Забор из газобетона: особенности строительства

Для строительства заборов выбирают разные материалы. одним из вариантов может стать газобетон, хотя при выполнении работ придется учитывать его свойства и соблюдать действующие правила.

Забор — необходимый элемент благоустройства участка. Многие пользователи начинают строительство дома именно с него, создавая границу частной зоны и получая возможность более удачно распределить территорию, разместить на ней будущие постройки, декоративные элементы и насаждения. Иногда действуют наоборот — изготовлением забора завершают процесс постройки дома, закрывают участок. Этот вариант представляется более разумным — во время строительства может потребоваться подход к площадке подъемной или строительной техники, и готовый забор станет серьезной помехой. Часто после завершения строительства дома из газоблоков остается некоторое количество материала. У владельцев возникает идея построить забор из газобетона, чтобы пустить в ход остатки блоков. Это вполне разумная мысль, хотя некоторые пользователи сомневаются в успехе такого замысла. Рассмотрим вопрос внимательнее.

Годится ли газобетон для строительства забора

Газобетон — это строительный материал, предназначенный для возведения частных домов высотой до 3 этажей. Он способен выдерживать эксплуатационные нагрузки, удобен в работе, обладает привлекательным внешним видом. Поэтому, забор из газобетона — вполне допустимый вариант использования этого материала. Однако, при выполнении строительных работ, придется учесть некоторые особенности газобетона. В первую очередь, необходимо обеспечить надежный фундамент. Это важный момент, так как многие начинающие строители пытаются сэкономить на опорной конструкции и в результате получают проблемы с устойчивостью сооружения. Кроме этого, надо предусмотреть усиливающие элементы для столбов. Перед началом работ необходимо ознакомиться со свойствами газобетона, чтобы с максимальной эффективностью использовать его плюсы и обойти минусы.

Специфика материала

Газобетон относится к семейству ячеистых бетонов. Он обладает пористой структурой, возникающей в ходе реакции извести и алюминиевой пудры в присутствии воды. При этом выделяется большое количество газа, наполняющего массив материала большим количеством пузырьков размером 2-4 мм. В результате материал становится легким, у него значительно уменьшается теплопроводность и увеличиваются звукоизоляционные качества.

Наличие газовых полостей способствует снижению прочности и несущей способности газоблоков. Под давлением пузырьки в массиве материала схлопываются, газобетон проседает. Из-за этого качества строители долгое время считали газобетон негодным для серьезных строительных работ. Однако, современные технологии позволяют получать вполне работоспособные марки газобетона, способные переносить рабочие нагрузки.

Еще одним специфическим качеством газобетона является гигроскопичность. Это типичное свойство всех бетонов, но в данном случае влага аккумулируется в порах и очень плохо оттуда выводится — нужны особые условия для качественной просушки. Поэтому, все сооружения из газобетона необходимо отделывать защитным слоем водонепроницаемого материала.

Необходимо отметить, что полезные свойства материала являются весьма важными для частного дома, но для забора они практически бесполезны. При этом, недостатки (низкая прочность и хрупкость газосиликатных блоков) выдвигают массу дополнительных требований — необходимость усиления металлическими вставками, армирования рядов кладки. Особое внимание следует уделить фундаменту, произвести обследование грунта, выяснить гидрогеологическую обстановку на участке.

Разновидности заборов из газоблоков

Как правило, из газоблоков строят два вида ограждений:

• простой забор в виде стены, разделенной вертикальными столбами;
• комбинированный вариант конструкции — столбы и нижняя часть из газобетона, а заполнение изготавливается из другого материала.

Первый вариант образует глухую стену, полностью закрывающую территорию участка от посторонних взглядов. Второй вид более прозрачный, допускает некоторую возможность увидеть участок с улицы.

Основными критериями выбора являются желаемый уровень приватности и личные предпочтения владельца, его представления о том, как должен выглядеть забор. Однако, необходимо иметь в виду, что глухая стена испытывает значительные ветровые нагрузки, которые намного меньше у комбинированных ограждений. Если в регионе случаются шквалистые порывы или ветра ураганной силы, лучше выбрать комбинированный тип забора.

Еще один момент, который придется учесть — низкая прочность и хрупкость материала. Само полотно забора вполне способно выдерживать нагрузки, но для ворот потребуется установка мощных закладных. Газобетон плохо держит крепежные элементы, поэтому, придется устанавливать металлические вертикальные элементы и приваривать к ним закладные, после чего обкладывать опоры газоблоками как декоративным материалом.

Плюсы и минусы забора из газоблоков

К достоинствам забора из газоблоков принято относить:

• прочность, способность выдерживать высокие нагрузки и механические воздействия;
• возможность уменьшить расходы на строительство фундамента (забор из газобетона примерно вдвое легче кирпичного ограждения);
• пожарная безопасность. Газоблоки не горят, но забор из них способен стать преградой для распространения огня;
• газоблоки не нуждаются в особом уходе, только периодическом обновлении отделки забора;
• строительство из газоблоков проходит быстро и не требует использования подъемной техники;
• высокая скорость кладки, сокращающая время постройки забора;
• стоимость такого забора сравнительно невелика.

• строительство фундамента для забора можно начинать только после проведения тщательной подготовки — обследования участка и расчета несущей способности;
• газоблоки нельзя оставлять открытыми — нужна защитная отделка;
• необходима гидроизоляция, как для фундаментной ленты, так и для наземной части забора.

Несмотря на некоторые минусы, забор из газобетона считается удачным и практичным вариантом, не требующим крупных денежных трат и больших трудовложений.

Строительство забора из газоблоков своими руками

Газобетон — удобный материал, допускающий самостоятельное строительство забора. Это позволяет проявить свои рабочие навыки и сэкономить немалую сумму денег. Процесс проходит поэтапно, в определенной последовательности. Нарушить или изменить ее нельзя, так как каждый следующий этап является логическим продолжением предыдущего. Рассмотрим процесс постройки забора по порядку:

Подготовка

Началом работ является выполнение подготовительных процедур. В их число входят:

• очистка, удаление лишних предметов, сооружений и растений, расположенных на оси ограждения;
• расчет фундамента;
• трассировка и разметка линии забора;
• выравнивание грунта на линии ограждения (если это необходимо).

Каждый пункт выполняется с учетом особенностей материала. Иногда рельеф участка оказывается слишком сложным и создает немало трудностей для планировки. В таких случаях поступают проще — изменяют тип основания на свайно-ростверковый и используют в качестве контрольных точек самые высокие участки рельефа линии, на которой будет размещен забор. Сваи станут выполнять двойную роль — опорные элементы и одновременно основа, на которой будут строиться столбы из газобетона. Ростверк — пояс, связывающий сваи между собой и выполняющий роль опорного элемента для участков стены между столбами. Этот вариант удобнее тем, что каждый пролет можно установить на своей высоте. При использовании ленточного фундамента для забора изменить высоту отдельных участков невозможно.

Расчет основания для забора можно выполнить самостоятельно. Проще всего использовать онлайн-калькулятор, которых в сети много. Рекомендуется использовать несколько калькуляторов и продублировать расчет, чтобы сверить корректность полученных данных. По результатам расчета делается разметка — отмечаются точки установки столбов, отмечается линия границ траншеи. Необходимо продумать места размещения въездных ворот и калитки, чтобы не пришлось впоследствии демонтировать участок забора. Надо сразу предусмотреть усиление для подвижных элементов створок или рольставен.

Земляные работы

Этот этап — самый трудоемкий, требующий удаления излишков грунта. Если предусмотрено строительство ленточного фундамента, придется вывозить вынутый грунт. Однако, это надо делать после того, как бетон застынет и можно будет засыпать пазухи траншеи. Поэтому, при выполнении земляных работ надо складировать грунт на внешней стороне, для удобства подхода техники.

Работу можно выполнить вручную, или использовать экскаватор. Это дороже, но значительно ускорит строительство забора. Однако, часто подъезд техники к участку по разным причинам невозможен, поэтому, приходится работать руками. В точках, где будут размещаться столбы из газобетона, надо изготовить гнезда для заливки металлических опор — труб или швеллеров. Они будут механически соединены с арматурой ленты, но заглублены в грунт не менее, чем на 1 м. Заливку и выравнивание вертикальных опор надо выполнить до момента подготовки траншеи, так как потом будет укладываться слой подсыпки. Гнезда гидроизолируют с помощью свернутого рубероида (как минимум, 2 витка), затем устанавливают опоры и заливают бетон. Надо контролировать вертикаль у каждого элемента, иначе столбы забора будут перекошены.

После того, как траншея будет завершена, проверяют уровни днища и выполняют коррекцию — удаляют уклон, используя обычный ручные инструменты. Затем насыпают слой песка со щебнем (укладывают песчаную подушку). Если на участке высокий уровень почвенных вод, укладывают дренажные трубы для отведения воды к точке сброса (овраги или низины, коллектор ливневой канализации и т.п.).

Слой песчаной засыпки в толщину достигает 20-25 см. его тщательно трамбуют, добиваясь максимально плотного состояния. После окончания трамбовки подушка должна напоминать проселочную дорогу в сухой летний день. При ходьбе в обуви не должно оставаться следов. Это важно, иначе песок просядет и забор может треснуть или разрушиться.

Подготовка опалубки, заливка

Когда песчаная подушка готова, на нее укладывают слой геотекстиля и гидроизоляцию — полиэтилен или рубероид. Затем начинают сборку опалубки. Для нее используют обрезные доски толщиной 25 мм, листы фанеры или ДСП. Борта должны быть выше поверхности будущей ленты на 10-15 см. Как правило, опалубку собирают в виде отдельных щитов прямо на краю траншеи, а затем их поочередно спускают вниз и соединяют друг с другом. Для устойчивости снаружи делают подпорки. Необходимо следить, чтобы при установке не был поврежден слой гидроизоляции.

Следующим действием будет изготовление арматурного каркаса. Используют металлический рифленый пруток толщиной 10-12 мм. Из него делают пространственную решетку, размер которой в высоту и ширину на 10 см меньше, чем расчетные параметры бетонной ленты. Каркас аккуратно опускают в опалубку и фиксируют положение, чтобы при заливке бетона он не сдвинулся.

Бетон можно изготовить прямо на месте, но, если есть возможность, лучше заказать готовый материал с доставкой в миксере. Качество заводского бетона гораздо выше, чем самодельного, и заливка основания под забор пройдет намного быстрее. Важно выполнить ее за один день — остановка работ не допускается. Бетон схватится, и при дальнейшей заливке на месте соединения образуется так называемый холодный шов, делающий этот участок ненадежным и неспособным выдерживать расчетные нагрузки.

Выдержка залитой ленты требует не менее 28 дней, из которых первые 2 недели ленту поливают водой сначала 3, потом 1 раз в сутки. Распалубку (демонтаж опалубки) производят через 2 недели после заливки. Торопиться и продолжать строительство забора раньше времени нельзя — материал еще не готов к принятию нагрузок и может просесть.

Кладка газоблоков

Когда бетонная лента наберет конструкционную прочность, ее покрывают слоем битумной мастики (гидроизолируют) и засыпают пазухи. После этого через несколько дней, когда грунт просядет, выполняют дополнительную подсыпку — это важно, иначе по линии фундамента образуется канава, в которой будет собираться дождевая вода.

После того, как засыпка пазух завершится и излишки грунта будут вывезены, приступают к выполнению кладочных работ. Забор из газобетонных блоков строят по обычным правилам, используя специальный клей. В данном случае его выбирают не из-за необходимости исключить появление мостиков холода, а для создания нормального режима кристаллизации. Обычный раствор будет быстро отдавать воду в газобетон и не сможет набрать конструкционную прочность, а клеевой состав рассчитан именно на такой режим застывания.

Кладку забора начинают с постройки столбов. Как правило, используют варианты костровой выкладки, или с перевязкой блоков — чередованием вертикальных швов.

Когда все столбы по линии забора построены, приступают к заполнению пролетов. Если забор глухой, строят сплошные простенки из газоблоков в один ряд. Если планируется комбинированный забор, выкладывают только нижнюю опорную линию газоблоков (2-3 ряда). Этот вариант быстрее, так как количество доборных газоблоков уменьшается, как и необходимость подгонки поверхности газобетона на каждом ряду.

Когда все простенки выложены на заданную высоту, кладку забора завершают и приступают к дальнейшим работам.

Отделка, установка ворот и калитки

Газоблоки обладают способностью к усадке. Она длится от 6 до 18 месяцев, в течение которых забор не рекомендуется отделывать — появится сетка трещинок, отделочный слой отслоится. Однако, если материал длительное время хранился в магазине или у самого владельца, забор можно отделывать сразу по завершении кладки.

Обычно используют штукатурку, которую наносят на всю поверхность газобетона. Выбирают составы, устойчивые к воздействию влаги. Некоторые владельцы гидрофобизируют готовый забор перед нанесением финишного покрытия, чтобы гарантированно защитить материал от накопления влаги. Забор можно покрасить непроницаемой краской, что создаст дополнительный защитный слой.

Навеску ворот и калитки выполняют на заранее изготовленные закладные элементы, установленные на опорах столбов. В газобетон такие тяжелые детали не крепят, так как материал не обладает достаточной прочностью, крепежи быстро разболтаются и разрушат газоблоки. Рекомендуется приобрести ворота заранее, чтобы иметь точное представление о размерах створок и типе шарниров.

Установка заборов для дачи под ключ
по цене от 450 руб за погонный метр

Установка забора для дачи в Москве и Московской области от компании «Лига Заборов» – идеальное средство защиты дачного участка. Огородив территорию, вы можете быть уверены в целостности зелёных насаждений. Никакие бродящие без присмотра домашние животные или дикие звери не попадут на территорию. Для людей защитное сооружение не представляет непреодолимой преграды, но наглядным образом информирует посторонних людей о том, что внутрь стоит заходить только с разрешения хозяев и не через ограду, а через калитку или открытые ворота.

Для строительства дачного забора от производителя по периметру участка лучше всего обратиться нашу в компанию, разбирающуюся в тонкостях дела. Федерального закона об установке ограждения в нашей стране ещё нет, зато есть нормативы, разрешения и СНИПы, которых необходимо придерживаться. Между соседними участками можно устанавливать сетчатые или решётчатые конструкции, высота которых не превышает полутора метров. Это правило оберегает интересы садоводов.

Со стороны улицы или проезда сооружение может быть более высоким и глухим, полностью закрывающим территорию от любопытных взглядов.

Почему за забором для дачных участков обращаются к нам

В компании «Лига Заборов» работает команда профессионалов, отлично разбирающаяся в тонкостях и сложностях установки ограждений вокруг частных владений и на общественных территориях. Поставить недорогой забор на дачном участке можно очень быстро и за короткие сроки.

Более 11 лет опыта по строительству заборов.

ГАРАНТИЯ

Даем гарантии на все произведенные нашей компанией работы

СКОРОСТЬ

Сделаем заказ точно в срок. Компенсируем задержку за свой счет.

ПРОИЗВОДСТВО

За счет собственного производства, мы гарантируем качество материалов и готовой конструкции.

ДОГОВОР

Работаем по договору с физическими и юридическими лицами.

РЕКОМЕНДАЦИИ

65% клиентов приходит к нам по рекомендации друзей.

Виды заборов для дачи от компании «Лига Заборов»

В компании «Лига заборов» вы можете заказать оградительные конструкции для дачи, созданные из различных материалов. Заборы предназначенные для охраны и оформления границ должны быть не только прочными и долговечными, но и с красивым оформлением.

Для входных групп используются распашные или откатные ворота. В створке распашной конструкции можно оборудовать встроенную калитку для удобства пешеходов. Опорная система может состоять из металлических труб или кирпичных столбов на ленточном фундаменте.

Изготовление недорогих, но аккуратных и долговечных ограждений не создадут больших проблем для семейного бюджета, но надёжно защитят личное пространство на даче от постороннего вторжения.

Популярные материалы для строительства заборов

Евроштакетник — Предлагаем отличный вариант выгодно отличающийся от материала из деревянного штакетника своей практичностью и долговечностью. Лёгкие планки покрыты антикоррозийной защитой, причём цвет покрытия можно выбрать по своему желанию. В стоимость конструкции входит цена опорных столбов с поперечными лагами, крепёжные элементы, грунтовка и окраска столбов и лагов. .

Сетка рабица — Самый недорогой вид «прозрачного» ограждения. В зависимости от рельефа вы можете заказать забор на дачу в виде секций (секционный) или в натяг на опорные столбы. Для сооружения ограды рекомендуют использовать рабицу со специальным оцинкованным покрытием или более дорогую сетку с полимерным покрытием. Это повысит не только сроки эксплуатации, но и улучшит внешний вид забора. Такая конструкция считается стандартной для садовых и дачных участков, простоит много лет и не утратит своего аккуратного вида, прочности. Главными преимуществами является цена и скорость установки.

Профильный лист — Современная ограда из профнастила выглядит значительно дороже своей реальной стоимости. Листы стенового профнастила рассчитаны на значительные нагрузки, легко выдерживают шквальные порывы ветра, при этом обладают небольшим весом и не требуют сооружения мощного фундамента. При случайном повреждении секцию из профлиста можно заменить, не трогая всё сооружение. Глухая конструкция надёжно укроет личное пространство от посторонних взглядов. Строительство заборов на даче под ключ из профилированного листа – выгодное и оптимальное решение для дачного участка в Подмосковье.

3D сетка — конструкции из сварной сетки – новый вид ограждения. Сетка изготавливается из качественной стали, имеет один или несколько выступов, придающих объёмности. Сетка обеспечивает хороший обзор, проникновение света и воздуха на огороженную территорию. Покрытие, нанесённое промышленным способом, гарантирует надёжную защиту металла от коррозии и эстетичный вид всего сооружения.

Кирпич — Ограждения из кирпича самые надёжные и прочные, могут прослужить не один десяток лет. Достаточно дорогая конструкция требует сооружения фундамента. Возведение кирпичного забора в качестве ограждения для загородной дачи или коттеджа свидетельствует о высоком статусе владельца, его респектабельности и практичности.

Размер ворот для забора

Калитки и ворота. Как самому сделать калитку и ворота на даче

Калитка и ворота — элементы входа на территорию дачного участка, поэтому должны строиться отдельно. Традиционно различаются два вида ворот и калиток — деревянные и металлические.

Деревянные сочетаются с материалом забора, а металлические хорошо смотрятся с камнем, кирпичом. Распашные ворота должны открываться створками внутрь двора.

Калитки могут быть большими и маленькими. Северные народы всегда отдавали предпочтение тяжелым и высоким калиткам, южане находили, что маленькая легкая калитка — наилучший вариант для загородного дома. Но в любом случае калитки обычно делаются метровой ширины.

Ворота должны иметь высокопрочную раму, которая крепится либо на металлических, либо на деревянных столбах, просмоленных в нижней части. Столбы вкапываются в землю на глубину 0,5—0,7 м, засыпаются щебнем, который затем трамбуется и заливается бетоном.

Какие должны быть размеры ворот и калитки

Общая ширина ворот, состоящих из двух створок, должна быть 3,2—3,4 м для въезда грузовых машин или 2,4—2,6 м для въезда на территорию участка легковых автомобилей. Просвет между створками ворот и землей — 10—15 см, чтобы была возможность открыть ворота после снегопада. Летом этот просвет можно легко уменьшить, прикрепив съемные доски к нижней части ворот.

В любом случае при постройке забора, ворот и калитки необходимо помнить об их функциональной нагрузке, а также о том, чтобы они смотрелись эстетично и сочетались с общим декором дачного дома и сада. Тогда беспокойства о сохранности имущества на территории дачного участка и заботы о внешнем виде дачи просто не будет.

Современные строительные технологии позволяют использовать на дачных участках калитки, разнообразные по форме, дизайну и применяемым строительным материалам. Калитка может быть изготовлена из дерева, металли­ческих прутьев, металлической сетки, натянутой на раму, она может быть выкована или сделана из профнастила или пластмассы. Главное, чтобы калитка выполняла свою основную функцию — осуществляла «вход» и «выход» на Дачный участок.

Как построить деревянную калитку своими руками

Деревянные калитки чаще всего встречаются на дачных участках. В качестве основных древесных пород используются лиственница, дуб, кедр. Дерево, используемое для строительства калитки, обязательно пропитывают антисептическим раствором, препятствующим гниению древесины и продлевающим срок службы калитки до 10 лет и более.

Одним из наиболее распространенных типов калитки является калитка, изготовленная из деревянного штакетника.

Этапы установки деревянной калитки

Этап 1. Начальный этап работы по установке калитки можно назвать самым важным и ответственным. Он связан с определением расстояния между опорными столбами, на которые будет навешиваться калитка. В том случае, если опорные столбы будут установлены неправильно, калитка может не закрываться или «гулять» от малейшего толчка. В качестве столбов-опор можно использовать деревянные, металлические или бетонные столбы, поскольку материал, из которых изготовлены опорные столбы, не играет значительной роли.

На землю укладываются опорные столбы, между которыми помещается калитка. Положение калитки между столбами фиксируется с помощью нескольких штакетников, которые прибиваются к столбам гвоздями либо прикрепляются проволокой, если столбы металлические или бетонные.

Этап 2. После определения расстояния между опорны­ми столбами наступает этап монтажа опорных конструкций. Для этого выкапываются ямы глубиной 0,8-1 м, на дно которых насыпается слой битого кирпича, щебня или гальки. Опорные столбы устанавливаются таким образом, чтобы между нижней планкой калитки и поверхностью земли обязательно образовывался зазор, позволяющий ка­литке свободно закрываться и открываться. Опорные столбы дополнительно фиксируются в вертикальном положении с помощью распорок и заливаются строительным раствором, приготовленным из смеси песка и цемента.

Прежде чем приступать к монтажу двери калитки, следует убедиться, что столбы стоят вертикально, а раствор хорошо схватился.

Если грунт песчаный, снимите верхний слой по линии и забетонируйте промежуток между столбами

Этап 3. На третьем, завершающем, этапе к опорным столбам прикрепляются петли, если это деревянные конструкции, или привариваются, если опорные столбы изготовлены из металла. Готовая конструкция дверки калитки навешивается на петли так, чтобы нижняя граница дверки калитки не касалась земли.

Если опорные столбы были установлены с соблюдением всех технических рекомендаций, калитка будет висеть идеально.

В том случае, если при сооружении калитки возникает дефицит строительных материалов, калитку можно изготовить из круглого дерева, при этом одна из сторон калитки, удерживаемая с торцевой стороны закрепленными стальными штырями, будет выполнять функции навеса. Опорные столбы такой калитки лучше всего изготавливать из дуба, а штакетник и перекладины калитки — из ели.

Этап 1. Сначала делается стойка калитки. Для этого в землю закапывают кругляк длиной около 30 см, верхняя часть которого должна возвышаться над поверхностью земли на 5-10 см. В центр кругляка-упора вбивают на 10 см металлический штырь диаметром 1 см. Чтобы из­бежать растрескивания древесной породы, из которой из­готовлен кругляк, прежде чем вбивать штырь, можно сделать сверлом отверстие 7-8 мм, в которое будет вбиваться штырь. В том случае, если нет штыря, можно заменить его гвоздем 20 см.

Этап 2. На свободный конец штыря надевают нижнюю часть стойки калитки, в центре которой делается отверстие при помощи сверла. В верхней части стойки также с помощью сверла делают отверстие, в которое вбивают наполовину еще один штырь длиной 10 см. Чтобы калитка могла свободно открываться и закрываться, необходимо использовать металлическую полоску толщиной 0,4-0,6 см и шириной 0,4-0,5 см. Размеры полоски подбирают индивидуально в зависимости от диаметра столбов, используемых при монтаже калитки. В металлической пластинке просверливают отверстие, в которое вставляют металлический штырь. Второй конец пластинки крепят к опорным столбам ограждения гвоздями.

Чтобы калитка свободно открывалась в обе стороны, между стойкой калитки и опорным столбом ограждения должно быть выдержано расстояние в 5 мм, а опорный столб ограждения должен быть выше опорной стойки калитки на 1-5 мм.

Этап 3. Далее устанавливается защелка калитки, выполненная в форме хомута. Хомут-защелку изготавливают из полоски железа толщиной 0,3-0,4 см и шириной

2,5-3 см. Длина хомута может быть больше или меньше, в зависимости от диаметра используемых опорных столбов. Полоску металла перегибают 2 раза, образуя петлю, концы которой прикрепляют к опорным столбам ограждения с помощью болтов.

Хомут-защелка легко надевается сверху на столбы, удерживая калитку в закрытом положении.

Другие виды калиток

Более дорогим и элегантным внешним видом обладают кованые калитки, служащие изысканным украшением дачи. Однако их высокая стоимость делает их редким элементом на дачном участке.

В том случае если в конструкции ограждения используется профнастил, калитку и ворота, ведущие в дом, целесообразно изготовить из этого же материала. Для того чтобы установить калитку из профнастила, сначала из металла изготавливают специальную раму, к которой прикрепляют лист профнастила. Такая калитка крепится к каменным опорным столбам на металлические петли. Стандартная ширина калитки из профнастила составляет 1 м, а высота зависит от высоты ограждения.

Калитки из профнастила могут представлять собой конструкцию из двух соединенных листов, прикрепленных к металлическому каркасу, что делает калитку более устойчивой и прочной. К числу часто встречающихся на дачных участках типов калиток относятся калитка, изготовленная из сетки-рабицы, приваренной к металлическому каркасу, и сварная калитка, изготовленная из профильной трубы.

Современные строительные фирмы изготавливают каркасы для калиток любой конструкции и из любого металла, которые можно заказать и приобрести в специализиро­ванных магазинах. Чтобы калитка в ходе эксплуатации не деформировалась, в том случае если покосятся опорные столбы, рекомендуется в верхних точках опорных столбов установить трубу-стяжку, делающую конструкцию калитки более прочной.

Ворота на даче

Ворота на дачном участке устанавливаются так же, как калитка. В последние годы наиболее распространенным строительным материалом становится профнастил, поэтому мы рассмотрим пошаговую схему установления на даче именно таких ворот.

Этапы установки ворот

Этап 1. Поскольку опорные столбы под конструкцию ворот устанавливаются еще в процессе возведения ограждения дачи, начало работы по монтажу конструкции следует начинать с приваривания петель на левой и правой стойках ворот.

Этап 2. Приварив петли, между стойками ворот и опорными столбами устанавливают металлические прокладки, которые прижимают друг к другу с помощью струбцин. Затем измеряют расстояние между верхними стойками ворот, согласно которому отрезают фрагмент трубы. Этот фрагмент приваривают сваркой между верхними и нижними стойками ворот.

Этап 3. Далее находят центр верхней и нижней горизонтальных труб ворот и определяют расстояние между ними. По снятым меркам отрезают еще один кусок трубы, который затем приваривается ровно по центру ворот, таким образом разделяя их на две равные части.

Этап 4. В нижнюю часть ворот приваривают дополнительно горизонтальную металлическую трубу, необходимую для установки высечки.

Этап 5. На следующем этапе приваривают трубы в центре получившихся половинок ворот. Используя болгарку, по намеченной в центре линии ворота разрезают на две половинки.

Этап 6. Готовые части ворот осторожно укладывают горизонтально на деревянный настил. С помощью болгарки удаляют лишние фрагменты металла и металлических труб. Затем поверхность ворот покрывают красочным слоем.

Этап 7. Когда красочный слой полностью подсохнет, по внутреннему периметру ворот, используя саморезы, крепят предварительно выкрашенные трубы.

Этап 8. Полоску из металла 25-30 см крепят саморезами для того, чтобы ликвидировать щель, образовавшуюся между створками ворот.

Этап 9. На готовый каркас ворот с помощью заклепок, изготовленных из алюминия, монтируют листы профнастила, при этом допускается крепление либо одностороннее, либо двустороннее.

Этап 10. Из остатков труб делают засовы для ворот, после чего ворота вешают на сделанные на первом этапе работы петли. В последнюю очередь монтируют металлические трубы на глубину 0,5 м для крепления нижних засовов ворот, которые для прочности заливают раствором бетона.

Рекомендуем посмотреть:

Дополнительная полезная информация по теме
Как известно, театр начинается с вешалки, квартира — с прихожей, а вот дачный участок — с калитки или ворот. Ворота и калитки — это не только функциональные сооружения, но и очень важный декоративный элемент вашей дачи.
Помните. что надежность и срок службы «входной двери» участка зависят в первую очередь от материала, из которого они сделаны: дерево, чугун, металлопрокат. Калитка может быть изготовлена из самых разнообразных материалов: от обычного штакетника до чугунного литья.
Чем больше денег у хозяина участка, тем больше возможность выбора. Но, какой бы материал ни был выбран, ограда и калитка должны гармонировать друг с другом и с домом .
Дорогие кованые ворота и забор из редких пород камня будут гордо окружать коттедж, а простой деревянный забор и калитка в кантри-стиле будут выполнять свою основную функцию ограждения, не привлекая к саду повышенного внимания и интереса.
Сегодня специализированные фирмы предлагают огромное количество самых разнообразных ворот и калиток.
Ворота могут быть распашными, секционными, раздвижными, откатными, сдвижными, подъемными, автоматическими и т. д.
Калитки же, как правило, бывают просто распашными, поскольку их самая важная задача — обеспечить вход-выход на огражденную территорию хозяевам участка и их гостям.

© 2011 — 2017 www.idealdomik.ru
Материалы, представленные на страницах нашего сайта, созданы авторами сайта, присланы пользователями,
взяты из открытых источников и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Все авторские права
на материалы принадлежат их законным авторам. Использование материалов данного ресурса допустимо
только с письменного разрешения администрации сайта.
При использовании материалов в любой форме, прямая ссылка на «www.idealdomik.ru» обязательна

Ворота для участка и дома: ширина, расположение, варианты, схемы

Многие владельцы собственных коттеджей, дачных участков, приусадебных территорий неоднократно сталкивались с вопросом, какая должна быть оптимальная ширина ворот на участок или для частного дома? Более того, расположение и разнообразные варианты таких ворот имеют огромное значение, они влияют на то, насколько удобным будет подъезд к вашему жилищу. Въезд на территорию должен быть достаточно просторным, чтобы при необходимости к дому могла подъехать не только легковая машина, но и грузовая. К примеру, если Вам привезут мебель, строительные материалы и т.д. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо учесть несколько важных факторов и нюансов, о которых мы и поговорим в нашей статье.

Правильное расположение ворот

Если постройка дома только планируется или находится на этапе проектирования, то необходимо выбрать наиболее оптимальное расположение въездных ворот. Для этого нужно уточнить, в чьем распоряжении дорога возле участка, что позволит определить расположение ворот. Это необходимо для того, чтобы точно знать, будут ли наши ворота затруднят заезд с других участков, затруднять движение по дороге, располагаться близко к проезжей части, нарушая безопасность движения других участников. Это будет наиболее правильным решением, если Вы собираетесь получить все разрешительные документы на постройку.

Важно! Не рекомендуется делать ворот для въезда, которые будут открываться наружу, что создаст препятствие для других участников движения и людей.

Важно! Ворота въездные должны великолепно сочетаться с общим экстерьером дома, обеспечивая при этом удобный заезд на территорию.

Ширина въездных ворот на участок

Въездные ворота для легковых автомобилей можно сделать, начиная от 2,4 метра в ширину. Однако, нужно помнить, что на территорию участка в будущем могут заезжать также и грузовые автомобили или спецтехника, ширина которых превышает 2,5 метра. Именно по этой причине лучше всего выбрать ширину ворот начиная от 3 метров.

Практичность проезда в ваш дом

Насколько будущий заезд будет практичным, во многом зависит проезжей части, другими словами дороги, и минимального поворотного радиуса Вашего авто. В том случае, когда величина между краями (внешними) проезжей части и воротами для въезда равняется радиусу разворота авто или превышает это значение (как показано на Рис.1), то в этом случае авто, проезжающее перпендикулярно в ворота, будет проезжать с запасом по обе стороны авто до створок ворот.

В том случае, когда это расстояние меньше, чем поворотный радиус авто, то тогда Вам придется заезжать под углом, срезав поворот задней осью, и есть вероятность наехать на бордюр или столбик. Тогда лучше всего выбрать более широкие въездные ворота, начиная от 3,5-5 метров. Если же и этого расстояния будет недостаточно, то тогда рациональней всего перенести въездные ворота вглубь на 1-1,5 метра на территорию участка. Данный подход станет наиболее актуальным для домов с узкими улицами, интенсивным движением, где для въезда на участок придется пересекать ось проезжей дороги.

Рис 1.Габариты въездной территории в соответствии с шириной проезжей части (в сантиметрах)

Как правило, средний поворотный радиус для легковых авто составляет примерно 5-6 метров, для грузовых или с прицепом 6-7 метров, для пожарных авто с выносными лестницами до 10 метров. Это расстояние правильно замерять когда авто выполняет поворот и отсчитав от выступающей вперед части ТС (транспортного средства).

Въездные ворота распашного типа

Такие ворота еще называют створчатыми, состоящих из нескольких створок или одной, навесных петель и несущих опор, на которые приходится вся масса ворот и возможность открывания. Как правило, распашные ворота оснащаются замком, ставят ограничитель или задвижку блокирующую, которые позволяют предотвратить открытие случайное створок. Для удобства открытия таких ворот монтируют двигатель на створки, который будет управляться с пульта, а в случае отсутствия электроэнергии, открывать их вручную. Как правило, распашные ворота скрадывают достаточно много места в процессе открывания.

Если Вы решили выбрать данный тип въездных ворот, то стоит предусмотреть за ними достаточное количества свободного места. Это делается для того, чтобы во время парковки на подъезде авто не создавал препятствия для открытия створки ворот в гараж (как показано на рисунке 2). Для ворот с одной ставней (рисунок 3) ширина может достигать 3 метров, что связанно с их конструкцией. Распашные (с одной створкой) ворота нашли широкое применение для участков с длинной и узкой территорией, расположившись на одной стороне ограждения. Благодаря этому удается сэкономить свободное пространство.

Рисунок 2. Длина въезда зависит от выбранного типа ворот

Рисунок 3,4. Ворота распашного типа

Ворота раздвижные для вашего участка

Такие ворота располагают всего одной створкой, передвигающейся вдоль ограждения внутри участка. Такие въездные ворота станут идеальным решением на широких участках, где от гаражных до въездных ворот расстояние небольшое, такое, которое не делает возможным установить ворота створчатого типа. Если Вы решили установить раздвижные, то Вам следует участь ряд важных нюансов. С одной из сторон, защитное ограждение должно быть прямым и достаточным по длине, что позволит полностью поместить за ним створки ворот после их полного открытия

Избегайте ситуаций, когда створки в открытом положении будет заслонять калитку. Раздвижные ворота бывают рельсового типа или самонесущего. Это зависит от метода передвижения.

На рисунке 5, изображены рельсовые одностворчатые ворота, движущейся по рельсам на специальных роликах. В этом случае, направляющую устанавливают на столбик, которая будет фиксировать створки в определенном положении, обеспечив при этом им плавное движение.

В зимний период эксплуатировать достаточно сложно ворота рельсового типа, когда набивается на рельсы снег или еще хуже лед, что значительно затрудняет процесс открытия и движение роликов. Чтобы этого избежать необходимо, устанавливать рельсы немного выше, чем располагается уровень поверхности въезда. В этом случае будет образовываться небольшой бугорок, который будет затруднять проезд, но можно еще применить обогревающий кабель для рельсов.

Рисунок 5,6. Ворота раздвижные

Рисунок 7. Расстояние для подъезда при разных видах ворот

Современные ворота раздвижной конструкции стали особенно востребованными благодаря своему удобству и приемлемой ценовой политике. В процессе проектирования следует учесть расстояние, которое позволит безопасно и полностью их открывать.

Складывающиеся ворота

Если Вы владеете узким участком, то лучше всего выбрать складывающийся тип ворот (телескопические), если нет возможности для установки ворот другого типа. Створка в таких воротах разделяется на несколько частей. В процессе открытия, будет прятаться первая часть или сегмент непосредственно возле опорного столбика. Затем при помощи телескопического устройства первая часть ворот отодвигается за ограждение, и на его место будет выезжать следующая. Такие ворота очень компактны в сложенном виде. Для таких въездных ворот потребуется немного больше места внутри участка, но Вы их сможете устанавливать на узких участках.

Собранные нами отзывы о воротах

Планируя у себя установить 5-метровые ворота, периодически будут заезжать грузовые авто. Если 3,5 метра, то большой грузовик или фура вряд ли сможет заехать, если еще учесть заезд с поворотом. Но оптимальный размер ворот, считаю 4 метра.

Ворота – элемент, который выбирается практически навсегда. Мы с мужем выбрали распашные 5-метровые. Так как у нас небольшой угол разворота, ширина проезжей части всего 3,5 метра, так как остальную территорию занимают участки. Мы утопились вглубь на территорию на 1,5 метра, что позволяет без проблем заезжать и грузовым и легковым авто. У соседа въездные ворота на 3,5 метра без углубления и бетономешалка так и не смогла подъехать к дому. Если Вам позволяют деньги и площадь территории, то лучше и правильней сделать ворота побольше.

Я считаю наиболее оптимальный размер для въездных ворот 3,5-4 метра. Несмотря на то, что легковые авто легко заедут в 3-метровые, а грузовые в 3-метровые. Однако, выруливать под углом, в этом случае уже не получиться. Именно по этой сделал у себя 4-метровые ворота, которые открываю внутрь. В такие, легко заедет и трактор и спецтехника с бороной и культиватором. На днях приедет экскаватор ЭО, будет копать котлованы под хоз. постройки.

Заключение и полезное видео

Как мы видим из статьи, ширина въездных ворот должна выбираться из учета размеров участка, радиуса разворота и других факторов, которые стоит учитывать. Выбирайте наиболее оптимальные для Ваших задач и участка въездные ворота. Удачи!

Какую высоту, ширину дворовых ворот и калитки делать, какая наиболее удобная?

Как можно дать совет в таком деле? В зависимости от того, кто будет проходить через калитку и что будет проезжать в ворота!

Наиболее оптимальной шириной при установке калитки я отталкивался от следующих расчётов. Пройти в эту "дверь" должны обнявшись 2 человека. Плюс стоит учесть, что если у Вас есть на приусадебном участке возок или тачка, то он должен уместиться в проёме калитки. У меня например калитка шириной 1,5 метра. Вполне хватает!

Подобными расчётами пользуемся и при выборе ширины ворот. Например, если у Вас имеется автомобиль, и только он будет заезжать и выезжать из двора, то делаем ширину, немного больше ширины автомобиля.

Однако стоит учесть тот факт, что возможно понадобится заезд крупногабаритной техники, как то- грузовой автомобиль или трактор.

Опять же повторюсь, у меня ширина ворот составляет 4м, по 2 на каждую створку. Проезд свободный, даже с запасом!

Ну а по поводу высоты, то это тоже индивидуальный подход. Если не хотите, чтобы прохожие заглядывали к Вам во двор, то построите высокий забор, а следственно высокими будут и ворота с калиткой. Ну и наоборот, если Вам нечего прятать, то можно поставить чисто символическое ограждение с невысокими калиткой и воротами!

Например вот такие:

Или же наоборот:

Насчёт высоты ворот и калитки, всё более менее просто, чаще всего высота забора и высота ворот одинаковая, выше ворота и калитки могут быть за счёт верхних элементов к примеру в виде арки, или неких кованных "украшений".

Делать ворота ниже забора нет смысла, высота забора выбирается исходя из предназначения (к примеру скрыть двор от посторонних взглядов) это же функцию должны выполнять и ворота с калиткой.

Ширина калитки тоже всё просто по нормативам она должна быть не меньше 80-и см, но практика показывает что чаще всего это метр, метр, десять, ибо в калитку могут заходить и с ведром и с большой сумкой, 800-т мм это мало.

С шириной ворот всё сложней.

Учитывать надо всё, если у Вас во дворе выгребная яма и периодически во двор заезжает ассенизаторская машина, то ширина ворот не менее 4-х метров.

Но тут же надо учитывать и ширину улицы перед воротами, то есть учитывать радиус заезда.

Учитывать надо и из какого материала построен дом и даже на каком расстоянии он находится от въездных ворот.

К примеру дом деревянный повышенная пожароопасность, для въезда во двор пожарной машины минимальная ширина 6-ь метров (и опять радиус учитываем).

Если ни чего этого не надо и во двор заезжает лишь легковой транспорт, то 2,5-й, три с половиной метра вполне достаточно (и тут учитываем ширину улицы).

Но учитывайте и то что к легковому авто часто "цепляют" прицеп, причём делается это во дворе дома, тут ширина улицы и тот самый радиус выходят на первый план, возможно тех самых 2,5-й метров будет уже не достаточно.

в избранное ссылка отблагодарить

Высота определяется тем, какой высоты установлен забор. Надо делать или наравне с забором, или занижать. Сама высота ворот и калитки может быть примерно от 1 метра, чтобы не сгибаясь можно было открывать и закрывать её и до метров трёх, если это позволяет конструкция.

Если исходить из оптимальных размеров, то калитка и забор в жилище, где хозяева не хотели бы видеть посторонние взгляды, должна быть в районе 195-205 сантиметров.

Ну если высота на вкус, то вот с шириной надо сразу определиться.

Оптимальная ширина для калитки — это 90 сантиметров. Такой проход позволит без проблем пройти человеку с грузом сумок в руках, а также провезти спокойно детскую коляску, велосипед и прочие транспортные средства малого масштаба.

С воротами тоже подумать надо, смотря какое пространство у вас внутри, так для проезда легковой машины будет достаточно 310 сантиметров, но для маневрирования и если при необходимости должна заезжать грузовая автомашина, тогда ворота лучше делать 350 сантиметров.

По поводу высоты, это всё индивидуально. Мне, например, нравятся высокие заборы, чтобы укрыться от пытливых соседских глаз. Если есть возможность, лучше делать забор высотой не менее 3-х метров, но это только на мой взгляд. Оптимальная ширина ворот составляет 3,2-3,4 метра для обеспечения возможности въезда грузового транспорта и 2,4-2,6 метра для обеспечения возможности въезда легкового автотранспорта.

А вот ширина калитки, в общем-то, рассчитывается индивидуально, на мой взгляд оптимальная ширина составляет от 90 см до одного метра. Если сделать калитку уже, то крупным людям может быть неудобно проходить через нее, если сделать калитку шире, то она скорее всего будет немного неуклюже смотреться со стороны. Стоит также учитывать ширину каркаса калитки, которая будет съедать некоторое пространство, поэтому при установке столбов необходимо учитывать это.

в избранное ссылка отблагодарить

На личном опыте скажу наиболее удобная ширина калитки это 90 сантиметров, проходит и пролазит всё, а шире и не нужно!

Ворота же самый удобный размер это 3 метра или максимум 3 метра 20 сантиметров, идеально для всего проедет и легковая машина и КамАЗ задом зайдёт.

Источник https://blokshop.ru/articles/zabor-iz-gazobetona-osobennosti-stroitelstva/

Источник https://ligazaborov.ru/zabory-dlya-uchastka/zabory-dlya-dachi/

Источник https://zabor-pro.ru/razmer-vorot-dlya-zabora.html

Источник