Как в частном доме провести электропроводку своими руками

Если схема составлена правильно, с учетом требований ПУЭ и других нормативных документов, опасаться нечего – в комнатах всегда будет свет, тепло, а электрические приборы не сломаются от скачков напряжения или короткого замыкания в сети. Поэтому проектированию электрики стоит уделить особое внимание.

Предлагаем разобраться во всех тонкостях этого процесса. В статье обозначены общие требования к проектированию электросети, приведены практичные советы по выбору проводов, а также подробно рассмотрены типовые схемы разводки электрики.

Кроме того, мы подготовили обзор частых ошибок, учет которых поможет избежать недочетов в разработке и монтаже сетей электроснабжения.

Необходимые инструменты для работы

Прежде чем выполнять монтаж электропроводки в частном доме своими руками, нужно подготовить все инструменты и материалы, которые будут использоваться в работе. Не имея понятия об электричестве и хотя бы базовых знаний по его распределению внутри дома, сделать все самостоятельно будет довольно трудно. Тщательная подготовка обезопасит и облегчит процесс.

От счетчика должны исходить самые мощные кабеля, выдерживающие необходимую нагрузку.

Разводка электропроводки в частном доме выполняется с помощью таких инструментов:

• пассатижи;
• шуруповерт;
• штроборез – болгарка с дисками, если проводка будет закладывать внутри бетонных стен;
• молоток;

• зубило;
• ножницы или острый нож для нарезки кабеля;
• рулетка;
• шпатель.

Кроме того, нужно подготовить такие расходные материалы:

• электрический счетчик;
• кабеля различных сечений;
• УЗО – автоматическое устройство защитного отключения;
• клемники;
• розетки, выключатели, установочные коробки под них;

• распределительные коробки;
• алебастровая смесь для закрепления проводов в каналах;
• пластиковые короба – если электропроводка будет наружной;
• саморезы;
• клей.

Чтобы заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы, нужно рассчитать, сколько их понадобится в процессе работы.

От электросчетчика должен выходить медный многожильный кабель. В зависимости от сложности и объема электропроводки его подводят к нескольким распределительным коробкам. От них пойдут кабеля более тонкого сечения, рассчитанные на меньшую мощность. Прежде чем начинать монтаж электропроводки в доме, желательно составить подробный план, чтобы рассчитать нужное количество всех элементов и расходных материалов.

Планирование ввода

Самое главное, чем отличается электрика в квартире и в частном доме, это выполнение ввода. В многоэтажных зданиях ввод приходит в щитовую, а оттуда уже идёт разводка по квартирам. А для частного дома необходимо выполнить отводок от проходящей поблизости магистральной линии. От того, насколько грамотно и правильно вы это сделаете, зависит надёжность, качество и безопасность электроснабжения. Существует два способа:

• Монтаж воздушного ввода кабелем либо изолированным проводом.
• Прокладка подземного ввода кабелем.

Перед тем, как провести вводную линию для частного дома, очень важно продумать и спланировать её так, чтобы она была устойчива к сильным ветрам, а также не несла опасности поражения человека электрическим током в дождливую, снежную или сырую погоду.

Воздушный ввод

Такой ввод по воздуху подразумевает натягивание провода или кабеля от ближайшей опоры магистральной линии электропередачи к домостроению.

Сразу хочется предупредить, воздушный ввод будет рациональным, если расстояние от опоры до дома менее 20 м. В случае, когда пролёт получается больше 20 м, потребуется установка ещё одной дополнительной опоры, которая может оказаться на территории вашего участка. Такая мера необходима для того, чтобы уменьшить механическую нагрузку на провод. Когда пролёт получается сильно большим, есть вероятность того, что провод может порваться под воздействием сильного ветра или под собственным весом.

Как правильно сделать воздушный ввод?

1. В стене домостроения необходимо просверлить отверстие и вставить в него кусок металлической трубы либо специальную пластиковую гофру (диаметр отверстия и трубы будет зависеть от сечения вводного провода).
2. На стене снаружи дома закрепляется кронштейн с установленным на нём изолятором.
3. Теперь необходимо натянуть стальной трос между двумя изоляторами (один – на кронштейне, второй – на траверсе опоры, от которой делается отводок).
4. Вводной провод или кабель на опоре подсоединяется к проводам линии. Затем прокладывается вдоль троса к дому, где протягивается через проделанное отверстие внутрь здания. Через каждые 0,5-0,6 м желательно закреплять провод к натянутому стальному тросу пластиковыми или металлическими хомутами.

Вот и всё, вводной кабель зашёл в здание, где будет заводиться уже в распределительный щиток. Как видите ничего сложного, но некоторые нюансы следует здесь учесть:

• Очень важно обеспечить достаточное натяжение стального троса.
• К тросу провод следует крепить свободно, без натяжки.
• От земли до провода расстояние не должно быть меньше 3,5 м.
• Трос и закреплённый на нём вводной провод по всей своей длине не должны касаться никаких подсобных строений, деревьев или высоких кустарников.
• Место, где провод входит непосредственно в дом, необходимо герметизировать. После того, как он будет протянут в трубу, всё оставшееся пространство надо заполнить монтажной пеной. Можно применить и другой вариант – плотно утрамбовать минеральной ватой из негорючего материала.

Наилучшим вариантом для воздушного ввода на дом является провод марки СИП (самонесущий изолированный провод). Во-первых, его изоляция выполняется из материалов, которые пригодны к эксплуатации в условиях солнечных лучей и атмосферных осадков, а также выдерживают значительные температурные колебания. Во-вторых, под изоляционным слоем помимо алюминиевых токопроводящих жил имеется стальной трос. То есть при монтаже такого провода отпадает необходимость в натяжке отдельного несущего троса.

Если для частного домостроения необходимо однофазное напряжение (220 В), то понадобится двухжильный провод. В случае, когда надо трёхфазное напряжение (380 В), провод потребуется четырёхжильный. Минимальное сечение проводов СИП – 16 мм2.

Как производится монтаж воздушного ввода электричества, можно посмотреть в этом видео:

Подземный ввод

Прокладка вводного кабеля в земле имеет ряд преимуществ по сравнению с воздушным способом:

1. Увеличивается надёжность за счёт того, что кабель не подвергается воздействию резких температурных перепадов, атмосферных осадков, сильных ветров.
2. Стиль и архитектурный дизайн участка имеет завершённый вид, то есть их не портит натянутый трос с закреплённым проводом или дополнительная опора. Как правило, именно по этой причине все фешенебельные коттеджи и загородные дома имеют подземный ввод.
3. Если это дачный загородный дом, в котором проживают только в летний период, а в зимний домостроение пустует, есть вероятность того, что хулиганы или вандалы вырежут и украдут воздушный ввод. При подземной прокладке такая ситуация маловероятна.
4. В случае короткого замыкания и возникновения электрической дуги при подземном вводе практически отсутствует вероятность того, что могут пострадать имущество и люди. А при воздушном вводе произошедшее возгорание может перекинуться на постройки. Так что высокая пожарная безопасность при прокладке кабеля в земле – это очень важное преимущество, особенно касается домов, сделанных из дерева.

Но не всё так идеально, грунт тоже среда достаточно агрессивная. Химический состав почвы через время может вызвать коррозийные процессы, что приведёт в негодность кабельную оболочку. При этом сама почва может проседать и вспучиваться, сдвигаться и промерзать. Своё влияние окажут ещё грунтовые воды, грызуны и микроорганизмы, а также давление от корней больших деревьев. Поэтому если решили подвести электричество к дому подземным способом, позаботьтесь о защите кабеля, проложите его в пластиковой либо металлической трубе.

Ну а самым главным недостатком подземного ввода являются земляные работы. Во-первых, их надо согласовать с кучей всевозможных организаций, у которых в этой земле может быть что-то проложено – водопроводные, газовые или канализационные трубы; теплотрассы; магистральные кабельные линии электропередач; телефонные линии связи. Во-вторых, для прокладки кабеля в земле потребуется вырыть траншею, а это уже дополнительные (причём приличные) затраты. Если будете делать это сами, потратите много времени и сил. В случае если будете кого-то нанимать для выполнения земляных работ, потратитесь в денежном плане.

Для того чтобы лучше представлять объем работ, рекомендуем посмотреть следующее видео:

Так что перед тем, как сделать электропроводку в доме, сначала взвесьте все «за» и «против», учтите преимущества и недостатки, выберите для себя подходящий вариант выполнения ввода. А когда с внешним электроснабжением вы покончите, можно спокойно приступать к монтажу внутреннего.

Меры безопасности в процессе работы

Чтобы электрика в доме исправно и долго работала, не вызывая опасных ситуаций – короткого замыкания или возгорания проводов – стоит знать и понимать основные правила и особенности монтажа. Процесс укладки с нуля в новом доме немного проще, чем замена старой проводки, поскольку проводится до отделочных работ. Первое правило повторного монтажа электрики – необходимо заменить все элементы, провода и распределительные коробки, особенно если они служили не один десяток лет.

В процессе прокладки электропроводки необходимо использовать защитные средства и материалы.

Кроме того, следует помнить о таких мерах во время работы:

1. Дом необходимо разбить на несколько зон. За каждую будет отвечать отдельный предохранитель УЗО. Особенно это касается участков, где будут подключены мощные бытовые приборы – стиральная машина, электродуховка, котел нагрева воды и т.д.
2. Закладывая новые провода, лучше прятать их в гофрированный шланг. Это эффективная защита от возгорания.
3. Соединение проводов выполняется при помощи клемм. Следует избегать соединения низко и высокомощных кабелей.
4. Если невозможно спрятать провода в желобы и закрыть шпаклевкой, можно использовать пластиковые короба для безопасности и эстетики.
5. Даже если кажется, что какой-то участок старой проводки сохранился в хорошем состоянии, его все равно нужно заменить. Это предотвратит от проблем в дальнейшем.

Электричество в доме должно быть не только функциональным, но и безопасным для жильцов.

Лучшая мера безопасности во время работы – нанять специалиста, который профессионально сделает монтаж проводки в доме и учтет все нюансы. На этом лучше не экономить, поскольку работа новичка потребует много времени и усилий, а в дальнейшем может вызывать необходимость переделки каких-то участков.

Электрооборудование, свет, освещение

Еще 15 – 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире – дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.

1. Правила разводки электропроводки
2. Проект и схема разводки электропроводки
3. Монтаж электропроводки
   Разметка и подготовка каналов для электропроводки
4. Монтаж открытой электропроводки
5. Монтаж скрытой электропроводки

Правила разводки электропроводки

Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

• ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
• установка выключателей выполняется на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
• розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
• количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
• прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
• провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
• при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
• при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
• разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
• заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

Проект и схема разводки электропроводки

Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

• освещение кухни, коридора и жилых комнат;
• освещение туалета и ванной;
• электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
• электроснабжение розеток кухни;
• электроснабжение розетки для электроплиты.

Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, – это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.

Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

I= P / U;

где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).

Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

• провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
• провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
• провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
• провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
• провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

Монтаж электропроводки

В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

Разметка и подготовка каналов для электропроводки

Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.

Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

Монтаж открытой электропроводки

Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

Монтаж скрытой электропроводки

Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.

Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.

В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.

Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера – дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.

Срок службы электропроводки

Чтобы понимать, когда пора менять проводку электричества в доме, или знать, на сколько лет хватит проделанной работы по замене, необходимо выяснить срок ее службы. Современные кабеля и соединительные системы гораздо более качественные, чем были несколько десятилетий назад. Поэтому служить они будут дольше. Но всему приходит свой срок, и даже хорошая проводка рано или поздно потребует замены.

Использование УЗО, распределительных и соединительных коробок, клемм и других защитных элементов помогает продлить срок эксплуатации электропроводки дома.

Общепринятая градация включает три разных вида длительности функционирования электропроводки: номинальный, гарантийный и фактический срок службы. Между ними существует разница:

1. Номинальный – это период, при котором должны соблюдаться факторы работоспособности системы. Например, медный кабель может исправно функционировать на протяжении 30 лет, если напряжение не превышает 0,66 кВ, а температура в пределах от -50 до +50 градусов.
2. Гарантийный срок службы – это тот период, в течение которого производитель (или продавец) готов нести ответственность за этот кабель. Например, если за 5 лет эксплуатации в оговоренных условиях с проводом что-то произойдет, его починят или заменят бесплатно.
3. Фактический срок – это время работы системы, которое зависит только от пользователя. Он может быть меньше или больше номинального, в зависимости от того, в каких условиях функционирует электропроводка.

Как правило, производители электрики дают гарантийный срок – 10 лет. Хотя правильно смонтированная система может прослужить в 8-10 раз дольше этого срока.

Самостоятельная укладка проводки

В наше время в основном используют скрытую проводку, для ее устройства в стенах делают специальные каналы – штробы. Когда кабель будет уложен и закреплен, штробы заделывают шпаклевкой до уровня поверхности всей стены. Если впоследствии на стены будут крепиться ГВЛ, гипсокартон и т.п., то нет необходимости пробивать штробы. В этом случае кабель просто размещают в пустоте между отделочным материалом и стеной, но их защищают гофрированными рукавами.

При укладке проводки не забывайте, что электропроводка разводится внутри здания по определенным правилам:

• Кабеля укладывают только горизонтально или вертикально, не допускаются укладка наискось и любое округление углов
• Места соединений необходимо размещать только в распределительных коробках
• Переходы над дверями можно делать не ниже 2,5 м, от них кабель проводят к выключателям или розеткам

Нужно составить план укладки электрической трассы, и сохранить его на будущее. Он обязательно потребуется при ремонте проводки или во время перепланировки помещения. К нему необходимо будет обращаться, при необходимости вбить длинный гвоздь или проделать отверстие.

Главное при этих работах – не пробить оболочку кабеля.

Читайте также: Беседки с мангалом и барбекю — (80+ ФОТО) Чертежи проектов которые можно реализовать своими руками

Проект и схема разводки электропроводки

Чтобы выполненная электропроводка в доме своими руками была грамотной, удобной и долго прослужила без вмешательства или переделок, нужно сделать проект и продумать все нюансы. Схема системы начинается с конца – сколько светильников будет в каждой комнате, какое количество розеток нужно разместить на стенах, какая нагрузка будет на каждую из них.

Проект электропроводки может быть схематичным, нарисованным от руки. Главное – понимать, где и сколько электрических элементов должно быть.

Сколько фаз

Существует два вида напряжения, которые могут подаваться к частному дому – двухфазное на 220В при максимальном расходе энергопотребления 10-12 кВт, и трехфазное 380В при максимальном расходе 15 кВт. Второй вариант требуется в редких случаях, когда предполагается подключение мощного оборудования. Тогда требования к монтажу и эксплуатации будут более жесткими, ведь при наличии такого подключения вероятность опасности повышается.

Подключение к трехфазной сети предполагает установку особого щитка, способного провести и распределить такую нагрузку

Способы соединения проводов

Прежде чем приступать ко всем монтажным работам, необходимо понять, как соединять между собой провода. Делать это придется обязательно, соединение выполняется в распределительных коробках. Есть несколько простых способов их соединения:

• метод скрутки – два провода зачищаются на 4-5 см, скручиваются между собой и накрываются пластиковым колпачком, что обеспечивает безопасность и дополнительный зажим;
• соединение пайкой с использованием паяльника и оловянно-свинцового припоя – более надежный метод;
• клеммные колодки дают возможность соединить провода разных металлов – меди и алюминия;
• один из самых быстрых способов соединения – пружинные клеммы – позволяет связать между собой одножильные и многожильные провода разного сечения.

При монтаже электропроводки можно использовать несколько разных видов соединения проводов.

Где установить щиток

Нормативов по установлению щитка в строго определенном месте не существует. Часто его монтируют в подсобных помещениях недалеко от выхода, чтобы можно было удобно выполнять коммутацию. Стоит учесть несколько факторов:

1. Помещение, в котором будет установлен щиток, должно быть сухим и пожаробезопасным. Поэтому, к примеру, в котельной располагать его нельзя. А также там, где находятся газовые баллоны или другие легковоспламеняющиеся предметы.
2. Доступ к щитку нужен постоянно – поэтому кладовая или складское помещение также не лучший вариант.
3. Можно просто повесить щиток на стену, но лучше сделать для него специальную нишу.
4. Для больших помещений или групп зданий – дом, баня, гараж, хозблок – лучше использовать несколько электрических щитков.

Современный щиток представляет собой небольшую компактную коробку, которую можно расположить в любой части дома.

Внутри щитка располагается счетчик и УЗО, от него выходят несколько распределительных коробок. Поэтому при установке важно правильно рассчитать мощности и дальнейшие коммуникации.

Разбивка потребителей на группы

Потребители – это все электрические элементы, которые будут установлены в доме – лампы, розетки, выключатели и т.д. Их разбивают на группы для распределения нагрузки в системе. Количество элементов в каждой группе зависит от толщины кабеля. Осветительные приборы “сажают” на одну или две ветки в зависимости от конфигурации и размеров дома.

Для каждой группы потребителей должно быть установлено индивидуальное УЗО.

После этого происходит разбивка на группы розеток. Желательно, чтобы на одной ветке было не более 5 розеток. Если конкретная розетка предполагается для мощного прибора – кондиционера или стиральной машины, лучше подвести к ней отдельную линию. Например, на кухню может быть заведено 3-4 группы, поскольку здесь наибольшее количество электроприборов.

Сколько линий нужно проводить для комнаты?

Для комнат достаточно двух отдельных линий: на розетки одна, на осветительные приборы другая. Если предполагается установка кондиционера, для него лучше вывести отдельную линию.

Разбивка на группы делается в процессе прорисовки схемы электропроводки и дает возможность просчитать, сколько автоматически УЗО будет установлено.

Распределительный щиток

Нормативно место, где можно устанавливать щиток, никак не нормируется. Единственное условие, он должен быть расположен не ближе 1 м от трубопроводов (имеются в виду любые трубы – газовые, водные, канализационные).

В каком помещении лучше монтировать щиток, тоже нигде не оговаривается. Многие предпочитают устанавливать его в каких-то подсобных помещениях, где будет удобно выполнять коммутацию, либо располагают у входа в дом. В любом случае постарайтесь придерживаться простых правил:

1. Это помещение не должно быть пожароопасным (типа, котельной). Рядом с распределительным щитком запрещается хранить баллоны с газом и легковоспламеняющиеся вещества.
2. Необходимо чтобы помещение, где расположен щиток было сухим, то есть нежелательно устанавливать его рядом с ванной комнатой.
3. К щитку обязательно должен быть свободный доступ, не устраивайте склад из помещения, где он расположен.

В самом щитке монтируются:

• счётчик электроэнергии;
• вводной автомат, он отвечает за электроснабжение всего дома;
• несколько автоматов для подключения отходящих токоприёмников согласно их разбивки по группам;
• устройство защитного отключения (УЗО), которое работает в паре с вводным автоматом.

Щиток может устанавливаться в специально проделанную под него нишу либо просто навешиваться на стенную поверхность.

Если дом огромный на несколько этажей с банями, саунами, гаражами, то одним щитком тут не обойтись. В таких случаях монтируется один вводной щиток и дополнительные на каждом этаже.

Выбор кабелей и проводов

После подготовительного этапа и составления схемы электропроводки можно приступать к выбору кабеля. Они бывают алюминиевые и медные. У медных пропускная способность больше, они выдерживают более высокую нагрузку, поэтому для частных домов их используют чаще.

Выбор кабеля зависит от нагрузки, которая будет на него возложена при эксплуатации электросистемы в доме.

Разницы между круглыми и плоскими кабелями нет, но последние используют чаще из-за удобства монтажа и возможности скрыть его. Особенно, если электропроводка делается не с нуля в новом доме, а меняется со старой. Что касается выбора сечения кабеля, здесь нужно учитывать уровень нагрузки на него. Расчеты производятся исходя из таких факторов:

• кабель для питания осветительных приборов должен иметь сечение не менее 1,5 кв. мм;
• кабеля для розеток, в которые будут подключаться электроприборы – с сечением не менее 2,5 кв.мм.

Чтобы определить необходимую длину всех кабелей, нужно на схеме прорисовать всех потребителей электрической системы. Имея на бумаге размеры всех комнат и помещений, можно понять, какой длины будет каждый провод. При этом следует брать 10-15 см припусков на каждое соединение.

Обзор частых ошибок проектирования

Недочеты в схеме или планировании работы влекут за собой ошибки монтажа, а это грозит нарушениями в функционировании электросети. Результатом может стать выход из строя дорогого оборудования, а что еще хуже – электротравма одного из жильцов.

Каких ошибок следует избегать:

• использовать некачественную продукцию без маркировки и сертификации;
• производить расчеты «один-в-один» – любые технические изделия и материалы необходимо приобретать с запасом;
• закладывать в проект монтаж обычных розеток для подключения варочных поверхностей, котлов, тепловых пушек;
• в деревянных домах планировать применение закрытой проводки – более сложной и подчиняющейся списку требований ПУЭ;
• проектировать коммутацию в одной распределительной коробке низковольтных и мощных силовых проводов;
• планировать соединение проводов опасными для дальнейшего обслуживания и эксплуатации скрутками; лучший вариант – готовые клеммы;
• составлять цепи из алюминиевых и медных проводов, а также использовать алюминиевую проводку.

Некоторые ошибки касаются неправильных расчетов. Например, штробы под кабель при закрытом способе монтажа должны закладываться на глубину 2-2,5 см, не меньше.

Неправильно располагать распределительные коробки внизу или на уровне человеческого роста. Их место – под потолком, в 20 см от подвесной конструкции или бетонной потолочной плиты

Нельзя подключать заземление розеток с помощью шлейфа, производить заземление на чугунные канализационные или стальные газовые трубы.

Если вы не знаете, как правильно провести электрическую проводку в доме, обратитесь в проектную организацию. Специалисты выедут на место и составят схему разводки, опираясь на конкретные условия монтажа.

Как провести кабели в доме

Способ электромонтажа – важный фактор, с которым нужно определиться на этапе подготовительных работ. Различают два вида – открытая и скрытая электропроводка. В частном доме может быть комбинация этих типов, хотя при строительстве с нуля лучше сразу прятать все кабеля и системы, чтобы они не портили дизайна комнат.

Скрыть электропроводку можно разными способами, но лучше делать это на этапе черновых работ, чтобы потом не портить сделанный ремонт.

Чтобы определиться, какой тип монтажа электропроводки лучше выбрать, стоит рассмотреть все плюсы и минусы открытого и скрытого способа.

• простые подготовительные и монтажные работы;
• возможность ремонта в случае повреждения;
• возможность добавления новых ответвлений.

• непривлекательный внешний вид;
• подверженность механическому воздействию и повреждению.

• более дешевый способ;
• не портит внешний вид помещения;
• не подвержена внешним повреждениям;
• пожаробезопасна;
• долговечность всех элементов системы.

• сложнее в процессе монтажа;
• трудности при нахождении места повреждения;
• сложность ремонта с необходимостью повреждения отделочных материалов.

Взвесив для себя все плюсы и минусы, получится выбрать лучший вариант монтажа электрической системы. В старом доме, когда требуется не прокладка новой, а замена старой электропроводки, зачастую используют открытый тип. Однако в новом доме есть все возможности, чтобы максимально скрыть электрические коммуникации.

Сечение жил кабеля

Когда вы выберите материал для кабеля, можно рассчитать нужный диаметр его жил. Делают это с учетом будущей нагрузки, которую просчитывают по специальной таблице.

Расчет жил кабеля

Выбирают сечение жил по мощности, или потребляемому всеми приборами току, подключенными к одному автомату. Тут еще раз понадобится план электрификации здания, в котором показаны все группы потребителей. Рассчитывается сумма мощности установленных приборов, и по данным указанным в таблице выбирается подходящее сечение жил провода.

• Пользоваться таблицей несложно, если использую провода из меди, и подводится напряжение 220 В, то для укладки проводки внутри помещения используют левую сторону таблицы и подходящий столбик.
• Сравнивать необходимо общую мощность всех подключенных приборов (ее рассчитать легче). Где указан медный провод, укладываемый в каналы, лотки или пустоты, в столбике «220 В» выбирают большее значение.
• Перемещаясь вправо по этой строчке, до строчки «Сечение, кв. мм», находят необходимый диаметр жил. Из кабелей такого диаметра, и создают линию от автомата до потребителей электроэнергии.
• Чтобы не путаться, жилы одинаковой толщины на плане отмечайте своим цветом (чтобы потом не забыть, отдельно отметьте, что указано под каким цветом).
• Когда будет найден диаметр для всех кабелей, просчитывают для всех кабелей по каждому диаметру общую длину, и к этому добавить для страховки 20-25%. После этого считается, что вы просчитали кабеля для укладки в здании.

Читайте также: Устройство капельного полива в теплице своими руками: из бочки, пластиковой бутылки и даже автоматической системы. Для томатов и других культур (Фото & Видео)+Отзывы

Процесс укладки кабеля и монтажа системы

Завершающим подготовительным этапом является разметка. Разметочные работы представляют собой нанесение на стены, потолок, пол линий прокладки кабелей, а также места расположения всех элементов. Выполняются при помощи мела. Чтобы сделать ровные линии, нужно использовать рулетку и уровень. Эта процедура также поможет проверить свои расчеты по закупке кабеля или расходных материалов.

Разметка стен и потолков во многом упростит дальнейшую прокладку электропроводки.

После этого можно приступать к самой процедуре монтажа электросистемы. Она состоит из нескольких этапов:

1. Штробление стен. Болгаркой и перфоратором прокладываются канавки для кабеля и вырезаются места под розетки, выключатели, распределительные коробки. Выключатели располагают на высоте 90-140 см от пола. Розетки – по желанию или в зависимости от расположения приборов, которые будут к ним подключаться.
2. Установка распределительных коробок и подрозетников. Эти элементы вставляются в круглые отверстия, Для закрепления используется асбест или саморезы.

Сначала в стены устанавливаются подрозетники, а потом к ним прокладываются провода.

В зависимости от размеров дома монтаж электропроводки может занять от нескольких часов до нескольких дней. Тщательное выполнение всех требований и мер безопасности – гарантия длительной и спокойной эксплуатации на протяжении нескольких десятилетий.

Определение мест установки электрооборудования и розеток и выключателей

Следующим этапом будет общее собрание будущих жильцов этого дома, где они обсудят и утвердят расстановку мебели в помещениях, состав и расположение электрического оборудования. После собрания на скопированном экземпляре «пустого» плана, в каждом помещении:

• Расставляем мебель, на рис.3 зеленым цветом отмечены шкафы (17), кровати(16), диван(17). Это необходимо, чтобы выбрать места установки розеток там, где мебель не будет закрывать их.
• Затем размещаем все стационарное электрооборудование (на рис. 3 закрашено коричневым цветом).
• И только после этого, выбираем место установки розеток и выключателей (на рис 3 закрашены желтым цветом).

Рис. 3 План установки электрооборудования и электроустановочных изделий.

На плане учтено все стационарное электрооборудование. Переносные электроприборы утюг, электрочайник, миксер и многое другое не учтены, чтобы не загромождать план, но для них нужны розетки, которые на плане присутствуют. Рис. 3 несет в себе много информации:

• Мы определились с местами установки электроустановочных изделий розеток и выключателей.
• Определили места установки электрооборудования.
• На основании электрических характеристик оборудования можно подсчитать общую мощность электропотребления в каждом помещении.
• Знаем необходимое количество розеток, выключателей и ламп освещения.

Подсчитываем какое количество получилось.

• Лампа освещения 9 шт.
• Выключатели 8 шт.
• Розетки 12 шт.
• Электрический щит 1 шт.
• Электрический водонагреватель типа «Аристон» или другой 1 шт.
• Стиральная машина 1 шт.
• Холодильник 1 шт.
• Посудомоечная машина 1 шт.
• Электропечь с духовкой 1 шт.
• Домашний кинотеатр 1 шт.
• Компьютер 2 шт.
• Розетки IP44, влагостойкие. 2 шт.
• Розетка трехполюсная. 25A 1 шт.
• Вытяжка. 1 шт.

Подсчитываем максимальную мощность потребления. Таблица №1:

№	Название электроприборов	Количество Шт.	Мощность ватт	Суммарная мощность ватт	Сечение провода кв. мм.
1	Лампы освещения	9	100	900	1,5
2	Розетки свободные 16 А	6	700 Средняя мощность на 1 розетку	4200	2,5 на каждую розетку
3	Электрический водонагреватель Розетка 16 А с защитой от влаги	1	1500	1500	1,5
4	Стиральная машина Розетка 16 А с защитой от влаги	1	2000	2000	1,5
5	Холодильник. Розетка 10 А	1	250	250	1,5
6	Посудомоечная машина. Розетка 16 А	1	2000	2000	2,5
7	Электропечь с духовкой, розетка 25 А	1	6000	6000	4
8	Домашний кинотеатр. Розетка 10 А	1	500	500	1,5
11	Компьютер. 2 розетки 10 А	2	500	1000	1,5
14	Вытяжка. Розетка 10 А	1	300	300	1,5

Итого: Максимальная мощность потребления — 18650

Проверка и ввод в эксплуатацию

Для проверки смонтированной системы электропроводки нужно пригласить в дом специалиста из энергонадзора, чтобы ввести ее в эксплуатацию. С помощью тестера необходимо “прозвонить” все жилы, целостность проводников, проконтролировать правильность изоляции. Кроме того, представитель энергонадзора проверит заземление и ноль.

По окончании всех работ нужно проверить систему электропроводки и убедиться в ее исправном функционировании.

Окончание всех работ и запуск системы подтверждается соответствующим документом – протоколом, который составляет представитель энергонадзора. Заключается договор на предоставление услуг, и дальнейшее пользование электричеством оплачивается согласно действующим тарифам.

Как соединяют проводку

В основном все неприятности с электропроводкой случаются в результате некачественного соединения проводов.

Есть несколько самых распространенных способов:

• (Скрутка) Провода соединяют вместе, сложив 2 оголенных провода и скручивая вместе, так можно соединять только проводку из одного металла. Алюминий и медь соединять скрутками категорически запрещено. Сверху полученное соединение изолируют термоусадочной трубкой или обычной изоляционной лентой. Если вам необходимо 100% надежный контакт, с минимальными потерями, то полученную скрутку необходимо хорошо пропаять;
• (Клеммная коробка) Это соединение производят с помощью винтовых креплений закрепленных в пластиковом корпусе. Провод, очищенный от изоляции вставляют под металлическую планку, и зажимают винтом. Этот самая надежная разновидность соединения в наше время;
• (Пружинные соединительные колодки) Контакт в них обеспечивается специальной пружиной, которая прижимает оголенный провод.

Не существует соединений надежней пайки и сварки, если можно их использовать, то с местами контактов разных проводов, проблем никогда не будет.

Закончив укладывать электропроводку по зданию, проверив все участков, вызывают специалистов электроснабжающей организации. Они проверяют качество работ, и дают акт испытаний.

Читайте также: Бетонная лестница в частном доме: виды, устройство, инструкция изготовления своими руками, отделка | 80+ Фото & Видео

Видеоролики о монтаже электропроводки в частном доме

Устройство электропроводки в доме своими руками продемонстрировано в видео:

Пошаговая инструкция проведения электропроводки в частном доме в ролике:

Монтаж электропроводки в частном доме – это длительный и сложный процесс, включающий в себя множество этапов. Вне зависимости от того, будет он выполняться руками профессионального электрика или самостоятельно, нужно тщательно подготовить, произвести все расчеты и соблюдать требования безопасности. Не стоит экономить на расходных материалах или услугах специалиста, ведь эксплуатация электропроводки предполагает не один десяток лет. Поэтому работы должны быть выполнены качественно и надежно.

Монтаж электрощита

Как правило, этот ответственный этап работ выполняет специалист – электрик. Но в небольшом жилом или дачном домике на несколько комнат вы сможете решить задачу самостоятельно, если будете придерживаться пошаговой инструкции:

1. Закрепите ящик на стене рядом с кабельным вводом. Высота установки – 1,5 м над полом. Если необходимо, выдолбите в стене углубление.
2. Поставьте DIN-рейки для крепления автоматов и 2 шины – для подсоединения нулевого (N) и заземляющего (PE) провода. Заведите внешний кабель через отверстие, разделайте его и подключите «ноль» к шине. Действие повторите с проводником заземления.
3. Закрепите УЗО, счетчик и все автоматы. Нейтраль и фазу от питающего кабеля присоедините к контактам вводного пакетника.
4. Выполните внутреннюю разводку по схеме, пользуясь изолированным одножильным проводом сечением 6 мм². Для надежного контакта с зажимами автоматических выключателей на оголенные жилы ставьте специальные наконечники в виде вилки.

Совет. При монтаже проводников соблюдайте маркировку по цветности, указывающей на их принадлежность. Нулевая магистраль обозначается синим цветом, заземление – желто-зеленым, а фаза чаще всего коричневая, черная либо красная.

Приобретая и монтируя шкаф для электрощита, нужно позаботиться также о размещении резервных автоматов, которые могут пригодиться впоследствии. Поэтому на рейке должно оставаться 3—4 свободных гнезда. Обо всех нюансах сборки этого важного органа рассказывается в видеосюжете:

Принцип разделения внутриквартирной сети – зачем это нужно

В распределительном щитке частного дома или квартиры устанавливается вводный автомат, к которому подключается силовой кабель. Этот элемент управляет внутридомовой сетью.

При отключении рубильника, электричество перестает подаваться ко всем точкам. Это удобно в том случае, когда надо быстро и без разбора обесточить провода, но крайне неудобно тогда, кода свет требуется отключить только в определенной комнате.

По этой причине внутридомовая сеть разделяется на несколько групп.

Разветвление внутридомовой сети

Чаще распределение делаются по помещениям, но есть и другие принципы деления:

1. Отдельная группа на освещение.
2. Подключение мощной бытовой техники.
3. Отдельная кухонная линия.
4. Обособление туалета и ванны.

Причем сеть может разветвляться на нескольких уровнях, например, отдельное УЗО ставится на электродуховку, что позволит оставить в кухне другие бытовые приборы и освещение включенными, если защита сработает.

Дачный электромонтаж: основы электробезопасности

Если схема электропроводки на даче собирается своими руками, то следует самому позаботиться о личной безопасности. Прежде, чем приступать к монтажным операциям следует:

• обесточить зону выполнения работ, убедиться, что случайная подача электроэнергии исключена;
• проверить отвертки и плоскогубцы на качество изоляции рукояток;
• надеть обувь с резиновой подошвой;
• удостовериться, что в месте проведения работы отсутствуют разливы воды;
• используя индикаторные и измерительные электроприборы, убедиться в отсутствии напряжения.

Закончив сборку схемы электропроводки своими силами, имеет смысл пригласить для дополнительного контроля профессионального электрика. Он замерит сопротивление заземления и изоляции, поможет удостовериться в правильности, качестве и безопасности собранной электросети.

Способы проведения веток электропитания

Следующий этап планирования разводки в одноэтажном доме – это способы их проведения и маршруты:

• Один из них – “покомнатный”, при котором в каждое отдельное помещение проводится 1 ветка. В дальнейшем она распределяется между всеми розетками и осветительными приборами.

Важно помнить: такой же способ применяется для вывода силового кабеля на электроплиту.

• Во втором следует “разбить” все потребители электроэнергии по группам для дальнейшей прокладки для каждой из них отдельного кабеля. Это способ считается более приемлемым при большом количестве бытовых приборов, так как можно подобрать кабели разного сечения для каждой группы. Так же, если вдруг произойдет замыкание, то от него пострадают не все “участники” группы, а, например, светильники останутся работать.

В эти группы входят:

• Все мощные электроприборы – бойлер, отопительный котел, стиральная машинка, электроплита, холодильник и другие.
• Осветительные приборы.
• Другая бытовая техника – телевизор, микроволновые печи и другие.

Для каждой из представленных групп проводится свой электрокабель. Схема выглядит следующим образом: общий авто выключатель → УЗО → электросчетчик → распределительный щит → каждая отдельная ветка проводки → розетки, бытовые приборы, светильники и другое.Важно помнить: для каждой ветки обязан быть предусмотрен, как отдельный автоматический выключатель, так и УЗО.Количество веток зависит исключительно от масштаба дома и тех электроприборов, которые будут в нем работать. На однофазную ветвь нагрузка не может превышать 2 кВт. Для трехфазной – лимит 6 кВт.

Электрика до или после штукатурки

Первым делом запомните, что весь эл.монтаж по-хорошему делается после штукатурки. Поэтому сначала работают отделочники, потом заходят электрики.

В крайних ситуациях приходится делать наоборот, но тогда вы столкнетесь с массой проблем, которых изначально можно было избежать.

Общие правила подключения к электросети

Вне зависимости от того, желаете вы подключить в сети новый дом, или восстанавливаете электрообеспечение в старом (например, при полной смене проводки), вам придется претерпеть немало бюрократических процедур. Для получения разрешения требуется:

Оформление ТУ (технических условий). Для этого следует обратиться в энергосбыт вашего населенного пункта и ресурсоснабжающую организацию, ведающую электросетями вашего региона). Предварительно уточните, какой пакет документов потребует каждая из организаций вместе с заявкой. Также потребуется написать заявление по установленной форме.

Впоследствии вам будет необходимо согласовать проект с тем организациями, куда вы подавали заявку на подключение дома.

Если же подключали дом не они, потребуется предоставить туда копию лицензии (разрешения на выполнение определенных работ) той фирмы, которая производила монтаж и полный перечень проведенных работ.

Сколько фаз

В частный дом может подаваться однофазное напряжение (220 В) или трехфазное (380 В). По нормам энергопотребления для частного дома на однофазную сеть максимальный расход на дом может составлять 10-15 кВт, на трехфазную — 15 кВт.

Трехфазный ввод нужен только тогда, когда требуется подключить мощное оборудование, работающее от сети 380 В

Так в чем разница? В том, что в трехфазную сеть можно напрямую включать мощные электроприборы — электроплиты или котлы отопления, духовки и тому подобное оборудование. Однако требования по вводу и разводка сети 380 В намного жестче: напряжение выше, больше шансов получить тяжелую травму. Потому, если дом у вас не больше 100 квадратов, и вы не думаете его отапливать электричеством, вам лучше проводить 220 В.

Электроветки для мощной техники

Для приборов, имеющих большую мощность, например, кондиционеры, теплые полы, электро конвекторы и другие, лучше сразу на схеме предусмотреть отдельную линию. При этом сечение кабеля подбирается под каждый прибор отдельно, например, для электроплиты оно будет составлять 4 мм2, а для кондиционера — 2,5 мм2.Так как в плане одноэтажного дома указывались все мощные электроприборы и их местоположение, то остальная задача – показать путь кабелей к розеткам, к которым они будут подключены.Такая же работа обязана быть проведена при составлении схемы наружного освещения здания и участка, а так же проведены все необходимые расчеты подачи электричества в хозпостройки.

Варианты схем электрической проводки для квартир

Рассмотрим конкретные проекты электросетей для квартир.

Это поможет работу выполнить самостоятельно, но консультация с профессиональным электриком обязательная.

Однокомнатная квартира

К таковым можно отнести и квартиры студии (о планировке квартиры-студии читайте в статье). Помещений в таких квартирах немного, поэтому большого расхода провода не будет. Линий меньше, но обеспечить оптимально расположение каждой нужно. Общие принципы сохраняются.

Лучше жилую комнату, кухню и санузел сделать отдельными группами – такая схема будет оптимальной.

На показанной схеме видно, что линии делятся не по помещениям. В одну группу определено освещение, а во вторую розетки.

Пример схемы электропроводки в однокомнатной квартире — нарисован от руки

Не самое лучшее решение и вот почему. Распределительные коробки нужны на каждую линию, заходящую в комнаты. Многие розетки подключены последовательно, что приведет к отключению целой ветки при перегорании одного единственного провода.

Здесь по-другому. Видно, что отдельную группу составляет освещение в ванной, установленные в ней розетки. По отдельности подключены оставшиеся комнаты – освещение и розетки в них совмещены.

Параметры электрической сети

После выбора схемы подключения, рассчитываются основные рабочие параметры сети – нагрузка на ветки, подбираются соответствующий кабель и УЗО.

Сделать это непросто, так как сложно заранее представить, сколько приборов будет использоваться, будет ли меняться их количество со временем, а также определить места, где они будут установлены. Та же стиральная машина может стоять в ванной, кухне или коридоре.

Но это можно сделать приблизительно, чтобы у проектировщика появилась возможность рассчитать параметры электропроводки. Естественно, никто не будет подбирать провода впритык (оставляется запас), но и переплачивать за неиспользуемые мощности нет никакого смысла.

Для некоторых приборов подходят только конкретные помещения, хозяевам остается продумать, в какой точке они будут стоять, чтобы протянуть туда кабель и поставить розетку. Это избавит от необходимости пользоваться удлинителями.

Размещение розеток и выключателей в помещении на подробном чертеже

Большинство кабелей прокладывается в квартирах скрыто, но иногда иного решение требуют обстоятельства или задумка дизайнера.

Открытая прокладка провода в деревянном доме

У открытой проводки есть преимущества:

1. Подобным образом, без разрушения существующего ремонта, можно заменить старую проводку на новую.
2. Без проблем внутреннюю сеть можно дополнительно расширить.
3. Для деревянных домов установка открытой проводки с соблюдением отступа от основания считается безопасным решением.
4. Установка происходит быстрее.

То что провода остаются на виду, можно посчитать минусом, однако их прячут в декоративные короба, или делают проводку в ретро стиле, подобрав соответствующую фурнитуру.

Стоимость такой проводки будет намного выше скрытой

Скрытая прокладка обладает более весомыми плюсами:

1. Она подойдет для любого стиля интерьера.
2. Экономия на материалах – не требуются короба и даже гофра, если прокладка выполнена по несгораемым конструкциям.
3. Меньше вероятность повреждения проводников.

Расчет рабочих нагрузок сети

Выполнить расчет нагрузки на провода несложно — суммировать максимальную потребляемую мощность электрических приборов, подключенных к линии.

Эти данные можно отыскать в паспортах изделий, либо в сводных таблицах.

Потребляемая мощность разных электрических приборов

Зная о количестве потребляемого тока в час, можно рассчитать силу тока по следующей формуле: I=P/E, где Р – это мощность, а Е — вольтаж.

Формулы для расчета параметров электрического тока

Допустим, были получены результаты, по которым видно, что при одновременном включении на сеть создается нагрузка в 18 Ампер.

Во-первых, подбираются соответствующие розетки, во-вторых, определяется правильное сечение проводника.

Подбор сечения осуществляется по сводным таблицам.

Сечение проводника измеряется в миллиметрах квадратных

Для квартир суммарный ток на отдельную линию не должен превышать 25 Ампер.

Такие же требования и для автоматов защиты, через которые они подключаются. Исключение составляют осветительные сети, на которые можно устанавливать УЗО на 16А.

Высверливание подрозетников

Далее начинается самая шумная и пыльная часть электромонтажных работ – сверление и штробление.

Для того чтобы минимизировать количество пыли, применяют строительные пылесосы.

Кроме того, каждый инструмент в этом случае должен иметь отвод с патрубком или устройство пылеудаления.

Маленький перфоратор, средний, большой, штроборез у всех этих инструментов должно быть пылеудаление, иначе толку от вашего пылесоса не будет никакого.

Есть и специальные насадки, которые одеваются на обычную болгарку и вся работа проходит с практически полным пылеудалением. Можно приобрести как дорогие модели от именитых фирм Hilti или DeWalt, так и абсолютно доступные по цене, например Mechanic AirDuster.

Сперва высверливаются центра подрозетников с использованием бура d-6мм. Потом исходя из материала стен выбирается инструмент для обустройства ниш подрозетников.

средний перфоратор с алмазной коронкой

• штроборез с запилом 60мм в глубину

Сборка распредщитка

Один из самых важных моментов в эл.монтаже это электрощиток. Используйте здесь продукцию только проверенных и зарекомендовавших себя с положительной стороны производителей – ABB, Hager, Tekfor.

Про последовательность работ по сборке электрощитка, его комплектации и оптимальных схемах, можно ознакомиться в отдельных статьях.

Монтаж корпуса щита в стену:

Однофазный вариант рапредщитка:

Выбор оптимального трехфазного варианта:

В чем разница между однофазным и трехфазным подключением?

В нашей стране, как и во всем мире, принята трехфазная система энергоснабжения. Стандартная трехфазная проводка включает в себя три активные фазы А, В, С, нулевой N и защитный РЕ проводники. Причем при передаче энергии чаще всего используется вариант, где совмещены N и РЕ. Однофазная проводка в стандартном исполнении состоит из трех проводов, где одна только подключается к фазе.

Конструктивно эти сети различаются количеством используемой кабельной продукции, аппаратов защиты и прочих компонентов для ее организации. Различие состоит в величинах рабочего напряжения и суммарной мощности. При трехфазном снабжении эти значения составляют 380 В и 42 кВт при сечении провода 16 кв. мм, а в однофазном – 220 В и 14 кВт соответственно.

Обычно частные дома питаются от сети 220 В. Однако может возникнуть необходимость подведения трехфазной сети к частному дому в следующих случаях:

• планируется применение соответствующих электроприемников. Например, сварочные аппараты, водонагревательные котлы, электроплиты, оборудование с электроприводом и др.;
• количество этажей здания равняется двум и более.

Трехфазное энергоснабжение позволяет уменьшить номиналы устройств защиты и сечения кабелей, а также избежать «перекоса фаз».

Расчет проводки в доме: выполняем самостоятельно

Почти каждый настоящий домашний мастер имеет навыки электромонтера, поэтому прокладку электропроводки в новом доме или квартире многие не доверяют никому, а делают своими руками. Первый этап — это сделать проект и определить, сколько и какого провода и фурнитуры нужно закупить. Постараемся рассказать, как сделать расчет электропроводки в доме.

Готовим исходные данные

Для расчета нам нужно знать:

• где и какие приборы будем устанавливать;
• потребляемую мощность, с учетом запаса на появление новой техники;
• тип проводки, открытая или закрытая.

С этим вопросом лучше всего справится, конечно, хозяин, а не проектировщик. Последний часто даже не тратит времени на натурные замеры или изучение чертежей дома.

Они делают всего лишь три шага:

1. умножают площадь квартиры на два и получившуюся цифру берут за метраж;
2. для обычных комнат принимают сечение провода 2,5 или 3 мм2, чего хватает с запасом для большинства случаев;
3. для мощных потребителей (электроплиты) планируют сечение в 6 мм.

Все, для них расчет количества провода для электропроводки окончен. Примерно поэтому же принципу работают и многочисленные онлайн калькуляторы, которые легко найти в интернете. Но готовя расчет для себя, мы можем сделать его более точно, поэтому не надо жалеть времени, а просчитаем все досконально.

Какой будет ввод: одна или три фазы

Вопрос не ставится, если подключение к жилью уже произведено. Но чаще проводку делают до подключения коммуникаций. Если речь идет о городской квартире то здесь ясно — три фазы не имеют смысла. Для коттеджа такой вариант нужно продумать.

Он выгоден лишь в двух случаях:

• если будет подключено мощное оборудование — электрокотел, теплые полы;
• если Вы планируете, например, в гараже использовать станки или инструмент с асинхронными двигателями, которые заведомо лучше работают от трех фаз, чем от одной с подключением через конденсатор.

В прочих случаях три фазы излишни. К тому счетчики, автоматы и УЗО (устройство защитного отключения) которые нужно ставить на вводе заведомо дороже и больше для трех, чем для одной фазы.

Определяемся, как будем делать разводку

Возможны несколько вариантов:

• Все устройства будут подключены через один автомат — для более мощных потребителей просто предусмотрим большее сечение провода. Не самый оптимальный выбор, установленное защитное устройство, рассчитанное на большие токи, может не сработать при замыкании, например в настольной лампе.
• Для наиболее мощных потребителей предусматриваем отдельную защиту и проводку, второй кабель предназначается для прочего оборудования дома. К розеткам и освещению идет одна разветвляющаяся линия. Этот способ применяется чаще всего.
• Прокладываем отдельные линии на мощные устройства, освещение и розетки. Увеличивает длину проводки, зато упрощает обслуживание и выявление неисправностей.

Тип проводки

Есть два типа проводки, открытая и скрытая:

• Открытая — для квартир применяется редко так как портит интерьер. Но ее разновидности, когда провод все прикрывается плинтусом или пластиковых коробах. Такой метод увеличивает расход провода, но зато упрощает монтаж и ремонт.
• Скрытая — провода укладываются в материале стен в специально сделанных каналах (штробах). Для удобства прокладки и ремонта используют специальные лотки или трубы. Там где это возможно проводят линию под листовой облицовкой стен или прячут под натяжным или подвесным потолком.

Кстати, расчет электропроводки в деревянном доме, хотя часть ее и будет возможно открыта, тоже делается по этой методике. Правила безопасности требуют, чтобы по сгораемым конструкциям все провода шли в трубе.

Чертим схему разводки

Дальше нам необходимо определить, где будут находиться розетки, выключатели, светильники, распределительные коробки. Можно нарисовать на бумаге, но более выгоден другой путь — размечаем сразу на стенках.

Для разметки выбираем или карандаш или стираемый маркер, чтобы можно было исправить ошибки.

Таким образом, мы добиваемся следующих преимуществ:

1. Мы сразу наглядно видим, что у нас будет и где стоять, если надо можем легко корректировать.
2. Получаем готовую разметку выполнения работ и нарезки штроб.
3. Нет необходимости чертить такой чертеж как на фото ниже, с привязками, можно просто нарисовать произвольную электрическую схему отметив расстояние между узлами.

Кроме того, что мы замерим длину проводов, мы можем сразу замерить и необходимый метраж труб для прокладки в стенах или коробов для наружной проводки. Одновременно можно просчитать и сколько, какого крепежа нам понадобится.

Но этот метраж не учитывает соединения внутри элементов проводки. Поэтому, делая расчет электропроводки в частном доме, набрасываем по 20 см на каждую розетку, выключатель и распределительную коробку. Кроме того прибавляем процентов 10% общего запаса.

Что нужно учитывать, размечая расположение элементов проводки

При разметке учитываем следующее, любая инструкция по проектированию учитывает это:

1. Провода пускаем или горизонтально или вертикально, но не под углом или закруглением (потом будет легче искать, где он проходит, чтобы случайно не повредить, забивая гвоздь).
2. Все разветвления делаются только в распределительных коробках.
3. Отступаем от углов, и проемов на 10-15 см, от отопительных приборов на 50 см.
4. Проводка должна быть на 15 см ниже потолка.
5. Розетки поднимаем выше уровня пола минимум на 0,3 метра (чтобы избежать попадания воды при заливе квартиры).

Выполнив эту работу самую трудоемкую при расчете, мы уже знаем, сколько провода нам надо, но пока еще не знаем какого. Нам нужные еще данные о потребителях тока, которые будут подключены в нашу проводку.

Определяем потребителей и нагрузки

Для этого этапа мы можем взять уже готовую, только что вычерченную нами схему. Проходимся по комнатам и смотрим, что и где у нас будет подключено.

Причем с учетом на перспективу, может быть сейчас у нас на кухне только мультиварка и микроволновка, а мы собираемся поставить, когда разбогатеем еще посудомоечную машину, кофе-автомат и большой телевизор. Также отмечаем мощности светильников.

Если затрудняетесь определить мощность эта табличка Вам в помощь:

Электроприбор	Средняя мощность, КВт	Электроприбор	Средняя мощность, КВт
телевизор	0,3-0,4	кондиционер	1,5-2
принтер	0,5-0,3	проточный нагреватель воды	1,5-1,8
персональный компьютер	0,8-0,6	емкостный водонагреватель	1,5-2
фен	1-1,1	электродрель	0,5-0,8
электроутюг	1,6-1,8	перфоратор	1200
чайник	1,2	заточной станок (наждак)	0,5-1
вентиляторы	0,5-1	циркулярная пила	1,3-2
тостер	0,8	электрический рубанок	0,5-1
кофеварка	0,9-1,1	электролобзик	0,5-0,7
пылесос	1,8-1,5	шлифовальная машина	1,2-1,7
масляный обогреватель	1,5-2	фуговальный (рейсмусовый) станок	2,0-2,5
микроволновка	1,4-1,6	компрессор	1,0-2,0
электрическая духовка	2,0-2,1	электрическая газонокосилка	1,0-1,5
электроплита	2,5-3,5	сварочный агрегат	2,0-3,0
холодильник	0,8-0,6	минибашня	0,8-1,2
стиральная машина	2,0-2,5	цепная электропила	0,8-1,5

Определив, сколько и чего у нас будет подключено можно двигаться дальше.

Вычисления

Мы собрали все необходимые данные, даже можно сказать, сделали начальные расчеты, так как уже знаем общий метраж провода необходимого нам. Осталось вычислить его сечение.

Делим проводку на участки

Но не будем считать каждый участок в отдельности, то есть от каждого разветвления к прибору по следующим причинам:

1. Это сильно усложнит расчет.
2. Закупать небольшие метражи проводов менее выгодно, чем одно два наименования в больших количествах.
3. Нужно учитывать, что со временем нагрузка, подключенная к данной розетке, может измениться, запас по мощности не помешает.

Поэтому подойдем одним из следующих методов:

1. Если у нас не разделения проводов от точки ввода (например, на осветительные приборы и розетки, электроплиты) то будем считать по максимальной мощности. В крайнем случае, просчитаем сечение проводки до мощных потребителей и после них. Надежно, но все же может быть, что цена материала окажется чрезмерно большой, чем при выборе другого варианта.
2. Если от ввода на освещение, розетки и плиты разные линии то сечение проводов для них считаем отдельно.
3. Считаем сечение провода до разветвлений (проходящих через распределительные коробки) по максимуму или разбив на два три участка различно удаленных от ввода. Подвод к осветительным приборам и розеткам по максимальной мощности приборов, которые к ним могут быть подключены. Например, пылесос постоянно перемещается по квартире, возможен вариант, когда микроволновка будет перенесена в другую комнату.

Расчет сечения провода

Мы знаем мощность приборов, но нам нужно высчитать ток, проходящий по проводам. Для переменного тока формула выводится из формулы для расчета мощности: P=U×I×cos⁡φ

• P — мощность (эти данные мы уже подготовили);
• U — напряжение (220 вольт);
• соs — коэффициент мощности (косинус фи), о нем немного ниже.

Следовательно, ток по нагрузке (мощности) считаем о формуле: I = P/(U×cosφ).

Все понятно кроме косинуса фи. Его значение для большинства современных бытовых приборов равно 1, поэтому многие рекомендуют им пренебрегать.

Однако для некоторых потребителей, в частности, имеющих мощный электродвигатель (например, у холодильника, разнообразных станков в домашней мастерской), он может быть даже 0,5-0,6. Так как стоит он в делителе дроби, то ток увеличивается, поэтому его нужно брать все же в расчет. Узнать значение можно из паспорта прибора.

Вычислив токи для различных участков сети, можно подбирать провода. Для этого воспользуемся предлагаемой ниже таблицей. Можно также применить онлайн калькуляторы, найти данные, как рассчитать сечение электропроводки в справочниках и интернете.

Сделаем необходимые пояснения:

1. Делать расчет электропроводки по мощности прибора можно в том случае если косинус фи равен единице. Если это не так, то высчитываем по приведенной выше формуле проходящий по проводнику ток и выбираем сечение по его значению.
2. Прочерк обозначает, что проводники данного сечения либо не выпускаются, либо их применение в данном случае запрещено правилами безопасной эксплуатации электроустановок.
3. Допустимый ток различен для открытой и скрытой проводки. При протекании тока провод нагревается для открытой проводки охлаждение лучше, провод в трубе нагревается сильнее и чтобы исключить его перегрев, который приведет к повреждению или возгоранию окружающих конструкций сечение берем больше.
4. Для участка от ввода до первого разветвления можно максимальный ток можно брать ниже, умножив на коэффициент одновременности (не все приборы работают одновременно) для бытовой проводники его можно взять 0,8-0,85.

Нужен ли запас мощности

Если квартира оборудована всем необходимым, то делая расчет проводки, можно его не применять. Так как в таблицах для выбора сечения он уже чаще всего заложен.

К тому же в будущем, потребляемая мощность бытовых приборов вряд ли будет расти, тенденция наоборот ведет к тому, что новые разработки снижают энергопотребление. Но при необходимости его можно принять, как правило, не более 10%.

Заземляющий провод

Обычно закупают трёхжильные кабели для однофазной сети, и четырехжильные — для трехфазной. В них заземляющий проводник уже есть (нужно просто правильно его подключить). Если же планируется покупка не таких кабелей, то сечение заземляющей жилы берем согласно правилам не менее половины от сечения силовых проводников.

Устройства защиты

Вычисления не заканчивается тем, что мы смогли рассчитать сечение электропроводки и длину кабелей. Необходимо еще и узнать токи срабатывания защитных устройств, которые монтируются на вводе. Чтобы снова не пересчитывать мощности принимаем их на 10-15% больше максимального тока протекающего по проводнику, подключенному сразу за вводом (устройством учета), если брали запас, то учитываем и его.

Провод ввода

• Хотя это и не касается непосредственно расчета электропроводки, но все-таки выполните и этот шаг. Сверьте сечение (или сумму сечений, если у Вас несколько линий) проводов после ввода с сечением входного проводника.
• Ввод должен либо выполняться проводом большего сечения либо быть равным. Если получается обратное, то вам нужно уменьшить свои аппетиты (мощность установленных в доме приборов), либо обратится в компанию поставщик электроэнергии.
• Может произойти ситуация когда правильно рассчитанная внутренняя проводка выдержит но сгорит ввод. Поэтому нужно увеличить его диаметр и допустимый ток. Выполнить это может служба обслуживающая внешние сети.

Обычно это процедура платная и одновременно требуется перезаключать договор в связи с увеличением лимита отпускаемой энергии.

Надеюсь, наша статья полностью раскрыла для вас тему: расчет электропроводки в доме. Даже если вы не будете проводить эту работу самостоятельно, знание принципов поможет сэкономить при заказе материалов или услуг. Пусть дом будет всегда освещен, удобен и безопасен.

Источник https://felisov.ru/ogorod/razvodka-provodki-v-dome.html

Источник https://elektrik-a.su/energii/raschet/raschet-provodki-v-dome-4

Источник

Источник