Забор своими руками.

Если Вы решили построить забор своими руками, то наверняка подоплекой самостоятельного строительства является задача сэкономить деньги или, по крайней мере, не переплачивать за строительство забора. Сегодня Вы без особого труда можете найти в сети множество советов на тему того, как самостоятельно построить забор, среди них есть много полезных, но так же достаточно много странных и вредных советов (о них в самом конце статьи). На самом деле самостоятельное строительство забора не является технически сложной задачей, это скорее сложно физически. Как говорится: «Не Боги горшки обжигают!» Независимо от того, из чего вы собрались строить забор, в основе этого строительства будет лежать установка столбов. Выбор столбов для забора определит его прочность и стоимость, а правильная установка столбов определит долговечность и аккуратный внешний вид забора.

В данной статье мы хотим рассказать о нескольких основных моментах, лежащих в основе того, как построить забор своими руками и о том, как избежать наиболее распространенных ошибок.

Столбы для забора.

Если выбирать столбы для забора по соотношению цена-качество, то оптимальным выбором будут именно металлические столбы для забора. Они недорогие, легкие, прочные и долговечные (при условии, если их изначально покрыли грунтовкой и покрасили). Вдобавок ко всему, именно металлические столбы для забора являются наиболее универсальными, которые могут послужить основой практически любому забору. Например, позже, в качестве полотна забора, Вы можете использовать металлопрофильный лист или доски. Что касается самих заборных столбов, то их можно будет обложить кирпичом (при условии, что основание столба забетонировано).

Теперь несколько советов о том, на что стоит обратить внимание прежде, чем купить железные столбы для забора.

• Во-первых, не стоит покупать покрашенные столбы для забора (не путать с покрытыми грунтовкой). Дело в том, что при транспортировке и монтаже они всё равно поцарапаются, поэтому лучше покупать столбы, покрытые слоем грунтовки, а красить их стоит только тогда, когда они уже будут установлены на участке и к ним будут прикреплены лаги, но ещё до монтажа профлиста или досок.
• Во-вторых, если Вы собираетесь крепить на столбы для забора какие-нибудь декоративные навершия, то лучше приобрести их отдельно от столбов для того, чтобы можно было смонтировать эти навершия на столбы уже после установки этих столбов. Дело в том, что при монтаже столбов для забора зачастую возникает ситуация когда в только что вырытую яму с её стенок осыпается грунт и для того, чтобы установить столб на нужную глубину, приходится буквально забивать его в землю. С этой целью по верхнему концу столба приходится бить кувалдой как по шляпке гвоздя, при этом, чтобы не повредить столб, удары по нему наносятся через деревянную прокладку. В подобных случаях установленное декоративное навершие на столб усложнит и затянет время монтажа, так как не позволит забивать столб, нанося удары по его верхнему концу, не повредив навершие, уже установленное на столб.
• В-третьих, прежде, чем купить железные столбы для забора и лаги к ним, — убедитесь в том, что геометрия всех элементов правильная, все размеры одинаковы (планки на столбах приварены на одинаковой высоте, имеют равную ширину, все отверстия просверлены на одинаковом расстоянии от края и т. д.). Помните, что если Вы купите неаккуратно изготовленные столбы и лаги, имеющие даже небольшие различия по длине, расстоянию между поперечными планками столбов, расстоянию между краями и монтажными отверстиями, то Ваш забор гарантированно будет кривым. Почему кривым? Потому что если два столба, соединенные двумя лагами, не образуют прямоугольник из-за неточности размеров всех элементов, то ровным забор быть не может.
• В-четвертых убедитесь в том, что сварные элементы приварены надежно, сплошным сварным швом, а не «прихвачены на несколько точек».

Какой длины выбрать столбы для забора?

Помните, что чем выше и плотнее будет забор, — тем выше его парусность (свойство предмета воспринимать кинетическую энергию ветра). У забора, в котором используется металлопрофильный лист – самая высокая парусность. Во время сильного ветра столбы будут испытывать большие нагрузки и чтобы такой забор не повалило ветром, нужно чтобы столбы были закопаны не менее, чем на 30% своей длины. Вторым моментом, влияющим на выбор столбов для забора той или иной длины, является планируемая Вами высота забора. Если планируется использовать металлопрофильный лист высотой 2 метра, то длина столба должна быть не менее 3 метров, при этом он закапывается в землю не на 1 метр, а на 1,2-1,3 метра (верхний край столба не обязательно должен быть на одном уровне с верхним краем забора).

Установка столбов для забора

Нужно ли бетонировать столбы для забора или их можно просто закапывать? Можно и так и так – на Ваше усмотрение. Бетонирование оснований столбов желательно в тех случаях, когда Вы строите забор с высокой парусностью и/или у Вас нет возможности закапать нижний край столбов на достаточную глубину.

Если Вы решили построить невысокий забор своими руками, то Вам не обязательно бетонировать основания столбов. Достаточно будет выкопать ямы, имеющие размеры, превышающие сечение столба и имеющие глубину, превышающую глубину закапываемой части столба. На дно ямы засыпается песок, затем гравий, всё это тщательно трамбуется. Подсыпая гравий, Вы сможете отрегулировать установку столба по высоте. Далее столб выставляется точно по линии забора, соблюдая строгую вертикальность столба. Линия и высота забора обычно задается путем установки крайних столбов и натягивания между ними шнура. Вертикальность установки столба проверяется путем прикладывания к нему уровня поочередно в двух, взаимно перпендикулярных плоскостях. Если Вы делаете это сами, впервые и без помощников, то возможно Вам будет удобнее использовать одновременно 2 уровня, примотав их к устанавливаемому столбу при помощи малярного скотча.

Яма вокруг столба засыпается песком и щебнем, имеющим фракцию не более, чем 20-40. Всё это послойно трамбуется.

Как бетонировать столбы для забора

В целом правила бетонирования заборных столбов ничем не отличаются от правил бетонирования заглубленных фундаментов.

• По правилам нужно бетонировать на глубину, превышающую глубину промерзания;
• Если Вы заливаете «ленту», то она должна быть армирована аналогично тому, как армируют ленточные фундаменты;
• Не допускайте, чтобы форма бетонной части расширялась к верху, иначе когда-нибудь это приведет к выталкиванию столба из земли вследствие морозного пучения;
• Желательно организовать дренаж, отводящий воду

Помните, что в случаях морозного пучения, вода, содержащаяся в грунте, замерзая – расширяется. Грунт начинает расширяться. Теоретически такое расширение должно происходить равномерно во все стороны, но фактически оно идет вверх. Это расширение идет так сказать по пути наименьшего сопротивления, так как сверху на грунт действует наименьшее давление (только атмосферное). Расширяясь вверх, грунт пытается увлечь за собой всё, с чем он соприкасается. Отсюда делайте выводы. Чтобы к весне заборные столбы не оказались частично выдавлены из земли, можно сделать следующее:

• максимально уменьшить само морозное пучение грунта путем максимального отведения воды из грунта за счет организации дренажа;
• уменьшить силу трения между грунтом и телом столба (или фундаментом столба) путем организации прослойки из щебня;
• не создавать утолщений в верхней части фундамента столба и на самом столбе в зоне перехода из земли на воздух;
• создать сопротивление выдавливанию путем создания расширения в самой нижней части фундамента;

Если Вы решили сделать столбы для забора своими руками

В этом случае покупайте трубу с такой длиной, которая будет кратна длине конечных столбов. Это позволит нарезать её без отходов, что сэкономит Вам деньги.

Помните, что трубы для заборных столбов имеют не только такие параметры, как длина и сечение, но и такой важный параметр как толщина стенки. Толщина стенки во многом будет определять долговечность Вашего забора. Ведь метал, в любом случае подвержен коррозии и чем толще он будет, тем дольше прослужит. Однако нужно помнить и о том, что цена на столбы для забора сильно зависит от толщины стенки.

Обязательно закройте верхний торец готовых столбов для забора с целью предотвращения попадания внутрь столба дождевой воды. Если столбы будут наполняться дождевой водой – они будут ржаветь изнутри, а в случае замерзания воды внутри столба, столб может разорвать. Закрыть верхний торец можно, либо наварив сверху стальную пластину, либо заткнув столб специальной пластиковой заглушкой.

Столбы обязательно должны быть покрашены, но перед покраской желательно покрыть столб грунтовкой. Если есть такая возможность, то можно покрыть грунтовкой и внутреннюю часть столба (по крайней мере его нижнюю часть). Сделать это можно путем частичного погружения столба в ёмкость с грунтовкой. Для этого можно изготовить узкую ёмкость в виде гильзы, изготовленной из трубы чуть-чуть большего сечения, чем сечение ваших заборных столбов. Эту гильзу нужно заглушить снизу и Вы получите узкую ёмкость, в которую можно налить грунтовку и окунать нижнюю часть столбов.

Если Вы страдаете гигантоманией, то дополнительно можете покрыть нижнюю часть столба битумно-полимерной грунтовкой.

Всё, описанное выше, касается исключительно металлических столбов для забора.

Некоторые анекдотичные советы из интернета

Некоторые «опусы» вообще выглядят анекдотичными. Ниже приводим два скриншота из всего множества подобных «анекдотов». Увеличьте их и прочитайте выделенный текст

Цена на столбы для забора в С-Пб.

Напоминаем, что Вы можете купить столбы для заборов по лучшим ценам в Санкт-Петербурге у наших партнеров. Их цены на металлические столбы для заборов (как квадратного, так и круглого сечения) опубликованы на нашем сайте в разделе «Магазин дисконтных цен» => «Столбы для забора железные»

Похожие статьи:

Понравилась статья? Поделитесь ссылкой на неё с друзьями в социальных сетях:

Строительство забора из шлакоблоков своими руками

Забор является лицом любого участка, поэтому он должен совмещать в себе надежность, достойный внешний вид и долговечность. В качестве стройматериалов для возведения забора используются чаще всего профнастил, сетка-рабица, металлические кованые изделия. Они не обеспечивают надежности, поэтому сейчас мы не будем на них останавливаться.

Натуральный камень во всем хорош, но слишком дорог, а укладка его может вызвать затруднения. Оптимальным вариантом является забор из шлакоблока. Он по прочности не уступает кирпичу, но является более дешевым, да и сложить такую конструкцию своими руками можно быстрее и легче.

Преимущества забора из шлакоблока

Из шлакоблока заборы возводят сравнительно редко, считая их слишком трудоемкими. Однако такие конструкции строятся на десятилетия, в отличие от других материалов. Перечислим основные преимущества такого строительства:

• Необычайная долговечность блоков, составляющая более 50 лет. Если снаружи материал будет дополнительно облицован, строение прослужит намного дольше.
• Шлакоблок в полтора раза легче кирпича, поэтому нагрузка на фундамент снижается.
• Сравнительно низкая стоимость относительно других твердых материалов. Себестоимость возведения еще больше снижается, если блоки изготавливать своими руками.
• Декоративный вид забору может придать облицовка керамической плиткой, которая прекрасно ложится на данный материал.
• Экологически чистый стройматериал, не причиняющий вреда людям и природе.
• Строительство может быть проведено своими руками, без привлечения мастеров.

Збор из цветных шлакоблоков Забор из блоков двух цветов Совмещение шлакоблока и профнастила Столбы из шлакоблоков и забор профнастила Стилизованный деревянными досками

Подготовительные работы

Перед началом строительства ограждения следует запастись необходимыми материалами и инструментами. Нам понадобятся такие стройматериалы:

• Шлакоблок в нужном количестве. Наиболее приемлемым по стоимости является обычные, серые блоки. Наряду с ними, производится также рваный, колотый, цветной шлакоблок. Они имеют шероховатую поверхность, имитирующую дикий природный камень.
• Компоненты для приготовления цементного раствора и изготовления подушки: вода, песок, щебень, цемент.
• Рулонная гидроизоляция (бикрост, рубероид, стеклоизол).
• Гравий, бутовые камни, битый кирпич, арматура. Это необходимо для заливки фундамента.

Из инструмента следует подготовить:

• Лопата.
• Мастерок для кладки раствора.
• Уровень строительный, отвес.
• Рулетка.
• Колышки и веревка для разметки.

Когда возводится забор из шлакоблока, все строительство можно представить в виде нескольких последовательных этапов.

Расчет и разметка

Предварительно просчитайте, как будет проходить забор, отметьте места расположения опорных столбов. По разметке вбейте колышки, а затем натяните между ними веревку. Эта веревка должна проходить по периметру будущего фундамента, то есть, представлять собой вытянутый прямоугольник.

Изготовление фундамента

Построить фундамент своими руками сможет даже неподготовленный человек, ведь порядок его строительства практически не отличается от обустройства фундамента под любую постройку. Общий порядок работы выглядит так:

1. Согласно разметке прокапывается траншея под фундамент. Ширина которой должна примерно на 10 см превышать ширину шлакоблока. Глубина траншеи зависит от климата, в котором вы проживаете. Обычно достаточно такой глубины, которая не промерзает в течение зимы.
2. На дне траншеи формируется гравийно-песчаная подушка, которая нивелирует пучинистость грунта. Если грунтовые воды в месте строительства проходят высоко, наличие такой засыпки считается обязательным. Толщина слоя — около 10 см.
3. В траншею укладывается перевязанная проволокой арматура, которая выполняет функцию силового каркаса. Также в траншею можно уложить бутовые камни и битый кирпич.
4. Перед заливкой цементного раствора производится закладка столбов. Рекомендуется использовать металлические трубы, которые заглубляются ниже уровня фундамента. Впоследствии вокруг этих столбов формируются колонны из шлакоблока или кирпича. Такие колонны обычно превышают по своим габаритам ширину забора. Расстояние между столбами выбирается равным 2–3 м.
5. На уровне почвы своими руками сооружается опалубка.
6. Производится заливка бетонного раствора в траншею, его равномерное распределение между элементами силового каркаса и камнями.
7. Поверхность залитого бетона выравнивается с помощью строительного уровня.
8. Фундамент оставляется для застывания на 10–14 дней.

Возведение опорных столбов

Первым делом требуется возвести опорные столбы. Их функция заключается не только в обеспечении презентабельности шлакоблочного забора, но и в повышении жесткости всей конструкции. Основа для столбов закладывается еще на этапе строительства фундамента. Далее лишь производится кладка опор из шлакоблока сверху бетонной заливки. Высота столбов должна быть такой, чтобы они превышали расчетную высоту стен.

Часто для кладки столбов применяются специальные столбовые блоки, которые внутри являются пустотелыми. Их размеры составляют 320х320 мм, а высота — 188 мм. Пустота внутри этих блоков армируется и заливается бетонным раствором.

Кладка стены

На застывший фундамент своими руками производится укладка шлакоблоков в следующем порядке:

• Сверху фундамента застилается слой гидроизоляции. Отдельные куски укладываются с перехлестом.
• На цементный раствор укладываются крайние блоки, находящиеся между двух соседних столбов.
• Между блоками натягивается шнур, по которому производится укладка первого ряда. Если целый блок не помещается в ряду, его подрезают до нужных размеров.
• Так заполняется весь первый ряд в пределах одной секции.
• Таким же образом выкладывается второй ряд, и все последующие ряды. Шнур последовательно переносится все выше и выше.
• В процессе кладки периодически проверяется вертикальность кладки посредством отвеса и уровня.
• Поверх последнего ряда блоков наносится слой бетонного раствора для предотвращения попадания влаги между блоками.
• Сверху забора и отдельных столбов устанавливаются козырьки из оцинкованного металла. Их функция является защитной и декоративной. Козырьки придают законченность забору из шлакоблоков.
• Если есть необходимость, на забор устанавливаются светильники и другие декоративные элементы.

Улучшение внешнего вида забора

После укладки всех рядов шлакоблока можно придать забору декоративный вид. Для этого его грунтуют, шпаклюют, а затем покрывают слоем масляной или фасадной краски.

В продаже имеется также декоративный шлакоблок, который можно использовать в виде вставок в серую стену. Цветной шлакоблок можно укладывать рядами, а можно формировать из него какие-то композиции. Если же используется колотый (рваный) шлакоблок, то забор и вовсе приобретает презентабельный и богатый вид.

Используя шлакоблок, вы за короткое время и с минимальными усилиями построите долговечный и прочный забор, который украсит ваш участок, а также оградит его от непрошенных гостей.

Строительство забора

К деревянным относятся штакетник, частокол, плетень, сплошные заборы из досок и другие. Крепятся они, как правило, на металлические, бетонные и деревянные столбы, иногда используют и асбестоцементные трубы. Заборы металлические – это кованые и сварные конструкции, профнастил, стальной штакетник и металлические листы с лазерной резкой. Столбы для них берут металлические – стальные оцинкованные профили или трубы различного диаметра, а также выкладывают из камня или кирпича. Сочетание кирпичных опор и металлического полотна делает ограждение более солидным и привлекательным. Бетонные заборы крепят на армированные бетонные столбики, для шиферных ограждений подходят любые стойки, а для сетки-рабицы чаще всего применяют стальные профили сечением 60х40мм.

Важно! Несущие столбы нужно подбирать с учетом высоты и веса полотна ограждения. Недостаточно прочные опоры могут не выдержать тяжелую конструкцию и перекосятся, а слишком большие столбы для легких заборов – неоправданно высокие затраты и нелепый вид

Обшивка забора всплошную

Для всех остальных видов заборов требуются дополнительные крепления в виде поперечин. Поперечные рейки, или лаги, представляют собой длинные горизонтальные перекладины, которые крепят на опоры. Обычно используют по 2 лаги на прогон, но если забор выше двух метров, необходимо крепить 3 поперечины. Их располагают на одном уровне по всей длине ограждения: на расстоянии 20см от грунта и от верхнего края столбов. Для крепления можно использовать кронштейны, болты, саморезы, но самая надежная фиксация – с помощью сварки.

Когда несущий каркас готов, его необходимо покрасить, чтобы защитить от коррозии, и можно приступать к обшивке. Легче всего ставить штакетник: берут первую планку, вертикально приставляют к лагам и прикручивают двумя саморезами. Следующие планки крепятся через равные промежутки, при этом обязательно нужно выравнивать их по высоте, чтобы забор был аккуратным и ровным. Профнастил крепится почти так же: лист приставляют к угловому столбу, с помощью уровня выставляют по вертикали, прикручивают саморезами. Второй лист крепится внахлест на 5-7см, и так до конца забора.

Конструкция забора из профнастила

Важно! Саморезы вкручивают в углубления между ребрами жесткости, чтобы прилегание листа и каркаса было максимально плотным. На один лист профнастила необходимо использовать не меньше 6 саморезов

Независимо от вида материала, обшивка ограждения производится по одному принципу, с обязательным выравниванием полотна и надежным креплением. Если применяемые материалы не имеют полимерного покрытия, после установки забор окрашивают или покрывают лаком. Верх ограждения часто закрывают специальной планкой, которая защищает срезы от попадания дождевой воды и гниения. Ворота и калитка устанавливаются последними, после обшивки всего каркаса.

Технология строительства забора

Несмотря на отличия в установке разных видов ограждения, основные этапы всегда одни и те же. Это разметка участка, бурение отверстий под столбы, их установка.

Для работы потребуется:

• рулетка и строительный уровень;
• садовый бур;
• щебень и песок;
• емкость для цементного раствора;
• цемент и вода;
• распорки для столбов и деревянные колышки.

Очень важно соблюдать пропорции для раствора, ведь от его прочности зависит надежность основания опор. Цемент можно использовать М400 или М500, фракция щебня от 5 до 20мм, а песок лучше брать покрупнее

На одну меру цемента необходимо взять 4 меры щебня и 2 песка, а вот количество воды зависит от влажности ингредиентов: стандартно ее объем равняется 0,8 объема цемента, но если песок или щебень мокрые, количество воды уменьшают.

Важно! Правильно замешанный раствор по консистенции напоминает густую сметану; он не липнет к лопате, не стекает с нее струйками, достаточно пластичный и однородный на вид

Разметка и бурение

Разметка – самый простой, но все же ответственный этап в строительстве ограждений. Сначала нужно определить, где будут находиться крайние столбы, и наметить эти места колышками. Между ними натягивают шнур, примерно на высоте 15см от земли. Теперь необходимо обозначить расположение всех остальных опор для забора. Обычно ширина прогонов составляет 2-3 метра. Делать их более широкими не стоит, иначе под воздействием собственного веса и ветра конструкция прогнется, перекосится или осядет. Поэтому, чтобы правильно разметить места для стоек, нужно от крайней опоры отмерить ширину прогона и поставить там маячок, потом то же самое проделать до конца разметки. Если все сделано верно, колышки будут располагаться строго по линии.

Теперь на месте маячков нужно пробурить отверстия для столбов. Если садового бура нет, можно копать лопатой, но тогда ямы получатся шире и больше потратится усилий. Если грунт достаточно плотный, а забор невысокий и легкий, глубина отверстий может быть около 70-80см. Но обычно столбы вкапывают на глубину не менее метра или 1,2м. Для тяжелых, плотных и высоких ограждений опоры вкапывают на глубину промерзания почвы, чтобы со временем их не повело. По ширине отверстия не должны быть слишком большими, достаточно, если они шире столба на 10-20см.

Разметка под столбы

Монтаж несущих столбов

Прежде, чем опускать столбы, нужно сделать на дне подушку из щебня – примерно 15см высотой. Если опоры деревянные, их нижнюю часть обрабатывают битумом или смолой, а верхнюю – антисептиком. Это предохранит древесину от порчи, продлит срок ее эксплуатации. Железные опоры тщательно ошкуривают, обезжиривают, приваривают пластины для крепления поперечин. После этого покрывают их антикоррозийным средством, желательно в два слоя. Бетонные, а также асбестоцементные столбы такой подготовки не требуют.

После этого несущие опоры опускают в ямы, выравнивают вертикально и по высоте, укрепляют распорками. Свободное пространство заполняют на 2/3 камнями, щебнем и песком, хорошо утрамбовывают штыкованием. Дальше заполняют ямы раствором, еще раз проверяют стойки на вертикальность и оставляют на 3 суток для схватывания.

Важно! Столбы, предназначенные для ворот и калитки, должны быть заглублены немного больше и надежнее забетонированы. На них будет оказываться регулярная нагрузка при открывании и закрывании, поэтому от прочности основания зависит долговечность всей конструкции

Достоинства и недостатки забора частокола

Заборы-частоколы и в наше время часто применяются для ограждения территории. Как ограждение для дачи забор-частокол является хорошим вариантом для защиты участка, но имеет свои недостатки.

Преимущества

• Забор-частокол — это прочное и надежное сооружение от непрошеных гостей. Забор, установленный по всем правилам, устойчив. Такую преграду сложно преодолеть, не имея с собой запаса инструментов.
• По срокам работы деревянный забор устанавливается быстрее, чем другие виды заборов. По стоимости обходится дешевле.
• К преимуществам часто относят экологичность. Деревянный забор не выделяет вредных веществ. Справедливости ради нужно сказать, что бетонные, чугунные, или заборы из профнастила также являются экологически чистыми. Отличие в том, что при установке заборов, монтаж которых связан с использованием цементных строительных материалов, территория загрязняется больше.

Недостатки

• По сравнению с бетонными и чугунными заборами, забор-частокол менее долговечен. За деревом требуется постоянный уход для его защиты от влаги, перепадов температур, морозов и солнцепёка.
• Забор из дерева могут поджечь, прорубить, пропилить — если дача зимой не охраняется — с деревянным забором справиться легче, чем с бетонным, или чугунным.
• Забор-частокол, установленный традиционным стилем создаёт хорошую тень на участке, что может повредить растениям. Но, если ваша дача — это место для отдыха, а для не выращивания огородных культур, это может считаться преимуществом.

Преимущества и недостатки забора из профнастила

Забор из профнастила имеет ряд преимуществ перед другими материалами:

1. ​устойчивость к коррозии;
2. ​прочность;
3. ​привлекательный внешний вид;
4. ​простота установки;
5. ​сравнительно низкая стоимость материала;
6. ​ долговечность;
7. ​минимальный уход.

Важным достоинством конструкции является малое количество земляных работ и простота установки.

Если не нашлось помощника для установки — не переживайте! С таким забором под силу справиться и самостоятельно.

В пользу забора из такого материала относится его непрозрачность

Это важно для свободного перемещения на участке. Одновременно можно не находиться на виду у соседей

1. Низкая устойчивость к ветряным нагрузкам.

Такая парусность обусловлена малым весом и большой площадью материала. Чтобы избежать парусности, нужно глубже вкапывать и укреплять столбы для опоры. Если не провести качественное укрепление, забор наклонится или расшатается.

Низкая устойчивость к механическим воздействиям.

Тонкий профлист легко прорезается даже лезвием ножа. Поэтому такой материал не рекомендуется к использованию в районах с криминальной обстановкой.

Эта проблема касается листов с тонким слоем защитного покрытия. При постоянном контакте материала с водой происходит стирание наружного слоя, и в оголившихся участках легко возникает окисление металла. Для дополнительного покрытия листа требуются излишние финансовые вложения и время.

Установка простых заборов своими руками с видео

Проволочная ограда – самый простой и дешевый вид забора, какой можно установить своими руками. Проволочная ограда позволяет в точности повторять рельеф местности, что особенно актуально для участков со сложным рельефом. Но со временем такая ограда может просесть, при этом образуются бреши, особенно если проволока изначально натянута не очень туго

Такая ограда будет смотреться не очень красиво, поэтому важно с самого начала все делать правильно и качественно

Вначале, так же, как и при натягивании сетки-рабицы, устанавливаются и бетонируются опорные и промежуточные столбы, а затем на них параллельными рядами крепится проволока. Расстояние между рядами проволоки должно быть 20-25 см.

Как показано на фото, при установке такого забора своими руками натягивать проволоку и крепить ее к столбам нужно очень сильно, чтобы она не провисала:

Для большей прочности такой ограды иногда делаются промежуточные вертикальные протяжки проволоки, которые скрепляются с горизонтальными рядами мягкой проволокой.

Секционная ограда служит очень долго, кроме того, она не требует особого ухода — металлические пролеты такого забора можно красить 1 раз в 3-4 года. Такой забор придает участку изысканный и завершенный вид, смущать может лишь его стоимость. Поэтому если участок очень большой, стоит подумать о том, во сколько обойдется такая ограда, и, может быть, выбрать что-то попроще.

На этом видео показано, как поставить самый простой забор своими руками:

Источник http://nauchite.com/2014/fence/

Источник https://kamedom.ru/shlakobeton/stroitelstvo-zabora.html

Источник https://postroimdomsami.ru/stroim-dom/kak-sdelat-zabor.html

Источник