Септик своими руками без откачки

Проблема отведения стоков в частных домах и дачах часто решается путем их сбора в выгребную яму. В дальнейшем нечистоты удаляются вручную или арендованной ассенизационной машиной. Эти мероприятия подразумевают немалые материальные затраты и существенные неудобства. Решить проблему раз и навсегда можно построив септик своими руками без откачки. Обустройство этого сооружения не требует больших финансовых вложений и времени. Конструкция работает в автономном режиме без использования электрических приборов. Решение в пользу ее монтажа позволяет избавиться от постоянной зависимости от услуг коммунальных служб, не переживая при этом о санитарном состоянии участка.

Принцип действия очистного сооружения

Основной проблемой, которая возникает при использовании в хозяйстве сливных ям, являются продукты жизнедеятельности людей. После попадания в емкость они начинают гнить, выделяется неприятный запах. Проникновение фекалий в грунт чревато отравлением водоносного слоя и плодородного грунта на огороде.

Принцип работы септика без откачки заключается в переработке органических стоков биологическим способом. Для этого используются особые анаэробные и аэробные бактерии. Микроорганизмы способны разложить токсичные бытовые стоки в безопасные для людей и окружающей среды вещества. Септики могут состоять из 2-3 камер в зависимости от количества жителей дома.

Процесс обезвреживания нечистот состоит из следующих этапов:

1. Сбор стоков. Жидкость стекает в первую камеру, где происходит ее предварительное отстаивание. Здесь тяжелые механические примеси, неорганические примеси и вещества выпадают на дно резервуара. Летучие химические соединения испаряются или разбавляются до безопасной концентрации. Наполненная органическими отходами жидкость переливается во вторую емкость.
2. Биологическая очистка. Насыщенные влагой продукты жизнедеятельности оседают на дно, где подвергаются воздействию микроорганизмов. Бактерии могут жить без кислорода, поэтому процесс разложения сопровождается образованием малого объема побочных газов. Органика разлагается с образованием мягкого осадка, который состоит из нейтральных в биологическом отношении веществ. Впоследствии его можно использовать в качестве удобрения для садовых растений. Осветленная и практическая жидкость поступает в следующую емкость.
3. Окончательная очистка. Последняя камера по устройству и назначению может быть накопительной или дренажной. В первом случае используются конструкции с герметичным дном. После непродолжительного отстаивания жидкость выкачивается и используется в хозяйственных целях. В дренажных емкостях осуществляется отвод воды в грунт. Дно сооружения оборудуется фильтром из песка, щебня и керамзита. После его прохождения вода практически полностью очищается.

Септик без откачки сохраняет работоспособность до тех пор, пока слой компоста не достигнет уровня сливной трубы. При правильной эксплуатации системы это происходит не ранее, чем через 10 лет. Чтобы возобновить функционирование сооружения нужно просто удалить ил любым удобным способом. Лучше всего для этого подходит обычное ведро с дном в виде сита. Продление срока службы сооружения достигается путем установки промежуточных сетчатых фильтров и предотвращения попадания в канализацию фрагментов бытового и строительного мусора.

Бактерии приобретаются отдельно и запускаются в резервуар сразу после его первого наполнения. Численность колонии регулируется и устанавливается в оптимальных пределах без воздействия извне. Микроорганизмы нужно беречь от холода, не допуская замерзания жидкости в холодное время года.

Достоинства и недостатки септика без откачки

На строительном рынке представлен широкий выбор очистных сооружений для частного хозяйства. Продукция отличается различными размерами, набором функций и опций. Минус автономной канализации заводского изготовления заключается в ее стоимости. Не все владельцы недвижимости могут позволить себе такую покупку. Кроме этого, для доставки и монтажа оборудования необходимо арендовать грузовую, подъемную и землеройную технику. А это еще больше увеличивает расходы.

Достоинства септика без откачки своими руками состоят в следующем:

1. Отсутствие необходимости в привлечении строительного оборудования. Все этапы сборки можно выполнить самостоятельно с помощью обычных бытовых инструментов.
2. Небольшие расходы на обустройство. Комплектующие для септика имеют небольшую стоимость. Материал легко поддается всем видам обработки.
3. Надежность. Готовая конструкция не содержит сложных конструкционных элементов и механизмов, которые могут сломаться под воздействием внешних факторов.
4. Высокая эффективность. При минимальном вложении сил и средств система качественно очищает стоки. На выходе получается органическое удобрение и почти чистая вода, пригодная для дальнейшего использования.
5. Долговечность. Срок службы септика определяется ресурсом примененных материалов и правильностью строительства. Практически все узлы устройства подлежат ремонту.
6. Автономность. Сооружение не нуждается в электричестве, принудительной вентиляции и регулярной чистке. Регламентные работы проводятся только при утеплении емкостей на зиму и периодической выемки скопившегося ила. Устройство септика достаточно простое, чтобы без усилий выполнить эти манипуляции.
7. Широкий выбор проектов. Емкости можно собрать самостоятельно или приобрести готовые из пластика или железобетона.

Необходимо упомянуть и о минусах самодельной конструкции:

1. Необходимость крупных первичных вложений. Требуется закупить, доставить на участок и организовать правильное хранение большого количества строительного материала.
2. Продолжительный срок строительства. Необходимо потратить силы и время для выкапывания канав и котлованов. Если для работы выбран бетон, то нужно долго ждать, пока он не наберет прочность.
3. Использование полезной площади участка под строительство. Самодельные септики не могут быть вкопаны под землю полностью. Для их обслуживания на поверхности остаются люки, которые нельзя засыпать плодородным грунтом.

Несмотря на имеющиеся минусы, к решению собрать септик без откачки своими руками склоняется все большее количество владельцев дач и частных домов.

Правила выбора места

Планирование работы следует начинать с выбора места для очистного сооружения. От правильности проведения этого этапа зависит не только эффективность работы септика, но и отсутствие проблем в ближайшем и отделенном будущем.

В соответствии с санитарными и строительными нормами, канализационные конструкции нельзя располагать ближе определенного расстояния от различных строений и объектов:

• жилые здания — 5 м;
• сараи для животных — 10 м;
• заборы и ограды — 1 м;
• колодец для питьевой воды — 15 м;
• плодовые деревья — 3 м;
• огороды и грядки — 2 м;
• дороги общего пользования — 5 м;
• реки и озера — 30 м;
• водохранилища — 50 м.

Кроме этого, необходимо заранее узнать о наличии на участке подземных коммуникаций. Нельзя вести строительство над силовыми кабелями и муниципальными трубопроводами.

Следующим фактором, который нужно оценить, является рельеф местности. Устанавливать объект можно на ровном, а лучше — на возвышенном месте, где нет риска его затопления талыми или ливневыми водами. Кроме этого, нужно проверить, на каком уровне залегают грунтовые воды. Следует выбирать место, где горизонт их залегания находится ниже дна котлованов. В заключение следует выяснить степень пучения грунта в зимнее время года. От этого фактора зависит выбор материала для строительства.

Материалы для строительства

Для того, чтобы построить долговечный и прочный септик без откачки своими руками, нужно выбрать материал, который будет устойчивым к внешнему давлению, устойчив к токсичным бытовым стокам, солям и щелочам, присутствующим в почве.

Существуют такие варианты:

1. Кирпич. Кладка делается из клинкерных блоков, которые обладают достаточной прочностью и не разрушаются от воздействия сырости. Выбор в пользу кирпича обусловлен тем, что нет необходимости в привлечении специальной техники. Для выполнения кладки из кирпича нужно обладать навыками выполнения такой работы. Стенки резервуара изолируются с обеих сторон. Для них делается мощное бетонное основание.
2. Железобетонные кольца. Используются изделия диаметром 90-120 см и высотой 90 см. Колодец состоит из 3-4 колец. Особенностью выполнения такой задачи является сложность изоляции стыков. Кроме этого, всегда есть риск нарушения геометрии конструкции при сезонном движении грунта.
3. Емкости заводского изготовления из пластика. Усиленный стальными ребрами жесткости полимер устойчив к влаге, химическим и органическим соединениям. При пучении грунта деформируется, снова восстанавливая форму после его оттаивания. Минус в том, что изделия легкие, необходимо продумывать способ их закрепления в земле. Как правило, для этого заливается бетонный якорь.
4. Монолитные колодцы. Изготавливаются путем непрерывной заливки бетона в заполненные арматурным каркасом формы. Считаются самыми прочными, надежными и долговечными бытовыми септиками.

При выборе строительного материала нужно учитывать не только объективные факторы, но и собственные финансовые возможности, навыки и умение, наличие необходимых инструментов и оборудования.

Монтаж септика своими руками

Самостоятельное строительство очистного сооружения состоит из нескольких последовательных этапов, каждый из которых имеет свои нюансы и особенности. Условием достижения желаемого результата является грамотное планирование и соблюдение технологии строительства. Рассмотрим порядок обустройства монолитного железобетонного септика без откачки своими руками. Эта конструкция хороша тем, что отрывается только один котлован, в котором отливается единая чаша, разбитая перегородками на отсеки. Приложенные усилия и затраченное время компенсируются прочностью и надежностью готовой конструкции.

Проведение расчетов

В первую очередь необходимо рассчитать количество стоков, которые будут поступать в очистное сооружение. Средняя производительность биологических септиков в сутки составляет 200 л на 1 м³ внутреннего объема одной камеры. При экономном расходовании воды в частном доме на человека уходит 150-200 л. Путем несложных расчетов получаем минимальный объем чаши 4 м³ для семьи из четырех человек. Следует добавить еще 1,5-2 м³ на случай приезда гостей.

При составлении схемы котлована следует делать его на 100 см шире и длиннее резервуара. Этот запас нужен для обустройства опалубки и последующего заполнения пустот амортизационной подушкой. Сточную канаву нужно прокладывать ниже уровня промерзания грунта. Если это слишком трудно, то можно воспользоваться греющим кабелем и изолирующей скорлупой из ППУ. Расстояние от канализационной трубы до дна первого резервуара должно быть не менее 120 см.

Таким образом, для дома, где постоянно проживают хозяева и часто гостят люди, целесообразно делать емкость размером 300×200×150 см или 350×250×100 см, если на глубине начинается плотный глинистый или каменистый грунт. Такого объема хватит с запасом, даже при большом количестве людей в доме.

После определения размера очистного сооружения составляется его схема. На ее основании проводится расчет материалов и инструментов.

Инструменты и материалы

Чтобы работа шла быстро и без осложнений, необходимо заранее приготовить все необходимое.

Чтобы построить септик без откачки своими руками потребуется такое оборудование:

• бетономешалка;
• болгарка;
• сварочный аппарат;
• дрель;
• уровень;
• рулетка;
• ножовка;
• лопаты;
• шпатель;
• молоток;
• плоскогубцы;
• нож;
• маркер.

Что касается строительных материалов, то необходимо приобрести:

• арматура;
• стальная проволока;
• песок;
• цемент;
• щебень;
• геотекстиль;
• целлофан;
• монтажная пена;
• гвозди;
• саморезы.

Если нет возможности купить или арендовать бетономешалку, замешивание раствора можно проводить в глубоком стальном поддоне.

Разметка и отрывка котлована

Подготовка ямы под обустройство септика начинается с разметки. Она производится с помощью рулетки, кольев и шнура. Чтобы прямоугольник получился правильной формы, нужно чтобы совпала длина не только сторон, но и диагоналей. После этого с площадки снимается дерн. Выбрасывать его не стоит, так как потом он пойдет на закрытие обнаженного грунта.

Следующим этапом является рытье ямы. Занятие это длительное и тяжелое, но при наличии времени и сил позволяет сэкономить на аренде экскаватора. Работать нужно в перчатках, чтобы не сорвать кожу на ладонях. В жаркое время года целесообразно установить тент.

Если котлован делается в сыпучем грунте, то по мере заглубления нужно проводить укрепление его стенок. Для этого можно использовать мелкую стальную сетку, доски, старый шифер и прочий материал, который имеется в хозяйстве. По окончании копания дно ямы нужно выровнять, утрамбовать и накрыть геотекстилем. Этот материал предотвратит размывание грунта, прорастание через подушку травы и кустарников, которые могут со временем разрушить конструкцию.

Обустройство опалубки

Возведение опалубки следует проводить после того, как дно ямы будет выстлано подушкой — слоем песка и щебня толщиной 25-30 см. Монтаж опалубки можно проводить с помощью досок, толстой фанеры, плоского шифера или стальных листов. Если этих материалов в хозяйстве нет, то целесообразно взять в аренду комплект съемного типа. Поскольку стены резервуара будут высокими, то заливать их нужно слоями высотой по 40-50 см. При этом, рекомендуемая толщина внешних стенок общего резервуара составляет не менее 10 см.

После установки первого уровня опалубки внутрь нужно уложить арматурный каркас, собранный из прутов диаметром 10-12 мм. Чтобы каркас не сдвинулся в процессе заливки его нужно закрепить на грунте с помощью скоб. Вязку прутьев лучше проводить пластиковыми стяжками или проволокой, так как сварка вызывает коррозию металла. Следует предусмотреть закладные (пластины, штыри, петли), к которым будет крепиться следующий уровень каркаса. Они должны возвышаться над поверхностью залитого раствора на 10-15 см.

Бетон имеет свойство прилипать к стенкам опалубки и просачиваться сквозь мельчайшие щели. Чтобы этого не допустить, отверстия заделываются монтажной пеной, стенки покрываются отработкой или целлофаном. Необходимо проверить прочность собранной конструкции, так как бетон будет оказывать на нее сильное боковое давление. Нужно использовать все доступные приспособления — подпорки, стяжки, распорки.

Приготовление и заливка бетона

Данную процедуру нужно выполнять непрерывно, делая небольшие перерывы для схватывания каждого залитого уровня. Следует учитывать погодные условия при проведении заливки. При жаре раствор быстро густеет и может треснуть при остывании. Если на улице мороз, то велика вероятность того, что бетон замерзнет до момента кристаллизации. И та и другая ситуация крайне нежелательна. Чтобы придать бетону нужные свойства, следует использовать различные пластификаторы, ускорители и антифризы.

Замешивать раствор следует непосредственно перед заливкой в максимальной близости от объекта. Намного проще периодически перекатывать на новое место бетономешалку, чем перемещаться по участку с тяжелыми ведрами или тачкой, заполненными тяжелым раствором. Чтобы предотвратить поражение электрическим током, работать с электричеством нужно в резиновой обуви.

Смесь готовится из воды, цемента, песка и щебня в пропорции 2:1:3:3. Прочность бетона достигается использованием просеянного и промытого песка и очищенного щебня фракции 25-40 мм.

Заливку следует проводить в такой последовательности:

1. Засыпать в барабан отмеренные порции песка и цемента. Тщательно перемешать смесь. Добавить щебень, снова перемешать.
2. Залить в бетономешалку воду и присадки, провести перемешивание в течение 5-7 мин. Проверить консистенцию раствора, при необходимости добавить воды или песка.
3. Залить бетон в опалубку. Делать это лучше от угла, чтобы обеспечить лучшее проникновение раствора. Распределить жидкость по объему формы, используя стальной штырь или глубинный вибратор.
4. После достижения заданной отметки выровнять поверхность, оставив на ней выпуклости и впадины для лучшего прилегания следующего слоя.
5. Спустя сутки провести наращивание опалубки и установить в нее каркас. Закрепить в нем трубы для последующей прокладки канализации и переливных каналов.
6. Продолжать заливку до достижения нужного уровня. Тщательно выровнять верхние стенки сооружения.
7. Накрыть резервуар целлофаном и составить его в покое на 28 дней для набирания полной прочности.

Заключительным этапом заливки является засыпка оставшихся проемов смесью мелкого щебня и песка. По мере их заполнения материал смачивается и трамбуется.

Изготовление плиты перекрытия

Заключительным этапом возведения септика без откачки своими руками является изготовление плиты перекрытия. Это сооружение должно быть достаточно прочным, чтобы выдержать вес нескольких человек и тяжелым, чтобы его нельзя было случайно сдвинуть с места.

Эта процедура выполняется в следующей последовательности:

1. Из досок делается форма. Ее длина и ширина должны быть больше на 5 см, чем у емкости. Это предотвратит попадание в нее воды во время осадков.
2. Изготовление каркаса в виде решетки из арматуры с ячеей 15-20 см. Каркас укладывается на подпорки на высоте 3 см от дна формы.
3. Установка труб для вентиляции и закладных для крепления ручек. Обустройство отверстия для люка.
4. Приготовление и заливка бетона. Как только раствор схватится, его нужно накрыть целлофаном или плотной тканью. Вы течение недели плиту нужно поливать водой, чтобы на ней не образовались трещины.

После того, как бетон наберет прочность, плита оборудуется вентиляционными трубами и люком.

Окончание сборки

На заключительном этапе к емкости подводится канализация, устанавливаются переливные трубы, засыпается фильтр. Проводится герметизация стыков. После этого на краях емкости закрепляется резиновый уплотнитель и устанавливается плита. Строительство септика без откачки своими руками завершено.

Септик своими руками: как правильно сделать

Септик своими руками для частного дома или дачи — оптимальный по простоте и стоимости строительства и эксплуатации вариант канализации. Она обеспечивает экологию почвы и комфортное проживание семьи круглый год.

В этой статье мы расскажем, как правильно обустроить септик, чтобы он безотказно работал и не нуждался в ремонте.

Содержание

1. Особенности работы септика для частного дома
   1. Назначение частной канализационной системы
   2. Конструкция
   3. Принцип действия очистного сооружения
   4. Преимущества автономной канализации
   5. Что нужно учесть при строительстве септика
   1. Схема септика на дачном участке
   2. Как сделать расчет резервуаров
   3. Форма септика своими руками
   4. Процесс фильтрации и отвода вод
   1. Из бетонных колец
   2. Монолитный бетонный
   3. Кирпичный
   4. Из еврокубов
   1. Земляные работы
   2. Укладка канализационных труб
   3. Пошаговая инструкция по установке колец и верхнего перекрытия
   4. Цена стройматериалов
   1. Бетонирование камер септика
   2. Установка перекрытия
   3. Инструменты и материалы
   1. Из еврокубов
   2. Из старых покрышек
   3. Из бочек
   1. Предотвращение неприятного запаха
   2. Правильная вентиляция
   3. Поступление кислорода
   4. Инструкция по эксплуатации самодельного септика

   Септики можно построить более современные, чем раньше

   Совсем недавно для сбора сточных вод использовались обычные выгребные ямы, которые периодически откачивались. Сегодня в продаже есть заводские пластиковые септики разной конструкции, например, с дополнительными полями фильтрации, отличающиеся как степенью глубокой очистки, так и достаточно высокой ценой.

   

   Пришло время очищать воду правильно

   Существенно снижает затраты недорогая канализация, которую можно построить своими руками. Самодельная конструкция отличается высокой надежностью и степенью очистки сточных вод при условии добавления бактерий для переработки стоков. В очистные сооружения заселяются анаэробные бактерии, которые работают в герметичных резервуарах, или аэробы, перерабатывающие сточные воды при доступе кислорода. Сброс очищенной жидкости выполняется через фильтрационный колодец или поле фильтрации.

   Как это обычно выглядит

   Очистная система включает от 1 до 3 камер, соединенных между собой трубами перелива.

   

   Септик может быть сделан из одной камеры, разделенной перегородками на несколько секций.

   

   Ниже говорим о создании септиков подробнее

   Особенности работы септика

   Назначение частной канализационной системы

   Септик предназначен для очистки бытовых стоков. Очищенная жидкость может сбрасываться в почву или применяться для технических нужд и полива участка. В этом случае последний резервуар оборудуется дренажным насосом. Скопившийся на дне активный ил практически не имеет неприятного запаха и может применяться в качестве удобрения.
   Более простой вариант – однокамерный септик, который работает по принципу выгребной ямы.

   Конструкция канализации

   Сооружение состоит из круглых колодцев или прямоугольной камеры с несколькими секциями, которые закрыты плитами с ревизионными люками и соединены системой перелива, вентиляционных и канализационных труб. Входная труба дополнительно утепляется и комплектуется электрокабелем, чтобы избежать промерзания зимой.

   Принцип работы установки

   Процесс очистки состоит из 3-х этапов:

   • отделение крупных фракций в первой камере с бетонным дном;
   • разделение органических веществ на воду и ил во втором колодце;
   • доочистка в третьем резервуаре (конструкции, где третья камера есть);
   • сброс или сбор и откачка вторичной воды.

   Преимущества автономной канализации

   Локальная система очистки своими руками имеет массу достоинств по сравнению с заводскими моделями:

   • длительное пользование до 50 лет;
   • большой объем очистки стоков;
   • энергонезависимый процесс, так как стоки перемещаются самотеком без использования насоса;
   • строительство из доступных материалов: кирпича, монолитного или сборного железобетона, еврокубов или покрышек;
   • безотказная работа очистного сооружения без неприятного запаха и откачки;
   • самостоятельный монтаж;
   • минимум обслуживания: откачка стоков 1 раз в 2-3 года;
   • отсутствие проблем с СЭС, соседями по участку и ежемесячной платы за пользование;
   • возможность круглогодичной эксплуатации при постоянном проживании и консервирования в зимний период.

   Что нужно предусмотреть при создании септика

   Вначале разрабатывается проект, который должен быть максимально подробным. При проектировании учитывают:

   • уровень грунтовых вод, глубину промерзания и поглощающую способность почвы;
   • число и объем резервуаров;
   • строительные и санитарные нормы по расположению септика и траншей;
   • доступность материалов, из которых можно сделать септик;
   • возможность добавления бактерий.

   Пошаговое руководство: как правильно сделать септик

   Выбор места под сооружение автономной канализации выполняют с учетом естественного уклона участка, ниже отметки частного дома.

   Расстояние в метрах от септика до:

   • загородного дома, хозпостроек и проезжей части – от 5;
   • открытых водоемов — от 10;
   • деревьев и ограждения участка – от 3;
   • питьевого колодца – от 50.

   При составлении проекта канализации септиков обращают внимание на возможность свободного подъезда ассенизатора для очистки септика.

   Потребление воды на 1 человека в сутки с учетом стиральных и посудомоечных машин, пользования ванной, душем и санузлом составляет от 150 до 250 литров. При расчете берут средний показатель в 200 литров и умножают на число проживающих. Чтобы определить емкость септика, полученную величину умножают на 3 и предусматривают дополнительный резерв с учетом нормативных коэффициентов.

   Количество камер очистного сооружения зависит от объема стоков в сутки:

   • 1 – до 1 куб. м.;
   • 2 – до 10 куб. м.;
   • 3 – более 10 куб. м.

   При этом ¾ объема отводят для первой камеры, а ¼ — для фильтрационного колодца.

   Объем септика измеряется с учетом рабочей высоты (расстояния от дна до трубы перелива).

   Конфигурация очистного сооружения не влияет на эффективность процесса очистки сточной воды, однако:

   • круглые камеры из бетонных колец лучше справляются с давлением и пучением грунта;
   • монолитные септик из бетона обычно делают прямоугольными для упрощения выставления опалубки;
   • арматуру при заливке располагают в продольном направлении, чтобы увеличить прочность на изгиб.

   Дренажную камеру устанавливают на почве с высоким водопоглощением. Размеры прямоугольной камеры составляют 2,7х2,0 м при высоте не менее 2, 5 м. Диаметр колец для круглых резервуаров — от 1,5 до 2,0 м. На основание укладывается песчано-щебневый слой высотой 50 или 100 см. Этой же смесью производят обратную засыпку.

   Для участков с высоким уровнем грунтовых вод и низким коэффициентом проницаемости применяют многоступенчатые песчано-гравийные фильтры. Дренажное поле фильтрации при высоком УГВ проектируется с учетом рельефа местности и комплектуется распределительным колодцем для равномерной подачи жидкости в систему.

   

   Проектные положения элементов септика

   Конструкция канализационной системы предусматривает:

   • ширину или диаметр септика не менее 2 м;
   • свободное пространство между уровнем стоков и плитой перекрытия от 35 см;
   • ревизионные люки: в первом резервуаре – над трубой входа сточных вод, во второй камере – над выпускной трубой;
   • расположение впускной трубы на 5 см выше стоков;
   • установку трубы отвода на проектной отметке стоков;
   • рабочую глубину камеры – от 1,3 м;
   • установку тройника на выпускные патрубки, верхний отвод которого поднимается над проектным уровнем на 20, а нижний — погружен в жидкость на 40 см;
   • перегородки секций в камере на 20 см выше уровня стоков;
   • размер прямоугольных отверстий под трубы перелива согласно их диаметру;
   • отсутствие поворотов трубопровода под углом в 90 о . Их заменяют двумя коленами под углом 45 о ;
   • уклон траншей под трубы – 5%;
   • дополнительные ревизионные колодцы для трубопровода длиной более 10 м.

   Самые популярные варианты обустройства септиков

   Обустройство септика лучше сделать на песчаных или гравийно-песчаных почвах. Глинистый грунт затруднит сброс отфильтрованной жидкости. Глубина промерзания почвы должна быть не более 1,4 м. Септик располагают на 1,5 метра выше уровня грунтовых вод, при более высокой отметке фильтрацию, согласно санитарным нормам, делать нельзя.

   Сделать самодельный септик можно своими руками из доступных материалов.

   Железобетонные кольца с пазами устанавливают при помощи специальной техники (манипулятора). Швы при монтаже заполняют цементным раствором или герметиком. Стенки покрывают рулонной или обмазочной гидроизоляцией.

   Один из популярных и доступных вариантов устройства. Стены и перегородки выкладываются из кирпича, сверху ставится бетонная плита. Конструкцию трудно сделать герметичной, а при плохой гидроизоляции она быстро разрушается под воздействием воды.

   В котлован ставят опалубку с арматурными каркасами под стены и перегородки и поэтапно заливают. Плиту перекрытия выполняют аналогичным способом или покупают готовую. Набор прочности очистным септиком при сооружении занимает 28 дней.

   Резервуар может использоваться для устройства септика на даче. На дно котлована ставят бетонную плиту, пространство между емкостью и стенками котлована заливают бетоном, чтобы предупредить деформацию и выдавливание емкости из грунта.

   2-камерный септик для дачи своими руками из бетонных колец

   Земляные работы

   Перед началом строительства септика выполняют разметку траншей и котлована и выемку грунта на участке. Земляные работы можно сделать вручную или экскаватором, сократив время на рытье. Цена на услуги мини-экскаватора – от 1500 руб./час.

   Размеры котлована – 2,0х4,0х3,0 м, что достаточно для монтажа двух камер. Если планируется устройство дренажного колодца, длина ямы увеличивается соответственно.
   Ширина траншеи – 35-45 см, глубина – от 1,4 м до 1,6 м для создания уклона и обустройства песчаной подушки под трубопровод.

   

   Укладка канализационных труб

   Для прокладки трубопровода используют трубы диаметром 110 миллиметров, которые укладывают на песчаную подушку с уклоном 5%.

   

   Монтаж бетонных колец

   Укладку дешевле и проще выполнять манипулятором «с колес».

   

   Если в первом колодце предполагается монолитное дно, бетонный раствор в опалубку заливают заранее. Толщина заливки – 10 см. После набора прочности приступают непосредственно к монтажу. Первое кольцо устанавливают согласно проекту, шов промазывают раствором. При использовании бетонных стаканов на монтажные работы требуется меньше времени.

   

   Дальнейший монтаж выполняют согласно расчетной схеме. Стык между бетонными кольцами в первом резервуаре заполняют раствором. На основание фильтрационного колодца высыпают гравийный песчаный фильтр, а между кольцами можно сразу поставить несколько камней для дренажа.

   В фильтрационном резервуаре выполняют перфорацию не менее 10% от общей площади поверхности.

   

   Резервуары септика необходимо соединить между собой трубами перелива диаметром 110 мм. Устройство отверстий под них делаем перфоратором согласно проекту. Все соединения частей септика тщательно промазываем цементным раствором и покрываем жидким стеклом.

   Устанавливаем крышки с люками и приточную вентиляционную трубу.

   После монтажных работ выполняем гидроизоляцию бетонных колец, засыпку щебнем котлована и засыпаем грунт на участок под посадку газона или цветников.

   

   Для подвижных почв, где грунт может деформировать переливные трубы, целесообразно ставить резервуары вплотную, используя для фиксации металлические шпильки. Под них сверлят отверстия на расстоянии 15 см от кромки, чтобы избежать разрушения колец.

   Обратную засыпку котлованов и траншей выполняют песком и гравием только после проверки герметичности трубопровода. Если вода уходит из трубопровода со скоростью больше нормативной, нужно проверить и заизолировать стыки, после чего повторно проверить герметичность.

   Цена стройматериалов

   Стоимость материалов для самодельного септика из бетонных колец:

   • кольцо с замком – от 1000 до 3000 рублей;
   • кольцо с дном – от 3200 рублей;
   • переходная крышка с отверстием – от 2200 рублей;
   • крышка с люком – от 2900 рублей;
   • трубы перелива сечением 110 мм (рыжие) – от 300 рублей;
   • тройник для перелива – от 200 рублей.

   Устройство канализации из жби колец требует минимум материалов и строительных навыков.

   Как сделать септик из монолитного бетона

   Обустройство автономного очистного сооружения начинается с копки котлована, размеры которого больше габаритов камеры септика на 20 см. Траншея под трубопровод выкапывается с таким расчетом, чтобы труба с подсыпкой из песка находилась ниже глубины промерзания почвы. Уклон траншеи составляет 2 см на каждый погонный метр.

   Бетонирование камер

   На дне котлована обустраивается песчано-щебневая подушка высотой 15-20 см и тщательно трамбуется. По размерам основания выставляется опалубка с арматурным каркасом и заливается бетонной смесью. Бетон уплотняют вибратором. Опалубку снимают не раньше, чем через 4 дня.

   На бетонной плите делают бетонные стены толщиной 20 и перегородки толщиной 15 см, под заливку которых ставят и армируют опалубку. Высота щитов — не более 1 м. В опалубку ставят каркас из арматуры и гильзы под трубы перелива, вентиляции и канализации. После заливки бетон уплотняют при помощи глубинного вибратора.

   После затвердения стен щиты перемещают на следующий участок и бетонируют аналогичным образом. Процесс повторяют до нужной высоты. Резервуар закрывают готовой плитой перекрытия с отверстием под люк с крышкой или бетонируют перекрытие по опалубке.

   Завершающий этап

   После окончания бетонных работ ставят трубы перелива и вентиляции. Стены, перекрытия и стыки тщательно герметизируются и гидроизолируются. Обратная засыпка котлована выполняется послойно, с трамбовкой каждого слоя.

   Инструменты и материалы

   Для устройства монолитной бетонной конструкции потребуются:

   • бетономешалка, емкость и вибратор для укладки бетонной смеси;
   • ведра, мастерок, совковая и штыковая лопаты;
   • обрезная доска, брус, гвозди и молоток для изготовления опалубки;
   • вязальная проволока, арматурные ножницы или кусачки для нарезки прутов для каркаса;
   • песок, щебень, цемент М400, пластификатор;
   • дрель для выполнения отверстий в кольцах;
   • тройники и трубы для вентиляции и канализации диаметром 110 мм;
   • маховая кисть, битум или изол;
   • растворитель (бензин).

   Как сделать септик в частном доме из кирпича

   Кирпичная конструкция возводится на основании из песка и щебня в следующем порядке:

   • на дно ставят каркас из арматуры в опалубке и заливают бетоном;
   • после того, как основание затвердело, приступают к выкладыванию стен 250 мм и перегородок 120 мм. Все стыки тщательно затирают цементно-песчаным раствором;
   • стенки изнутри покрывают слоем битума или мастики, внешнюю гидроизоляцию обеспечивает слой глины между стенами котлована и кладкой толщиной 20-30 см;
   • перекрытие септика без откачки можно сделать из деревянного щита, уложенного на швеллера. Емкость, из которой будет производиться откачка, накрывается бетонной плитой с отверстием под люк с крышкой.

   Герметичный накопитель (сливная яма) для глинистых участков.

   

   Дренирующий колодец (выгребная яма) для дачи с небольшим объемом канализационных вод на песчаных почвах.

   

   Для самостоятельной работы нужно приобрести:

   • лопату, ведра и емкость для замеса раствора;
   • кельму, строительный уровень, рулетку и молоток каменщика;
   • красный клинкерный кирпич, щебень, песок, цемент М200;
   • люки с крышками и арматуру;
   • битумную мастику.

   Количество материалов зависит от объема септика.

   Самые простые септики для дачи

   Вариант из еврокубов

   Основная задача мастера – соблюдение правил при сооружении септика из пластиковых емкостей, чтобы их не выдавило и не деформировало грунтом:

   • рытье котлована на 15 см больше габаритов куба. Каждый следующий куб ставят на 20 см глубже предыдущего на ступенчатое бетонное основание;
   • копка траншей и прокладка канализационных труб с проектным уклоном;
   • обустройство фильтрующего колодца или дополнительного поля фильтрации;
   • установка труб пластикового перелива в тщательно вырезанные отверстия не ниже 20 см от верхней кромки;
   • якорение емкости к основанию при помощи хомутов и фиксация сверху тяжелой плитой;
   • аккуратная обсыпка песком по периметру.

   

   Обратная засыпка выполняется только после заполнения емкости водой во избежание деформации.

   Из старых покрышек

   

   Сделать септик на даче можно из старых автомобильных камер. Он может состоять из одного или двух резервуаров, соединенных трубой перелива. Швы между элементами промазываются жидким битумом и скрепляются хомутами или вязальной проволокой. В качестве крышки септика можно использовать лист железа.

   Из бочек

   Установить септик из б/у или новых бочек своими умелыми руками вполне под силу владельцу загородного дома. Для сооружения автономной канализации можно использовать железные или пластиковые бочки. Металл менее рентабелен, так как он под воздействием влаги быстро разрушается в почве.

   Сооружение септика делается по обычному алгоритму:

   • дно заливается бетонной смесью;
   • фиксация легкой емкости выполняется при помощи скоб, крючьев или шпилек;
   • обратная засыпка производится после прокладки трубопровода и заполнения резервуаров водой для устойчивости.

   Рекомендации по пользованию автономным септиком

   Не допускайте попадания в стоки хлоросодержащих вод, остатков пищи и крупной органики, избегайте залпового сброса. При соблюдении рекомендаций септик будет работать эффективно, без неприятных «ароматов».

   Вентиляционные трубы способствуют:

   • доступу свежего воздуха;
   • отведению газов;
   • лучшему испарению воды;
   • целостности гидрозатвора и отсутствию неприятных запахов в доме.

   Переработка стоков выполняется бактериями, для деятельности которых нужен постоянный приток кислорода. Для ускорения очистки стоков установите над резервуаром мощный компрессор с низким уровнем вибрации. Аэратор активизирует работу аэробов.

   Регулярно проверяйте качество и количество отложений металлическим щупом. Очищайте первый накопитель при толщине ила 0,4 м при помощи илососа или фекального насоса до уровня 0,3 метра. Второй резервуар очищают до отметки 0,2 м. Слой в среднем накапливается в течение 1 года.
   После окончания сезона септик нужно слить, оставляя ½ или 1/3 часть общего объема для сохранения бактерий.

   Правильный септик своими руками – не хуже заводского!

   

   Сантехника

   Несмотря на доступность в любом регионе фирм, готовых в кратчайшие сроки устроить в каждом дворе по септику, настоящий хозяин беспрекословно доверяет только себе, поэтому считает, что ему вполне по силам своими руками правильно сделать бетонный септик, подвести к нему канализацию и отвести очищенную воду. Вопрос в умении, времени и финансовых затратах.

   Вместимость септика

   Сначала разбираемся с объемом сточных вод, меньшая часть из которых подлежит утилизации (периодической откачке ассенизатором), а основная часть, после более-менее удовлетворительной очистки, может быть использована в собственном хозяйстве (полив, мытье машины, дорожек) или перенаправлена в близлежащий водоем.

   Оптимальное решение – два резервуара, один из которых выступает в роли отстойника, второй служит для доочистки. В некоторых случаях, когда излишки не планируется использовать, второй резервуар устраивают «без дна», то есть попавшая в него вода через водопроницаемую подушку перенаправляется в грунт.

   Как при повторном использовании воды, так и при направлении ее в грунт, основная задача второго резервуара – не допустить переполнения основной емкости, в которой постепенно скапливаются густые отходы. К слову, сооружавшиеся несколько десятков лет назад повсеместно хранилища сточных вод при домах, куда вода уже была подведена, а централизованная канализация еще нет, представляли собой закрытые бассейны с обязательной вентиляционной трубой.

   Когда нет централизованной канализации, а общий расход воды составляет больше куба воды (в определенные дни) и туалеты организованы в доме (нормально, со смывом), доля фекалий составит не более 1%, при пользовании ванной и современной моющей и стирочной техникой. При экономном пользовании водой «густого» осадка будет больше. Чтобы как можно реже заказывать ассенизационную машину, емкость септика выбирают с запасом.

   Сооружение септика из бетона

   Обычно о септике задумываются на этапе строительства частного дома, включают в проект и производят его обустройство одновременно со строительными работами. Но иногда производится реконструкция дома старой постройки или усовершенствование дачного домика с целью обеспечить обитателей жилища городскими удобствами в полном объеме. В этом случае владелец участка обычно сначала разбирается с вопросом, как правильно сделать бетонный септик, и только потом приступает к работе.

   Выбор места

   При определении места обустройства септика нужно учесть некоторые санитарные нормы, для чего помнить о расстояниях: от дома не менее 5 м, от источника воды (скважины или колодца) – не менее 50 м. Желательно предусмотреть возможность подъезда ассенизационной машины, которую придется заказывать примерно раз в 2-3 года или реже.

   Подготовка проекта и разметка

   Достаточно набросать эскиз будущего септика с указанием размеров, расстояний от дома и до точки забора очищенной воды (чтобы рассчитать уклон труб). Общий принцип работы правильного септика показан на примере конструкции из трех камер.

   

   Этот септик изготовлен из бетонных колец, но если стоит задача сделать сооружение без привлечения техники, то придется запастись цементом, песком, щебнем, арматурой (6-8 мм), опалубкой, трубами диаметром 110 мм и отливать конструкцию по месту.

   Когда планируется септик из бетона, следует помнить, что для дома достаточно иметь двухкамерную схему. Объем первого отсека должен быть около 75% от общего. Если есть желание устроить три камеры, то первая 50%, а две остальные по 25%.

   Например, внешние размеры всего резервуара 4х2х2 м, или 16 м 3 . Когда отнимем толщину стенок (0,25 м) и учтем, что заполнение не может превышать определенного уровня, окажется, что «полезная» емкость – примерно 8 кубов. При указанных размерах перегородку, формирующую камеры, разумно установить так, чтобы длина разделилась на 3 м и 1 м.

   Последовательность работы

   Чтобы своими руками сделать правильный бетонный септик, придется потратить немало времени и физических сил. Как и любые другие строительные работы, эта начинается с рытья котлована. Чаще всего, вручную, так как загнать во двор экскаватор проблематично.

   Те, кому приходилось устраивать ленточный фундамент, легко справятся с тем, чтобы отлить стенки. Принцип тот же, но заливка бетоном производится слоями толщиной 15-20 см с уплотнением вручную или при помощи вибратора, с паузами, достаточными по времени для схватывания раствора. Проходы для труб формируют за счет вставки деревянных болванок соответствующего диаметра или отрезков старых труб.

   Сократить объем работ можно, если перегородку не выгонять на всю высоту: не придется делать вентиляционное отверстие между камерами.

   Сначала возводятся наружные стены, затем разделительная перегородка, потом бетонируется дно. Высота расположения перепускной трубы – чуть ниже середины будущего уровня стоков, чем больше площадь дна, тем ниже (но не на много) планируется отверстие.

   Простое перетекание воды по верхнему уровню не желательно: туда постоянно поступают стоки, которым требуется время, чтобы осели крупные частицы. Самый «чистый» слой в первой камере – средний.

   После затвердевания конструкции вставляют трубы, сооружают крышу, не забывая о вентиляции и ревизионных люках. Даже если свободный выход фановой трубы в доме сделан по правилам, а не заглушен, исключать вентиляционные проходы из резервуара на улицу нельзя.

   Не выгоднее ли заказать септик с установкой?

   Для начала можно рассмотреть свои финансовые возможности (единовременные): готовый септик (эконом-вариант, основа – пластик) стоит 15-25 тысяч, плюс установка под ключ (с рытьем котлована, вводом канализационных труб, выводом условно очищенной воды) еще столько же. Итого, минимум 30 тысяч нужно заплатить сразу. Гарантийное обслуживание – максимум год, потом сам вынужден следить или заказывать сервисное обслуживание. Плюс: все работы занимают до трех дней.

   Самостоятельное создание септика обойдется дешевле, но дольше. Доказать это можно приблизительными расчетами. Примем, что самый дорогой материал – цемент, его понадобится на септик рабочим объемом 5 кубов около тонны, то есть затраты примерно 6 тысяч рублей. На приобретение арматуры (примерно 20 руб./погонный метр), досок или щитов для опалубки, канализационных труб, щебня, песка и других материалов (по мелочам) уйдет столько же. Пусть даже немного больше. Все равно, реально уложиться в 15 тысяч рублей. Правда, минимальный срок, за который управлялись доморощенные мастера – месяц. Обычно уходит 2-3 месяца.

   Недорогой альтернативный вариант

   По финансовым и временным затратам вариант изготовления септика для дачи из бочек своими руками достаточно привлекателен. В открытом, но вполне работоспособном состоянии, он выглядит так:

   

   Понятно, что такая конструкция собирается и устанавливается за несколько дней. Главное, не забыть: в родных крышках нужно просверлить отверстия и вставить в них трубочки. Еще один момент: бочки должны быть плотно закреплены в грунте.

   Минимальный объем бочек должен быть около 200 л, с 50-60 литровыми связываться не стоит. Цена новых емкостей интересующего литража около 2,5 тысяч рублей за штуку, но можно найти б/у, дешевле, и уложиться в 5-6 тысяч рублей.

   Такой септик вполне достаточен для дачи, где гости появляются не часто и останавливаются максимум на пару дней, или постоянно живет один человек, который в сутки расходует до 100 литров. В принципе, при любом расходе воды импровизированные резервуары защищены от переполнения, но выходящая из септика жидкость не будет успевать очиститься (не пройдет даже фазу отстаивания). Для дачного участка это, в большинстве случаев, некритично.

   Преимущество септика, собранного из бочек – возможность периодической самостоятельной очистки резервуара от плотного осадка при помощи совка, закрепленного на удобной длинной ручке.

   Сооружение септика – каприз или необходимость?

   В современных условиях никто не разрешит выливать воду после стирки, купания, мытья посуды или полов на проезжую часть или под забор соседу, как это делалось лет 50 назад: в собственный огород мыльную воду не выльешь же! Выгребные ямы, конечно, были, но очень быстро переполнялись, если туда направлялись хозяйственные стоки.

   Настоящие септики, с возможностью повторного использования воды, получили распространение всего двадцать-тридцать лет назад. Промышленность быстро сориентировалась и стала выпускать целые очистительные системы, но они стоят дорого. Это основная причина, по которой хозяин дома или дачи сооружает септик самостоятельно. И не факт, что сооруженное своими руками будет хуже! Особенно, если грамотно рассчитать и качественно сделать.

   Источник https://inzhi.ru/septik-svoimi-rukami-bez-otkachki/

   Источник https://septikiizkolec.ru/septik-svoimi-rukami/

   Источник https://mastremont.ru/pravilnyj-septik-svoimi-rukami-ne-huzhe-zavodskogo/

   Источник