций с шумовым загрязнением, когда в вечернее и ночное время, а также в выходные дни, сваебойные работы проводиться не могут). Считается, что в грунтах средней плотности, а также в плотных глинистых грунтах, чей показатель текучести IL<1, вибрационные колебания распространяются на расстояние до 20 м включительно. Но это значение – не окончательный показатель. Безопасное расстояние вычисляется, исходя из скорости распространения и затухания колебаний, причем эти показатели измеряются расстоянии 20 метров включительно проведение сваебойных работ возможно лишь при сочетании следующих факторов (снижающих вероятность повреждения конструкций жилых сооружений):

• Соседнее здание также стоит на свайном фундаменте, причем сваи забиты до слоя плотных грунтов.
• Ростверк возводимого здания не должен быть глубже подошвы соседнего строения.
• Проведена геодезия соседнего участка, по результатам которой не выявлено наличия слабых и сыпучих почв в основании соседних строений.
• Хорошее техническое состояние жилых зданий.
• Большое значение имеет документально подтвержденная сейсмическая устойчивость здания. Плюсом идет мощный каркас, наличие армированных поясов, сплошные плитные фундаменты, а также прочие элементы, добавляющие конструкции прочности.

Крайне не рекомендуется забивка свай в случаях, когда износ прилегающих зданий – от 40% и выше, а также в случаях их низкой сейсмической стойкости (в т.ч. при деревянных перекрытиях).

Требования к погребу

Погреб должен быть сухим, защищенным от проникновения осадков и грунтовых вод. Поэтому земляной погреб должен располагаться на возвышенном месте — это защитит его от дождевой и талой воды.

От осадков погреб должна защищать крыша. Хотя, когда погреб расположен в подполье дома, дачи или хозяйственной постройки, то вопрос с крышей решается естественным образом. А дно погреба должно находиться на расстоянии не меньше чем 0.5 м к уровню сезонной верховодки или грунтовых вод.

Примечание. Отличие верховодки и грунтовых вод (водоносных слоев) заключается в характере проявления. Верховодка имеет сезонный характер, и более всего проявляется весной — в период таяния снега. Затем она исчезает. Водоносные слои присутствуют всегда. В обычных условиях, их уровень находится на глубине не менее 8-10 м. Но вблизи водоемов или заболоченной местности, благодаря инфильтрации воды, они могут залегать очень близко.

Помимо защиты от воды, в погребе важно поддерживать постоянную температуру и оптимальную влажность воздуха. Первую задачу решает теплоизоляция надземной части погреба, вторую — вентиляция.

Инструкция по возведению подвала в частном доме

Подвал в частном доме, построенный своими руками, часто является необходимым помещением. Но при возведении такой конструкции можно столкнуться с множеством проблем. Важно учесть все нюансы, чтобы в будущем не возникло серьезных неприятностей и неожиданностей.

В первую очередь требуется определиться с назначением помещения. Подземный этаж может быть нескольких типов:

1. Цокольный — этаж, который на половину или менее заглублен в землю. Цокольный этаж является наиболее оптимальным вариантом для устройства жилых помещений. Есть возможность сделать в стенах полноценные окна.
2. Отапливаемый подвал — этаж, заглубленный в почву более чем наполовину. При этом в помещения проводится отопление. Устройство теплого подвала (так же, как и цоколя) сопровождается множеством требований, которые необходимо учесть еще на этапе проектирования дома.
3. Неотапливаемый подвал — этаж более чем на половину заглубленный в землю, без отопления. Такой вариант является самым простым. Технология возведения своими руками отличается сокращенным составом дополнительных работ. Такой подвал может быть использован в качестве помещения для хранения, здесь можно располагать различные подсобные помещения (электрощитовая, водомерный узел, тепловой узел и т.п.).

Требования

Чтобы сделать своими руками фундамент с подвалом, необходимо выполнить несколько требований. Основные из них предъявляются гидроизоляции и тепловой защите. Перед началом строительства необходимо изучить геологические условия на участке. Если грунтовые воды расположены слишком высоко, строительство подвала обойдется в круглую сумму.

Гидроизоляция при низком УГВ (защита от капиллярной влаги)

Важно, чтобы горизонт расположения подземных вод находился на расстоянии не менее 50 см от подошвы фундамента. Если это требование не выполняется, необходимо обустройство систем водопонижения или надежной гидроизоляции. Оба этих варианта требуют внушительных денежных вложений.

Принцип работы дренажа при высоком УГВ

При высоком уровне грунтовых вод рекомендуется вовсе отказаться предусматривать подвал под жилым домом. Это вызвано тем, что увеличение площади не сможет стать компенсацией всех расходов на фундамент с подвалом. В этом случае разумно будет применить такие виды фундамента, как мелкозаглубленная плита или сваи.

Гидроизоляция

Даже при низком расположении влаги потребуется обустройство надежной системы защиты от влаги. При выполнении работ своими руками следует предусмотреть следующие виды (применяются все одновременно):

• вертикальная гидроизоляция стен подвала (обмазочная или из рулонных материалов);
• горизонтальная гидроизоляция по обрезу фундамента;
• дренаж;
• отмостка по периметру здания, которая защитит конструкцию от воздействия талой и дождевой влаги.

Схема гидроизоляции и утепления подвала при высоком УГВ (стены из ФБС или монолитные)

Дренаж устраивается по всему периметру здания. Он собирается из труб диаметром 100—200 мм. Правильно сделать дренаж своими руками можно с учетом нескольких требований:

• трубы необходимо прокладывать на расстоянии 300 мм от подошвы фундамента по вертикали;
• расстояние по горизонтали должно составлять от 300 до 1000 мм;
• вокруг дренажа необходимо обустройство фильтрующего слоя из щебня;
• чтобы предотвратить расползание щебня, его будет правильно обернуть его геотекстилем;
• уклон дренажных труб нужно сделать минимум 0,003 (это означает, что на каждый метр длины должно происходить изменение по вертикали на 3 мм).

Можно ли сделать подвал в уже построенном доме

Как известно, наш народ силен «задним умом». Это утверждение в полной мере относится к ситуации, когда сначала строят дом, эксплуатируют его, а потом вдруг начинают понимать, что зря не подумали о подвале.

И на самом деле – подвал под домом является многофункциональным помещением, позволяющим не только хранить зимние заготовки, но и складировать многие вещи сезонного назначения, инструменты, садовый инвентарь, поливочные шланги и прочее.

Если это легкий летний домик, стоящий практически на земле, то проблему решить несложно, но если дом капитальный с тяжелыми стенами и кровлей, задача усложняется. К тому же не под каждым домом можно выкопать яму для подвала. К примеру, если фундамент представляет собой монолитную плиту, то ничего не получится.

В том случае если фундамент дома свайный или ленточный, можно действовать. Итак, с чего нужно начинать?

Порядок действий перед строительством подвала

Если у вас на участке нет собственной водяной скважины и вы не в курсе, на каких глубинах располагаются грунтовые воды, то первым делом нужно изучить этот вопрос.

Для этого вы можете заказать исследование уровня залегания грунтовых вод в специализированной организации. Для чего это нужно? Для определения целесообразности вообще затеивать строительство подвала.

Если грунтовые воды залегают высоко, то вам просто не удастся соорудить подвал необходимой глубины – хотя бы 1,8 — 2 м и придется довольствоваться неглубоким подпольем.

Если грунтовые воды залегают близко, то придется заниматься дренированием участка с целью понижения их уровня. Не каждый хозяин готов к производству таких масштабных работ.

Если исследование показало, что грунт под домом сухой и нет опасности замокания будущего подвального помещения, можно приступать к работам.

Для начала необходимо наметить помещение, под полом которого будет располагаться подвал. Чаще всего для этого выбирают кухню или коридор. До начала работ в этом помещении придется разобрать полы до самой земли. Учтите, что удалять выкопанную землю придется через жилые помещения, поэтому сразу предусмотрите куда удобнее выносить грунт.

Если грунт под домом сыпучий, то сразу предусмотрите необходимость закрепления стенок котлована деревянными щитами, которые потом послужат внешним щитом опалубки для бетонирования стен.

Учтите, что пол подвала должен находиться выше подошвы фундамента на 25 – 30 см. Если фундамент мелкозаглубленный, а подвал хочется сделать глубокий, то дело осложняется необходимостью подвести дополнительный фундамент под уже существующий. Это сложная и весьма трудоемкая работа, от грамотного выполнения которой зависит благополучие всего дома. Во избежание проблем, лучше обратиться в специализированную компанию, располагающую оборудованием и опытом для проведения подобных работ.

Строительство подвала под домом

• Если глубина фундамента дома достаточна для устройства подвала, то внутри старого фундамента нужно отрыть котлован, не забывая, что при этом необходимо отступить от имеющегося фундамента не менее чем на 1 – 1,2 м. А если дом двухэтажный, то и 2 м. Это необходимо для того, чтобы осыпающийся со стенок ямы грунт не повлиял на устойчивость фундамента.
• Дно получившегося котлована нужно тщательно утрамбовать. Затем на него настилают полиэтилен и по нему устраивают подушку из щебня и песка.
• Поверх подушки настилают еще один слой полиэтилена с нахлестом на стены котлована, который будет служить гидроизоляцией подвала.
• Поверх слоя гидроизоляции монтируют армированную бетонную плиту, которая и будет полом подвала.

• После того, как пол затвердеет, необходимо выставить опалубку и залить стены подвала, также используя арматуру. Если грунт плотный, то стены подвального помещения можно выложить кирпичом и оштукатурить.
• Необходимо обязательно предусмотреть вентиляцию подвала, иначе в нем будет сыро.
• Остается восстановить полы помещения и сделать люк в подвал.

Если площадь подвала большая, то спуск в подвал можно организовать как обычный лестничный марш. Если же места получилось мало, то придется использовать приставную лестницу.

Среди недостатков можно отметить следующее:

• Необходимость производства всех работ вручную ввиду невозможности использования техники.
• Вынос грунта производится через жилые помещения, что не слишком удобно как для работающих, так и для домочадцев.
• Не каждый может грамотно смонтировать вентиляцию и гидроизоляцию фундамента, что в дальнейшем может затруднить использование подвала по назначению, а также привести к появлению в нем сырости.

Если есть возможность сделать подвал во время строительства дома, стоит предпочесть этот вариант. Помещение получится гораздо большим по площади и лучше оборудованным.

Мелкозаглубленный свайный фундамент

Как и у других типов фундаментных конструкций, у свайного имеется различие в зависимости от уровня, на который он закладывается. Мелкозаглубленным фундамент называется в том случае, если его расположение находится выше, чем проходящий уровень промерзания.

Зачастую почва имеет такое строение и качественные характеристики, что до уровня промерзания грунт находится нестабильный и не обладающий высоким уровнем несущей способности. Такие свойства почвы не подходят для того, чтобы в них проводить установку свайного фундамента, поскольку не будут обеспечивать надежность сооружения.

Однако в некоторых ситуациях такие свойства стали преимуществом. На пучинистых грунтах такая разновидность заложения фундамента встречается достаточно часто, ведь основание мелкозаглубленного типа в данном случае позволяет передвигаться конструкции основания вместе с грунтами.

Ситуации, в которых применяется такой тип заложения свайного фундамента, могут быть следующими:

• если очень большой уровень расположения вод в грунте;
• небольшая площадь сооружаемого дома;
• нестабильные грунты;
• сейсмически активные зоны;
• здание не более двух этажей в высоту.

Важно: конструкция в мелкозаглубленном типе свайного фундамента изготавливается прочная и имеет рамный тип – это позволяет сохранять целостность во время движения грунтов, а соответственно, и конструкции.

Фундамент под построенный дом

Иногда бывает, что уже построенный дом нуждается в замене фундамента. Это может произойти из-за ошибочного выбора стройматериала для основы строения или естественного ее износа. Нередки случаи, когда владелец не считает нужным производить геологическое исследование почвы, в результате чего фундамент подвергается воздействию пучения грунта или сезонному потоплению.

Понимая серьезность ситуации, владелец хочет исправить ошибку и подвести новый фундамент под уже построенный дом. Сделать это могут специалисты компании «СвайВинт», которые оперативно и качественно возведут новый фундамент под стоящий дом. Более того, при замене фундаментной основы может быть произведена замена нижнего венца деревянного здания.

Это значительно продлит срок его эксплуатации и улучшит прочностные характеристики.

Позвоните нам: 8 (495) 796-66-64 или Закажите звонок

Когда зданию нужна замена фундамента

Первыми звоночками деформации основания строения не редко являются перекосы оконных и дверных проемов. Если владелец заметил, что окно закрывается не плотно или дверь при открытии цепляет нижнее нижнюю часть дверной рамы, то стоит обратить внимание на фундамент. Трещины на нем или любая другая деформация – это уже колокольный звон, для того чтобы быстро принять решение о ремонте или полной замене фундаментной основы. Частичное или полное разрушение фундамента под готовым домом может произойти в следующих случаях.

• Использование материалов низкого качества.
• Ошибка строителей при монтаже.
• Неверный выбор строительных материалов.
• Близкое расположение грунтовых вод или глубокое промерзание почвы.
• Промерзание не защищенной основы строения.
• Естественный износ.

Важно запомнить, что строительная компания, которая дорожит своей репутацией перед проведением строительных работ обязательно исследует почву на пучение и близкое расположение грунтовых вод.

Технология замены фундамента под построенным домом

Сделать фундамент под стоящий дом можно двумя способами – это приподнять строение и произвести замену основы на месте или перенести сооружение на заранее подготовленный фундамент. Какой вариант предпочтительнее, будет решать владелец здания. Для поднятия строения специалисты компании «СвайВинт» используют мощные домкраты, которые поднимают здание на нужную высоту. Подъем осуществляется плавно без рывков, чтобы случайно не нарушить целостность здания.

Осуществлять эту процедуру самостоятельно специалисты не рекомендуют, ведь риск раскола строения слишком высок. По окончанию демонтажа старой основы и установке свайно-винтового фундамента здание также плавно опускается на место. В результате проведенных работ клиент получает новый фундамент под готовым домом.

Этой основе не страшны пучения почвы, подтопления и перепады температур – фундамент выдержит все испытания, ведь срок службы винтовой сваи составляет 100 лет!

Комбинированные с монолитной плитой фундаменты

Свайно-плитный

Плитно-свайный фундамент представляет собой одно из самых уникальных изобретений, предназначающихся для применения в сфере строительства.

Как правило, комбинированный свайно-плитный фундамент используют при возведении масштабных многоэтажных зданий. Следует отметить, что фундамент плита на сваях состоит из нескольких важных элементов: свай из железобетона и ростверка, которые отличаются повышенной прочностью и устойчивостью к довольно большим нагрузкам.

Главное отличие свайно-плитного фундамента заключается в способности выдерживать неблагоприятные природные явления на протяжении длительного промежутка времени. Именно поэтому он строится в опасных районах со сложной местностью и повышенным уровнем сейсмичности. Ведь подобные сооружения предназначаются для обеспечения надежной защиты от вибрационных колебаний.

Эта разновидность фундамента состоит из двух компонентов (плита на свайном фундаменте и сами сваи), являющихся несущими элементами основы, соответствующей всем стандартам качества. Благодаря их наличию обеспечивается передача нагрузки непосредственно от сооружения на грунт крепкого основания.

Свайный фундамент с монолитной плитой можно применять в следующих случаях:

• если требуется возведение зданий на насыпных и слабых грунтах;
• при плотном примыкании к предварительно созданным основаниям;
• если расчеты показали, что сжимаемость основания будет неравномерной, то дополнительно используются подкрепляющие сваи, помогающие выровнять неравномерный осадок конкретной плиты;
• если строители не имеют правдивой информации об особенностях грунтового слоя в определенной местности.

Преимущества свайно-плитного фундамента:

• прочность;
• надежность;
• подходит для разной местности;
• сооружается за небольшой промежуток времени;
• выдерживает довольно большие нагрузки.

Важно! Нужно внимательно подходить к выбору свай, ведь они являются одним из несущих элементов.

Свайно-ростверковый

В наше время свайно-ростверковый фундамент с монолитной плитой пользуется достаточно большой популярностью.

Это обуславливается его повышенной надежностью и низкой себестоимостью монтажных работ. Его конструкция представляет собой прочную монолитную плиту, с помощью которой обеспечивается соединение всех оголовков свай по периметру здания.

Плита должна находиться или на уровне грунта или немного выше его. Основная задача конструкции заключается в равномерном распределении большой нагрузки, которая создается возведенным зданием, по всему участку.

Данный вид фундамента обладает целым перечнем важных преимуществ:

• строить дома можно практически на любой территории вне зависимости от особенностей ее рельефа и типа грунта;
• конструкция отличается довольно большим запасом прочности;
• его можно сооружать на небольшом расстоянии от уровня залегания грунтовых вод;
• устойчивость к промерзанию либо вспучиванию грунтового слоя;
• работы по строительству фундамента занимают сравнительно мало времени;
• обходится гораздо дешевле по сравнению со многими другими вариантами;
• единственный подходящий вариант для местности с очень сложным рельефом.

Необходимо очень тщательно выбирать сваи, ведь даже незначительный их изъян заметно ухудшит эксплуатационные качества полностью всего фундамента.

Важно! Нужно обладать специальными знаниями и навыками, чтобы правильно соорудить армирующий каркас, соединить его с оголовками опор и залить раствором.

Столбчатый

Не меньшей популярностью пользуется и столбчатый фундамент с монолитной плитой. Это конструкция, которая состоит из цельных железобетонных столбов, залитых бетонным раствором.

Сверху них располагается прочная плита, часто выполняющая функции чернового пола.

Преимущества:

• хорошая устойчивость;
• подходит практически для любой местности;
• выдерживает очень большие нагрузки;
• здание, построенное на этом фундаменте, отличается длительным эксплуатационным сроком.

Недостатки:

• высокая себестоимость работ;
• сооружение такого фундамента занимает сравнительно много времени;
• чтобы правильно выполнить всю технологию, необходимо обладать соответствующими навыками и умениями.

Из какого материала строить стены

Если возможен подъезд техники к месту строительства подвала, стены лучше выполнить железобетонными по щитовой опалубке. Использовать бетонную смесь фабричного производства рекомендуется для обеспечения наиболее качественной гидроизоляции. Во-первых, стены будут отлиты без «холодных» швов, а во-вторых, возможно применение бетона с гарантированным показателем водопоглощения W8 или ниже.

Если подвал не подвержен затоплению, единственным ограничением для материала стен становится марка прочности — не ниже М250. Подойдёт полнотелый глиняный или силикатный кирпич, газо- и пенобетон низкой пористости. Основная выгода бетонных работ здесь — относительно высокая скорость, поэтому заливать стены можно и из бетономешалки.

Справедливости ради отметим, что даже немонолитные стены могут оснащаться надёжной изоляцией. Но средства и материалы для её устройства обойдутся дороже.

Как закрывается цокольная часть?

Если вы возвели свайно-ростверковый фундамент с подвалом, работы нельзя считать завершенными. Построив здание либо установив ростверк, рекомендуется решить вопрос с закрытием цоколя. Это не только улучшит эстетичность, но и повысит показатель энергоэффективности всей конструкции. Для закрытия цокольной части используют один из двух существующих способов:

• заливают миниатюрный фундамент ленточного типа;
• укрепляют по балкам, расположенным по свайным столбам, утеплитель.

В первом случае по всему периметру готовится траншея глубиной на двадцать сантиметров, в которую закладывается арматурный каркас и заливается бетонная смесь. Как только основание застынет, можно укладывать кирпич, после чего устроить изоляционный слой по стенам и скрыть все это декоративным панельным материалом.

Для второго варианта к сваям и ростверку фиксируются балки, по которым крепится утеплительный материал – пенопласт либо пеноплекс. Работы завершаются установкой декоративного сайдинга или иного отделочного материала.

Общая информация

Плитным фундаментом для индивидуальных домов и разных зданий называется прочный монолит, изготовленный из железобетона либо бетона. На данных конструкциях возводятся стены.

К его основным преимуществам относятся следующие:

• предназначается для создания прочного основания в местах с проблемной почвой, которая характеризуется достаточно высокой подвижностью;
• вся нагрузка распределяется равномерно, поэтому в результате создается небольшое удельное давление при расчете на один метр квадратный;
• отличается длительным эксплуатационным сроком;
• монолит с армированием имеет высокую прочность;
• поверхность плитного фундамента можно использовать в качестве основания для пола в здании;
• с таким фундаментом дома можно строить на участках, где уровень грунтовых вод находится слишком близко к дневной поверхности. Кроме того, ему отдают предпочтение на заболоченных территориях и местах с пучинистыми грунтами;
• позволяет предотвратить возможное деформирование основания здания.

Конструкция плитного фундамента отличается простотой и надежностью. Для ее создания требуется выполнить нижеперечисленные действия:

1. Провести расчеты планируемой нагрузки на основание с учетом особенностей проекта строения и природных условий территории.
2. Принять во внимание глубину промерзания грунтового слоя.
3. После получения результатов расчетов выбрать наиболее подходящий тип плитного фундамента.
4. Использовать бетон и специальную арматуру, которые соответствуют всем требованиям и нормам строительства – СНиП и ГОСТ.
5. Осуществить расчеты глубины размещения основания.
6. Определить, необходимо ли применять дополнительные укрепляющие элементы.
7. Создать проект, а затем конструкцию дренажной системы.
8. Позаботиться о создании прочной подушки между грунтовым слоем и плитой.

Пошаговая инструкция по возведению погреба

После подготовки основания нужно сделать арматурный каркас, для чего нарезанные арматурные прутья следует уложить по всей площади внутри фундамента, соблюдая расчетный шаг ячейки. После того как прутья арматуры будут связаны монтажной проволокой в единый каркас, под него следует подложить кирпичи или распорки, чтобы каркас не лежал на земле. Технологией строительства предусматривается каркас, который должен состоять из двух ярусов, каждый из которых должен быть удален от поверхности земли или монолитной плиты минимум на 5 см.

Когда каркас уложен, можно приступать к устройству опалубки. Ее желательно делать из деревянных щитов с водонепроницаемым покрытием, в случае их отсутствия, сойдет и опалубка из досок, но ее внутреннюю поверхность желательно обтянуть полиэтиленом, чтобы предотвратить быструю потерю влаги бетоном. Опалубка должна быть немного выше уровня фундамента.

Теперь остается только залить бетонную смесь по всей поверхности. Лить фундамент нужно весь сразу, не давая застывать отдельным участкам. Для удаления пор и пустот желательно воспользоваться глубинным вибратором или виброрейкой. После укладки, бетонную поверхность выравнивают, придавая нужные уклоны, в случае такой необходимости. Первые несколько дней поверхность плиты рекомендуется смачивать водой, для предотвращения неравномерного высыхания верхней и нижней части плиты. Для полного затвердевания потребуется до 6 дней.

После того как фундамент затвердеет, можно возводить стены и перекрытие. Самым лучшим материалом для стен подвала считается морозостойкий кирпич. Но это один из самых дорогих вариантов, поэтому сегодня стены возводят из сборных конструкций, которые стоят намного дешевле. В качестве материала для перекрытия подойдет обычная доска, которую необходимо будет утеплить и обработать полимерными материалами.

А есть ли еще варианты?

Современные новации дают возможность воплотить в жизнь погреб в свайном остове. Можно воспользоваться готовой конструкцией погреба из пластика. Причем исполнения их вариаций очень много. Но в основном их форма круглая или овальная. В них уже предусмотрены полочки, освещение, вентиляция, ступеньки и дверь. Но удовольствие — это недешевое. И чем больше площадь погреба, тем дороже он будет. Их установка происходит также как было описано выше. Вырывается котлован, делается подушка из песка и гравия, формируется подложка и уже на нее укладывается готовая конструкция.

Важно! Пространство между котлованом и конструкцией также должно быть засыпано, а для больших конструкций — залито раствором.

Ввиду того что не каждый может позволить себе такую роскошь, как пластиковый погреб, есть более дешевый вариант. Делать его проще, чем формировать из кирпича. Но площадь его будет небольшой. Для этого нужны будут кольца для канализации. Вполне хватить пару колец. Их кладут на дно подготовленного котлована (смотреть выше). Бетонируют пол, а швы заделывают специальным герметиком. Снаружи их нужно утеплить пеноплексом и покрыть слоем гидроизоляции. Зазор котлована и конструкции засыпают песком, который тщательно трамбуют.

Какая должна быть глубина заложения ленточного фундамента

Для строительства подвала необходимо погружение ленты в грунт на глубину ниже уровня промерзания. Это минимальное значение, на практике чаще всего руководствуются высотой подвала, толщиной слоя песчаной подготовки и бетонного пола.

В сумме возможна глубина заложения ленты, превышающая 2 м. Необходимо учитывать, что при таких условиях боковая поверхность ленты имеет большую площадь, что способствует увеличению горизонтальных нагрузок на нее с внешней стороны.

Уменьшить их величину можно только расширением котлована и увеличением слоя засыпки пазух, компенсирующего давление и выполняющего дренирующие функции. Увеличивается объем гидроизоляционных работ и общий расход стройматериалов, особенно при наличии бетонного пола.

Расчет конструкции подвала должен выполняться грамотным специалистом, действовать «как у соседа» в данном случае слишком рискованно.

Когда используют?

Принцип монтажа винтовой металлической опоры заключается в том, что она закручивается на определенную глубину, как правило, до твердых пород почвы и удерживается там при помощи своей клиновидной конструкции и лопастей. Отсюда можно сделать вывод для каких почв лучше использовать фундамент на винтовых сваях. Как правило, его применяют для пучинистых грунтов либо болотистой местности. Допускается применение и для обычной почвы. Ввиду невысокой стоимости этого вида фундамента, он применяется практически повсеместно.

Фундамент на сваях для частного дома имеет ограничение по весу постройки, для которой он может применяться. Как правило, его используют для быстрого монтажа каркасных построек, еще используют фундамент на винтовых сваях для дома из пеноблоков , домов из сип-панелей или сложенных из калиброванного или обычного бруса. Удобно применять свайно-винтовой фундамент и для постройки на его основе бань. Возможна реконструкция и ремонт фундамента винтовыми сваями при дефектах и разрушении ленточного фундамента.

Можно ли из подвала сделать погреб

Да, это вполне реально, ведь подвал от погреба по сути не сильно отличаются. Оба помещения чаще всего используются для хранения каких-либо предметов: погреб для продуктов, подвал для инструментов и ненужных на данный момент вещей. Основные различия между ними в том, что в подвале должна быть достаточно теплая плюсовая температура и минимальное количество влажности, чтобы инструменты не начала поражать коррозия. В погребе же наоборот необходимо поддержание прохладной температуры чуть выше нуля и высокая влажность воздуха.

Погреб можно сделать, как и из всего подвального помещения, так и выделив под погреб небольшой участок. Для переделки подвала необходимо отключить отопительную систему, оснастить комнату системой вентилирования, а стены отделать теплоизоляционным материалом, чтобы сохранялась низкая температура. Для переделки небольшой части подвала в погреб, необходимо на территории этого участка произвести все описанные выше операции и отделить его перегородкой из дерева от основного подвального помещения.

Проведение работ

Приступая к строительству подвальных стен, которые также будут выступать опорами всего здания, необходимо определиться с высотой будущего помещения. При этом расстояние от пола до потолка не должно быть меньше 220 мм, иначе в процессе эксплуатации будут возникать сложности.

Таблица для выбора глубины заложения.

Предварительные вычисления

Сначала необходимо рассчитать, какое количество бетона придется изготовить или приобрести для основания. Если смесь будет замешиваться самостоятельно, то дополнительно нужно будет определить, сколько песка, цемента и щебня потребуется для проведения работ. (См. также статью Особенности устройства цоколя из бетона.)

Далее приводится информация расчета материала, когда устраивается фундамент под подвал с габаритами 250x400x600 см и толщиной ленты 300 мм.

1. Сначала рассчитывается объем двух длинных полос, расположенных параллельно друг другу. Пример: (2,5x6x0,3)x2=9 куб. м. Умножение на два производится для получения результата сразу для двух стенок.
2. Далее производятся вычисления для боковых плоскостей, лежащих перпендикулярно. Получается: 2,5x(4-0,6)x0,3×2=5,1 куб. м. Вычисление производится, чтобы не учитывать уже рассчитанный объем.
3. После этого результаты складываются, благодаря чему узнается итоговый объем бетонной смеси для конструкции. Выходит: 9+5,1=14,1 куб. м. При наличии полос под перегородками вместо двойки подставляется нужное число.

Внимание! Если изготавливается фундамент на склоне с подвалом, то для него может потребоваться гораздо больше бетонной смеси, ведь подошва в любом случае должна находиться на глубине ниже уровня промерзания грунта.

Действия до заливки

Прежде чем начнется работа с бетоном, нужно провести ряд нелегких операций, каждая из которых занимает довольно много времени, особенно если нет в наличии особой техники.

Однако самое трудоемкое мероприятие заключается в рытье котлована, который будет использован для создания подвала.

Показано устройство высокой опалубки.

1. Осуществляется разметка основания при помощи деревянных колышков. Приступать к работам можно только после проверки диагоналей, в противном случае не получится перпендикулярных стен.
2. Роется непосредственно сам котлован на необходимую глубину, которая зависит от региона, ведь промерзание грунта везде разное. Нижняя поверхность после завершения работ должна быть засыпана слоем песка не менее 10 см.
3. Устраивается деревянная опалубка из брусков и досок. По углам и по всему периметру с шагом 1 м вбиваются крепкие стойки, способные выдержать тяжесть бетонной смеси. С внутренней стороны они оббиваются досками до нужной высоты цоколя.
4. Изготавливается арматурный каркас, для чего используются металлические прутья диаметром 20 мм. Соединение элементов производится либо крепкой проволокой, либо методом сварки. Шаг – 15 см.
5. Металлическая сетка укладывается внутрь опалубки так, чтобы ее края находились в 5 см от нижней и верхней части основания.

Создание арматурного каркаса из металлических стержней.

Важно! Если делается фундамент под гараж с подвалом, то земляные работы можно провести без какой-либо техники, но при рытье котлована под жилой дом без привлечения специального оборудования вряд ли обойтись.

Приготовление и заливка бетона

Для получения бетонной смеси используется портландцемент M350 – M500, то есть тяжелые сорта высокой прочности. В бетономешалку или любую подходящую емкость высыпается 1 часть цемента, 3 части песка и 7 долей гравия, после чего добавляется вода. Готовый раствор слоями заливается во внутреннюю часть опалубки, пока не сравняется с верхним краем конструкции.

Пропорции компонентов для получения различных марок бетона.

Как сделать освещение под навесом своими руками

Для того, чтобы развесить на террасе красивые светильники, можно даже не отправляться в магазин. Если у вас есть достаточно времени и желания, то вы с легкостью сумеете создать оригинальные варианты для иллюминации навеса.

Что нам потребуется:

• Обыкновенная стеклянная банка с крышкой
• Лампочка
• Электрический шнур
• Патрон для лампочки
• Вилка для розетки
• Бечевка или небольшой канат для декора

Как сделать светильник для навеса

1. Сперва вырезаем в крышке банки отверстие, подходящее по диаметру для патрона.
2. Зачищаем электрический провод и подсоединяем его к патрону, а затем – и к вилке.
3. Вставляем патрон в вырезанное отверстие, чтобы он плотно вошел в свой паз. Лучше всего предварительно для безопасности и лучшего сцепления обмотать наружную часть патрона изолентой или проклеить отверстие в крышке банки резиной.
4. Верхнюю часть стеклянной банки промазываем суперклеем. Осторожно и неспешно обматываем стекло бечевкой или канатом, двигаясь от горлышка банки к широкой части.
5. Ждем несколько часов, чтобы клей точно успел просохнуть. После чего вставляем крышку с ввинченной в патрон лампочкой, закупориваем банку и подключаем светильник к электрической сети. Необычный фонарь для навеса готов!

Очень хорошо смотрится на террасе загородного дома и самодельная гирлянда из маленьких галогенных лампочек, которую можно подвесить как под потолок, так и разместить на стене.

Но что бы вы ни выбрали для себя, помните о том, что крыльцо – не место для общего источника света. Потому не устанавливайте под навесом люстру или обыкновенный потолочный плафон. Лучше предпочесть несколько небольших лампочек или компактных фонарей, пару настенных бра или самодельные лампы для навеса на даче, если вам подходят лишь доступные и не слишком трудоемкие варианты.

А любителям архитектурного дизайна и классики мы предлагаем обзавестись местными источниками света в виде настенных бра, иллюминация которых направлена вертикально. Это позволяет акцентировать внимание на зоне под крышей и делает обстановку более праздничной и уютной. Именно такое освещение под навесом частного дома можно назвать оптимальным для небольших строений и загородных дач.

Вазоны с подсветкой

Такая конструкция имеет вид обычного вазона, в которые ставят цветы, но с небольшим дополнением – внутри них встроены светодиоды, которые и обеспечивают освещение. Питание происходит за счет батареек или же электросети. Выглядят такие вазоны очень оригинально и необычно, что и стало причиной широкого использования этого способа освещения во время всевозможных празднований на свежем воздухе. Кроме того, вазоны с подсветкой можно не только приобрести, но еще и взять в аренду, что тоже очень удобно в некоторых случаях.

Светонакапливающие светильники

Если вы хотите освещение под навесом, которое было бы малозатратным, то обязательно обратите внимание именно на эти светильники. Им совсем не требуется электричество, поскольку внутри у них есть маленькие солнечные батареи, что накапливают свет на протяжении всего дня. А в вечернее время такие светильники начинают светиться самостоятельно. Но есть один нюанс. Их нельзя самостоятельно включить или выключить, поскольку они оборудованы датчиком, который сам улавливает наступление темноты, после чего светильник включается. А утром, соответственно, свет выключается. Такое освещение очень удобное, а еще и привлекательно по цене

Подвесные фонари

Кроме того, под навес можно выбрать и подвесные фонари, выполненные в классическом стиле. Такие фонари очень эстетичны и прекрасно справляются со своим предназначением. Этот вариант получил свою популярность за счет того своей простоты и надежности, ведь именно это становится решающим фактором во многих случаях.

Настенные светильники

Если навес находится рядом с домом, то можно использовать такой способ освещения – установить настенные светильники непосредственно к стене. Еще можно прикрепить такое освещение к опорным столбам самого навеса. Так ваше пространство под навесом будет прекрасно освещаться.

Споты

Споты – так называют точечные поворотные светильники небольших размеров. У них может быть два вида источника освещения – это светодиодный источник и люминесцентные лампы. Очень часто в таких светильниках есть преобразователь напряжения, что избавляет вас от необходимости самостоятельно заниматься его установкой. Нужно просто установить освещение, подключить к проводке и пользоваться с удовольствием. Такое оборудование прекрасно подходит для освещения пространства под навесом.

Гирлянда

А еще освещение под навесом можно устроить при помощи светодиодной гирлянды. Такой вариант подарит вам постоянно ощущение праздника и волшебства. А если вам не нравятся мигающие маленькие светодиоды, то можно выбрать гирлянду посерьезнее – с простыми люминесцентными лампочками более крупного размера. Такое освещение достаточно оригинальное и очень нравится детям.

Как сделать погреб на даче своими руками быстро и просто: инструкция с фото

Просторный надежный погреб – одна из основных построек на сельской усадьбе. Обильные урожаи требуют большого объема для хранения, а для хорошей зимовки заготовленным летом овощам, фруктам, вину, банкам с компотами и консервацией необходима постоянная стабильная температура. Все это можно обеспечить только в добротном погребе.

Самостоятельная постройка капитального овощехранилища для дачи занимает немало времени и сил, но вполне посильна физически здоровому мужчине.

Различия между погребом и подвалом

В разговорной речи часто путают погреб и подвал. Бесспорно, помещения имеют схожую конструкцию, оба применяются для хранения фруктов, овощей и консервации, но все же их назначение различно.

Погребом называют кладовую, предназначенную для хранения зимой продуктовых запасов. Как правило, он находится ниже уровня почвы, но некоторые конструкции заглублены частично. Погреб – отдельно стоящее на улице здание, поэтому в нем не сложно поддерживать весь год постоянную температуру и влажность.

Подвалом называют нижнюю часть строения, находящуюся ниже уровня земли. В подвальном помещении также могут храниться овощи и банки с консервацией, но обычно функционал его гораздо шире. В современных домах в подвалах устраивают сауны, комнаты отдыха, котельные, спортзалы или гаражи. Вход с подвал делают с улицы или из дома.

Общие вопросы строительства

Перед тем, как сделать наземный погреб необходимо решить несколько важных вопросов:

• в каком месте участка будет находиться погреб;
• выбор конструкции овощехранилища;
• из каких материалов оно будет строиться;
• размеры постройки
• как обустроить овощехранилище внутри.

Параметры будущего строительства наносят на бумагу, делают проект, разрабатывают дизайн постройки, рассчитывают необходимое количество материалов, подбирают инструменты.

Хороший выбор места для установки овощехранилища – основа успеха. От того, в каком грунте будет возводиться постройка зависит стоимость строительства, необходимые материалы.

Место будущей стройки лучше выбрать на возвышенности так, чтобы от уровня грунтовых вод до пола овощехранилища было расстояние 30-50 см. Немаловажно и то, что на холме не скапливаются дождевые и талые воды, проникающие в грунт.

Уровень грунтовых вод выясняют весной во время таяния снега или осенью во время затяжных дождей по уровню жидкости в колодцах или скважинах.

Чтобы избежать обрушения построек котлован под овощехранилище роют на расстоянии не менее одного метра от строений.

Виды погребов

Строителями разработано несколько вариантов конструкций погребов. Каждый из них приспособлен для своей местности, высоты грунтовых вод, условий эксплуатации и доступных материалов.

Земляной погреб

Классическая конструкция – земляной погреб. Изготавливается земляной погреб своими руками из любых строительных материалов, служит для хранения овощей и домашних заготовок. Конструктивно представляет собой котлован, стены которого обколочены досками. Сверху на яме настелен утепленный потолок. Устанавливают земляной погреб на возвышенности, сверху на крышу насыпают землю, чтобы получился холм.

Погреб с погребицей

Распространенная конструкция советских времен – погреб с погребицей или «Овощная яма». Конструктивно представляет собой котлован, над которым установлен сарай. Стены сарая делают из дерева, кирпича, самана, камня или металла, в нем вешают полки и стеллажи для хранения вещей.

Гаражный погреб

Нередко для экономии финансов и места на участке погреб устраивают в гараже . Так как гаражи часто устраивают на пустырях и неудобицах, в таком погребе необходима качественная гидроизоляция.

Наземный погреб

Из глубокой старины пришла конструкция наземного погреба. Устанавливают его в места с высоким уровнем грунтовых вод. Конструктивно он представляет собой помещение с углубленным в грунт на 50-100 см полом. Толстые стены не дают холоду добраться до овощей, на крышу нередко укладывают слой дерна. Для входа в наземный погреб делают тамбур.

Выбор материала и инструментов

После того, как выбрано место для строительства и тип конструкции подбирают материалы. Для стен подвала можно использовать:

• бетон. Материал характеризуется высокой стоимостью и сложностью работы. Бетон изготавливают самостоятельно или приобретают на специализированном предприятии;
• бетонные плиты. Средняя стоимость строительства, самая высокая скорость постройки сооружения, необходимо привлечение крана или других подъемных механизмов;
• камень, кирпич. Низкая стоимость строительства (можно использовать бывший в употреблении кирпич), для кладки стен требуется высокая квалификация работников;
• дерево. Низкая стоимость строительства, все элементы конструкции обязательно несколько раз пропитывают антисептиком. Для работы можно использовать сортовой пиломатериал или стволы деревьев, вершинки и т.п.;
• шлакоблоки. Низкая стоимость строительства, высокая скорость. Построенные из пористых материалов стены требуют дополнительной гидроизоляции.

Выбор необходимых инструментов зависит от применяемых при строительстве материалов.

Для работы потребуются:

• для разметки необходимы уровень, гидроуровень, маркер, карандаш, колышки, бечева;
• для земляных работ потребуются совковая и штыковые лопаты, тачка;
• для кладки и штукатурки необходимы мастерок, кельма, небольшая кирка;
• для бетонных работ потребуются бетономешалка, ведра;
• для плотницких работ необходимы топор, электролобзик, бензопила.

Изготовление заглубленного погреба

Конструктивно все глубоко заглубленные овощехранилища состоят из одних и тех же элементов, различаясь величиной заглубления в грунт и элементами наружного оформления. Ниже приводится технология изготовления погреба на даче пошагово с фото и видео.

Устройство котлована

Работу по выкапыванию котлована начинают в июле или августе. В это время грунтовые воды уходят глубоко в землю. Все работы проводят при сухой погоде, во время дождя на верх котлована кладут пленку.

Для небольшой семьи достаточно овощехранилища площадью 4-5 м², для нескольких семей площадь увеличивают вдвое. Высоту внутреннего пространства погреба делают 2-2.5 м. Дополнительно глубину котлована увеличивают на 30-40 см для устройства пола и подсыпки щебня, а длину и ширину на 50-100 см для установки стен, гидроизоляции и обустройства глиняного замка.

Небольшой котлован роют вручную, для большого овощехранилища рациональнее яму вырыть экскаватором. Вырытую землю откидывают в сторону. Часть ее оставляют на засыпку верха хранилища, остальное убирают. Вырытый котлован оставляют на несколько дней выстояться. Если обнаружился небольшой выход грунтовых вод, его заделывают глиной. При большом поступлении жидкости и высоком уровне грунтовых вод на участке дальнейшее строительство погреба своими руками не имеет смысла. Овощехранилище будет постоянно наполнено водой.

Глиняный замок

Основание из плотно сбитой глины хорошо удерживает подступающие грунтовые воды. Для этого необходима жирная глина без примеси песка и камня.

• дно котлована разравнивают, уплотняют. Сверху засыпают слой гравия или гальки высотой 15 см;
• на гравий кладут два слоя рубероида. Между собой слои проклеивают разогретым битумом;
• на рубероид заливают слой цементного раствора;
• чистую глину на три дня для размягчения замачивают в воде. Если в глине есть примесь песка, в нее добавляют 10-20% извести;
• пластичный глиняный раствор раскладывают по всей площади котлована слоем 20-25 см и трамбуют.

Стены

Чтобы сделать стены погреба на даче своими руками применяют различные строительные материалы. Самые долговечные сооружения получаются из кирпича, бетона или бетонных блоков.

Бетонные стены

Стены погреба делают толщиной 200-250 мм из бетона марки М200.

• из досок или плиты OSB делают опалубку;
• внутри опалубки устанавливают каркас из прутков арматуры диаметром 8-12 мм;
• бетон покупают на специализированном предприятии или изготавливают самостоятельно. Для этого берут цемент, щебень, воду и песок в пропорции 1:4:0,5:2, тщательно перемешивают и заливают в опалубку;

Стены из кирпича или бетонных блоков

Стены из кирпича, шлакоблоков или бетонных блоков делают толщиной в один кирпич. Кладку делают на цементном растворе. Снаружи стены покрывают слоем расплавленного битума, оклеивают рубероидом. Пространство между стеной и стенкой ямы забивают глиной.

Деревянные стены

Деревянные стены очень дешевы, но не долго стоят в сыром климате овощехранилища. В качестве стройматериалов можно использовать брус и доски или просто толстые бревна и вершинки деревьев.

Для изготовления деревянных стен делают следующее:

• перед началом работы брус, доски и столбы несколько раз пропитывают антисептиком;

• по углам котлована устанавливают столбы с выбранными пазами;
• доски, горбыль или вершинки деревьев вставляют в пазы, образуя стены;
• с наружной стороны стены дополнительно гидроизолируют битумом и рубероидом.

Перекрытие стен

Для перекрытия стен используют плиты ЖБИ, бетон или дерево. Сверху укладывают слой утеплителя.

Устройство деревянного перекрытия:

• перед использованием доски и брус пропитывают антисептиком;
• на стену кладут изготовленную из толстого бревна или бруса балку матницы;
• сверху укладывают толстые доски, или, как бюджетный вариант, тщательно подогнанные друг к другу тонкие бревна, горбыль;
• на доски для гидроизоляции кладут толстую полиэтиленовую пленку;
• в углу делают люк размером 80 на 80 см.

Устройство перекрытия из плит ЖБИ:

• на стену кладут балку матницы. Для этого применяют отрезок рельса или П-образный толстый металлический профиль;
• плиты ЖБИ краном укладывают на стены;
• швы между плитами шпаклюют цементным раствором;
• сверху перекрытие из плит заливают горячим битумом, на него надо накрыть слой рубероида.

Устройство перекрытия из бетона:

• на пол овощехранилища ставят столбы. Сверху на столбы укладывают балки, получая большие буквы П;
• из обрезных досок или плит OSB делают щит с выемкой для люка. По бокам ставят доски ограждения;
• сверху щит застилают рубероидом, тканью ПВХ (старыми баннерами) или пленкой;
• из арматуры делают решетку;
• перекрытие заливают бетоном марки М350. Для его изготовления в бетономешалке перемешивают цемент, песок и щебень в пропорции 1:2:4;
• после застывания подпорки и опалубку убирают;
• сверху монолитную бетонную плиту для гидроизоляции покрывают расплавленным битумом.

Утепление потолка

Для сохранения стабильной температуры под землей в овощехранилище потолок теплоизолируют.

• к потолку двухсторонним скотчем клеят полиэтиленовую пленку;

• на пленку снизу крепят обрешетку из брусков шириной 50-100 мм;
• в промежутки между брусками вкладывают утеплитель. В качестве утеплителя применяют пенопласт, пенополистирол или другой, не впитывающий влагу минеральный утеплитель;
• снизу утеплитель закрывают тонкими досками или плитой OSB;
• сверху потолок засыпают керамзитом, опилком или землей;
• люк погреба делают двойным, закладывая между крышками толстый набитый утеплителем матрац.

Вентиляция

Для хорошей сохранности овощей в погребе делают вентиляцию. Для этого устанавливают приточный и вытяжной вентиляционные каналы.

Вытяжной канал служит для вывода влажного воздуха наружу помещения. Для этого под потолком устанавливают трубу. Один конец ее крепят ниже потолка на 15-20 см, второй выводят на крышу над коньком на 30-50 см.

Приточный канал необходим для поступления в помещение свежего сухого воздуха. Для этого на стене крепят трубу. Нижний конец ее крепят в 25-30 см от пола, верхний выводят над коньком.

Вентиляционные трубы устанавливают в разных углах помещения. Сверху их закрывают козырьками от дождя и грызунов, снизу оборудуют регулировочными заслонками.

Над готовым погребом возводят сарай, возможно размещение овощехранилища под верандой или гаражом. Внутрь погреба устанавливают лестницу, делают полочки под соленья, лотки и сусеки для овощей.

Изготовление верхового погребка с обваловкой

Зимний верховой мелкозаглубленный неотапливаемый погреб с наклонным полом в частном доме строят своими руками в местах с высоким уровнем грунтовых вод. Пол его частично заглублен в грунт или находится на уровне почвы. В верховой погреб заходят через обычную утепленную дверь, а не через люк. Стоимость его изготовления ниже, чем у глубоко заглубленного погреба, но в нем сложнее круглогодично сохранять стабильную положительную температуру.

Верховые погреба изготавливают из любых доступных материалов: бетона, кирпича, дерева, шлакоблоков. Для сохранения стабильной температуры крышу постройки заваливают землей (делают обваловку).

• чтобы правильно сделать насыпной погреб своими руками роют котлован глубиной 50-150 см. Вынутую землю оставляют неподалеку, она пригодится для строительства;
• дно котлована засыпают щебнем, утрамбовывают, делают глиняный замок;
• стены делают из дерева, кирпича или бетона. Перед входом устанавливают лестницу с широкими ступенями. Дверь в погреб обивают толстым слоем утеплителя;
• перекрытие делают из толстых пропитанных антисептиком бревен, устанавливая их в виде остроконечного шалаша. Щели между бревнами конопатят мхом;
• конек делают из обрезных досок, сверху его закрывают рубероидом;
• перед выходом из погреба делают тамбур с дополнительной дверью;
• сверху бревна перекрытия покрывают глиняно-соломенной смесью высотой 5 см, далее кладут два слоя полиэтиленовой пленки или рубероида;
• крышу погреба засыпают землей слоем 35-45 см. Чтобы облагородить участок сверху землю закрывают дерновым ковром или на нее высаживают газонную траву. Разрастаясь растения своими корнями предотвращают сползание грунта обваловки вниз;
• в нижней части обваловки делают отмостку шириной 1 метр;
• для отвода дождевой воды вокруг погреба копают дренажную канаву глубиной 50 см.

Верховой погреб без обваловки

Верховые погреба с обваловкой занимают на участке большую площадь, поэтому разработали конструкцию погреба без земляной крыши.

Для изготовления наземного погреба своими руками делают следующее:

• чтобы сделать полузаглубленный погреб с площадки под будущее строение убирают грунт на глубину 30 см;
• дно котлована выравнивают, засыпают щебнем, делают глиняный замок;
• из дерева или кирпича возводят наружные и внутренние стены постройки. Расстояние между ними 40-50 см. Для красоты и защиты от дождя снаружи стены закрывают сайдингом;
• между стенами засыпают землю или опилок;
• потолок делают из двух рядов толстых досок. Между рядами засыпают 20-30 см опилка;
• крышу закрывают некрашеным оцинкованным металлопрофилем;
• дверь утепляют, перед ней делают тамбур;
• вокруг постройки копают водоотводную канаву.

Погреб из железобетонных колец

В специализированных магазинах продаются железобетонные кольца марки КС 25.12. Внутренний их диаметр 250 см, высота 119 см. Из колец с таким размером можно изготовить погреб для небольшой семьи.

Порядок работы:

• необходимо выкопать котлован под погреб во дворе;
• дно котлована засыпают щебенкой, делают глиняный замок;
• перед установкой на кольца с наружной стороны наносят два слоя битумной мастики;
• кольца устанавливают в котлован краном, стык между ними промазывают цементным раствором, затем герметизируют битумной мастикой;
• пространство между кольцами и стенками котлована для гидроизоляции забивают глиной;
• сверху на стены укладывают потолок, делают утепление, ставят сарай. Для обустройства погреба внутри вешают полки и стеллажи для хранения овощей и консервации. На поверхности земли над овощехранилищем делают сарай погребницу.

Пластиковый погреб

Промышленностью выпускается готовые пластиковые погреба различного объема и конструкции. Они герметичны, не плесневеют, пластик стенок не впитывает запахи. Пластиковый погреб можно установить в местности при высоком уровнем грунтовых вод. Производители считают, что их изделия будут служить больше 50 лет. Недостаток пластиковых погребов – высокая стоимость.

Для установки пластикового овощехранилища на дачном участке делают следующее:

• копают котлован необходимой глубины;
• дно котлована засыпают песком на высоту 10-15 см, тщательно трамбуют;
• на дне заливают бетонное основание погреба;
• пластиковый погреб опускают на бетонную плиту. К плите основания его крепят стропами;
• пластиковые емкости герметичны, наружная отделка стен погреба им не требуется. Пространство между пластиковым баком и стенками котлована засыпают землей;
• над горловиной делают сарай погребницу.

Погреб под гаражом

Под полом гаража частного дома можно сделать надежное овощехранилище. Из-за присутствия тяжелого автомобиля на крыше погреба строительство имеет свои особенности.

• разбирают пол гаража, роют котлован;
• на дне котлована делают песчаную подушку, кладут арматуру, заливают бетон;
• стены кладут из кирпича (толщиной в кирпич) или заливают из бетона;
• перекрытие делают из толстых бревен или заливают бетонную плиту толщиной 15-20 см;
• приточную вентиляцию берут из помещения гаража, вытяжную выводят на 50 см выше крыши;
• в погреб устанавливают прочную лестницу, делают стеллажи и лари для овощей.

Винный погреб на даче

Вино – нежный напиток и для быстрого созревания и длительного хранения требует особенных условий. Для хранения бочек и бутылок можно использовать обычный погреб, с установленным дополнительным оборудованием.

Температура

Оптимальная температура для созревания вина 10-14°С. При температуре выше 18° вино может испортиться, а пониженная температура (менее 10°С) не даст вину вызреть. Чтобы поддерживать температурный режим в погребе устанавливают электрические обогреватели с чувствительными термодатчиками.

Влажность

Оптимальная влажность для созревания вина 60-75%. При повышенной влажности появляется плесень, при пониженной высыхают пробки бутылок, и вино окисляется. Контролировать влажность в помещении можно психрометром.

В небольшом помещении влажность регулируют народными средствами. Для этого увеличивают или уменьшают сечение воздуховодов вентиляции, ставят тазы с водой или ведра с негашеной известью. В больших винных подвалах для регулировки влажности устанавливают специальные сплит-системы или мощные системы кондиционирования.

Для освежения воздуха перед очередной закладкой вина погреб хорошо проветривают, окуривают благовонными травами или можжевельником.

Оформление

Для внутренней отделки винных подвалов применяют натуральные материалы без запаха: камень, кирпич, известковую штукатурку. Для стеллажей используют доски не выделяющие резкого запаха и смолы.

Для хранения бутылок в горизонтальном положении из дерева или плоского известняка делают стеллажи.

Самостоятельное изготовление погреба для хранения овощей и домашней консервации вполне посильно физически крепкому мужчине. Правильный выбор конструкции, применение качественных строительных материалов и тщательное соблюдение технологии строительства гарантируют долгую и беспроблемную эксплуатацию погреба.

Погреб в доме: виды, особенности, тонкости строительства

Чтобы погреб всегда оставался сухим, а температура в нем была стабильной, его постройку следует вести с соблюдением определенных правил и требований. Работа предстоит достаточно объемная, но в будущем она окупится с лихвой.

Выбор места для погреба

Погреб может быть расположен как вдали от остальных построек, так и располагаться под домом, гаражом, баней или сараем. Хранилище, расположенное под строением, позволяет сэкономить пространство на участке, да и пользоваться в зимнее время им будет гораздо удобней.

Если решено строить его на открытой местности, то следует выбирать место повыше – в хранилище, расположенном в низине, будет постоянная сырость. Желательно, чтобы отдельно стоящий погреб располагался в тени. В таком случае в летнее время он будет меньше прогреваться.

Виды погребов

Решающим значением при выборе вида погреба имеет уровень грунтовых вод. Если водоносный пласт проходит слишком близко, при весенних паводках ваши продуктовые запасы будет ежегодно подтапливать. Причем никакая дренажная система не спасет – чем больше вы будет выкачивать воду, тем быстрее будут размываться протоки, и с каждым годом в погребе ее будет все больше и больше.

Чтобы во время паводков его не затапливало, он должен располагаться на 0,5 м выше данного уровня. Чтобы определить, насколько грунтовые воды находятся близко к поверхности, можно использовать:

• садовый бур: длиной 2,5 м и более;

• ложковый бур: им бурят скважины под воду, но можно использовать его и для подобного замера.

После бурения скважина должна постоять в покое хотя бы сутки. Далее производится замер уровня вод с помощью длинного прута, опускаемого в скважину. В зависимости от полученного результата решают, какой из видов погреба можно построить на участке:

• подземный: стандартный погреб, расположенный на сухом участке, чаще всего углубляется на 2,5-3 м;
• полузаглубленный; менее требователен к грунту, его глубина в среднем составляет 1 м;
• насыпной: строится на болотистых почвах, где уровень подземных вод очень высок;
• погреб на косогоре, разновидность насыпного, используется достаточно редко.

Строительство погреба поэтапно

Строить погреб следует только летом – в это время грунтовые воды опускаются на самую большую глубину. Чтобы незакрытый погреб не залило водой, работы проводят только в сухую погоду. Если дождь все же пошел, яму на время прикрывают полиэтиленом.

Подготовка котлована

1. На месте будущего погреба подготавливается котлован. Для удобства работ сделать его необходимо на 0,5м. больше.
2. Для небольшой семьи будет достаточно погреба площадью 4-5 кв. м (2х2,5 м). Между стеллажами следует доставить достаточно свободного места (не менее метра) для прохода. Если помещение кажется тесноватым, его можно увеличить до 12 кв. м (3х4 м).
3. При определении размера котлована следует учитывать толщину будущей отделки кирпичом или бетоном.
4. Рыть яму вручную достаточно проблематично – ведь потребуется вынимать очень много земли. Однако после работы экскаватора стены будут больше осыпаться, и их придется подравнивать. Чтобы земля меньше осыпалась, котлован лучше сделать чуть пологим.
5. Погреб может иметь вид обычной ямы с отвесным спуском и входом через люк или оборудоваться наклонным спуском (по типу подвала с входной дверью); в последнем случае в первую очередь готовится котлован для наклонного спуска, а уже затем роется яма для самого погреба.
6. Часть земли понадобится на обваловку, поэтому ее не стоит уносить слишком далеко.
7. Во избежание осыпания грунта в готовом котловане делают опалубку. По углам лучше сразу сделать опоры – забить в эти места швеллер. В дальнейшем на него будут опираться потолочные балки.

Сооружение полов

1. Сразу же начинать работы по отделке погреба не следует – необходимо проверить, не будут ли в него поступать подземные воды. Если после открытия ямы в ней будет скапливаться вода, от продолжения работ лучше отказаться.
2. Если влаги немного, грунт можно тампонировать: окопать яму на глубину 50 см, а затем засыпать в нее небольшими слоями жирную глину и тщательно утрамбовать каждый слой. Общая толщина слоя 10-15 см. Далее укладывается такой же толщины щебень, а затем слой речного сухого песка. Подобная процедура обязательно проводится и в том случае, если грунтовые воды проходят близко.
3. Полы лучше сделать глинобитными из раствора глины и песка. Его укладывают небольшими слоями, тщательно трамбуя. Чтобы полы не были скользкими, поверх глины насыпается песок, а затем он утрамбовывается в толщу пола.

Глиняный замок

Наши предки издавна использовали уплотненную жирную глину для гидроизоляции фундаментов и подвальных помещений. Конечно, от подъема грунтовых вод она не спасет, но вот от капиллярной влаги, которая постоянно проникает сквозь толщу грунта, глина способна защитить вполне. Подобную защиту называют глиняным замком.

Для его создания глину укладывают слоями:

• по низу высота замка 0,4 м;

• толщина стен 0,25-0,3 м.

Чтобы глина стала пластичной, ее предварительно замачивают и оставляют ее на некоторое время для размокания. Идеальным вариантом будет ее заготовка осенью. За зиму под открытым небом она наберет достаточно влаги, и работать с ней будет легко.

Она не должна рассыпаться, но и не вытекать из пальцев. Укладывают глину с помощью переставной опалубки небольшими слоями. Начинать работать с новым слоем можно, если она подсохла до консистенции пластилина.

Отделка стен

Стены могут выполняться из кирпича, бетона, бута или листов асбестоцемента. Толщина бетонной стены должна составлять 5 см, бута – 25 см. Для защиты от капиллярной влаги перед отделкой их промазывают битумной мастикой, горячим битумом или оклеивают рулонными материалами (толью, рубероидом и пр.).

Для заливки бетона готовят вертикальную опалубку. Чтобы создать водонепроницаемую пленку, стену дополнительно можно оштукатурить цементно-песчаным раствором – зажелезнить. Соотношение песка и цемента в этом случае 1:1. Для предохранения от растрескивания в раствор добавляют известь (около 1/10 части цемента).

Устройство перекрытия

Идеальным вариантом для перекрытия являются бетонные плиты. В отличие от дерева, они меньше подвержены гниению, поэтому их вряд ли придется менять. После укладки таких плит швы тщательно герметизируются.

Перекрытие может изготавливаться и из металлических или деревянных балок, поверх которых настилаются доски. Для защиты от плесени и гниения дерево обязательно дважды обрабатывается антисептиком. Потолочные балки укладываются на опоры из швеллера или кирпичей. Далее настилается слой теплоизоляции, к примеру, пенопласт, керамзит или сухой шлак, а затем засыпается земля.

Утепление погреба

Стены хорошо заглубленного погреба можно не утеплять – тепло, идущее от земли, расположенной ниже уровня промерзания, будет поддерживать стабильную температуру +2-5°С даже в зимний период. Теплоизолировать потребуется лишь ту часть помещения, в которой располагается пологий спуск. Полузаглубленный или насыпной погреб, напротив, придется максимально утеплять.

Бетонные или кирпичные стены, а также потолочное перекрытие проще всего утеплить пенопластовой шубой. Для этого сухую поверхность обрабатывают антисептиком и проникающей грунтовкой. Затем на нее наклеивается листы пенопласта толщиной 40-100 мм и дополнительно фиксируются дюбелями.

На слой утеплителя накладывается армирующая стеклосетка и наносится слой плиточного клея. После просушки поверхность можно окрасить, заштукатурить или зашпаклевать.

Обязательно утепляют люк или дверь, ведущие в погреб. Они должны прилегать максимально плотно и не иметь щелей. Их делают двухслойными и окантовывают брусом или металлическим уголком с заполнением любым теплоизолирующим материалом (к примеру, пенопластом или пенополистиролом).

Вентиляция

Так как большинство овощей следует хранить в сухих проветриваемых помещениях, погреб обязательно оборудуется естественной вентиляцией. Для этого выполняют следующие работы:

• в погребе монтируются вытяжная и приточная трубы:

• для улучшения воздухообмена они обязательно должны располагаться в разных местах погреба на двух уровнях; первая вытяжная – в потолке, вторая, внизу, в 50-60 см от пола.

Плюсы и минусы отдельно стоящих погребов

Отдельно стоящие сооружения обладают существенными недостатками:

1. Такие хранилища должны оборудоваться наземной частью – входом и крышей, что значительно удорожает их возведение.
2. Неудобство использования в зимний период: проход к ним необходимо будет очищать от снега. Плюс в сильные морозы, чтобы не выстудить, часто открывать их нежелательно.

Но есть и положительные моменты наличия погреба, расположенного вне дома. Температура в подполе под отапливаемым строением всегда гораздо выше, чем в погребе. Поэтому овощи и фрукты в нем сохраняются только до конца зимы – к весне картофель, морковь и другие овощи начинают прорастать, а фрукты – дрябнуть. В отдельно стоящем погребе же они хранятся превосходно вплоть до конца лета. Плюс при наличии в доме подпола в нем быстрее заводятся грызуны. Если запасы хранятся в отдельно стоящем хранилище, вероятность их прихода в дом снижается.

Если земельный участок небольшой, и на нем нет места для строительства отдельно стоящего погреба, вы можете воспользоваться советами автора этого видео и сделать своими руками мини-погреб:

Источник https://prostroymaterialy.com/kak-sdelat-pogreb-v-dome-ili-garaje-svoimi-rukami/

Источник https://sveklon.ru/pogreb-na-dache-svoimi-rukami

Источник http://guru-remonta.ru/zagorod-i-strojka/pogreb-v-dome.html

Источник