Этапы монтажа электропроводки квартиры

Монтаж электропроводки – это целый комплекс технических и организационных мероприятий, растянутый во времени. И от того, как всё будет спланировано и организовано, зависит заработок электрика и удовлетворенность клиента. Работа по электромонтажу должна быть четкой, приносящей удовольствие и заработок. Чтобы заказчик, смотря на электрика и его работу, говорил: “Приятно смотреть, когда работает профессионал!”

Статья предназначена для практикующих электриков, занимающихся монтажом электропроводки в квартирах и частных домах. А также для клиентов, которые пользуются услугами этих электриков. Расскажу, как обычно у меня проходит работа – от знакомства с клиентом до сдачи объекта. Постараюсь учесть все моменты.

Эта статья будет обзорной, в ней рассказано, как условно разделяются этапы монтажа электропроводки. Приведены ссылки на статьи сайта СамЭлектрик.ру, все статьи открываются в новых вкладках.

Этап 0. Подготовка к монтажу

Откуда берутся клиенты у электрика?

По опыту скажу, что обычно проходятся следующие этапы.

1. работа по ремонту электропроводки и электромонтажу у знакомых и родственников. Это этап накопления опыта.
2. расклеиваются объявления “на районе”. В основном звонят бабушки с проблемными розетками.
3. даются объявления о электромонтажных работах в местных газетах и на сайтах. Отдача небольшая и неоднозначная.
4. электрик договаривается с администрацией электротехнических и строительных магазинов, где можно оставить визитки и объявления. Появляются крупные клиенты, опыт растет.
5. со временем появляются постоянные клиенты – фирмы, прорабы, и т.п. Пункты 1, 2, 3 на этом этапе отпадают за ненадобностью. Тут очень важна репутация и рекомендации, которые появляются в результате успешной работы по пунктам 1, 2, 3, 4.
6. Клиентов становится столько, что появляется возможность их “фильтровать”, часть из них можно “сливать” своим знакомым электрикам за небольшой процентик.
7. Организуется электромонтажная или строительная фирма (ИП), практической работой занимаются только наемные электрики.

Встреча электрика с клиентом

Итак, при первой встрече на объекте я рисую на листке приблизительный план объекта с обозначением мест, где что будет установлено. Лучше при этом фиксировать расположение розеток, выключателей и т.п. и на бумаге, и на стенах (например, мелом).

План-схема электропроводки, нарисованная от руки

Начальный план-схема электропроводки, с калькуляцией. Тут тяжелый случай – доработка существующей электропроводки. На цены не обращайте внимания .

Нарисовано коряво, но не забывайте, что рисовалось это стоя, пробираясь по в первый раз увиденному объекту. Дальше будет лучше.

Какая электропроводка нужна?

Клиенты у электрика бывают разные, и тут надо быть ещё и психологом, чтобы понять уровень запросов и знаний заказчика.

Часто люди толком не знают, где у них что будет – где кровать, где телевизор, и какие потолки. Надо тактично подсказать (например), что кровать – перед телевизором, справа и слева от кровати – по 2 розетки и светильники, за телевизором установить ТВ розетку и штук 5 розеток на 220. Потолки – гипсокартонные или натяжные (в межпотолочном пространстве удобно прокладывать кабели), на потолке – люстра, вокруг или по зонам – установлены 10-15 точечных светильников, разбитых на две группы освещения.

Наша цель – не просто нарисовать план и взять работу. Нужно взять больше работы, чтобы больше заработать денег.

Говоря откровенно, прибыль – это цель любой предпринимательской деятельности. А электрик, работающий на себя – предприниматель в чистом виде.

Лучше сначала выслушать пожелания клиента, и только потом показать свою эрудицию и обсудить все тонкости. А также предложить дополнительные “фишки”:

Тут две основные цели – сделать всё максимально правильно с точки зрения электромонтажа и получить большее количество работы (точек и метров). Но конечно перегибать палку не следует.

Возможно, что браться за всё подряд, вплоть до установки вытяжек на кухне и настройки каналов в телевизоре, не следует, а лучше быть “узким” специалистом. Например, проштробил, уложил провод, расключил распред. коробки – и до свидания, на другой объект. Тогда появится и возможность сделать скидку, и больше заработать на большем количестве объектов.

План-схема электропроводки квартиры и калькуляция

Далее мы прощаемся на пару дней. За это время я всё обсчитываю, и рисую план-схему объекта. План-схема показывает, где что расположено с необходимыми пояснениями. Также предоставляю калькуляцию (стараюсь всё разместить на одном листе), в которой предварительно подсчитано количество:

• розеток
• выключателей
• распределительных коробок
• выводов под освещение
• групп электропотребления
• метров кабеля
• и др.

План-схема электропроводки. Нарисовано в программе Visio. Кому надо – могу выслать исходный файл. Видите справа пустое место? Там подробно расписаны цены на электромонтаж. Но я решил убрать.

Другой вариант план-схемы электропроводки в квартире. С подробной калькуляцией розеток, выключателей и др.

План-схема электропроводки квартиры.Со мной могут поспорить, что если это и схема, то выполнена неправильно (не по ГОСТ). Зато обычным людям всё понятно!

На том же листе (или на другом, если не помещается) размещаю информацию, сколько и что будет стоить максимально подробно, чтобы потом не было вопросов и неожиданностей.

Часто возникает вопрос – в чем и как нарисовать схему электропроводки? Есть сервисы, позволяющие нарисовать схему электропроводки онлайн, но я предпочитаю программу Визио, а в последнее время перешёл на Splan. Схема электропроводки в квартире – это набор простейших геометрических фигур и много одинаковых элементов, поэтому подойдёт любая программа векторной графики.

Этап 1. Монтаж до отделки

Итак, нарисовали схему электропроводки, и согласовали её с клиентом. Ниже рассмотрим дальнейшие этапы монтажа электропроводки.

Бывает такое, что работать приходится работать в квартире или доме, где есть жильцы. Это тяжелый случай, требующий дополнительных организаторских и нервных затрат, его рассматривать не будем. Рассмотрим случай, когда исходно имеется стройвариант – голые стены, вся электрика будет “с нуля”.

Технические моменты я тут не рассматриваю, на это есть отдельные статьи.

Кстати, чтобы не пропустить новые статьи (а они будут ещё интересней, я постараюсь) и быть всегда в курсе новостей сайта СамЭлектрик.ру, подпишитесь на новые статьи! Это можно сделать в конце каждой статьи или в верху правой колонки.

Итак, прокладываем проводку. Это может быть крепление кабеля на кирпич:

Монтаж кабеля на кирпичную стену перед штукатуркой. Со штукатурами договорено – установочные коробки крепят они.

Или штробление бетона в панельном доме:

Штроба в панельном доме и кабели на потолке. Распредкоробка установлена и закреплена на штукатурку.

Бывают более легкие варианты, когда стена перед монтажом уже оштукатурена:

Штробление штукатурки и прокладка проводов перед отделкой. Тут провод закреплен на дюбель-хомут в штробе, распределительная коробка – саморезами. Обошёлся без штукатурки.

Надо обязательно предусмотреть временное освещение, которое нужно для отделочников.

Временная лампочка для освещения

Электрощит тоже крепим на черновой вариант, обязательно толково и надежно подписываем все кабели, чтобы через месяц или два всё встало на свои места.

Электрощит на первом этапе. Все кабели обязательно внятно подписываем!

Подписанные кабели в распределительной коробке

Смотря по обстоятельствам, можно сделать все подключения в распределительных коробках. Тогда предоставится возможность проверить правильность монтажа и подключения электропроводки.

На этом первый этап можно считать законченным. Электрик сделал монтаж, и можно звать штукатуров-маляров.

Практика показывает, что пауза между первым и вторым этапом длится дольше, чем ожидается. И можно переходить на другой объект.

И ещё. Жизнь такая штука…непредсказуемая. От первого до второго этапа может пройти месяц, год, два. Хозяин может продать квартиру, уехать.

Начал делать дом, и вдруг – нет денег. Оказалось, у хозяйки “залетела” дочка – свадьба. (я тут ни при чем)) просто так совпало)) Через месяц – залетела другая – еще кредит, свадьба, денег опять нет. Но своё я оперативно успел взять, благо сумма была ещё небольшая.

Может случиться совсем неприятное – в работу возьмут другого электрика. Я вот к чему – очень важно постараться после первого этапа взять за работу примерно половину оговоренной суммы. Типа аванса, чтобы закрепиться на объекте.

Этап 2. Окончательный монтаж

Второй этап электромонтажа – это окончательная установка выключателей, розеток, и т.п. Самый чистый и приятный этап, когда нет пыли, и ничего не надо долбать. Активно используем шуруповерт.

Он начинается тогда, когда стены покрашены или оклеены обоями, потолки тоже установлены. Когда я прихожу на второй этап, то вижу примерно следующее:

Розетки можно ставить

На этом всё, после завершения надо обязательно проверить работу и качество монтажа розеток.

А как организуете процесс электромонтажа вы? Коллеги, напишите, поделитесь опытом!

Если вы – заказчик и пользуетесь услугами электриков, напишите в комментариях, как у вас складываются с электриками отношения, и как вы себе представляете идеальную работу электрика в организационном смысле.

UPD 18 мая: Выкладываю в свободный доступ исходные файлы план-схем электропроводки в Visio.

• План-схемы электропроводки / Исходные файлы, приведенные в тексте статьи, в Визио., rar, , скачан: 2375 раз./

Прокладка электропроводки в стене: правила, выбор провода, монтаж.

Монтаж электрической проводки в здании (жилом или промышленном) проводится двумя способами – скрытым или открытым, сама электропроводка может быть несменяемой или сменяемой. Скрытый монтаж электропроводки и ее крепление в бетоне считается самым сложным вариантом из-за прочности стройматериала и ограничительных условий прокладки штроб в панельных домах. Но и при благоприятных условиях монтажа скрытую линию удастся проложить не во всяком здании. Так, деревянный дом не предназначен для такого монтажа, да и в одинарном лицевом кирпиче не разрешается прокладывать штробы, чтобы не повредить декоративные поверхности изделия – должна быть реализована проводка под штукатурку без штробления.

Правила монтажа скрытой электропроводки

Согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ) и строительных норм (СНиП), во внутренних жилых помещениях линии электропитания бытового оборудования, приборов и устройств прокладываются медным кабелем в негорючей или огнестойкой изоляции. Алюминий плохо переносит большие нагрузки, хотя раньше применялись только алюминиевые внутренние магистрали.

ПУЭ и СНиП разрешают прокладывать электрический кабель следующих сечений:

1. Кабель подвода к распредщиту — марка ВВГ-2, сечение 6 мм 2 или марка ВВГ-5, сечение 6 мм 2 ;
2. Прокладка провода по квартире и подключение электрических розеток — марка ВВГ-3, сечение 2,5 мм 2 ;
3. Подвод к электровыключателям и осветительным приборам — марка ВВГ-3, сечение 1,5 мм 2 .

Также при прокладке внутренней электросети оптимальный вариант для подключения электророзеток – кабель марки ВВГ с сечением 2,5 мм 2 , а для прокладки осветительных сетей – провод ПУГНП с сечением 1,5 мм 2 . Для помещений с повышенной влажностью рекомендуется крепление провода марки ПВС.

Вопрос, когда делать проводку до штукатурки или после, решается просто – если необходимо штробление, то сначала укладывают электролинии, после чего наносится штукатурный слой.

Требования к количеству жил провода

Прокладка электрической в жилых зданиях и помещениях выполняется медным кабелем из трёх жил. Одна жила – фаза, вторая жила – ноль, третья жила — заземление.

Разработано 2 варианта заземления проводки, и отличаются он друг от друга точкой разделения нулевого провода:

1. TN-S — разделение рабочего нулевого провода (N);
2. TN-C-S — разделение защитного нулевого провода (PE).

Провод заземления предназначен для защиты от удара током, и предохраняет бытовую технику от выхода из строя. При прокладке проводки заземление должно иметь надёжные клеммные соединения. Правильный монтаж электропроводки предусматривает, что скручивание проводов между собой и болтовое соединение использовать категорически это запрещено ПУЭ и СНиП. Кроме клемм, разрешено использовать паяное соединение проводки. Типовой монтаж электропроводки в кирпичном доме предусматривает, что паяные или клеммные соединения прячут в распредкоробки, в стаканы для монтажа розеток или в распределительные щиты со свободным доступом.

Старые алюминиевые провода рекомендуется заменить на медную проводку. При невозможности замены алюминия на медь соединение проводки из разных материалов допускается только на клеммы.

Если вы не знаете, как соединить провода под штукатуркой, то ответ только один – на влагозащищенные клеммы.

Монтаж скрытой электропроводки: правила и последовательность

Прокладывается проводка в кирпичном доме поэтапно, и первый шаг – разработка планировки помещений и выбор варианта подключения. Чертежи или эскизы плана должны включать в себя подробное описание предстоящих работ. Для каждого помещения составляется отдельный чертёж с развёрткой стен и схемой укладки проводки.

Важные правила прокладки провода:

1. От проводки до уровня пола или поверхности потолка соблюдается расстояние ≥ 150 мм, от окна или двери ≥ 100 мм, от труб отопительной системы ≥ 30 мм;
2. Электрические провода укладываются строго вертикально или горизонтально – уклон под любым другим углом категорически запрещен;
3. Пересекаться проводка кирпичном доме, а тем более, в деревянном здании не должна, нахлёст линий друг на друга недопустим.

Основные характеристики проводов

Надежное крепление провода к стене под штукатурку зависит от свойств кабеля или провода. Электрический провод под штукатурку марка и некоторые другие отличительные характеристики:

1. Сечение в мм 2 –0,75-8,00;
2. Материал — Cu, Al и их сплавы;
3. По числу жил проводка под штукатурку может состоять из 1-37 единичных проводов;
4. По оболочке проводка до или после штукатурки может быть пластмассовой, резиновой и даже стальной;
5. По типу изоляции электрика до или после штукатурки производится из целлюлозы, пластмассы, силикона, полимеров, резины.

Чем отличается кабель под штукатурку от проводки – у проводов наружная изоляция выполнена из более тонкого и мягкого материала. Розничная стоимость провода под штукатурку будет ниже расценок на кабель. Но кабель дольше служит, и это его основное преимущество.

В расшифровке марки провода или кабеля заложены их свойства, параметры и показатели качества. Первый кириллический символ означает материал жилы. Например, «А» — провод или кабель из алюминия (Al). Жилы из меди (Cu) не маркируются. Остальные символы в марке кабеля или провода означают параметры и свойства других элементов.

Высококачественная электрика до штукатурки или после должна состоять из двух защищенных слоев изоляции. Типовая прокладка кабеля в стене жилого здания или в квартире проводится так же, как и монтаж проводов.

Стандартная прокладка провода в стене — это провод марки «ПУГНП», кабель должен быть марки «ВВГ»:

1. Символ «П» обозначает провод марка которого предусматривает наличие пластмассовой изоляции. обозначение «ПП» означает провод плоский. Символы «В» и «Р» указывают на тип изоляции – резина или поливинилхлорид;
2. Кабель марки «ВВГ» или «NUM», провод марки «ПУНП», «ПВС», «ПУГНП» или «ШВВП» — идеальный вариант материала перед тем, как крепить проводку к стене под штукатурку;
3. Кабель ВВГ — медный с изоляцией из винила. Символ «Г» означает небронированный тип кабеля. Марка «ВВГ» — это несколько вариантов исполнения одного и того же кабеля, но параметры будут несколько отличаться. Так, марка «ВВГ НГ» — негорючее изделие, марка «ВВГ З» дополнительно защищена снаружи;
4. «NUM» – это кабель с круглым сечением и повешенной степенью прочности. Он в основном используется для организации скрытой проводки, так как имеет плохую устойчивость к солнечному свету.
5. «ПВС» – это соединительный провод, покрытый винительной изоляцией. Подходит для любого вида работ.
6. «ПБПП» – плоский провод в полиэтилене. Предназначен под кабель канал под штукатурку линий освещения;
7. Марка «ПБГПП» похожа на «ПБПП», и отличается многожильным гибким проводом;
8. «ШВПП» – провод из меди, плоский, имеет повышенную гибкость.

Выбор проводов по сечению

Неправильный выбор сечения проводки может привести не только к перегрузке по общей сети, но и к возгоранию на локальном участке перегрузки, которая часто означает перегрев проводки. Таблицы в этом разделе помогут правильно определить сечение и выбрать тип проводки в зависимости от нагрузок и характеристик проводов.

Число жил и сечение	Класс	⌀ с изоляцией в мм	⌀ с оболочкой в мм	Ωmin (Ом) при длине провода 1,0 км и t = 20°С	Длина в бухте в метрах	Масса провода (кг/км)	Dmin изгиба в мм
3 x 4	I	3.73	11.62	4.61	100.0	235.19	7,5
3 x 6	I	4.22	12.67	3.08	100.0	305.92	7,5
3 х 10	I	5.46	15.34	1.83	бар	475.30	7,5
3 х 16	II	7.02	18.69	1.15	бар	724.59	7,5
4 х 1,5	I	2.67	10.03	12.1	100.0	153.33	7,5
4 х 2,5	I	3.05	10.95	7.41	100.0	201.75	7,5
4 x 4	I	3.73	12.59	4.61	100.0	285.59	7,5
4 x 6	I	4.22	13.77	3.08	100.0	375.54	7,5
4 х 10	I	5.46	16.76	1.83	бар	588.92	7,5
4 х 16	II	7.02	20.52	1.15	бар	902.80	7,5
5 х 1,5	I	2.67	10.81	12.1	100.0	178.58	7,5
5 х 2,5	I	3.05	11.84	7.41	100.0	237.36	7,5
5 x 4	I	3.73	13.67	4.61	100.0	338.80	7,5
5 x 6	I	4.22	14.99	3.08	100.0	448.59	7,5
5 х 10	I	5.46	18.34	1.83	бар	707.92	7,5
4 х 16	II	7.02	22.55	1.15	бар	1089.41	7,5

По данным в таблице можно быстро рассчитать сечение проводки в мм 2 , отталкиваясь от предельных значений тока нагрузки:

Открытая схема прокладки						Сечение в мм	Закрытая схема прокладки
Cu			Al				Cu			Al
I (A)	P (kW)		I (A)	P (kW)			I (A)	P (kW)		I (A)	P (kW)
	220 V	380 V		220 V	380 V			220 V	380 V		220 В	380 В
11	2.4	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	0.75	—	—	—	—	—	—
17	3.7	6.4	—	—	—	1.0	14	3.0	5.3	—	—	—
23	5.0	8.7	—	—	—	1.5	15	з.з	5.7	—	—	—
26	5.7	9.8	21	4.6	7.9	2.0	19	4.1	7.2	14	3.0	5.3
30	6.6	11	24	5.2	9.1	2.5	21	4.6	7.9	16	3.5	6.0
41	9.0	15	32	7.0	12	4.0	27	5.9	10	21	4.6	7.9
50	11	19	39	8.5	14	6.0	34	7.4	12	26	5.7	9.8
80	17	30	60	13	22	10	50	11	19	38	8.3	14
100	22	38	75	16	28	16	80	17	30	55	12	20
140	30	53	105	23	39	25	100	22	38	65	14	24
170	37	64	130	28	49	35	135	29	51	75	16	28

Типы расключений

Расключение бывает коробочным и шлейфовым:

1. Расключение коробочного типа имеет простое решение – кабель проходит по всем комнатам квартиры, и в каждом отдельном помещении через распредкоробку (распаечная коробка) от кабеля отводятся провода для точек раздачи электричества, выключателей и осветительных приборов. При реализации этого варианта расключения затраты на приобретение проводки – минимальные, и это – главное преимущество метода. Недостаток такой схемы – нет физической возможности контролировать отдельные локальные участки внутренней электросети из внешнего распредщита;
2. Шлейфовое расключение – более современный вариант, поэтому часто называется европейским. Суть схемы в том, что от наружного распредщита к каждой отдельной комнате подводится два кабеля: один – для подключения осветительных приборов, второй – для точек раздачи. Каждый кабель страхуется подключением через УЗО, установленное в щитке. Расход проводов при расключении шлейфом больше, чем в первом варианте, но намного безопаснее. Также шлейфовое расключение позволяет реализовать управление и контроль за внутренней электросетью.

Схемы разводки линий

Принцип разводки электролиний прост – чем выше нагрузка, тем толще должен быть провод или кабель. На вводе в квартиру кабель должен иметь самое большое сечение, так как на него ложится вся квартирная нагрузка. Для отводов к точкам раздачи и освещению провод используется меньшего сечения.

Исходя их этих требований, было разработано три варианта электрической разводки:

1. Шлейфовая схема (шинное подключение). Это прокладка общей электролинии кабелем большого сечения, от него через распредкоробки прокладываются разветвления к потребителям;
2. Радиальная схема считается более надежной. Реализуется как подвод отдельных проводов от распределительного щита к каждой точке раздачи или потребления. Недостаток схемы- большой расход провода или кабеля;
3. Последняя схема – комбинированная, собирается на базе шлейфовой и радиальной.

В новостройках используется комбинированная разводка, в домах старой постройки – первые два варианта схем.

Важно! Нельзя прятать электропроводку в стыки и швы стен — ПУЭ глава 7.1.

Монтаж скрытой электропроводки в стенах

Скрытая электропроводка монтируется с соблюдением следующих шагов:

1. Размечается линия прокладки электротрассы — делается трассировка. На этом этапе можно использовать уже существующие пустоты в стенах;
2. Далее стены штробятся по разметке, в стенах делаются ниши для установки электророзеток;
3. В помещении наводится порядок;
4. В местах монтажа электрических розеток крепятся монтажные коробки (пластмассовые стаканы для розеток). Так же оборудуются места для монтажа для монтажа выключателей;
5. Провод заводится в подрозетники, для розеточных блоков используется не провод, а шлейф. Длина свободных концов провода согласно требованиям СНиП ≥ 150 мм.

Электропроводка и кабель для слаботочных схем (линии связи, ТВ-кабель, системы наблюдения) подводятся по отдельным штробам, разрешается прокладывать их параллельно силовым линиям. Укладывать кабель канал следует без перекручивания проводов.

Перед тем, как крепить проводку к точкам раздачи электричества, необходимо всю проводку закрепить алебастром или гипсом в штробах. Сверху каналы заравнивают штукатуркой. Мелкие перекрестные штробы можно сразу после прокладки электролиний соединить штукатуркой между собой.

Если схема электроразводки предусматривает монтаж распаечных коробок, то провода. Которые зашли в коробку, сначала следует распаять, все соединения проверить на контакт и на прочность, сами распаечные коробки плотно и прочно закрыть.

В гофрированные (замоноличенные) трубы провод пропускается после того, как все поверхности оштукатурены и зашпаклеваны.

Установка электророзеток и выключателей проводится только по завершении чистовых ремонтных работ.

Штробление стен и укладка проводов

Делать штробы в стенах можно при помощи простейших ручных инструментов – молотка и зубила — но намного быстрее и легче использовать перфоратор или болгарку.

В стене вдоль линии прокладки проводов прорезаются два параллельных углубления, внутренности выбивают перфоратором с плоской пикой. Штроба делается шириной, зависящей от толщины пуска проводов или кабеля. Глубина штробы должна быть такой, чтобы все провода можно было заштукатурить. Болгарку применяют, когда делать нужно штробы в бетонных стенах.

Кирпичные стены проще штробить сразу перфоратором. Без использования болгарки. Кирпичные стены намного мягче, и работа будет идти намного быстрее. Пыли тоже будет намного меньше.

Провод укладывается в углубления так, чтобы до наружной поверхности оставалось не менее 5 мм. Таким будет слой штукатурки, который закроет штробу.

Монтаж проводов в гофрированные трубы

Для протяжки проводов по трубе существует специальный механизмом. В домашних условиях можно использовать подходящий по диаметру трос. Согласно СНиП, 30% объема трубы должно оставаться свободным.

Категорически запрещено протягивать по одной трубе слаботочные провода и силовые кабеля. Разрешается укладывать линии параллельно друг другу. Но без пересечений, перекручивания и накладок.

Угол поворота гофрированной трубы должен быть менее 90˚, иначе возникнут трудности с протяжкой кабеля.

Трубы в кирпичной стене

Монтаж электропроводки в таких странах проводится аналогично процессу для бетонных поверхностей. Отличается только способ крепления гофрированных труб — они фиксируются на пластиковые скобы, или через 300-400 мм крепятся на алебастр.

Монтаж скрытой электропроводки за стеновыми панелями

Стеновые термопанели не редкость в современном жилищном строительстве. Как под ними укладывать провода, чтобы не повредить поверхности? Основную схему проводки рекомендуется заранее распределить под панелями. Процесс похож на укладку кабеля в стенах, но без штробления.

Придерживайтесь следующих рекомендаций от профессиональных строителей:

1. Трубы — из негорючих материалов;
2. Для мощных электроприборов используются специальные монтажные коробки;
3. Провод или кабели категорически запрещено прокладывать поперек.

Стеновые термоизоляционные панели крепятся на металлический профиль. В профиле заранее сверлят отверстия для прокладки кабеля. Также продается перфорированный металлопрофиль. Для протяжки проводов применяют гофрированные трубы – без такой защиты изоляция проводки может повредиться об острые края профиля.

Заключение

При соблюдении правил прокладки и монтажа электрической проводки в квартире, все работы хозяин может провести можно самостоятельно. Но при отсутствии теории и хотя бы небольшой практики рекомендуется воспользоваться услугами профессиональных электриков высокого класса и с необходимыми допусками.

Монтаж электрической проводки в доме

Дрель Изолента Индикаторная отвертка Карандаш Клеммники Кусачки Лопатка перфоратора нож Отвертки Очки защитные Пассатижи Паяльник Перфоратор Провода Рулетка Стремянка Удлинитель Уровень Шуруповерт

Монтаж проводки осуществляется на этапе чистовой отделки построенного дома. Монтаж электрических проводок осуществляется по заранее составленной схеме расположения электрических точек доступа для подключения бытовых и осветительных приборов. Грамотный монтаж проводки в частном доме должен осуществлять квалифицированный электрик. Но ряд операций можно выполнить самостоятельно. Монтаж эл. проводки может осуществлять открытым и скрытым способом. В частных деревянных домах предпочтителен второй вариант. Если стены бетонные, то монтаж проводки дома осуществляется по скрытому типу. как делается монтаж проводки в доме, можно прочитать на этой странице.

Чтобы в розетках появилось электричество, и в вашем доме загорелся свет, необходимо подвести к нему электроэнергию и выполнить монтаж внутренней электропроводки. При этом следует учитывать множество факторов: архитектурные особенности дома (одноэтажный или двухэтажный, наличие подвала, гаража и т. д.), материал из которого изготовлены стены, пол и потолок, уровень влажности в помещении, месторасположение осветительных приборов и многое другое. В этой главе рассмотрены некоторые вопросы, связанные с монтажом электропроводки.

Правила монтажа и способы прокладки проводки в доме

В загородном доме по правилам монтажа проводки, прокладка кабеля осуществляется от электрощита, где установлен электросчетчик, к месту расположения розеток. Для работ используется только жесткий медный кабель в ПВХ-оболочке. Выбирая сечение проводов, ориентируются на параметры распределительного автомата.

При подведении электричества к дому необходимо учитывать, что на жилой территории, а также на дачном участке провода должны располагаться на высоте не меньше 2 м, в подсобных помещениях (мастерской, гараже и т. д.) — не меньше 2,5 м.

Существуют различные способы прокладки проводки в строениях разного типа. В деревянном доме прокладывается открытая проводка, в кирпичном — она может быть и закрытой. Внутри строения прокладка проводки в доме осуществляется на расстоянии 15—20 см от потолка, при подводе к люстрам они проходят непосредственно по потолку. Если выполнить вышеуказанные требования сложно, то лучше уложить провода в трубы или спрятать их в стены. Исключением может быть лишь спуск проводов к выключателям и розеткам в сухом помещении.

Чтобы защитить провода от механических повреждений при прокладке сквозь кирпичные или деревянные стены, в отверстия закладываются небольшие отрезки металлических или изоляционных труб. При этом отклонение проводки от трассы не допускается. Следите, чтобы при входе в трубу провода не были смяты. Труба должна выступать из потолка и стены на 10 мм, а из пола второго этажа не меньше чем на 1,5 м. Металлоконструкции необходимо заземлить, чтобы избежать поражения электрическим током. Если вы планируете отделывать стены гипсокартоном, провода следует дополнительно изолировать — так вы повысите противопожарную безопасность дома.

Кроме того, выполняя электромонтаж проводки внутри дома, необходимо соблюдать некоторые правила.

Провода, заведенные в распределительные коробки, паяют без применения кислоты. Лучше использовать канифоль.

Чтобы провода не нагревались при прохождении через них электрического тока, их соединяют таким образом, чтобы сечение узлов соответствовало сечению основного проводника, то есть у всех проводников должно быть одинаковое сечение.

Особое внимание уделяют заземлению металлических корпусов электрооборудования и трансформаторов, понижающих напряжение.

Для кухонной вытяжки, электроплиты, стиральной машины, освещения крыльца, кнопки электрозвонка, автоматических гаражных ворот устраивают отдельные ответвления электропроводки.

Выбор сечения провода и кабеля по току и мощности

Важнейший этап электрификации жилого дома — выбор провода по току. Чтобы установленная проводка прослужила долгие годы без сбоев и ремонта, провода и кабели нужно правильно выбрать и правильно уложить.

Осуществляя выбор проводов и кабелей необходимо учитывать следующие факторы.

Никогда не приближайте номинальную мощность проводки к потребляемой, делайте выбор сечения провода кабеля в соответствии с рекомендованным стандартом. Всегда помните, что эти показатели рассчитаны на работу проводника в идеальных условиях: без соединений, возможных отклонений в конструкции, изменения температуры и т. д.

Мощность всех энергопотребляющих устройств, которые будут установлены в доме, оказывает существенное влияние на выбор сечения провода по току. Для начала необходимо выяснить, какова максимальная мощность сети. Затем следует сложить показатели всех приборов, в том числе и тех, которые вы планируете установить в будущем и осуществить выбор провода по мощности .

Например, в доме есть холодильник, телевизор, стиральная машина и компьютер. Суммарная мощность данных электроприборов вместе с освещением составит не более 3,5 кВт. В будущем вы планируете установить кондиционер, электроплиту, а также еще один компьютер и улучшить схему освещения.

В результате потребление энергии возрастет и проводку понадобится менять. Чтобы избежать таких проблем, лучше сразу внести все желаемые изменения в проект и на его основе выбрать тип электропроводки.

Предположим, провод ПУГНП 3х1,5 используется на кухне, где суммарная мощность приборов составляет 3,5 — 4 кВт. Для провода такого сечения это предел возможностей. Если его проложить за холодильником, он может нагреться от радиаторной решетки, его температура и сопротивление возрастут, плохо скрученное соединение может заискрить, а при возросшей нагрузке перегореть. В лучшем случае вам придется искать место обрыва и соединять ПУГНП, в худшем — менять всю проводку и тянуть ее заново.

На данный момент для освещения принято использовать провода с сечением ТПЖ 1,5 мм2, для розеток — 2,5 мм2. Для электроприборов с повышенной энергоемкостью (электрических плит, мощных кондиционеров и т. д.) существуют особые виды проводников, сечение ТПЖ для них выбирают с учетом мощности прибора. Например, для электрической плиты рекомендуется провод с сечением жилы не менее 4 мм2, такой как ПВС 3х4 или 3х6. Лучше всего подводить к подобным приборам отдельные трехфазные линии.

Следует учитывать, что чем толще ТПЖ, тем выше цена кабеля. Однако ни в коем случае не экономьте на проводке. Если слабый провод перегорит, то его замена обойдется вам в десять раз дороже: придется вскрывать перегородки, менять кабель и заделывать все заново. Лучше потратить больше, но быть уверенным в том, что выбранный проводник прослужит не один десяток лет и справится с любой нагрузкой.

Способ прокладки: внутренний или наружный. Для внутреннего подойдут провода и кабели с монолитной жилой и плоским сечением (например, ПУНП или ВВГ), для наружного — гибкие провода или провода с круглым сечением (например, ПВС, ПУГНП или ШВВП). Это деление не строгое. Однако круглый кабель NYM потребует более глубокую штробу, нежели плоский ВВГ, что увеличит трудоемкость работы. К тому же гибкие провода ПУГНП отлично укладываются в кабель-канал и протаскиваются сквозь гофру, тогда как с монолитным кабелем придется повозиться, особенно если он большого сечения.

Перед началом работ необходимо выбрать цвет изоляции ТПЖ: заземляющей, фазовой и нулевой. Заземляющая жила всегда имеет желто-зеленую расцветку. Цвета фазовых и нулевых жил могут отличаться в зависимости от производителя кабельной продукции. Как правило, основные цвета фазового проводника — коричневый, красный и белый, нулевого — синий или черный.

Если все жилы в кабеле окрашены в один цвет, маркируйте ТПЖ изолентой. Это нужно делать и в том случае, если соединяются два кабеля с разной окраской изоляции жил. Лучше всего, когда провод имеет разную расцветку жил. В таком случае следует выбрать определенный цвет и твердо запомнить или записать, к чему он относится.

Материал проводника. В настоящее время старые алюминиевые провода повсеместно заменяют на медные, поскольку последние во много раз лучше по многим показателям. Негибкие хрупкие алюминиевые провода требуют больших усилий при монтаже. Работать с медью намного проще, и она более безопасна. Единственный недостаток — цена. Медные провода стоят примерно в полтора-два раза дороже, чем алюминиевые.

Схема монтажа проводки

Чтобы рассчитать общую длину проводников, выбрать места для монтажа электрических точек и грамотно соединить кабель, необходимо составить схему электропроводки.

Рассмотрим способы соединения электрической цепи. Параллельный тип оказываем минимальное влияние на схему монтажа проводки. При таком способе входящие в цепь элементы не соединены друг с другом, но имеют два общих узла. В этом случае, даже если одна из ламп перегорит и разорвет цепь, остальные не погаснут, поскольку у тока останутся «обходные» пути.

Последовательный. Все элементы цепи располагаются друг за другом и не имеют узлов. В качестве примера можно привести одним проводом. Если сгорит одна лампочка, цепь разорвется — и погаснут все остальные.

Схема монтажа проводки зависит также от типа ее расключения.

«Звезда» — этот тип иногда называют бескоробочным, или европейским. Схематично его можно представить так: одна розетка — одна линия кабеля до щитка. Это означает, что каждая розетка и точка освещения имеют отдельную кабельную линию, которая заходит прямо в щиток, и в идеале отдельный автоматический выключатель. Достоинства такого типа расключения — безопасность и возможность контролировать каждую электрическую точку. К тому же в этом случае не требуется устанавливать распределительные коробки. Расключение подобного типа используют в системе «умный дом». Недостатками «звезды» являются как минимум троекратный расход провода по сравнению с остальными типами разводки и, соответственно, увеличение трудовых затрат на ее монтаж. Установить самостоятельно такой щиток сложно, и он обходится дороже обычного.

«Шлейф». Похож на предыдущий тип, но отличается экономичностью. Изобразить его можно следующим образом: розетка — розетка — розетка — электрощиток или распаячная коробка.

На один кабель последовательно подключаются несколько электрических точек, от которых общий питающий проводник идет либо к щитку, либо к распаячной коробке.

Через распределительные коробки. Наиболее часто встречающийся способ, не требующий особых затрат. Именно так выполнялась разводка в советское время. От общего питающего стояка отходит ответвление, на котором в щитке стоят счетчик и один-три (редко больше) автоматических выключателя. Питающий кабель заходит в дом, затем с помощью распределительных коробок — в помещения к каждой электрической точке.

В чистом виде перечисленные типы расключения применяются редко. Как правило, выбирают смешанный вариант. Рассмотрим, как формируется разводка в частном доме.

Питающий кабель входит во вводный распределительный щиток здания, где стоят несколько групп автоматов и устройств защиты.

Здесь он разводится на несколько зон (жилые комнаты, подвал, гараж, чердак), отдельные ответвления идут на ванную комнату, санузел и кухню. В каждой зоне электропроводка делится еще на две группы: одна предназначена для розеток, другая — для освещения. Таким образом, в щитке осуществляется разводка кабеля по типу «звезда». Далее питающие кабели отдельной зоны заходят в помещение, где для них используются свои варианты расключения. Например, силовая кабельная линия, идущая к розетке, подключается к другим розеткам данного помещения «шлейфом», а осветительная кабельная линия подводится к люстре и выключателю через распределительную коробку.

Чтобы грамотно выполнить прокладку проводов и расположить электрические точки, стоит заранее начертить подробный план расстановки мебели и размещения электроприборов в доме.

С учетом пожеланий хозяина дома профессиональные электрики составят подобные схемы проводки по правилам электромонтажных работ, учитывая ход их выполнения, параметры безопасности, тип проводки, размеры штроб и т. д. Такой чертеж является документом и заверяется в специальной организации. Приведем пример подобной схемы для гостиной, где должны быть две группы розеток по три штуки в каждой, два проходных выключателя и три телефонные розетки.

Прокладка и монтаж скрытой проводки

Чтобы выполнить монтаж скрытой проводки, схему можно начертить самостоятельно. Для начала нарисуйте поэтажный план дома (включая подвал и чердак) с учетом всех размеров. Необходимую документацию можно взять у застройщика, хотя она обязана храниться и у владельца жилья. Затем с помощью специальных обозначений выставьте все электрические точки: лампы, розетки, автоматические выключатели и т. д. После начертите линии, обозначающие прокладку скрытой проводки. Обязательно укажите в плане, на каком расстоянии от потолка или пола находится кабель, особенно если проводка скрытого типа.

Приведем пример электрической схемы дома. На ней показаны провода освещения, силовые кабели и провод заземления. Условными знаками изображены светильники, розетки, выключатели и распределительные коробки. Такая схема очень наглядна, по ней можно выполнять все необходимые расчеты, а в дальнейшем, если понадобится, узнать точное место прокладки проводов.

Монтаж открытой наружной проводки

Выполняя монтаж открытой проводки необходимо соблюдать следующие типовые правила. Они затрагивают не только монтаж наружной проводки, но и все остальные способы прокладки проводов в доме.

1. Провод прокладывают строго по вертикали или по горизонтали и под прямым углом.

2. Расстояние от провода до потолка или пола должно составлять 15 см, до углов, дверных косяков и оконных рам — не менее 10 см. Между трубой отопления и проводкой следует соблюдать зазор не меньше 3 см.

3. Прокладывая провода, следите за тем, чтобы они не пересекались. Если это трудновыполнимо, то между кабелями необходимо оставлять расстояние не меньше 3 мм.

4. Все выключатели и розетки располагают на одинаковом уровне — это упрощает расчеты. Как правило, выключатели устанавливают слева от двери на высоте 80 — 90 см так, чтобы до них можно было дотянуться, опустив руку вниз. Розетки монтируют на высоте 25 — 30 см. Однако на кухне и для подключения высоко висящих электроприборов расстояние может меняться. Лучше всего подводить провод к выключателям сверху, а к розеткам — снизу.

5. Для удобства монтажа длина проводника, выходящего из электрической точки, должна составлять 15—20 см при скрытом типе проводки и 10 — 15 см при открытом. Подготовив чертеж, можно приступать непосредственно к монтажу электропроводки.

Источник https://samelectric.ru/professiya-elektrik/e-tapy-montazha-e-lektroprovodki.html

Источник https://proizhs.ru/prokladka-elektroprovodki-v-stene-pravila-vybor-provoda-montazh/

Источник https://www.stroy-dom.net/?p=1651

Источник