Ленточный фундамент под коттедж

Мы посчитаем стоимость фундамента, который подойдет именно Вам В ТЕЧЕНИЕ 15 МИНУТ!

Фундамент для любых построек:

• фундамент для дома, коттеджа;
• фундамент для летнего дачного домика;
• фундамент для бани;
• фундамент для гаража;
• фундамент для беседки, пристроя;
• фундамент для заборов;
• фундаменты для ЛЭП и стелл;
• фундаменты под склады и ангары;

Строим на различных грунтах:

• фундамент на песчаных грунтах;
• фундамент на глиняном грунте и суглинке;
• фундамент на болотистых грунтах;
• фундамент на насыпных грунтах;
• фундамент при высоком уровне грунтовых вод.

Наш инженер все сделает. БЕСПЛАТНО!

Уровень
грунтовых вод

Наличие
Подъездных путей

• A (ширина основания) — 6 м
• B (длина основания) — 8 м
• C (высота ленты) — 60 см
• D (ширина ленты) — 40 см
• V (обьем бетона) — 6,5 м3

Цена под ключ — 78 000 P

• A (ширина основания) — 8 м
• B (длина основания) — 10 м
• C (высота ленты) — 70 см
• D (ширина ленты) — 40 см
• V (обьем бетона) — 6,5 м3

Цена под ключ — 150 000 P

• A (ширина основания) — 10 м
• B (длина основания) — 10 м
• C (высота ленты) — 70 см
• D (ширина ленты) — 40 см
• V (обьем бетона) — 16 м3

Цена под ключ — 192 000 P

• A (ширина плиты) — 6 м
• B (длина плиты) — 8 м
• C (высота плиты) — 25 см
• S (площадь ленты) — 48 м2

Цена под ключ — 115 000 P

• A (ширина плиты) — 8 м.
• B (длина плиты) — 10 м.
• C (высота плиты) — 25 см.
• S (площадь ленты) — 80 м2

Цена под ключ — 226 000 P

• A (ширина плиты) — 10 м.
• B (длина плиты) — 10 м.
• C (высота плиты) — 25 см.
• S (площадь ленты) — 100 м2

Цена под ключ — 283 000 P

• A (ширина основания) — 6 м.
• B (длина основания) — 8 м.
• C (высота ленты) — 60 см.
• D (ширина ленты) — 40 см.
• H (высота буронабивных свай) — 160 см.
• M (диаметр свай) — 30 см.

Цена под ключ — 150 000 P

• A (ширина основания) — 8 м.
• B (длина основания) — 10 м.
• C (высота ленты) — 70 см.
• D (ширина ленты) — 40 см.
• H (высота буронабивных свай) — 160 см.
• M (диаметр свай) — 30 см.

Цена под ключ — 190 000 P

• A (ширина основания) — 10 м.
• B (длина основания) — 10 м.
• C (высота ленты) — 70 см.
• D (ширина ленты) — 40 см.
• H (высота буронабивных свай) — 160 см.
• M (диаметр свай) — 30 см.

Цена под ключ — 210 000 P

Мы работаем с 2008 года и построили уже более 200 фундаментов

* Перечисленные примеры работ не являются плодом нашего воображения. При желании вы можете посетить их вместе с нами.

Материалы	Работы	Срок	Итого:
165 000 P	115 000 P	5 дней	280 000 P

Заказчик попросил залить фундамент под баню/гостевой домик/гараж — под единой крышей.

Пару слов от клиента

Приятно поразило 100%-ное соответствие обещанного и выполненного. Качество работы — на высшем уровне, причем это точка зрения не дилетанта, а человека с высшим строительным образованием. Люди работали, что называется, с душой, сделали как для себя. Спасибо!

Материалы	Работы	Срок	Итого:
162 000 P	102 000 P	5 дней	264 000 P

Построить свайно-ростверковый фундамент, однако от этого решения отказались поскульку выяснилось что после 2 м плотного грунта идет слой плывуна. Решили сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент шириной 40 см, глубиной 50 см.

Пару слов от клиента

Ребята все грамотно разъяснили, сделали все нужные измерения, выяснили какой грунт. После чего посоветовали какой нам фундамент выбрать. Тянуть мы не стали так как цена устроила, и мы сразу подписали договор. На постройку фундамента с момента доставки материалов ушло 4 или 5 дней. Я даже не ожидала, что озвученный Игорем срок будет реальным. Очень понравился подход компании. После себя все убрали, что очень приятно. В итоге мы заказали у них постройку дома. Большое им спасибо!

Прочный фундамент не только служит надежной опорой и перераспределяет вес здания на грунт, но и обеспечивает долговечность всей конструкции.

Грубые ошибки при проектировании и монтаже влекут значительные расходы на их исправление в дальнейшем и могут привести к трещинам стен, перекрытий, сползанию и проседанию дома.

Критерии для выбора

Грамотно выполненный проект должен обязательно содержать расчеты прочностных нагрузок, предпочтительный тип фундамента и величину его заглубления.

Типы фундаментов для коттеджей выбирают на основании изучения и расчетов следующих параметров:

• характеристик несущего грунта,
• глубины его промерзания и пучинистости,
• уровня и химического состава грунтовых вод,
• перепада высот на участке,
• веса и площади здания.

Идеальным считается однородный грунт из крупнозернистого песка с низкой пучинистостью, так как в этом случае фундамент не подвергается деформирующим нагрузкам.

Суглинистые, болотистые и торфяные почвы являются самыми опасными и проблемными, поэтому требуют тщательных исследований и расчетов. Кстати, это одна из причин существенно влияющих на цены коттеджей.

Типы фундаментов

По конструктивным особенностям различают следующие виды фундаментов:

При проектировании необходимо учитывать тип коттеджа, его площадь и вес, а также взвесить все достоинства и недостатки разных типов фундаментов.

Ленточный

Самый популярный вид фундамента для коттеджей — это ленточный, что определяется его универсальностью, хорошими эксплуатационными характеристиками и доступной ценой.

Он может быть монолитным и сборным, но всегда в виде ленты возводится под несущими стенами и перегородками.

При монтаже монолитной ленты бетонный раствор заливается в опалубку с армированием. А блочная конструкция предусматривает использование специальных блоков ФМС. Сборный фундамент подходит для сухих грунтов, так как существует вероятность попадания влаги через стыки. Его монтаж требует использования спецтехники, поэтому иногда оказывается дороже монолитного. Применяется в основном для деревянных и каркасных домов.

По величине заглубления различают поверхностный и заглубленный варианты. Заглубленный ленточный фундамент для коттеджа монтируется ниже глубины промерзания грунта и используется для тяжелых строений. Для домов из бруса и легких сборных конструкций чаще всего используется ленточный фундамент мелкого заглубления, который требует меньших затрат.

Сплошной

Монолитный фундамент под коттедж обеспечивает хорошую устойчивость на слабых и пучинистых грунтах. При сооружении можно не проводить тщательных геодезических изысканий, так как он не требует прочного грунта.

Такие фундаменты практически не заглубляются, и плита лежит на подушке из щебня и песка.

Мощное основание толщиной 250-300 мм из тяжелых марок бетона обеспечивает надежность дома, но такая конструкция может быть неоправданно дорогостоящей. Хотя этот тип фундамента уже много лет не теряет свой популярности благодаря своим достоинствам. Он:

• прочный и долговечный,
• подходит для домов любой площади и геометрии,
• не требует использования тяжелой спецтехники.

Плитные фундаменты дороги по причине своей материалоемкости. Большую часть сметы занимают стоимость высокопрочного бетона и арматурной стали, поэтому их сооружение оправдано в случае слабых, плывущих грунтов.

В некоторых случаях в качестве альтернативы стоит рассмотреть монтаж свайных фундаментов.

Свайный

Для строительства коттеджей из пеноблоков и бруса на сыпучих и плывущих грунтах оптимальным вариантом являются свайные фундаменты.

Преимуществами таких фундаментов являются:

• меньший объем земляных работ,
• низкая материалоемкость,
• уровень грунтовых вод не важен.

Сваи из стали, бетона и дерева ставятся на глубину до 10 метров, то есть заглубляются ниже уровня промерзания до прочного основания.

Так как сваи опускаются до соприкосновения с твердым грунтом, то такой фундамент требует тщательного расчета и очень трудоемок.

По методам установки сваи могут быть:

Винтовые сваи зачастую являются единственным вариантом для болотистых и торфянистых грунтов, считающихся самыми проблемными.

Стоимость свайного фундамента и ленточного глубокого залегания примерно одинаковы.

Столбчатый

Фундамент в виде опорных столбов предназначен для легких домов, например деревянных, каркасных и каркасно-панельных.

Он широко применяется для одноэтажных коттеджей благодаря:

• низкой материалоемкости,
• отсутствию жестких требований к перепадам высот на участке.

По периметру основания и в опорных точках пересечения стен вкапываются столбы из бетона, кирпича, камня и дерева. Расстояние зависит от типа грунта, веса дома и обычно составляет 1,2 – 2,5 м. Для опоры цоколя между столбами сооружаются перемычки из кирпича или цокольных панелей.

Столбы практически не заглубляются в грунт, поэтому подходят для возведения домов на сухих грунтах, которые не подвержены пучинистости и промерзанию.

Выбор материалов

При строительстве фундамента под коттедж необходимо предусмотреть его армирование, гидроизоляцию и утепление.

Поэтому смета включает не только стоимость бетона, но и стоимость:

• арматуры,
• опалубки,
• земляных работ,
• дренажных работ,
• гидроизоляции и утепления.

Поэтому при дешевизне бетона затраты на фундамент могут составлять 20-30 % от стоимости коробки дома.

Универсального фундамента, идеально подходящего для всех типов домов на всех типах грунтов, не существует. Поэтому при устройстве фундамента под коттедж необходимо тщательно анализировать все основные параметры.

Наша компания занимается обустройством свайных фундаментов. Мы производим забивку свай под коттеджные дома по минимальным в регионе ценам. Для выполнения работ привлекается современная копровая техника и квалифицированный персонал, что обеспечивает оперативные сроки и высокое качество реализации любых проектов.

Выбор фундамента для коттеджа

На выбор фундамента под строительство коттеджного дома влияют следующие факторы:

• Массогабаритные характеристики возводимого здания;
• Грунтовые условия на строительной площадке;
• Финансовый бюджет, отведенный на реализацию проекта;
• Требования к срокам возведения основания.

Разные варианты фундамента отличаются между собой как по времени, необходимому для их возведения, так и по надежности и грузонесущей способности. Это же касается и стоимости — наиболее дешевыми считаются столбчатыеи мелкозаглубленные ленточные фундаменты, самые дорогие — плитные. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Плитный фундамент для коттеджа

Высокая стоимость фундаментов плитного типа обуславливается большим расходом строительных материалов на их обустройство. Тогда как ленточное основание повторяет лишь контуры здания, а столбы и сваи являются отдельно стоящими опорами, фундаментная плита занимается весь периметр дома, вследствие чего количества бетона и арматуры для ее монтажа резко возрастает.

К преимуществам фундамента данного типа отнесем:

• Высокая устойчивость в подвижных грунтах — плита не смещается даже при сильных горизонтальных нагрузках;
• Большая, чем у ленточных и столбчатых фундаментов, грузонесущая способность;
• Возможность использования плиты в качестве полового перекрытия первого этажа дома.

В зависимости от способа размещения плитные фундаменты классифицируются на:

• Плавающие — размещенные на поверхности грунта;
• Заглубленные — опущенные в почву так, чтобы верхний контур плиты располагался по одному уровню с грунтом;
• Глубокого заложения — заглубленные в почву ниже уровня ее промерзания (плитные фундаменты глубокого заложения позволяют обустроить цокольных этаж)

Столбчатый фундамент для коттеджа

Столбчатые фундаменты, применимы для возведения легких 1-2 этажных зданий из дерева (сруба, бруса) и каркасных панелей. Данное основание обладает следующими преимуществами:

• Сравнительно низкая стоимость обустройства;
• Простая технология и быстрые сроки возведения;
• Отсутствие необходимости привлечения спецтехники для монтажа.

Недостатки фундаментных столбов — недостаточная устойчивость в пучинистых и подвижных грунтах, и низкая, в сравнении с другими видами фундаментов, грузонесущая способность.

В зависимости от материалов изготовления столбчатые фундаменты делятся на:

• Сборные — столбы создаются из фундаментных блоков (ФБС), бутового камня либо кирпича;
• Монолитные — столбы формируются из бетона и армируются арматурными стержнями. Для заливки опор используется деревянная опалубка либо асбоцементные трубы.

В плане долговечности монолитные фундаментные столбы значительно превосходят сборные аналоги, поскольку они не подвергаются воздействию влаги, проникающей в межкладочные швы сборных конструкций.

Ленточный фундамент для коттеджа

Ленточный фундамент — традиционный вид фундамента в малоэтажном жилищном строительстве России, на котором возведена большая часть зданий высотой 1-3 этажа.

Исходя из расположения в грунте фундаментные ленты классифицируют на два вида:

• Мелкозаглубленные — опущенные в грунт на глубину 30-50 см;
• Глубокого заложения — опорная часть ленты размещена ниже глубины сезонного промерзания почвы.

Использование мелкозаглубленных фундаментов ленточного типа допустимо лишь в условиях непучинистых грунтов — в таком случае фундаментная лента является одним из наиболее выгодных оснований в плане соотношения цены и надежности. Преимущества мелкозаглубленной ленты следующие:

• Минимальный расход стройматериалов и, как следствие, низкая стоимость обустройства;
• Достаточная несущая способность для возведения 1-2 этажных коттеджей из кирпича, пеноебетона и других тяжелых материалов;
• Отсутствие необходимости в трудоемких работах по разработке грунта.

Однако если грунт на участке пучинистый, использовать фундаментную ленту мелкозаглубленного типа нельзя, поскольку вследствие выталкивающих нагрузок велик риск деформации фундамента. В таком случае применяется лента глубокого заложения (ниже уровня промерзания почвы), опускающаяся в грунт на глубины 1-2 м.

Монолитный ленточный

Фундаменты ленточного типа, в зависимости от способа монтажа, классифицируются на монолитные и сборные. Монолитные фундаменты представляют собой цельную железобетонную конструкцию, сформированную посредством заливки опалубки бетонной смесью.

Данный вид ленточного фундамента, в сравнении со сборной лентой, отличается большей долговечностью (ввиду низкой подверженности негативным воздействиям грунтовых вод), и более высокой устойчивостью к деформирующим нагрузкам на сжатие, изгиб и выталкивание.

Технология монтажа монолитной ленты следующая:

• Производится разметка контуров фундамента на площадке;
• Разрабатывается траншея требуемых размеров;
• На дне траншеи формируется подсыпка из щебня и песка;
• По периметру будущего фундамента из досок сбивается опалубочная конструкция;
• Собирается двухконтурный арматурный каркас и укладывается в опалубку;
• Опалубка заливается бетонной смесью М200 либо М300.

Сборный ленточный

Лента сборного типа применяется при строительстве мелкозаглубленных фундаментов. Такая конструкция может создаваться из:

• Кирпича;
• Фундаментных блоков (ФБС);
• Бутового камня.

К сборному фундаменту применима следующая закономерность — чем меньше в ленте кладочных швов, тем более долговечной будет конструкция, поскольку грунтовая влага, при проникновении в межкладочные швы, размывает цементный раствор, что значительно сокращает срок эксплуатации фундамента.

Для монтажа сборного ленточного фундамента рационально применять блоки ФБС. Данные изделия могут изготавливаться из тяжелого железобетона (предназначенные для машинной укладки автокраном) либо из керамзитобетона (имеют более компактные размеры и меньший вес, могут укладываться вручную).

Для соединения элементов сборной фундаментной ленты используется цементный раствор либо специальные строительные полимерные клеи.

Свайный фундамент для коттеджа

Свайные фундаменты, использующиеся в коттеджном строительстве, классифицируются на две группы:

• Железобетонные (на забивных сваях);
• Винтовые (на металлических сваях).

Каждой разновидности свайного фундамента свойственны свои преимущества. Основания на винтовых сваях считаются наиболее быстрым в монтаже видом фундамента — полноценный винтовой фундамент под коттеджный дом можно создать в течении 2 рабочих дней, что в десятки раз превышает сроки строительства остальных оснований.

Такие фундаменты имеют умеренную грузонесущую способность (сфера их применения — возведение легких коттеджей высотой 1-2 этажа из каркасных панелей, дерева и пеноблоков), однако за счет низкой стоимости и возможности вести строительство на участках с уклонным рельефом, винтовые сваи более предпочтительны, чем аналогичные по несущим характеристикам столбчатые и мелкозаглубленные ленточные фундаменты.

Фундаменты под коттеджи из железобетонных свай- наиболее надежный и долговечный вид фундамента, среди всех существующих. Такие основания имеют максимальную грузонесущую способность (они пригодны даже для возведения многоэтажных сооружений) и устойчивость в грунте — сваи не подвергаются пучению, горизонтальным нагрузкам.

Фундамент из забивных свай позволяет строить коттеджи на участках с проблемными грунтовыми условиями — низкоплотной, склонной к сдвигам, пучинистой, насыщенной влагой почвой, а также в сейсмически опасных регионах.

Заказ свайного фундамента для коттеджа

Если вы заинтересованы в строительстве коттеджа на свайном фундаменте — винтовом либо железобетонном, воспользуйтесь услугами нашей компании. Мы готовы взяться за работу по их возведению по минимальным в Москве ценам.

Штат сотрудников СК "Установка Свай" состоит из опытных рабочих, способных качественно выполнить свайные работы любой сложности. Для монтажа свай мы имеем парк современной копровой техники, которая забивает до 50 свай за одну смену (фундамент под коттедж средних размеров, к примеру, состоит из 30-40 железобетонных свай).

Наша компания предоставляет следующие виды услуг:

• Поставку железобетонных и винтовых свай;
• Их пробную забивку и испытания несущей способности статическим либо динамическим методом;
• Погружение фундаментных свай (при необходимости — с применением метода лидерного бурения);
• Создание свайных фундаментов "под ключ".

Для сотрудничества обращайтесь к представителям фирмы по контактным телефонам, либо заполните форму "Оставить заявку" и наши менеджеры сами свяжутся с вами.

Полезные материалы

Свайный фундамент для строений

На данной странице приведена информация о использовании свайных фундаментов для разных видов строений и рассмотрена технология их обустройства.

Сколько стоит фундамент для дома

Традиционно в строительстве используется несколько типов фундаментов, обеспечивающих устойчивость здания и надёжное сцепление несущих конструкций с основанием.

Фундамент для каркасного дома

Возводя каркасный дом, необходимо определиться с типом фундамента, который будет служить надёжным основанием строению.

Пошаговая инструкция создания ленточного фундамента своими руками. Строительство ленточного фундамента под дом

Как известно, ленточный фундамент отличается надежностью и долговечностью, независимо от того, что вы строите: дом, гараж, баню или дачный домик. Такое широкое применение ленточного фундамента обусловлено его универсальностью и доступной ценовой политикой. Идею возведения ленточного фундамента своими силами может воплотить каждый из нас, имея огромное желание, базовые навыки строительных работ, набор инструментов под рукой и необходимые технические средства. На первом этапе нужно выбрать между мелкозаглубленным и заглубленным ленточным фундаментом.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный фундамент — очень выгодное решение, чтобы сэкономить финансовые средства и ваше драгоценное время. Для его обустройства не требуется котлован большой глубины. Используется он для облегченных конструкций небольшой площади. Профессионалы рекомендуют возведение мелкозаглубленных фундаментов для стройки:

• домов из дерева
• газобетонных сооружений или зданий, построенных из газобетонных и пенобетонных блоков, высота которых не превышает 2 этажа
• Каркасных домов по «Канадской технологии»
• монолитных зданий с несъёмной опалубкой
• небольших сооружений, построенных из камня

Глубина мелкозаглубленного фундамента достигает полметра.

Заглубленный ленточный фундамент

Применяется для постройки сооружений, которые имеют тяжёлые стены, бетонные перекрытия, подвал или подземный гараж. Заглубленный ленточный фундамент так же находится на определенной глубине, которую необходимо рассчитать заранее, для этого определяется уровень промерзания грунта, затем отнимается 30 см. от полученного результата и на этом уровне закладывается фундамент.

Подготовка к работе

Чтобы возвести ленточный фундамент самому, первым делом необходимо провести тщательное планирование, все материалы следует сразу завезти на строительную площадку и разместить неподалеку от стройки. Для расчетов всех необходимых размеров и материалов вам поможет калькулятор ленточного фундамента, арматуры и опалубки.

Разметка

Перед постройкой ленточного фундамента, необходимо убрать с места мусор и начать разметку, нанося на земле как внешние, так и внутренние границы будущего фундамента. Сделать это легко, используя колышки или прутья арматуры и веревки (как вариант – леска, проволока), но эффективней всего будет воспользоваться специальными приборами, такими как лазерные нивелиры. Помните, что сильные погрешности в разметке очень заметно отразятся на внешнем виде готовой постройки.

Для достижения идеально ровной разметки, нужно:

• определить ось сооружения, которое будет строиться
• при помощи отвеса наметить угол, от него под углом 90º натянуть веревку к ещё двум углам сооружения
• используя угольник, определить ещё один угол
• совершить проверку углов, ориентируясь на диагонали. Если проверка дала положительные результаты – натянуть между ними веревку
• взяться за внутреннюю разметку, отступая от внешней разметки на расстояние толщины будущего фундамента

Когда разметка позади, следует изучить перепады поверхности на месте постройки и выбрать самую низкую точку для отсчёта глубины траншеи и исключения разницы в высоте фундамента. Если здание будет маленькое, то глубина котлована может составлять 40 см. Для рытья котлована можно использовать обычную лопату и свои собственные силы, а можно воспользоваться услугами экскаватора, который сэкономит много времени и сил, но даже в таком случае не обойтись без лопаты для финишного выравнивания. Не стоит прикидывать глубину на глаз, используйте водяной уровень.

Устройство подушки и гидроизоляция ленточного фундамента

Когда траншея будет готова, следует уложить песчаную подушку с добавлением гравия. Рекомендованная высота каждого слоя составляет 120-150 мм. После этого каждый слой необходимо пролить водой и утрамбовать для увеличения плотности. Чтобы изолировать готовую подушку, нужно на неё выложить прочную гидроизоляционную пленку. Так же возможно использование специального геотекстиля, который благодаря своим армирующим свойствам увеличивает общую прочность фундамента. Альтернативный вариант: заливка чернового бетонного раствора. В этом случае нужно ждать неделю, чтобы бетон схватился.

Установка опалубки ленточного фундамента

Опалубка сооружается из струганных досок, толщина которых составляет приблизительно 40-50 мм. Можно использовать для этой цели шифер, устойчивую к влаге фанеру или листы ОСБ.

Когда возводите опалубку, всё время контролируйте вертикальность. Рекомендованная высота каркаса над землёй равна 30 см. Это нужно, чтоб обустроить небольшой цоколь. В опалубке укладываются асбестобетонные трубы для завода в здание канализации и водопровода.

Проложите между бетоном и опалубкой полиэтиленовую пленку, это позволит защитить опалубку от загрязнения и использовать ее после разбора для других целей.

Опалубка может быть снята по истечению 4-6 дней после заливки бетона. После этого проводится обратная засыпка. Желательно использовать глину или песок для прилегающих слоев. Глину следует хорошо утрамбовывать, а песок утрамбовывать и проливать водой.

Укладка арматуры

Следующий шаг – установка арматуры. Арматурные стержни сечением 10-12 мм связываются специально предназначенной вязальной проволокой так, чтобы стороны квадратных ячеек равнялись 30-40 см. Арматуру возможно использовать как стальную, так и стеклопластиковую. При использовании стеклопластиковой, необходимо выбирать ее характеристики, которые будут эквивалентны стальной арматуры необходимого диаметра, это можно уточнить у производителей.

Не используйте для крепления арматуры сварочный аппарат, чтобы избежать коррозии в местах сварки. Размещая арматуру в траншее, следите за отступами от краев. Оптимальный отступ – 50 мм. В этом случае арматура разместится в максимально эффективном месте монолита.

Вентиляция и коммуникации

Арматура связана и уложена на дно котлована. Далее необходимо обеспечить вентиляцию фундамента и также оставить технологические отверстия для коммуникаций в здание. Возьмите часть асбоцементной или пластиковой трубы и привяжите его к арматуре. Чтобы избежать заполнения труб раствором, заполните их песком.

Канализация и водопровод – также неотъемлемая часть дома. В этом случае нужно принимать во внимание отчёты об уровне промерзания грунтов в вашем регионе в зимнее время, и проводить эти системы ниже. Конечно же, они расположатся и ниже вашего фундамента.

Заливка бетоном ленточного фундамента

Опалубку заполняют бетоном постепенно. Толщина слоев составляет 15-20 см и трамбуются они специальным инструментом – деревянной трамбовкой, либо глубинным вибратором. Таким образом, вы избежите пустот и увеличите общую прочность.

Вы можете заказать готовую бетонную смесь с завода или сделать самому, используя бетономешалку. Пропорция цемента, песка и щебня такова: 1:3:5.

Не стоит экономить на фундаменте! Для заливки фундамента ответственных построек обязательно заказывайте бетон на крупных предприятиях.

Слой от слоя не должен отличаться составом. Если работы проводятся в холодную погоду и при низких температурах, следует применять подогреватель бетона и морозостойкие добавки, такие как, например хлористый кальций, либо обычную поваренную соль до -10 градусов, из расчета 1.5% от веса цемента. Бетон может расслаиваться, если лить раствор с высоты, которая превышает 1,5 метра, что плохо повлияет на конечную прочность.

Утепление фундамента своими руками

Утеплить фундамент самому не сложно, современный рынок заполнен теплоизолирующими материалами. На практике проверено, что для утепления хороши такие методы:

Первый вариант.

Во время строительства вокруг фундамента с внешней или внутренней стороны нужно просыпать керамзитом на толщину 0,5-1 м. Если толщина будет меньше указанной, вы не достигнете высокой эффективности. Этот способ менее эффективен, так как керамзит теряет свои теплоизолирующие свойства при впитывании влаги.

Второй вариант.

С внешней стороны вокруг фундамента поместить вспененный пенополистирол. Толщина его должна быть не менее 5-10 см. Это – лучшее средства для повышения теплоизоляции фундамента. Для крепления пенополистирола используйте пластмассовые дюбеля. Дрелью сверлите отверстие, размещаете дюбель и вбиваете его молотком. Теплопроводность пенополистирола разная в зависимости от марки плотности, поэтому при покупке нужно обращать внимание на его плотность, лучше всего подойдет средняя плотность.

Для утепления фундаментов эффективней всего использовать экструдированный пенополистирол, так он меньше всего впитывает влагу.

Одним из эффективных вариантов утепления является несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. Но в таком случае необходимо очень хорошо зафиксировать листы, что бы их не выдавило бетоном.

Третий вариант.

После набора прочности, на готовый фундамент по бокам распыляется пенополиуретан, он равномерно покрывает всю площадь не оставляя ни единого прохода для влаги. Но такой способ наиболее затратен, так как не обойтись без вызова специалиста со специальным оборудованием. Так же пенополиуретан достаточно быстро разрушается под действием солнечных лучей, распадаясь на вредные для человека микроэлементы.

Также помните, что утеплять фундамент следует уже после гидроизоляции.

Окончание работ

После заливки бетона, его необходимо закрыть пленкой для предотвращения высушивания и оставить набирать прочность минимум на 2 недели. 99% набор прочности бетона происходит в течении 28 дней. В холодную погоду обязательно используйте противоморозные добавки, так как при отрицательных температурах вода превращается в лед и бетон перестает набирать прочность, а также полностью теряет эту способность даже после оттаивания.

В жаркую погоду необходимо иногда поливать твердеющий бетон водой, так как при излишнем испарении влаги, цемент перестает набирать прочность и превращается в пыль.

Теперь, ознакомившись со всей необходимой информацией, вы сможете своими руками возвести ленточный фундамент, утеплить его и быть уверенным, что он сделан на совесть!

Видео строительства ленточного фундамента своими руками на дачном участке

Технология строительства фундамента: ленточный тип основания

Общее понятие о ленточном фундаменте

Ленточный тип — это полоса ж/б, идущая по всему периметру дома. Под все стены дома (и внутри, и снаружи) закладывают ленту, при этом сохраняя одинаковый поперечный размер сечения по всей длине конструкции. Лента воспринимает нагрузки и передает их дальше на грунт (основание).

При планировке лент важно знать глубину промерзания грунта в вашем регионе.

Технология строительства ленточного типа фундамента под дом намного проще, чем технология плитного фундамента или на сваях.

В сравнении со столбчатым типом ленточный фундамент более трудоемок и требует значительных затрат на материалы (бетон, опалубка, применение крана).

Вернуться к оглавлению

Применение ленточного типа:

Сроки эксплуатации фундаментов

• монолитные бутовые и бетонные — до 150 лет;
• ленты из кирпича — 30-50 лет;
• из блоков — 50-75 лет.

Вернуться к оглавлению

Какие бывают ленты по конструкции?

Перед началом работ стоит промочить почву в траншеях.

1. Монолитные — сплошную раму-ленту заливают на стройплощадке. Она обеспечивает устойчивость дома на пучинистых и слабо-пучинистых грунтах.
2. Сборные — устраивают из ж/б плит-подушек и блоков из бетона.
3. Мелкозаглубленные — подходит для облегченных построек (из дерева, пенобетона, каркасного типа, небольших кирпичных). Устраивают на слабо-пучинистых землях в глубь до 70 см.
4. Заглубленный — строят для домов с тяжелыми несущими компонентами чаще на пучинистых грунтах и в том случае, когда под домом планируется сделать подвал или гараж. Закладывают на глубину ниже на 20-30 см от точки промерзания почв. Под внутренние стены дома фундамент делают не столь глубоким (до 40-60 см).

Заглубленный тип по сравнению с незаглубленным фундаментом намного прочнее и устойчивее, ввиду того что низ его расположен глубже отметки промерзания и он не подвергается деформации. Но при этом более затратен по трудовым и материальным ресурсам.

Для возведения фундамента выбирают теплое время года. Использование дорогой техники при этом не требуется, можно обойтись бетономешалкой и средствами малой механизации.

На песчаных сухих грунтах ленточный фундамент допустимо закладывать выше отметки промерзания, но от линии земли должно быть не меньше 50-60 см.

На глубоко промерзающих и сильно вспучивающихся грунтах строительство ленточных фундаментов применяется редко.

Схема мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Сборные ленточные фундаменты нашли свое применение не только в строительстве гражданского и промышленного масштаба, но и при возведении собственных жилых домов или коттеджей.

Положительными сторонами применения сборных фундаментов являются сокращение сроков в строительстве и возможность давать нагрузку конструктивным частям уже после некоторой выдержки по завершению монтажа. При этом не стоит забывать о том, что данный тип фундамента подразумевает большие расходы на грузоподъемную технику и труд квалифицированных рабочих. Следовательно, он выйдет дороже, чем монолитный тип фундамента.

Нежелательные моменты: показатели прочности у сборного фундамента (при условии одинаковой толщины) на 20-30% меньше, чем у монолитного. Как и монолитный, фундамент из сборных блоков не имеет достаточной жесткости, поскольку собран из разрозненных элементов. Дополнительной арматурой его усилить нельзя, так как блоки производят по типовому проекту. Сборный фундамент можно усилить единственным способом — укладыванием сеток между разными рядами блоков. Но такого же результата, как при использовании пространственного армирования монолитного основания, это не даст.

Для уменьшения материальных затрат на строительство фундамента такого вида для индивидуального малоэтажного домостроения можно воспользоваться другим способом укладки подушек и фундаментных стеновых блоков: класть блоки не сплошной лентой, а с некоторым разбегом.

Схема прерывистого фундамента.

Таким образом можно получить так называемый прерывистый тип ленточного блочного основания. Это эффективно сказывается на себестоимости строительства: возведение прерывистых фундаментов позволяет экономить до 25% блоков.

Неприемлемо устраивать прерывистые фундаменты на участках с торфяными, илистыми или грунтами с ослабленной несущей способностью.

По прочности и другим качественным характеристикам ленточный фундамент из отдельных блоков проигрывает своему родственнику — монолитной основе. Существующие конструкции сборных фундаментов можно увидеть на рисунках.

Вернуться к оглавлению

Из какого материала допустимо строить ленточные фундаменты?

Наиболее распространенными материалами для ленточного фундамента считаются следующие материалы: железобетон, бутобетон, железобетонные блоки или плиты для фундамента, кирпич.

Конструкция бутобетонного фундамента.

• Ленточный фундамент из бутобетонной смеси представляет собой состав из песчано-цементного раствора и довольно крупных по размерам камней (не больше 30 см в длину, с 2-мя параллельными сторонами, весом до 30 кг). Фундамент получается очень надежный. Этот вариант подойдет в том случае, когда имеется хороший запас крупных камней или наличие на участке песчаных или скалистых грунтов. При преобладании глинистых почв данный тип фундамента лучше не применять, так как бутобетонный фундамент может растрескаться или вовсе быть разорванным;
• В ширину фундамент может составлять 200-1000 мм, на данный параметр влияет планируемая нагрузка постройки. Такой тип фундамента требует создания для него песчаной или гравийной подушки толщиной порядка 100 мм для разравнивания поверхности почвы и удобства укладки бетонной смеси;
• Ленточный железобетонный фундамент. Это смесь песка, цемента, щебня, армированная посредством металлических прутьев или сеткой. Железобетон — наиболее популярный материал для фундамента. Он стоит не дорого, достаточно прочен, предусматривает возможность создания сложных конфигураций монолитных ленточных конструкций. При наличии бетонного вибратора можно создать крепкий и надежный фундамент. Этот материал применим на участках с песчаными грунтами. Его ширину подбирают в соответствии с шириной стен. Например, если ширина стены составит 2 кирпича керамических (510 мм), то для надежности дома будет вполне хватать ширины основания в 60 мм, с арматурой из стержней класса А III с диаметром в 12 мм;
• Ленточный кирпичный фундамент вполне подходит как для подземной, так и для надземной частей рамы, а также цокольных этажей.

Сборный фундамент может выполняться из блоков любого размера.

Монтаж инженерных коммуникаций при возведении фундамента:

Строя дом, возможно, придется столкнуться с таким термином, как «инженерные подземные коммуникации». Что это?

Инженерные коммуникации, расположенные под землей, — это линейные сооружения, назначение которых заключается в транспортировании жидкостей, газов и передаче энергии. К ним относятся трубопроводы подвода горячей и холодной воды, газа, кабельных телефонных и электрических линий.

Чтобы иметь представление о данных коммуникациях на участке, нужно получить в органах местного самоуправления топосъемку участка под строительство, на которой обозначены все инженерные коммуникации. При наличии таковых их придется переносить или дом на участке привязывать по-другому. Не стоит забывать о том, что возведение дома над или рядом с коммуникациями может привести к техногенной аварии, вызванной дополнительной нагрузкой от фундамента.

Если участок расположен в районе поселка или на окраине города, такие коммуникации под землей имеют место быть.

Вернуться к оглавлению

Технология сооружения ленточного фундамента

Перед закладкой лент важно учесть расположение трасс водоснабжения и канализации.

Рассмотрим, как можно устроить монолитный мелкозаглубленный ленточный фундамент. В качестве материала выступит бутобетон или железобетон.

Причины, по которым следует рассмотреть технологию устройства монолитного фундамента:

• его применение в частном жилом строительстве встречается гораздо чаще;
• технология монолитной ленты значительно сложнее, чем устройство ленточного основания из блоков.

Эффективно контролировать процесс строительства может тот хозяин будущего дома, который хоть в общих чертах разбирается с технологией устройства монолитного фундамента ленточного типа.

Не менее важный шаг, которому нужно уделить должное внимание — выбор рабочей силы. Сейчас строительный рынок пестрит предложением услуг от большого количества организаций и частных лиц. Но спешить с выбором не стоит. Стоит пообщаться со знакомыми, родственниками, друзьями, которые уже сталкивались с подобным вопросом. Информацию о качестве услуг той или иной фирмы-подрядчика можно узнать через них. Необходимо наладить отношения с двумя-тремя строительными организациями, проанализировать их предложения, ознакомиться с возведенными объектами, переговорить с собственниками этих домов. Таких данных должно хватить для правильного выбора подрядчика. Не забывайте, что грамотно составленный договор на строительные услуги с организацией поможет избежать различных неприятностей в дальнейшем, если возникнут какие-либо осложнения при строительстве с их стороны.

Вернуться к оглавлению

Изготовление ленты-фундамента, технология которой представляет следующую последовательность действий:

Технология возведения заключает в себе работы по расчистке участка под строительство, заготовку материалов. На земле делают разметку осей под дом, фиксируют местоположение основных составляющих фундамента при помощи шнура и кольев. Такая операция нуждается в повышенной точности и внимании. На выровненном участке измерения производить легче. На участках, имеющих сложный рельеф, используют уровень и рейки. На прямоугольном или квадратном фундаменте обязательно следует проверить точность углов, они должны быть расположены строго под прямым углов в 90°. Обязательна проверка теодолитом отметки низа в траншее, хотя бы в углах дома и в местах пересечения лент. Готовая к строительству разровненная площадка должна составлять на 2-5 м по каждой стороне больше, чем габариты дома.

Копка траншея для фундамента.

Для строительства фундамента траншею откапывают вручную или прибегая к помощи экскаватора. Если задействован экскаватор, то дно траншеи нужно выровнять вручную. Котлован ограждают. На дне выкопанной траншеи сооружают подушку (120-200 мм), выкладывая ее из мелкого гравия или речного песка. Проливая водой, ее следует тщательно утрамбовать. На подготовленную подушку стелют полиэтиленовую пленку или заливают цементом, чтобы вода из бетона не уходила в почву, не вызывая ухудшения прочностных характеристик раствора.

Устройство опалубки с распорками.

Опалубку под ленточный фундамент устраивают из строганных досок с одной стороны толщиной не меньше 50 мм. Они устанавливаются внутрь ямы. Возможно применять щитовую разборную металлическую опалубку. Установленную деревянную опалубку, очищенную от мусора и обильно смоченную водой, надежно фиксируют распорками к стенкам котлована, чтобы не происходило выпучивание стены. Вертикальность стен опалубки тщательно выверяют отвесом, поскольку это влияет на длительность применения фундамента. Опалубку выводят над поверхностью земли примерно на 30 см (или более). Надземная часть опалубки в будущем будет цоколем строящегося дома. Не нужно забывать сразу оставлять отверстия для труб, чтобы в будущем при прорубливании отверстий под них не нарушить устойчивость дома. После монтажа монолита верх фундамента покрывают гидроизоляционными покрытиями, что предохранит стены постройки от проникновения в них капиллярной влаги.

Установка арматурного каркаса.

Схема армирования и расчет арматуры.

В тот самый момент, когда устанавливают опалубку, производят монтаж арматурного каркаса по всему периметру. Диаметр арматурных прутков, их расположение и количество указывают в проекте. Если таковой отсутствует, то каркас устраивают из двух рядов поперечной арматуры, скрепленной с горизонтальными арматурами, количество их будет зависеть от глубины фундамента.

Установочный шаг для арматурных прутков — 10-25 см. Как вязать каркас, можно посмотреть на снимке. Рис. 3

Залитая бетоном арматура позволяет создать железобетонный монолитный фундамент, имеющий высокие прочностные качества. Каркас укладывают на всю высоту основания. Он жестко связывает верхнюю часть с нижней.

Каркасы крепят при помощи метода сварки или связки проволокой. Образованные секции каркасов располагают на дно траншеи и между собой сваривают. Отсутствие сварочного аппарата дает возможность крепить каркас вязальной проволокой прямо внутри опалубки. Небрежного монтажа прутков арматуры допускать нельзя. Их нужно располагать в соответствии с проектом, строго выдерживая шаг стержней, соблюдать диаметр, класс. Важно выдерживать защитное расстояние в 35-70 мм от края фундамента до центра стержня. При заливке бетона рекомендуют использовать полнотелый кирпич для поддержания арматурного прутка, в противном случае снизится прочность бетона.

Заливание бетонной смеси в опалубку.

При заливке лент в зимнее время используют противоморозные добавки.

Бетон заливают последовательными слоями, каждый по 15-20 см. Слои утрамбовывают деревянной трамбовкой, чтобы убрать пустоты в массиве бетонной смеси. Для этих же целей производят простукивание стен опалубки. Использование бетонного вибратора является самым лучшим средством для таких целей. Важно соблюдать одинаковость консистенции бетона, его неделимость на слои. Проблемы с качеством жидкого бетона могут привести к расслоению, оседанию заполнителя на дне, снижению его прочностных характеристик. Простое правило, которое может помочь определить структуру бетона, — если при сгребании раствора лопатой он легко обтекает через препятствия, значит, он жидкий. Для получения высокопрочного бетона раствор нужно делать достаточно жестким, чтобы при перемещении его лопатой пришлось прилагать существенные усилия.

В случае проведения бетонирования в зимнее время бетон полагается утеплять в момент его схватывания (опилками, соломой, стекловатой и т. д.) или прогревать.

Следует помнить, что бетонная смесь может расслаиваться, когда ее заливают с расстояния выше 1,5 м. Для заливки желательно использовать переносные желоба.

Если материалом выступает бутобетонная смесь, то нужно проследить, чтобы бутовые камни в ней плотно состыковывались между собой. Такой тип фундамента повлечет значительную трату средств, поскольку камни нужно подбирать основательно и подгонять по размерам. Технология укладки состоит в чередовании процессов кладки слоев бутового камня, их уплотнении, проливании между ними связующего раствора. При этом бетон должен содержать мелкий заполнитель — гравий, щебень или песок.

Обеспечение гидроизоляции фундамента.

Гидроизоляция проводится в случае если почва подвержена повышенному влиянию влаги.

По прошествии недели от момента заливки бетона (или при достижении его 70% прочности от проектной) опалубку можно снимать. Для гидроизоляции применяют битумную мастику, которой обмазывают стенки снаружи, приклеивают материал гидроизоляции. Можно использовать рубероид. Через какое-то время проверяют приклейку на качество. Важно следить за тем, чтобы гидроизоляция не отслаивалась и не отклеивалась от стенки фундамента. Обнаруженные пропуски в гидроизоляции устраняют. Более простой способ обустройства гидроизоляции: засыпка пазух фундамента глиной, при этом ее нужно хорошо утрамбовать. При желании достичь стопроцентной уверенности в стойкости конструкции можно нанести на прилегающий к фундаменту грунт вяжущие полимерные смеси.

После монтажа гидроизоляции выполняют засыпку фундамента. Это делают с помощью песка средних размеров с послойным проливанием водой и трамбованием. Такую операцию производят ручным способом осторожно, не задевая гидроизоляцию. Дренажной мембраной или геотекстилем можно создать защиту для гидроизоляции. При наличии подвала и его планируемом утеплении поверх гидроизоляции можно приклеить утеплительный слой (например, из экструдированного пенополистирола или минеральной ваты).

Ленточный фундамент является достаточно востребованным типом устройства основы под дом. Выбор его вида будет зависеть от материала для строительства дома и других критериев.

Строительство фундамента под дом: типы и технологии

Строительство основания под дом – это один из важнейших этапов. Каким бы не было строение: большим или маленьким, многоэтажным или одноэтажным, кирпичным или деревянным, оно не простоит и года без прочного и надежного фундамента.

Подготовительные работы

Перед тем, как переходить непосредственно к возведению своими руками фундамента, нужно проанализировать все показатели и решить какой же тип будет оптимальным как в отношении стоимости работ, так и в отношении надежности.

Для определения типа фундамента под дом в первую очередь необходимо произвести инженерно-геологические изыскания, в которые входят:

• изучение свойств грунта на участке, где планируется возводить дом;
• определение наличия и уровня грунтовых вод.

Кроме этого нужно заранее рассчитать нагрузку, которая будет передаваться на основание, взять во внимание наличие подвала или цокольного этажа и определить глубину промерзания грунта.

С особой внимательностью нужно подбирать глубину заложения фундамента. Ведь есть закономерность: чем меньше глубина его заложения, тем меньше на него будет действовать сила вспучивания промерзших почв. Глубиной заложения фундамента считается расстояние от поверхности земли до подошвы основания.

Последнее, на чем нужно заострить внимание, это устройство гидроизоляции. Она выполняет защитную функцию: не дает влаге, грунтовым, талым и дождевым водам влиять на подземную и надземную части фундамента. Дом с такой защитой имеет больший срок службы.

Устройство обмазочной гидроизоляции фундамента

Типы оснований

Возводя деревянный или другой частный дом, можно выбрать один из следующих типов фундамента:

• ленточный;
• свайно-ростверковый;
• на винтовых сваях;
• монолитный.

Каждый из них имеет не только свои особенности возведения, но и условия к использованию.

Строительство ленточного основания допустимо в основном на сухих почвах. Это универсальный тип, который можно сделать как с привлечением рабочей силы, так и своими руками. Однако он имеет свои недостатки. Строительство ленточного фундамента не рекомендуется для зданий большой этажности, поскольку имеет достаточно низкую несущую способность.

В отличие от ленточного типа, свайно-ростверковый используется, когда необходимо глубокое заложение основания, то есть при неустойчивых верхних слоях грунтов, достаточно высоком уровне залегания грунтовых вод или же при сильной степени промерзания пучинистых грунтов.

Монолитный тип является наиболее дорогостоящим. Технология его возведения заключается в установке одной ж/б плиты, которая должна залегать под всем зданием. Этот тип используется при наличии грунтов с плохими показателями несущей способности, просадочных типах грунтов, а также, если необходимо защитить дом и основание от влияния высокозалегающих грунтовых вод.

После того, как были учтены все факторы, которые оказывают влияние на долговечность основания, а, следовательно, и самого дома, выбран его тип, можно переходить непосредственно к стадии строительства.

Ленточный фундамент

Под частный деревянный или другой дом используется чаще всего технология сборного ленточного фундамента. Его без особого труда можно сделать своими руками не привлекая дополнительную рабочую силу.

Сам по себе такой вид фундамента состоит из трех элементов:

• подушка под основание;
• непосредственно фундамент под дом;
• верхний пояс, который служит соединительным элементом.

Устройство ленточного блочного фундамента под дом

Технология возведения ленточного фундамента своими руками достаточно проста и состоит из нескольких этапов:

1. Разметка участка: снимается весь растительный слой, размечается план для будущего сооружения. С помощью рулетки и угольника отмериваются расстояния, а с помощью колышек отмечаются углы. После этого необходимо по периметру крайней стороне периметра установить обноску, которая представляет собой доску высотой от 0,8 до 1 м. Она помогает сохранить прямые линии в процессе рытья траншей.
2. Вырывается траншея или котлован. Котлован необходим, если планируется делать подвал. В случае если подвал не проектировался, роется траншея.

При рытье котлована или траншеи лучше всего копать на 10-15 см ниже запланированной отметки. Это позволит в дальнейшем произвести выравнивание основания.

1. Подготовительный этап: утрамбовывается грунт. Для этого его смешивают со щебнем. Если же грунт очень рыхлый, его следует заменить крупнозернистым песком.
2. На подготовленное основание делается гидроизоляция: достаточно будет постелить в два слоя рубероид. После укладывается подушка из сборного ж/б и создается нижний монолитный пояс. При помощи крана укладываются по траншее бетонные блоки, а соединительные элементы свариваются арматурной проволокой.
3. Необходимо сделать верхний пояс: устанавливается арматура и опалубка, после чего непрерывно заливается бетон.
4. Завершающим этапом является обеспечение равномерной просушки бетона. Для этого его можно накрыть мешковиной или тряпками. Опалубка снимается не ранее, чем через 10 суток.

Использование ленточного типа – самый простой вариант для построек деревянных дачных домов своими руками. Но, подходит он только для сухих непучинистых грунтов.

Cвайно-ростверковый

Своими руками можно сделать не только основание ленточного типа, но и свайно-ростверковый фундамент. К тому же этот тип является наиболее целесообразным с точки зрения затрат, особенно, если вы строите дом на глубокопромерзающих почвах. Сваи имеют прямоугольное или круглое сечение и изготавливаются из бетона или железа.

Учитывайте вес здания. Чем оно массивнее, тем глубже должна быть опущена опорная часть сваи.

Ростверк – это не что иное, как ж/б монолит, который связывает все выступающие части свай. Кроме этого, он выполняет функцию равномерного распределения нагрузки здания на все столбы.

Технология строительства свайно-ростверкого основания своими руками, как и в случае с возведением ленточного, включает в себя разметку. Далее необходимо приступать к заглублению свай. Это можно делать как своими руками, так и с помощью специализированного сваебойного оборудования.

Установка сваи своими руками подразумевает под собой следующие шаги:

1. Бурение осуществляется при помощи ручного бура.
2. В скважину укладывается специальная асбоцементная труба.
3. В центр канала вставляется арматурный каркас из 4-х прутьев, после чего он заливается бетоном.

Фундамент из буронабивных свай

Далее можно приступать к возведению ростверка. Для этого нужно дождаться, пока залитые сваи наберут прочности, после чего между ними выкладывают слой песка. Следующим шагом идет утрамбовка песка, а также установка опалубки по обе стороны столбцов.

Когда опалубка хорошо закреплена, уложена гидроизоляция, переходят к укладке арматурного каркаса будущего ростверка. Отдельные элементы необходимо либо связывать арматурной проволокой, либо прибегнуть к сварке. Последним шагом является заливка бетонной смеси.

Винтовые сваи

Этот тип, как и предыдущий, подходит для устройства на участках с высоким расположением грунтовых вод и пучинистыми грунтами. Он очень схож со свайно-ростверковым типом. Их главное отличие в типах свай.

Винтовые сваи отличаются от обычных наличием заостренного конца с резьбой или лопасти с наконечником. Их не вбивают, а закручивают в грунт, тем самым немного уплотняя его. Установка таких свай возможна на любых участках: склонах, торфяных участках и даже на ухоженных газонах без вреда для них. Для них не нужно проводить никаких предварительных этапов по очищению и выравниванию участка.

Главным правилом установки винтовых свай является их заглубление в твердые грунты ниже уровня промерзания. Их количество зависит от габаритов постройки: одно дело небольшой деревянный коттедж, другое – 4-хэтажный каменный особняк.

Основные этапы выполнения работ по сооружению винтового типа основания:

1. Создание разметки размещения свай при помощи колышек.
2. Закручивание винтовых свай.
3. Выравнивание высоты закрученных свай: уровень отмечаем с помощью нивелира, а непосредственно уравнивание делаем болгаркой.
4. Во внутреннюю часть труб заливается бетонная смесь, которая предназначена для защиты от коррозионных процессов.
5. Снаружи рекомендуется также делать защиту от коррозии с помощью специальных составов.
6. К полученным опорам привариваем каркас из металла.

Свайно-ростверковый фундамент под дом

Монолитная плита

Монолитное основание представляет собой сплошную ж/б плиту, которая установлена на определенную глубину в грунт. Главным его преимуществом является то, что конструкция является жесткой. Как бы грунт под ним не «ходил» и какими бы обильными не были осадки, никакого негативного воздействия на опоры и конструкции они не принесут.

Монолитный плитный фундамент

Положительной стороной такой основы является меньшее количество мороки, чем с другими типами. К тому же, монолиты, если соблюдены правила их возведения, невероятно прочны, надежны и долговечны. Они способны выдержать и небольшой деревянный дом, и многоэтажный небоскреб.

При выборе монолитного типа, в точности как и ленточного, необходимо провести подготовительные работы по очищению участка от растительного слоя, разметку.

Далее его строительство проводится по следующим этапам:

1. Вырываем котлован глубиной 1,5 м. Если присутствует глина, ее необходимо достать и заменить на крупнозернистый песок или гравий.
2. Устанавливаем опалубки.
3. Укладываем гидроизоляционные материалы, утеплители.
4. Устанавливаем арматуру, сечение которой необходимо высчитать заранее. Укладывается она в два ряда, способом «крест на крест». Прутья связываются проволокой.
5. Заливка основания. Важный момент: сделать это нужно в один прием.

Не важно, что вы строите: особняк в 3-4 этажа или небольшой деревянный коттедж, необходимо тщательно следовать основным правилам по возведению фундаментов. Если при их строительстве были возведены все нормы, он не только прослужит много лет, но и будет защищен от негативных влияний влаги, грунтовых вод и «ходьбы» пучинистых грунтов.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

По сути, ленточный фундамент – это монолитная или сборная железобетонная лента, идущая под всеми несущими стенами дома. Эта конструкция собирает нагрузки от сооружения и передаёт их на грунт. Этот вид основания чаще всего используется при возведении загородного дома, дачи, гаража или небольшой хозяйственной постройки. Причина такой популярности этого вида конструкции состоит в простоте возведения, надёжности и приемлемой цене. Вы можете сделать ленточный фундамент своими руками, если будете знать технологию изготовления, особенности устройства и некоторые нюансы. Пошаговая инструкция из нашей статьи поможет вам выполнить такой вид основания. А благодаря фото и видео вам проще будет разобраться в особенностях процесса изготовления.

Область использования ленточного основания

Фундаменты ленточного типа применяют при возведении многих зданий и сооружений

Фундаменты ленточного типа применяют при возведении следующих зданий и сооружений:

• Он подходит для дома с массивными несущими стенами из камня, кирпича или монолитного бетона.
• Если состав грунта на участке неодинаковый и существует вероятность усадки строительных конструкций, то устройство ленточного основания под дом поможет защитить всё строение от трещин и неравномерного оседания.
• Заливка ленточного фундамента часто используется при возведении дома с подвалом или цокольным этажом.
• Мелкозаглублённое ленточное основание можно применять при строительстве дома из древесины, пеноблоков или при возведении каркасного строения.

Срок службы такого основания зависит от материала, из которого оно выполнено. Так, сплошные монолитные ленты из бута или железобетона могут прослужить до 150 лет. Конструкции из кирпича самые недолговечные и прослужат до 50 лет. А сборные ленты из железобетонных блоков могут выполнять свои функции на протяжении 75 лет.

Разновидности конструктивного решения

Технология изготовления ленточного основания может несколько отличаться в зависимости от конструкции и типа фундамента

Технология изготовления ленточного основания может несколько отличаться в зависимости от конструкции и типа фундамента. Они бывают следующих видов:

1. Сплошные монолитные конструкции выполняются прямо на стройплощадке. Если вы решили делать ленточный фундамент своими руками, то этот вариант подходит больше всего, поскольку для монтажа не требуется использование грузоподъёмной техники. Эти конструкции более прочные в сравнении со сборными основаниями. Но на монтаж затрачивается больше времени, поскольку нужно собирать опалубку, устанавливать арматурный каркас и ждать почти месяц полного застывания бетона. На фото ниже представлен пример монолитной ленты фундамента.
2. Сборные конструкции собираются из готовых заводских ж/б блоков и фундаментных подушек. При этом подушка может быть тоже сборной либо монолитной. Главным преимуществом таких конструкций является то, что технология сборки из готовых изделий позволяет значительно ускорить работы и не ждать схватывания бетона перед началом кладки стен. Однако его цена получится больше, поскольку вам придётся привлекать грузоподъёмную технику. Фото сборного основания вы можете посмотреть ниже.

Помимо этого технология изготовления ленточных конструкций подразумевает деление фундаментов на два типа:

Рекомендуем к прочтению:

1. Мелкозаглублённые основания. Этот тип подходит для дома из лёгких материалов – пеноблоков, древесины, а также при каркасном строительстве и для одноэтажных построек из кирпича с небольшой толщиной стен. При устройстве такого фундамента глубина закладки не превышает 0,5-0,7 м.
2. Заглублённые конструкции возводятся при строительстве дома с несущими стенами из камня, кирпича или железобетона. Также такие основы применяются при возведении зданий с подвалами и цокольными этажами.

Важно: заглублённые конструкции более прочные и надёжные, поскольку устройство фундамента выполняется ниже точки промерзания почвы. В итоге лента не подвергается деформациям. Однако финансовые расходы и трудозатраты на устройство такой конструкции значительно больше.

Особенности

При устройстве ленточного основания не стоит забывать об инженерных коммуникациях

Перед тем, как сделать ленточный фундамент своими руками, вам стоит узнать о некоторых нюансах строительства:

• Лучше возводить основание дома в тёплое время года. Тогда вам не понадобится дорогостоящая строительная техника, а также морозостойкие добавки в бетон.
• Если на вашем участке песчаный грунт и невысокие грунтовые воды, то ленточное основание можно установить выше точки промерзания почвы, но не менее 500-600 мм от поверхности.
• На сильно вспучивающихся почвах, а также в условиях вечной мерзлоты вместо ленточного фундамента лучше использовать более надёжные свайные конструкции.
• Чтобы сэкономить на возведении сборного основания, можно использовать прерывистую укладку ж/б элементов, то есть между блоками в каждом ряду оставляется небольшой зазор, который потом заполняется бетоном. Однако такая технология не может использоваться на илистых и торфяных почвах, а также на ослабленных грунтах.

При устройстве ленточного основания не стоит забывать об инженерных коммуникациях (водопроводе и канализации), которые должны входить в дом через фундамент или ниже него (в случае использования мелкозаглублённого основания). Часто можно встретить ситуацию, когда пошаговая инструкция монтажа ленточного фундамента упускает момент прокладки инженерных сетей. Этого обычно не показывают во многих видео инструкциях.

Место ввода инженерных сетей в дом нужно предусмотреть на этапе строительства основания. Обычно для этого в фундамент закладывается гильза из асбестоцементной или пластиковой трубы. Она должна располагаться ниже точки промерзания грунта и устанавливается до заливки бетона на этапе выполнения арматурного каркаса.

Важно: выбор места установки гильзы зависит от расположения существующих централизованных инженерных сетей, от которых будет выполняться подключение к дому. Этот момент нужно учесть на этапе проектирования будущего сооружения.

Выбор материала

Перед тем как ответить на вопрос, как правильно сделать ленточный фундамент, необходимо определиться с материалом

Перед тем как ответить на вопрос, как правильно сделать ленточный фундамент, необходимо определиться с материалом. Чаще всего фундаменты ленточного типа для строительства загородного дома делают из следующих материалов:

Рекомендуем к прочтению:

• Бутобетон – этот фундамент делается из больших камней (диаметром до 30 см) и цементно-песчаного раствора. Такое основание можно делать на песчаных или скалистых грунтах, но не на глинистых почвах. В ширину конструкция может достигать 20-100 см в зависимости от нагрузки. Укладка бутобетона производится на подушке из песка или гравия высотой не менее 10 см.
• Железобетон – это конструкция из смеси песка, щебня и цемента в нужной пропорции. Для армирования используется арматура или стальная сетка. Этот вариант самый популярный, поэтому в нашей статье мы подробно рассмотрим, как правильно залить ленточный фундамент. Также этому процессу посвящено видео в конце статьи. Ширина конструкции подбирается с учётом ширины стен, например, под кирпичную стену толщиной 510 мм делают фундамент шириной 600 мм с армированием арматурой АІІІ сечением 1-1,2 см. Преимущество использования железобетона – высокая прочность, возможность выполнения криволинейных в плане стен, а также простота собственноручного выполнения.
• Заводские ж/б блоки и фундаментные плиты. Поскольку для монтажа сборного фундамента требуется грузоподъёмная строительная техника, этот материал реже используется в индивидуальном строительстве, поэтому в нашей статье мы больше уделим внимания тому, как залить ленточный фундамент, а не тому, как его собрать из блоков.
• Кирпич можно использовать для выполнения цокольной части здания и подземных конструкций небольшой глубины. Однако прочность и долговечность таких оснований небольшая, поэтому они практически не используются.

Технология выполнения

Перед тем, как правильно залить ленточный фундамент, необходимо подготовить земельный участок и выполнить разбивку будущего сооружения на местности

Перед тем, как правильно залить ленточный фундамент, необходимо подготовить земельный участок и выполнить разбивку будущего сооружения на местности. Для этого территория строительства очищается от мусора и ненужных зелёных насаждений. Далее выполняется разбивка осей будущего сооружения и их привязка от границ участка. После определения места расположения одного из углов дома под прямым углом к нему натягивается шнур. От него размечаются следующие углы здания и забиваются колышки. По колышкам натягивается шнур. От него отмеряют ширину фундамента и натягивают второй шнур.

Важно: глубину траншеи вычисляем от самой нижней точки разбивки фундамента.

Как выполняется дальнейшее строительство мелкозаглублённого фундамента, расскажет наша пошаговая инструкция и видео в конце статьи:

1. Копаем траншею при помощи лопаты или строительной техники. Дно траншеи выравниваем по уровню.На дне необходимо выполнить песчаную подушку высотой 200 мм. Песок после укладки заливается водой и трамбуется.
2. Затем укладывается слой изоляции. Для этого можно использовать плотную плёнку, бетонную прослойку высотой 10 см или рубероид. Применять геотекстиль в данном случае не стоит, поскольку он только снизит прочность основания.
3. Теперь приступаем к возведению опалубки. Для этого можно использовать доски, влагостойкую фанеру, OSB или специальные щиты. Внутреннюю поверхность деревянной опалубки лучше закрыть плёнкой. Так вам будет проще снимать доски после застывания бетона, а также они меньше загрязнятся, и их можно будет использовать в дальнейшем.

Совет: можно изготовить несъёмную опалубку из экструдированного пенополистирола. Так вы сможете утеплить фундамент и сократить расходы на устройстве опалубки. Однако с внешней стороны плиты пенополистирола нужно хорошо укрепить, чтобы он выдержал давление бетона.

1. Теперь выполняется устройство арматурного каркаса. Для этих целей изготавливаем пространственный каркас из арматуры диаметром 1-1,2 см. Шаг поперечных прутков 20 см. Каркас устанавливаем в опалубку так, чтобы после заливки бетоном от края бетонной поверхности до арматуры было не меньше 50 мм тела фундамента. Это позволит надёжно защитить каркас от коррозии.
2. Не забывайте установить и привязать к каркасу трубы (гильзы), через которые в дом будут заводиться инженерные коммуникации. Также стоит заложить трубы для вентиляции пространства под домом. Чтобы в них не попал бетон при заливке, туда насыпается песок.

1. 6.После приготовления или покупки бетонной смеси можно приступать к заливке. Как правило, заливку производят послойно. В каждом слое удаляются пузырьки воздуха при помощи глубинного вибратора. Так конструкция будет прочнее. При заливке бетона не стоит его лить с высоты более 1,5 м, чтобы не вызвать снижения прочности конструкции.
2. 7.После заливки бетонная лента накрывается полиэтиленовой плёнкой для равномерного испарения влаги. Кроме этого, летом необходимо первую неделю смачивать бетон для защиты от пересыхания. Через неделю плёнку можно убирать.
3. 8.Опалубку можно снимать при набирании бетоном первоначальной прочности. Обычно это происходит через две недели. Полное застывание наступает через 28 суток.
4. 9.Стенки фундамента защищаются от влаги при помощи битумной мастики, которая наносится в два слоя.
5. 10. Выполняется утепление основания. Для этого лучше всего использовать экструдированный пенополистирол. Он крепится к внешней поверхности до точки промерзания грунта. Особенно важна теплоизоляция фундамента в доме с подвалом.
6. 11. Теперь можно производить обратную засыпку котлована или траншеи. Для этого лучше использовать смесь песка, глины и гравия, которая тщательно трамбуется.
7. 12. Для защиты фундамента от атмосферных осадков выполняется отмостка.

Ещё один вариант выполнения ленточного фундамента вы можете найти в предложенном видео:

Рекомендуем к прочтению:

Оцените публикацию: Загрузка.

Как сделать ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Самым популярным типом основания в частном строительстве считается ленточный фундамент. Это обусловлено не только его прекрасными техническими характеристиками (большой несущей способностью, механической прочностью, надежностью, долговечностью и др.), но и намного меньшей стоимостью по сравнению с другими видами оснований под малоэтажные здания. Еще одним значимым преимуществом подобных конструкций является то, что их можно соорудить самостоятельно, сэкономив определенную сумму денег на услугах строительной бригады. Рассмотрим возведение ленточного фундамента своими руками – пошаговую инструкцию, фото и схемы.

Конструкция и разновидности ленточных фундаментов

Ленточное основание представляет собой ж/б полосу определенной толщины и высоты, которая монтируется по периметру будущего здания, а также под все внутренние стены (рис. 1). Заливной фундамент изготавливают из бетонной смеси марки В22,5, для замеса которой применяется цемент М200, крупнозернистый песок и гравий в пропорции 1:2:2,5 соответственно. Для придания конструкции требуемой прочности и надежности производится армирование по всему периметру стальными прутьями диаметром 8-12 мм (рис. 2).

Планируя возведение частного дома своими руками, нужно ответственно подойти к выбору вида ленточного фундамента.

При этом учитываются следующие параметры:

• предполагаемые нагрузки на будущее основание;
• характеристики почвы на строительной площадке;
• уровень залегания грунтовых вод;
• глубина промерзания.

По типу связи бетона с грунтом ленточные основания подразделяются на:

• мелкозаглубленные;
• глубокого заложения;
• свайно-ленточные.

Первый тип нашел применение при строительстве одноэтажных зданий на стабильных грунтах. Мелкозаглубленные фундаменты – идеальное по цене и качеству решение при возведении бревенчатого дома. Главной особенностью таких оснований является то, что они размещаются намного выше уровня промерзания почвы. Из преимуществ мелкозаглубленных оснований следует выделить их невысокую стоимость и легкость выполнения земляных работ. Недостатком является невозможность использования на многих грунтах и для строительства двухэтажных зданий.

Фундаменты глубокого заложения считаются более прочными и надежными, так как они не подвергаются сезонным вспучиваниям. Однако на их заливку тратится больше времени, сил и денежных средств. Такие основания прекрасно подходят для строительства больших кирпичных домов.

При выборе глубины ленточного фундамента учитывайте характер грунта на строительной площадке. На пучинистой почве рекомендуется использовать свайно-ленточный фундамент.

Свайно-ленточные фундаменты кроме ж/б ленты дополнительно оборудуются винтовыми, буронабивными или забивными сваями. Такая конструкция позволяет улучшить механические показатели основания и увеличить его сцепку с грунтом. Данный тип является оптимальным решением для частного строительства на пучинистой почве.

Этапы возведения ленточного фундамента

Весь процесс создания ленточного фундамента можно разделить на несколько этапов:

• разметка рабочей площадки;
• земляные работы;
• конструирование опалубки;
• армирование;
• заливка бетона.

Разметка участка и рытье траншеи

Перед тем как приступать непосредственно к заливке основания, необходимо должным образом подготовить рабочую площадку. Она очищается от деревьев, корней, кустов, больших камней и других препятствий. Затем согласно имеющемуся плану дома с помощью кольев и шнура на площадку наносится разметка под фундамент. Разметку рабочей области следует выполнять внимательно, так как даже небольшие отклонения от плана могут привести к искривлению будущей конструкции, дополнительным затратам и другим неприятным моментам.

Если рабочая площадка ровная, то с разметкой никаких трудностей возникнуть не должно. При наличии сложного рельефа желательно иметь под рукой лазерный уровень. Будьте внимательны при разметке углов, они должны быть строго прямыми.

После того как с разметкой покончено, можно приступать к земляным работам. Рытье траншеи выполняется вручную или с помощью тяжелой техники. Здесь все зависит от вашего бюджета.

При выборе ширины ленты следует учитывать тип будущего строения и характеристики почвы. Так, для возведения бани или здания хозяйственного назначения на твердой земле минимально допустимая ширина фундамента составляет 25 см, а для илистого или песчаного грунта – 50 см. Для строительства одноэтажных домов нужно заливать ленточный фундамент шириной не менее 40 см для твердой почвы и более 80 см для илистых грунтов.

Если планируется делать мелкозаглубленный фундамент, то глубина траншеи должна составлять около 60 см. Глубина фундамента глубокого заложения выбирается на 25-35 см больше за глубину промерзания почвы. При этом под внутренние стены и перегородки разрешено возводить основание меньшей глубины.

После того как траншея вырыта, ее дно и стенки проверяются на горизонтальную и вертикальную ровность строительным уровнем. Далее на дно котлована монтируется гравийная или песчаная подушка и тщательно утрамбовывается.

Рекомендуемая толщина этого шара – 15-20 см. Поверх подушки ложится шар гидроизоляционного материала (плотной полиэтиленовой пленки, рубероида и т.п.). Это помогает защитить фундамент от грунтовых вод и уменьшить уход влаги из бетона при схватывании.

Опалубка для ленточного фундамента

Опалубка для ленточного фундамента (фото выше) может быть собрана из досок толщиной более 4 см, а также из деревянных, металлических щитов или пенополистирольных плит. Какой вариант опалубки выбрать, зависит только от вас. Для скрепления досок между собой применяются деревянные брусья сечением 5 см. Вкручивать саморезы или вбивать гвозди необходимо с внутренней стороны конструкции так, чтобы шляпки были углублены в древесину.

Для придания опалубки требуемой жесткости стенки с наружной стороны дополнительно фиксируются подпорками, а между собой – вертикальными перемычками с шагом 50-100 см (рис. 3). Чтобы бетон не проникал через щели между досками, опалубка изнутри покрывается слоем гидроизоляционного материала. Опалубка должна быть выше уровня земли на 0,3-0,4 м. Наземная часть будет являться цоколем дома. Собирая опалубку, нужно сразу вырезать отверстия в досках и уложить сточные трубы, так как после заливки бетона сделать это будет затруднительно.

Армирование и заливка бетона

Армирование ленточного фундамента является обязательной процедурой, от правильного выполнения которой зависят прочностные характеристики всей конструкции. В качестве арматуры применяются металлические стержни толщиной 8-12 мм. Они нарезаются отрезками требуемой длины и укладываются вдоль и поперек фундамента. Если глубина основания составляет более 40 см, то прутья нужно монтировать еще и вертикально (рис. 4).

Для связки арматуры сварку использовать не рекомендуется, потому что такие соединения являются очагами коррозии.

Прутья крепятся к опалубке и соединяются между собой стальной проволокой. Сварочное соединение применять не рекомендуется, так как это со временем приведет к коррозии металла и ухудшению механических свойств основания. После того как с армированием покончено, можно начинать замес и заливку бетонного раствора. Для удаления из него пузырьков используют вибрационную машинку или уплотняют залитую смесь деревянным бруском. Верхний слой смеси выравнивают правилом или мастерком.

Через 10-15 дней после завершения работ деревянная опалубка разбирается, после чего внешние стенки фундамента обрабатываются жидкой или пленочной гидроизоляцией. Это позволит защитить основание от разрушающего воздействия грунтовых вод. На последнем этапе работ выполняется обратная засыпка с помощью песка.

Особенности свайно-ленточного фундамента своими руками

Свайно-ленточное основание является одним из видов ленточного фундамента. Оно состоит из сплошного мелкозаглубленного ростверка, на который в процессе эксплуатации опираются стены здания, и свай, монтируемых в землю ниже глубины промерзания (рис. 5). Подобная конструкция позволяет не только уменьшить затраты на строительство фундамента, но и увеличить его сцепку с грунтом.

Ниже приведена пошаговая инструкция свайно-ленточного фундамента своими руками:

1. Подготовка площадки. Как и в случае с железобетонным основанием ленточного типа, строительный участок очищается от мусора, выравнивается и размечается.
2. Земельные работы. Выполняется рытье траншеи под ленту глубиной до 50 см. Дно траншеи засыпается гравием или песком и утрамбовывается. Затем по углам будущей конструкции, в местах состыковки стен и через каждые 200 см сверлятся отверстия под сваи. Глубина скважин должна быть больше за глубину промерзания на 30-40 см. Сечение отверстий выбирается таким, чтобы сваи входили в них без больших усилий.
3. Монтаж свай. В приготовленные скважины устанавливаются металлические или асбестоцементные трубы, после чего производится армирование и заливка в них бетонной смеси.
4. Конструирование опалубки, армирование и заливка бетона. Данный этап выполняется практически так же, как и для ленточного основания. Единственным отличием выступает то, что арматура свай в обязательном порядке связывается с арматурой ростверка.

От того, насколько правильно возведен ленточный или свайно-ленточный фундамент, зависят эксплуатационные характеристики всего здания. Поэтому к предстоящим работам необходимо тщательно подготовиться, изучив технологию монтажа и разобравшись со всеми нюансами, с которыми можно столкнуться при выполнении поставленной задачи.

Перед началом работ советуем посмотреть видео «Как сделать ленточный фундамент своими руками»:

Как залить фундамент под дом своими руками + фото, схемы

Строительство частного дома всегда начинается с подготовки и заливки фундамента. Обустройство основания дома – один из самых важных и ответственных этапов строительства, он требует максимального внимания и тщательности при проведении работ. В данной статье мы поговорим о том, как залить фундамент под дом своими руками, покажем схемы, фото и видео инструкции.

Виды фундамента

При постройке жилого здания можно использовать следующие виды фундамента:

Плита

Для определенного вида постройки подходит тот или иной вид фундамента. Например, свайный необходим в случае, когда грунт на участке является достаточно слабым, чтобы организовать в нем другие типы основания дома.

Ленточный фундамент хорош тем, что его можно обустраивать в большинстве видов грунта без лишних подготовительных работ.

При наличии «плавающего» грунта – песочного или так называемого плывуна, рекомендуется использовать монолитный, или плитный фундамент.

Для большинства возводящихся загородных домов выбирается ленточный фундамент.

Подготовительный этап

Подготовка, перед тем как залить фундамент под дом, имеет большое значение. На данном этапе необходимо сделать разметку участка под основание дома согласно составленному ранее чертежу. Глубина и толщина фундамента, его местоположение на участке зависит не только от рельефа местности, но и от состава грунта. Например, болотистая или глинистая земля требует свайного фундамента, неустойчивый грунт – монолитного основания, а ленточный фундамент подходит при наличии смешанного грунта.

Схема разметки фундамента

Разметка проводится при помощи веревки и колышков. Выбрав нужный тип фундамента и проведя разметку согласно чертежам, можно приступать к организации отверстий под фундамент. Для свайного фундамента со сваями круглой формы необходимо воспользоваться ручным или электрическим буром, ленточного – лопатой и буром, если нет возможности использовать специальную технику. Для получения монолитного основания потребуется мощная строительная техника.

Свайный фундамент

После проведения разметки на участке можно начинать организовывать отверстия под фундамент. Для большей прочности их глубина должна находиться ниже уровня промерзания грунта. После заливки фундамент обычно оседает, и предотвратить растрескивание или любые другие деформации основания дома можно, если соорудить в каждом отверстии песчаную подушку. Для этого грунт на дне отверстия нужно утрамбовать, сверху насыпать около 15–20 см песка, пролить его водой и также хорошо утрамбовать.

Заливаем раствор

Количество бетонного раствора для свайного фундамента можно рассчитать следующим образом: площадь опоры (дна одного отверстия) умножают на высоту сваи. Под площадью опоры одного столба понимается четвертая часть от диаметра проделанного в грунте отверстия в квадрате, умноженная на 3,14 (1/4πD2). Высота одной сваи представляет собой сумму глубины отверстия и длины сваи, которая будет находиться над землей.

Свайный — схема устройства

Бетонный раствор необходимо подготовить из цемента марки не ниже М200. Однако по-настоящему прочное основание дома можно получить лишь при использовании цемента марки M400. Внимание следует обратить и на качество песка – он должен быть мелкозернистым, без крупных камешков. Для качественного бетонного раствора необходимо смешать цемент, песок, щебень и воду в пропорции, определяемой маркой используемого цемента.

Подготавливать бетонный раствор нужно в таком количестве, чтобы он не оставался после завершения строительных работ. Сначала отверстие заполняется на 10-15 см. В него помещается арматура – металлическая труба или несколько металлических прутьев толщиной не менее 1 см. Арматура придаст фундаменту дополнительную прочность. После помещения арматуры в подготовленные отверстия бетон постепенно заливается до самого верха.

Ленточный

При обустройстве ленточного фундамента на заранее размеченной территории оборудуются траншеи, глубиной ниже уровня промерзания. Ширина их должна составлять не больше 50-60 см.

Перед заливкой фундамента, обустраивается песчаная подушка – толщиной не менее 15-20 см; она должна быть пролита водой и хорошо утрамбована. На дно фундамента заливается первая порция бетонного раствора – толщиной не более 10-20 см. На первичный раствор укладывается армированная сетка, и сверху заливается бетонный раствор до поверхности грунта.

Если ленточный фундамент должен выступать над землей, необходимо заранее соорудить опалубку из деревянных досок. Бетонный раствор нужно залить в опалубку. Деревянные доски опалубки можно снимать только после высыхания бетонного раствора.

Водонепроницаемая пленка

При заливке бетона в опалубку необходимо на внутреннюю сторону деревянных щитов прикрепить водонепроницаемую пленку – она предотвратит впитывание воды из раствора деревянными досками.

Под старый дом

Если вы живете в старом загородном доме, то вам наверняка известно, что его нужно время от времени ремонтировать. Некачественная работа по обустройству фундамента и плохие материалы могут привести к нарушению целостности дома. А что, если ваш дом вообще не имеет фундамента? Такая проблема характерна для домов из дерева. Как бы там ни было, предлагаем вам ознакомиться с инструкцией по заливке нового или замене старого фундамента под дом, который уже давно построен.

Начало работ

Перед тем как приступить к каким-либо действиям, запаситесь следующим инструментом и материалом:

• Песок.
• Лопата.
• Гидроизоляционный материал.
• Опоры.
• Рулетка.
• Вода.
• Трамбовка.

Если вам нужно залить фундамент и под внутренние стены дома, то придется подлезать под конструкцию. Но, если размеры дома не так велики, а его вес умерен, то достаточно осуществить заливку фундамента по периметру постройки. Глубина котлована под фундамент в этом случае должна составлять два штыка лопаты.

Чтобы в конечном счете фундамент под старым домом получился достаточно прочным, в траншею/котлован следует установить опоры на определенном расстоянии друг от друга таким образом, чтобы с одной стороны они упирались в основание котлована, а с другой – в основание дома.

В качестве таковых опор можно использовать железобетонные или деревянные колонны. Какой бы вид столбов ни был вами выбран, важно провести их гидроизоляцию. Сделать это можно при помощи специальных материалов или химических растворов. Делается это для защиты железобетона от разрушений, а дерева – от гниения, вследствие воздействия на эти материалы повышенной влажности.

Опорные столбы

Ширина котлована зависит от размеров колонн/опорных столбов. После установки опор, вы можете приступать к устройству дна фундамента. Засыпьте его песком. Проведите трамбовку песчаной подушки. При этом ее толщина должна составлять порядка 10–15 см. Этой толщины достаточно для равномерного распределения нагрузки от фундамента на почву. Соблюсти это условие важно, потому как некачественное изготовление песчаной подушки может привести к растрескиванию и разрушению готового фундамента, находящегося под тяжестью веса дома.

Для качественной трамбовки песка, его нужно пролить водой. Однако перед заливкой бетона нужно подождать, чтобы песок подсох. Ну или утрамбуйте его вручную, но учтите, мокрый песок легче и быстрее трамбуется.

Если вам нужно сделать основание и под внутренними стенами дома или перегородками, то вам также нужно будет выкопать траншеи, установить опорные столбы и сделать песчаную подушку.

Внутренняя опалубка

На следующем этапе вам нужно установить опалубку. Делается это с внутренней стороны внешнего фундамента. Для этого вам понадобятся обрезные доски, имеющие толщину приблизительно 2–3 см. Заменить доски можно листом фанеры или ДСП. Из одного из предложенных материалов вам будет нужно сделать стенки под опалубку.

Итак, чтобы сделать опалубку вам нужно приобрести:

1. Обрезные доски/фануру/ДСП.
2. Молоток-кувалду.
3. Шуруповерт и саморезы.
4. Металлические стойки.
5. Пилу.

Нельзя просто установить деревянные щиты (или из ДСП/фанеры) опалубки в грунт, так как эти действия не позволят вам сделать прочные ограничители. Под давлением бетона такая опалубка быстро разрушится. Закрепить опалубку можно при помощи металлических стоек. Они будут удерживать конструкцию. Важно расположить их на углах. Еще вариант изготовления опалубки – соединить несколько ее частей в одно целое. Сделать это можно саморезами и шуруповертом.

Гидроизоляция

В одной из сторон фундамента следует оставить некоторое расстояние или лаз. С его помощью вы сможете вытащить стенки опалубки по завершении заливки фундамента и застывания бетона. Но, если в будущем вам опалубка не пригодится, то вы можете ее оставить в фундаменте насовсем.

Фундамент необходимо заливать с учетом уровня грунтовых вод. Они, как известно, оказывают на эту часть дома разрушительное влияние. Поэтому важно убедиться, что уровень грунтовых вод на территории вашего дома во время таяния снега и сезона дождей не поднимается так высоко, что может подмыть основание дома.

Если вы оставили в фундаменте лаз, то его после завершения всех строительных работ нужно задекорировать. Сделать это можно разными способами. Например, установите створку, что позволит вам в будущем при необходимости забраться под пол дома. Или соорудите перед лазом клумбу, которая будет заграждать это отверстие в фундаменте.

Армирование и внешняя опалубка

После установки внутренней стороны опалубки следует провести армирование фундамента. Это мероприятие посодействует усилению основания дома, благодаря чему он станет более выносливым и надежным. Некоторые специалисты утверждают, что проводить армирование фундамента деревянного старого дома ненужно, потому как бетон и опорные столбы уже создадут достаточно прочное основание. Но если вы не хотите в будущем еще долгое время возвращаться к вопросу ремонта фундамента, то лучше провести армирование.

Чтобы максимально усилить фундамент, соедините армопояс с установленными ранее опорными столбами конструкции.

В качестве армирующего материала может служить стальная проволока, сетка, металлические прутья, стальная решетка или катанка. Как вариант можно использовать арматуру подходящей длины.

После этого нужно соорудить и установить наружную сторону опалубки. При изготовлении опалубки из обрезной доски велика вероятность того, что бетон может выливаться через небольшие щели. Во избежание таковой ситуации, оббейте щит двумя слоями полиэтиленовой пленки. Закрепить ее к деревянному щиту можно при помощи строительного степлера.

Финишные работы

В котлован следует засыпать щебень мелкой фракции. Это необходимо сделать ввиду того, что камень крупной фракции приводит к тому, что раствор проникает в армопояс неравномерно, вследствие чего качество заливки страдает. Это приведет к ухудшению прочностных характеристик фундамента, да и дома в целом. Очень важно выполнить все работы на совесть.

Кирпичный фундамент под старый дом

По мере заполнения опалубки бетоном, важно проводить его уплотнение, хотя это будет и непросто, ввиду того, что между поверхностью земли и домом останется не такой уж большой зазор. Проведение этих работ требует терпения. Если у вас слабо развито это качество, то, может быть, стоит рассмотреть другие виды сооружения фундамента под старый дом.

Изготовление свайного фундамента

О том, что собой представляет свайный фундамент вы, уже знаете. Конечно, процесс установки свай под готовый дом немного отличается от изготовления такого фундамента под еще не построенный дом. Винтовые сваи в нашем случае следует установить по периметру дома, прямо под его основанием. Монтаж свай осуществляется следующим образом: в почву постепенно вкручиваются сваи. Делается это до установки свай в плотный слой грунта. Опорные столбы нужно забетонировать. Они устанавливаются у основания дома. Затем постройку при помощи домкратов приподнимают и устанавливают на сваях.

Дом поднятый домкратами

Этот вид фундамента сделать легче предыдущего варианта, да и сам рабочий процесс занимает гораздо меньше времени. Однако выбор в пользу свайного фундамента можно осуществлять, только если речь идет о его изготовлении под малогабаритную конструкцию дома.

Крепкая основа дома станет залогом его долговечности, а, значит, и надежности. Конечно, написать о том, как залить фундамент проще, чем выполнить эту задачу. Но, стоит заметить, что хоть это и трудоемкий процесс, но вполне выполнимый.

Видео

Чтобы не допустить ошибок, советуем ознакомиться с видеоматериалом, в котором рассказывается об особенностях строительства фундамента:

Схемы

Варианты монтажа винтовых свай

Свайный фундамент в разрезе

Схема монолитного фундамента

Схема мелкозаглубленного фундамента

Глубокозаглубленный фундамент

Схема армирования ленточного фундамента

Траншея

Армирование

Закрепление арматуры и изготовление опалубки

Опалубка

Вентиляционные отверстия

Ленточный фундамент под деревянный дом: технология строительства

На протяжении уже довольно длительного времени частные дома возводятся с применением древесины, которая ценится за финансовую доступность, экологичность, привлекательный внешний вид и простоту обработки.

Деревянные дома ценятся очень высоко. Они экологичны, просты в обслуживании и красивы. Однако для придания надежности необходимо правильно построить фундамент.

Но, чтобы дом из дерева прослужил как можно дольше, нужно заранее позаботиться о качестве его основания, под которым подразумевается устройство фундамента под деревянный дом.

Виды фундаментов для деревянных строений

Схема типов фундамента для деревянных домов.

Деревянный дом в зависимости от формы здания и специфики грунта на участке может быть возведен на одном из трех типов фундамента:

• ленточном;
• столбчатом;
• плитном.

Ленточная конструкция идеально подходит для строительства большого здания с толстыми стенами и подвалом. Помимо этого ее можно использовать в качестве основы под легкое деревянное строение, которое планируется возвести на непучинистом грунте. Если же почва недостаточно сухая и сильно промерзает, рекомендуется выбирать другие конструкции, так как возводить ленточный фундамент в этом случае нецелесообразно.

Ленточный фундамент, отличающийся высокой прочностью и длительным сроком службы, признан самым лучшим и выгодным вариантом для строительства дома из дерева. Ленточная конструкция может быть сборной и монолитной. Для изготовления первого вида используются блоки, толщина которых составляет 30-60 см. Самый первый ряд такого фундамента кладется на бетонную подушку толщиной 10 см, после чего устанавливаются остальные ряды. Вертикальные швы при этом располагаются вразбежку. Прочность сборной конструкции зависит от количества вертикальных и горизонтальных стыков, чем их больше, тем ниже водонепроницаемость основания.

Схема ленточного фундамента.

Поэтому, приступая к устройству такого фундамента, нужно заранее позаботиться о его гидроизоляции, что увеличит общую стоимость строительства. Именно по этой причине чаще всего отдается предпочтение ленточному фундаменту монолитного типа. Такое основание не требует от исполнителя профессиональных знаний и больших затрат. Главное, тщательно изучить особенности его устройства.

Вернуться к оглавлению

Технология заливки ленточного фундамента

Прежде чем заложить ленточный фундамент, нелишним будет ознакомиться с основной информацией, которая касается технологии его заливки. Устройство основания под деревянный дом требует выполнения детального расчета несущей конструкции стен как внешнего, так и внутреннего расположения. При этом обязательно учитывается план дома, для которого и требуется построить фундамент.

Схема монтажа ленточного фундамента.

Фундамент ленточного типа под дом из дерева больше всего подходит для строений, которые имеют низкую этажность, не превышающую двух этажей либо одного полноценного и мансардного помещения. Работы по устройству такого фундамента нужно проводить исключительно в теплое и сухое время года. Идеально для этого подходит лето и начало осени.

Вернуться к оглавлению

Проектирование фундамента

Схема проекта фундамента.

Чтобы получить качественный конечный результат, полностью отвечающий требованиям, которые предъявляются к устройству фундамента ленточного типа, необходимо составить подробный план выполнения работ. Проектирование фундамента рекомендуется доверить специалистам, которые согласно предоставленной документации и плану будущего строения проведут все необходимые расчеты. И уже на основе можно будет рассчитать, сколько расходного материала потребуется, чтобы возвести качественное основание под деревянный дом.

Рассчитать необходимое количество расходных материалов можно и самостоятельно. Стандартный размер домов из деревянного бруса составляет 6х6 м. Исходя из этого можно сделать расчет требуемых для устройства фундамента под сруб материалов. Так, для возведения армированного ленточного основания, высота которого будет 1,2 м и ширина 0, 4 м, потребуется:

• 60 мешков цемента;
• 9 тонн песка;
• 9 тонн щебня;
• 1,4 м³ пиломатериалов.

Важно! Гравий или щебень не должен иметь зернение крупнее 5 см. Это является необходимым условием, которое требует неукоснительного соблюдения, чтобы получить результат высокого качества.

От того, насколько грамотно и правильно составлен проект основания дома, зависит, на каком уровне и как быстро будут произведены дальнейшие работы.

Вернуться к оглавлению

Разметка территории

Схема разметки фундамента.

По окончании работ по проектированию можно приступать к разметке участка, на котором планируется возвести ленточный фундамент. Для этого нужно подготовить следующие инструменты:

• штыковая лопата;
• колышки;
• леска;
• рулетка.

Для более легкого проведения этой процедуры достаточно соблюдать последовательность выполнения следующих этапов:

• в первую очередь производится очистка территории, на которой планируется построить дом, от камней, веток и сухой травы. Нужно добиться идеальной чистоты площадки, размер которой должен быть больше на 50 см с каждой стороны, чем показатели в чертеже. Это позволит сделать правильную разметку;
• после того как участок будет очищен, удаляется верхний дерновой слой почвы, толщина которого должна быть 7-10 см, с целью предварительного выравнивания территории;
• с помощью штапиков или любого другого материала выполняется контурное нанесение будущего основания на почву. Колышки фиксируются через каждые 30 см, а между ними натягивается леска.

В соответствии с разметкой необходимо вырыть траншею.

По окончании работ, связанных с составлением плана и нанесением разметки, нужно переходить к следующим этапам возведения фундамента. Для этого необходимо подготовить инструменты и материалы:

• обрезная доска;
• металлические прутья;
• бетонная смесь;
• лопата штыковая;
• строительные гвозди;
• битумная мастика или листовой рубероид.

Этапы строительства фундамента под деревянный дом:

1. В соответствии нанесенной разметки выкапывается траншея. Ширина ее должна быть равна 1,5, а глубина — 2,5 м.
2. После того как траншея будет готова, нужно заложить опалубку, которая позволит получить ровную поверхность будущего фундамента.
3. Следующим этапом выполняется фиксация армирующих элементов, в качестве которых рекомендуется использовать металлические прутки диаметром 1,5 см и длиной 2 м. Один конец прутка должен размещаться в почве, а другой в строго горизонтальном пересечении конструкции. Такое расположение арматуры позволяет повысить несущую способность фундамента.
4. Теперь нужно выполнить засыпку подушки, для чего лучше всего использовать гидрогенный материал. Толщина подушки должна быть 30-35 см.
5. Заливка основания бетонной смесью осуществляется только после завершения всех подготовительных работ. Для приготовления смеси можно взять в аренду на сутки бетономешалку. Также можно приобрести уже готовую смесь, приготовленную в заводских условиях. Продается она на заводах, специализирующихся на изготовлении железобетонных конструкций.
6. По окончании заливки основанию дается время просохнуть на открытом воздухе. На это чаще всего выделяется 3-5 суток. Если же на улице погода пасмурная, сооружается навес из полиэтиленовой пленки, способной предотвратить попадание влаги на только что залитый фундамент.
7. Через пять дней выполняется гидроизоляция фундамента. Для этого рекомендуется использовать битумную мастику, которую нужно положить на поверхность в один слой, и листовой рубероид.

Важно! Песок, используемый для приготовления бетонной смеси, должен быть чистым, без каких-либо вкраплений.

Вернуться к оглавлению

Особенности устройства опалубки, подушки и армирования

Устройство опалубки ленточного фундамента без монолитной бетонной подготовки: а) мелкощитовая съемная опалубка из фанерных панелей; б) мелкощитовая съемная опалубка из досок; в) мелкощитовая съемная опалубка из фанерных панелей с элементами несъемной опалубки из листов пенополистирола; г) мелкощитовая съемная опалубка из досок с гладким пластиковым или стальным листом и подземным несъемным утеплением.

Основание под дом из дерева, как и для фундамента под кирпичную стену, требует грамотного выполнения опалубки, подушки и армирования. Чтобы выполнить работу качественно, нужно следовать инструкции:

1. Сначала сооружаются щиты, для чего используется обрезная доска, которая идеально подходит по всем параметрам для проведения подобных работ. Толщина доски должна быть 7-10 см, ширина — 0,5 м, длина — 2,5 м. Эти показатели позволяют получить качественный и надежный каркас фундамента, который планируется погрузить в почву на глубину 2,5 м.
2. Соединение досок для опалубки лучше всего производить посредством строительных гвоздей среднего размера. При соединении элементов опалубки шляпки крепежных элементов нужно располагать с наружной стороны изделия, чтобы после застывания бетона можно было извлечь их из доски. При желании гвозди можно заменить саморезами, но нужно помнить, что это существенно увеличит стоимость возведения опалубки.
3. После того как опалубка будет готова, можно переходить к армированию фундамента под дом, для чего, начиная от нижнего края почвы, на расстоянии в 10 см осуществляется крепление пергамина. Этот материал как нельзя лучше обеспечивает защиту древесины от загрязняющих элементов. Фиксируется пергамин к брусу с помощью строительного степлера или мебельных гвоздей.
4. По верхнему наружному контуру натягивается леска, что позволяет получить ровный бетонный слой, выравнивание которого производится по краю.
5. Следующим этапом дно траншеи заполняется по всему периметру колотым кирпичом или гравием с целью получения подушки. Высота слоя не должна превышать 5 см.
6. Над подушкой фиксируются арматурные прутки. При этом обязательно должен соблюдаться зазор от краев конструкции, равный 4 см.
7. Согласно строительным нормативам, арматура должна крепиться в два слоя с учетом общей толщины основания, после чего посредством сварочного аппарата соединяют места пересечения элементов арматуры, соблюдая шаг в 40 см.

На этом работы, направленные на изготовление опалубки, подушки и армирования фундамента под дом из деревянных брусьев, завершаются. Остается позаботиться об устройстве системы водоотведения, которая должна располагаться в 1,5 метрах от фундамента.

Схема армирования подушки фундамента.

По истечении времени, требуемого на процесс сооружения необходимых элементов основания, можно переходить к заливке конструкции бетонной смесью, после высыхания которого разрешается удалить внешние элементы опалубки и произвести отделку фасадной части декоративными элементами. После того как бетонная смесь будет залита в опалубку, ее требуется проткнуть в нескольких местах для удаления воздуха. Уплотнить залитый бетон можно посредством строительного вибратора при его наличии.

Вернуться к оглавлению

Сколько нужно выдерживать ленточный фундамент

После заливки фундамента необходимо подождать, чтобы бетонная смесь высохла.

От того, насколько надежен и долговечен ленточный фундамент, зависят эксплуатационные качества и безопасность дома. Один из важных моментов в устройстве фундамента сводится к вопросу, сколько по строительным нормам и правилам нужно дать времени на высыхание бетонной смеси. На фундаментах из бетона стены возводятся не сразу, а только после того, как он полностью высохнет. Зная точно, сколько нужно выдержать основание, можно избежать проблем уже при эксплуатации дома, которые могут привести к нарушению конструкции.

Это нужно для того, чтобы ленточный фундамент успел осесть и прочно утвердиться в грунте. Только в этом случае можно быть уверенным, что дом не поведет вместе с основанием. От того, сколько будет отведено на высыхание бетонной смеси, зависит прочность конструкции и всего дома. Свежий бетонный раствор не сможет выдержать нагрузки от несущих конструкций строения.

Ответить точно на вопрос, сколько выдерживается ленточный фундамент, довольно сложно, так как на срок влияет много факторов. Это особенности раствора, общий вес дома, особенности грунтов и прогноз их поведения, а также особенности климата в регионе, в котором строится дом.

Таблица относительной прочности бетона в разные сроки твердения при разных температурах.

Несмотря на все предостережения, которые касаются сроков высыхания бетонной смеси, многие полагают, что совсем не обязательно полностью придерживаться требований. При температуре воздуха на улице до +20 градусов бетон способен набрать до 30 процентов своей номинальной прочности. Спустя неделю такая фундаментная конструкция наберет уже 70 процентов прочности. Именно с этого момента можно будет начинать возведение стеновых конструкций. Если же температура воздуха на улице около 10 градусов, выдерживать основание нужно не менее 20 суток.

Но при таком подходе абсолютно не учитывается усадка фундамента, а также его зимовка. Необходимо помнить, что весной основание может просесть неравномерно, и если на нем к этому времени будут воздвигнуты стены, то они просто лопнут. Поэтому специалисты, отвечая на вопрос, сколько стоит выдерживать ленточный фундамент под дом из дерева, рекомендуют выждать не менее одного года.

Вернуться к оглавлению

Достоинства и недостатки ленточного фундамента

Ленточный фундамент под дом, как и любая другая конструкция, имеет свои достоинства и недостатки.

• ленточный фундамент способствует равномерному распределению нагрузки здания по всей его площади;
• такое основание отличается высокой прочностью и надежностью;
• фундамент ленточного типа позволит не беспокоиться о необходимости переделок, если владельцу построенного дома захочется пристроить к нему дополнительное помещение;
• простота устройства и минимум финансовых затрат.

• такое основание можно класть только под тот дом, архитектура которого отличается простотой форм.

Чтобы дом простоял как можно дольше, к возведению его основания необходимо подходить со всей ответственностью. И это касается выполнения абсолютно всех этапов.

Ленточный фундамент своими руками технология

Типов фундаментных оснований для строительства частных малоэтажных домов существует немало. Но чаще всего под отечественными коттеджами обустраивается вариант в виде железобетонной ленты под несущими стенами. Ведь чтобы сделать ленточный фундамент своими руками, необходимо лишь владеть минимальными навыками по смешиванию бетона и следовать инструкциям. Технология устройства такой основы несложна, потому-то ее и выбирают так часто для самостоятельного исполнения.

Содержание

Что это такое?

Конструктивно ленточный фундамент – это конструкция из железобетона, созданная по периметру будущего строения для перераспределения нагрузки на грунт. Используется подобная опора для возведения жилых домов, гаражей, надворных хозпостроек, бань, гаражей и даже заборов. Сделать самому ее не сложно.

Так он выглядит

Однако при строительстве такого основания крайне важно придерживаться определенных правил и рекомендаций. При несоблюдении технологии изготовления ленточного фундамента о долговечности самой опорной конструкции и здания на ней можно будет забыть. Долго они не простоят.

Сезонное вспучивание грунтов, воздействие влаги на бетон без гидроизоляции, неправильно рассчитанные нагрузки – причин для разрушения ленточного основания, на котором уже стоит дом, множество. Все их необходимо заранее предусмотреть и учесть, иначе поврежденное либо полностью разрушенное строение придется возводить заново.

Виды и типы фундамента

По глубине заложения он бывает МЗЛФ (мелкозаглубленным) и просто заглубленным. В первом случае бетонный пояс под малоэтажный дом закапывается всего лишь на 200–400 мм в землю, а во втором – заглубляется до полутора метров (ниже уровня промерзания земли).

Если грунты на стройплощадке скалистые, а грунтовые воды залегают глубоко, то лучше выбрать дешевый и небольшой по объему бетона мелкозаглубленный вариант. На пучинистых, с высоким УГВ и песчаных участках для дома делать придется более мощную и дорогую опору. Нередко смета на подобную основу для жилища выходит такой, что приходится вообще выбирать иной тип основания.

Схема стен с МЗЛФ

Конструктивно ленточное ж/б основание бывает:

Первый вид выполняется путем заливки армированного пояса из железобетона. Второй вариант выкладывается из специальных фундаментных блоков заводского изготовления (ФБС) либо кирпича.

Плюсы и минусы ленточного фундамента

У него есть три несомненных достоинства

Предельная простота устройства – с заливкой бетона и кладкой блоков справится любой начинающий строитель (есть пошаговая инструкция – чтобы все построить правильно, ей надо просто следовать шаг за шагом);

Универсальность – на подобные основания можно ставить кирпичные, пенобетонные и каркасные дома, а также коттеджи из бруса, обычного либо оцилиндрованного бревна;

Способность выдерживать большие нагрузки как снизу от грунта, так и сверху от веса коттеджа и всего что в нем.

Ленточное основание из железобетона прослужит долгие годы, даже если для возведения стен дома взяты не легкие газобетонные блоки, а тяжелый полнотелый кирпич. По стоимости оно уступает лишь винтовым сваям, однако по надежности в большинстве случаев превосходит их.

Среди недостатков подобного фундамента можно выделить:

Обязательность тщательного анализа грунтов на стройплощадке;

Необходимость применения подъемной техники (в случае использования ФБС);

Длительный срок выдерживания бетона не менее 3-х недель (при выборе монолитного варианта);

Невозможность закладки на сильнопучинистых и обводненных грунтах.

Пошаговая инструкция – фундамент своими руками

Толщина и высота ленты рассматриваемого основания, а также глубина ее заложения подбираются на основе анализа грунта, климатических условий местности и этажности возводимого дома. Не имея познаний в данной сфере, этот этап проектирования лучше доверить профессионалу. Существует немало нюансов и требований ГОСТов, которые обязательно необходимо соблюсти.

А вот создавать опору под свой дом по уже готовому проекту вполне можно и самостоятельно. Но чтобы не допустить ошибок, лучше всего делать ленточный фундамент самому с пошаговой инструкцией, которая приведена ниже. В ней описаны все тонкости строительства подобной конструкции для типового одноэтажного коттеджа.

Этапы работ

Первый этап – разметка и земляные работы. Независимо от глубины заложения подошва должна опираться на прочные пласты грунта. Это могут быть глины, супеси, каменистые наслоения либо суглинки. Обычно они скрыты под дерном и слоями обычной земли. Все это придется срыть и убрать, прежде чем начинать возводить основание дома.

Подготавливаем участок, распределяем основные материалы: артматуру, утеплитель, доски для опалубки

Для разметки участка понадобятся колышки, рулетка и бечевка. Если грунт плотный, то из стенок вырытой траншеи получится отличная опалубка. Надо будет лишь нарастить ее потом сверху. Если же почва рыхлая и постоянно осыпается, то траншею придется копать несколько больше по ширине, чтобы внутри ямы можно было выставить опалубочные доски.

Второй этап – подготовка подушки. Дно выкопанной траншеи выравнивается песком и мелким гравием. Этот песчано-гравийный слой следует тщательно утрамбовать, поливая водой по мере насыпки. В высоту он должен получиться в пределах 10–30 см. Эта подушка служит для перераспределения и снижения точечных нагрузок на ленточный фундамент снизу при сезонном вспучивании грунта.

Поверх подушки можно положить утеплитель — это позволит избежать пучения от промерзания грунта

Третий этап – выставление опалубки. Здесь понадобятся бруски сечением от 30 до 40 мм и доски толщиной 15–20 мм либо ламинированное ДСП. Создаваемая для бетонного основания дома опалубка обязана будет впоследствии выдержать немалую массу заливаемого в нее бетона. Делать ее следует прочной и надежной. Если после заполнения бетонной смесью она разрушится, то все придется начинать заново.

Выставляем опалубку из досок

Если грунтовые воды на стройплощадке залегают высоко, то железобетону потребуется гидроизоляция. Сверху на уровне цоколя дома она обычно делается обмазочной. А для защиты той части основания, что остается в земле следует в траншею по бокам и на дно уложить рубероид. Он надежно защитит бетон от избыточной влаги в почве на стадии его застывания и после.

Четвертый этап – укладка арматуры. Для армирования обычно применяют стальные стержни в 14–16 мм сечением и тонкую перевязочную проволоку. Скрепить арматуру также можно электросваркой. Но в этом случае необходим опыт работы со сварочным аппаратом и он сам. Плюс при выполнении сварки надо быть готовым к появлению в дальнейшем коррозии металла.

Вариант вязки арматуры

Внутри траншеи в итоге должен сформироваться каркас из арматуры с ячейками в 25–30 см. Причем укладывается он так, чтобы сталь со всех сторон оказалась закрыта заливаемым бетоном. В противном случае металл начнет неизбежно ржаветь, дом тогда долго точно не простоит.

Вот так должна выглядеть опалубка до заливки

Между утеплителем и арматурой необходимо оставить 5 см пространство

Пятый этап – заливка бетона либо выкладка ФБС. Если фундамент для возводимого дома решено обустраивать по блочной технологии, то это сильно ускоряет процесс его строительства. Здесь не придется делать опалубку и ждать почти месяц до завершения схватывания бетона.

Однако опора на фундаментных блоках обойдется дороже, нежели монолитный аналог. Плюс для них придется траншею рыть большего размера по ширине. Для распределения нагрузок для нижнего ряда кладки ФБС делаются с расширяющимся основанием.

Если для устройства опоры выбран монолитный вариант, бетон следует заливать сразу по всей поверхности. Никаких разрывов по длине и никаких слоев по высоте. Монолит на то и монолит. Дом должен стоять на надежном основании.

Гвоздями можно отметить границу заливки в опалубке

При самостоятельной подготовки бетонной смеси надо смешать цемент, песок и щебень в пропорциях 1:3:3. Но лучше изначально заказать готовый раствор с маркой М300 и выше.

Помогаем лопатой и мастерком равномерно распределить бетон

При заливке бетона крайне важно следить, чтобы внутри него не образовалось пустот. Для выполнения уплотнения есть специальные вибромашины. Однако можно также воспользоваться отрезком арматуры для протыкания залитой массы и выпускания из нее воздуха.

Проходимся вибратором по залитому бетону, чтобы устранить пустоты

Заливка фундамента закончена

Шестой этап – гидроизоляция и отмостка. К гидроизоляционным работам разрешено приступать через 3–4 дня после заливки бетона. До полного его схватывания требуется порядка трех недель. Но обрабатывать мастикой пусть еще и не полностью застывший ленточный фундамент для дома можно уже начинать.

Также по всему периметру строения потребуется сделать отмостку для отвода дождевой воды подальше от его стен.

Готовый фундамент с цокольными рядами кирпича

Использование для строительства домом

Такая опора без проблем выдерживает частные дома высотой в два-три этажа. Для возведения на ней коттеджа можно выбрать клееный брус, бревно, пеноблок либо керамические блоки. Нужно лишь грамотно исследовать грунт и правильно рассчитать все нагрузки. В завершении фундамент не помешает облицевать для дополнительной защиты от непогоды. Для этого идеально подойдет натуральный камень или клинкерная плитка для фасада. Но можно выбрать и более простой в монтаже и недорогой профнастил либо сайдинг.

Строим ленточный фундамент своими руками: пошаговая технология работ

«Сторож Никанор два года носил домой ворованные со стройки мешки с цементом, а когда его затопили соседи, не смог сразу пойти к ним ругаться».

Рад приветствовать Вас, уважаемые посетители блога!

Ленточный – это самый распространённый тип фундамента в частном строительстве. Дом, гараж, баня — всё начинается с него. Его обустройство будет относительно недорогим, а главное, не потребует спецтехники (чур, бетономешалку не считать). А это значит, можно построить самостоятельно.

Итак, сегодня тема — ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция по возведению. С чего начинается его строительство? Правильный ответ – с изучения грунта участка. Причём, это касается всего, хоть забор, хоть трёхэтажный коттедж с подвалом. И здесь — два варианта.

Первый (классический, без риска) – заказать геологические изыскания (так официально называется работа по определению анализа грунта) в соответствующей организации. Конечно, потребуется оплатить их труд, включающий бурение шурфа, выемку почвы с разных глубин и проведение её химического анализа. Зато, потом будете понимать, что и как нужно учесть при возведении.

Второй (с риском) – бурить самому. Это может быть попутно при обустройстве водяной скважины. В крайнем случае – спросите у соседей, которые уже имеют строения, выстоявшие несколько лет. Однако это отдельная тема, не буду её описывать.

Следующий момент, выбор типа ленточного фундамента – заглубленный или мелкозаглубленный. Выбор зависит от принимаемых нагрузок. Скажу где полезен мелкозаглубленный, всё остальное к другому типу.

• Для деревянных домов;
• Газобетонных, не выше 2-х этажей;
• Каркасных (дома из сэндвич панелей);
• Монолиты с несъёмной опалубкой;
• Строения из природного камня;

«Глубина заложения такого фундамента ≈ 0,3 — 0,7 м. Он не подходит для домов с глубокими подвалами и для пучинистых почв».

Из этой статьи вы узнаете:

Подвиды ленточных фундаментов

• Бутобетонный. В основе цементно-песчаная смесь с добавкой камней. Его устройство предполагает укладку гравийной (песчаной) подушки.

• Кирпичный. В основе понятно что. Но надо помнить, кирпич гигроскопичен и требует гидроизоляции, иначе после первых морозов начнётся деструкция.

• Железобетонный. Смесь цемента, песка и щебня армированная металлическими прутьями или сеткой.

• Блочно-плиточный. Блоки и плиты, можно, кстати, привезти б/у с какой-либо разборки.

Для мелкозаглубленного, используют железобетонный или бутобетонный тип. Самый популярный, первый из них. Он недорог, прочен и позволяет выкладывать сложные конфигурации. За него и речь.

Но вначале, важный момент – подземные инженерные сети (вода, канализация и пр.). Принимая во внимание данные о глубине промерзания почвы в Вашем регионе, проложите сети. Они укладываются до начала фундаментных работ. И с большой вероятностью коммуникации будут располагаться ниже уровня мелкозаглубленного фундамента (если конечно Вы не житель Сочи).

Основные этапы строительного процесса

1. Расчистка и разметка;
2. Траншея и подушка;
3. Опалубка;
4. Увязка арматуры;
5. Заливка и уход;

Расчистка и разметка

Вначале следует удалить мусор и растения (деревья/кустарники). После чего, приступаем к разметке. Инструменты и материалы: деревянные колышки (или прутья арматуры), верёвка (леска), угольник, рулетка. Ну а если есть нивелир или хороший лазерный уровень — Вы царь.

• Определите центр возводимого сооружения. Зная размер дома, сориентируйте периметр на участке и выставите колышки по углам;
• Сверьте все четыре угла, ориентируясь по диагоналям. Если всё «чики-пики» — втыкайте вешки и натягивайте верёвку;
• Также делайте внутреннюю разметку, отступив при этом от внешней стороны на размер толщины вашего основания.
• После точной разметки, выберите низшую точку. Она принимается за основу при отсчёте заглубления траншеи, чтобы исключить разницу в высоте фундаментов. Понятно излагаю?

«Выравниваемая под застройку площадка, должна иметь отступ в каждую сторону на 2-4 метра больше, чем габариты будущего здания».

Траншея и подушка

Траншея. Инструменты: лопата (кирка) и трубчатый водяной «нивелир».

• Начинайте рыть с самого низкого угла;
• Не работайте лопатой «на глазок». Сверяйте горизонт дна траншеи водяным уровнем. Старайтесь, чтобы оно было как можно ровнее;
• Стенки обязаны быть вертикально ровные, это важно для качества заливки;
• Если будете использовать экскаватор, после него обязательно сделайте зачистку и выравнивание стенок и дна;

Подушка. Она позволяет стабилизировать нагрузку и добавить устойчивости фундаменту.

Инструменты: лопата, носилки, самодельный «трамбовщик» (брус/бревно с ручками) или виброплита, линейка, уровень. Материалы: песок, гравий, вода. Если будет гравелистый песок, значит, вообще повезло.

• Песок следует засыпать послойно (каждый слой, ≈ 2-3 см), и смачивать водой. Лучше если песок смешан с гравием ил щебёнкой, это даст больше прочности. Рекомендуемая высота, от 10 до 30 см. Очень эффективно использовать отсев (мелкая фракция дроблёного камня);
• Трамбуют и проверяют каждый слой. Самый лучший способ – пройти по нему. Если след не остаётся – значит, плотность нормальная;
• Следите за горизонтом покрытия, используя строительный уровень.

Минимальная высота обычно служит для выравнивания поверхности почвы. Оптимальную высоту можно высчитать с помощью уравнения: средняя высота Вашего фундамента равна трём величинам ширины. Думаю, здесь — просто.

«Для пучинистых (подвижных) грунтов, песчаные подушки, неэффективны. Здесь лучше винтовые сваи».

Гидроизоляция подушки. Очень рекомендуема. Предотвращает впитывание влаги из песка в бетон. Для этого, поверх подушки внахлёст 10-15 см выкладывается гидроизоляционная плёнка. Если можете позволить себе покупку геотекстиля, будет ещё надёжнее.

Инструменты: молоток, пила, рубанок, шуруповёрт, уровень, рулетка. Материалы: обрезная доска (толщиной не менее 2 см), брус, гвозди (саморезы), уголки, проволока.

Есть готовая (разборно-щитовая) опалубка. Но мы представим, что у Вас её нет. Готовим традиционную. Конечно, есть опытные мастера, которым по силам соорудить опалубку для фундамента из подручных материалов (кусков шифера, старых листов железа, фанеры, ОСБ и пр.), но мы, не такие. Будем делать, как надо…

• По углам ставятся опоры из бруска и проверяют диагонали;
• «Каналы» собираются из досок (очищенных, с одной стороны). Этой стороной направляют внутрь;
• Доска сбивается гвоздями или скручивается саморезами, с внешней стороны (чтоб легче разбирать после схватывания бетона);
• Рекомендуемая высота опалубки (будущего фундамента) ≈ 30-40 см над уровнем земли, но можно и больше — хуже не будет (высокий дом всегда смотрится красиво). Не допускайте щели;
• С наружной стороны закрепляют подпорки (с шагом 70-90 см), для преодоления деформации конструкции при давлении раствора. Уделите этому особое внимание;
• Внутри опалубки протяните верёвку на уровне максимальной заливки.

«Используя отвес, проверьте вертикальность стен. От их точности зависит устойчивость, а значит и долговечность фундамента. Чтоб заливочный канал был гладким, а также во избежание утечек раствора, полезно прибить внутри него п/э плёнку. Для её крепления, удобен обычный мебельный стиплер».

Увязка арматуры

Армирование — это «скелет», на который будет наращиваться «бетонное тело». Инструменты: плоскогубцы, молоток, болгарка. Материалы: стальные арматурные стержни (сечением 10-12 мм), взамен — полимерная арматура, вязальная проволока или пластиковые хомуты.

• Нарезанные отрезки арматуры выкладываются поперёк и вдоль оси фундамента, а при глубине заливки более 40 см ещё и вертикально, с «шагом» квадратной ячейки 25-35 см;
• Крепление арматуры проводится вязальной (стальной) проволокой, друг с другом и к стенкам опалубки;
• Размещая арматуру в траншее, делайте это так, чтобы её отступ от верхней отметки заливки, а также боковых стенок, был не менее 5 см (т.е. арматура должна быть залита полностью);
• Чтобы каркас не соприкасался с дном траншеи, под нижнюю часть армирующего пояса уложите кирпичи или бруски.

«Не пользуйтесь для крепления арматурного каркаса сварочным аппаратам. Иначе в местах сварочных соединений быстро образуется коррозия. Исключение составляет марка стали А500 С».

Заливка (венец процесса)

Инструменты: бетономешалка, носилки, вёдра, лопаты, деревянный молоток, жёлоб. Материалы: раствор (ПЩС, ПГС, цемент, вода).

• Правильней (с точки зрения качества) заказать готовый бетон для фундамента с завода (просчитали кубатуру – заказали нужное количество «миксеров»);
• Не забудьте про вентиляционные отверстия. Простой и быстрый вариант: режем болгаркой обычную пластиковую канализационную трубу диаметром 110 мм. Количество труб равно количеству отдушин.
• Заполнение происходит постепенно. Слой в 15-20 см уплотняется ручной трамбовкой или вибратором (это для устранения возможных пустот в монолитной основе). Затем вливается новый, и так до отмеченного верёвкой уровня;

• После заливки, поверхность ровняют правилом (мастерком). Стены опалубки простукивают деревянным молотком (киянкой) для лучшей усадки, а также выискивая гулкие звуки (пустоты). В таких местах делают проколы (арматурой) для удаления, скопившегося воздуха.

«Бетонный раствор, вливаемый с высоты более 1,5 м, подвержен расслоению. Поэтому в таких случаях, используют жёлоб».

Немного о растворе. Если не купили готовый — сделайте сами. Марка цемента М 400, марка полученного при этом бетона — М 100. Классический расчёт пропорции: 5/3/1, т.е. 5 частей щебня / 3 части песка / 1 часть цемента. Вода в соотношении 0,5-0,6, от общей массы. Используйте указанные ингредиенты без мусора. Бетон «любит» чистую воду и такие же составляющие.

Скажу из практики, обычно всегда заливаем так: 5 частей ПГС (песчано-гравийная смесь) или ПЩС (песчано-щебёночная) и 1 часть цемента. То есть, один к пяти. Воды при этом, примерно 1-1,5 части. Всё зависит от влажности используемого материала…

«Помните, если не сумели залить опалубку полностью, могут возникнуть «мостики холода». При минусовой погоде не забудьте добавить в раствор пластификаторы, а для лучшего отвердения применяйте подогретую воду (а летом наоборот — холодную).»

Уход после заливки

Эксперты рекомендуют посыпать свежезалитую поверхность, сеяным цементом (через сито). Это позволит быстрее набрать прочность верхнему слою и защитит от растрескивания (так называемое — железнение бетона).

Через 3-4 часа (когда раствор схватится) бетон накрывают промокаемым материалом (мешковина, тряпки, стружка) и первые три дня при сухой погоде поливают водой каждый 5 часов. После полива накрывают влагозащитным покрытием (п/э, рубероид и т.п.). Такие «водные процедуры» весьма полезны для будущего основания.

Опалубку снимают примерно через 7-10 дней. Щели, оставшиеся от вынутой опалубки, засыпают песком и хорошо трамбуют. Через 28 дней, фундамент готов. Это период полного технологического процесса.Последний аккорд – гидроизоляция. Для этого используют разогретую битумную мастику, на которую внахлёст в 15-20 см приклеивают рубероид. Хотя есть более современные материалы, например специальные битумные мастики. Очень удобны и практичны в применении. Ну, теперь ещё момент – отмостка. Решать Вам, но вещь нужная.

Кстати, мелкозаглубленный фундамент вполне годится для бани. Подвал, как правило, здесь не нужен, а цифра затрат — вполне душевная. Правда, придётся повозиться, но зато как приятно, лёжа холодной зимой на горячем полке, вспоминать — «какой, Я молодец, что решился и построил такое чудо!» Хотя.

Надеюсь, тема была изложена доступно и даёт понимание того, как залить фундамент. Подписывайтесь на новости и будьте успешны! Мир Вашему дому, пока, пока!

Цитата мудрости: Способный терпеть, способен добиться всего, чего он хочет.

Пошаговая инструкция создания ленточного фундамента своими руками

По сути, ленточный фундамент – это монолитная или сборная железобетонная лента, идущая под всеми несущими стенами дома. Эта конструкция собирает нагрузки от сооружения и передаёт их на грунт. Этот вид основания чаще всего используется при возведении загородного дома, дачи, гаража или небольшой хозяйственной постройки. Причина такой популярности этого вида конструкции состоит в простоте возведения, надёжности и приемлемой цене. Вы можете сделать ленточный фундамент своими руками, если будете знать технологию изготовления, особенности устройства и некоторые нюансы. Пошаговая инструкция из нашей статьи поможет вам выполнить такой вид основания. А благодаря фото и видео вам проще будет разобраться в особенностях процесса изготовления.

Область использования ленточного основания

Фундаменты ленточного типа применяют при возведении следующих зданий и сооружений:

• Он подходит для дома с массивными несущими стенами из камня, кирпича или монолитного бетона.
• Если состав грунта на участке неодинаковый и существует вероятность усадки строительных конструкций, то устройство ленточного основания под дом поможет защитить всё строение от трещин и неравномерного оседания.
• Заливка ленточного фундамента часто используется при возведении дома с подвалом или цокольным этажом.
• Мелкозаглублённое ленточное основание можно применять при строительстве дома из древесины, пеноблоков или при возведении каркасного строения.

Срок службы такого основания зависит от материала, из которого оно выполнено. Так, сплошные монолитные ленты из бута или железобетона могут прослужить до 150 лет. Конструкции из кирпича самые недолговечные и прослужат до 50 лет. А сборные ленты из железобетонных блоков могут выполнять свои функции на протяжении 75 лет.

Разновидности конструктивного решения

Технология изготовления ленточного основания может несколько отличаться в зависимости от конструкции и типа фундамента. Они бывают следующих видов:

1. Сплошные монолитные конструкции выполняются прямо на стройплощадке. Если вы решили делать ленточный фундамент своими руками, то этот вариант подходит больше всего, поскольку для монтажа не требуется использование грузоподъёмной техники. Эти конструкции более прочные в сравнении со сборными основаниями. Но на монтаж затрачивается больше времени, поскольку нужно собирать опалубку, устанавливать арматурный каркас и ждать почти месяц полного застывания бетона. На фото ниже представлен пример монолитной ленты фундамента.
2. Сборные конструкции собираются из готовых заводских ж/б блоков и фундаментных подушек. При этом подушка может быть тоже сборной либо монолитной. Главным преимуществом таких конструкций является то, что технология сборки из готовых изделий позволяет значительно ускорить работы и не ждать схватывания бетона перед началом кладки стен. Однако его цена получится больше, поскольку вам придётся привлекать грузоподъёмную технику. Фото сборного основания вы можете посмотреть ниже.

Помимо этого технология изготовления ленточных конструкций подразумевает деление фундаментов на два типа:

1. Мелкозаглублённые основания . Этот тип подходит для дома из лёгких материалов – пеноблоков, древесины, а также при каркасном строительстве и для одноэтажных построек из кирпича с небольшой толщиной стен. При устройстве такого фундамента глубина закладки не превышает 0,5-0,7 м.
2. Заглублённые конструкции возводятся при строительстве дома с несущими стенами из камня, кирпича или железобетона. Также такие основы применяются при возведении зданий с подвалами и цокольными этажами.

Важно: заглублённые конструкции более прочные и надёжные, поскольку устройство фундамента выполняется ниже точки промерзания почвы. В итоге лента не подвергается деформациям. Однако финансовые расходы и трудозатраты на устройство такой конструкции значительно больше.

Особенности

Перед тем, как сделать ленточный фундамент своими руками, вам стоит узнать о некоторых нюансах строительства:

• Лучше возводить основание дома в тёплое время года. Тогда вам не понадобится дорогостоящая строительная техника, а также морозостойкие добавки в бетон.
• Если на вашем участке песчаный грунт и невысокие грунтовые воды, то ленточное основание можно установить выше точки промерзания почвы, но не менее 500-600 мм от поверхности.
• На сильно вспучивающихся почвах, а также в условиях вечной мерзлоты вместо ленточного фундамента лучше использовать более надёжные свайные конструкции.
• Чтобы сэкономить на возведении сборного основания, можно использовать прерывистую укладку ж/б элементов, то есть между блоками в каждом ряду оставляется небольшой зазор, который потом заполняется бетоном. Однако такая технология не может использоваться на илистых и торфяных почвах, а также на ослабленных грунтах.

При устройстве ленточного основания не стоит забывать об инженерных коммуникациях (водопроводе и канализации), которые должны входить в дом через фундамент или ниже него (в случае использования мелкозаглублённого основания). Часто можно встретить ситуацию, когда пошаговая инструкция монтажа ленточного фундамента упускает момент прокладки инженерных сетей. Этого обычно не показывают во многих видео инструкциях.

Место ввода инженерных сетей в дом нужно предусмотреть на этапе строительства основания. Обычно для этого в фундамент закладывается гильза из асбестоцементной или пластиковой трубы. Она должна располагаться ниже точки промерзания грунта и устанавливается до заливки бетона на этапе выполнения арматурного каркаса.

Важно: выбор места установки гильзы зависит от расположения существующих централизованных инженерных сетей, от которых будет выполняться подключение к дому. Этот момент нужно учесть на этапе проектирования будущего сооружения.

Выбор материала

Перед тем как ответить на вопрос, как правильно сделать ленточный фундамент, необходимо определиться с материалом. Чаще всего фундаменты ленточного типа для строительства загородного дома делают из следующих материалов:

• Бутобетон – этот фундамент делается из больших камней (диаметром до 30 см) и цементно-песчаного раствора. Такое основание можно делать на песчаных или скалистых грунтах, но не на глинистых почвах. В ширину конструкция может достигать 20-100 см в зависимости от нагрузки. Укладка бутобетона производится на подушке из песка или гравия высотой не менее 10 см.
• Железобетон – это конструкция из смеси песка, щебня и цемента в нужной пропорции. Для армирования используется арматура или стальная сетка. Этот вариант самый популярный, поэтому в нашей статье мы подробно рассмотрим, как правильно залить ленточный фундамент. Также этому процессу посвящено видео в конце статьи. Ширина конструкции подбирается с учётом ширины стен, например, под кирпичную стену толщиной 510 мм делают фундамент шириной 600 мм с армированием арматурой АІІІ сечением 1-1,2 см. Преимущество использования железобетона – высокая прочность, возможность выполнения криволинейных в плане стен, а также простота собственноручного выполнения.
• Заводские ж/б блоки и фундаментные плиты . Поскольку для монтажа сборного фундамента требуется грузоподъёмная строительная техника, этот материал реже используется в индивидуальном строительстве, поэтому в нашей статье мы больше уделим внимания тому, как залить ленточный фундамент, а не тому, как его собрать из блоков.
• Кирпич можно использовать для выполнения цокольной части здания и подземных конструкций небольшой глубины. Однако прочность и долговечность таких оснований небольшая, поэтому они практически не используются.

Технология выполнения

Перед тем, как правильно залить ленточный фундамент, необходимо подготовить земельный участок и выполнить разбивку будущего сооружения на местности. Для этого территория строительства очищается от мусора и ненужных зелёных насаждений. Далее выполняется разбивка осей будущего сооружения и их привязка от границ участка. После определения места расположения одного из углов дома под прямым углом к нему натягивается шнур. От него размечаются следующие углы здания и забиваются колышки. По колышкам натягивается шнур. От него отмеряют ширину фундамента и натягивают второй шнур.

Важно: глубину траншеи вычисляем от самой нижней точки разбивки фундамента.

Как выполняется дальнейшее строительство мелкозаглублённого фундамента, расскажет наша пошаговая инструкция и видео в конце статьи:

1. Копаем траншею при помощи лопаты или строительной техники. Дно траншеи выравниваем по уровню.На дне необходимо выполнить песчаную подушку высотой 200 мм. Песок после укладки заливается водой и трамбуется.
2. Затем укладывается слой изоляции. Для этого можно использовать плотную плёнку, бетонную прослойку высотой 10 см или рубероид. Применять геотекстиль в данном случае не стоит, поскольку он только снизит прочность основания.
3. Теперь приступаем к возведению опалубки. Для этого можно использовать доски, влагостойкую фанеру, OSB или специальные щиты. Внутреннюю поверхность деревянной опалубки лучше закрыть плёнкой. Так вам будет проще снимать доски после застывания бетона, а также они меньше загрязнятся, и их можно будет использовать в дальнейшем.

Совет: можно изготовить несъёмную опалубку из экструдированного пенополистирола. Так вы сможете утеплить фундамент и сократить расходы на устройстве опалубки. Однако с внешней стороны плиты пенополистирола нужно хорошо укрепить, чтобы он выдержал давление бетона.

1. Теперь выполняется устройство арматурного каркаса. Для этих целей изготавливаем пространственный каркас из арматуры диаметром 1-1,2 см. Шаг поперечных прутков 20 см. Каркас устанавливаем в опалубку так, чтобы после заливки бетоном от края бетонной поверхности до арматуры было не меньше 50 мм тела фундамента. Это позволит надёжно защитить каркас от коррозии.
2. Не забывайте установить и привязать к каркасу трубы (гильзы), через которые в дом будут заводиться инженерные коммуникации. Также стоит заложить трубы для вентиляции пространства под домом. Чтобы в них не попал бетон при заливке, туда насыпается песок.

1. 6.После приготовления или покупки бетонной смеси можно приступать к заливке. Как правило, заливку производят послойно. В каждом слое удаляются пузырьки воздуха при помощи глубинного вибратора. Так конструкция будет прочнее. При заливке бетона не стоит его лить с высоты более 1,5 м, чтобы не вызвать снижения прочности конструкции.
2. 7.После заливки бетонная лента накрывается полиэтиленовой плёнкой для равномерного испарения влаги. Кроме этого, летом необходимо первую неделю смачивать бетон для защиты от пересыхания. Через неделю плёнку можно убирать.
3. 8.Опалубку можно снимать при набирании бетоном первоначальной прочности. Обычно это происходит через две недели. Полное застывание наступает через 28 суток.
4. 9.Стенки фундамента защищаются от влаги при помощи битумной мастики, которая наносится в два слоя.
5. 10. Выполняется утепление основания. Для этого лучше всего использовать экструдированный пенополистирол. Он крепится к внешней поверхности до точки промерзания грунта. Особенно важна теплоизоляция фундамента в доме с подвалом.
6. 11. Теперь можно производить обратную засыпку котлована или траншеи. Для этого лучше использовать смесь песка, глины и гравия, которая тщательно трамбуется.
7. 12. Для защиты фундамента от атмосферных осадков выполняется отмостка.

Ещё один вариант выполнения ленточного фундамента вы можете найти в предложенном видео:

Ленточный фундамент своими руками

К ак известно, ленточный фундамент отличается надежностью и долговечностью, независимо от того, что вы строите: дом, гараж, баню или дачный домик. Такое широкое применение ленточного фундамента обусловлено его универсальностью и доступной ценовой политикой. Идею возведения ленточного фундамента своими силами может воплотить каждый из нас, имея огромное желание, базовые навыки строительных работ, набор инструментов под рукой и необходимые технические средства. На первом этапе нужно выбрать между мелкозаглубленным и заглубленным ленточным фундаментом.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

М елкозаглубленный фундамент — очень выгодное решение, чтобы сэкономить финансовые средства и ваше драгоценное время. Для его обустройства не требуется котлован большой глубины. Используется он для облегченных конструкций небольшой площади. Профессионалы рекомендуют возведение мелкозаглубленных фундаментов для стройки:

• домов из дерева
• газобетонных сооружений или зданий, построенных из газобетонных и пенобетонных блоков, высота которых не превышает 2 этажа
• Каркасных домов по «Канадской технологии»
• монолитных зданий с несъёмной опалубкой
• небольших сооружений, построенных из камня

Г лубина мелкозаглубленного фундамента достигает полметра.

Заглубленный ленточный фундамент

П рименяется для постройки сооружений, которые имеют тяжёлые стены, бетонные перекрытия, подвал или подземный гараж. Заглубленный ленточный фундамент так же находится на определенной глубине, которую необходимо рассчитать заранее, для этого определяется уровень промерзания грунта, затем отнимается 30 см. от полученного результата и на этом уровне закладывается фундамент.

Подготовка к работе

Ч тобы возвести ленточный фундамент самому, первым делом необходимо провести тщательное планирование, все материалы следует сразу завезти на строительную площадку и разместить неподалеку от стройки. Для расчетов всех необходимых размеров и материалов вам поможет калькулятор ленточного фундамента, арматуры и опалубки.

П еред постройкой ленточного фундамента, необходимо убрать с места мусор и начать разметку, нанося на земле как внешние, так и внутренние границы будущего фундамента. Сделать это легко, используя колышки или прутья арматуры и веревки (как вариант – леска, проволока), но эффективней всего будет воспользоваться специальными приборами, такими как лазерные нивелиры. Помните, что сильные погрешности в разметке очень заметно отразятся на внешнем виде готовой постройки.

Д ля достижения идеально ровной разметки, нужно:

• определить ось сооружения, которое будет строиться
• при помощи отвеса наметить угол, от него под углом 90º натянуть веревку к ещё двум углам сооружения
• используя угольник, определить ещё один угол
• совершить проверку углов, ориентируясь на диагонали. Если проверка дала положительные результаты – натянуть между ними веревку
• взяться за внутреннюю разметку, отступая от внешней разметки на расстояние толщины будущего фундамента

К огда разметка позади, следует изучить перепады поверхности на месте постройки и выбрать самую низкую точку для отсчёта глубины траншеи и исключения разницы в высоте фундамента. Если здание будет маленькое, то глубина котлована может составлять 40 см. Для рытья котлована можно использовать обычную лопату и свои собственные силы, а можно воспользоваться услугами экскаватора, который сэкономит много времени и сил, но даже в таком случае не обойтись без лопаты для финишного выравнивания. Не стоит прикидывать глубину на глаз, используйте водяной уровень.

Устройство подушки и гидроизоляция ленточного фундамента

К огда траншея будет готова, следует уложить песчаную подушку с добавлением гравия. Рекомендованная высота каждого слоя составляет 120-150 мм. После этого каждый слой необходимо пролить водой и утрамбовать для увеличения плотности. Чтобы изолировать готовую подушку, нужно на неё выложить прочную гидроизоляционную пленку. Так же возможно использование специального геотекстиля, который благодаря своим армирующим свойствам увеличивает общую прочность фундамента. Альтернативный вариант: заливка чернового бетонного раствора. В этом случае нужно ждать неделю, чтобы бетон схватился.

Установка опалубки ленточного фундамента

О палубка сооружается из струганных досок, толщина которых составляет приблизительно 40-50 мм. Можно использовать для этой цели шифер, устойчивую к влаге фанеру или листы ОСБ.

К огда возводите опалубку, всё время контролируйте вертикальность. Рекомендованная высота каркаса над землёй равна 30 см. Это нужно, чтоб обустроить небольшой цоколь. В опалубке укладываются асбестобетонные трубы для завода в здание канализации и водопровода.

О палубка может быть снята по истечению 4-6 дней после заливки бетона. После этого проводится обратная засыпка. Желательно использовать глину или песок для прилегающих слоев. Глину следует хорошо утрамбовывать, а песок утрамбовывать и проливать водой.

Укладка арматуры

С ледующий шаг – установка арматуры. Арматурные стержни сечением 10-12 мм связываются специально предназначенной вязальной проволокой так, чтобы стороны квадратных ячеек равнялись 30-40 см. Арматуру возможно использовать как стальную, так и стеклопластиковую. При использовании стеклопластиковой, необходимо выбирать ее характеристики, которые будут эквивалентны стальной арматуры необходимого диаметра, это можно уточнить у производителей.

Вентиляция и коммуникации

А рматура связана и уложена на дно котлована. Далее необходимо обеспечить вентиляцию фундамента и также оставить технологические отверстия для коммуникаций в здание. Возьмите часть асбоцементной или пластиковой трубы и привяжите его к арматуре. Чтобы избежать заполнения труб раствором, заполните их песком.

К анализация и водопровод – также неотъемлемая часть дома. В этом случае нужно принимать во внимание отчёты об уровне промерзания грунтов в вашем регионе в зимнее время, и проводить эти системы ниже. Конечно же, они расположатся и ниже вашего фундамента.

Заливка бетоном ленточного фундамента

О палубку заполняют бетоном постепенно. Толщина слоев составляет 15-20 см и трамбуются они специальным инструментом – деревянной трамбовкой, либо глубинным вибратором. Таким образом, вы избежите пустот и увеличите общую прочность.

В ы можете заказать готовую бетонную смесь с завода или сделать самому, используя бетономешалку. Пропорция цемента, песка и щебня такова: 1:3:5.

С лой от слоя не должен отличаться составом. Если работы проводятся в холодную погоду и при низких температурах, следует применять подогреватель бетона и морозостойкие добавки, такие как, например хлористый кальций, либо обычную поваренную соль до -10 градусов, из расчета 1.5% от веса цемента. Бетон может расслаиваться, если лить раствор с высоты, которая превышает 1,5 метра, что плохо повлияет на конечную прочность.

Утепление фундамента своими руками

У теплить фундамент самому не сложно, современный рынок заполнен теплоизолирующими материалами. На практике проверено, что для утепления хороши такие методы:

Первый вариант.

В о время строительства вокруг фундамента с внешней или внутренней стороны нужно просыпать керамзитом на толщину 0,5-1 м. Если толщина будет меньше указанной, вы не достигнете высокой эффективности. Этот способ менее эффективен, так как керамзит теряет свои теплоизолирующие свойства при впитывании влаги.

Второй вариант.

С внешней стороны вокруг фундамента поместить вспененный пенополистирол. Толщина его должна быть не менее 5-10 см. Это – лучшее средства для повышения теплоизоляции фундамента. Для крепления пенополистирола используйте пластмассовые дюбеля. Дрелью сверлите отверстие, размещаете дюбель и вбиваете его молотком. Теплопроводность пенополистирола разная в зависимости от марки плотности, поэтому при покупке нужно обращать внимание на его плотность, лучше всего подойдет средняя плотность.

О дним из эффективных вариантов утепления является несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. Но в таком случае необходимо очень хорошо зафиксировать листы, что бы их не выдавило бетоном.

Третий вариант.

П осле набора прочности, на готовый фундамент по бокам распыляется пенополиуретан, он равномерно покрывает всю площадь не оставляя ни единого прохода для влаги. Но такой способ наиболее затратен, так как не обойтись без вызова специалиста со специальным оборудованием. Так же пенополиуретан достаточно быстро разрушается под действием солнечных лучей, распадаясь на вредные для человека микроэлементы.

Т акже помните, что утеплять фундамент следует уже после гидроизоляции.

Окончание работ

П осле заливки бетона, его необходимо закрыть пленкой для предотвращения высушивания и оставить набирать прочность минимум на 2 недели. 99% набор прочности бетона происходит в течении 28 дней. В холодную погоду обязательно используйте противоморозные добавки, так как при отрицательных температурах вода превращается в лед и бетон перестает набирать прочность, а также полностью теряет эту способность даже после оттаивания.

Т еперь, ознакомившись со всей необходимой информацией, вы сможете своими руками возвести ленточный фундамент, утеплить его и быть уверенным, что он сделан на совесть!

Видео строительства ленточного фундамента своими руками на дачном участке

Ленточный фундамент своими руками. Пошаговая инструкция

В этой статье мы с вами рассмотрим, как сделать ленточный фундамент своими руками. Почему так важно сделать правильный ленточный фундамент. Узнаем устройство и виды ленточных фундаментов. Что такое мелкозаглубленный ленточный фундамент, свайно ленточный фундамент, монолитный ленточный фундамент и чем они отличаются. Узнаем как сделать расчет ленточного фундамента и какое необходимо армирование ленточного фундамента. А также много много других вопросов, для того чтоб вы хорошо понимали как сделать ленточный фундамент своими руками.

Виды ленточных фундаментов.

Давайте для начала мы с вами рассмотрим, какие же виды ленточных фундаментов существуют. Знание этой информации поможет в выборе вашей будущей основы для дома. От правильного выбора ленточного фундамента для дома зависит не только конечная стоимость постройки, но и подчас безопасность жильцов. Ведь неправильный выбор вида фундамента может иметь плачевные последствия. Вплоть до разрушения всей конструкции дома. Итак, приступим.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Как видно из самого названия, мелкозаглубленный ленточный фундамент под дом отличается от заглубленного глубиной залегания. У вас может возникнуть вопрос, а какая именно глубина ленточного фундамента должна быть, чтоб он считался мелкозаглубленным? Отвечаем: эта величина должна быть меньше глубины промерзания грунта в вашей местности. Отсюда вытекают и особенности, связанные с таким типом фундамента.

Раз грунт под таким фундаментом может промерзнуть, то это обстоятельство необходимо учитывать при проектировании. Замерзающий грунт расширяется, а значит, будет выталкивать фундамент и все что на нем построено вверх. И не всегда равномерно. От этого возможны различные перекосы здания, неравномерная нагрузка на основание может разорвать фундамент. Чтобы этого не произошло, у мелкозаглубленного фундамента должно быть достаточное армирование, рассчитываемое строительными калькуляторами на нашем сайте. Найти их вы можете в верхнем меню.

В каких же случаях чаще всего выбирают именно мелкозаглубленный фундамент под дом?

• Когда под домом не пучинистый грунт (камень, песок и т.д.).
• Когда уровень грунтовых вод достаточно низок.
• Когда вокруг дома делается водоотводный дренаж.
• Когда делается утепленная отмостка вокруг здания.
• Когда возводимое строение достаточно легкое и подвижное (к примеру каркасный дом , баня из бруса , теплица ).

Если вы решите выбрать такой вид фундамента под свою постройку, постарайтесь избежать ошибок при его планировке, учтя все вышеперечисленные обстоятельства. Ведь мелкозаглубленный ленточный фундамент обладает несомненным плюсом: он достаточно прочен и относительно дёшев.

Свайно ленточный фундамент.

На самом деле, такой вид фундамента не является ленточным. Правильное название свайно-ленточного фундамента это свайно-ростверковый фундамент. И именно в таком виде: сваи плюс ростверк, его и надо делать. Но наши некоторые умельцы, делают так как им проще. Заливают сваи и ленту фундамента прямо по земле или неглубоко ее заглубив. В результате зимой, эту ленту и сваи выпирает из земли. В пустоты под сваями попадает грунт и весной, когда земля возвратит фундамент на место, он будет перекошен или треснет. Мы не рекомендуем вам делать свайно-ростверковый фундамент таким образом. Между ростверком и грунтом обязательно должен быть достаточный промежуток на расширение земли от морозного пучения.

Заглубленный ленточный фундамент.

Ну и наконец, самый часто заливаемый вид фундамента – заглубленный. Его глубина заложения должна быть больше точки промерзания грунта. Выполняется либо в виде монолитной железобетонной ленты, либо делается из ФБС бетонных блоков, которые ставятся на бетонную армированную подушку. Поверх кладки из таких блоков выполняется армопояс, для скрепления фундамента в единое целое.

Ленточный фундамент своими руками. Пошаговая инструкция.

Как сделать ленточный фундамент? Как залить ленточный фундамент? Давайте попробуем ответы на эти и другие вопросы оформить в виде последовательной, пошаговой инструкции. Надеемся, что с такой инструкцией разберется даже новичок, который впервые решил сделать ленточный фундамент своими руками. Итак, инструкция.

• Определяемся, какого вида ленточный фундамент мы будем делать.
• Делаем чертеж ленточного фундамента. Схема ленточного фундамента поможет нам определиться с его глубиной (высотой) и шириной. Глубина фундамента зависит от его вида (мелкозаглубленный, заглубленный). Высота от того, будете ли вы делать цоколь, как продолжение фундамента или будете выполнять его из другого материала. К примеру, из кирпича или цокольных блоков. Высоту цоколя рекомендуется делать равной средней высоте снегового покрова в вашей местности. Ширина ленточного фундамента зависит от ширины стен вашего будущего дома. В зависимости от материала стен, допускается делать фундамент шириной на четверть меньше ширины стен.

• Схема армирования ленточного фундамента важна, поэтому делаем и ее. Мы можем дать общие рекомендации, какая арматура для ленточного фундамента подойдет и как выполнить армирование ленточного фундамента. Диаметр используемой арматуры обычно находится в пределах 10-16 мм. Располагают арматуру в 20-30 мм от нижней и верхней граней ленты фундамента. От ширины фундамента зависит количество арматурных нитей (обычно это 2-3 нити сверху и снизу). Если фундамент планируется высотой больше 400 мм, то производится еще и вертикальное армирование арматурой 8-12 мм диаметром каждые 300-500 мм. В сложных случаях доверьте проектирование фундамента специалисту. Неправильное армирование может свести на нет всю вашу работу.
• Делаем расчет ленточного фундамента калькулятором здесь .
• Выбираем марку бетона или вид ФБС блоков. Если вы делаете монолитный железобетонный фундамент, то подходящая марка бетона для ленточного фундамента будет не ниже М200. Блоки же выбираются исходя из нужных вам размеров по ширине, высоте и длине.
• Делаем разметку будущего ленточного фундамента. Выставляем по углам деревянные конструкции в виде буквы П. Натягиваем нить или леску, отмечая стенки фундамента. Следим за тем, чтобы у получающегося прямоугольника совпадали длины диагоналей. После выставления внешних стен дома, проделываем те же манипуляции и для всех внутренних несущих стен.
• Роем траншею. Не забываем постоянно контролировать ее глубину лазерным уровнем, нивелиром и т.п. Дно траншеи должно быть расположено в едином горизонтальном поле.
• На дно траншеи кладем геотекстиль , засыпаем слоем крупнозернистого песка примерно 10-15 см и трамбуем. Проливаем песок водой и опять трамбуем.
• Укладываем гидроизоляцию. Можно использовать пленку, рубероид и т.п.
• Выставляем арматурный каркас. Под нижние арматурины подкладываем либо кусочки камней, либо осколки кирпича, либо можно поставить на специальные пластиковые фиксаторы защитного слоя бетона. Как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента можно посмотреть в этой статье .
• Дальше работу выполняем исходя из вида вашего грунта на участке. Если грунт плотный, типа глины, можно залить бетонный ленточный фундамент прямо в грунт. А затем строим опалубку для цоколя и заливаем оставшуюся часть. Либо выкладываем цоколь из камня, кирпича и т.п. Если же грунт сыпучий, то возводим опалубку сразу.
• Опалубка для ленточного фундамента делается из доски минимум 30 мм толщины, с вертикальными опорами каждые 50 см. Либо можно сделать опалубочные щиты из бруса и листового материала: фанеры, ОСБ плиты и т.п. Если вы хотите сохранить доски или плиты целыми и чистыми от бетона, обейте опалубку изнутри пленкой. Учтите, что подойдет только плотная строительная пленка толщиной не меньше 100 микрон.
• Закрепляем опалубку по периметру. Не жалеем на это материал, т.к. бетон очень тяжелый и спокойно раздавит легкую не укрепленную конструкцию. Для фиксации щитов опалубки зачастую используют шпильки (резьбовые штанги) пропущенные для защиты от бетона через отрезки пластиковой водопроводной трубы.
• Заливаем в опалубку бетон. Заливка ленточного фундамента происходит за один раз. В крайних случаях, залить фундамент можно за несколько раз, но в таком случае, делается это послойно. Никаких вертикальных разрывов быть не должно. Марка бетона для ленточного фундамента М200 и выше.
• Посыпаем свежезалитый бетон тонким слоем цемента (можно через сито) и укрываем его гидроизоляцией.
• Первые несколько дней надо будет хорошо поливать водой застывший бетон, чтобы исключить растрескивание.
• Затем можно снять опалубку. Нагружать фундамент можно через неделю после заливки.

Для блочного ленточного фундамента мы выполняем все то же самое. Заливаем бетонную опорную подушку, на нее выставляем блоки ФБС, скрепляя их цементным раствором. Затем поверх блоков делаем армопояс .

• Если у вас предусмотрен подвал, то надо выполнить гидроизоляцию ленточного фундамента. Обычно это обмазочная гидроизоляция на основе битума.
• Затем выполняется утепление ленточного фундамента. Проводится оно экструдированным пенополистиролом. Белый обычный пенопласт не годится т.к. разрушается от влаги.

Если же вы не делаете себе подвал, то можно выполнить поверх ленты фундамента горизонтальную гидроизоляцию из рубероида или обмазочной проникающей гидроизоляции. Ленточный фундамент для дома готов. Можно выполнять кладку стен и строить дом дальше.

Источник http://englishpromo.ru/2019/12/lentochnyj-fundament-pod-kottedzh/

Источник http://xn--b1afbusfheq.xn--p1ai/fundament/stroitelstvo-lentochnogo-fundamenta-pod-dom.html

Источник http://otoplenie-doma54.ru/stroitelstvo/lentochnyj-fundament-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiya-i-ustrojstvo-fundamenta-dlya-doma.html

Источник