Этапы строительства забора из кирпича

Никакие ограждения участка не выглядят также престижно, красиво и надежно как заборы из кирпича. Построенный с соблюдением всех строительных норм кирпичный забор простоит десятилетия, а правильно выбранная цветовая гамма и дизайн будут долго служить предметом зависти соседей. Несмотря на «неприступный» внешний вид кирпичный забор своими руками построить можно. Правда, для этого вам потребуется все ваше терпение и много свободного времени.

С чего начинается кирпичный забор?

Строительство кирпичного забора начнем с планирования.

• Во-первых, нужно сделать замеры и узнать состояние грунта на участке – без этого мы не сможем сделать расчет кирпичного забора: подсчитать количество материалов для фундамента и самого ограждения.
• Во-вторых, ознакомиться с состоянием рынка – доставка выбранного наугад кирпича «из-за моря» может дорого обойтись.
• В-третьих, определиться с дизайном, учитывая пункт второй. Пусть вас не соблазняют фото заборов из интернета с фигурной кладкой и витыми столбами – это кладут мастера с многолетним стажем. Аккуратная кладка забора из кирпича разного цвета с использованием элементов ковки выглядит не хуже. Другие виды кирпичных заборов можно подсмотреть и у соседей.
• В-четвертых, посмотреть несколько роликов в интернете о правильности выполнения работ на разных этапах. На основе полученных знаний спланируйте свое время и использование привлеченной рабочей силы. Не верьте утверждениям, что забор из кирпича своими руками – это легко и просто. Обратите внимание: даже опытные каменщики используют разного рода приспособления для кладки кирпича. Сделайте себе такие же.

Инструменты и материалы

Без чего не обойтись при строительстве заборов из кирпича:

1. Растворный ящик и помощник. Этого достаточно, чтобы у вас постоянно был свежий раствор.
2. Молоток-кирочка.
3. Мастерок.
4. Приспособления для кладки кирпичного забора – квадратные прутки 8-10 мм (зависит от выбранной толщины шва), деревянные дощечки Т-образной формы для ровной укладки раствора и другие.
5. Шнур.
6. Расшивка, желательно две. Короткая – для вертикальных швов и подлиннее – для горизонтальных.
7. Уровень и отвес.
8. Рулетка.
9. Болгарка.

Набор материалов обычный при строительстве: кирпич на забор и на цоколь, песок, цемент, щебень, арматура, вязальная проволока и кладочная сетка. Проблем с выбором у вас не будет.

Кирпич для забора используют такой же, как для строительства домов. Красный, белый и цветной, гладкий и «рваный», правильной формы и фасонный, керамический и силикатный – всех разновидностей не перечислишь. Обращайте внимание на его влагостойкость и морозоустойчивость.

В качестве арматуры не используйте обрезки труб, уголков и прочий металлолом: на фундаментах для заборов из кирпича не экономят.

Не забывайте о гидроизоляции между фундаментом и цоколем. Один-два слоя рубероида предохраняют стену забора от излишков влаги из фундамента и почвы.

Заборы из красного кирпича армируют кладочной сеткой каждые 3-4 ряда.

В качестве армирующего элемента столбов используют круглые или профильные трубы подходящего размера. Для столбиков забора 60х60 мм или 80х80 мм, для ворот и калитки берут трубу помощнее – 100х100 мм.

Для монтажа створок ворот и калитки в тело столбов вваривают закладные из металла. Формы и способы монтажа разные, выбирайте подходящий именно вам.

Верх столбов из кирпича рекомендуется защитить от дождя и снега специальными колпаками. Они же служат дополнительным украшением.

Как построить кирпичный забор самостоятельно?

Разметка

Для облегчения расчетов по устройству кирпичного забора возьмем конкретный пример. Мы строим кирпичный забор в полкирпича (12 см) по лицевой стороне участка. В заборе должны быть ворота (4 м) и калитка (1 м), Через равные промежутки располагаются столбы в полтора кирпича. Высота цоколя – 4-5 рядов, высота забора – 1,8 м.

Сначала всю работу по разметке проводим на бумаге. Столбы ворот и калитки располагаем напротив въезда в гараж (если он есть) и входа в дом. Иногда входной блок совмещен – это облегчает задачу по разметке. Затем оставшуюся часть делим на равные части. Оптимальные промежутки между столбами – 3-4 м. На бумаге последовательно откладываем размеры простенков и опорных столбов и проверяем общую длину. При необходимости можно корректировать размеры за счет изменения ширины ворот или калитки.

Для разметки на «натуре» вам потребуется шнур, рулетка, отрезки арматуры.

1. Забиваем да крайних колышка и натягиваем между ними шнур. Это будет лицевая линия забора.
2. Откладываем расстояния до центров столбиков и забиваем отрезки арматуры.
3. Второй шнур натягиваем параллельно первому на расстоянии 20 см – это центр столба и осевая линия простенков.
4. Намечаем квадратную яму под столбик 40х40 см.
5. Проверяем все размеры, где надо подправляем.
6. Приступаем к строительству фундамента под кирпичный забор. Обычно это делается своими руками.

Земляные работы

Объем земляных работ зависит от характеристик почвы, близости грунтовых вод и региона. Чем более грунт склонен к замерзанию и пучинистости, тем глубже надо закладывать фундамент. В любом случае это должна быть монолитная армированная лента (даже под воротами и калиткой). Стандартные рекомендации – траншея глубиной 0,8-1 м, яма под столбы – 1,2 -1,5 м. Нужно иметь ввиду, что фундамент под кирпичный забор более подвержен деформациям и делать его нужно по всем правилам. Представляете – кирпичный забор упал? Очень обидно!

Поэтому яму под столбы копаем ниже глубины промерзания грунта в регионе. Траншею на глубину не менее 1 метра. Тем более что ширина ее всего лишь штык лопаты (меньше вы просто не сможете).

В готовую траншею и яму насыпают слой песка, проливают водой и утрамбовывают. Максимальная толщина подушки не должна превышать половины глубины траншеи. Цель этого действия – заменить пучинистый грунт под фундаментом на менее восприимчивый к морозам. Песок компенсирует давление замерзающего грунта на фундамент снизу и препятствует его выталкиванию. Чтобы песок не вымывался грунтовыми водами на дно траншеи можно постелить геотекстиль, но мало кто это делает.

Армирование фундамента

Для армирования на каждый простенок готовим 3-4 отрезка арматуры чуть больше глубины траншеи. Забиваем их в песчаную подушку вертикально через равные промежутки. На высоте 15 см от дна крепим вязальной проволокой горизонтальный прут арматуры. Его можно не резать, а просто связывать со следующим по всей длине траншеи. Вторую такую же «нитку» располагают в 15 см от поверхности земли.

Если фундамент под забор надо сделать шире (2 кирпича и более) арматурный каркас вяжут в две параллельные нитки снизу и сверху.

Диаметр арматуры и марку бетона необходимо подбирать расчетным путем. Если необходимых знаний нет, то можно обратиться к специалисту за помощью. Но можно и сделать проще. Заложить диаметр арматуры побольше (от 16 мм) и марку бетона взять М-300 (с гидрофобизирующей добавкой). Без расчетов строить не правильно, поэтому все риски в этом случае ложатся на застройщика.

Бетонирование фундамента

Иногда сначала устанавливают и бетонируют столбы, а потом основную ленту. Но лучше это сделать за один подход. Для этого трубы-основания опорных столбов устанавливают строго на одной линии и на одинаковом расстоянии друг от друга, проверяют вертикальность и надежно фиксируют. На каждом делают отметку (по уровню), до которой будет заливаться бетон. Иногда приходится монтировать опалубку из досок, тогда указателем служит верх опалубки.

Объем бетона для фундамента не мал, поэтому лучше заказать готовый на заводе и залить траншею из миксера. После выравнивания и уплотнения штыкованием или вибратором, проверьте правильность положения столбов. После затвердевания (через 2-3 недели) можно приступать к следующему этапу.

Кладка цоколя и столбов

Кладка кирпичного забора начинается с цоколя. Его выкладывают из материала, отличающегося от основной части, что придает ему более привлекательный вид. Кроме того, он более подвержен негативному воздействию осадков, поэтому для цоколя выбирают наиболее влагостойкий и морозоустойчивый материал. Белый силикатный кирпич не рекомендуется для этих целей, а цоколь из красного керамического вполне уместен. Но не надо забывать, что забор из красного кирпича (обычного) выглядит не настолько «гладко» как из отделочного с его идеальными кромками и правильной геометрией. Поэтому имеет смысл рассмотреть вариант цоколя из камня – рынок предлагает множество форм и расцветок.

Кладку цоколя начинают с устройства гидроизоляции. На тонкий слой раствора укладывают рубероид по ширине фундаментной ленты. Затем приступают к кладке столбика. Первый ряд укладывают строго по уровню. Толщину шва контролируют отрезком квадратного прутка, проверяют правильность положения кирпичей на фундаменте. Затем на края первого ряда кладут металлические квадратные прутки выбранной толщины (8-10 мм), наносят раствор и укладывают второй ряд. Прутки обеспечивают ровный шов, ваша задача – легким постукиванием выставить кирпич горизонтально и вертикально по уровню. После этого аккуратно, не сдвигая кирпич, вынимают прутки. Таким же образом укладывают последующие ряды.

Для связи столбиков с простенками каждые 3-4 ряда в тело столба закладывают кладочную сетку с выпуском в сторону простенка. Свободное пространство между трубой и кирпичами заполняют раствором.

Выложив столбик на высоту цоколя (по проекту), приступают к заполнению простенка. Делают сухую раскладку кирпичей с соблюдением ширины шва, для того чтобы определить размеры «половинок» — без них не обойтись. После этого, приготовив соответствующий набор кирпичей, приступают к кладке на раствор. Сначала у столбов, затем натягивают шнур и заполняют весь ряд. Таким же образом выкладывают весь цоколь. Каждый ряд армируют кладочной сеткой.

Кладка столбов и простенков

Получив необходимый опыт при выкладывании цоколя, можно приступать к дальнейшим работам. Следующий этап потребует большей аккуратности и внимания: недостатки на цоколе не так бросаются в глаза как огрехи на уровне глаз.

Выкладываем столбик до проектной высоты. Не забываем выпускать армирующую сетку, контролировать вертикальность по отвесу, соблюдать выбранный рисунок. Не удалось положить кирпич с первого раза, не пытайтесь его «прилепить» на сухой раствор. Положите свежего, а старым заполняйте пустоту столба.

Периодически проводите расшивку швов.

В столбы для ворот и калитки к трубам приваривают металлические кронштейны для крепления петель.

Кладку простенков делают по шнуру и с использованием длинного квадратного прутка.

Кирпичные заборы защищают от осадков специальными козырьками.

Со столбом в полтора кирпича и деревянно-кованой решеткой с широкими столбами и коваными решетками Низкий забор со столбами в полтора кирпича и кованой решеткой Со столбом и деревянной вставкой Со скругленным кирпичным забором и кованым элементом Сплошной кирпичный забор со столбами Со стандартным столбом и вставкой из профнастила Сплошной со столбами толщиной в два кирпича

Строительство кирпичных заборов: могут быть варианты

Для тех, кому покажется слишком хлопотным строительство забора из кирпича, можно предложить вариант не хуже. Комбинированный забор с заполнением простенков между кирпичными опорами металлопрофилем, коваными решетками или деревом гораздо проще по исполнению, хорошо поддается ремонту и изменению дизайна.

Дополнительных вопросов о том, как построить забор с кирпичными столбами, возникнуть не должно. Устройство фундамента и кладка кирпичных столбов остается без изменений, только в нужном месте в тело столба замуровываются закладные для крепления прожилин из профильной трубы или деревянных брусков. В последующем забор со столбами из дерева и кирпича, легко может превратиться в забор из профлиста.

Кирпичный забор: виды, варианты кладки, пошаговая инструкция возведения

Имея загородный дом или дачу, один из основных моментов обустройства – установка надежного и долговечного ограждения, что станет защитой от злоумышленников, любопытных глаз посторонних.

С этой функцией прекрасно справится забор из кирпича. Вы сможете самостоятельно возвести его по всему периметру участка или же пригласить в помощь команду мастеров.

Читайте про другие дачные постройки :

Какие виды сырья лучше использовать

Поскольку материал будет применяться исключительно для наружных работ, необходимо сделать правильный выбор в пользу кирпича, устойчивого к внешним воздействиям. Разберем подробнее подходящие типы, их преимущества и недостатки.

Красный

Состоит из обычной глины. Обжигается при температуре до 800 0 С. В зависимости от назначения бывает рядовой и лицевой. По наполнению – пустотелый или полнотелый.

• высокая прочность;
• морозоустойчивость;
• плотный.

Существенных недостатков нет.

Однако строители рекомендуют его штукатурить по завершении кладки. Так, забор прослужит еще дольше. Но этап отделки можно опустить, если это перечит дизайнерской задумке.

Клинкерный

Технология производства схожа с красным, но температурный показатель обжига в разы выше. За счет чего глина лучше спекается, приобретая большую прочность.

• устойчивость к повышенной влажности;
• не теряет свойств при резких перепадах температур;
• долговечен.

Основной минус – высокая цена.

Силикатный (белый, желтый)

Обойдется наиболее дешево по затратам. Делают его автоклавным способом из смеси песка, извести. Лицевой выпускается в трех видах:

• одинарный;
• полуторный;
• двойной.

Последний бывает только пустотелым, первые 2 – пустотелыми, полнотелыми.

Популярной пользуется силикат нестандартной формы с закругленными углами, кривыми линиями, рельефной поверхностью.

Кроме обычного белого цвета, его можно окрасить в другие тона. Но важно помнить, что смесь должна содержать щелочестойкие пигменты на минеральной основе. Любые другие приведут к порче сырья.

Хорошо смотрится забор из желтого кирпича, если сделать декор контрастными тонами материала.

Стоит выделить разновидность рваного или колотого камня, когда на неровной поверхности есть множество сколов, трещин.

Из преимуществ – это доступность и низкая цена. Наиболее дешевые в этой категории – силикат белого, серого цвета.

• низкая влагостойкость;
• подвержен перепадам температур;
• по прочности в разы уступает другим видам.

Облицовочный

Такое название получил из-за того, что применяется для отделки наружных частей зданий, цоколя, стен, заборов. Ассортимент форм велик. Пользуется спросом кирпич, имитирующий другие материалы.

В цветовой гамме наиболее популярные – желтый и его сочетание с коричневым. Их выбирают для облицовки фасадов, строительства заборов.

Помимо стандартных преимуществ, этот тип кирпича не нужно отделывать штукатуркой или красить. Материал изначально полностью эстетичен и готов к эксплуатации.

За исключением высокой стоимости, существенных недостатков не обнаружено.

Гиперпрессованный

Такой кладочное сырье получают из извести и цемента. Обладает повышенной плотностью. Из него выйдет построить дорогостоящий, но оригинальный и надежный забор.

• черный;
• зеленый;
• мокко;
• шоколадный;
• серый.

Если вам придется колоть кирпич, то на его срезе будет видно текстура натурального камня.

Преимущества и недостатки этого материала идентичны предыдущему виду.

Типы заграждений

Проектирование подобных конструкций предусматривает использование одного сырья или же комбинировать 2–3 разных.

Рассмотрим особенности каждого из них.

Монолитные

Владельцы частных домов часто отдают предпочтение забору из рваного кирпича с добавлением элементов ковки. Особенно когда он вписывается в дизайн построек. Столбы, цоколь возводят из материала темных тонов, стены же – более светлых или ярких для придания контраста. Фундамент – монолитная лента.

Цельная кирпичная конструкция служит годами, защищая приусадебную территорию от сильного ветра, непогоды, посторонних лиц. Это хороший вариант эстетичности. Но его строительство занимает немало времени, труда, денег. Если же вы хотите сократить сроки создания заборного проекта, то стоит заказать услуги мастеров. Они смогут рассчитать необходимое количество материала, составят смету затрат и после получения согласия на начало стройки приступят к работе.

Комбинированные

Если выбранное сочетание весит мало, то достаточно столбчатого основания. Для заборов с колоннами, цоколем из кирпича рекомендуется отдать предпочтение – монолитному ленточному.

Для усиления конструкции опоры можно армировать профильными трубами. Из них же делают перемычки.

Выкладывать столбы лучше из облицовочного кирпича. Сверху надевают колпаки из стали, стеклопластика, бетона. В качестве стен используют:

• блок-хаус;
• профнастил;
• штакетник (из металла либо дерева);
• сварные секции;
• кованые детали;
• шифер;
• поликарбонат;
• листы оцинкованной стали, железа.

В комбинированных вариантах проще обустроить ворота и калитку. Особенно когда речь идет о листовом материале (профнастил, сталь).

Изысканно смотрится ковка в верхней части ограждения. Встречаются варианты забора из белого кирпича со вставками из натурального камня или сварными деталями.

Независимо от выбранного сочетания, важно, чтобы изгородь была гармоничным дополнением ландшафтного дизайна целого участка.

Рекомендации по выбору оптимальной толщины забора

Все зависит от того, какие функции возлагаются на конструкцию.

Если вы хотите выкладывать ограждение исключительно с целью декора территории, то хватит толщины в полкирпича. То есть материал размещают длинной стороной вдоль периметра.

Когда забор нужно строить, чтобы защитить участок от улицы и отделить от соседей, толщина материала должна быть в 1–2 кирпича. При этом длинную сторону сырья кладут поперек забора.

Для вычисления требуемого объема кирпича потребуется знать общую площадь, высоту, толщину ограждения.

Так, на 1 м 2 забора кладкой в 1 кирпич понадобится около 100 шт., для кладки в 2 кирпича – 200 шт.

Высота колеблется в диапазоне от 0,5 м до 3,5 м. При ее расчете следует учитывать требования действующего законодательства.

Пользователи часто ищут :

Разбираем варианты кладки

При выборе любого типа всегда следует учитывать 3 принципа:

1. Кирпичные ряды должны располагаться строго параллельно друг другу. В таком случае сырье будет подвергаться минимальному давлению на изгиб и максимально сжиматься.
2. В каждом ряду боковые стороны формируют точные продольные, поперечные швы.
3. В результате соблюдения первых двух принципов образуется общий шов.

Если все 3 рекомендации удалось реализовать на практике, то, значит, строительный процесс выполнен качественно, а изделие прослужит долгие годы.

Ознакомимся с различными кладками подробнее.

Баварская

Эта техника появилась в Германии, а затем стала популярна и в других странах. Фасадные части старых немецких домов выложены именно таким образом.

Баварская перевязка подразумевает смешивание кирпичей разного цвета без соблюдения какой-либо закономерности.

Фламандская

Применяется для формирования стен в один кирпич.

Особенность – тычковые, ложковые элементы укладывают в один ряд. А чтобы по углам образовывались небольшие выступы, для этого в промежуточных рядах материал следует бить на две половине и использовать только одну из них.

Узор фламандской садовой перевязки отличается от обычной тем, что в ряду за двумя ложковыми, следует один тычковый кирпич.

Английская

На фотографии ниже приведен пример такой кладки:

При обустройстве загородного, дачного участка этот вид кладки пользуется наибольшим спросом, поскольку считается самой надежной. Применяют, когда строят подпорные стены в здании.

Заключается в чередовании рядов из тычковых и ложковых кирпичей. В такой способ на конструкции не образуется вертикальный шов.

При формировании тычкового ряда по углам применяют колотые элементы, за счет которых образуются выступы.

В варианте с садовой перевязкой за тремя рядами ложковой идет один тычковый.

Ложковая

Считается наиболее простой. Используют при отделочных работах.

Ложковая перевязка или в полкирпича состоит в том, что элементы в ряду смещают на1/2 либо ¼ длины.

Пошаговая инструкция по созданию кирпичного забора своими руками

Мастера советуют строить ограждение из столбиков и простенок, а не цельной кладкой. Так, конструкция будет стоять дольше.

Опоры следует возводить с шагом от 2,5 до 6 метров. Точная цифра зависит от толщины, высоты изделия.

В местах монтажа ворот, калитки строят дополнительные столбы из кирпича.

Начало работ – подготовка наглядного чертежа. С его помощью рассчитывать точное количество материала, последовательность кладки станет гораздо проще.

Из инструментов необходимо подготовить:

• лом;
• лопату;
• мастерок;
• кувалду;
• кирку;
• емкость для замеса раствора (ведро) или бетономешалка (для больших объемов);
• уровень;
• рулетку;
• сварочный аппарат с маской (при армировании основания).

• бетон;
• песок;
• бутовый камень либо щебень;
• кирпич;
• прутья арматуры.

Выполняем разметку

Начинать нужно с определения места, где будут устанавливаться ворота. По периметру будущего фундамента вбиваются колышки на расстоянии 1 м друг от друга. Натягивается веревка. Важно следить, чтобы углы были прямыми. Для проверки можно использовать строительный угольник.

Копка траншеи

По ширине делается на 50–70 мм больше кладки. Что касается глубины, лучше придерживаться показателя не меньше 1 м. Конструкция будет весить немало, поэтому важно обеспечить ее устойчивость. Дно, стены траншеи выравниваем, утрамбовываем.

Фундамент

Кирпичный забор – массивное сооружение, поэтому специалисты рекомендуют заливать под него монолитную ленту на глубину до 50 см.

Форма и сечение основания делаются одинаковыми по всему периметру. Здесь можно остановить выбор на прямоугольной или трапециевидной ленте.

Первый тип стоит применять для строительства на устойчивых грунтах с высокой несущей способностью.

Трапециевидная лента имеет широкую подошву и стены под уклоном. Для ее заливки потребуется бутобетон. Снижает давление конструкции на слабых, подвижных грунтах.

В варианте с нашей пошаговой инструкцией рассмотрим заливку ленты с прямоугольным сечением.

1. На дно траншеи укладываем дренажный слой – 10 см подушку из песка и мелкого щебня (гравия). Увлажняем водой. Трамбуем.
2. Изготавливаем опалубку из деревянных досок на всю высоту траншеи.
3. Армируем ленту прутьями проволоками, связанными в сетку.
4. Заливаем доверху бетонным раствором в соотношении 1:3:3, где на часть цемента потребуется 3 части песка и щебня.
5. Чтоб избавиться от пустот, протыкаем основу прутом на отдельных участках.
6. Время застывания – неделя. После чего опалубку можно снимать.

Затем фундамент рекомендуется гидроизолировать.

Сухая кладка

Когда основа готова, следует приступать к кирпичной порядовке. Новичкам строительного дела, прежде чем пробовать класть материал на раствор рекомендуется возвести первые ряды без него. Посчитать нужное количество элементов. Выполнить сухую раскладку кирпичей. Проследить, чтобы зазоры между ними были одинаковыми.

Замес раствора

За основу берем – цемент. Чтобы приготовить смесь соединяем цемент с песком в пропорции 1:3. Добавляем воду. По консистенции должна получиться густая сметана.

Для точного расчета количества требуемого раствора можно использовать специальный строительный калькулятор.

Если же финансовые ресурсы позволяют, то стоит приобрести готовую смесь, в которую нужно просто добавить воды.

Кладка на раствор

Для возведения забора достаточно толщины кладки в 1 кирпич. Для высокого ограждения лучше выбрать двухрядную.

Рассмотрим строительство ограды без узоров с применением обычной кладки. Порядок работ таков:

1. Используемое сырье лучше предварительно замочить в воде. Сцепление элементов в этом случае станет прочнее.
2. Для соблюдения уровня кладки натягиваем шпагат.
3. Приступаем к выкладке первых рядов сверху фундамента.
4. Следим за одинаковым слоем раствора между кирпичами. Разравниваем. Излишек нужно сразу убирать.
5. В углах ставим порядовки с использованием гвоздей.

При необходимости устраняем неровности кладки.

Расшиваем швы

Относится к завершающему этапу строительства. Аккуратные углубления в кладке делают специальным шпателем с насечкой или используют пруток арматуры. Пустоты между кирпичами заполняют раствором.

Модная тенденция – расшивка швов цветным цементным составом. Вы можете покрасить небольшое количество смеси в яркий тон и ним заполнить швы. Хорошо смотрится белый шов на фоне шоколадного кирпича и наоборот. В такой способ можно обновлять постройки и придать им эстетичности.

Делаем отливы

Необходимая мера защиты фундамента, бетона от воздействия грунтовых вод. Кроме того, отливы – элемент декора ограждения.

Их приобретают в готовом виде в форме бетонных плит, изделий из пластика, металла или создают самостоятельно.

Важное правило – отлив укладывается под уклоном в несколько градусов для лучшего стока воды. Оснащается искусственными желобами.

Чтобы соорудить его своими руками необходимо:

1. Вплотную к основанию забора сделать траншею под уклоном шириной 30 см, глубиной 20 см.
2. Дно выровнять.
3. Настелить гидроизоляцию. Подойдет рулонный рубероид.
4. Засыпать песчаную подушку.
5. Выложить каменные плиты. Швы между ними заполнить бетонным раствором. Оставить место под желоба.

Отделка забора

Сверху столбов рекомендуется устанавливать козырьки из металла или пластика.

Прибавить эстетичности ограждению можно с помощью штукатурки либо провести окраску.

Оштукатуривание

Проводить необязательно, но если задумка предусматривает, то выполняем в таком порядке:

1. Увлажняем кирпичные стены водой.
2. Наносим слой штукатурки в 10–15 мм. Даем час просохнуть.
3. Приступаем к выравниванию. Берем острую рейку и проходим по поверхности.
4. Последующие 2 дня увлажняем покрытие для предотвращения появления трещин.

Покраска

В такой способ получиться обновить старый кирпичный забор либо же придать аккуратного вида новому.

Рассмотрим технологию окраски новой ограды:

1. Поверхность обрабатываем грунтовкой. Особое внимание уделяем швам. Даем время полностью впитаться.
2. Для нанесения краски рекомендуем воспользоваться толстой кистью. Если одного слоя недостаточно, то после его высыхания следует нанести второй.
3. В завершение отделки обрабатываем забор водостойким герметиком из распылителя. Этот защитный раствор сделает поверхность устойчивее к воздействиям внешней среды.

Окраску линий швов допускается проводить в контрастные цвета.

Устанавливаем подсветку

Популярная практика – монтирование к ограждению уличных светильников или фонарей. Оригинальный вариант – установка на столбах забора ламп на солнечных батареях в форме шаров, что работают без электричества. А с наступлением вечера загораются белым светом и освещают участок.

Если же вы решили установить стандартную наружную подсветку, то рекомендуем обратиться за помощью к электрику, который сможет безопасно подключить приборы к сети, правильно защитить соединения от попадания влаги.

Фотогалерея готовых заборов

На фото ниже представлены различные идеи кирпичной кладки, дизайнерского оформления ограждений.

Создание кирпичного ограждения – трудоемкий процесс, требующий терпения и строительных навыков. Однако в результате хозяева получают надежный и долговечный забор и эстетичным внешним видом.

Источник https://kamedom.ru/kirpich/zabor-iz-kirpicha.html

Источник https://montazh-zaborov.ru/zabor-iz-kirpicha/

Источник

Источник