Выдержит хозпостройка в полкирпича из облицовки крышу

Чтобы сделать сарай из кирпича, необязательно использовать услуги профессионалов, его можно без усилий построить своими руками. Без этой конструкции не обходится ни один дачный участок, особенно если он еще новый и строительство жилого дома в самом разгаре. На этот отрезок времени сарай будет временным местом хранения для разных инструментов, предметов обихода и прочих необходимых вещей в процессе строительства.

Качественно построенный сарай прослужит много лет. Более того, если сделать его своими руками, можно очень хорошо сэкономить. Главное не торопиться и помнить, что «дело мастера боится».

Технология постройки хозблоков и сараев из кирпича

Для того чтобы построить сарай или хозблок из кирпича, не обязательно обращаться за помощью к профессионалам. Можно возвести постройку своими руками, но для этого нужно знать некоторые особенности работы с кирпичом. Качественно сконструированный сарай прослужит несколько лет без какого-либо ремонта.

Основы строительства сарая

Где же построить?

Сначала необходимо сделать анализ возможных мест (зонирование), потому что всегда хочется, чтобы постройка прослужила многие годы, не портила ландшафт участка, и не мешала другим зданиям. Поэтому для сарая нужно выбрать место, где он не будет мешать работе и процессу стройки, а также защитит участок от ненужного соседского внимания. Идеальной будет зона, непригодная для посадки сельскохозяйственных растений, других бытовых построек (гараж, туалет, баня).

Проекты сараев из кирпича

В зависимости от цели, которую будет выполнять кирпичный сарай, проекты отличаются друг от друга. Так, постройка капитального типа потребует финансовых затрат, а временное сооружение можно легко сделать из подручных материалов. Вне зависимости от цели и срока службы, сперва делают проект, эта задача не потребует усилий. В проект вносят общие размеры будущей конструкции, количество и вид материала, крышу, перегородки и прочие детали.

Материалы и инструменты для постройки

Кирпич — популярный и долговечный стройматериал, используемый для различных построек. Главные преимущества изделий — долговечность, практичность и прочность. Но кирпич обладает и рядом недостатков, которые тоже учитывают. К ним относятся высокая цена, низкая теплопроводность и вес (трудно транспортировать).

Минимальный набор инструментов для постройки: пила (бензиновая или электрическая), дрель, рубанок, шуруповерт, дисковая пила, ножовка, молоток, топор, стамеска и уровень. Еще понадобятся такие инструменты, как степлер, малярные кисти и нож. Чтобы построить сарай, кроме кирпича, необходимы следующие материалы:

• песчано-гравийная и песчано-цементная смесь;
• рубероид;
• штукатурка;
• шпунтованная доска;
• брус;
• саморезы;
• гвозди.

Вернуться к оглавлению

Подготовка к строительству

Сначала на выбранном месте расчищают почву (убирают траву, корни и неровности), и только потом приступают к разметке. Это делают с помощью колышков, которые вбивают в землю, затем на них натягивается веревка. Фундамент для сарая из кирпича целесообразно делать ленточного или монолитного типа. Столбчатый фундамент не подходит из-за массивности постройки.

Как сделать сарай: этапы строительства

Фундамент

1. Выкапывают траншею в метр глубиной, длина в соответствии с планом (чертежом).
2. Далее на дно засыпают щебень. Слой должен быть около 40 сантиметров.
3. Устанавливается опалубка, каркас, после чего заполняют траншею бетоном.
4. Дают высохнуть.

Вернуться к оглавлению

Стены и крыша

Не нужно делать стены очень толстыми, кладки в полкирпича будет достаточно. Чтобы получить ровную кладку, расшивку желательно делать, пока раствор бетона еще окончательно не застыл. Для строительства лучше всего подойдет силикатный кирпич, из-за его устойчивости к сырости. В последнем кирпичном ряду заливается армопояс, он надежно фиксирует все строение по его периметру.

После того как возвели каркас стен и соединили их друг с другом начинается обустройство крыши. Если у человека в планах сделать пристройку в виде беседки с навесом, тогда сарай лучше строить с односкатной крышей. Двухскатную крышу делают, чтобы хранить на чердаке садовые инструменты. Стройматериалом для кровли чаще всего служит шифер (реже рубероид или черепица), так как он обеспечивает хороший сток влаги и герметичность — залог долговечности любой постройки.

Особенности

Кирпичный сарай — очень удобное строение, которое не будет лишним на приусадебном участке. Такое сооружение имеет свои преимущества и недостатки. Наиболее значимыми положительными моментами являются прочность и долговечность. Кирпичной постройке не страшны влага, мороз и огонь. Кроме того, сарай или хозблок не придется обрабатывать разными составами. Недостатки тоже имеются.

1. Для такого сарая предварительно потребуется построить надежный фундамент. Это требует немалых финансовых вложений.
2. Высокая стоимость. Бюджет строительства будет гораздо выше, по сравнению с такой же постройкой из дерева или блоков.
3. Теплопроводность. Без внутреннего утеплителя в помещении будет достаточно холодно.
4. Вес кирпича. С этой точки зрения на строительство придется потратить гораздо больше сил.

Перед тем как построить сарай из кирпича, необходимо определиться с местом. При выборе участка для строительства следует учитывать несколько особенностей:

• сарай и хозблок нужно строить в максимально удобном месте (чтобы было проще доставать инструменты, технику и все, что там будет храниться);
• не рекомендуется возводить сооружение в непосредственной близости от других построек – бани, туалета, беседки;
• лучше, если сарай будет находиться подальше от соседских заборов и территорий.

Если говорить конкретно, то удаленность должна быть следующая: от соседнего участка — не менее 4 метров, от жилого дома — не менее 15 метров, от колодца, канализации — 30-50 метров.

Также необходимо учитывать имеющиеся или планируемые насаждения. Дело в том, что постройка может затенять участок, на котором размещаются светолюбивые растения.

Когда место будет определено, можно переходить к подготовке всего необходимого. Лучше заранее подготовить материалы:

• нужное количество кирпича;
• песок или гравий;
• рубероид;
• штукатурку;
• брус;
• саморезы;
• брусья;
• шпунтовую доску;
• цемент.

Также лучше сложить в удобное место инструменты, которые пригодятся во время работы.

Кладка в полкирпича: сферы применения и нюансы возведения

Толщина кладки может иметь самые разные вариации, но во всех случаях она привязана к размеру кирпича — а именно, его длине. Минимум – это четверть кирпича, когда при возведении перегородок его укладывают на ребро, максимум – 3, или даже 3,5 кирпича — когда возводят фундаменты, колонны. Но самым популярным вариантом была и остаётся кирпичная кладка в полкирпича, которую проще всего выполнить своими руками.

Где и с какой целью применяют данный вид кладки, какой для этого нужен кирпич и раствор, инструменты, приспособления? Видео в этой статье, а так же приведённая далее инструкция, ответят на все интересующие вас вопросы.

Сарай из пеноблоков

Сарай из лёгких бетонных блоков строится быстро. Если материал сравнить с кирпичом, то он имеет больший размер и меньше весит. При этом обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, что важно для возведения постройки под подсобное хозяйство.

Этапы работы: делается фундамент, возводятся стены и строится крыша. Прежде чем приступить к возведению постройки, нужно составить подробный проект, чтобы избежать ошибок.

Пошаговая инструкция изготовления ленточного фундамента для сарая:

1. Производится разметка места — с помощью колышков и верёвки намечается периметр сарая;
2. Выкапывается траншея под фундамент;
3. Для фундаментной подошвы засыпают слой песка и щебня, затем утрамбовывают;
4. Настилают слой рулонной гидроизоляции;
5. Монтируют опалубку из досок;
6. В пространство между опалубочными стенками устанавливают вязанный арматурный каркас;
7. Производят заливку бетонного состава;
8. Как только бетон затвердеет, убирают опалубку и застилают верх фундамента рубероидом.

Для возведения стен используют пеноблоки, газоблоки или шлакоблоки. Чтобы ряды были ровными, а строение не перекосилось, проверяют ровность кладки при помощи уровня и отвеса.

1. Укладку пеноблоков начинают от угла строения, с перевязкой в полблока;
2. Кладку первого ряда делают на цементный раствор, чтобы выровнять поверхность фундамента;
3. Второй и дальнейшие ряды можно укладывать на специальный клей, так будет тоньше толщина шва между блоками;
4. Во время возведения стен выкладывают дверной и оконный проёмы.

Крыша на сарае делается обычно двух видов: односкатная или двухскатная. Второй вариант кровли сложнее, но она имеет более привлекательный внешний вид и чердачное помещение.

Устройство двухскатной крыши:

• для крепления стропильной конструкции балки перекрытия укладывают в пазы между блоками последнего ряда, они должны быть длиннее стен на 20-30 см с каждой стороны, или заливается армопояс;
• последний ряд и пространство между балками и пеноблоками скрепляют при помощи цементного раствора;
• по периметру стен кладут брус (мауэрлат), соединяя его между собой на углах скобами и прикрепляя к балкам перекрытия;
• укладывают поперечные брусья, на них прибиваются доски — они будут полом на чердаке и потолком в сарае;
• к мауэрлату крепится стропильная конструкция и соединяется сверху при помощи коньковой доски;
• на стропила прибивают поперечный брус, делается обрешётка;
• укладывается кровельный материал.

В готовые проёмы вставляются окна и навешивается дверь. Если порог сарая высоковат, то перед входом делают крылечко или просто ступеньки.

Применение кладки в полкирпича

Кладка кирпичная в полкирпича, не может быть несущей. А значит стены, на которые должны опираться плиты, балки перекрытия и стропила крыши, не могут иметь толщину 120 мм.

Но у этого вида кладки есть свои, не менее ответственные сферы применения.

Наружная облицовка

Если говорить о строительстве домов, то, прежде всего, это наружная отделка внешних стен. Причём, облицовываться может не только кирпичная стена, но и любая другая: панельная, блочная, брусовая.

Обратите внимание! Например, при капремонте старых деревянных домов, облицовку в полкирпича выполняют не только для того, чтобы улучшить их эстетику, но и для обеспечения дополнительной жёсткости конструкциям, теряющим со временем свою прочность. В новом строительстве, осуществляемом с помощью деревянных конструкций, кладка в половину кирпича нередко составляет верхний слой «пирога» стены каркасного дома.

Декоративная стенка, возводимая по схеме в полкирпича, позволяет не только усилить или облагородить несущие стены здания, но и даёт возможность их качественно утеплить. При этом, облицовка осуществляется по системе вентилируемого фасада – то есть, стенка отстоит от базового основания на расстоянии, необходимом для закладки утеплителя, и обеспечения ему нормальной вентиляции.

Как самому выполнить кирпичную кладку, мы обязательно расскажем – но чуть позже. А пока рассмотрим, в каких ещё ситуациях применяется вариант кладки толщиной в половину кирпича.

Внутренние перегородки

Внутренняя планировка помещений посредством возведения перегородок, является ещё одним способом применения кирпичной кладки толщиной 12 см. Несмотря на то, что эти перегородки всегда ненесущие, у них вполне достаточно прочности, чтобы выдерживать не только собственную массу, но и вес шкафов, элементов декора.

• Учитывая никогда не угасающую популярность фактуры кладки, использование кирпича в качестве конструктивного материала для перегородок, даёт возможность одновременно осуществлять и возведение, и оформление стены.
• В этом случае, кладку выполняют из декоративного кирпича, и оставляют неоштукатуренной. Несмотря на то, что его цена может быть вдвое, и даже втрое выше, чем кирпича рядового, за счёт того, что необходимость дальнейшей отделки отпадает в принципе, лишние затраты вполне окупаются.
• Кирпичные перегородки хороши ещё и тем, что позволяют осуществлять дизайн в таких архитектурных стилях, в которых кладка из кирпича является непеременным элементом интерьера.

Собственно, в этом и заключается основное преимущество декоративного кирпича, как такового. Хотя, справедливости ради стоит сказать, что добиться такого же эффекта можно и с помощью клинкерной плитки под кирпич, наклеенной, например, на поверхность перегородки из газоблоков или гипсокартона. Только при этом расходов будет больше: стоимость конструктивного материала — а в случае с гипсокартоном, ещё и утеплителя, который для звукоизоляции закладывается внутрь; и сама плитка.

Выбор места для сарая

Прежде чем приступить к строительству, нужно определить, где будет расположен сарай. Выбор места, размер и форма зависят от его назначения, при этом, любая хозяйственная постройка должна сочетаться с общим дизайном участка. Также надо обратить внимание на почву, где будет размещен сарай. От вида грунта зависит тип фундамента или можно будет обойтись вовсе без него.

• Сарай может быть без окон, как небольшая кладовка, или быть красивым — с элементами декорирования в качестве дополнения к дизайну участка. Возле него можно посадить деревья, клумбы, покрасить стены или использовать в отделке сайдинг, а для крыши черепицу.
• Если постройка будет использоваться, как склад для твёрдого топлива, то её сооружают ближе к дому. При этом лучше чтобы материал, предназначенный для сарая, сочетался с тем, из которого возведён дом.
• Если в постройке будет храниться садовый инвентарь, то ее лучше расположить рядом с территорией сада или огорода, с наиболее затенённой стороны, где хуже всего растут растения.
• Когда сарай применяется для подсобного хозяйства, его сооружают за домом, на положенном по санитарным нормам расстоянии.

Как производится кладка

Со временем всё меняется, но технология выполнения кладки — и не только в полкирпича, но и любой другой, никаких принципиальных изменений не претерпела. Да и что тут придумаешь, когда толщина стенки 12 см позволяет выполнять кладку только из ложковых рядов.

• Только когда выполняется кладка кирпичных стен с одновременной облицовкой без вентзазора, через каждых 3-6 рядов (в зависимости от толщины основной стены), ложковые ряды чередуют с тычковыми, которые связывают наружную и внутреннюю версту.
• Если же с целью перевязки используют различные виды анкеров, необходимость в тычковых рядах отпадает. Однако и из одних ложковых рядов можно сделать красивый рисунок швов.
• В стандартном варианте кладки, кирпичи последующего ряда смещают на половину их длины относительно предыдущего. В следующем ряду, в результате обратного смещения, вертикальные швы возвращаются в прежнее положение.

Кладка с косым смещением: вариант для стенки в полкирпича
Если же возводится лицевая стенка или перегородка, которая не будет оштукатуриваться, кладка может быть выполнена с косым смещением. При этом кирпич сдвигается не наполовину, а всего на четверть длины, и всё время в одном направлении.

Либо направление может поменяться в обратную сторону, когда вертикальный ряд дойдёт до края кладки. При облицовке фасада, отдельные ряды могут быть выделены кирпичом с другой фактурой или цветом. В остальном, всё делается традиционно.

Какой нужен инструмент

Прежде, чем приступать к выполнению кладки, нужно подготовить необходимый инструментарий. Понятно, что без таких общестроительных инструментов, как рулетка, уровень и отвес не обойтись, но вам понадобится и много чего ещё.

• В первую очередь это тара, в которой смешивается раствор, миксер, и кельма (лопатка каменщика). Отделить половинку кирпича, можно только с помощью кирочки (молотка каменщика).
• Для контроля ровности рядов и толщины швов, необходимо купить — или же сделать самому, порядовку (планку с нанесённой на ней высотой рядов).
• Для крепления планок понадобятся струбцины.
• Между ними натягивают причалку – шнур, который будет основным ориентиром, обеспечивающим горизонтальность ряда, и равномерность толщины шва на всём его протяжении. Только нужно следить, чтобы шнур не провисал. Вертикальную плоскость очень удобно проверять правилом.

Инструменты, используемые для кирпичной кладки:

Если в кладке будут углы, добавим к списку угольник, а если дверные проёмы – то следует изготовить деревянный шаблон. Для выполнения облицовки, каменщики обычно используют самодельные приспособления, которые не дают раствору выходить за пределы лицевой поверхности кирпича, так как отчистить кирпич по окончании работ, можно будет только с помощью специального средства. Кроме всего вышеперечисленного, следует подумать так же о подмостях, которые позволят работать на высоте.

Варианты сараев

Иногда есть необходимость и в более сложных конструкциях: хозблок+душ+туалет или хозблок+ дровяная кухонька для приготовления пищи наёмным строителям жилого дома или родственникам-помощникам владельца. Рассмотрите их варианты на многочисленных фото хозблока для дачи и пролистайте видео на сайте.

Если вы приобрели участок с домом, а хотите основательно поселиться на земле, то вам понадобится и сарай для домашней живности. Нахождение её строго регламентируется, особенно на дачах и вообще в сельской местности.

Поэтому перед началом сооружения хозблока для животных надо ознакомиться с сан-ветеринарными требованиями и иными правилами. Часть помещения отводится под мини-мастерскую мужчинам, а также хранения корма этим животным на зиму.

Сараи могут быть поверхностными и с дополнением подвала. В нём под землей можно хранить в межсезонье картофель, капусту, выращенные на участке, а также собственную консервацию в банках или в засол в деревянных бочонках.

В таком случае хозблок с туалетом и душем, и сауной или банной комнатой строите отдельно.

Хозблоки бывают временные или постоянные, то есть длительной эксплуатации. Первые сооружаете, как вашей душе угодно и на любом месте участка.

Источник статьи: https://landshaftdesign.info/xozblok-svoimi-rukami/

Выполнение работ

Конечно, есть разница: производите вы облицовку, возводите перегородку, или строите забор. В каждом случае будут какие-то свои тонкости, поэтому невозможно подробно рассказать обо всём и сразу. Мы будем вести речь о тех нюансах, которые являются общими для всех случаев.

• Первое правило гласит, что под любой кирпичной стенкой должно быть прочное жёсткое основание. Если это наружная отделка — значит, кирпичная стенка должна опираться либо на фундамент, либо на сооружённую по всем правилам бетонную отмостку.
• В частных домах, опирающихся на свайные фундаменты, из кирпича возводят цокольные стенки. Так как в этом случае опоры для кладки нет, между сваями копают неглубокую траншею, ставят опалубку и каркас, и заливают бетонную ленту.
• Когда она хорошо затвердеет, на ней расстилают полосу гидроизоляционного материала, и только тогда начинают укладывать кирпич. Высота такой стенки обычно составляет 5-6 рядов, и никакого армирования не требуется.

• Такую же мелкозаглубляемую ленту приходится делать и в случае строительства забора, или беседки. Здесь, как правило, на небольшом расстоянии друг от друга устанавливают колонны (столбы). Пролёты кладки получаются небольшими, поэтому армирование так же не требуется.
• Внутренние кирпичные перегородки могут опираться на бетонное перекрытие. А вот если в доме перекрытия балочного типа, то произвести в доме планировку можно разве что с помощью гипсокартонных конструкций.
• Что касается армирования кладки, то при высоте перегородок до 3м, и длине пролётов до 5м, выполнять его не требуется — достаточно того, что у вас будет выполнена привязка конструкции по периметру.
• Однако если вы возводите перегородку, и планируете, к примеру, повесить на неё тяжёлый водонагреватель, то продольное армирование может быть выполнено по обычной схеме – сеткой или полосовой сталью в каждом четвёртом ряду.
• Привязку перегородки к примыкающим стенам и перекрытиям, осуществляют с помощью анкеров для кирпичной кладки. У них с одной стороны, монтируемый в бетон, а другой конец анкера просто замоноличивается в горизонтальных швах кладки. В качестве анкера можно даже использовать обычные прямые подвесы, на которые обычно крепят каркас для подвесного потолка.

Виды хозблоков

Если не рассматривать хозяйственные постройки из кирпича или иных строительных блоков, то все подобные строения по материалу изготовления можно разделить на две большие группы — металлические и деревянные.

Металлические хозблоки

Хозблоки из металла можно разделить на три категории:

• сварные — изготовленные по индивидуальному проекту из листовых материалов;
• переоборудованные транспортные контейнеры;
• готовые блок-контейнеры заводской комплектации.

Сварные хозблоки

В какой-то мере их можно сравнивать с такими же гаражами. Единственное отличие — вместо ворот ставят дверь. Преимущество подобного способа изготовления — это свобода выбора размеров. Хотя такое возможно, если изготавливать «коробку» на месте (для больших конструкций есть ограничения по транспортировке).

У такого варианта в качестве несущих элементов каркаса используют швеллеры и уголки. Дополнительные элементы жесткости могут выполнять из металлической ленты, а обшивкой служат листовая сталь или профлист. Врезка двери и окон требует установки дополнительных силовых профилей.

В качестве внутренней обшивки могут применять строганую обрезную доску, ОСП-3 или влагостойкую фанеру. Если внутренние помещения хозблока необходимо сделать теплыми, то утепление проводят с помощью пенополистирола или пеноплекса.

Переоборудованные контейнеры

Даже из небольшого контейнера можно сделать хозблок с одной секцией. Из больших морских контейнеров (20 или 40 футов) выйдет бытовка «широкого профиля», где можно разместить не только помещение для хранения садового инструмента, но и оборудовать полноценный санитарный отсек с душевой кабиной и туалетом.

Как выполняется кладка в полкирпича

Самой простой в исполнении является кладка в полкирпича. Ее часто применяют для создания межкомнатных перегородок из кирпичей, облицовки зданий, строительства ограждений для грядок и т.д. Выложенные таким образом стены не могут быть несущими конструкциями, однако они имеют достаточно прочности, чтобы навесить на них некоторые элементы декора или мебель. Кладка в полкирпича позволит сэкономить ресурсы при строительстве второстепенных перегородок, при этом расход кирпича и раствора сокращается минимум в 2 раза. Кроме того, сокращается и время работы, что позволяет экономить не только материалы, но и силы, и время. О том, как осуществляется такая кирпичная кладка, что для этого требуется и где ее выгодно применять, будет рассказано ниже.

Схема кладки в полкирпича.

Удачные примеры и варианты

Темная обшивка небольшой постройки контрастирует с яркой зеленью и расставленными в горшках цветами. Оптимальное решение не только для хранения дачного инвентаря, но и достойное дополнение дизайна дачного участка.

Компактная постройка не отличается необычным дизайном, но в ней удобно разместить все необходимое для сада и огорода. Отличный вариант для владельцев средних и небольших участков.

Пристроенная к дому конструкция сократит путь от кухни до съестных припасов и от огорода – до необходимого инвентаря. Умело организованное пространство позволит расположить все атрибуты летнего отдыха так, что в нужный момент они сразу окажутся под рукой. А под крышей обустроенного по всем правилам сарая они сохранятся в надлежащем виде.

Описание, применение

Часто при строительстве несложных конструкций, которые не будут нести серьезной механической нагрузки, люди стараются сэкономить средства. Поэтому при строительных работах часто применяют дешевые строительные материалы (например, гипсокартон), которые не всегда имеют необходимые характеристики. Хорошим решением для строительства несложных конструкций будет строительство кирпичной кладки в полкирпича. При этом, в случае строительства объектов внутри помещений, пол не требует усиления — его прочности зачастую достаточно, чтобы выдержать массу, которой обладает кладка в полкирпича.

Впервые подобный тип кладки появился около 7000 лет до нашей эры. Археологами были обнаружены объекты, которые относятся к древнеиндской культуре в Индии и Пакистане.

За все прошедшее время технология кладки практически не изменилась. Она осуществляется так, что видимая часть будет состоять только из ложковых частей кирпича. Принцип укладки достаточно простой — кирпич укладывают одним рядом на слой раствора. При этом кладка осуществляется в шахматном порядке так, чтобы вертикальные швы между рядами кирпичей не образовывали одной линии. Несоблюдение этого правила приводит к ухудшению прочности конструкции. Такая кладка обеспечивает толщину стенки 12 см — ширина кирпича (если отсутствует какая-либо дополнительная отделка стены). Такая толщина позволяет выдержать вес навесной мебели, однако не сможет выдержать вес конструкции здания. Поэтому такую кладку нельзя осуществлять для строительства несущих стен (ведь согласно СНиП и Закону о строительстве, толщина несущих стен не должна быть меньше, чем 38 см).

Основные инструменты для кладки в полкирпича.

Опирать на такие стены какие-либо конструкции (например, стропила для крыши) можно только после проведения экспертизы и выписки специального разрешения (проекта) от контролирующих служб. При этом следует ограничить нагрузку на такую стену — она может выдержать массу около 120-130 кг. Поэтому навешивать на нее мебель и оборудование нужно исходя из этих цифр (например, повесить 150 литровый электрический водонагреватель на такую стену нельзя). В случае строительства стен, одна сторона которых находится вне здания, необходимо дополнительное укрепление (армирование) конструкции кладки. Для этого осуществляются закладки арматуры так, чтобы она образовывала поперечную «решетку». Крепление армирующей решетки выполняется сваркой к элементам закладки в соседних стенах. Шаг решетки осуществляют толщиной в 3-4 кирпича (ряда). Арматуру можно дополнить металлической сеткой, которую укладывают в шов.

Строить такие стены можно для следующих целей:

1. Для ограждения грядок. Особенно часто такой тип кладки применяется для ограждения цветников на улице перед входом во двор. Это позволит исключить случайные или умышленные наезды на клумбы.
2. Для строительства межкомнатных перегородок. Такая кладка позволит создать прочную стену, которая будет иметь неплохую шумоизоляцию, кроме того, позволит осуществить отделку любыми материалами. При этом важно учесть массу отделки (например, суммарный вес штукатурки) и не перегружать стенку.
3. Строительство вспомогательных построек. Например, собачьих будок, небольших сарайчиков, угольного бункера и т.д. При строительстве таких объектов настоятельно рекомендуется организация фундамента под кладку (подробнее будет рассказано в разделе «подготовительные работы»).
4. Строительство разного рода ограждений: для предотвращения сползания грунта (если участок находится на склоне), для визуального отделения каких-либо объектов и т.д. При этом нельзя делать такую кладку при строительстве полноценных заборов, поскольку ветровая нагрузка у стены высотой 1,5 метра и длиной более 2 метров превышает 350 кг.

О том, как выполнить подобную кладку для различных нужд и при различных условиях, читайте ниже.

Проект

Прежде всего, найдите место для будущей постройки: она должна размещаться или на краю дачного участка, или вплотную к дому, причем для нее следует выбирать участки, наименее пригодные для сельскохозяйственных работ.

Это может быть как отдаленное от дома пространство, так и сильно затененное место. Важно, чтобы оно располагалось недалеко от основного фронта работ: это позволит вам быстро достать и убрать необходимый инвентарь. По возможности расположите постройку на возвышенности, что обеспечит дополнительную защиту от воды и продлит срок его эксплуатации.

Сараю с односкатной крышей предстоит органично вписаться в существующий или проектируемый комплекс дачных построек. Будущая подсобка не должна мешать проходу транспорта и вашим перемещениям по участку. Для строительства сарая не требуется специальных соглашений, но постройка должна соответствовать нормам санитарной и противопожарной безопасности.

Согласно СНиП, расстояние от вашего строения до дома на соседнем участке составляет не менее трех метров. Если вы планируете разместить в пристройке какую-либо живность, держите сарай на дистанции четырех метров от соседей. Сарай должен находится в метре от ближайшей хозяйственной постройки и кустарниковых растений, в двух – от среднерослых и в четырех – от высокорослых деревьев.

Когда определитесь с местом, составьте чертеж на бумаге или 3D-проект на компьютере, чтобы наилучшим образом представить себе габариты будущей постройки, разделить ее на несколько функциональных помещений, определить устройство электросетей. Оптимальным размером конструкции считаются параметры 3х6 – даже столь скромная площадь позволит расположить внутри сарая не только хозяйственный блок, но и обустроить летний душ или летнюю кухню.

Если позволяет площадь участка, постройте более габаритный сарай – 4х6 или 4х2. Просторная конструкция станет отличным решением, если вы хотите поселить в ней животных или домашнюю птицу. Если разведение живности не предусмотрено, постройка вместит в себя и дачный инвентарь, и любое функциональное помещение вроде душа или кухни, да и соленья свободно займут место на полках.

Подготовительные работы

Прежде чем начать строительство стенки, необходимо произвести некоторые подготовительные работы, которые будут существенно различаться между кладкой стены внутри помещений и на улице.

Дополнительные инструменты для кладки кирпича.

Первое, что необходимо сделать — составить схему. Схема составляется исходя из реальных размеров стенки. Это делается для подсчета необходимого количество материалов (кирпич + раствор). Имея точные размеры стены (и зная ее толщину), рассчитывают количество материала. Так, на 1 квадратный метр требуется 61 штука стандартного кирпича или 45 штук полуторного. В схеме также стараются прорисовать кладку кирпича.

Далее расчищается место постройки. Если строить планируется внутри помещения, то пол тщательно выравнивают, снимая ненужные участки или заливая цементом впадины. Аналогичные работы производятся с потолком — поверхность также должна быть идеально ровная. Если есть щели, то их следует очистить от мусора и залить цементным или бетонным раствором.

В случае строительства стенки на улице необходимо заготовить фундамент под нее, так как она обладает большой массой. Для этого выкапывают траншею шириной примерно 30-40 см, глубина — 50-60 см. После чего делают опалубку из досок, металлического листа, шифера и других подручных материалов. На дно траншеи укладывают «подушку». Для этого насыпают 8-10 см слой песка, который выравнивают и трамбуют, такой же слой гравия (или щебня), его также равняют и трамбуют. После чего приступают к заливке фундамента цементным или бетонным раствором. Затем фундаменту дают время высохнуть, и снимают опалубку. Кладку на фундамент следует производить так, чтобы продольная ось стены совпадала с осью фундамента (т.е. кирпичи кладут на середину фундамента, оставляя выступ фундамента с 2 сторон). На этом подготовительные работы завершены.

Строим своими руками сарай с односкатной крышей

Можно подсчитать количество материала, необходимого для каркаса и односкатной крыши. Для постройки сарая 3х6 используются шестиметровые доски:

• Для каркаса материал сечением в 50х150мм – 14 шт., 25х100 — 23шт., 50х100 -19 шт.;
• Для пола доска размером 25х100 мм – 27шт.;
• Для обрешетки и опор крыши необходимо 43 доски сечением 25х100 мм.

Все стыки и соединения выполняются столярными черными саморезами 50 мм, 70 мм и 110 мм. Для удешевления строительства можно использовать обычные гвозди и строительные уголки, но такая экономия не всегда оправдана.

Делаем фундамент под сарай 3х6

После выбора места строительства сарая потребуется спланировать и удалить грунт на площадке размером не менее 3х6 м. Делать пятно застройки большего размера не имеет смысла. Чтобы не донимала растительность, зачищенное пространство можно засыпать солью и песком.

После разметки места расположения опор, в точках установки столбов выкапываем 12 ямок, глубиной по 15 см и размерами под стандартный шлакоблок. На дно мини-котлованов отсыпаем слоем в 5 см смесь щебня и песка, после чего выкладываем из шлакоблока столбчатые опоры на кладочном растворе с добавкой ПВА.

Перед выкладкой потребуется натянуть горизонтальные шнуры, по которым можно контролировать высоту каждой опоры, чтобы вся опорная поверхность столбов находилась в одной горизонтальной плоскости.

Через сутки можно устанавливать обвязочный брус. Все угловые стыки и Т-образные врезки выполняются с запилом концов «вполдерева», каждое соединение усиливаем саморезами, ввернутыми в брус под разными углами.

Собираем каркас и односкатную крышу

На следующем этапе потребуется установить несущие вертикальные стойки, на чертеже они выделены оранжевым. Далее зашиваем пол и укладываем стропила односкатной крыши.

Центральные несущие стойки изготавливаем из доски 50х100, для задней стены потребуется вырезать три стойки по 220 мм, для передней стенки — четыре стойки по 250 мм. Каждую опору предварительно фиксируем на нижней обвязке одним саморезом, далее по строительному уровню выставляем точное горизонтальное положение и дополнительно крепим небольшими полуметровыми подкосами, как на фото.

После того как все стойки будут установлены, укрепляем их дополнительными временными подкосами и выполняем обвязку верхнего яруса каркаса под будущую односкатную крышу. Чтобы придать всей конструкции сарая дополнительную жесткость, до начала сборки элементов односкатной крыши необходимо зашить пол шпунтованной доской.

Далее все установленные элементы, доски для пола, стропила, материал обрешетки, боковые стойки, нижнюю и верхнюю обвязку необходимо обработать антисептиком и консервантом. За время, пока будет выполняться сборка стропил и кровли односкатной крыши, процедуру нужно повторить дважды.

Для верхнего свеса односкатной кровли, установки стропил и обрешетки потребуется закрепить дополнительный горизонтальный брус мауэрлата, как на схеме.

Запил посадочного места на стропильной балке выполняется по разметке или по заготовленному шаблону. Послу установки и выравнивания положения каждой балки рекомендуется забить пространство между балками короткими досками, они зафиксируют стропило от горизонтального смещения и одновременно усилят основание односкатной крыши.

Кровельные и отделочные работы

На завершающем этапе стропила односкатной крыши зашиваем доской обрешетки. Если для крыши сарая будут использоваться битумные материалы – гибкая черепица и рубероид, на доски потребуется уложить дополнительно листы ОСБ или забить обрешетку всплошную деревянной вагонкой.

Проще всего покрыть односкатную кровлю с помощью профнастила. Металлическая поверхность выдержит любые катаклизмы, какие только могут возникнуть на дачном участке, а укладывать и крепить кровельный материал намного проще и быстрее, чем еврошифер или рубероид. В качестве гидроизоляции укладывается полиэтиленовая пленка, края которой будут выпущены из-под навесов и прибиты к верхнему обрезу деревянных стен сарая.

Укладку кровли на односкатной крыше начинают с левого нижнего листа, как на схеме. Каждый элемент стыкуют с предыдущим по ряду в перехлест на две волны, на нижний лист делают нахлест в 15-20 см. Места перехлеста, нижний и верхний край обязательно пробивают кровельными гвоздями с силиконовой шайбой.

На боках кровельного пирога прибивают ветровые планки, защищающие односкатную кровлю от затекания воды и порывов ветра. Аналогичную рейку для устройства водоотводного желоба прибиваем под нижним свесом. Верхний свес односкатной кровли защищаем экраном из двух деревянных планок.

Основные критерии в строительстве стен

Чтобы дом получился теплым и надежным, необходимо учитывать толщину кирпичной стены. Как правило, толщина кирпичной кладки рассчитывается исходя из климатических условий. Согласно СНИП, за толщину несущей конструкции принято считать ширину кирпичного изделия, т.е. 25 см или 250 мм. В кирпичных домах несущие конструкции играют важную роль. Именно она способна выдержать нагрузку, а также вес перекрытий и перегородок. Некоторые внутренние перегородки также могут быть несущими. Их ширина не должна составлять менее 250 мм, иначе конструкция не выдержит нагрузки перекрытия в кирпичном доме. Кирпичные стены могут быть внутренними и наружными. Для каждого вида есть своя оптимальная толщина. Например, для внутренней части она составляет 0,5 строительного материала. А вот для наружной части, учитывают погодные, климатические условия и используемый утеплитель. По сути, толщина строения может быть небольшой, главное выполнить качественное утепление дома.

Постройка из деревянных брусьев

Возвести небольшой деревянный сарай можно из досок и бруса, при этом не требуется изготовление усиленного фундамента, достаточно столбчатого основания.

1. делается разметка периметра сооружения, забиваются колышки по углам, и натягивается между ними верёвка;
2. в углах будущего строения выкапывают ямы глубиной 50-70 см, по ширине необходимой для установки столбов;
3. на дно насыпают песок 10 см и вставляют вертикально брус, засыпают землёй и плотно утрамбовывают её у основания столбов, если постройка будет высокая или большого размера, то ямки заливают бетонной смесью;
4. снизу и сверху к столбам крепятся поперечные брусья, получается каркас будущего сарая;
5. в местах для дверных и оконных проёмов прибивают вертикальные брусья по нужной ширине;
6. обшивают сарай деревянными досками, прибивают их вертикально — как можно ближе друг к другу или внахлёст;
7. пол в постройке делают деревянным, заливным из бетона или земляным.

Крыша может быть односкатной или двухскатной. При первом варианте, во время установки столбов для каркаса передние два делаются на 30 см выше задних. Это позволит сделать уклон кровли, чтобы стекала дождевая вода. По длине сарая ложатся стропильные брусья, их длина должна быть на полметра длинней, чем постройка. После делается обрешётка и настилается кровля.

Виды кирпичной кладки

Кирпичные стены имеют несколько видов кладки, благодаря которой можно украсить дом необычным рисунком. Специалисты выполняют настоящие шедевры. Популярные виды кирпичной кладки.

Сплошной вид. Укладывают его в виде монолитной конструкции, ширина составляет 0,5 строительного материала.

Облегченный колодцевый вид. Данный метод применяют при строительстве небольших строений. Конструкция состоит из нескольких перегородок в 0,5 строительного материала, уложенных между собой. Колодцевый вид кладки предполагает использование целого строительного материала, а его простенок принято заполнять теплоизоляцией.

Армированный вид кладки. Применяется для зданий, подверженных сильной нагрузке. Арматуру фиксируют в горизонтальном и вертикальном швах, толщиною в 4 мм.

Декоративный вид. Данный метод пользуется большой популярностью при облицовке строений. Вариантов декоративной кладки очень много. Довольно часто в процессе облицовки используют керамический и силикатный строительный материал.

Выполнение кладки в полтора и два кирпича

Кирпичная кладка выполняется согласно определенных правил. Основной принцип качественной постройки — точная перевязка вертикального шва, который соединяет всю конструкцию. Суть перевязки заключается в правильном распределении нагрузки и увеличении прочности строения. Перевязку можно выполнить тремя способами:

• поперечный шов, препятствующий соединению смещения кирпичей по всей конструкции;
• перевязка вертикального шва;
• продольный шов, препятствующий расслоению и смещению строительного материала, распределяет равномерную нагрузку.

Кирпичные стены выкладывают двумя способами: многорядным или однорядным. Для однорядного типа характерно выложить ряд наружу ложковой стороной, а второй ряд выкладывают наружу тычковой поверхностью. В итоге, получается, каждый поперечный шов сдвигается на ¼ строительного материала, а продольный шов на 0,5.

Для многорядного типа характерно чередование через несколько ложковых.

Строительство в полтора изделия. Толщина стен дома из кирпича может составлять и 380 мм. Такой метод кладки достаточно распространённый и называется в полтора кирпича. Изделие начинают выкладывать из углов, первые кирпичи располагают перпендикулярно. Первый ряд выкладывают с помощью строительного шнура, который фиксируют по высоте первого и второго кирпича. Тычковую поверхность располагаем по внешней стороне, а внутреннюю сторону располагаем ложковой частью. Следующий ряд выкладывается противоположно первому, таким образом, получается зеркальное отражение. Толщина стены, устроенная в полтора кирпича, способна выдержать нагрузку крыши и перекрытия между этажами. Особенность этого метода заключается в том, что вертикальный шов не совпадает, он полностью перекрыт поверхностью других кирпичей.

Важно! Ширина шва является важным показателем. Если его величина стала больше, это означает, образовалось отклонение направления всей кладки.

Строительство в два изделия. Способ кладки в 2 кирпича или в 500 мм выполняют в местах с сильными перепадами температур. Такая толщина стен из кирпича не требует использование утеплительных материалов. Качество конструкции напрямую зависит на долговечность строения и его термоизоляцию.

Конструкция сарая

Самый оптимальный размер для надворной хозяйственной постройки – 3х6 метров. Этой площади хватит даже для сооружения летнего душа и туалета внутри постройки, а еще можно устроить здесь летнюю кухню.

Сделать чертеж сарая можно по фото, найденным в интернете, или придумать свой оригинальный сарай, а затем перенести идею на бумагу. Не рекомендуется возводить даже самые простые постройки без чертежа. Ведь на бумаге станут видны все размеры, нестыковки.

Крыши сараев чаще всего делают скатными. Плоская кровля задерживает слишком много осадков, снежных масс, требует тщательной гидроизоляции. Крыши сложной формы так же неуместны для сараев, ведь эта постройка призвана не украшать участок, а служить в хозяйственных нуждах.

Оптимальным решением для сарая станет односкатная кровля. В отличие от двухскатной здесь не потребуется обустройство конька, понадобится в два раза меньше стропил. Собирать односкатную крышу проще, а осадки и снег с нее сходят очень быстро, не угрожая гидроизоляции.

Оптимальное значение скатного угла крыши – 18-25 градусов.

Стены хозяйственной постройки можно возводить абсолютно из любых материалов, это может быть:

• кирпич;
• пенобетон или газобетон;
• доски;
• фанера или МДФ, закрепленные на деревянном каркасе (постройка типа каркасной).

Основные этапы возведения внутренних конструкций

Для того, чтобы толщина стен из кирпича была достаточной необходимо выполнить следующие действия:

• высыпаем раствор и разравниваем его кальмой;
• берем изделие и кладем его в нужное место, для качественного выполнения работы, следует следить за совпадением разметки и верхнего ребра строительного материала;
• далее осаживаем, т.е. фиксируем изделие и при помощи резинового молотка стучим по нему сверху до тех пор, пока ребро не станет на ранее установленную шнуровку;
• в завершении убираем лишний раствор, его можно выкладывать сверху строительного материала или между его торцами.

Совет специалиста! Если вы не уверены в правильности толщины стен из кирпича, используйте мел или карандаш из воска, это поможет избежать ошибок в процессе работы.

Строительство

Необходимые расчеты проведены, материалы выбраны. Самое время – приступить непосредственно к строительным работам, ведь такую пристройку, как односкатный сарай, вполне реально возвести своими руками. Чтобы понять, как лучше это сделать, рассмотрим процесс строительства поэтапно.

Начнем с фундамента. Столбчатый фундамент рассчитан на легкие конструкции (особенно часто его обустраивают для каркасных построек). Для его устройства следует сделать разметку грунта при помощи веревки и колышков. По периметру и по углам выкапывают ямы глубиной не менее 50 сантиметров. На дно каждой лунки насыпают слой песка и гравия. Затем устанавливают один из видов столбов из кирпича, бетона, асбестовых труб от 150 мм диаметром, труб ПВХ и даже железнодорожных шпал. Столбы, сделанные из труб, следует залить бетоном, а кирпичные и блочные опоры с пористой поверхностью – обработать мастикой или любым другим водоотталкивающим средством.

Как построить сарай и утеплить своими руками дешево? поэтапно

Как утеплить сарай своими руками – способы без больших затрат + Видео

Жизнь в частном доме открывает новые возможности. Выращенные собственноручно овощи и фрукты в разы вкуснее рыночных! А к овощам в самый раз домашние яйца, а к яйцам – молочко… Вот только где содержать животных? В ход идут все сооружения на участке, в том числе и неприспособленные. В этой статье мы рассмотрим варианты, как утеплить сарай без лишних затрат своими руками.

Строительство и утепление – действуем снаружи сарая

Сельским жителям вряд ли нужно объяснять, что такое домашние животные, и как за ними ухаживать. А вот вчерашним «городским», которые решили переселиться поближе к природе, все в новинку! Как правило, первыми в списке домашних животных, не считая собак и кошек, оказываются курочки.

Весной и летом ухаживать за ними совсем не сложно, главное, обеспечить качественное питание и навес, где они смогут прятаться от солнца.

Но зимой вопрос стоит иначе – в дом куриную «ватагу» во главе с драчливым петухом на всю зиму не пригласишь, а в сарае для инструментов животные попросту замерзнут.

Вопрос следует решать быстро и эффективно. И, как подумал в этот момент каждый, желательно – недорого. Даже дырявый сарай для инструментов можно своими руками превратить в теплое помещение на зиму. Самый простой вариант – сбить из досок деревянный каркас, полый внутри.

Задней стенкой каркаса будет уже имеющаяся поверхность стен, а переднюю мы сколотим из досок. Пригодятся даже не совсем ровные. А как же щели? Существует один испытанный прием – доски прибивают внахлест! Вначале к брускам прибиваются две доски, между которыми остается расстояние для третьей.

Среднюю вставляют так, чтобы верхняя часть входила под первую доску, а нижняя часть – накрывала сверху вторую доску. Получится «елочка», сквозь которую не прорвется никакой ветер.

Плюс такой конструкции в том, что она защищена от рассыхания, ведь если бы мы просто сколотили доски стык в стык, рано или поздно между ними образовались большие щели.

Пространство между параллельными стенами можно утеплить своими руками по-разному. Если позволяют средства, купите минеральную вату или задуйте пустоты пенополиуретаном.

Впрочем, изначально мы договорились экономить, значит, самое время вспомнить способы утепления на зиму, которыми пользовались наши дедушки и бабушки.

Что может быть проще, чем древесные опилки! Материал почти дармовой – на ближайшей пилораме этого добра хоть завались, за бутылку чего-нибудь покрепче со сторожем сторгуетесь.

Опилки желательно брать сухие и мелкие. Чтобы в них не завелись грызуны, достаточно смешать древесину с известью-пушонкой – на 25 частей опилок достаточно 1 части извести.

При утеплении опилками пространство между параллельными стенами должно составлять не менее 25 см. Засыпают подготовленный материал слоями, постоянно трамбуя.

В течение следующих двух недель утеплитель еще даст усадку – не забудьте через какое-то время подсыпать еще опилок.

В случае с потолком создается такой же каркас. Но в отличие от стен, поверх теплоизоляции прокладывается еще и слой качественной гидрозащиты.

Просто накрыть шифером или черепицей недостаточно, между ними должен быть слой рубероида или полиэтиленовой пленки. Самое главное на всех этапах – предотвратить проникновение влаги в опилки.

Чтобы этого не произошло, многие упаковывают опилки в полиэтиленовые пакеты, а уже затем аккуратно помещают в пространство между стенами.

Для утепления пола своими руками важно сделать насыпь из грунта высотой не меньше 10 см поверх основного уровня. Затем насыпается и утрамбовывается глина. Недостаток такого способа – в грязи, которая вечно будет внутри сарая.

Если же вы хотите сделать чистый и прочный теплый пол, рекомендуется вместо насыпи из грунта сделать насыпь из керамзита и поверх нее залить цементно-песчаную стяжку. Только делать это следует заранее, в теплое время года.

Дранка – экологически чистый способ

Глина и солома – еще один бюджетный вариант утепления своими руками, который, к тому же, абсолютно безопасен с точки зрения экологии.

Из глины и соломы и по сегодняшний день делают саман (лампач, валек, глиноблок) – глиняные кирпичи, которые совмещают в себе и утеплитель, и основу для стен сарая.

Солома, смешанная с глиной, играет роль армирующего материала, благодаря чему глина не растрескивается и не рассыпается.

Под слоем штукатурки саман способен служить долгие десятилетия. Так что если вы намерены строить сарай на зиму с нуля, рассмотрите и такой бюджетный вариант.

Глиняные кирпичи в селах раньше делали всей родней – будет повод собраться. Если же сарай уже построен, вариант с глиной и соломой все еще актуален.

Утепление сарая своими руками следует проводить изнутри – смесь из материалов наносят на заранее подготовленную дранку.

Дранка – набитые изнутри помещения деревянные планки. Сначала по диагонали набивается один слой планок, а затем в противоположном направлении второй.

Чтобы приготовить раствор, размочите для начала глину (консистенция сметаны) и порциями добавьте солому. Полученный раствор должен быть достаточно густым, чтобы он не сползал с поверхности.

Дайте смеси немного настояться, прежде чем приступать к работе.

Глиняную смесь наносят на стены своими руками снизу вверх. Толщина слоя – не меньше 3 см. Используйте шпатель, чтобы легче было разравнивать. На углах толщину слоя можно увеличить до 5 см, закруглив их. При высыхании могут появиться трещины – это не страшно. Их следует замазать раствором глины и песка (1:2). Финальный этап – побелка стен известью.

Как утеплить сарай – работаем изнутри

Дранка, хоть и бюджетный вариант, займет у вас немало времени. Если вы дорожите временем, то вместо бюджетных вариантов можно использовать более затратные, но и более эффективные с точки зрения скорости работ.

К таковым относится вариант утепления минеральной ватой и пенопластом. Говорить о достоинствах материалов нет смысла – об этом мы уже не раз рассказали в статьях, посвященных этим теплоизоляторам.

Напомним о недостатках – минеральная вата легко пропитывается влагой, в результате чего теряет теплоизоляционные качества, а также слеживается со временем.

При утеплении минватой в шахматном порядке на стены набиваются гвозди для создания армирующей сетки.

Рулоны минерального утеплителя разматываются и укладываются на стены, в то время как с помощью веревки создается армирующая сетка, которая будет держать вату в нужном положении.

В сетке нет необходимости, если вместо мягких рулонов вы будете использовать жесткие или полужесткие плиты. Но в этом случае понадобится сделать своими руками обрешетку из досок.

Расстояние между досками должно соответствовать ширине плит, и даже быть на пару миллиметров меньше, чтобы плиты плотно входили в пространство. Как утеплить сарай минватой на зиму? Секрет в том, чтобы предотвратить намокание материала вследствие конденсации влаги. А потому поверх утеплителя набивается слой пароизоляции – пергамин или более современные варианты мембран.

Утепление пенопластом внутри сарая – еще проще. Если основание прочное, вы можете поклеить плиты утеплителя своими руками на любой доступный клей, даже на обычный ПВА. Подойдет и монтажная пена, и жидкие гвозди.

Для большей прочности можно вместе с клеевой основой закрепить плиты с помощью специальных дюбелей. В любом случае после этого обязательно следует защитить материал от механических повреждений. Подойдут любые листовые материалы.

В курятнике это может быть плоский шифер, а в сарае для мелкой рогатой худобы – листы фанеры.

Отопление – радикальный способ сделать сарай теплым

Если зима застала вас внезапно, и сараи с животными оказались плохо утепленными, радикальный способ повысить температуру внутри помещений – предусмотреть на зиму отопление.

Отопление может быть электрическим или на дровах. В первом случае используют обогреватели, во втором – строят печку.

Обогреватели – временное решение проблемы, а вот печку следует устанавливать даже в утепленных помещениях.

Дело в том, что теплоизоляция не согревает, а лишь не дает теплу покинуть пределы сарая. Печка же позволит быстро и без лишних затрат нагреть воздух для комфортной жизни ваших питомцев. Из чего делать печку, решать вам. Только учтите, что кирпичные сооружения долго нагреваются, но затем долго остывают. Металлические печки практически моментально нагреваются, но затем также быстро остывают.

Сберечь тепло внутри сарая помогут утепленные двери. Лучше всего, если дверное полотно будет состоять из двух независимых половинок.

Чтобы выпустить животных во двор или в вольер для выгула, достаточно будет открыть нижнюю дверку. Теплый воздух, скопившийся сверху, не сможет покинуть помещение.

А летом верхняя половинка упростит вам уборку сарая – через нее вы сможете выбрасывать наружу свежий навоз.

Как утеплить курятник, сарай, хлев дешево

Нередко в подсобном хозяйстве или на небольшой ферме возникает необходимость утеплить помещения, здания, где содержатся животные и птица. Обычно эти сооружения не капитальные, сделанные из дощатых щитов, фанеры.

Целью утепления является поддержание положительной температуры всю зиму без обогрева или с его минимальной мощностью — до 2 кВт на строение около 30 м кв., а также, чтобы утепление было предельно дешевым. Но это не значит плохим. Экономия происходит на отделке, «фирменности» материалов, конструкции крепления, а также потому, что делается своими руками.

Простые щели — большие утечки тепла

Утеплять курятник, сарай, хлев нужно комплексно. Больше всего тепла убегает с обменом воздуха. Никакое отопление не может противостоять сквозняку…

В первую очередь нужно поставить второе стекло на герметике, если имеется окно. Эффективное утепление окон — на зиму над стеклом в 15 мм по планкам на герметике установить полиэтиленовую пленку — стеклопакет для курятника. Как минимум необходимо заделать щели в окнах, рамах.

Далее, там, где открывается, по контуру нужно положить уплотнитель. Возможно, подойдет и магазинный, который приклеивается. Или необходимо прибить прослойку войлока.

Но не регулируемых щелей под дверями, окнами не должно быть – это основа утепления любого здания.

Чем утеплить курятник?

Там, где требуется утеплить курятник, птичник или хлев часто «под ногами» находятся в больших количествах природные утеплители – солома, сено и древесная стружка (мелкие опилки не подходят).

Чтобы в них не заводилась любая живность, их нужно подготовить. Понадобиться известь (пушонка, рассыпчатая) и это основная затрата — один объем извести на 10 объемов материала.

А также — борная кислота и медный купорос — отличные средства против гниения.

Чтобы материал применять в щитах, его нужно упрочнить добавлением 1 части цемента на 10 частей материала. Делается раствор с добавлением антисептиков и смешивается с нужным объемом стружки, сена, соломы.

Закладывается в щиты, на перекрытие в мокром состоянии, высыхая приобретает прочность.

Сено и солому желательно подготовить длиной 20 — 30 мм, что иногда проблемно и трудоемко.

Но именно мелконасеченный материал прост в применении, и обладает лучшими теплосберегающими свойствами.

Альтернативой всему этому — применение пенопласта, весьма дешевого утеплителя, особенно если его приобретать оптом. Иногда это дешевле, а главное быстрее и легче в монтаже.

Но обкладка пенопластом приведет к нарушению парообмена в древесине, конструкции со временем могут начать подгнивать, преть.

Впрочем, чаще для курятника это не критично, к тому же с другими утеплителями приходится использовать пароизоляторы, что также негативно сказывается на древесине. Поэтому утепление пенопластом сарая, птичника, курятника, как весьма дешевым утеплителем, может быть рекомендовано как выход из ситуации.

Утепляем потолок в курятнике или сарае

В первую очередь утепляем чердачное перекрытие. Придется применить пароизолятор, можно обычную плотную полиэтиленовую пленку. Без него утеплитель будет быстрее намокать, чем сохнуть. Застилаем с нахлестами, по всей площади перекрытия с наворотом на стены.

Если на чердаке храниться ничего не будет, то достаточно засыпать обработанными (но без цемента) сеном-соломой слоем толщиной 20 — 25 см. Но если планируется регулярно ходить, то лучше делать настил на обрешетке высотой минимум 20 см с учетом вент.

зазора (толщина утеплителя 17 см).

Пенопласт плотный от 25 кг/м куб. минимальной толщиной 12 см можно уложить и без обрешетки в два слоя с перевязкой швов в слоях, и сверху на него кинуть доски, фанеру, по которым можно будет ходить.

Применяя пенопласт, все щели желательно заделать его крошкой на полиуретановом клее.

Как утеплить стены сарая, хлева…

Дощатые стены нужно переделать в щиты. Изнутри должен быть плотный слой, препятствующий пару, снаружи – более паропроницаемый. Если плотного слоя материала изнутри нет, то желательно наложить изнутри перед утеплителем-соломой пароизолятор, так же как и на кровле.

Порядок работ — установить снаружи (или изнутри, как лучше?) вертикальные брусья толщиной 12 см шаг 600 мм и между ними засыпать органический утеплитель с цементом последовательно с набитием недостающей облицовки снизу вверх. Наружную облицовку покрыть чем-либо водоотталкивающим, например, даже маслом-отработкой.

Особенность применения пенопласта на стенах – отсутствие пароизолятора и тщательная заделка щелей. Плотный пенопласт можно наклеить на стены, а поверх него приклеить какую либо защиту от ультрафиолета и воды – ту же тонкую фанеру, которую сверху можно покрыть краской. Рекомендуемая толщина пенопласта — 10 см.

Теплоизолируем полы и грунт

Обычно в курятнике, сарае, хлеву полы сделаны по уплотненному грунту какой-либо подсыпкой. Их утепление сводится чаще к подсыпке для живности натуральной (без обработки) соломы, сена, стружки. Нужно лишь не забывать загрязненный слой переворачивать, вовремя менять.

Грунт зимой является естественным обогревателем подсобного строения, сарая, гаража. Положительная температура может поддерживаться за счет тепла земли.

Чтобы так происходило, важно грунт по периметру сарая или птичника утеплить на ширину равную глубине промерзания в данном районе.

Лучше всего прикопать встык к фундаменту экструдированный пенополистирол толщиной от 8 см. Но это не дешево. Другой вариант — все те же сено-солома толщиной 15 — 20 см, закрытые от осадков щитами, шифером с наклоном, а от пара земли – рубероидом. Или просто — сено толщиной от 50 см, прикрытое досками – заваленка. Даже в мокром состоянии такой слой будет давать должный эффект….

Как видим, утеплить курятник или сарай можно действительно совсем не дорого. Такое утепление, как правило, выполняется своими руками, но трудоемкость не маленькая, а качество будет зависеть от тщательности исполнения….

Каркасный сарай своими руками — пошаговая инструкция с фото и видео

Сарай на загородном участке жизненно необходим. Иначе придётся хранить садовый инвентарь и оборудование в самом доме. Естественно, это не будет способствовать комфортному проживанию. Сарай — несложное сооружение облегчённого типа. Сделать его своими руками вполне возможно для большинства мастеровитых мужчин.

Для чего нужен каркасный сарай

Хозяйственная постройка в виде сарая на загородном участке жизненно необходима. Она предназначается для хранения огородного и садового инвентаря, начиная от простой лопаты или тяпки и заканчивая мотоблоком, поливочным насосом и прочим дорогостоящим оборудованием. Кроме того, хранить ядохимикаты, удобрения или небольшой запас бензина в других помещениях просто небезопасно.

Благодаря каркасному сараю появится возможность хранить весь садовой инвентарь

Преимущества каркасной конструкции

Главным достоинством каркасного строения является его быстрая возводимость и небольшая трудоёмкость строительства. Преимущества заключаются в следующем:

1. Возможность использования пиломатериалов второго или третьего сортов.
2. Простота проектирования.
3. Возможность быстрого перемещения на другое место, если это предусмотрено конструкцией строения. Для этого опорную раму делают с небольшим выступом и подпилом под углом 45 градусов, формируя подобие полозьев.
4. Быстрое возведение.

Если говорить о недостатках конструкций подобного рода, то они возникают только в связи с ошибками проектирования или исполнения.

Каркасный сарай строится просто и быстро

Подготовка к строительству, проектирование и расчёты

Приготовление к постройке сарая заключается в следующих мероприятиях:

1. Определение места расположения. Поскольку это строение предназначается для хранения предметов и материалов, нужных для использования на огороде, сарай нужно размещать на прилегающем к палисаднику участке. Для экономии места его лучше строить ближе к меже. Правилами установлено, что сарай не должен находиться ближе одного метра к соседнему участку.
2. Размеры строения в плане лучше выбирать из соображений рационального использования материалов. Так, оптимальным будет вариант размера 6х4 метра. При этом длина соответствует размерам стандартной длины пиломатериалов — 6 метров, а ширина предполагает отход длиной в два метра, который может быть использован для стоек по низкой (задней) стороне строения. Для передней части можно распилить брус пополам и взять его на стойки полностью.
3. Таким образом, определились основные размеры сарая с односкатной крышей, угол наклона которой будет составлять порядка 14 градусов. Это идеальный вариант строения в плане рационального использования материалов.
4. Расстояние между стойками каркаса должно быть не более полутора метров. На крайних проёмах обязательно устанавливаются укосины для противодействия ветровым нагрузкам. Размер бруса для них должен быть таким же, как размер несущих опорных стоек. Если использован брус 100х100 миллиметров, то укосины можно изготовить из бруса 50х100. Всего таких деталей понадобится 8 штук.
5. Верхнюю обвязку каркаса нужно сделать из бруса такого же размера, что и нижняя, в нашем случае это 100х100 мм.
6. Для стропил можно использовать брус 50х150 мм, устанавливаемый вертикально по ширине.
7. Обшивку стен снаружи стоит сделать из любого водостойкого листового материала: фанеры, плит ОСП, гипсокартона. Распространённым материалом для стен является необрезная доска. Тёс перед установкой необходимо ошкурить.

Разберёмся с несущей конструкцией. Сарай не нуждается в массивном фундаменте. Его можно установить на бетонные блоки небольшого размера, использовав их по углам и посередине стен.

Однако в районах с повышенными ветровыми нагрузками, лучше применить винтовые анкеры. Это вариант винтовой сваи в миниатюре.

Их достаточно установить на расстоянии двух метров друг от друга, общая потребность в таких деталях составит 8 штук.

Если использовать схему устройства каркаса, можно сделать прочный сарай своими руками

Подготовка места установки сарая

Площадку для этого строения готовят следующим образом:

1. Нужно освободить место от плодородного слоя, что потребует съёма почвы на глубину до 30 сантиметров. Поверхность тщательно выровнять и утрамбовать.
2. После этого необходимо устроить дренажный слой, насыпав в углубление песок толщиной 12–15 сантиметров. Остальное заполнить гравием средней фракции, всю поверхность утрамбовать.

Таким образом, снижается вероятность застоя воды под сараем, которая будет легко уходить через дренаж.

Расчёт потребности в материалах

Количество материалов, нужных для построения сарая, удобно рассчитывать в табличной форме.

Таблица: пример расчёта материалов для постройки сарая

Кроме перечисленного, понадобится полиэтиленовая плёнка для устройства влагозащиты. При ширине три метра её нужно 20 погонных метров для наружного защитного слоя и столько же для внутреннего. В зависимости от ценовых показателей её можно заменить рубероидом.

Финишное покрытие кровли берётся самое простое из финансовых соображений. Подойдёт обычный шифер или стеклопластиковый, профнастил оцинкованный или крашеный. При расчёте потребности нужно учитывать свесы шириной 0,3–0,5 метра.

Внутреннюю отделку лучше изготовить из листового материала. Пригодятся и остатки от отделки дома.

Теплоизоляция в неотапливаемом помещении сарая имеет обратный смысл. В жаркую погоду важно сохранить температуру от перегрева на солнце. В такой ситуации без теплоизоляции находиться в нём будет очень некомфортно. Важно выполнить и качественную гидроизоляцию стен.

Каркасный сарай можно построить и на столбах

Инструменты для строительства сарая

Для такого простого сооружения потребность в инструменте невелика.

Для постройки сарая нужно выполнить ряд последовательных действий:

Какой сделать фундамент

Для постройки сарая не нужен мощный фундамент. Часто его устанавливают просто на кирпичных подставках. Это напрямую зависит от характера грунта в месте расположения.

Если подпочвенный слой состоит из глины или тяжёлых суглинков, это грозит существенными подвижками грунтов, в результате которых строение может быть перекошено с повреждением стен и заклиниванием дверей.

В такой ситуации нужен довольно глубокий фундамент, опорная часть которого будет находиться ниже уровня промерзания грунта.

Этим условиям отвечают такие виды опорных оснований:

1. Свайно-винтовые. В грунт завинчиваются на необходимую глубину винтовые сваи, их верхние концы нужно выровнять горизонтально по натянутому шнуру. Затем на них устанавливаются оголовки для крепления опорного бруса. Кроме качества грунтов, такой выбор может быть сделан при строительстве сарая на склоне.
2. Столбчатые. Для устройства нужно вырыть (или пробурить) шурфы ниже уровня промерзания грунта. На дне сделать дренаж из песка (12–15 сантиметров) и гравия примерно таким же слоем, засыпку утрамбовать. Армирование производить каркасом из стальных прутков в количестве 4–6 штук по вертикали, скреплённых поперечинами. Армостойку нужно собирать на поверхности и погружать в шурф. Поверх грунта установить опалубку нужной высоты. Заливку бетоном производить в грунт. По истечении семи дней опалубку можно снять и продолжать работы.

Рассматривать другие конструкции фундаментов не имеет смысла. Они тяжелее и затратнее по исполнению: ленточные, ростверковые и другие виды опорных оснований, да они и неуместны для строения весом в несколько сотен килограмм.

Фотогалерея: виды облегчённых фундаментов для лёгких строений

Столбчатый фундамент с бетонным ростверком служит надёжной опоройОблегчённый фундамент на сваях выдержит нагрузки на неблагоприяттных грунтахСвайно-винтовой фудамент с деревянным ростверком для установки сарая не требует земляных работЛенточный фундамент — облегчённый вариант для установки легкого строения

Устройство каркаса

Основание для сарая готово к дальнейшему монтажу, когда поверх опор установлена и закреплена обвязка из бруса. Она должна представлять правильный прямоугольник, диагонали которого равны между собой. Проверка производится промером длинной рулеткой или шнуром.

1. Установка лаг для пола. Применяется брус размером 50х150 мм. Расстояние между лагами должно быть 75 см. Каждая из них врезается в брус обвязки на глубину 50 мм. Также выполняется соответствующая врезка. Крепить её нужно гвоздём в середине и двумя уголками к телу бруса обвязки.
2. Монтаж угловых стоек. По передней стене устанавливаются стойки высотой три метра, по задней — двухметровые. Расстояние между ними составляет 1,5 метра. Угловые стойки ставятся вертикально с контролем по отвесу. Их нужно зафиксировать временными укосинами, ещё раз проверить вертикальность и закрепить на обвязке двумя уголками и двумя плоскими пластинами каждую. Крепление производится саморезами.
3. Между угловыми стойками натягивается шнур и остальные устанавливаются на указанном расстоянии по нему. Крепление производится уголками и пластинами.
4. Установка верхней обвязки из бруса 100х100 мм. Под наклонные брусья опоры обрезаются с необходимым уклоном.
5. Монтаж переводов для устройства кровли из бруса 50х150 мм. На опорных брусьях при соединении деталей выполняется врезка. Переводы крепятся винтами или шпильками М12 с широкими шайбами по два винта на стык.
6. Крепление укосин. Их нужно поставить от верха угловых стоек к нижней обвязке. Материал для них — брусок 50х100 мм. Крепление производится саморезами.
7. Набивка обрешётки на стенах. Она делается из бруска 50х100 мм. Детали размещаются в проёмах, образованных стойками на расстоянии метра друг от друга параллельно обвязкам. Крепление производится с использованием плоских пластин саморезами.

Как вариант можно рассмотреть изготовление каркаса сарая из профильной трубы размером 60х60х3 мм. Размеры строения такие же, расстояние от основания нижней обвязки до верха должно составлять два метра.

Профильная труба для каркаса обеспечит длительную эксплуатацию сарая

Работы выполняются в таком порядке:

1. Заготовка деталей: стоек и обрешётки. Резка металла производится болгаркой. Кроме деталей из труб, нужно заготовить металлические уголки, которые устанавливаются на каждом соединении труб. Размер треугольной детали из стали толщиной 3 мм составляет 200х200 мм.
2. Каркас сваривается электросваркой с контролем углов. Лицевые сварные швы зачищаются, усиление снимается.
3. Перед дальнейшей сборкой металлический каркас обрабатывается грунтовкой, затем покрывается краской по металлу.
4. При металлическом основании используются для обшивки стен листовые материалы: плоский шифер, стеклопластик, плиты ОСП или влагостойкую фанеру.
5. Влагозащита в таком варианте необходима. Плёнка предварительно закрепляется строительным скотчем.
6. Переводы и лаги изготавливаются из того же бруса, что и при деревянном каркасе.

Видео: постройка металлического каркаса для сарая

Облицовка пола и стен

Дальнейшие работы на деревянном или стальном каркасе производятся практически одинаково:

Облицовка стен. Её можно выполнить различными листовыми материалами. Из экономических соображений остановим выбор на необрезной доске. Перед набивкой досок на стойки и обрешётку необходимо установить влагозащиту из полиэтиленовой плёнки толщиной 200 микрон или рубероида. Крепить её можно строительным степлером на металлические скобки.

Для отделки стен сарая отлично подойдут необрезные доски

Для потолочного перекрытия в сарае лучше использовать листовой материал

Черновой пол в сарае делается из досок

Далее нужно оформить свесы и окрасить сарай снаружи подходящей краской.

Расчёт потребности в утепляющих материалах

Теплоизоляция пола производится керамзитом. Целесообразно использовать фракцию 5–10 миллиметров. Для утепления стен лучше взять рулонные или плитные материалы, применяя остатки от строительства дома.

Сколько нужно керамзита

Объем этого сыпучего материала определяется площадью засыпки и толщиной слоя. Площадь пола составляет: 6 х 4 = 24 метра квадратных, слой засыпки с учётом толщины слоя 0,1 метра составит 24 х 0,1 = 2,4 кубометра Для потолка понадобится следующее количество: 24 х 1,16 = 28 метров , 2,4 + 2,8 = 5,2 куба. Коэффициент 1,16 учитывает угол наклона боковых стенок.

Сколько нужно плитного или рулонного утеплителя

Потребность в этом материале определяется площадью стен:

1. Стена фронтальная имеет площадь 6 х 2 = 12 м кв.
2. Общая поверхность боковых стен составит: 4 х 2,5 х 2 = 20 м кв.
3. Площадь фронтальной стены: 3 х 8 = 18 м кв.

Таким образом, общая площадь утеплителя для покрытия стен составит: 12 + 20 + 18 = 50 м кв.

Фотогалерея: отделочные работы сарая

Обшивка тёсом стен сарая стоит недорого и служит долгоСтекловата надёжно сохраняет температуру в сараеНастилка плит ОСП на пол — практичный вариант для сараяМатериал с низкой теплопроводностью убережет сарай от перегрева летомФанера — прекрасный материал для отделки потолка в сарае

Все деревянные детали нужно обработать противопожарной пропиткой и антисептиком. В противном случае долго сараю не прожить.

Видео: строительство сарая с односкатной крышей самостоятельно

Кажущаяся простота постройки не должна расслабляюще действовать на хозяина участка. Так или иначе нужно учитывать характеристики грунтов. Если подвижки приведут к перекосу строения, может заклинить дверь или переломать оконные рамы. И также малейшая неточность или ошибка в выборе материалов для строительства приведёт к потере понесённых затрат.

Как утеплить сарай для птицы – алгоритм и варианты + Видео

Чтобы курочки как следует неслись, им нужен теплый сарай. Вот только обустраивая курятник, обычно мало кто специально строит для этого утепленное помещение – используют то, что есть. Как утеплить сарай для птицы, чтобы они не болели и были производительными? Выход есть!

Рассмотрим для начала идеальный вариант – строительство сарая для птицы по всем требованиям. Опытные дачники рекомендуют строить сарай для птицы из пеноблоков и газоблоков – в таком случае помещение и утеплять не придется. Минус такого способа – лишние финансовые затраты. Как же построить теплый сарай при минимальных расходах?

Вы можете сами сделать арболит – блоки из смешанных древесной стружки, опилок и цемента. Из затрат – лишь покупка цемента.

Его понадобится не более 10 % от массы опилок, на один куб готового материала – около 250 кг.

Преимущества арболита в строительстве очевидны – помещение можно строить на облегченном фундаменте, его не нужно будет утеплять, сарай можно за счет дешевизны готового арболита сделать просторным и высоким.

Внутри пол можно сделать из деревянных досок – материал сам по себе достаточно теплый. Не забудьте и о насестах – в этом качестве можно использовать старые деревянные ящики, наполненные соломой.

Если курочек будет много, их можно расположить в несколько уровней. Кстати, один из способов утеплить сарай изнутри – увеличить количество самих кур, так что если строите большое помещение, то и курочек можете завести побольше.

С тем, как сделать теплый сарай своими руками, мы разобрались!

Как утеплить сарай для кур на зиму своими руками – простые способы

Но не всегда на участке есть место для строительства нужного помещения, да и времени в обрез. Летом можно установить даже пластиковый сарай, или использовать имеющийся, но ни то, ни другое не приспособлено для зимы.

Перед тем, как утеплить сарай для кур на зиму своими руками, ознакомьтесь с нашими предложениями – наверняка вы найдете подходящее.

Чаще всего, утепление сарая изнутри осуществляется глиной, смешанной с соломой или теми же опилками.

Если стены деревянные, для увеличения сцепления набейте в доски перед оштукатуриванием маленьких гвоздиков и натяните между ними проволоку либо нить.

Если есть деревянные тоненькие рейки – набить обрешетку можно и из них. Слой штукатурки должен быть не толще 5 см, иначе он будет плохо держаться.

Закончить штукатурку желательно задолго до наступления холодов, чтобы все просохло как следует.

Способ дешевый и результат довольно хорош, но если в вашем регионе суровые зимы, придется потратиться на покупку теплоизоляционных материалов – минваты или пенопласта.

Для утепления минватой также нужно будет сделать предварительно набивку реек на стены – они должны располагаться вертикально, от потолка до пола, на ширине чуть меньше ширины рулонов минваты.

Между рейками расстилаем куски утеплителя – его не нужно дополнительно ничем крепить. Затем слой теплоизоляции следует скрыть под листами фанеры или щитами из досок.

Если же вы утепляете сарай пенопластом, делать это лучше с внешней стороны, поскольку материал достаточно хрупок, и куры могут его расклевать. Слой утеплителя на стенах следует оштукатурить и побелить известью. Для того, чтобы штукатурка хорошо держалась на поверхности утеплителя, лучше всего приклеить к пенопласту специальную сетку из стекловолокна, и уже затем наносить слой цемента.

Чем же еще утеплить сарай для птицы, как не соломой. Достаточно ее просто набросать на пол, также можно набросать старой ветоши. Конечно, это дополнительный способ утепления, который нужно комбинировать с основными.

Если же морозы очень сильные, и домашняя птица их с трудом переносит, самый действенный способ утепления – это сооружение небольшой кирпичной печки.

Делать ее из металла не рекомендуется – хоть он и быстро нагревается, но так же быстро и остывает, а вот кирпич будет долго держать тепло.

Печку не обязательно делать большой и из огнеупорного кирпича – вполне подойдут обычные материалы. Если вы сделаете печку с плитой, то кроме обогрева вы сможете варить на ней клубни или греть воду для запаривания кормов. Обычно топят такие печки дровами. Не забудьте и об освещении – при хорошем освещении, да в теплом помещении ваши курочки будут нестись с утроенной силой!

Каркасный сарай своими руками, или как построить хозблок?

Для многих мастерская в гараже, равно как и хранение там садового инвентаря – далеко не самый удобный вариант.

Во-первых, ограничивается зона для проезда транспортного средства, во-вторых, нужно следить, чтобы какой-нибудь инструмент не упал и не поцарапал полировку автомобиля. Поэтому на загородном участке под хорошо оснащенную мастерскую лучше построить сарай.

В качестве такового используется порой контейнер или даже металлический киоск, привезенный из города, однако это тоже не лучшее решение.

Рекомендуем ознакомиться

• Сарай для курей своими руками
• Как утеплить сарай своими руками
• Сарай для козы

Поэтому давайте остановимся на таком типе постройки, как хозблок – это достаточно широкое понятие и может включать в себя различные конструкции.

Наиболее распространенный вариант – небольшое помещение без окон под односкатной крышей с одностворчатой дверью и без оконных проемов. В нем можно хранить как садовый инвентарь, так и просто ненужные вещи. После сбора урожая здесь можно оставить овощи до сортировки.

При должном утеплении вполне сойдет, как сарайчик для кроликов, правда, в этом случае нелишне сделать небольшое окошко и вентиляцию.

Подобная постройка пойдет и для зимовки кур, а при наличии достаточно большого окна в ней можно сделать мастерскую, обычную или для увлечения фотографий. Однако хозблок может быть и многофункциональным.

В первую очередь под одной крышей несложно объединить несколько помещений с отдельными входами.

При этом одну часть конструкции можно построить утепленной и с окнами, другую – также с термоизоляцией, но без окон.

В любом случае, на утеплителе экономить не стоит, поскольку при его наличии под обшивкой стен диапазон назначений сарая становится шире.

В такой постройке легко обустроить не только мастерскую, но и душевую, туалет, это может быть сарай для дров и угля. Даже под садовый домик подобные помещения можно использовать, пока идет строительство большого коттеджа.

2 Почему именно каркасная конструкция для сарая?

Известно, что металл – самый прочный материал, особенно если сравнивать его с деревом, которое легко разбухает от влаги и рассыхается на жаре, или довольно легко трескающимся бетоном.

Однако если говорить о доступности и простоте сборки конструкции, то древесина гораздо предпочтительнее как по цене, так и по легкости обработки.

Что касается долговечности, то и металл нередко подвергается коррозии, особенно в нежилых помещениях.

Построить деревянный каркас из бруса можно всего за несколько дней, при этом все, что вам нужно, это брус, доски, шурупы либо гвозди и металлические уголки.

Фундамент для такой постройки не нужен даже столбчатый, ее можно собрать на тщательно выровненной площадке, а если вы не хотите, чтобы древесина контактировала с грунтом, под основание можно установить 4 или 6 бетонных блоков.

Стропильная система не обязательна, вполне допускается односкатная крыша из ряда поперечных балок и обрешетки, которая застилается мягким шифером.

Особенно удобен каркасный сарай тем, что многие компании в заводских условиях изготавливают все необходимые для его сборки детали. Выбрать подходящий тип можно по каталогу, где обязательно прилагаются фото.

То есть, приобретя такой комплект, вы заранее знаете, какой именно по размерам и планировке хозблок у вас получится после сборки конструкции из бруса и обшивки.

Построить красивый сарай можно доверить и производителю, однако и своими силами вы вполне справитесь, поскольку в комплект всегда входит инструкция, в какой последовательности крепить элементы «конструктора».

3 Собираем основание хозблока

Предварительно разравниваем площадку так, чтобы уложенный на нее длинный уровень показывал строго горизонтальную поверхность.

Для этого грунт следует увлажнить и утрамбовать, возможно, несколько раз, до полной усадки, затем насыпается подушка из щебенки и песка, ее также желательно уплотнить.

Далее определяем периметр будущей постройки и на углах, а также по центрам сторон устанавливаем бетонные блоки.

Прямо на них собираем деревянную раму из бруса со сторонами поперечного сечения 15х15 сантиметров.

Можно, конечно, сделать и металлический каркас для сарая, но это потребует наличия навыков сварки, и, конечно, такая постройка не будет разборной, как деревянная.

Чтобы конструкция стояла надежно, можно в бетонных блоках проделать перфоратором отверстия и закрепить раму основания анкерными болтами.

Теперь собираем лаги для последующего настилания пола. На поперечины, которые будут установлены внутри рамы, нам понадобится брус 15х10.

Для крепежа лагов нужен уголок металлический соответствующих габаритов, с шагом около полуметра, максимум – 60 сантиметров, активно пользуемся уровнем, чтобы не было отклонений от горизонтали.

Настил можно уложить сразу, но так, чтобы брус рамы был накрыт половой доской только на треть, 10 сантиметров должно остаться под каркас стен.

4 Возведение стен каркасного сарая

С помощью отвеса выставляем вертикальные столбы на углах будущего хозблока, для них используем брус 10х10. Чтобы они стояли ровно и не кренились, закрепляем их раскосами, а затем фиксируем уголками к раме.

Наверху сразу делаем обвязку, но о ней подробнее чуть дальше.

Устанавливаем стойки вдоль периметра основания, при этом точный шаг можно не соблюдать, поскольку для дверного проема расстояние между вертикальными элементами каркаса должно быть шире, чем для монтажа обшивки стен.

Фасадные столбы должны быть выше тыльных. Обязательно учитываем, как будут ориентированы внутренние и внешние обивочные материалы: если вертикально, то обязательно нужно сделать больше поперечин в конструкции каркаса.

Что касается самой обшивки, то ее можно сделать как в один слой, то есть только внешнюю (в этом случае утеплитель не предусматривается), либо двухслойную, с внутренней обивкой.

Первый вариант – это заведомо холодный сарай, а в дождливом климате сквозь тонкую стенку с незаметными щелями в такое помещение легко проникает сырость.

Поэтому, по меньшей мере, внешнюю обшивку нужно делать внакрой, то есть горизонтально приколачивать доски внахлест, а под них желательно проложить мембранную гидроизоляцию. Либо, как вариант, используется профилированная доска.

Внутренняя обшивка может быть выполнена как из панелей ДВП поверх утеплителя и, разумеется, гидроизоляции, так и влагостойким ДСП.

К слову, из последнего вполне допускается сделать и половое покрытие, это значительно дешевле палубной доски.

Также стены в хозблоке нередко обиваются вагонкой, особенно если помещение будет использоваться в качестве мастерской, студии проявки фото, летней кухни или даже садового домика. В качестве утеплителя укладывается между вертикальными стойками либо пенопласт, либо минеральная вата, также сегодня все большей популярностью начинает пользоваться термоизоляция из льняного волокна.

Внешнюю и внутреннюю обшивку монтируем с помощью саморезных шурупов из нержавеющего металла. Доски внешней обивки отмеряем, чтобы на углах они стыковались так, чтобы лицевые перекрывали торцы боковых, в любом случае, поверх будет набит специальный уголок из вертикальных планок.

Внутренние панели крепим сначала по углам, а затем далее по периметру, стыковаться они должны строго на вертикальных стойках (или поперечинах, если ориентированы горизонтально). Старайтесь подгонять все плотно, без щелей.

При установке боковых щитов их следует спиливать наверху с учетом наклона кровли.

5 Укладка кровли хозблока – финальный рывок

Наверху все вертикальные стойки каркаса в самом начале крепятся к раме обвязки из бруса 15х10, уложенного широкой стороной вниз, в качестве соединительного элемента используется все тот же металлический уголок. Теперь поверх устанавливаем поперечины из того же бруса, с шагом 50–60 сантиметров. С учетом того, что фасадные стойки выше остальных, кровельные балки лягут с уклоном к задней стене постройки.

Далее укладываем гидроизоляцию, а сверху, независимо от того, какой материал будет уложен на крышу, монтируется обрешетка. На нее стелем либо мягкую кровлю, либо рубероид, поверх которого шурупами фиксируется металлочерепица или профильный лист.

Для обрешетки подойдет обычная доска, желательно струганная, чтобы не порвать при монтаже гидроизоляцию. Также допускается использовать брусок со стороной 5 сантиметров.

Крепим с шагом около полуметра, можно с меньшими промежутками, но не слишком близко, чтобы избежать больших расходов на материал.

Точно также набиваем внутреннюю обрешетку для настилания потолка, предварительно натянув понизу балок гидроизоляцию.

Фиксацию досок или бруса при сборке лучше выполнять длинными гвоздями, старательно утапливая шляпки, чтобы не было помех при укладке кровли.

Если вы хотите получить качественно утепленный хозблок, перед тем, как построить легкий каркас сарая из бруса своими руками, подготовьте утеплитель не только для стен, но и для пола с кровлей.

Однако поскольку настил на лагах у нас есть, пока забудем о нем, термоизоляцию можно положить и сверху, а затем накрыть линолеумом, к примеру.

Основная задача на рассматриваемом этапе – потолок, поэтому берем рулонный утеплитель и раскатываем его между брусками внутренней обрешетки, крепя к балкам. Сразу параллельно настилаем обшивку потолка. После этого ваш хозблок готов и сразу просится на фото.

Сборка занимает всего несколько дней и по силам даже одному человеку при наличии всех необходимых инструментов.

Как построить сарай своими руками дешево видео: постройка каркасного сарая пошагово, проекты, фото, инструкция по строительству

Сарай или хозблок – необходимый атрибут большинства частных домохозяйств или дач. Это место хранения инструментов, садового инвентаря, продуктов.

Подсобная постройка имеет небольшие размеры и относительно простую конструкцию, потому построить ее можно самостоятельно.

Какой материал выбрать для сарая

Главное в хозяйственной постройке – это материал, из которого она строится. От материалов зависит многое – сложность возведения, область использования, длительность эксплуатации. Основные материалы для строительства рассмотрим ниже.

1. 1. Деревянный сарай – самый простой. Возводится в течение 1-2 дней, крыша покрывается рубероидом или шифером.
   2. Сарай из профнастила и профильных труб. Недорогое строение, которое также можно возвести своими руками.
   3. Кирпичный или каменный. Сарай возводится один раз и надолго, с соблюдением ряда строительных норм и правил. Пенобетон – разновидность искусственного камня. Отличный вариант, когда планируется капитальное строение, которое будет активно использоваться в любое время года. Из этого материала также можно построить гараж.
   4. Пластиковые сараи обычно продаются в готовом виде. Самостоятельная сборка готового сарая происходит в течение 1-2 часов. Стоимость комплекта – от 40 тысяч рублей.
   5. ОСБ-плиты – хороший выбор для недорогого сарая. Не требует строительства сложного фундамента.
   6. Брусья. Достаточно дорогой материал, работа с которым требует строительных навыков.

   Совет! Во избежание гниения брусьев, такой сарай следует строить на столбчатом фундаменте.

   1. Поддоны. Отличный бюджетный вариант для летнего сарая.
   2. Каркасный сарай не требует дорогого фундамента и практически не имеет усадки. Его можно построить за несколько дней.

   Есть и другие материалы для строительства сараев, различающиеся между собой по цене, качеству исполнения и ряду других параметров. Выбор конкретного стройматериала зависит только от вас.

   Делаем проект сарая

   Перед началом строительства создается проект. Если планируется регистрация сарая в БТИ, к созданию проекта следует подключить строительную или проектную организацию. Это будет стоить около 5 тысяч рублей.

   Если регистрация в БТИ не нужна (основной критерий – наличие или отсутствие фундамента), проект можно разработать самостоятельно. Достаточно сделать чертеж будущего сарая и рассчитать количество материалов, которые потребуются в процессе строительства.

   Расчеты производятся исходя из планируемых размеров постройки. Чаще всего строятся сараи размерами 3*3, 3*4, 3*5, 3*6, 5*5 метра.

   При создании проекта сарая требуется продумать его функциональность. В зависимости от назначения, сарай может включать несколько зон:

   1. Помещение для хранения инструментов, мастерскую.
   2. Помещение для садовых, строительных и т.п. принадлежностей.
   3. Отдельное помещение для мотоблока, прицепа и т.д.
   4. Душ, летняя баня.
   5. Место для хранения дров, шлангов.

   Список основных стройматериалов

   Список инструментов и материалов может различаться в зависимости от типа сарая. Однако нам обязательно понадобятся следующие инструменты:

   1. Рулетка
   2. Строительный отвес
   3. Гидроуровень
   4. Дрель
   5. Молотки разных размеров
   6. Лопата для рытья котлована
   7. Отвертки или шуруповерт

   Если вы планируете строить недорогой сарай из профнастила, который также используется при строительстве забора, Вам понадобятся: сам профнастил и профильная труба, необходимая при возведении каркаса здания.

   Строительство сарая пошагово

   Строительство любой хозпостройки проходит в несколько этапов. Время, сложность и т.д. зависят от ряда факторов: от используемых материалов до опыта строителя.

   Один из самых дешевых вариантов – строительство сарая из металлопрофиля. Рассмотрим этапы строительства подробнее.

   1. 1. Строительство сарая начинается с возведения фундамента. Чаще всего используется ленточный фундамент с заглублением. Глубина котлована – порядка трех метров. Такой вид фундамента подходит и для других построек, например, для беседок. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
      2. По мере готовности котлована по периметру роется траншея. Глубина небольшая, около 30см. В нее устанавливаются арматурные прутья, после чего их заливают цементом.
      3. Возведение перекрытия сарая. Здесь есть несколько вариантов: установка тяжелых заводских плит, монтаж опалубки и железобетонного перекрытия и т.д. Дешевый вариант – уложить на армированный «пояс» 20-сантиметровый брус, на который укладывается деревянный настил.
      4. Строительство каркаса. В качестве исходного материала могут использоваться деревянные бруски или квадратные профильные трубы. В первую очередь делается нижняя обвязка. Это самый первый слой брусьев. Перед ее монтажом нужно подождать, пока бетон отвердеет. Затем к фундаменту по периметру крепятся брусья. В качестве крепежа можно использовать анкерные болты, расположенные на расстоянии 1 метра друг от друга.
      5. К обвязке с помощью крепежных стальных уголков и саморезов крепятся вертикальные стойки. Их высота должна соответствовать высоте сарая. Расстояние между стойками – 60-70 см. К ним крепятся горизонтальные бруски. Монтаж горизонтальных брусков происходит «снизу вверх». Если планируется установка односкатной кровли, одна сторона каркаса делается больше.
      6. Монтаж профлистов. Его начинают с длинных сторон сарая. Крепятся профлисты с помощью саморезов. В среднем на 1 квадратный метр требуется 6-8 саморезов. Листы укладывают внахлест на 200мм.
      1. Если вы хотите сделать теплый сарай, выполняется монтаж утеплителя. По окончании внешней обшивки стен профлистом расстояние между стойками заполняется утеплителем. Чаще всего используется пенопласт либо минеральная вата. Этими материалами также можно утеплить мансарду. После этого внутренняя сторона стен обшивается гипсокартоном, сайдингом либо иным материалом по желанию владельца.
      2. Монтаж пола. Чаще всего происходит заливка бетоном. По периметру будущего пола устанавливается деревянная перегородка (обычные доски, соединенные саморезами). Пространство между досками забивается щебнем и заливается бетоном.
      3. Монтаж дверей. Пространство под дверной проем выделяется на этапе строительства каркаса. Самая простая дверь – самодельная: рама из сваренных квадратных профильных труб с прикрепленным профлистом. К раме и ближайшей вертикальной стойке крепятся по две петли, с помощью которых дверь вешается на место.
      4. Установка окон в сарае – редкость. При необходимости проем для окна выделяется в процессе монтажа каркаса. Устанавливает окно в большинстве случаев организация, в которой вы его заказываете.
      5. Крыша в большинстве случаев подойдет односкатная. Процесс монтажа кровли практически идентичен навешиванию стен. Отличие в том, что нет вертикальных стоек, но есть стропила – квадратные профильные трубы или бруски, уложенные поверх каркаса. Расстояние между брусками – около метра.

      Внимание! Угол ската крыши должен быть более восьми градусов.

      Односкатная крыша на сарай из керамзитных блоков своими руками пошагово

      Среди хозяйственных построек важное место занимает сарай. Это сооружение можно адаптировать под любые нужды. Чтобы сэкономить время и деньги при его постройке, лучше всего выбрать вариант возведения из пеноблоков. Этот материал обладает множеством достоинств. Сарай из него простоит много лет, будет теплым и надежным.

      Пеноблоки используются для возведения невысоких зданий. Подходят для бюджетного строительства. Материал стоит недорого, кроме этого можно значительно сэкономить на рабочей силе. Укладывать его очень просто, поэтому построить сарай можно своими руками.

      Преимущества строений из пеноблоков:

      • За счет пористой структуры материал обеспечивает качественную теплоизоляцию, сарай из него можно использовать не только для хранения вещей, но и для содержания животных;
      • Пеноблоки не горят и не выделяют токсичных веществ при нагревании;
      • Стены из этого строительного материала «дышат»;
      • Вес пеноблока при внушительных размерах всего около 11 кг, поэтому строение не тяжелое, а значит можно использовать облегченные виды фундамента;
      • Блокам можно придавать разную форму и размер – они легко поддаются распиливанию.

      Важно обратить внимание и на другие особенности материала, которые характеризуют его с не лучшей стороны. Однако если подойти к процессу с умом, все недостатки можно нивелировать. Из нельзя строить здания выше 10 метров, но для сарая этот фактор не имеет значения, так как его высота не превышает и 3 метров. После завершения строительства стены нуждаются в дополнительной отделке и утеплении. Это связано с тем, что блоки впитывают влагу и могут разрушаться при перепадах температур, к тому же материал имеет не самый привлекательный внешний вид.

      Проектирование и расчет количества материала

      Пеноблоки позволяют строить здания любой длины и ширины. Форму сарая лучше выбирать прямоугольную, а помещение внутри можно оборудовать перегородками.

      Чтобы рассчитать требуемое количество материала для возведения хозяйственной постройки необходимо лишь знать габариты блоков и набросать план сарая.

      Самый распространенный размер пеноблоков 200х300х600 мм. Наименьший показатель – это толщина, она для расчетов не нужна. Зная длину стены сарая и длину блока (600 мм) можно легко вычислить, сколько штук уйдет на один ряд, так же определяется и требуемое количество рядов. Например, для 3-метровой стены понадобится 5 пеноблоков, а на высоту 2,5 метра необходимо 8,3 ряда, округляем значение в большую сторону – получаем 9. Таким образом, для одной стены сарая нужно закупить 45 пеноблоков.

      Кроме основного материала потребуются деревянные брусья для нижней обвязки. Но это в случае, если используется столбчатый фундамент, для ленточного и сплошного они не нужны. Также необходимы доски и брусья для пола, лаг и обустройства стропильной системы кровли, металлические уголки, которые послужат креплениями, саморезы и гвозди.

      В качестве утеплителя могут быть использованы разные виды материалов:

      • Минеральная вата;
      • Пеноплекс;
      • Пенопласт;
      • Пробковые пластины;
      • Пенофол.

      В регионах с низкими температурами и продолжительными зимами может потребоваться утепление внутренних стен сарая, потолка и пола.

      Для оформления фасада можно применять штукатурку , окрашивание, профнастил или сайдинг .

      Обустройство фундамента

      Вид основания подбирают с учетом особенностей почвы. На песчаном или болотистом грунте рекомендуется обустраивать плитный фундамент . Столбчатый – допустим на почве с большим содержанием гравия. Универсальный вариант – ленточный , он используется чаще всего.

      Ленточное основание необходимо углубить ниже точки промерзания почвы. В разных климатических зонах она может достигать от 30 до 100 см. Под цементный фундамент нужно обустроить подушку из утрамбованного песка слоем 10 см, и засыпать его таким же количеством щебня.

      При установке опалубки важно учесть, что основание должно возвышаться над уровнем земли примерно на 40 см. Для того, чтобы фундамент был крепким нужно соорудить армирующий каркас из металлических прутьев и установить его внутрь опалубки.

      Строительство стен

      Освободив фундамент от временной опалубки , бетон накрывают рубероидом для гидроизоляции . После этого можно приступить к кладке пеноблоков. Клеящий раствор готовят из песка, цемента и воды. Первый ряд блоков укладывают от углов, двигаясь в стороны по периметру.

      Толщина клеящего состава в швах не должна превышать 30 мм.

      В местах, где планируется сделать проемы для окон и дверей, кладка не нужна, их сразу оставляют свободными. Когда проем достигнет нужной высоты, на боковые блоки устанавливают толстую доску и укрывают ее рубероидом или специальные металлические углы. Часть пеноблоков следующего ряда обрезают по высоте, чтобы он получился монолитным.

      Каждый четвертый ряд кладки укрепляют армирующими прутьями, они обеспечивают большую прочность конструкции.

      Возведение стен

      Следующие этапы строительства – это возведение стен и крыши.

      Построить сарай не представляет никаких сложностей. При строительстве необходимо заранее предусмотреть дверной и оконный проем. Стены из блоков кладутся на слой гидроизоляции, которую предварительно укладывают на фундамент. Для возведения используют строительную смесь из цемента и песка или применяют специальный клей (благодаря ему стыковочный шов получается минимальной величины).

      Каждый ряд необходимо смещать на половину длины пеноблока относительно предыдущего ряда. Работу следует начинать от угла возводимого сарая. Для этого используется угловой блок. Очень важно, используя строительный уровень, постоянно следить за вертикальностью стен. Распиливание пеноблоков можно делать электропилой или с помощью ножовки. Этот строительный материал имеет правильную геометрическую форму и одинаковые размеры. За счет этого можно построить сарай очень качественно и быстро.

      Монтаж крыши и пола

      Кровля сарая может быть односкатной или двускатной. Выбор зависит от желания использовать чердачное помещение, размеров строения и снеговой нагрузки. Большой сарай и обилие осадков требуют монтажа двускатной крыши. Для помещения шириной не более 3 метров подойдет и односкатная кровля.

      Для обустройства пола нужно соорудить столбики из кирпичной кладки и уложить на них брусья. Если ширина сарая не более 2 метров, то несущие балки можно было установить на этапе кладки 1-2 ряда пеноблоков.

      Для пола подойдут доски 40-50 мм или ОСП. Их крепят саморезами или гвоздями к балкам, не оставляя щелей.

      

      Установка окон и дверей

      Проемы в зданиях из пеноблоков не могут быть скорректированы после постройки, поэтому окна и двери лучше изготовить на заказ по итоговым размерам. Для них потребуются полноценные коробки и наличники , особенно, если сарай «теплый» и его планируется использовать для содержания домашнего скота.

      Смонтировать окна и двери в проемы можно самостоятельно. Для этого в рамах и на откосах стены делают отверстия под длинные шурупы: на одностворчатой двери – 10 шт. (по 3 по бокам и по 2 сверху и снизу), на окне – 6 шт. Шов заделывают монтажной пеной. После завершения наружной отделки и утепления, его оформляют наличниками.

      Утепление и отделка

      В регионах с суровыми зимами утепление наружных стен просто необходимо, иначе блоки быстро разрушатся под воздействием влаги и холодных температур. В умеренном климате можно обойтись только штукатуркой стен и последующем окрашиванием.

      Также под сараем можно устроить погреб который можно сделать своими руками.

      Стены, обшитые любым утеплителем, требуется закрыть декоративной отделкой, в виде сайдинга или профилированных листов. Фактуру и оттенок материала нужно подбирать в соответствии с экстерьером прилегающих зданий.

      Пеноблоки один из самых популярных материалов для строительства хозяйственных пристроек, после дерева. Но по многим показателям они значительно превышают характеристики последнего. Пеноблоки обладают улучшенными тепло- и звукоизоляционными свойствами, не подвергаются гниению, так же, как и дерево обеспечивают воздухообмен и комфортный микроклимат внутри помещения. Построенное по всем нормам сооружение из пеноблоков может иметь срок службы свыше 100 лет.

      Напоследок, вдохновляющее видео, которое доказывает на наглядном примере, что все работы по возведению сарая из пеноблоков можно произвести своими руками:

      Строительство хозяйственных построек может осуществляться из любых подходящих материалов, так как они не требовательны к своей конструкции. Как правило, стены не утепляют. Чаще всего строят сарай из пеноблоков, кирпича или газобетона.

      Строительство хоз. построек часто осуществляется из пеноблоков, газобетона или кирпича.

      Строительство сарая без возведения фундамента недопустимо. Однако, вопреки этому всем известному факту, очень многие домовладельцы упускают эту важную деталь. Из-за этого строение теряет надежность, оно легко может пострадать из-за непогоды, и это приводит к тому, что строение нужно будет перестраивать.

      Под сарай необходимо возводить фундамент.

      Сараи имеются практически во всех дворах, в них хранят садовый инвентарь, различные вещи и инструменты, содержат птиц и домашних животных, хранят корм и строительные материалы и т.д. Решив сделать постройку из пеноблоков, вы надежно и быстро решите все вопросы с хранением. Перед тем как начать строить сарай, нужно составить проект, в котором будут учтены все установленные нормы и потребности.

      Перед началом строительства нужно подобрать для постройки самое удобное место. Сарай не следует строить на виду, и в то же время необходим к нему удобный подход. Лучше всего не ставить его напротив дома, а отвести ему удобное место за домом или в глубине двора. Не стоит строить его и в низине, так как во время паводков или дождей его может затопить.

      Возводим курятник из строительных блоков

      Введение

      Строительство курятника – не менее ответственное дело, чем возведение жилого дома. Куры плохо переносят влагу, холод, появление вредителей. Из-за несоблюдения комфортных условий они подвержены заболеваниям, плохому набору веса, снижению яйценоскости.

      Что нужно учитывать при возведении строения:

      • место для сарая;
      • выбор подходящего материала;
      • особенности пола;
      • обогрев помещения для легкой зимовки птицы;
      • наличие вентиляции;
      • обустройство насестов, кормушек;
      • освещение.

      При возведении курятника важно сохранить внутри тепло. Поэтому курятник лучше сделать из газобетона, газосиликата, керамзитобетона или пеноблоков.

      Но нельзя забывать, что внутреннее обустройство также влияет на комфорт кур.

      Давайте разберемся, как построить курятник, используя строительные блоки.

      

      Выбор места

      От выбора места зависит долговечность строения. Но важнее удобства для кур. Не все виды блоков устойчивы к влаге и воздействию воды. Потопы снижают прочность сарая. И приводят к болезням, гибели птиц.

      Остановим свой выбор на пеноблоках и дадим несколько важных советов при выборе места для строительства.

      Курятник необходимо строить на возвышении. Так можно избежать подтопления в период таяния снега и дождей.

      Пеноблоки обладают высокой звукоизоляцией. Но лучше перестраховаться и построить сарай там, где тихо. В таких условиях куры лучше несутся.

      Оконные проемы должны «смотреть» на юг для дополнительного освещения.

      На месте возведения птичника не должно быть сильного ветра.

      

      Расчистка территории

      Перед строительством курятника нужно подготовить территорию. Просто установить фундамент не получится без негативных последствий.

      В первую очередь место должно быть сухим, находится на достаточном расстоянии от водоема, поливаемых огородов. Не допускается установка курятника рядом с садами. Корни деревьев будут препятствием. Также сады поливают, это увеличивает влажность в сезон.

      Территория под строительство должна быть ровной. Поэтому слой земли в 20-50 сантиметров придется убрать. Это делается не только для выравнивания. Весь плодородный слой должен быть убран. Живые организмы, находящиеся в земле, со временем начнут гнить.

      Рассмотрим, как сделать своими руками курятник из пеноблока.

      

      Возведение фундамента

      Правильный фундамент отвечает за долговечность строения. Возведение курятника начинается с его создания.

      Есть несколько видов фундамента. Каждый из них подходит под определенный материал. При строении курятника из пеноблоков нужно выбирать ленточный фундамент.

      Для его создания по периметру сарая делают траншею. Глубина 20 сантиметров, такая же ширина.

      Высыпают смесь из песчаника и гравия. Слои делают равномерным и плотным. При выкладывании слоев нужно периодически смачивать смесь водой.

      По периметру делают опалубку деревянными досками в 20 сантиметров высотой.

      Делают каркас с применением арматуры. Заливают бетон. Спустя трое суток доски убирают. Поверхность покрывают рубероидом.

      

      Как сделать пол

      Пол в курятнике из пеноблоков должен выполнять опорную функцию, защищать, изолировать помещение от мелких грызунов.

      При правильном выборе материала пол будет обладать необходимыми характеристиками: безопасностью, влагоустойчивостью, прочностью, низкой теплопроводностью, экологичностью. Подробности в статье «Из чего лучше сделать полы в курятнике».

      В курятнике из блоков пол желательно делать из бетона. Этот материал лучшим образом защищает строение и птиц. Единственный недостаток выбора – холод. Куры могут страдать болезнями ног. Но если позаботиться об утеплении – этого можно избежать. Подстилка может быть из лузги, опилок, стружек, соломы, торфа.

      Возведение стен

      При строительстве птичника из пеноблоков кладку начинают с установки угловых блоков. Это поможет в дальнейшем ориентироваться. Далее укладывают первый ряд.

      Чтобы сцепление с фундаментом было хорошим, используют кладочный раствор.

      В дальнейшем податливость и легкость пеноблоков становится бесспорным преимуществом. В них при помощи болгарки делают две борозды. Укладывают арматуру диаметром примерно в 6 миллиметров. Затем укладывают остальные ряды.

      

      Установка двери и окон

      При закреплении двери нужно учитывать возможность ее утепления. Даже при плотной установке – это источник сквозняка.

      Окна желательно делать с возможностью установки рамы и ее снятия. Летом вместо стекла может быть вставлена москитная сетка для хорошей вентиляции.

      В целях экономии окна можно вставить сразу при строительстве стены. Делают борозды и вставляют в них стекло. Верхний ряд крепят армопоясом. Материал укладывают по краям, в образовавшееся пространство закладывают каркас из металла, заливают бетоном.

      Строительство крыши

      Установка крыши начинается после того, как стены полностью готовы. В курятнике рекомендуется делать двухскатную форму. Это обеспечит быстрый уход талой воды. Куры будут дополнительно защищены от влаги.

      Балки перекрытия крепят к боковым стенам из пеноблока. Изнутри крепят плиты из фанеры. Далее делают обрешетку фронтона и устанавливают.

      Исходя из размера, делают каркас крыши. Коньковую балку укладывают на фронтальные стороны строения. Конструкцию крепят к балке и стенам. Шифер прибивают внахлест.

      

      Внутренняя отделка

      Выбранный материал хорошо держит тепло. Но даже качественный пеноблок не способен сполна обеспечить необходимый климат в условиях очень низких температур.

      Утеплять нужно пол, стены, потолок. Особое внимание уделяют двери и тем стенам, где есть окна. Рекомендуется использовать пенопласт. Самый простой и недорогой материал.

      Также применяют минеральную вату с защитными мембранами, влагостойкий гипсокартон, пенополистирол, фанеру. Если есть чердак, то нужно позаботиться и об его утеплении.

      Узнайте больше в статье «Как можно утеплить курятник на зиму своими руками».

      Обогрев

      Обогрев курятника важен в зимний период. Пеноблоки огнеустойчивы, поэтому избегать приборов обогрева не стоит. Но нельзя забывать о безопасной установке.

      Для сохранения высоких температур в курятнике применяют обогреватели, калориферы, масляные радиаторы, конвекторы, инфракрасные обогреватели, газовые теплогенераторы.

      Лучшим выбором станет инфракрасная лампа. Она сохраняет баланс влаги, служит освещением.

      Подробнее о сохранении тепла рассказано в статье «Способы обогрева курятника зимой».

      

      Вентиляция

      Вентиляция в курятнике помогает поддерживать нормальный уровень влажности. Если он будет высоким или низким – куры будут болеть.

      Позаботиться об этом нужно еще при закладке стен. Необходимо оставить отверстие под трубу. Хватит диаметра в 10 сантиметров.

      Чтобы отток был хорошим, применяют два отрезка трубы и угловое соединение. Наружное отверстие закрывается «куполом». В помещение не должна попадать вода, мусор. Рекомендуется установить вентилятор на внутреннем отверстии. Без него вентиляция может быть недостаточной.

      Остальная информация содержится в статье «Как правильно сделать вентиляцию в курятнике».

      Освещение

      Освещение курятника нужно для увеличения светового дня кур. Лампы используют с середины осени и до весны.

      Если построенный курятник небольшой – хватает одного осветительного прибора. Важно накрыть лампу плафоном. Можно обезопасить кур, установив защитный сетчатый кожух. Материал должен быть безопасным.

      В продолжение темы рекомендуем ознакомиться со в статьей «Зимнее и летнее освещение в курятнике».

      

      Внутреннее обустройство

      В последнюю очередь после строительства приступают к внутреннему обустройству курятника. Для комфортного проживания кур нужно обеспечить их всеми необходимыми условиями.

      Насесты изготавливаются из брусьев. Материал шлифуется. Курам должно быть удобно сидеть, поэтому выбор места важен. Расстояние между насестами — около 30 сантиметров. Каждой курочке нужно 30 сантиметров бруса.

      Гнезда нужно делать закрытыми для комфорта птиц. Идеальный размер: 30х40 сантиметров. Гнезда выстилают соломой или другим мягким и сухим материалом.

      Поилки и кормушки делают на достаточной высоте от пола.

      Чтобы правильно обустроить дом для кур, ознакомьтесь с полезной информацией из статьи «Правила и хитрости обустройства курятника внутри».

      Подведем итоги

      Чтобы курятник был теплым и долговечным, нужно правильно выбрать материал для его строения. Он должен быть влагоустойчивым, легким, с достаточной плотностью.

      При работе со строительными блоками учитывают все особенности, особенно недостатки. Комфорт в курятнике также зависит от правильности возведения здания. Нужно позаботиться о выборе места, качестве строительных материалов, утеплении и внутреннем обустройстве.

      Дорогие коллеги и читатели нашего сайта, а что думаете вы про использование строительных блоков, описание которых дано в статье? Можно ли с их помощью возвести добротный курятник? Делитесь мнением в комментариях.

      Приглашайте, пожалуйста, друзей и знакомых к обсуждению темы при помощи репоста. Будем благодарны, если вы оцените статью в 5 звезд.

      Преимущество построек

      Строительство сараев и других хозяйственных строений из этого материала является выгодным вложением средств.

      Пеноблоки – это недорогой, экономичный, прочный, экологически чистый, биологически материал – идеальный вариант для постройки хоз. построек.

      По сравнению с кирпичом, закупка пеноблоков обходится дешевле, а с помощью него можно построить дом или сарай с толщиной стен более 30 см. Пеноблоки легко распилить и комбинировать с различными материалами. Здания, построенные из пеноблоков, имеют способность «дышать», что уменьшает вероятность появления плесени и различных грибков, а также делает помещение более комфортным.

      Пеноблоки недорогие, экономичные, прочные, экологически чистые, биологически комфортные и по свойствам и качествам близки к дереву, однако они не горят и обладают долговечностью. Этот материал соединил в себе преимущества дерева и камня: легкость, прочность и легкая обрабатываемость.

      Строительство сараев из пенобетона имеет заметные отличия от строительства, к примеру, сараев из кирпича лишь в технических аспектах, но не по внешнему виду, качеству и конфигурации. Поэтому если вы распланировали постройку сарая из кирпича, то, внеся несложные пересчеты, вы можете построить такой же сарай из пеноблоков. Останется лишь подобрать подходящую марку этого материала. К тому же строительство сараев из этого материала займет намного меньше времени. Создание домов и сараев из пеноблоков упрощает подведение коммуникаций – в пенобетоне очень легко штробить различные каналы для системы отопления, водопроводных труб и электропроводки.

      Сарай из керамзит-бетонных блоков

      Наверняка, дачная жизнь многих владельцев загородных участков начиналась именно со строительства сарая: там можно и от непогоды укрыться, пока постоянное жилище еще не готово, и хранить инструменты, консервацию и всякую всячину после. Рассказ участника форума Сергея поможет многим, кто затеял построить это сооружение собственными силами.
      Фундамент

      Форумчанин одновременно делал фундамент под двухэтажную каркасную баню размером 5х8, облицованную кирпичом, и под сарай из керамзит-бетонных блоков 4,8х4 и высотой 2,4 м – он строился на месте снесенного старого сооружения.

      Sergei50 запланировал вырыть траншею глубиной 0,6 м и шириной 0,3 м, которую засыпать на 0,2 м песком, на 0,4 м – заводским бетоном марки М200, с высотой над землей 0,1 м и общей высотой бетона 0,5 м. Предполагалось использовать арматурный каркас D12 с высотой 40, длина пролета – 40, ширина – 20.

      В старом сарае имелся погреб и перекрытие: рельсы, на которых ломаными кусками лежала асбестоцементная плита (АЦЭИД), а сверху был насыпан слой глины толщиной 10-15 см. Хозяин решил все разобрать, оставив лишь рельсы, положить новую плиту и сверху залить монолитной плитой высотой 10 см, использовав раствор, битый красный кирпич и сетку.

      

      Когда все было просчитано и продумано, Sergei50 разметил и выкопал траншеи, подсыпал песок и пролил водой. Затем связал на поверхности арматуру и опустил в траншею. Смонтировал опалубку, сделал подсыпку, используя пергамин для защиты опалубки, после чего с помощью гидроуровня натянул шнурку «под ноль».

      Подойдя к перекрытию, решил сделать иначе: положить АЦЭИД на рельсы, швы заполнить битумом, застелить слой рубероида и утеплителя, снова рубероид и 10-ти сантиметровый слой бетона, после чего поставить для вентиляции две трубы, поскольку в старом сооружении это не было предусмотрено. Одна труба – в 50 см от пола, другая – столько же от перекрытия. Были использованы канализационные пластиковые трубы d=110 мм. Чтобы не портить крышу, вторую трубу форумчанин вывел в стену. Все работы были с успехом выполнены, залит бетон и разобрана опалубка.

      Строительство сарая

      На строительство сарая пошли такие материалы: керамзит-бетонные блоки, стропила – из бруса 100х100, на обрешетку – доска 150х25 см, профнастил. Sergei50 залил стяжку раствором 1:3, покрыл Кузбасслаком. Так как пол он собирался делать деревянным с опорой на фундамент, стяжку не стремился делать «под ноль».

      Для кладки блоков Сергей пригласил специалиста, работа была сделана за три дня. Пока ждали, когда привезут с завода профнастил, заказанный по размеру, хозяин даром времени не терял: от центрального водопровода выкопал траншею под зимний водопровод к будущей бане. Положили профнастил, накрыли крышу и поставили дверь, после чего Сергей проверил систему вентиляции и убедился, что конденсат на потолке погреба не образовывался.

      Дно сарая форумчанин засыпал песком, положил брус – лаги, повременив стелить полы, потому как некоторые доски были влажными.

      Зашив обрешетку и стропила крыши доской, Сергей поставил на вентиляцию решетки и подготовил песчаную подушку и опалубку, чтобы сделать площадку под лестницу.

      Пока не было отмостки, низ наружных стен сарая он укрепил битумом и обмазал Кузбасслаком, чтобы защитить фундамент и стены от влаги. Остальные работы хозяин оставил на следующий год: подошли холода, и температура воздуха уже не позволила работать с бетоном.

      По материалам участников форума «Дом и Дача»

      Технология создания пеноблоков

      Процесс создания пеноблоков очень прост: жидкий бетон вспенивают, заливают форму, когда он застывает получается пенобетонный блок.

      Технология создания пеноблоков очень проста: для этого жидкий бетон вспенивают, и, когда он застывает, образуется пенобетон, который наполнен большим количеством маленьких пузырьков. Изготавливают эти блоки по двум технологиям: резательной технологии и литьевой. Стандартные размеры материала, сделанного по литьевой технологии: 100х300х600 или 200х300х600. Эти параметры являются наиболее удобными для строительства хозяйственных построек и домов. При данной технологии смесь бетона разливают по формам указанного размера и ждут до полного высыхания. При изготовлении пеноблоков по резательной технологии, в первую очередь формируется один большой общий блок, а затем после застывания его режут на части необходимого размера.

      Инструменты и материалы

      Для строительства Вам понадобятся: рулетка, уровень, угольник, линейки, дрель, лопаты.

      • измерительные инструменты: рулетка, складной, строительный уровень, угольник, линейка;
      • инструмент для изготовления раствора: бетономешалка или дрель (перфоратор) со специальной насадкой, ведро, лопаты для подачи материала и для рытья траншей;
      • лейка для воды и емкости для раствора и прочих материалов;
      • насос и гибкий шланг для подачи раствора;
      • песок, цемент, гравий, вода;
      • арматура и проволока;
      • асбестовый водонепроницаемый волнистый шифер;
      • пеноблоки;
      • электропила или ножовка для распила материала;
      • лестницы;
      • материалы для гидроизоляции;
      • молоток;
      • саморезы, гвозди;
      • деревянные брусья, доски, рейки;
      • шпатель;
      • прочий вспомогательный строительный материал и инструмент для отделки и облегчения производимых работ.

      Строительство сарая из пеноблоков состоит из нескольких этапов.

      Фундамент сарая

      Строительство сарая начинается с возведения фундамента.

      Начинать возводить ленточный фундамент нужно с рытья траншей. Необходимая глубина – 50-60 см (в зависимости от веса строения). Траншеи под фундамент должны проходить под несущими внутренними перегородками и наружными стенами будущего сарая. При самом простом варианте, когда сарай нужно построить без внутренних стен, траншеи подготавливаются лишь по периметру.

      После этого на дно траншеи под фундамент засыпают песок и мелкий гравий, в сумме его высота не должна превышать 20 см. Для того чтобы придать бетону жесткость, используют арматурный каркас. Так как пеноблоки не являются тяжелым материалом, то прутья нужно брать с сечением 10 мм. Арматуру следует укладывать в два слоя, и она не должна соприкасаться с землей ни с одной стороны. Расстояние до грунта должно составлять минимум 50 мм.

      Вязальной проволокой скрепляются все поперечные прутья арматуры. Для устойчивости каркаса дополнительно устанавливаются вертикальные прутья. Их необходимо скрепить с остальными, чтобы повысить жесткость. После этого из досок строим опалубку, а после – заливку бетона. Раствор подают в траншеи с помощью насоса и гибкого шланга, где он будет равномерно распределяться бетонным вибратором. Весь раствор необходимо залить за один раз. Готовый фундамент необходимо оставить на несколько дней для того, чтобы он смог просохнуть. Необходимо каждый день сбрызгивать фундамент водой из лейки, чтобы он не растрескивался и не рассыхался.

      Следующие этапы строительства – это возведение стен и крыши.

      Построить сарай не представляет никаких сложностей. При строительстве необходимо заранее предусмотреть дверной и оконный проем. Стены из блоков кладутся на слой гидроизоляции, которую предварительно укладывают на фундамент. Для возведения используют строительную смесь из цемента и песка или применяют специальный клей (благодаря ему стыковочный шов получается минимальной величины).

      Каждый ряд необходимо смещать на половину длины пеноблока относительно предыдущего ряда. Работу следует начинать от угла возводимого сарая. Для этого используется угловой блок. Очень важно, используя строительный уровень, постоянно следить за вертикальностью стен. можно делать электропилой или с помощью ножовки. Этот строительный материал имеет правильную геометрическую форму и одинаковые размеры. За счет этого можно построить сарай очень качественно и быстро.

      Односкатная крыша на сарай из керамзитных блоков своими руками пошагово

      Керамзитобетон является строительным материалом, в состав которого входит песок, цемент и керамзит. Применение керамзитобетонных блоков обеспечит постройку экологически чистым материалом, который не требует значительных затрат. Используется для сооружения перегородок, несущих стен и для монтирования проемов в монолитном домостроении. Керамзитобетонные блоки отлично подходят для последующих отделочных работ и обладают теплоизоляционными, морозостойкими свойствами. Легкость монтажа керамзитобетонного блока позволяет возводить здания и сооружения своими руками. Например, можно без особых усилий построить самостоятельно сарай.

      Керамзитобетонный блок можно изготовить своими руками, для этого понадобится песок, цемент и керамзит. С помощью вибрирующих машин прессовки и пропаривания делают готовые изделия, пригодные для различных домостроений. Актуально применение керамзитоблока для строительства сельскохозяйственных построек, подсобных сооружений, а именно сарая.

      За счет вспененной и обожженной глины в составе керамзита обеспечивается легкость и прочность блокам, сделанных из этого раствора. Керамзитобетон обладает теплоизоляционными свойствами и рекомендован в возведении построек в районах с жарким и холодным климатом.

      При строительстве сараев из этого материала стоит помнить о его высокой пористости, для этого стены обкладывают гидроизолирующим слоем. За счет легкости и больших размеров керамзитоблоков, монтаж стен в сарае не займет много времени и усилий.

      Рекомендуют возводить стены в 2 блока, в один монтируют перегородки.

      При работе с керамзитобетонными блоками понадобятся следующие инструменты:

      • рулетка;
      • миксер;
      • строительный уровень;
      • расшивку;
      • мастерок;
      • молоток резиновый;
      • угольник;
      • армирующая сетка;
      • аппарат для шлифовки;
      • электропила;
      • ведро;
      • емкость для изготовления рабочей смеси;
      • цемент;
      • песок;
      • керамзит;
      • вода;
      • рубероид для гидроизоляции.

      Вернуться к оглавлению

      Сарай из керамзитобетонных элементов начинается с разметки местности и выкапывания траншеи на глубину 50 см. Далее приступают к заливке фундамента. Чтобы обеспечить сараю теплый пол, помимо заливки бетоном, укладывают теплоизоляционные материалы. Бетонный раствор оставляют твердеть и набираться максимальных прочностных характеристик. После чего начинают укладывать керамзитобетонные элементы.

      Для сохранности тепла в помещении, опытные строители рекомендуют проводить кладку больше чем в один блок. Раствор готовится из расчета: три части песка и одна часть цемента. Технология строительства сарая включает в себя установление вентиляции для свежего и естественного воздухообмена.

      Чтобы построить сарай своими руками, нужно обладать определенными знаниями и навыками. На возведение собственноручного сарая потребуется около недели. В конце строительства монтируют окна, двери, настил на полы. Проверяют циркуляцию воздуха.

      Строительство хозяйственных построек начинается с определения оптимального месторасположения. Для удобства сараи располагают вблизи дома или за ним, но в таком месте, чтобы не бросались в глаза. После выбора территории, приступают к ее разметке, устанавливая колышки по всей площади участка. Далее снимают слой почвы глубиной 0,3 м, в котором находятся корни растений.

      Прежде чем приступить к монтажу фундамента, определяются с предназначением сарая. Для хранения мелких предметов возводят фундамент столбчатый, ленточный применяется в случае будущего хранения в сарае крупного инвентаря. При столбчатом фундаменте делают газобетонные столбики по всему периметру участка. Для этого копают ямы, а их середину засыпают песком и трамбуют. Для монтажа ленточного фундамента роют канаву, и дно укрывают песком. Ленточный тип фундамента требует установки опалубки и арматурной конструкции. Канава заливается бетонным раствором и остается высыхать на неделю.

      Укладка первого ряда стен начинается с угла. Второй ряд осуществляют на середину блока предыдущего по отношению к нижнему ряду. Третий ряд укладывается, как и первый. Перед началом возведения стены важно позаботиться о будущих проемах для окон и дверей. Проемы соединяют клеевой смесью или бетонным раствором. Следует соблюдать ровность укладки, воспользовавшись строительным уровнем.

      Крыши для хозяйственных сооружений подходят обыкновенные односкатные. Подготавливают для крыш основание из брусьев толщиной один сантиметр или полтора. Брусья монтируют попеременно с перекладинами. При установке брусьев для основания соблюдают расстояние между ними, которое соответствует одному метру. Крыши сараев накрывают шифером, соблюдая технологический процесс, а именно:

      • листы укладывают снизу;
      • располагают листы шифера внахлест друг на друга;
      • в качестве крепежа используют саморезы или гвозди.

      Вернуться к оглавлению

      Как все здания и сооружения, сарай нуждается в отделке. Однако сложностей в данном случае нет. Важно установить двери, окна и выбрать материал для застилки пола. Стены сарая штукатурят, что позволяет увеличить срок службы постройки. Для сооружения пола понадобится засыпать его песком, проложить деревянные бруски и застелить выбранным материалом. Для установки дверей сначала монтируют дверную коробку, крепят двери и цепляют замок требуемой надежности.

      Оштукатуренная внешняя сторона постройки подвергается окрашиванию или обкладке плиткой или декоративным камнем. Также возможно применение пластиковых панелей на деревянный каркас. Внутренняя отделка состоит из нескольких вариантов. Это может быть обшивка стен USB плитами и окрашивание.

      Керамзитобетонные блоки обладают множеством преимуществ, а именно легкостью монтажа за счет больших размеров блоков. При наличии минимальных навыков строительства и при большом желании можно построить хозяйственные помещения собственноручно.

      Для долговечного сооружения важно использовать качественные материалы и соблюдать правила технологического процесса.

      Прошли времена, когда пенобетонные блоки служили утеплителем. Сегодня прочность материала позволяет сооружать из них дома, гаражи и бани. Такой сарай обойдется как минимум вдвое дешевле, чем кирпичный, а сложить его получится в пять раз быстрее.

      Преимущества и недостатки строительства хозблока

      Наиболее серьезный минус — усадка. Пенобетон порой садится до 4 мм на каждый метр высоты стены. Результатом будут волосяные трещины на штукатурке, в местах примыкания других построек. Второй — низкая прочность на механические повреждения и смятие, присущая всем ячеистым бетонам. При желании проникнуть в сарай несложно. На том же дачном участке злоумышленники за полчаса прорежут стену, не поднимая особого шума.

      • Низкое водопоглощение. Пеноблок впитывает порядка 7% воды от своего объема (для сравнения: газоблок — до 40 %).
      • Теплозащитные параметры. Стена 40 см имеет такую же теплоизоляцию, как два метра керамического кирпича, а стоит в сравнении с ним недорого.

      Даже в сарае с толщиной стены 20 см получится устроить экономное отопление. Его можно использовать для содержания домашних животных или в качестве теплого склада.

      1. Прочность марки D500 составляет порядка 13 кг/см2 — более чем достаточно для хозблока в два этажа или просто высокого бокса, куда можно поставить микроавтобус или небольшой грузовик.
      2. Простота возведения. Укладка одного блока из пенобетона заменяет шесть одинарных кирпичей. Дополнительный бонус — вчетверо меньшая нагрузка на фундамент от веса стен.

      Для хранения инвентаря подойдет небольшой дачный сарай с односкатной крышей. Его не нужно отапливать, значит, основание потребуется неглубокое. Для средней полосы России — где-то 60-80 см в зависимости от грунта.

      Примем в качестве объекта строительства сарай 6х4 с высотой стены 2,5 метра, толщиной в половину блока (200 мм) с монолитным ленточным фундаментом и погребом. Крышу проектируем двухскатную по деревянной стропильной системе, с покрытием из волнистых асбоцементных листов. Вентилируемый холодный чердак пригодится под сушку сена и веников для бани. В торце предусмотрим ворота, чтобы хозблок можно было использовать как гараж.

      Еще один плюс — возможность легкой обработки. Пенобетон отлично режется не только диском с алмазным напылением, но даже ручной пилой, правда, полотно ее должно быть из качественной стали. Нам понадобятся:

      • бетономешалка;
      • угловая шлифовальная машина («болгарка»);
      • лопата, кельма (мастерок), кирочка каменщика, резиновая киянка;
      • рулетка, уровень, отвес, шнурка;
      • подмости;
      • емкость для раствора.

      

      Поскольку постройка требуется под ключ, для работ с крышей будут нужны:

      • электрическая пила;
      • топор, молоток;
      • шуруповерт;
      • лестница.

      Вспомогательные инструменты: пассатижи, ножовка, отвертки, монтажный ломик.

      Строить будем самостоятельно, начиная от котлована, но для копки грунта под погреб лучше нанять экскаватор. После того, как грунт выкопан, а часть его вывезена, выравниваем дно и уплотняем щебнем. Далее выполняем бетонную подготовку, ставим опалубку и заливаем ленточный фундамент. Одновременно он будет служить стенами погреба.

      Высокий цоколь сараю для дачи ни к чему, достаточно, чтобы он возвышался над уровнем грунта на 20-30 см. Даем бетону неделю выстояться, затем монтируем перекрытие погреба. В качестве несущих конструкций используем двутавровые балки высотой 25 см с шагом 1 м. Промежутки между ними армируем и заливаем монолитным бетоном.

      

      По обрезу основания уложим полосу рубероида насухо, на этом слое гидроизоляции возводим стены. Выдержать миллиметровую точность при бетонных работах фундамента нереально. Поэтому первый ряд выравниваем слоем цементно-песчаного кладочного раствора. Каким составом будем работать, зависит от качества блоков. При разбросе их геометрии больше, чем на 2-3 мм, продолжаем использовать обычную цементную смесь, если меньше — применяем клей.

      Швы кладки через ряд армируем стальной оцинкованной сеткой. Над воротами, окнами, дверными блоками монтируем перемычки. Для больших проемов устанавливают стальную двутавровую балку. При пролете меньше метра достаточно уложить четыре прута арматуры периодического сечения диаметром 16-18 мм. По стенам сарая выполним перекрытие. Сделаем его из досок по деревянным балкам.

      Сосредоточенные нагрузки сминают пенобетон. Чтобы этого избежать, устраиваем монолитный железобетонный пояс высотой 15 см по всему верхнему обрезу стены. Бетону даем набрать прочность минимум неделю, после чего укладываем перекрытие, ставим стропильные конструкции крыши. Монтируем дверные и оконные блоки, ворота, обустраиваем бетонный пол.

      Сарай для дачи штукатурки не требует, пеноблок без проблем будет стоять без нее. Но лучше изнутри сделать отделку цементно-известковым раствором, а снаружи — сайдингом.

      Еще одна тонкость — постройка дает усадку. Поэтому штукатурить ее раньше, чем через пару месяцев, не стоит. Вокруг сооружения выполним отмостку шириной 600 мм.

      В среднем цена квадратного метра при возведении сарая под ключ находится в пределах 10000-14000 рублей, включая работу.

      Из этих сумм большая часть приходится на стоимость пеноблоков. Величина во многом зависит от их размера и характеристик. Сведем в таблицу усредненные значения на рынках европейской части РФ:

      Монтаж крыши

      Кровля для сарая не потребует больших финансовых вложений, при этом достаточно будет сделать односкатную конструкцию, покрыв ее шифером. Основанием для этой конструкции может служить направляющий брус, а между ним производится монтаж балок перекрытия. При обустройстве необходимо соблюдать шаг в 1 м. Подходящим диаметром для бруса будет 100-150 мм. Все стропила подпираются вертикальными стойками, при этом необходимо учесть, что для эффективного распределения нагрузки стойку нужно располагать ближе к середине стропил. Шифер нужно укладывать внахлест на подготовленный каркас. Прикрепляют его, начиная снизу, саморезами или гвоздями.

      Отделка сарая

      Готовое помещение можно утеплить, сделать внутреннюю и наружную отделку, установить стеллажи, стол или полки для инвентаря и хозяйственных работ и т. д. Все зависит от того, для каких целей вы возводили данное строение.

      Не нашли ответа в статье? Больше информации

      Необходимость сарая на дачном участке или на территории загородного дама несомненна. Если его нет, или старое помещение пришло в негодность, то встает вопрос о строительстве. Это статья будет интересна тем, кто решил построить сарай своими руками. Используя советы и рекомендации, вы сможете возвести хозблок или сарай для дачи в кратчайшие сроки.

      • Подготовка к строительству
      • Проектирование сооружения
      • Ленточный
      • Плитный
      • Столбчатый

      Особенности строительства сарая из газобетона или пеноблоков

      Хозблок или сарай — вспомогательное строение на участке для хранения садового, уборочного, спортивного инвентаря, инструментов, автомобильных колес и аксессуаров. Сооружение может иметь только несущие стены или несколько внутренних перегородок, разделяющих помещение на блоки. Для строительства сарая оптимально использовать газо- или пенобетонные блоки. Хозблок из газобетона, в отличие от деревянного или металлического, не промерзает зимой и подходит для круглогодичной эксплуатации. Кроме того, сарай из газобетона своими руками, при наличии специальных навыков и знаний, можно построить с минимальными затратами буквально за короткие сроки.

      Плюсы и минусы пеноблоков и газоблоков

      Решив сделать хозблок на даче из газоблоков или пеноблоков, нужно всесторонне оценить плюсы и минусы материалов. По свойствам пенобетон и газобетон схожи. Оба типа блоков относятся к легким бетонам, имеют правильную геометрическую форму, высокую теплопроводность, негорючесть. Рассмотрим технические характеристики материалов, которые имеют значение при строительстве хозяйственного строения:

      Как видно из таблицы, основное отличие газобетона от пенобетона — это морозостойкость, толщина кладочного шва, толщина стен, а значит и расход блоков, водопоглощение. На вопрос, можно ли сделать из блока газобетона сарай — ответ: разумеется – да. При выборе материала нужно учитывать такие параметры как наличие соответствующих материалов в вашем регионе, тип фундамента для сарая.

      Рекомендации инженеров-строителей будут следующими:

      1. Для возведения несущих стен и перегородок лучше использовать газобетонные блоки. У них выше теплосохраняющие свойства и эксплуатационный ресурс, меньше расход за счет более тонких стен.
      2. Ограничений по применению газобетонных блоков на фундамент сарая практически не существует. Единственный аспект – это выбор оптимального и надежного фундамента для конкретного типа грунтов, наличия грунтовых вод, перепадов по высотам.
      3. Фундамент для сарая из газобетона лучше сделать из монолитного железобетона – ленточный, плитный или свайно-ростверковый. Это оптимальные варианты, которые подойдут практически для любых грунтов.

      Виды пеноблоков

      Пеноблок — штучный стройматериал, выпускающийся из ячеистого бетона — пенобетона. В состав пенобетона входит портландцемент М400, мелкофракционный песок, вода, пенообразователь. Под действием пенообразующей добавки происходит вспенивание раствора с активным вовлечением воздуха. Основное отличие от газоблока: вспенивание происходит не при помощи химической реакции, а посредством механического перемешивания.

      Классификация пеноблоков

      По плотности

      • теплоизоляционный D300. D500;
      • конструкционно-теплоизоляционный D500. D900;
      • конструкционный — D1000. D1200.

      Для несущих стен одноэтажного сарая используются марки D500 и выше.

      По технологии изготовления

      • резаный или пиленый — нарезка монолита из ячеистого бетона;
      • формовочный или заливочный — заливаемый в формы определенного размера.

      Способ изготовления не влияет на технические характеристики пеноблоков, но, как правило, формовочный блок имеет более точные геометрические размеры. Геометрия пиленого пеноблока зависит от точности резки.

      

      Строим сарай из газоблока своими руками: пошаговая инструкция

      Одноэтажный сарай из газобетона с односкатной крышей может иметь любую площадь, которая ограничивается лишь размером участка и потребностями хозяина. Строить сарай из газобетона следует начинать с выбора места его расположения.

      Где на участке построить хозблок на даче из газоблоков или пеноблоков?

      Решая, где строить сарай из газобетона, будущий владелец должен учитывать требования к застройке участка, действующие на территории коттеджного поселка или СНТ. Узнать эти требования можно на сайте товарищества или у председателя. Если таких норм не существует, или найти их не удалось нужно руководствоваться СНиП. Кстати локальные нормы также не должны противоречить указанным СНиП.

      В соответствии с нормативом сарай из газобетона или любого другого материала должен располагаться на расстоянии не менее 15 м от жилого дома. Независимо от того, строите вы маленький или большой хозблок из газобетона, отступ от забора должен составлять не менее 4 м для фермерских построек и 1 м — для остальных. При отсутствии забора мерить нужно от кадастровых границ участка +0.3. 0.5 м для будущего забора.

      Подготовка к строительству

      Перед началом строительства даже небольшого сооружения необходимо решить несколько важных вопросов.

      • Выбрать место для постройки.
      • Составить четкий план размещения строения.
      • Выбрать проект для сооружения.
      • Составить смету.
      • Приобрести материалы для строительства.

      Законодательные нормы на строительство зданий и сооружений на садовом участке

      Санитарно-гигиенические нормы строительства вспомогательных помещений на садовом участке

      При выборе места для сарая необходимо отталкиваться от санитарных норм, установленных законодательством РФ. Регистрировать такие постройки не нужно, а вот соблюсти необходимые расстояния между объектами необходимо. Помните, что предназначение сарая может быть разным, и если у туалета одна удаленность от жилого дома, то у птичника и обычного сарая — совершенно другая. Не нарывайтесь на неприятности с соседями, ведь в случае нарушения условий размещения постройки вы получите предписание о сносе и административный штраф.

      Важно! Вспомогательное помещение должно располагаться только в пределах участка, находящегося в вашей собственности. Если здание выходит за границы вашей земли, то на его строительство влияют совершенно другие законы.

      Примерный план участка

      Проектирование сооружения

      План размещения и разметка постройки необходимы для дальнейшего строительства фундамента. Не нужно строить сарай, тем более капитальный, в низине, на заливаемых участках, на осыпаемом склоне. В этих случаях можно дождаться преждевременного разрушения своих трудов.

      Проект сооружения выбирается, исходя из целей постройки. Можно построить небольшой деревянный сарайчик для садового инвентаря, деревянный птичник, лесопилку или капитальный каменный хозблок с туалетом и душем. Если вы не умеете рисовать проекты, то сможете выбрать план сарая в конце статьи.

      Проект сарая с погребом

      Отзывы заказчиков по стоимости строительства

      Составление сметы на постройку нельзя игнорировать. Многие читатели задают вопросы, сколько должен стоить сарай того или иного типа. Цены на материалы и строительство очень разнятся во всех регионах нашей страны, и ответить на этот вопрос однозначно нельзя. Но совершенно точно можно утверждать, что услуги рабочих, даже самых низко квалифицированных, будут составлять минимум треть из всей суммы.

      Отзывы заказчиков по возведению деревянного хозблока 3х6 метров говорят о цене не менее 30 тысяч только за работу строителей! Конечно, построить сарай самому значительно выгодней. Кто-то строит из подручных материалов и старых досок, а кто-то закупает туфоблок или силикатный кирпич, изготавливает плитный фундамент, да еще и погреб проектирует. Любая постройка требует серьезного подхода при расчете стоимости материалов, а иначе вы рискуете влезть в долгострой из-за нехватки средств.

      Строительство каркасного сарая своими руками

      Установка двускатной крыши сарая своими руками

      Из пеноблоков сарай выложили. Крыша возводится после того, как затвердел цементный клеящий раствор в такой последовательности:

      1. На верхний ряд стены из пеноблока кладем гидроизоляционный материал – рубероид, сложенный в 2 слоя. Сверху крепим мауэрлат — деревянные бруски 50х150 мм.
      2. Выставляем крайние фермы. Выравниваем их, укрепляем с помощью временных упоров (доской, которую на время возведения дома прибивают к стене), крепим к мауэрлату. Натягиваем шпагат между фронтонами, создающий направление для установки следующих ферм.
      3. Собираем на земле стропила, предварительно вырезав зазор для крепления к мауэрлату, затем поднимаем и монтируем металлическими крепежными приспособлениями.
      4. Укладываем поверх стропильной системы подкровельную изоляцию – гидробарьерную пленочную мембрану. Слои гидроизоляции заходят один на другой на 7 см, скрепляются степлером.
      5. Саморезами монтируется контррейка, затем обрешетка, после чего можно положить кровельный материал тоже внахлест.

      После выполнения основных работ можно приступить к утеплению наружных стен построенного сарая, выполнению внутренних работ, оборудованию сарая водостоками.

      Древесина — самый популярный материал для строительства сарая. Но так получилось, что хозблок из пенобетона более органично смотрелся бы на моём участке, да и понадёжнее. Размеры будущего сарая 6 на 4 метра.

      Для начала фундамент. Под фундамент я соорудил опалубку:

      Затем залил бетон. Теперь три недели отдыха — нужно дать фундаменту отстояться.

      И вот, фундамент готов. Можно приступать к строительству хозблока из пенобетона! Начинаем кладку:

      Стоит отметить, что на мой взгляд класть пенобетон для сарая легче, чем сооружать каркас из бруса или досок. Кладёшь цемент, кладёшь блок, подравниваешь и следующий. Хотя с другой стороны, тут больше рутины.

      Тем временем сарай вырос до таких размеров:

      Вскоре каркас был закончен и я приступил к крыше. Система крыши — стропильная.

      В качестве материала покрытия я выбрал черепицу. Такой же отделан основной дом, поэтому сарай будет смотреться гармонично:

      Вот почти и всё. Крышу уложил:

      Напоследок осталось установить дверь и сарай из пеноблоков готов! Если не считать времени, затраченного на подготовку и отстаивание фундамента, сарай был построен за 4 недели. Строил один.

      Точных затрат на строительство хозблока не считал, но на материалы было потрачено порядка 150 тысяч.

      Хозблоком называется нежилое здание на участке. В нем можно хранить консервацию, садовый инвентарь, различные инструменты. Иногда сооружение используют в качестве мастерской, летней кухни либо хранилища для урожая. В хозблоке может быть отведено место для душевой кабины и туалета.

      А если на дачном участке кроме сада и огорода, ничего больше нет, то такая постройка придется очень даже кстати. Ведь здесь можно отдохнуть, укрыться от палящего солнца или внезапного ливня. Часто здание, которое задумывалось как временный сарай для дачи, может оставаться на участке долгое время. Поэтому следует ответственно отнестись к строительству и заранее тщательно обдумать все детали.

      В последнее время все большей популярностью пользуются сооружения из пеноблоков. Использование данного материала позволяет существенно сократить время на строительство и имеет невысокую стоимость. А, кроме того, обладатели дачных участков могут легко построить хозблоки из пеноблоков своими руками.

      На этом этапе необходимо разработать всю техническую документацию, выбрать подходящее место и приобрести нужные инструменты и материалы. Чтобы удачно расположить хозяйственный блок, нужно учесть следующие моменты:

      • Постройку чаще всего размещают за жилым зданием таким образом, чтобы ее не было видно с главного входа.
      • Не рекомендуется возводить хозблок для дачи из пеноблоков в низине, чтобы избежать скопления воды после дождя и снега.
      • Поскольку сарай будет достаточно часто использоваться, то нужно обеспечить удобный подход к нему.
      • Также следует принять во внимание, что расстояние от здания до рубежей участка обязательно должно быть более одного метра.

      Определившись с местом строительства, надо переходить к следующему шагу – выбору проекта. На сегодняшний день у некоторых строительных компаний можно приобрести готовые проекты хозблоков из пеноблоков для дачи. В каталогах представлено множество фото, из которых без труда возможно подобрать подходящий вариант.

      Такая услуга экономит время и деньги, поскольку не нужно самостоятельно проводить расчеты и можно быть уверенным в том, что учтены все детали. Кроме того, проект хозблока из пеноблоков может быть доработан или изменен в соответствии с пожеланиями заказчиками. Однако некоторые хозяева загородных участков с успехом используют бесплатные проекты, или выполняют работы по самодельным планам.

      Изготовление фундамента для надворной постройки

      Любое строительство начинается с возведения основания, им является фундамент. Фундаменты бывают разные, но для сарая на садовом участке, независимо от «капитальности» строения, используют несколько типов, возведение которых рассмотрим подробней.

      Ленточный

      Если вы решили делать капитальную постройку, то ей понадобится крепкий фундамент. Здесь уже не обойдешься слегка вкопанными кирпичами для временной конструкции. Лучше всего выбрать ленточный фундамент. У него есть ряд преимуществ:

      • не сложен в возведении без посторонней помощи;
      • сроки изготовления минимальные;
      • подходит для большинства грунтов;
      • выдерживает вес многоэтажного здания.

      Разметка под фундамент
      Для него вам потребуется бетон, дерево на опалубку, арматура диаметром 1,2 см, песок и щебень для подушки. Ход работы прост и понятен даже новичку.

      • Расчищаем землю от мусора, камней и корней.
      • Намечаем размеры фундамента колышками и веревкой.
      • Роем траншею шириной 70-80 см. Её глубина должна быть чуть больше глубины промерзания почвы в вашей местности.
      • Мастерим опалубку. Дерево для нее не обязательно выбирать высокого качества — после застывания бетона доски можно будет убрать. Главное, чтобы высота опалубки было выше поверхности почвы, так вы защитите свое строение от влаги и грязи.
        Опалубка под ленточный фундамент
      • Дно фундамента, а особенно траншей, засыпают двумя слоями песка и щебня, тем самым формируя амортизационную и дренажную подушку. Она защитит ваше будущее строение от колебаний почвы.
        Подушка под фундамент
      • Затем укладывается арматура в виде сетки. Ширина ячейки примерно 30-40 см.
        Укладка арматуры
      • Заливаем фундамент бетоном, даем ему схватиться, убираем опалубку. Ваш фундамент готов. Для тяжелых сооружений рекомендуется соблюсти время между строительством и закладкой основания. Но для легкого сарая достаточно полного высыхания бетона.

      Готовый ленточный фундамент под сарай

      Если вы планируете крупную постройку, например, большой хозблок или сарай из кирпича, а почвы в вашей местности достаточно подвижны, то можно усилить конструкцию сваями. Свайно-ленточный фундамент изготавливается по тому же принципу. Отличие лишь в том, что через каждые 1,5-2 метра устанавливаются сваи.

      Установка свайно-ленточного фундамента

      Плитный

      Этот вид фундамента не дешев, но не сложен в изготовлении. Такое основание мастерят для строений на плывунах, болотистых почвах, грунтах, подверженных сезонным колебаниям и затоплению. Выполняется он схоже с ленточным фундаментом, но есть и отличия.

      Столбчатый

      Обычно рассказ начинают с самого простого, но в нашем случае вариант простого фундамента опишем в конце. Дело в том, что этот вид основания подойдет только тем регионам, где почва не подвержена «гулянию». Подвижные грунты расшатают легкий фундамент и быстро разрушат постройку. Этот вид основания под сарай можно с успехом использовать если:

      Опора столбчатого фундамента

      Если вам подходят все условия, то научиться делать такой фундамент очень просто.

      Если используется кирпичная кладка, то важно не забыть еще два пункта.

      • Внутрь сваи поместить металлический стержень для еще большего укрепления конструкции.
      • Обмазать сваю гидроизоляционным материалом или обернуть рубероидом.

      Столбчатый фундамент может быть использован, как основание для небольших строений

      С чего следует начинать строительство

      Перед началом строительства сарая из пеноблоков, необходимо определиться, в каких целях он будет использоваться. Будут ли там проживать домашние животные или же сарай будет использоваться как складское помещение.

      • Все строительные работы начинаются с создания чертежа, проект сарая из пеноблоков должен содержать все размеры конструкции, так же нанести на чертеже места установки окон, дверных проемов и внутренних перекрытий.
      • Чертеж необходим для точного определения количества необходимого материала для проведения строительных работ. Посчитав необходимый объем материала, можно значительно сэкономить, ведь в таком случае снижается риск приобретения лишнего объема блоков.
      • Если чертеж готов, то необходимо определиться с местом будущей постройки. Сарай лучше располагать за домом в сухом месте. Не стоит располагать сарай перед домом или на месте, где постоянно скапливается влага.

      Если с местом постройки определились, то можно возводить фундамент. Фундамент лучше всего выбирать ленточного типа, что бы будущий сарай был надежным и прочным.

      Создание фундамента для будущего сарая

      Прежде всего делается разметка. На земле отмечаем габариты и вбиваем колышки. Так же сразу надо промерять диагонали, ведь у нас сарай должен иметь правильную геометрическую форму.

      Внимание: При разметке фундамента сразу надо прибавить и материалы отделки. Ширина фундамента должна быть шире конструкции.

      • Перед возведением фундамента необходимо вырыть котлован
        , для этого следует убрать слой земли. Размеры котлована должны совпадать с размерами сарая. Для несущих стен необходимо вырыть траншеи.
      • Размеры траншей обычно составляют 70-80 см в глубину и 50-60 см в ширину
        . На дно траншеи укладывается гравийно-песчаная подушка высотой около 20 см. Подушку обязательно проливают водой, а затем утрамбовывают. Это позволяет избежать дальнейшей усадки фундамента и всей постройки в целом.
      • После подготовительных процедур устанавливается опалубка
        , а в нее устанавливается каркас из арматуры. Для каркаса лучше всего подойдет арматура диаметром около 10 мм. Можно облегчить задачу и устанавливать каркас в траншее, но тогда все элементы каркаса соединяются между собой с помощью вязальной проволоки.
      • Для более надежного каркаса можно использовать сварочную конструкцию, но ее необходимо создавать около траншеи и после чего устанавливать в нее.
        Снизу и с боковых сторон каркаса необходимо выложить слой камней или кирпича. Это необходимо для того, чтобы каркас не скапливалась вода, и не подвергался коррозийным процессам.

      Для этих целей может подойти палка или остатки арматуры. Фундаменту необходимо дать около четырех недель для того, что бы он высох, и после этого можно приступать сооружать сарай.

      Возведение стен из пеноблоков

      Пеноблоки укладываются по тому же принципу, что и кирпичная кладка:

      • При укладке блоков необходимо следить за горизонтальностью и вертикальностью будущих стен помещения. Для контроля можно использовать строительные уровни. Уровень можно приобрести в любом строительном магазине.

      Внимание: Перед укладкой первого слоя пеноблоков, фундамент обрабатывается гидроизоляцией. Для этого на фундамент укладывают слой рубероида.

      • Начальным этапом укладки блоков является выведение углов и натяжение шнура. Это способствует соблюдению горизонтальности ряда. Пеноблоки укладывают на специализированный клеевой состав или цементный раствор. Преимуществом клеевого состава является то, что при таком способе укладки швы между блоками становятся на много меньше и это защищает помещение от вывода тепла.
      • Каждый ряд блоков необходимо устанавливать внахлест. Весь клей или раствор, который выступает из-под блоков необходимо убирать. Для установки блока не рекомендуется использовать железные молотки, так как с помощью них можно повредить блоки, лучше всего использовать резиновую или деревянную киянку.
      • При возведении внутренних стен сарая, все стыки соединяются железным анкером.

      После возведения стен идет этап создания кровельного покрытия и стропильных систем.

      Армирование стен из пеноблока

      Армирование позволяет увеличить прочность стен, и исключает растрескивание.

      Для армирования стен необходимо обладать специализированными материалами:

      • Прутья арматуры;
      • Раствор смеси;
      • Щетка.

      Каждое сооружение имеет индивидуальный план армирования:

      • Монтаж арматуры начинается с первых рядов уложенного пеноблока. После этого армирование происходит каждого четвертого ряда.
      • Армирование осуществляется путем выреза пазов на блочных поверхностях. Для выреза пазов используется специальный штроборез.
      • Пазы необходимо очистить от грязи и пыли, для этого можно воспользоваться строительной щеткой. Так же можно выдуть всю пыль с помощью строительного фена.
      • На очищенные пазы заливается предварительно приготовленный раствор, и устанавливаются прутья арматуры. При использовании арматурного каркаса все пазы на блоках можно делать маленького размера.

      Строительство крыши сарая

      Если планируется, что крыша сарая будет односкатного вида, то в таком случае передняя стена должна находится выше задней стены, чтобы обеспечить скат накопившейся воды. Рекомендуется возводить кровлю двухскатного вида.

      На крыше появится дополнительное место для складирования каких-нибудь вещей или корма для домашней скотины. Такой вид крыши смотрится на много привлекательнее и имеет массу достоинств. Плюс, за счет дополнительного места в сарае будет намного теплее, так как образуется воздушная подушка, которая плохо пропускает тепло.

      Внимание: Все деревянный детали конструкции предварительно стоит обработать антисептиками. Это значительно продлит срок службы древесины.

      • На верхнюю часть стены укладывается брус, который будет держать ноги стропильной системы. Под брус обязательно необходимо укладывать рубероид, а сам брус крепить с помощью анкера или болтов. На брус поперек монтируются балки. Балки являются основанием потолка.
      • Стропильные ноги обычно собирают на земле, и они имеют форму треугольника. После того, как все стропильные ноги собраны, их поднимают и устанавливают на крышу, закрепляя на время специальными распорками.
      • Верхние части всех ног соединяются между собой специальной доской. Далее идет процесс обрешетки. Все элементы кровли обрабатываются специальным составом, который защищает от гниения и препятствует возгоранию.
      • После установки стропильных ног можно приступать к кровельным работам. В качестве кровельного материала могут служить шифер, металлочерепица, битумная черепица и другие современные строительные материалы.
      • По завершению работ по обустройству кровли будущего сарая, можно устанавливать окна, и монтировать двери. Окна и двери можно изготовить самостоятельно или приобрести в магазине. Приобретенные двери и окна будут более качественными, и при установке не возникнет дополнительных проблем.

      Сарай из пеноблока своими руками сделать без сомнения можно, но это не значит, что все так просто. Если вы будете придерживаться рекомендаций, тогда все получится. Инструкция не даст вам совершит ошибок.

      С чего начинает каждый дачник обустройство своего участка? Со строительства сарая, который обеспечивает минимальные комфортные условия. Именно в таком хозяйственном нежилом помещении находятся инструменты для работы на земле, другие необходимые приспособления и материалы. Можно, конечно, для строительных работ нанять профессионалов. Но гораздо экономней будет построить сарай своими руками. В качестве основного материала предлагаем выбрать пеноблоки. Почему именно пеноблоки? В чем особенность этого материала? Что его отличает от остальных: кирпича, пластика, древесины?

      Проекты с чертежами для строительства сарая

      Прежде чем строить нужно представить себе это и нарисовать подробный чертеж, а иначе ваш сарай будет не только некрасивым, но может и вовсе не получиться. Хотя проект начинается даже не с рисунка, а с формирования четкой цели строительства. Например, сараи подразделяются на: капитальные и временные. Капитальный сарай имеет совершенно иную стоимость и трудозатраты, чем временный. Опять же, какую крышу вы предпочтете: односкатную или двускатную с коньком. И тот и другой вариант вполне приемлемы для уличного подсобного помещения, но и финансовые и временные затраты разные. Может быть, вам нужен комбинированный сарай, где будут помещаться одновременно птичник, дровник и летний душ. Или потребности удовлетворит мини-сарайчик для садового инвентаря. Кроме размеров, сарай может быть каркасный, кирпичный или построенный из пеноблоков.

      Если вы не наделены талантом чертежника и не можете выбрать из множества вариантов построек — этот раздел для вас. Здесь описано, как построить сарай своими руками в проектах и чертежах. Выбираем и строим!

      Иногда на участке места недостаточно, а вместить хочется многое. Тогда на помощь приходят проекты подсобных строений, в которых объединены несколько хозяйственных помещений.

      Проект сарая с кладовой и птичником

      Подсобные помещения имеют разную направленность. Кто-то хранит в сарае старые вещи, а кому-то необходим сарай для скота.

      Проект сарая для скота

      Следующий проект для тех, кто нуждается в небольшом помещении на дачном участке, например, для хранения садового инвентаря. Его можно расположить в любом месте огорода или сада.

      Проект небольшого сарая для дачи

      Обычный каркас сарая с крышей под уклон может применяться для любых целей.

      Чертеж каркаса сарая

      Крыша сарая

      Если проект предусматривает обустройство односкатной крыши, передняя стенка сооружения должна быть выше, чем задняя, что поможет соблюсти уклон кровли. Опытные строители рекомендуют выстраивать двухскатные крыши

      , тогда на чердаке появится лишнее место, что удобно в хозяйстве и теплее для внутреннего пространства самого сарая. Подобные конструкции выглядят более эстетично.

      Общая последовательность действий состоит в следующем:

      • чтобы выставить стропила по верху стеновых конструкций выкладывается мауэрлат. Это деревянный брус – опора для стропил;
      • крепление проводится при помощи анкеров или болтов;
      • сечение мауэрлата выдерживается в рамках 200*200 мм, 150*150 мм;
      • под брус рекомендовано положить слой рубероида внахлест;
      • на мауэрлат выкладываются поперечные балки перекрытия;
      • на земле собираются стропильные ноги (наподобие треугольника), поднимаются вверх, поочередно монтируются в подготовленные пазы с фиксацией укосинами и распорками. Для стропил используется брус 100*50 мм;
      • верх соединяется коньковой доской;
      • выстраивается обрешетка, особенности которой зависят от типа кровельного материала. Обычно достаточно обрезной доски 30 мм. Под мягкую кровлю рекомендовано укладывать сплошную обрешетку;
      • древесина обрабатывается антипиренами и антисептиками для предотвращения случайного возгорания и гниения.

      Удобно размещать сарай рядом с соседским по типу «спина к спине». Это более эстетично, исходя из общего восприятия пространства

      В завершении укладывается кровельный материал, вставляются двери и окна, проводится отделка фасада. Работы ведутся по традиционной технологии и не должны вызвать трудностей. Общая стоимость строительства довольно приемлема, на сарай из пеноблоков цена составит около 180 т.р.

      При условии готовности фундамента гараж, сарай из блоков можно возвести за несколько дней. Хозяйственное здание может быть пристроено к глухой стене жилого дома. Хорошо, если она расположена с северо-восточной, северо-западной или с северной стороны.

      Как построить сарай из пеноблоков и какова будет его цена показано в видео:

      Каждый человек сможет сделать сарай из пеноблоков своими руками. В собственном дворе всегда понадобится хозяйственное помещение. К примеру, понадобится держать там различные вещи, строительные материалы, инструменты, инвентарь. В такой постройке можно соорудить мастерскую либо помещение для различных домашних животных. Чтобы оно было теплым, необходимо выбрать правильный материал. Одним из лучших вариантов являются пеноблоки.

      Строительство каркасного деревянного сарая своими руками: пошаговые инструкции

      Начнем описание с простого проекта. Если сарай необходим срочно, а времени на его возведение очень мало, допустим, неделя. Тогда выбирают облегченный вариант постройки из дерева на столбчатом или мелко заглубленном фундаменте. Такая конструкция может прослужить от нескольких лет и более — все будет зависеть от подвижности и сезонных колебаний почвы. Начальный этап строительства стандартного каркасного деревянного сарая с размерами 3х6 м с односкатной крышей 3 и 2,4 метра, выглядит так:

      • Выстилаем пол влагостойкими ОСБ или толстой фанерой. И начинаем собирать каркас.

      Пол застелен влагостойкими ОСБ
      Переходим непосредственно к строительству каркаса. Если у вас есть вторые руки, да не одни, то можете воспользоваться способом сборки на земле. При этом варианте каждая стена собирается отдельно и монтируется к основанию.

      Монтаж готовых стен каркасного сарая

      Если вы работаете в одиночку, то поставить готовую стенку будет тяжело. В этом случае надстраиваем каркас от пола. Монтируем брусья по уровню, учитывая места под окна и дверной проем. В случае строительства без помощников будет сложно сразу выставить уровень вертикальных брусьев. Для этого пользуются палками-откосами.

      Каркас сарая с палками-откосами

      После вертикальных стоек можно приступить к установке крыши. На каркас накладываются горизонтальные брусья с пропилами, которые будут служить основанием крыши.

      Строение каркаса односкатной крыши

      Следующим этапом будет обшивка стен и укладка кровли. Самый простой вариант материала для стен — ОСБ плиты, которые необходимо покрасить для защиты от атмосферного воздействия. Крышу можно укрыть доской, а поверх доски выложить рубероид. Если позволяют средства, то укройте крышу шифером, профлистом или металлочерепицей.

      Монтаж профлиста на крышу Каркасный сарай обшитый ОСБ

      Строительство каркасного сарая своими руками: видео мастер-класс

      Основные этапы строительства

      Прежде чем приступить к постройке сарая, необходимо четко представить размер

      будущего строения, в зависимости от того, для каких нужд будет использоваться сарай.

      В зависимости от размера делается расчет необходимых для постройки материалов, обычно квадратный метр шлакоблочной стены содержит 13 стандартных шлакоблоков. Исходя из этого, делается расчет количества шлакоблоков, необходимых для постройки.

      После того, как все необходимые материалы приготовлены, можно приступить к постройке.

      Для сарая из шлакоблока обязательно необходимо возведение фундамента, для защиты от впитывания влаги из почвы, чтобы предохранить стены от преждевременного разрушения. Фундамент обычно делают ленточного типа, то есть роют траншею, глубиной примерно 50 см, устанавливают опалубку, заливают бетоном, при этом укрепляя арматурой, по всему периметру постройки. Дают фундаменту хорошо просохнуть, периодически поливая его водой, для предотвращения появления трещин в фундаменте.

      Строительство капитального сарая из пеноблоков

      Почему выбор пал именно на этот материал, а не на кирпич, к примеру. Дело в том, что пеноблок имеет ряд огромных преимуществ. Это теплый, дышащий материал, который имеет маленький вес, потому строить из него не трудозатратно. Легкость пенобетона позволяет строить дома в одиночку, а скорость увеличится в несколько раз, так как блоки в несколько раз больше кирпича. Плюс к этому, пенобетонные блоки просты в монтаже. Пеноблоки бывают разные, и об этом нужно знать.

      Размеры у этих строительных блоков тоже разнятся.

      Плюс этого материала еще и в том, что укладка может происходить как на специальный клей, так и на раствор.

      Инструменты для строительства из пеноблоков

      Этапы строительства сарая из пеноблоков рассмотрим подробнее.

      • Это капитальное строение, и ставить его на легкое основание не стоит, потому возводим ленточный, свайный или плитный фундамент, как описано в разделе выше.
      • Начиная возведение стен, выстилаем основание фундамента рубероидом и жидкой гидроизоляцией.
      • Начинаем строить с углов сарая, выравнивая их при помощи уровня и отвеса.

      Первый ряд пеноблоков
      Натягиваем шнур-причалку и по нему продолжаем строить стену. Перевязка швов, как на фото, позволит обезопасить от протечек во время сильных косых ливней и защитит от сквозняков.

      Раствор или клей наносится обильно, а его остатки снимаются инструментом и тщательно зачищаются.

      Нанесение раствора на газобетонные блоки

      После возведения стен необходимо смонтировать крышу. Для этого по верхней кладке монтируется мауэрлат, на который будут укладываться стропильные ноги.

      Монтаж стропильной системы

      После монтажа несущей системы крыши её покрывают доской или ОСБ, гидроизолируют, утепляют и накладывают кровельный материал.

      Сарай из пенобетона — очень выгодная постройка. Она прочная и теплая. Такое помещение можно приспособить под мастерскую, птичник и хозблок.

      Строительство из пенобетона

      Строим хозблок

      Чаще всего, хозяева принимают решение возводить надворные постройки из пеноблоков, когда этот материал использовался для строительства основного дома и остался излишек. В таком случае приходится строить из того, что есть, не задумываясь о подборе камней по габаритам. В противном случае, возникает вопрос о размерах блоков.

      Примечание: Если вы приобрели проект хозблока из пеноблоков, то в нём будет и экспликация материалов – в том числе, указаны их типы и параметры.

      

      • В принципе, многие производители выпускают всего один, самый ходовой вариант стеновых изделий из пенобетона: 600 мм длина, 200 мм толщина и 300 мм высота.
      • Но при желании — если, к примеру, нужно сделать более толстые стены, можно найти и другие варианты (толщиной 250, 300 или 400 мм). Для кладки перегородок можно взять изделия толщиной 100-120 мм.
      • Кроме самих блоков, для возведения стен понадобится кладочная смесь. Если для вас важно, чтобы в постройке было тепло — например, если строите помещение для зимнего содержания птицы, гараж или баню, то для кладки лучше использовать специальный клей.

      Примечание: Так как в клеевые смеси для ячеистых блоков, в качестве наполнителя добавляется перлитовый песок вместо кварцевого, швы получаются такими же по теплопроводности, как и ячеистый бетон.

      Если же на участке будет строиться просто сарай, забор или беседка из пеноблоков, то для кладки вполне можно использовать обычный цементно-песчаный раствор.

      Основание под кладку

      Прежде, чем приступать к возведению стен, нужно позаботиться о надёжной опоре для них. Вариантов может быть несколько – но это зависит от того, что именно вы будете строить.

      Сарай для дачи: фото идеи

      Использовать можно не только внутренние помещения сарая, но и его стены, если крышу сделать чуть больше, чем нужно.

      Можно обшить каркас строения профлистом и сделать автоматическое поднятие двери. Такой сарай смотрится очень стильно.

      Сарай для скотины может состоять из двух помещений: крытого загона и уличного варианта. Тогда ваши животные не будут портить окружающую территорию и уничтожать посадки.

      Небольшой сарай будет выглядеть привлекательно, если его украсить вьющимися растениями.

      Деревянный сарай с двускатной крышей тоже может быть красивым, если дерево пропитать специальным маслом и покрасить.

      Хозблок из оцилиндрованного бревна выглядит как избушка из сказки и будет украшением любого участка.

      Этот сарай поднимет настроение в любую погоду, ведь он ярко разукрашен всеми членами семьи.

      Сарай на приусадебном участке необходим, а, используя наши советы, вы можете сэкономить на его строительстве. Главное – не бояться и все правильно просчитать.

      Пеноблок — не самый популярный материал для изготовления сарая. Тем не менее, если по каким-то причинам для строительства не подходит древесина, то обычно выбирают именно пеноблок.

      Такой сарай смотрится солидно и капитально. Тем более, если рядом с сараем дом из пеноблоков — оба строения будут гармонично смотреться. Зачастую сарай из пеноблоков больше никак не отделывают — даже в таком виде хозблок смотрится весьма достойно. Кроме того, важным достоинством пеноблоков является отсутствие необходимости защищать его от неблагоприятных факторов, в отличии от древесины.

      Достоинства сарая из пеноблока

      1. Цена. Конечно, по сравнению с древесиной, сарай из пеноблока будет стоить намного дороже. Но если сравнивать с аналогичными капитальными материалами (например, кирпичом), то пеноблок заметно дешевле.
      2. Удобство строительства. Пенобетон легко класть, и построить каркас сарая можно, даже не имея никакого опыта.
      3. Высокая прочность. А для сарая, пожалуй, даже избыточная. Прочность пеноблоков позволяет строить двух- и трех- этажные дома, не говоря уже про сарай.
      4. Низкая плотность. Пеноблок — это вспененный бетон. Плотность пеноблока сравнима с плотностью древесины. Поэтому пеноблок имеет небольшой вес и удобен при транспортировке и строительстве.
      5. Теплопроводность. И по этому параметру пенобетон обходит конкурентов, сравниваясь с древесиной. Один слой пенобетона сравним по теплопроводности с кирпичной кладкой шириной 70 см. А это значит, что в сарае будет тепло и уютно.
      6. Защищенность. Пенобетон не нужно защищать от насекомых, влаги холода или огня. Он весьма хорош в этом плане и не нуждается в доп.обработке.

      Строим хозблок из пеноблоков: быстро, эффективно!

      Сооружения из пеноблоков отлично вписываются в ландшафтный дизайн любого загородного дома. Если основные постройки на участке выполнены из этого строительного материала, вы знаете, насколько он эффективен при монтаже, экономичен и удобен при проведении отделочных мероприятий. Оптимальный размер и вес блоков позволяют сокращать сроки строительства и экономить общий бюджет. Его габариты — отличный вариант для оперативного возведения конструкции с идеально выверенной геометрией, позволяющей производить отделку на высоком профессиональном уровне.

      На начальном этапе необходимо определиться с месторасположением объекта. Специалисты рекомендуют планировать постройку за жилым сектором, чтобы не привлекать внимание и не вносить диссонанс в общую стилистику оформления участка. Если вы решили с помощью пристройки создать определенный акцент в ландшафтном дизайне, то можно не следовать общепризнанным стандартам. Консультации наших специалистов помогут вам найти оптимальный вариант. Не следует планировать строительство хозблока в низинной части: именно здесь будет в больших количествах скапливаться вода в осеннее весенний период.

      Недостатки сарая из пеноблоков

      1. Необходимость качественного фундамента. Если под можно соорудить простенький столбчатый фундамент, то под пеноблоки надо лить качественный фундамент и ждать пару недель, пока он отстоится.
      2. Усадка. Пеноблок медленно набирает прочность, поэтому со временем усаживается, что приводит к появлению трещин. На мой взгляд, для сарая это некритично, но стоит иметь ввиду.

      В целом, как я сказал, пеноблок — отличный выбор, если вам по каким-то причинам не подходит древесина. Он прочный, надёжный, лёгкий, тёплый, не нуждается в обработке и защите — что еще нужно для хозблока?

      Источник https://oreninstrument.ru/remont-i-strojka/hozblok-iz-kirpicha.html

      Источник https://museblog.ru/stroitelstvo/kak-postroit-sarai-i-yteplit-svoimi-rykami-deshevo-poetapno/

      Источник https://xn—-btbkfigffl2amn.xn--p1ai/sooruzheniya/raschet-saraya-iz-penoblokov.html

      Источник