Как сделать деревянный забор на даче своими руками

Часто к строительству деревянных заборов или изгородей из других материалов прибегают ещё до того, как на земельный участок, предназначенный для постройки дома, даже не начали завозить материалы. Затем такие заборы меняют на более надежные конструкции или наоборот, декоративные живые изгороди, но на начальной стадии подобное ограждение способно надежно скрыть неприглядную строительную площадку.

Деревянный забор для дачи, пожалуй, самый привычный для нас вид оград. Древесина всегда была доступной, она легко поддается обработке, поэтому деревянная ограда может быть любых размеров, выполнена в любом стиле и дизайне. Главный недостаток всех видов деревянных заборов заключается в необходимости регулярного ухода, поскольку древесина подвержена гниению под воздействием окружающей среды. К примеру, колебания температуры и влажности приводят к растрескиванию досок. Осенние дожди и следующие за ними морозы также вызывают растрескивание — древесина впитывает влагу, а вода, как известно, при замерзании расширяется. Свою лепту вносят и активные биоагенты — различные жучки, насекомые, грибки и т. д. К тому же древесина легко уничтожается огнем.

Поэтому деревянную ограду приходится регулярно обрабатывать антигнилостными, антипиреновыми и прочими составами и покрытиями, снижающими негативное воздействие окружающей среды. Деревянную ограду приходится окрашивать как минимум раз в 2—3 года. Кроме того, каждое лето ее нужно осматривать на предмет разрушения лакокрасочного покрытия, появления грибка, жучков. Поврежденные места зачищают и покрывают защитным составом. Если ремонт невозможен, деталь заменяют.

Плюсом в данном случае является высокая ремонтопригодность деревянного забора, изготовленного своими руками, — такая работа не требует квалификации и не является сложной.

Существенным достоинством деревянной ограды является простота монтажа: с установкой такого забора может справиться и неспециалист, если не пожалеет своего времени и подойдет к задаче со всей возможной аккуратностью. Сделанный по всем правилам, из качественных материалов деревянный забор может служить до 20 лет, особенно если его установка проводилась с соблюдением технологии.

В этой статье вы узнаете, как правильно построить деревянный забор в стиле ранчо, ограду из штакетника и глухую изгородь.

Установка деревянных столбов для забора своими руками (с фото)

Перед тем как сделать деревянный забор на даче, нужно установить опоры. По линии вдоль границ участка вкапывают в землю столбы, между ними устанавливают несколько прожилин (лаг, слег, перекладин), к которым прибивают другие заполняющие пролет элементы. Можно обойтись и без прожилин, монтируя между столбами заранее изготовленные деревянные щиты, но столбы должны присутствовать в любом случае. От качества их изготовления и установки во многом зависит надежность и долговечность эксплуатации забора и тем более ворот.

Для изготовления столбов и прожилин обычно используют сосну или ель — они меньше поддаются гниению.

Еще лучше взять лиственницу, каштан или дуб, но такая ограда будет отнюдь не бюджетной.

Принцип установки всех деревянных заборов своими руками практически одинаков. Расстояние между опорными столбами обычно составляет 1,8— 2,5 м. Это позволяет получить надежную ограду с невысокой парусностью и оптимальным количеством опорных столбов. Если же вы хотите сэкономить на столбах за счет увеличения расстояния между ними, то учтите, что первый же сильный ветер может попросту завалить вашу ограду.

Чтобы построить деревянный забор как можно более надежным, ямы под столбы выкапывают с помощью садового бура или обычной лопаты. Перед тем как помещать деревянные опоры в грунт, их следует тщательно обработать с целью защиты от почвенной влаги. Старый дедовский способ — обжечь нижнюю часть столбов и обработать горячей смолой. Образовавшаяся корка эффективно защитит древесину от гниения. Можно обработать столбы горячим битумом. В качестве защитного покрытия при установке деревянных столбов для забора подходит и «отработка» машинного масла — у любого автолюбителя она найдется в достаточном количестве и совершенно бесплатно. Иногда в качестве защиты используют толь — его оборачивают вокруг нижней части столба так, чтобы верхняя часть толя выступала из земли, и плотно закрепляют. Однако такая защита не слишком эффективна — она предохраняет древесину от контакта с грунтом, но не спасает от дождя, так как о герметичности такой «обертки» говорить не приходится.

Для защиты столбов от дождя и снега их вершину закрывают козырьками из водостойкого материала или отесывают так, чтобы капли легко стекали и не задерживались на торце. Кроме того, защитить древесину от преждевременного разрушения можно с помощью краски для наружных работ.

Деревянные столбы для забора, подготовленные своими руками, заглубляют в землю не меньше чем на четверть их длины. В зависимости от степени пучинистости и промерзания грунта глубина ям может превышать 1,5 м, но заглублять столбы более чем на треть не стоит.

Как показано на фото, деревянные столбы для забора устанавливают строго вертикально с помощью отвеса или уровня и закрепляют временными подпорками:

Теперь их можно просто засыпать щебнем, тщательно утрамбовывая, или залить бетоном. Но если грунт пучинистый, бетонировать опоры не стоит. Щебневая подушка играет роль дренажа и делает грунт вокруг опоры непучинистым.

К нижнему концу столба под деревянный забор полезно прибить пару досок перпендикулярно его оси. Такая распорка увеличит устойчивость опоры при колебаниях почвы.

Однако никакая обработка не способна надолго продлить жизнь вкопанной в землю древесины, поэтому эффективнее всего установка столбов на металлические анкеры или в забетонированную гильзу, что исключает непосредственный контакт древесины с грунтом. Еще одно преимущество такого метода — если столб по той или иной причине придет в негодность, заменить его будет гораздо легче, чем забетонированную опору.

Для создания гильзы сначала высверливают садовым буром в земле лунку (шурф) глубиной примерно 1 м. Затем погружают в шурф асбестоцементную трубу той же длины и соответствующего сечению столба диаметра. Чтобы построить деревянный забор своими руками в сухих грунтах, бывает достаточно вкопать трубу в землю и тщательно утрамбовать засыпку, но чаще трубу выставляют в яме с помощью клиньев и бутят промежуток — засыпают камнями, гравием, битым кирпичом. Бут хорошо утрамбовывают и засыпают песком, проливая водой, чтобы он осел и плотно заполнил яму.

Если грунт подвержен сильным сезонным колебаниям, яму желательно слегка расширить книзу. Трубу опускают на дно такой ямы, заливают не доверху бетоном (цемент, песок и гравий в соотношении 2:2:3) и немного приподнимают трубу, чтобы часть раствора растеклась по всему дну лунки и дала расширение («подошву») в нижней части образовавшегося столба. Уровень бетона в трубе должен быть не больше 14 — 13 ее длины. Затем трубу заливают раствором снаружи. Полученная подошва будет сопротивляться силам морозного пучения в зимний период.

Бетон схватывается примерно за сутки, но устанавливать столбы в такие гнезда лучше не раньше чем через 3 дня. За это время можно подготовить все опоры.

Посмотрите на фото – у столбов для деревянного забора, возводимого своими руками, нужно острогать нижние концы и пропитать битумом или отработанным маслом для защиты от сырости:

Способ установки оцинкованных анкеров зависит от их конструкции. Есть скобы, которые предназначены для установки на уже существующий фундамент, к которому они крепятся дюбелями или анкерными болтами. Таким фундаментом могут быть бетонные блоки, тротуарные плиты или те же трубы, забетонированные в грунт по вышеописанной методике, но заполненные раствором доверху.

Чтобы сделать деревянный забор своими руками проще, можно избежать необходимости рыть ямы и бетонировать основание. Тогда вам потребуются металлические костыли с гнездом для установки столба. В прямоугольное гнездо вставляют деревянный брусок и вбивают костыль в землю, ударяя по бруску кувалдой. При этом следует периодически проверять вертикальность костыля. Когда на поверхности останется только прямоугольная чаша, брусок вынимают, на его место вставляют столб и закрепляют его шурупами или гвоздями.

Как видно на фото, костыль для деревянного забора, возводимого на даче своими руками, можно заменить отрезком стального профиля, предварительно окрашенного суриком или кузбасс-лаком и вбитого в землю на достаточную глубину или забетонированного:

Для этой цели подойдет практически любой профиль — уголок, прямоугольная или круглая труба, швеллер и даже просто толстая стальная полоса. К этой основе крепят деревянный столб, прибивая его гвоздями, прикручивая проволокой и т. п.

Есть и другие способы установки столбов для строительства деревянного забора своими руками. Например, можно забетонировать или вкопать в землю асбестоцементную или металлическую трубу, а затем «надеть» на нее деревянный «чехол» квадратного сечения, сбитый из досок. Чтобы обрамление сидело на трубе плотно, сначала сколотите три доски и наденьте на трубу так, чтобы они плотно ее обжимали, после чего прикрепите четвертую доску, фиксируя плотное положение «чехла». Можно поступить по-другому: одну пару противоположных досок притянуть к трубе с помощью резьбовых шпилек, под которые надо предварительно просверлить отверстия в досках и трубе, а затем прикрутить к ним саморезами вторую пару досок. Сверху всю конструкцию закрывают декоративно-защитным наконечником из любого подходящего материала в форме козырька, пирамидки, шара и т. п.

Разумеется, при установке деревянного забора можно использовать любые столбы: металлические, асбестоцементные, кирпичные, каменные. Здесь все зависит от того, какой облик вы желаете придать ограде и насколько крепкой она должна быть.

Ниже описано, как построить на даче деревянный забор в стиле ранчо.

Строительство деревянного забора в стиле ранчо (с фото)

Забор в стиле ранчо – это один из самых простых видов забора. Он представляет собой несколько горизонтальных прожилин, укрепленных между столбами. Такая ограда очень популярна в США. Подобный забор в стиле ранчо своими руками можно делать из оструганных досок хвойных пород, тогда ограда будет иметь более опрятный внешний вид, вполне подходящий для современного дома с ухоженным садом, или же из необработанных широких досок или жердей, которые выглядят более естественно и соответствуют более свободному стилю и разросшемуся саду. Обычно в пролете используют 2—3 поперечины, однако их может быть и больше. Через любой забор типа ранчо легко перелезть, потому он хорош лишь для обозначения границ участка или огораживания пастбища, но вряд ли защитит от нежелательного проникновения хищников, людей и тем более детей, которые обожают лазить по таким «лесенкам».

Подобные деревянные заборы в стиле ранчо имеют много различных форм, соорудить их достаточно просто прямо на месте. Прежде всего, необходимо провести разметку территории для установки столбов. В зависимости от выбранного для забора материала между столбами делают шаг от 1,5 до 3 м. Обычно столбы ставят с интервалом в 2 м. Наметив пограничную линию, в местах установки забивают колышки и еще раз проверяют разметку. Место для ворот или калитки следует определить заранее и также обозначить колышками.

Отверстия в грунте либо бурят, либо используют старый дедовский способ — копают ямы с помощью лопаты. Затем устанавливают в отверстия угловые столбы. Закрепив их в строго вертикальном положении, натягивают между ними шнур, по которому выставляют остальные столбы.

Обратите внимание на фото – бывают заборы в стиле ранчо, в которых чередуются высокие и низкие опоры:

Обычно высота таких изгородей не превышает 1,2 м, и такую же высоту имеют промежуточные столбики сечением 75 х 75 мм. Более высокие основные столбы выбирают сечением 125 х 100 мм. Комбинация высоких и низких столбов придает ограде более привлекательный вид.

Перекладины для такого красивого деревянного забора, возводимого своими руками, делают из мягкой древесины (обычно хвойных пород) сечением 120×20 мм. Верхнюю перекладину прикрепляют так, чтобы отступ от верхушки столба составлял около 100 мм. Расстояние между грунтом и нижней перекладиной может быть больше.

Прибивают планки к столбам оцинкованными 35-миллиметровыми гвоздями. В месте стыка вбивают два гвоздя (один над другим) на расстоянии 25 мм от края планки. На промежуточном соединении также вбивают два гвоздя, но для большей прочности располагают их по диагонали и с легким наклоном внутрь по отношению друг к другу. Использование шурупов при возведении такого деревянного забора для дачи своими руками позволяет получить более надежное крепление, но отнимает больше времени. Стыкуют перекладины в центре столба. Чтобы увеличить прочность изгороди, стыки соседних прожилин следует располагать на разных столбах.

Еще более прочная изгородь получается в том случае, если прожилины крепятся в пазах, вырезанных в столбах. Вполне надежным будет и крепление прожилин с помощью металлических фасонных деталей — угольников и кронштейнов, однако стилистически они будут выглядеть чужеродно на деревенской ограде.

Двойная изгородь представляет собой обычную изгородь в стиле ранчо, но планки в ней прикреплены с обеих сторон столбов. При этом планки с одной стороны перекрывают просветы между планками, прибитыми с другой.

Посмотрите, как выглядит такой красивый деревянный забор, возводимый своими руками, на этих фото:

Подобную изгородь можно изготовить вообще без гвоздей. Пример ограды, собранной из жердей. Концы прожилин затесывают, чтобы получились шипы, и подрезают их до середины. В столбах выдалбливают сквозные гнезда. Прожилины с усилием вставляют в гнезда с противоположных сторон, причем если шип одной из них находится сверху гнезда, то встречный ему шип другой прожилины должен быть расположен снизу, расклинивая соединение.

Для изгороди в американском деревенском стиле требуются и соответствующие распашные ворота. Особенность таких ворот заключается в том, что они, как правило, всегда состоят из одной-единственной створки. Диагональный раскос в конструкции должен всегда идти от нижнего угла стороны с петлями к противоположному верхнему углу. Учитывая, что пролет створок этих ворот бывает более 3 м, их изначально делают слегка скошенными. Более низкой делают ту сторону, где расположены петли. Чтобы сделать такой деревянный забор на даче своими руками, столб, на который навешивают створку ворот, устанавливают, слегка наклоняя в сторону, противоположную направлению открывания. После навешивания ворота должны только слегка касаться нижним углом основания столба и иметь вверху зазор приблизительно 25 мм. Примерно через 3 месяца конструкция устоится, и ворота станут прямоугольными, а промежуток между краем ворот и столбом выровняется. Столб тоже отклонится к вертикали из-за большого веса ворот. Подобная конструкция, закрепленная должным образом, безупречно прослужит долгие годы.

Чтобы построить деревянный забор на даче своими руками, створки таких ворот обычно делают с поперечинами, соединенными с вертикальными брусьями на прямых шипах. Поперечины также могут быть скреплены болтами со срединными одиночными или двойными вертикальными брусьями. Такое соединение чаще применяется в конструкциях калиток, изготовленных в том же стиле. Двойные планки, стягивающие по бокам набор прожилин, избавляют калитку от тяжелых цельных брусьев обвязки. К тому же в этом случае не требуется возиться с шиповыми соединениями.

Ворота, которые оставляют открытыми или закрытыми в течение долгого времени, сохранят свою форму, если внешний нижний угол будет опираться на чурбан, камень или блок бетона. Это ослабляет нагрузку на воротный столб. Когда ворота закрыты, большая часть их веса лежит на заборе, потому что столб ворот является частью забора. Но когда ворота открыты, нет ничего, кроме столба, чтобы поддержать их вес. Поэтому для таких ворот широкое распространение получила конструкция, где длинная и довольно тяжелая створка дополнительно поддерживается тросом. Прочный канат или стальной трос идет от нижнего внешнего угла створки к вершине опорного столба ворот. Высота этого столба в этом случае должна быть больше, чем ширина ворот.

Следующий раздел статьи посвящен тому, как сделать деревянный забор из штакетника.

Как сделать красивый деревянный забор из штакетника на даче своими руками (с фото)

До недавнего времени забор из штакетника был у нас, пожалуй, самым распространенным видом дачных оград. Его пролеты собраны из строганных планок сечением 20—25 х 70—90 мм, расположенных вертикально с зазорами, через которые свободно проникает воздух и солнечный свет. У его основания хорошо себя чувствуют растения, придавая штакетнику более привлекательный вид. А если за ним высадить живую изгородь, то преодолеть такой, казалось бы, низкий заборчик будет довольно трудно. Впрочем, и при отсутствии зарослей штакетник вполне может защитить участок от посторонних взглядов, если планки сделать высокими и расположить вплотную друг к другу.

Обычно забор из деревянного штакетника, возводимый своими руками, имеет высоту 0,9—1,5 м и состоит из опорных столбов, к которым крепят прожилины с прибитыми планками штакетника. Основное украшение этих заборов заключается в оформлении верхнего среза штакетин. Самый распространенный вариант — планка с верхним срезом наподобие «домика», который выпилить проще всего. Вообще же вариантов оформления штакетника немало, к тому же их можно комбинировать или придумать собственный дизайн. Главное, чтобы на фигурных концах штакетника вода не задерживалась, а свободно стекала вниз. Это особенно важно для поверхностей с торцевыми волокнами, которые склонны к повреждению влагой.

Наиболее неудачной формой штакетины является обычный прямоугольник. В этом случае имеет смысл накрыть обшивку продольной облицовочной планкой плашмя или с небольшим наклоном. В любом случае все деревянные детали, срезы и примыкающие к ним поверхности необходимо обработать антисептической пропиткой или краской.

Установку столбов и крепление поперечин производят согласно вышеописанным методам. В качестве деревянных столбов для красивого забора из деревянного штакетника используют брусья сечением 100 х100 мм, размещая их на расстоянии 1,65 м друг от друга. Все они должны быть установлены на одинаковую высоту по шнуру или уровню, который накладывают на ровную рейку, уложенную поверх двух соседних столбов. Слеги пролетов, к которым прикрепляют штакетины, делают из брусьев или досок 30—40 х 40—60 мм. Сращивать их можно по ширине вполдерева или по высоте косым прирубом в любом месте, стремясь, чтобы места стыков верхней и нижней слег не совпадали. Расстояние на столбе между прожилинами по вертикали — 400 мм.

Если устройство подобных террас неприемлемо, альтернативой может стать забор из горизонтальных элементов, то есть рассмотренная выше ограда типа ранчо.

Для монтажа штакетника есть два способа: вы можете сначала закрепить поперечины между столбами и прибить к ним штакетник, а можно заранее собрать пролеты забора и устанавливать их блоками. Особенно удобно применять второй способ в том случае, если конфигурация секции штакетника будет отличаться от прямоугольной.

Чтобы сделать такой деревянный забор, штакетины раскладывают на лагах в соответствии с выбранным рисунком и прибивают гвоздями или крепят шурупами, а затем ровно подрезают планки снизу.

Чтобы изгородь выглядела аккуратно, должно быть сохранено одинаковое расстояние между штакетинами. Для этого их прибивают, прокладывая между ними специально сделанный шаблон из реек, соединенных под углом 90°. Однако вовсе не обязательно прибивать штакетины строго вертикально. Вы можете закрепить их крест-накрест или под любым углом, создав для своей усадьбы уникальную ажурную ограду.

Как видно на фото, калитка для забора из деревянного штакетника имеет такой же вид, как и панели пролетов:

Конструкция та же: штакетник набит на две параллельные лаги. К обвязке (состоящей из двух вертикальных брусков) такую решетчатую секцию в простейшем случае крепят внахлест с помощью гвоздей или шурупов. При этом лаги крепят к обвязке изнутри (со стороны двора), а штакетник располагают с фасада.

Если обвязку собирают на шиповых соединениях, то соответствующим образом нужно крепить и прожилины. На их концах вырезают шипы, а в обвязке выдалбливают под них пазы. Такая калитка будет смотреться аккуратнее. Можно воспользоваться и методом, рассмотренным выше, — для калитки в стиле ранчо. Обвязка с каждой стороны представляет собой две доски, между которыми вставляют прожилины и скрепляют пакет болтами. Но в любом случае, чтобы калитка не перекашивалась, ее раму надо обязательно скрепить подкосом.

С одной стороны калитки к поперечным прожилинам прикрепляют шурупами железные петли и намечают расположение шурупов крепления петель на опорном столбе. Затем примеряют калитку на месте. Убедившись, что она будет висеть ровно, открываться и закрываться легко, прикрепляют ее к опорному столбу. В завершение работы со стороны притвора привинчивают щеколду или шпингалет. При необходимости можно прикрутить дверную ручку.

Конструкция створок ворот для такой ограды практически не отличается от конструкции калитки.

Далее вы узнаете, как построить деревянный забор своими руками.

Как правильно построить глухой деревянный забор на даче своими руками (с фото)

Глухие деревянные заборы просты в изготовлении, хорошо защищают и скрывают территорию от посторонних глаз. Многие отдают им предпочтение еще и потому, что такие заборы, установленные вдоль проезжей части улицы, хорошо изолируют участок от пыли, грязи и снега со стороны основной дороги.

Простейший глухой забор для дачи можно изготовить по той же технологии, что и штакетный. Каркас выполняют из столбов сечением 100 х 100 мм и прожилин из бруса или досок 30—40×70—100 мм, но поскольку такие заборы делают большей, чем штакетник, высоты (как правило, 1,8—2 м), прожилин должно быть не менее трех. При высоте забора 1,8 м шаг установки столбов должен быть не более 1,8 м, а для угловых прогонов его желательно уменьшить до 1,2 м.

Как показано на фото, обшивка глухого забора состоит из делянок — обрезных досок, расположенных по горизонтали, вертикали или диагонали:

Делянки при вертикальном однорядном расположении чаще всего набивают на прожилины встык. Следует учитывать, что в зависимости от сезона доски неизбежно будут набухать и рассыхаться, что приведет к изменению их размеров, поэтому не стоит прибивать доски слишком плотно друг к другу — покоробившиеся делянки будут распирать всю обшивку. При набивке между досками нужно оставлять небольшой зазор — 3—5 мм. Для этого перед фиксацией очередной доски между ней и предыдущей вкладывают тонкую рейку, формирующую нужный зазор. Впрочем, можно обойтись и без щелей — тогда доски прибивают внахлест, накладывая краями одну на другую с небольшим напуском. Оправдан такой подход и с точки зрения дизайна.

Обратите внимание на фото – высота глухого деревянного забора для дачи относится к размерам защищаемой территории участка как 1:10:

Так, ограда высотой 1,5 м защитит с подветренной стороны участок длиной до 15 м.

Чтобы делянки не сгнили в первые же пару лет, они не должны соприкасаться с землей. Расстояние между ними и грунтом должно составлять не менее 100 мм, а чтобы под ограду не набивались пыль или снег и не могли пролезть животные, по нижнему обрезу пролета набивают Замятину — горизонтальную доску. Именно она должна касаться земли. Когда Замятина придет в негодность, ее заменяют новой — это гораздо проще, чем менять всю обшивку пролета.

При установке деревянного забора своими руками верхний срез столбов и досок делают скошенным, чтобы дождевая вода и снег не задерживались и не впитывались в древесину. Для этих же целей можно использовать деревянные и пластиковые козырьки.

Как уже говорилось, делянки не обязательно располагать вертикально, обшивка глухого забора может быть и горизонтальной. В таком случае в месте ее крепления к столбам прикручивают вертикальные установочные бруски. Как и при вертикальном расположении, здесь можно укладывать доски встык с небольшим зазором или внахлест. В любом случае роль Замятины при этом будет выполнять самая нижняя делянка обшивки.

В завершение весь забор покрывают краской или лаком, предназначенным для наружных работ. Отдельного внимания требуют те части конструкции, которые закрывают друг друга в процессе монтажа. Об их защите нужно позаботиться предварительно.

На этих фото показано, как сделать глухой деревянный забор своими руками:

Еще одна разновидность глухих заборов — собранные из готовых панелей. Возводить панельные заборы очень легко. Нужно только закрепить на столбах оцинкованные кронштейны — по два с каждой стороны для низких заборов или по три для высоких — и прикрутить к ним панели. Можно поступить еще проще: просто прибить панели к деревянным столбам гвоздями с интервалом в 300 мм. Можно использовать бетонные столбы с продольными пазами (от модульных бетонных заборов). Здесь и вовсе отпадает необходимость в дополнительном креплении: щиты просто вставляют в пазы. В результате получается забор не столь крепкий, как дощатый (поскольку панели делают из относительно тонкого дерева с легкой рамой), однако его очень легко построить и он относительно дешев.

При монтаже панельных заборов нужно учитывать два момента. Во-первых, расстояние между столбами должно точно совпадать с шириной панелей, чтобы избежать перекоса панелей или пустот между ними. Во-вторых, панельные заборы нельзя использовать на наклонной местности, если только из них не сделать стенку, которая будет спускаться по склону в виде ступеней.

Посмотрите фото, как построить панельный деревянный забор своими руками:

И еще одно соображение, которое относится ко всем конструкциям, описанным в данной главе. Дело в том, что у высоких глухих заборов есть очень серьезный недостаток: как ни странно, они плохо защищают от ветра. Подобные ограды вызывают резкий подъем воздушного потока и столь же резкое его падение по другую сторону ограждения, что создает разрушительные нисходящие потоки, которые, обтекая препятствие, вначале завихряются, а потом с силой опускаются на землю. Чтобы этого избежать, в сплошной стене ограждения должны быть предусмотрены отверстия, которые будут способствовать свободной циркуляции воздуха. Мелкие щели между досками обшивки положения не исправят, особенно если доски набухнут. Превращать забор в высокий штакетник тоже не всем по вкусу.

На этот случай есть прекрасное решение — разреженная обшивка, при которой делянки прибивают попеременно с обеих сторон прожилин. Прожилины в данном случае располагаются строго по центру столбов. Они могут быть врезаны на шипах или прикреплены с помощью оцинкованных уголков. Делянки фасадной и тыльной сторон должны обязательно перекрывать друг друга либо наполовину, либо на 20—30 мм друг от друга (с каждой стороны забора). Расстояние между досками обшивки должно быть везде одинаковым, но все-таки его можно немного изменять в зависимости от ширины пролета между столбами.

В заборах с разреженной обшивкой делянки могут располагаться и горизонтально. Их прибивают по обе стороны вертикальных опорных брусков так, чтобы они перекрывали друг друга.

При взгляде на этот забор кажется, что он рельефный, но сплошной, поскольку не просматривается насквозь. Однако воздушные потоки, петляя между досками обшивки, теряют свою силу и не создают зону турбулентности за оградой.

На видео «Деревянный забор своими руками» демонстрируется, как возводятся такие изгороди:

Ворота и калитка – это наиболее сложные части ограждения. Они должны быть прочными, долговечными, удобными в использовании.

Калитку, как правило, делают шириной 1 м. Но чтобы внешний вид калитки не отличался от глухого забора, раму обшивают не штакетником, а теми же делянками, что и пролеты ограды. Калитка может быть как отдельно стоящей, так и встроенной, составляя единую конструкцию с одной из створок ворот. Правда, такое исполнение снижает надежность самих ворот.

Ворота выполняют из двух створок, устройство которых, как правило, напоминает конструкцию калитки. Для въезда во двор грузовых автомашин они должны иметь ширину 3,2—3,5 м, для легковых — 2,4—2,6 м. Иногда вместо ворот в ограде одну секцию делают съемной для обеспечения эпизодического проезда транспорта.

Деревянный каркас створок ворот изготовляют из брусков сечением 50 х 100 мм, соединяя их в углах сквозным одинарным шипом, и укрепляют конструкцию диагональной укосиной. Тяжелые створки можно дополнительно усилить металлическими уголками.

После сборки каркаса монтируют обрешетку. Рамы укладывают на землю и крепят к ним делянки из штакетника или строганых досок, деревянные панели, плиты МДФ или даже толстую фанеру (обшивку металлом мы не рассматриваем, но и она не возбраняется). После этого выступающие края досок обшивки подрезают, а к рамам «глухарями» привинчивают петли. Готовые створки навешивают на столбы. Воротные петли к металлическим или бетонным столбам крепят через деревянные накладки, а в каменные вставляют деревянные пробки.

Створки ворот должны открываться во двор. В закрытом положении ворота удерживает засов, щеколда или пара шпингалетов, прикрепленных к нижней части обвязки створок и входящих в гнезда дорожного покрытия. Кроме того, такие же гнезда ставят на соответствующем расстоянии и по бокам проезда. В них фиксируют шпингалеты, когда ворота распахнуты, чтобы створки самопроизвольно не закрывались.

Просвет между створками и землей должен быть не менее 100—150 мм, чтобы выпавший снег не мешал открывать ворота. В бесснежный период просвет можно уменьшить, прикрепив к нижней части ворот съемные доски.

Теперь рассмотрим процесс изготовления оригинальной створки, которую можно использовать как в калитке, так и в составе ворот, предназначенных для проезда легковой машины. Эта створка представляет собой своеобразный «слоеный пирог» из двух внешних рам и внутренней — с диагональной обшивкой 25-миллиметровыми досками. Верхние поперечины внешних рам имеют криволинейную форму, что особо выигрышно выглядит в парных створках ворот. Но возиться с выпиливанием изгибов вовсе не обязательно. Можно сделать створку целиком прямоугольной.

Разметить дугообразную линию помогут длинная гибкая рейка и три гвоздя, которые слегка забивают в доску в местах, обозначенных на чертеже звездочкой. Рейку прикладывают к наружным гвоздям, прогибают и зацепляют за средний (на чертеже рейка обозначена жирной пунктирной линией). Теперь карандашом можно обвести полученную дугу, образованную изогнутой рейкой.

Изготовление калитки начинают с внешних рам. Они собраны из досок сечением 25 х 180 мм. Из такой же доски выкраивают верхние поперечины согласно шаблону. Для обычной одинарной калитки шириной 1 м заготовка будет иметь длину 2 м. Вырезав такую симметричную деталь, ее распиливают пополам, получив обе верхние поперечины. Собирал рамы, следует постоянно контролировать их прямоугольность. Когда эти детали будут готовы, к одной из рам крепят бруски внутренней рамки сечением 25 х 25 мм. Эти бруски выравнивают по внешним кромкам наружной рамы.

Диагональную обшивку створки начинают с доски, упирающейся в нижний наружный угол2. Доску подрезают по форме проема внутренней рамы и прибивают гвоздями. Затем по обе стороны от нее продолжают крепить остальные элементы обшивки. Как и в панелях забора, не следует устанавливать доски вплотную друг к другу, а чтобы зазоры между ними были одинаковыми, применяют проставку — например, линейку или рейку толщиной 3—5 мм.

Когда проем будет полностью заполнен, поверх обшивки прикручивают вторую внешнюю раму. Завершают изготовление калитки малярными работами и привинчиванием петель с длинными картами для крепления к опорному столбу.

Такую калитку можно сделать и двустворчатой или немного увеличить ширину створок и использовать их в воротах. В любом случае суммарная ширина двух створок должна быть меньше проема между опорными столбами на 25 мм. Такой же длины делают и заготовку для верхних поперечин наружных рам.

После того как обе створки будут готовы, их укладывают на землю, совмещают и проверяют прямоугольность, измеряя диагонали — они должны быть совершенно одинаковыми. Убедившись в правильности размеров, между створками вставляют рейку толщиной 10 мм (таким должен быть свободный зазор между ними) и временно сплачивают в единый пакет с помощью брусков и гвоздей. Этот пакет устанавливают на временные подпорки между опорных столбов так, чтобы зазор между поверхностью земли и нижней обвязкой был не менее 100 мм. Выровняв ворота по горизонтали, можно прикрутить свободные карты петель к столбам. Для обеспечения зазоров между створками и столбами используют вкладыши-проставки (отрезки досок и брусков) нужной толщины.

После того как ворота будут навешены, бруски, которыми стягивались створки, снимают и проверяют, насколько легко распахиваются ворота. С наружной стороны на одну из створок привинчивают планку-притвор, закрывающую зазор между половинками ворот. В конце работ по установке глухого забора к створкам прикручивают петли для замка (на чертеже не показаны) и устанавливают запорный шпингалет, под штырь которого в грунт вкапывают отрезок трубы диаметром 25 мм.

На этих фото показаны виды деревянных заборов, описанных в данной статье:

Забор с фундаментом капитальное строительство

Является ли забор из металла профиля на бетонном фундаменте капитальным строением. Дайте ссылку на закон.

Это не юридический вопрос. На этот вопрос смогут ответить специалисты в области строительства.

Статья 1 Градостроительного кодекса РФ

объект капитального строительства — здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее — объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

Сосед хочет ставить сплошной забор на фундаменте между нашими участками. Законно ли это? Заранее благодарю.

Если сосед устанавливает забор в границах своего земельного участка, то нарушений не усматривается. Установка сплошного забора, который может затенить Ваш земельный участок, во избежание в дальнейшем межевых споров, должна с Вами быть согласована.

Приобрела садовый участок, отмежевала, собираюсь ставить забор. Правда ли, что забор на фундаменте облагается отдельным налогом?

Нет, не является объектом налогообложения.

Могу я построить ЗАБОР на фундаменте по разделительной полосе?

Построить можете с соблюдением градостроительных норм по высоте, инсоляции и проветриваемости, но чтобы избежать конфликтных ситуаций с соседом, лучше взять у него письменное согласие на возведение забора с данными характеристиками.

Скажите пожалуйста, на каком расстоянии от центральной газовой трубы можно ставить забор на фундаменте. Частный дом.

Расстояние от оси газопровода до границы зависит от категории газопровода. В настоящее время действуют следующие нормативы:

вдоль трасс наружных газопроводов — 2 метра с каждой стороны газопровода;

вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода — в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров — с противоположной стороны;

вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб — в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов — в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы — в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, — в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Причём нормативные расстояния устанавливаются с учетом значимости объектов, условий прокладки газопровода, давления газа и других факторов, но не менее строительных норм и правил, утвержденных специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области градостроительства и строительства. То есть больше приведенных можно, но меньше — нельзя.

Как правило, на частных земельных участках только трубы снабжения газо потребителей. Например, это может быть стальная труба диаметром 80 мм. У такого газопровода охранная зона — 2 метра с каждой стороны.

Забор является сооружением и строением

Забор представляет собой ограждение, которое возводится вокруг дома, земельного участка и другой недвижимости. Строение, согласно толковым словарям, — это архитектурный объект, предназначенный для деятельности или жилья. Это общее понятие, в которое входит и здание, и сооружение. Если рассматривать здание, то это недвижимое имущество имеет общеупотребительный синоним — слово «дом».

Комбинированный забор для коттеджа

Особенности забора как строительного сооружения

Забор может быть разным по конструкции. Она представлена несколькими классификациями. Необходимо разобраться, какая из них будет «охранять» имущество. Капитальный забор бывает:

• Глухим (сплошным);
• Несплошным (с просветами).

Первая конструкция — деревянный частокол — не пропускает солнечный свет и скрывает частные владения от взглядов любопытных прохожих. Второй вид, например, кованый вариант оградительной конструкции или сетка, позволяет лучам солнца согревать цветы и растения, на участке.

В ограждении делают калитку, чтобы проходили люди, и ворота, через которые проезжают транспортные средства.

Устройство и дизайн ограды и ворот из поликарбоната на металлическом каркасе

При выборе оптимального варианта владелец дома или земельного участка должен руководствоваться множеством параметров, среди которых не последнее место занимает цена. Однозначного решения, которым следует руководствоваться, нет.

Какие существуют типы заборов с учетом материалов для их изготовления

Различные типы оград в зависимости от стройматериалов:

• каменная;
• железобетонная;
• панельная;
• деревянная;
• металлическая.

Пример ограды из дикого камня разного размера

Металлический сварной забор с коваными элементами

Бюджетным вариантом является забор из профнастила. Однако кованый — предпочтительнее, если позволяют финансы, так как в нем есть уникальность, эксклюзивность и индивидуальность.

Подведем итоги

Забор, кованый или деревянный — сооружение, которое, в свою очередь, относится к строениям. Ограждение способно обеспечить надежную охрану для владельцев дома: их имущество в полной безопасности.

Если хозяин участка строит своими руками, то в России для него нет ограничений, какой тип выбрать: глухой или с просветами.

При этом сам забор тоже входит в имущество владельца. Его наличие должно быть предусмотрено в проектной документации. В плане дома отмечается, какой именно материал использовался при строительстве, например: деревянный забор из штакетника или металлическое ограждение.

Подлежит ли ограждение на з. у. обязательной регистрации как об. недв- ти, и нужен ли документ- разрешение на его возведение?

После покупки участка ЛПХ (пригор. село) я построил на нём металлический забор. Забор в пределах участка, было устное согласование с землеустроителем в администрации, конструкция общим требованиям местного регламента не противоречит. Но документа- разрешения я не получал. Опоры имеют фундамент: металлические столбы залиты в бетонные основания, заглублённые на 1 м.

Теперь надо получить ГПЗУ для разрешения на ст- во дома, а для этого требуются кад. паспорта объектов недвижимости, либо справка БТИ об отсутствии таковых.

Вопрос: что можно и что нужно будет делать в отношении этого забора: получить справку об отсутствии объектов недвижимости (не признает ли БТИ забор таковым?); поставить на кадастровый учёт (будут ли в этом случае проблемы из- за того, что забор был построен без документа- разрешения?) и получить кад. паспорт на него; и вообще обязательно ли требуют для ГПЗУ именно эти документы (на портале «Госуслули», например, в перечне документов для ГПЗУ после справки БТИ об отс. об. недв. есть приписка «при необходимости», но непонятно — в каких случаях требуют, а в каких нет)?

Дата: 22.05.2017 17:36
Категория: Земельный юрист

В консультации принимали участие

Ответы экспертов

Быстро ответить на поставленный Вами вопрос затруднительно в определённой степени, так как он содержит в себе несколько вопросов, соответственно, увеличиваются временные затраты на ответы, которые готовятся.

Как зарегистрировать кирпичный забор?

Согласно Постановлению Президиума ВАС РФ от 24.09.2013 г. № 1160/13 по делу № А76-1598/2012, ограждение не обладает качеством самостоятельного объекта недвижимости, поэтому право собственности на него не подлежит государственной регистрации, независимо от его физических характеристик и наличия отдельных элементов, обеспечивающих прочную связь этого сооружения с соответствующим земельным участком.

Максим, Ваш вопрос довольно таки сложен, но актуален.

Нормами действующего законодательства конкретно не определено — является ли объектом недвижимости металлический забор. А от решения данного вопроса зависит возможность льготной приватизации земли под объектами согласно ст. 36 ЗК РФ, следовательно, и имущественные интересы многих лиц.

Начну с судебной практики:

Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №1160/13 от 24.09.2013 по делу № А76-1598/2012 Высший суд отменил Постановление ФАС УрФО и судебные акты первых двух инстанций, которыми ранее на Управление Росреестра по Челябинской области была возложена обязанность на основании пп. 3 ч. 17 ст. 51 Градостроительного Кодекса РФ провести государственную регистрацию прав заявителя (Центрального Банка РФ) на капитальное ограждение, которое расположено на земельном участке, принадлежащем заявителю на праве постоянного (бессрочного) пользования и ограждающего здания, принадлежащие ЦБ РФ.

Удовлетворяя исковые требования, суды исходили из того обстоятельства, что в силу ст. 130 ГК РФ, капитальный забор, который установлен на фундаменте, прочно связан с землей, а его перемещение без несоразмерного ущерба назначению не возможно, следовательно, он является объектом недвижимости, и права на него в силу ст. 131 ГК РФ подлежат государственной регистрации.

С другой стороны, такой объект является вспомогательным по отношению к земельному участку и расположенным на нем зданиям, следовательно, в силу п. 3 ч. 17 ст. 51 Градостроительного Кодекса РФ, для возведения такого объекта не нужно разрешение на строительство, а, соответственно, и разрешение на ввод в эксплуатацию.

При таких обстоятельствах, по мнению нижестоящих судов, права на такой объект должны были быть зарегистрированы на основании декларации.

Но, ВАС РФ признал такую позицию не верной по следующим основаниям:

Прочная связь с землей является не единственным признаком объекта недвижимости, как объекта гражданских прав. Для признания объекта капитального строительства объектом недвижимости и регистрации на него права собственности, данный объект должен иметь самостоятельное значение в гражданском обороте (цитирую):
«По смыслу указанных положений гражданского законодательства право собственности (право хозяйственного ведения и оперативного управления) может быть зарегистрировано в ЕГРП лишь в отношении тех вещей, которые, обладая признаками недвижимости, способны выступать в гражданском обороте в качестве отдельных объектов гражданских прав. Так как ограждение не имеет самостоятельного хозяйственного назначения, не является отдельным объектом гражданского оборота, выполняя лишь обслуживающую функцию по отношению к соответствующему земельному участку и находящимся на нем зданиям, выводы судов о необходимости государственной регистрации права собственности на него не могут быть признаны обоснованными» (конец цитаты).

На основании вышеизложенного ВАС РФ отменил все ранее принятые судебные акты и отказал в удовлетворении заявленных требований, определив, что забор (даже капитальный) не является недвижимостью, если он не имеет самостоятельного хозяйственного значения.

Как доказать, что забор – не недвижимость?

Заборы и ограждения являются основными средствами и учитываются на соответствующих счетах бухучета. А относятся ли эти сооружения к недвижимости и нужно ли их облагать налогом на имущество? Будем разбираться.

Забор – основное средство

Минфин в письме от 6 мая 2020 г. № 02-07-05/37144 разъяснил, что заборы и ограждения являются основными средствами и должны учитываться на соответствующих счетах бухучета.

Принимаются к бухгалтерскому учету эти объекты основных средств по первоначальной стоимости. В процессе эксплуатации на них начисляется амортизация. То есть на каждую отчетную дату в бухучете по ним можно определить остаточную стоимость.

Объекты недвижимости, учитываемые на балансе в качестве основных средств, облагаются налогом на имущество. Налоговая база – среднегодовая стоимость.

Относятся ли к недвижимости заборы и ограждения?

Признаки недвижимости

По нормам ГК к недвижимости относятся, во-первых, подлежащие государственной регистрации объекты. Это земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей.

К объектам, которые прочно связны с землей, относятся капитальные строения. Это здания, сооружения, а также объекты незавершенного строительства. Эти объекты невозможно переместить без несоразмерного ущерба их назначению.

Если в отношении объекта, являющегося объектом капитального строительства, все эти условия выполняются, значит, он относится к недвижимости и облагается налогом на имущество организаций.

Статьи 130 и 131 ГК РФ гласят, что недвижимостью являются:

• подлежащие государственной регистрации (специальной регистрации, учету) земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей — объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно;
• здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.

Также недвижимостью по законодательству РФ являются воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты.

Забор или ограждение тоже не всегда можно переместить на другое место без существенного повреждения. Означает ли это, что его нужно облагать налогом?

Не каждая постройка — недвижимость

В письме от 4 октября 2019 г. № 02-05-11/76518 Минфин признал, что заборы и ограждения не имеют прочной связи с землей, так как не относятся к объектам капитального строительства. Это утверждение основано на нормах Градостроительного кодекса (подп. 10.2 ст. 1 ГСК РФ).

Но что самое ценное, Минфин в этом прошлогоднем письме не ограничился приведением сухой нормы, а дал конкретику. Ведь любой объект, о котором в законе прямо не сказано, можно признать спорным.

Так вот, к объектам некапитального строительства, как указал Минфин, относятся киоски, навесы и другие малые архитектурные формы, а также ограждения (заборы), клумбы, скамейки и т. п. Это значит, что все они не являются недвижимым имуществом, а являются движимым имуществом и не относятся к объекту обложения налогом.

Действительно, взять хотя бы металлический забор или ограждение. Если его демонтировать, то он не перестанет быть забором. С точки зрения обывателя, он потеряет некоторые свои внешние качества, но поставить его на другое место возможно, и он будет продолжать служить по назначению.

А Минфин исходит в своих разъяснениях только из норм закона. В своем письме № 02-05-11/76518 он затронул также вопрос финансирования расходов на создание (строительство) некапитальных строений, сооружений, к которым он отнес и заборы с ограждениями.

Эти расходы относятся в учреждении не к расходам на создание объектов капитального строительства, а к расходам на прочую закупку товаров, работ и услуг.

То есть это еще одно подтверждение того, что такие основные средства, как заборы и ограждения, не являются недвижимостью и налогом имущество организаций не облагаются.

Какой забор построить: нормативы, виды, технологии. Как сделать «дешево и сердито»

На одном из этапов освоения нового участка или при приведении в порядок заброшенного, каждый владелец задумывается о строительстве забора. Материалов и технологий предостаточно, однако, в условиях тотального подорожания всего и вся очень проблематично построить забор, скомбинировав надежность и презентабельность ограждения с его доступностью. Плюс, власти активно принялись за частный сектор, и надеяться на «авось, пронесет», не самое верное решение. Поэтому сегодня к строительству любого объекта, будь то дом, хозблок или забор, нужно подходить со всей серьезностью и сначала думать и готовиться, а только потом – «прыгать».

Вообще без забора можно?

На просторах форума масса полезной и интересной информации, встречаются и неожиданная.

Не нахожу ответ на свой вопрос, помогите разобраться. Участок в селе (ИЖС), есть ли какая норма закона, обязывающая застройщика огораживать в обязательном порядке одну из смежных с соседями сторон? А, так же, обязывает ли закон загораживать «фасадную» сторону? Буду благодарен.

Нет такой нормы.

То есть, владелец имеет право построить забор на участке, но не обязан, и это касается не только категории ИЖС, но и участков в садовых товариществах – там огораживаться тоже рекомендуется, но не вменяется. И если по каким-либо причинам собственника не напрягает отсутствие забора с фасада или вообще, по всему периметру, заставить, равно, как и оштрафовать за это не смогут. Но в большинстве случаев с отечественным менталитетом остаться без забора, удовольствие сомнительное. Не только четвероногие протопчут тропинки во всех направлениях, но и двуногие начнут срезать по двору, да еще и прихватывать, что не прибито. Поэтому забор, надежно перекрывающий доступ, не прихоть, а жесткая необходимость и обойтись без него по закону можно, но на практике – практически нереально.

Заборы и законы

Что бы там ни воротили муниципалитеты на местах, а забор, независимо от конструктива и вида, вспомогательный объект, на который не нужно получать разрешение или отправлять уведомление. Главное условие – он должен быть построен на своей земле, а не на соседской или того хуже, на землях общего пользования.

…Если вы строите на своем садовом участке, то: право собственника участка использовать его, + право ставить забор (указано в ГК), + отсутствие необходимости получать РНС на строительство вспомогательных объектов (ст. 51 ГрК) + соответствие нормативам.

А вот какой забор можно построить многие местечковые нормативно-правовые акты регулируют весьма активно, особенно если он выходит на центральную дорогу (магистраль). В Москве и области такие заборы на соседних участках должны быть не только однотипными и совпадать по высоте и форме, но и цветом из общей массы не выделяться. И, как это у нас принято, заставить соседа снести забор, построенный с нарушениями, еще нужно умудриться, даже по суду. А вот штраф, выписанный чиновником за «не такой», попробуй, не оплати. Власти решили озадачиться не только поиском владельцев заброшек и наведением порядка с самостроями, но и внешним видом заборов. Предписания и штрафы по этому поводу в столичном регионе уже выдаются направо и налево, за ними могут подтянуться и остальные.

Поэтому еще на этапе подготовки, определяясь с конструктивом ограждения, стоит не только уточнить границы участка (если есть сомнения), но и ознакомиться с местными правилами землепользования и застройки (ППЗ). В зависимости от региона в них могут быть прописаны как все базовые требования к заборам, так и иметься общие, довольно размытые рекомендации.

Какой высоты должен быть забор

Высота забора напрямую зависит от того, где находится участок (СНТ, поселок, деревня). Условно все участки и их заборы можно разделить на две группы.

• В садоводческих товариществах – после вступления в силу СП 53.13330.2019 и по сей день, по всему периметру участков высота забора варьируется в пределах 1,2-1,8 м.
• На землях поселений всех мастей – как и другие характеристики, высота ограждений регулируется органами местного самоуправления, куда и нужно обращаться за информацией.

В Московской области высота забора не должна превышать 2,0 м и может быть увеличена только при наличии жесткой необходимости, связанной с режимом эксплуатации или обеспечением безопасности.

Материал имеет значение?

Выбирая, из чего построить забор на даче, нужно учитывать, что по тем же строительным правилам, рекомендуется установка сетчатых, то есть, проницаемых пролетов – это может быть рабица, 3D-панели, ковка или что-то иное. Но и тут есть свои особенности и привязка к региональным властям. В Подмосковье ни в поселках, ни на дачах, нельзя огораживаться просто сеткой-рабицей на столбах, она должна быть в виде секций с рамой. Возможно, и в других областях есть подобные ограничения, не противоречащие федеральным нормативам, но добавляющие сложностей.

Чтобы в СНТ установить глухое заграждение по фасаду, на общем собрании должно быть принято соответствующее решение. Когда в планах глухой забор по меже, придется согласовывать с правлением и договариваться с соседом, от него также, нужно письменное согласие. В деревнях и поселках к глухим заборам отношение спокойнее, особенно, по лицевой стороне, но чтобы построить и не переживать, лучше уточнить предпочтительные параметры в администрации. Это наиболее актуально для застройки в новых коттеджных поселках, ПГТ и на участках в черте города.

Функционал ограждений

Дать абсолютную защиту от несанкционированного проникновения ограждение частного участка не сможет, какого бы вида оно ни было. При желании перемахнут и через дерево, и через метали, и через камень с кирпичом, а натягивать по верху егозу в ИЖС не принято, как и подавать напряжение. Поэтому в большей степени огораживаются, чтобы обозначить границы участка, чтобы не шастали все подряд и чтобы скрыться от чужих глаз. Если участок большой и периметр исчисляется даже не десятками, а сотнями метров, обычно комбинируют декоративно-функциональное и функциональное ограждение с целью экономии либо выбирают наиболее бюджетный вариант и по ходу дела различными способами его декорируют.

Правда, в нынешней ситуации трехкратного подорожания и дерева, и металла, понятие бюджетности почти утратило свою актуальность, и забор будет или очень дорогой или просто, дорогой.

Я тут приценилась к заборчику из рабицы с калиткой и простыми воротами – 180 тысяч, участок 10 соток, 25×40 м. На соседнем участке за столько поставили, примерно такие же размеры. Поэтому я вообще пока не понимаю, во сколько мне этот забор встанет. Чую, что самостоятельно придется столбы вкапывать, как минимум, вот и живем с соседями вообще без забора пока. Благо, поселок наш очень юный, и домов там штук 5 из пятидесяти.

Как и при строительстве дома, дачи или иной конструкции, единственная реальная возможность сократить расходы на ограждение – как можно больший объем работ выполнять своими руками.

Виды заборов

При наличии финансовых возможностей и тяги ко всему экстраординарному, построить забор можно практически из чего угодно, хоть из бронированного стекла.

Но обычно они классифицируются по традиционно используемым материалам.

• Деревянные – конструкции, когда не только прогоны, но и столбы из дерева, чаще ставят временно, на период стройки или пока не соберут средства на капитальное ограждение. К деревянным же относят заборы, у которых каркас (столбы, лаги) из металла, а пролеты из дерева (штакетник, обрезная или необрезная доска, планкен).
• Металлические – одна из наиболее востребованных категорий, и столбы, и направляющие, и заполнение металлическое. Сколько бы ни возмущались эстеты, самой популярной облицовкой остается цветной профнастил.
• Комбинированные – при разнообразии вариантов заполнения пролетов, столбы и лаги у таких заборов преимущественно металлические или металл в облицовке.
• Кирпичные – и столбы, и заполнение из облицовочного или рабочего кирпича, но сердечник в столбах металлический. Встречаются значительно реже деревянных и металлических.
• Каменные – аналогично кирпичным, выполнены из различных пород камня, но внутри каменного столба тоже металл. К каменным же относят заборы из габионов (камень в металлических сетках), они могут быть как сплошными, так и в комбинации с металлическим или деревянным заполнением.

Кроме материалов, заборы различаются способом устройства:

• На столбах – опоры вкапывают в грунт, к ним фиксируют лаги, на лаги монтируют облицовку. Такой основы достаточно практически для всех видов легкого заполнения.
• На монолитно-ленточном фундаменте – опоры также углубляют в землю, плюс, отливают армированную бетонную ленту. Фундамент обязателен под массивное кирпичное или каменное заполнение.

Ввиду трудоемкости и дороговизны ленту делают преимущественно по лицевой стороне, а по меже только при наличии жесткой необходимости. Когда цена вопроса не имеет значения и есть возможность не только материалы купить качественные, но и исполнителей нанять опытных или построить забор своими руками – это наиболее долговечная и надежная конструкция. Но каким бы видом забора не решили огораживаться, у каждого своя специфика, свои достоинства и недостатки.

Плюсы и минусы популярных заборов разных видов

Выбирая, чем и как огораживаться, рассматривают не только финансовую сторону вопроса, но и трудоемкость, и временные затраты, и эстетику, и эксплуатационные характеристики того или иного вида. Плюс, учитывают собственные условия: протяженность ограждения, тип грунта и уровень залегания верховодки, ветровую и снеговую нагрузку, отношения с соседями. Но если потребности и возможности у каждого свои, то свойства материалов от места установки не меняются.

Деревянные заборы

До недавнего времени деревянный забор считался одним из самых доступных видов, особенно, при облицовке необразной доской, ограждение получается достаточно презентабельным. Вместо примелькавшегося штакетника в один слой, можно делать горизонтальную или вертикальную «шахматку», обшивать пролеты «елочкой» с нахлестом по типу жалюзи или придумать что-то иное.

Деревянную обшивку комбинируют как с металлическими столбами, закрытыми доской, так и с каменными или кирпичными, монтируя штакетник, доску или планкен между ними, преимущественно на ленте. Приверженцев таких заборов привлекает их вид, устойчивость к механическим воздействиям и ветровой нагрузке, возможность регулировать проницаемость ограждения за счет двойной облицовки. Срок службы деревянного забора сопоставим с другими.

Деревянный забор, длина триста метров, стоит уже двадцать пять лет – полет нормальный.

Металлические заборы

Если рассматривать полностью металлические конструкции, то в частном секторе лидирует несколько видов.

Заборы из профлиста – кто бы и сколько ни считал их «гаражным вариантом» и эталоном некрасивости, их строили, строят, и с большой вероятностью будут строить.

С точки зрения набора: практичности-скорости-цены, сейчас альтернативы профлисту просто НЕТ. Мне, конечно, очень симпатичны каменные заборы с ковкой, только я, как и большинство возводящих заборы из профлиста, не работаю в думе или на правительственной должности в министерстве. Посему варианты совершенно не доступные по цене большинству – не рассматриваю. А если применить немного смекалки, художественного вкуса, то забор из профлиста легко преображается. Каждому конечно свое. У меня 80% поверхности забора закрыто от глаз растениями, которые имеют различный цвет и фактуру листвы, периодически цветут, увешаны ягодой и пр. Куда не гляну, везде цветуще-ягодные натюрморты. Зимой разнообразные архитектурные изыски скульптора Дедушки Мороза. И кто такую красоту безвкусицей назовет?

Одно из основных достоинств профлиста, а именно, его непроницаемость, гарантирующая приватность – его же недостаток, так как глухие заграждения менее устойчивы к ветровой нагрузке и сильно затеняют участок. Зато профлист выпускают уже с полимерным покрытием всех цветов радуги или с цветной же печатью, имитирующей натуральные материалы.

И если изначально «задавить в себе жабу» и выбрать качественный металл, толщиной 0,5 мм, он будет стоять десятилетиями, не нуждаясь в окрашивании. А то, что тонкий профлист мнется от малейшего толчка и гнется от ветра, не недостаток заборов такого типа, а исключительно свойства более дешевой обшивки. Да, сегодня профлист уверенно «кусается», но и другие материалы от него не отстают и в среднем разница в себестоимости готового квадрата из разных материалов сохраняется.

В СНТ подобный забор законно можно поставить только по согласованию с соседями и с одобрения правления, что по фасаду, что по меже. В поселениях с этим проще, многие местные нормативно-правовые акты допускают глухие заборы хоть из профлиста, хоть из кирпича, блока, камня.

Забор из металлического штакетника – тот же профлист, но формованный в виде планок с различным профилем, что позволяет монтировать проницаемые ограждения. Для регионов с высокой ветровой нагрузкой штакетник предпочтительнее, а если его смонтировать не в один, а в два слоя с перехлестом стыков, и продувание останется, и уровень приватности повысится. Как и деревянные планки, металлические можно крепить не только привычно, вертикально, но и нестандартно, горизонтально. Возиться с наборным ограждением дольше, чем с листовым, но это не недостаток, а технологическая особенность. Штакетник тоже нужно выбирать не самый дешевый, а качественный, тогда и не придется жаловаться на хлипкость и недолговечность. Естественно, за качество придется отдать больше.

Только что закрыл одну сторону металлическим штакетником. При условии бесплатной работы и сварки (все сам делал) обошелся мне по материалам около 65 тысяч (30 метров, без калитки и ворот). Пусть попробую теперь меня убедить, что он «не такой».

Забор из рабицы – еще один «народный» вид, до бешеного подорожания металла считавшийся самым бюджетным. Вкупе со скоростью устройства это было главным плюсом, особенно при большой протяженности.

Построил забор из рабицы. Высота 2м. Столбы НКТ 60. Угловые столбы и на калитке НКТ 73. Длина столбов 3 метра. На столбы вверху и внизу приварил гайки. Сверху столбы связал профилем 40Х20, которые положил на столбы сверху плашмя. Под столбы мотобуром вырыл лунки диаметром 200 мм и глубиной 1,2 м. Столбы бутовал гранитным щебнем фракцией 5-20 с проливкой. Покрасил забор на два раза грунтовкой. Сначала предварительно, на пару с женой, натянул рабицу с натяжкой на черновую, закрепив ее пластиковыми хомутами к столбам и к профилю сверху. Затем, накрутил косичку из оцинкованной проволоки 4мм. Просунул косичку из проволоки в гайки на столбах, слегка вручную ее натянув. Потом с женой начали расцеплять замки на рабице по верхнему и нижнему краю. Каждый замок надевали на косичку из проволоки и зацепляли его обратно. Дойдя до угловых столбов подтягивали рабицу и я вертикально вставлял через приваренные гайки и сквозь ячейки рабицы оцинкованные прутки 10мм. На пруток внизу и вверху надел талреп. За талреп зацепил косичку из проволоки и давал натяг. Вроде забор неплохо получился.

Неплохо, но декоративным такое ограждение не назовешь, из-за чего по лицевой стороне оно практически не встречается. Если с соседями отношения напряженные, сетка также, не лучший выбор, хотя и рекомендована строительными правилами. Жирным минусом рабицы считают даже не низкую привлекательность, а прозрачность – мало кому нравится день в день быть на виду у всех проходящих и проезжающих. Поэтому ее стараются засадить всевозможными многолетними плетунами (дикий виноград, хмель, клематисы), кустарниками или хвойными. Еще один популярный вариант – продублировать фасадной сеткой.

Если профлист нужен потолще, чтобы прослужил подольше, то рабицу с этими же целями выбирают горячего цинкования или с защитным полимерным покрытием.

Комбинированный забор с поликарбонатом

Вариантов комбинаций материалов масса, но чаще других металлические или облицованные столбы на фундаменте или без оного, сочетают с поликарбонатом. Некоторые производители наладили выпуск специализированных заборных секций, характеризующихся повышенной прочностью и устойчивостью к ультрафиолету. Благодаря пазовой системе фиксации панелей, ограждение получается сплошным, частично пропускает свет, но обеспечивает достаточную защиту от чужих глаз. Подобный забор относится к разряду очень дорогих, но для состоятельных граждан, это не повод отказывать себе в удовольствии, сделать не как у всех. Более распространена облицовка поликарбонатом металлического забора с заполнением из кованых панелей или поликарбонат на металлическом каркасе. Иногда подобный конструктив вынужденный.

Столкнулся с такой проблемой. Хочу сделать глухой забор, но соседка возмущается, мол, мой каменный забор закроет ей свет, попадающий в окно. Думал, гадал, как быть, и придумал такой вариант: на метр залью бетонный цоколь, установлю в него металлические трубы, а еще на метр закрою поликарбонатом. И глухо, как хочу, и свет пропускает.

Гамид своим забором так и не похвалился, зато подобный есть у одного из модераторов портала – по фасаду Arsenal&Natalya поставил профлист под дерево, а по меже пустил поликарбонат, чтобы соседский двор не затенять и проблем не наживать.

И еще интересный вариант от Dump1964 – панели шестерка.

Скрыться от чужих глаз за таким забором тоже можно. Несколько лет Енюша с домочадцами наблюдали строительство соседского дома в через сетку-рабицу (высота 1,5 м), а соседи и многочисленные посетители, с крыльца слишком охотно следили за их жизнью. Сначала наша участница попыталась затянуть рабицу камышовыми матами, но лучше не стало, так как получилось низко. Выходом стал экран из поликарбоната, поставленный с должным отступом.

Долго думала, чем мне огородить свою личную жизнь. Что-то сплошное не хотелось, т. к. соседский участок находится южнее нас, и в этой части сада у меня грядки. В результате сделали забор из поликарбоната, цвет бронза, толщина 10 мм. Забор – это, скорее экран, он находится на моей территории, отступили от рабицы столько, чтобы было возможно работать буром (вертеть дырки под новые столбы). Рабица останется, она служит границей участка и защищает поликарбонат от неаккуратности (или намеренной порчи), т. к. соседка была категорически против нового забора, ей, видите ли, не хочется, чтобы я от нее закрывалась.

Поликарбонат закрывает не весь общий забор, сделали с хорошим заходом за угол дома с крыльцом, оставшуюся часть рабицы (участок за домом) просто закрою коричневым профнастилом по столбам основного забора — там солнечный свет не нужен, да и мне практически эта часть участка не видна. Сказать, что я счастлива – ничего не сказать!

Источник https://stroy-bloks.ru/kak-sdelat-derevyannyj-zabor-na-dache-svoimi-rukami/

Источник https://kakpostroity-dom.ru/zabor-s-fundamentom-kapital-noye-stroitel-stvo/

Источник https://www.forumhouse.ru/journal/themes/126-kakoj-zabor-postroit-normativy-vidy-tehnologii-kak-sdelat-deshevo-i-serdito

Источник