Как разобрать печку в доме без грязи?

Со временем печное отопление заменяют более современным, и требуется демонтаж старой печи. Эта задача присутствует и при замене непригодной на новую. Возможен и частичный разбор. Так перестраивается конструкция в камин. Могут быть и варианты, где оставляют основную часть печки, используя ее в качестве лежанки. Как вариант используют ее под место для хранения. От конечных целей зависит технология разбивки печной кладки.

Подготовка

Работа по демонтажу печи пыльная и грязная. Мебель и вещи с комнаты нужно вынести или закрыть пленкой. Если ремонтные работы пола не планируются или он новый, его стоит тоже накрыть.

Прежде чем разобрать кирпичную печь, нужно осмотреть ее дымоход. Он может быть железный или из кирпича. От того какая конструкция печи, зависит технология ее разбора. Если печь старая, то есть вероятность, что ее дымоход используется в качестве опоры для потолка. Так делали раньше, сооружая русские печки одновременно с домом. Если это так, то самостоятельно разобрать не получится. Тут нужен специалист.

Инструменты

Набор инструментов зависит от того, какой раствор использовали, когда делали печку. Для комфортного демонтажа стоит надеть перчатки и респиратор, ведь пыли и золы будет много, и они могут затруднить дыхание. Нужно позаботиться о рабочей одежде, которую впоследствии лучше будет выбросить. Проще разбирается глиняная кладка. Для облегчения работы ее можно смочить водой. Тогда она будет податливей. Если кирпич уложили на цементный раствор, то размачивание не поможет. Тут нужен будет перфоратор, поскольку демонтаж предстоит сложный.

Для разборки конструкции нужна кувалда.

Для разделки могут понадобиться такие приспособления:

• зубило;
• кувалда;
• лом;
• кирка;
• перфоратор.

Вернуться к оглавлению

Особенности демонтажа

Разборка дымоотводящей трубы

Работа по демонтажу начинается сверху. Сначала — дымоход. Он может быть простой и выходить из крыши или со стены, или сложный, когда дым проходит через каналы во внутренней стене дома. Сложный вариант используют в качестве дополнительного обогрева помещения. Железную трубу, выходящую из дома, снимают посредством расшатывания ее у основания. Если она из кирпича, то разбираем кладку по кирпичу, постепенно опускаясь вниз.

После внешнего дымохода, разбирается часть на чердаке, предварительно закрыв образовавшиеся отверстие шифером или металлическим листом. Здесь работа пойдет легко, так как этот участок выполняют песчано-глиняным кладочным раствором. Дабы штукатурка не осыпалась с потолка во время выполнения работ, на балки стоит положить доску, на которую удобно будет складывать разобранные кирпичины.

Разрушение самой конструкции

Дальше следует заняться разделкой центральной и самой массивной части печи. Работа осуществляется также — сверху вниз, двигаясь по кругу. Первой разбирается часть возле трубы, постепенно расширяясь. Штукатурку лучше подчистить. Если печка обложена плиткой, ее тоже следует удалить. Чтобы работа шла лучше, зубило должно попадать на швы между кирпичами. Стенка, под воздействием вибрации от удара молотком или кувалдой, будет разрушаться. Если в планах использование полученного кирпича, то следует быть осторожным, ведь неверный удар может сломать кирпичину.

Сложным моментом является разделка свода. Чтобы он не обвалился раньше времени, рекомендуется применить такую хитрость: лист железа поместить на подпорки под свод. Работу по разбору лучше начать с задней стенки и постепенно продвигаться к передней части печи. Железную плиту и дверцы демонтируют последними. Не стоит спешить и преждевременно снимать их. Лучше пусть они будут закрыты, это уменьшит количество сажи, которая попадет в дом.

Как разобрать основание кирпичной печи?

Остается последний этап — это разборка фундамента печи. Бывают печи, которые стоят на опорах. Их основание можно просто снять и убрать не разбирая. Но здесь один человек не справится. Другие же нужно разобрать, так как их фундамент тоже выложен кирпичом. Если основание не мешает интерьеру, его можно не трогать. Сверху просто застилается линолеум.

Предстоит разбирать русскую печь самим, поделитесь опытом

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Объявления на НН.РУ — Для детей

Комбинезон 56 размер. Состояние отличное Возможна отправка по России
Цена: 80 руб.

Магнитная доска из серии «Сказки на магнитах», которая принесет ребенку множество положительных эмоций. В комплекте с доской.
Цена: 200 руб.

Боди 68 размер. Состояние отличное Возможна отправка по России
Цена: 70 руб.

Боди 56 размер. Состояние отличное Возможна отправка по России
Цена: 50 руб.

Как разобрать печку

1 шаг

Ну, во-первых, я сразу скажу, что дело это пыльное и даже очень. Поэтому, чтобы сажа не летела во все стороны, необходимо накрыть все, что только можно полиэтиленовой пленкой и газетами, в том числе и пол. А еще будет очень здорово, если вы помимо этого натянете полиэтиленовую пленку и по всему периметру печки от верху до низу. Так вы сократите немного пространства, до которого долетит пыль и сажа.

2 шаг

Во-вторых, так как сажа будет лететь во все стороны, как я уже говорила, следует защитить от нее органы дыхания, потому что она очень вредна для организма, да и дышать от пыли будет очень тяжело.

В этом вам поможет респиратор. Одежду лучше всего одевайте старую. И про перчатки тоже забывать не следует.

3 шаг

Итак, теперь мы переходим непосредственно к самой разборке печи. Начинать разбирать следует именно с трубы. После того, как разобрали трубу, кирпичи можете оставить на чердаке. Ну, если они вам там не нужны, то можете и убрать, конечно, просто вдруг вы решите ставить новую печку. Они вам для новой трубы пригодятся, если у них более менее приличное состояние.

Как разобрать кирпичную печь: порядок и особенности демонтажа печного оборудования

Теперь приступаем к разбору печи в комнате. Для этого откройте окна и двери, чтобы поступал свежий воздух. Берем бутылку с водой, надеваем на нее распылитель и брызгаем воду на каждый кирпичик ряда, который будем разбирать. Побрызгали? Воду в этом деле не жалеем, нам же лучше, будет лететь меньше пыли. Теперь аккуратно стучим молоточком и потихоньку снимаем по кирпичику. Можно, конечно, и кувалдой) Так вся печка быстро развалится. НО так слишком пыльно, да и вдруг вам потом эти кирпичи для чего-нибудь понадобятся, мало ли что бывает. Чем аккуратнее вы все сделаете, тем лучше же вам. Ну, и так далее до самого конца. Суть проста: брызгаем, разбираем. И еще, перед тем, как приступите непосредственно к ломке печки, заранее позаботьтесь о том, куда вы будете складывать старые кирпичи,чтобы потом не таскать их с места на место. Вот вообщем-то и все. После всего этого вам останется лишь прибраться и вынести весь мусор. Желаю удачи!

Как бы ни была хороша старая печь рано или поздно многие ее обладатели приходят к выводу, что ее нужно разобрать. Причины различны: желание расширить жилое пространство, обретение альтернативной системы отопление, желание изменить дизайн интерьера. В общем, причин много. Печь можно разобрать частично, переделав в камин или просто перестроив несколько перегородок.

Если вы решили разобрать старую печь, внимательно осмотрите ее. Любая работа начинается с головы, у печки ей является дымоход.

Вскройте потолок над печью и убедитесь, что ничего не опирается на дымоход. Не забудьте накрыть или вынести вещи из помещения, пыли и золы будет огромное количество. Аккуратно, начиная с крыши, расширяете отверстие вокруг дымохода и кирпичик за кирпичиком разбираете кладку, постепенно спускаясь в дом. Будьте осторожны и не складывайте много кирпичей на крыше, иначе рискуете упасть. На чердаке и в помещении кладку можно разбивать кувалдой или чем-то тяжелым, но будьте осторожны, старайтесь не повредить балки и стены, которые еще пригодятся. Отверстия в потолке и крыше оставшиеся от дымохода аккуратно заложите кирпичом.

Далее приступаем к разборке центральной и самой большой части печи, на которой многие любили понежиться, когда печь еще использовали. Основную часть печи можно разобрать не полностью, убрать всего лишь одну стенку. Оставшиеся стенки приспособить под ниши или полки.

Если вы решили разобрать всю печь, то снова проверьте, не опирается ли на что-то тело печки, а также разберите пол вокруг печи и осмотрите ее фундамент. Проверьте, как сложены стенки, чем соединены между собой кирпичи (глиной или цементом). Если потом Вы соберётесь строить новую печь, то понадобится прайс на кирпич строительный. Если печь выложена при помощи глины, то все просто, стенки достаточно легко разобрать, а вот если уж задействован цемент, то придется вам попотеть.

Ремонт и чистка печи своими руками: пошаговая инструкция и возможные нюансы

Некоторые печки можно просто вынести, сняв с опоры, но это потребует огромных усилий, к тому же, если пол не надежный, то вы рискуете уйти в подполье вместе с печью.

И наконец, финальная стадия, разбираем фундамент печи. Если он не мешает, то его можно оставить. Залатайте дыры в полу и ваша работа окончена.

Разборка автомобильных печек

Если печка перестала хорошо функционировать, то следует обязательно выявить причину плохой работы. Первоначальный этап – это не разборка устройства, а проверка печки. Самые типичные проблемы, негативно влияющие на работу устройства:

• завоздушивание системы охлаждения
• неисправность радиатора
• неправильная установка/загрязнение фильтра в салоне
• плохое качество/несвоевременная замена антифриза
• неисправность термостата

Таким образом, каждый автовладелец для бесперебойной работы устройства должен регулярно проводить диагностику печки.

Разборка печки авто в Москве

Где разобрать печку – в большом городе подобный вопрос не возникает, поскольку в Москве достаточно много недорогих автосервисов, предлагающие данную услугу. Цена вопроса не велика – около $50. Остается только выбрать подходящий сервис, где в случае необходимости смогли бы не только разобрать устройство, но и произвести качественный ремонт печки.

Считается, что печка работает хорошо, если при температуре «за бортом» в 25 градусов ниже ноля, автомобиль прогревается до температуры +16 за 15-17 минут.

Разборка печки автомобиля своими руками

Если нет возможности либо нет желания обращаться за помощью к специалистам сервиса, можно попробовать разобрать печку автомобиля самостоятельно. Весь процесс снятия печки вкратце можно описать так:

• снимается щиток с панели приборов;
• снимаются все светодиоды, лампы, отворачиваются саморезы;
• снимаются блок управления отопителем, в том числе переключатель этого устройства и т.п.;
• вынимается печка.

Для самой разборки печки автомобиля понадобятся следующие инструменты: молоток, кусачки, отвертки различных видов, плоскогубцы, гаечные ключи и пр. Сначала с устройства снимаются торпеда, все присоединены тросы и шланги. Следующий этап – это снятие отопителя (к слову, если с печью не все в порядке, рекомендуется в профилактических целях разобрать отопитель автомобиля). Откручиванию гайки, соединяющие колпак отопителя с электродвигателем, снимается колпак, достаются вентилятор и уплотнительная прокладка. Завершающий этап разборки печки – это снятие резистора и защитного кожуха.

Как видно, собственноручная разборка данного устройства – это не сложно.

Как разобрать старую кирпичную печь

Разборка отопителя автомобиля

Этот процесс при самостоятельной разборке можно разбить на следующие этапы (условие: отопитель уже снят):

• отстегиваются скобы, держащие передний кожух устройства, отвариваются нижние саморезы;
• снимается кожух, освобождается электродвигатель;
• снимаются скобы и отворачиваются саморезы, держащие корпуса воздухозаборника отопителя;
• удаляется корпуса (сначала передний, затем задний);
• отстегиваются скобы, держащие задний кожух;
• вынимается радиатор и заслонка.

Если соответствующих навыков нет, то для разборки отопителя в Москве можно обратиться в любой автосервис.

Итак, качественный уход за печкой подразумевает под собой постоянный контроль за ее работой, при этом диагностика должна проводится до наступления холодов. Зачастую именно при профилактических работах выявляются скрытые проблемы. В старых авто специалисты рекомендуют следить за работой печи более пристально, так как своевременное устранение поломок позволяет избежать замены моторчика печки и других ее составляющих.

Демонтаж печного отопления в частном доме

В статье описан процесс демонтажа печного отопления в частном доме. Я поделюсь своими наблюдениями о том, чем газовое отопление лучше печного, и почему было принято решение демонтировать печное отопление. После прочтения статьи каждый сможет решить для себя, нужно ли ему печное отопление, если есть – газовое. Если выбор будет в пользу демонтажа печного отопления, то полученные знания от статьи помогут сделать демонтаж самостоятельно.

В советские времена большая часть домов была на печном отоплении. Сейчас же ситуация изменилась и многие перешли на газовое или паровое отопление. Поэтому стоит выбор – оставить ли в доме печное отопление, при переходе на альтернативное газовое отопление? В моем случае выбора, как такового, и не было, ведь дом пару лет был нежилым, что сказалось на системе печного отопления. От сырости и холода конструкция пришла в негодность. Попытка растопить печь, закончилась клубами дыма в доме. Дым шел из всех щелей, даже из-под пола. Пару дней в дом невозможно было зайти, все пропиталось гарью. Дом и раньше не славился удачным воплощением печного отопления, а со временем и вовсе пришел в негодность. Сначала была идея сделать камин с отоплением, но в итоге было принято решение провести в дом газовое отопление, поэтому на повестке дня стал – демонтаж печного отопления.

В своем доме, я почти все делаю своими руками. Вооружившись парой перчаток, сменной одеждой, ломом, лопатой, топором и прочим инвентарем, я приступил к работе. Сначала разобрал саму печку. Для этого снял все металлические конструкции. Если они в хорошем состоянии, то их можно продать. Если же в плачевном состоянии, то отправить на металлолом. Мой вариант второй.

Дальше по кирпичу, сверху вниз, разобрал печку. Кирпич имеет специфический запах, поэтому при демонтаже печки все окна лучше открыть на полное проветривание. Кирпич следует сразу выносить во двор, чтобы не загромождать пространство.


У нас была самодельная печка с лежанкой, которую делал ещё мой дед… я всё разобрал от верхнего ряда к нижнему ряду. Пространства в комнате стало больше, а ненужных конструкций – меньше. Вынес во двор строительный материал.


Следующим этапом стал разбор стены с ходами печного отопления. С помощью лома и топора разобрал полностью стену, где есть хода печного отопления. Двигаясь сверху в низ, разбирая один ряд, переходил ко второму. Кирпич вынес во двор.

Кирпич в дальнейшем не подойдет для строительных работ в жилом помещении и даже для дворовых построек, он весь пропитан гарью. Но в моем случае, применение ему нашлось – из него я впоследствии сделал канализационную яму под землей. Поэтому запах кирпича не стал помехой.

Трубу, которая идет на крышу я не демонтировал. Она не играет для дома никакой роли, запаха от нее нет. Поэтому я решил не усложнять себе жизнь и оставить ее. При желании, печную трубу потом можно использовать и сложить камин для красоты и уюта в доме.

Когда все конструкции печного отопления демонтировал, дом стал одним большим помещением. Удобно, но не практично. Нужно строить межкомнатные перегородки. Вариантов перегородок много: от надежного кирпичного, до стен из фанеры или гипсокартона. Я выбрал надежность, поэтому, в моем случае, стены будут из кирпича.
В целях экономии кирпич я купил бывший в употреблении, а не новый. Но для перегородок он подойдет.


В дальнейшем было принято решение перепланировки одной из перегородок комнат, в сторону увеличения одной из них. Потому фундамент под перегородку заложил по внешней кромке бывшей лежанки, и выполнил на глубину 50 сантиметров, обычным боем кирпича и арматурой.

Арматуру на 10 сантиметров соединил с основным фундаментом дома, с помощью отверстий проделанных перфоратором. Все остальные места, под демонтированным печным сооружением, залил стяжкой, на уровень существующего пола в комнатах, с использованием маяков. Поверхность выровнял и оставил высохнуть. В летнее время это заняло около трех дней.
Образовавшееся отверстие в потолке (дымоход) герметично заделал металлическим листом, нужного диаметра. Я взял его с декоративной облицовки печки. Данный лист должен быть немного больше диаметра дымохода. По периметру выступающих частей листа, от дымохода на расстоянии пяти сантиметров, в заранее проделанные отверстия, винтил 100 миллиметровые саморезы.

Чтобы предотвратить попадания влаги в дом и образования сквозняков, дымоход на крыше заделал старой бетонной плиткой нужного диаметра.

Дальше пришло время выкладывать межкомнатные перегородки из кирпича. В интернете если много видео уроков, как это сделать. Я же обратился к знатоку этого дела – к тестю. За пару дней он выложил перегородки. Готовые перегородки должны высохнуть перед штукатуркой. На это ушло меньше трех суток.


Затем можно приступать к штукатурке стен. Дело это не простое и лучше его поручить профессионалам, чтобы стена была ровной. У меня по соседству живет тетенька, которая этим делом зарабатывает на жизнь. За один день, она свое дело сделала, и стены были заштукатурены. Штукатурка сохнет быстрее, уже через пару дней можно было грунтовать поверхность и клеить обои.


Сейчас стены выглядят ровными, красивыми и не имеют запаха, как это было при наличии печного отопления. Газовое отопление не доставляет неудобств, а наоборот делает жизнь лучше. Как с отопительным сезоном запустил систему, так в конце выключил. Регулирую только температурный режим. С печным отоплением даже сравнивать не стоит. Нет посторонних запахов в доме. Стены с обоями, даже через пять лет выглядят замечательно. Поэтому решение демонтировать печное отопление было удачным и обоснованным.

Как почистить печь от сажи, не разбирая, в домашних условиях самому

Кирпичные печи, каминные порталы, котельное оборудование – у любого из этих приспособлений есть труба для отведения из помещения дыма. И, если не заботиться о дымоходе, можно столкнуться с серьезными проблемами. Например, с задымлением комнатных помещений при работе банной печи или камина в доме. Осевшая на стенках дымоотвода сажа может как создавать помехи отведению дыма, так и провоцировать возгорание. Чтобы не рисковать, следует не только понимать, как прочистить печку, не разбирая ее, но и систематически практиковать это.

Причины образования копоти и грязи

Дым, кроме элементов распада в виде газообразного вещества, содержит механические микрочастицы, которые загрязняют трубы. Сажа скапливается, формирует слой черного налета. Пары воды провоцируют ее затвердевание. Постепенно проход засоряется. Копоть забивает изгибы канала, узкие переходы, любые поверхности дымоходного отвода. Причины:

• нарушение правил монтажа печки или каминного портала;
• неправильная укладка узлов дымохода;
• низкого качества стройматериалы потрескались;
• засор дымоотводящей системы мусором;
• дымоотвод не оснащается зонтом.

Все это влияет на снижение тяги. Скопившаяся сажа быстро сужает проход, чем негативно влияет на функционирование каминов и печек. То, насколько быстро накопится копоть, зависит от конструкции печи, вида применяемого топлива, уровня влаги.

Когда надо заняться прочисткой?

Независимо от качества печки, трубу так или иначе придется чистить. Когда кладка конструкции проведена правильно, без очищения можно обойтись долгие годы, в особенности, если пользоваться сухим топливом и не жечь в топке бытовые отходы. Свеженарубленные дрова перед использованием должны полежать минимум 18 мес. Важен также и сорт древесного сырья.

При применении сосны и елки, очищение потребуется быстрее, так как породы смолистые.

Задуматься о том, не произошел ли засор дымохода, следует тогда, когда замечен темный дым от сгораемого топлива. Если применяются дрова из лиственных пород или пеллеты, дым прозрачный, часто беловатый. Если он потемнел, значит скопилась копоть и прочие загрязнения.

Еще один сигнал — дрова не трещат при сгорании, огонь становится темным, цвета апельсина. При появлении таких признаков следует вызвать специалиста либо прочистить самостоятельно. Есть несколько эффективных способов, позволяющих сэкономить на вызове трубочиста.

Как чистить механическим способом

Прежде чем чистить дымоходную трубу от загрязнений, важно оценить качество кровли и надежность дымоотвода. Если он располагается невысоко над крышей или можно поставить рядом лестницу, очищение разрешается осуществлять прямо с кровли, через верхнюю часть дымоотвода. Для этого:

• берут специальный ершик;
• подвешивают на веревке;
• засовывают в трубу;
• начинают двигать им вверх-вниз, убирая скопившуюся копоть.

Основные загрязнения при механической очистке посыплются вниз, но что-то полетит и через верх. Поэтому, прежде чем заниматься очищением, рекомендовано надеть защитную одежду, перчатки, очки и респиратор. Перчатки также защитят руки от порезов о веревку.

Чтобы собрать все, что ссыпалось по трубе, внизу следует поставить ведро или любую другую емкость. Также пользу принесет помощник, своевременно опустошающий набранное.

Приспособления для очистки дымоотвода можно купить в строительных магазинах и специализированных точках продажи печной продукции. Если хочется сделать очиститель своими руками, следует прикрепить к ершу для очистки отцентрованный шар из металла. Так трос будет проходить по дымоходу легче и качество чистки значительно повысится. Брать в качестве альтернативы гантели или гаечные ключи не рекомендовано. Эти детали могут закупорить трубу, элементарно застряв в ней, и тогда надо будет разбирать дымоход, а это никому не нужно. Видео, как чистить трубу, можно найти в интернете.

Химическая очистка

Если применять ершик нет желания или возможности, можно использовать химический способ как профилактику для защиты от отложения сажи и копоти. Принцип его работы состоит в химико-физическом действии на стенки камеры внутри дымоотвода.

Ликвидация загрязнений химикатами происходит посредством сжигания брикета или коробки со специальными препаратами, вступающими в реакцию с грязью, осевшей на трубопроводе, делая ее ломкой. Процедуру рекомендуется проводить раз в 45-60 дней. Еще такой метод рекомендован перед самостоятельной прочисткой.

Очистители для печек производятся в порошкообразной и брикетной формах. Перед началом следует хорошо протопить печку и отправить в разогретую топку приобретенный химикат. Прогорая, он смягчит сажу на стенках трубопровода, и она отлетит естественным путем, без механического воздействия. Так, например, почистить печь «Варвара» для бани от сажи, не разбирая, теперь может каждый желающий. Для этого дачники и люди, проживающие за городом постоянно, используют:

• гранулированное средство «Коминичек»;
• дрова «Трубочист»;
• порошкообразные средства «Веселый трубочист» и подобные.

Действуют химические препараты приблизительно одинаково. Главное – запомнить, что после их применения обязательно хорошо проветрить дом и саму топку, прочистить печь или камин от золы.

Как почистить изнутри?

Многим интересно знать, как вычистить трубу печки, когда подобраться к ней по кровле нет возможности. Подойдет чистка изнутри дома или бани. Для этого разработаны приспособления – ерши на гибких штангах. Купить их можно также в строительных маркетах.

Специалисты иногда применяют для очищения печной пылесос. Самостоятельно лучше это не практиковать: стандартные домашние пылесосы здесь не помогут. У них мало тяги и, помимо этого, сажа в них может спровоцировать возгорание электроприбора.

Подобраться к дымоотводу для очищения каминного портала, не разбирая его, достаточно просто. Когда требуется очистка печки или котла, необходимо изначально убрать с трубы стакан, собирающий конденсат. Через это отверстие можно просунуть в трубопровод ерш и чистить, двигая взад-вперед. Копоть и грязь отлетят вниз и выветрятся наружу через отверстие в трубопроводе. Работа пыльная, поэтому чистить следует в защитной маске, респираторе, костюме и рукавицах.

Когда конденсаторных стаканов, технологических лючков нет, можно обойтись без разбора дымоотводящей системы. Прочистить можно, применяя народные способы.

Народные методики

Самая легкая из нетрадиционных методик очищения дымоотвода от загрязнений – протопить печку дровами из осины. Эта разновидность дерева дает при горении мощное пламя, сжигающее любые отложения в дымоходе. Методика простая, но нельзя забывать о мерах предосторожности. Если сажи в трубе очень много, она может взорваться.

Укладывать дрова из осины нужно не в холодную, а в уже разогретую кирпичную печку.

Наиболее актуальная рекомендация по поводу того, как чистить печки народными способами, – применение кожуры картошки. Но картофельных очисток потребуется много, минимум 10 л, при этом хорошо просушенных.

Когда кожура подготовлена, ее отправляют в разогретую топку и ждут, пока все прогорит. Газы, формирующиеся во время этого процесса, смягчат копоть на стенках трубопровода, и она начнет вылетать из дымоотвода. Картошку можно заменить 0,5 кг поваренной соли – трубы также очистятся. После однократного применения соли частицы грязи будут вылетать в течение нескольких суток, до полного очищения.

Если заниматься сушкой кожуры не хочется, можно брать сырую. Однако тогда забрасывать ее в топку следует партиями, чтобы не понижать температурный режим в печи.

Периодичность чистки

Чистить печку, камин, котел надо регулярно. Количество и частота мероприятий зависит от следующих факторов:

• частоты применения отопительной конструкции;
• вида используемого топлива;
• сорта и подготовленности дерева.

Например, когда каминный портал топится высокосмольными дровами либо в нем периодически жжется бытовой мусор, труба ускоренно обрастает копотью и загрязнениями. А если печью пользуются всего раз 10 за сезон, много сажи в ней не накопится.

Когда человек или семья живет в доме постоянно и топит дважды в день, очищение требуется минимум раз в полгода: перед отопительным сезоном и по окончании.

Если это правило игнорировать, возможны печальные последствия: от дополнительных трат на вызов мастера или разбор печки до трагедии с взрывом.

Профилактика

Без профилактики добиться исправной работы печи невозможно. Причинами частого засора дымового канала копотью и другими загрязнениями становятся:

• применение сырых дров;
• сжигание в печке пластиковых отходов, ПЭ, ДСП и фанерных остатков;
• дефицит тяги;
• применение дров из ели или сосны.

Лучшее средство для очищения – соблюдение рекомендаций по пользованию отопительной системой. Важно хорошо просушивать дрова перед отправкой в топку: так даже смолистые сорта дерева серьезно не навредят. Нельзя протапливать фанерными досками и прочими стройматериалами, содержащими клей, лакированными. Выбрасывать такие остатки стоит только на свалку, а не сжигать дома.

Прислушавшись к рекомендациям специалистов, о прочистке можно будет забыть минимум на полгода. Сегодня необязательно вызывать трубочиста и платить ему. Воспользовавшись одним из методов очистки труб, можно и сэкономить, и держать печь в порядке.

Как разобрать кирпичную печку в доме без грязи особенности демонтажа печного оборудования своими руками

Прежде всего нужно определиться с масштабом работ и оценить имеющуюся ситуацию. В тех случаях, когда планируется замена печи новой, следует сделать ревизию дымохода и рассмотреть вариант, при котором он останется. Если появилась возможность провести газ, то печное оборудование можно полностью демонтировать или построить на основе дымохода небольшой камин.

Работу начинают с внимательного осмотра строения в районе потолка. В старых домах русские печи, как правило, возводили вместе с домом и использовали их в качестве дополнительной потолочной опоры. Приступать к демонтажу можно только убедившись в том, что кровля не опирается на дымоход, а ее конструкция не нарушится после разборки каналов.

Демонтаж печи – грязная и пыльная работа. Если приходится выполнять ее не на этапе капитального ремонта, необходимо вынести из помещения все, что возможно, а оставшиеся предметы мебели накрыть пленкой. Также можно соорудить что-то типа занавесей из плотного полиэтилена, отгородив нужный участок от остального помещения.

Набор инструментов для демонтажа кирпичной кладки зависит от состава, используемого для строительства раствора. Вот перечень орудий труда, которые, вероятнее всего, будут нужны для работы:

• тяжелый молот или кувалда;
• лом;
• кирка;
• зубило;
• перфоратор;
• стальные клинья.

Работать рекомендуется в респираторе, а для защиты рук использовать перчатки. Одежду лучше выбрать ту, которую не жалко выбросить. Во время разборки будет лететь не только пыль, но и сажа, а отстирать ее очень проблематично.

Полезная информация

Проще всего работать с постройками, сложенными из глины, которая делается податливой после предварительного размачивания.

В зависимости от прочности кладки, в работе задействуют подходящий инструмент, например, зубило и молоток.

Острие нужно направлять в кладочные швы – это не только упростит работу, но и уменьшит количество мусора, а также поможет сохранить стройматериал для последующего использования.

Сложнее всего разобрать цементную кладку, в этом случае размачивание швов не поможет. Для демонтажа в горизонтальные швы кувалдой вбивают стальные клинья, нарушая их целостность. После этого ряд за рядом разбирают кладку, используя для работы перфоратор, а если такого инструмента нет, то орудуют ломом.

Демонтировать печь можно только сверху вниз, все остальные варианты могут привести к серьезным последствиям.

Чаще всего в одноэтажных домах труба выходит из печи и выводится наружу через потолочное перекрытие и кровлю. Реже встречаются сложные дымооборотные каналы, расположенные в стенах здания. Иногда можно встретить внешний дымоход, возвышающийся рядом со стеной.

Проще всего демонтировать трубу, выходящую из печи. Металлическую трубу не составит труда снять, предварительно расшатав ее в разные стороны.

Если труба сложена из кирпича, ее аккуратно разбирают по кирпичику, продвигаясь сверху вниз и стараясь не повредить перекрытия и стены. Начинают демонтаж с участка, возвышающегося над кровлей.

Еще сложнее разобрать оштукатуренный кирпич, но добавить сил должно то, что дальше работа пойдет быстрее и проще.

Завершив разборку внешней трубы, плавно переходят на чердак.

Но сначала закрывают образовавшееся отверстие в крыше листом кровельного железа или кроют крышу тем же материалом, которым закрыта вся кровля.

Чтобы штукатурка на потолке не обвалилась, рекомендуется по периметру трубы сделать штробы со стороны комнаты. Швы, выполненные из песчано-глиняного раствора, легко разбиваются стамеской и молотком.

Завершив работы на чердаке, переходят к демонтажу печи в доме. Не нужно спешить снимать дверки – лучше плотно закрыть их, чтобы предотвратить попадание в помещение сажи.

Некоторые неопытные мастера допускают распространенную ошибку и пытаются ускорить процесс, разбивая кладку внизу конструкции – этого делать нельзя, так как тяжелая кирпичная постройка может рухнуть и повредить перекрытие пола.

Другая ошибка, которую также совершают непрофессионалы, желающие ускорить процесс, – вынос печи из помещения без разбора кладки. Действительно, если очаг стоит на фундаменте и первый ряд выполнен без раствора, это возможно.

Но стандартная печка весит несколько тонн, поэтому поднять ее и вынести, не уронив, могут только несколько человек. При этом нужно правильно нести груз, чтобы конструкция не развалилась по пути.

Учитывая то, что за время эксплуатации, кладка значительно ослабевает, риск того, что печка рухнет и нанесет ущерб полу, очень велик.

Лучше действовать медленно, порядно разбирая стенки, двигаясь по кругу. Если конструкция обложена плиткой, сначала придется избавиться от облицовки при помощи перфоратора. Штукатурку можно полностью не снимать, но расчищать ее в местах швов придется. Естественно, чем меньше печь и проще конструкция отопительного очага, тем быстрее пойдет процесс.

При работе с русской печью сложности возникают при демонтаже свода – здесь рекомендуется подложить лист железа и сделать подпорки, чтобы конструкция раньше времени не рухнула. Свод лучше всего разбирать с задней стенки.

Если печь имеет отдельный фундамент, то его также следует демонтировать. Кирпичное или каменное основание несложно разрушить ломом, а бетонную плиту разбивают отбойным молотком.

Прежде чем приступать к самостоятельному демонтажу печи в доме, рекомендуется взвесить все выгоды и риски. Иногда вызвать профессионала со спецтехникой дешевле, чем устранять последствия самостоятельных попыток.

Текущий ремонт

Если вы заметили, что отопительная система начала функционировать неправильно, то следует провести пошаговое решение проблем.

Делать это нужно своевременно, чтобы конструкция не повредилась, а эксплуатация была без негативного воздействия на атмосферу в помещении.

Давайте разберемся как провести быстрый ремонт часто возникающих проблем русской печи, который так же называют текущим, так как он является необходимым постоянно.

Отсутствие тяги

Тяга внутри дымохода может исчезнуть именно из-за недостаточного ухода за конструкцией печи. Для профилактики возникновения этой проблемы издревле используют для топки осиновые дрова, которые способствуют очищению дымохода. Растопите печь осиновыми щепками, проследите чтобы дым, выходящий из трубы изменил свой цвет, с черного на светло-серый.

Образование сажи внутри дымохода происходит по причине использования низкокачественного сырья при топке в печи. Наибольшую опасность несет мусор, сжигаемый в конструкции, поэтому его категорически запрещено использовать как топливо. К образованию большого количества сажи может привести и топка сырой древесиной.

Очистить кирпичную печь можно через специальную металлическую дверцу, либо при помощи специального приспособления через трубу дымохода на крыше здания, которое представлено в виде длинного троса с тяжелым грузом и щеткой на конце.

Трещины

Из-за возникновения в конструкции печи трещин и щелей, могут возникнуть серьезные проблемы при её эксплуатации:

• Через отверстия поступает холодный воздух и КПД отопительной системы значительно снижается;
• Возможен выход угарного газа из отверстий, что способно вызвать отравление и удушье находящихся в помещении;
• Трещины небольшого размера могут расшириться и если их своевременно не устранить, то потребуется капитальный ремонт конструкции.

Но на рынке строительных материалов сегодня можно приобрести специальный раствор для кирпичных печей и каминов, которым и замазывают появившиеся отверстия. Самыми популярными являются: «ТерраКот», «ПечникЪ», «Парад». Правильные консистенции указаны на упаковке.

Если в конструкции печи появились визуально видимые повреждения в виде трещинок, отломов, щелей или других отверстий, то не следует паниковать – эти проблемы легко решаются без вызова специалистов. Заранее приобретите шпатель и специальный состав предназначаемый для ремонта каминов и кирпичных печей, затем можно приступать к текущему ремонту конструкции отопительной системы.

1. Очистите появившиеся повреждения от пыли;
2. Приготовьте из приобретенной смеси раствор нужной консистенции, в небольшом количестве, чтобы излишки раствора не затвердели;
3. Используя шпатель заделайте заранее очищенные трещины;
4. Дайте раствору высохнуть, для визуальной красоты места проведенных ремонтных работ можно обработать побелкой или специальной краской.

При сильных механических нагрузках и высоких температурах, между кладкой и топочной дверкой, либо варочной плитой, могут возникнуть щели, которые приводят к тому, что в помещение попадают опасные для здоровья человека газы. Чтобы устранить эту проблему, необходимо провести уплотнение топочной дверки или варочной плиты специальным шнуром и ремонтным раствором. Всё это можно приобрести в строительном магазине.

Русская печь является уникальным сооружением, одной из особенностью которого можно считать возможный самостоятельный ремонт, без привлечения печника, услуги которого достаточно дорогостоящие. Уплотнение отверстий между кладкой топочной двери и варочной площадки является одной из самых легких в реализации работ:

1. Очистите участок между металлическим элементом и кладкой, от пыли и грязи;
2. Промойте щель, прогрунтуйте и обработайте термостойким печным клеем;
3. Заранее приобретите специализированный огнеупорный шнур;
4. Вставьте шнур в отверстие между кладкой и топочной дверкой или варочной плитой – он будет компенсировать перепады температур и защитит раствор от появления трещин;
5. После этого затрите отверстие ремонтным раствором при помощи шпателя;
6. Дайте составу просохнуть не менее суток.

Сэкономить на услугах печника можно не только во время текущего ремонта, но и при проведении капитальных работ по устранению серьезных проблем.

В том числе своими руками можно провести перекладку топки, замену топочной дверки, восстановление кладки и решение других проблем.

При этом следует использовать только специализированный раствор и огнеупорные материалы, чтобы не допустить появление дополнительных проблем при эксплуатации русской кирпичной печи.

Не смотря на свойства огнеупорного кирпича, со временем, и он приходит в непригодность, поэтому своевременная замена этой составляющей конструкции так же обязательно. Перекладка топки своими руками достаточно сложный процесс и часто его доверяют профессиональному печнику, но в целях экономии капитальный ремонт печи можно провести и самостоятельно.

Ремонт печи. Ремонтируем топку

При неправильной или долговременной эксплуатации русской печи могут возникнуть определенные проблемы, требующие вмешательства хозяина. В этом случае не обязательно вызывать печника, провести ремонтные работы можно своими руками, без привлечения специалистов. Данная статья расскажет о различных проблемах и путях их решений.

Текущий ремонт

Делать это нужно своевременно, чтобы конструкция не повредилась, а эксплуатация была без негативного воздействия на атмосферу в помещении.

Давайте разберемся как провести быстрый ремонт часто возникающих проблем русской печи, который так же называют текущим, так как он является необходимым постоянно.

Для устранения мелких проблем не потребуется вызывать мастера. Решить такие вопросы можно самостоятельно, имея небольшие навыки в строительстве.

Стандартная кирпичная печь состоит из:

• основания
• предтопочного листа
• зольника и топки
• колосниковой решетки
• дымохода и трубы

Весь ремонт обычной конструкции делится на:

• текущий
• средний
• капитальный

• профилактический;
• частичный;
• капитальный.

Профилактический ремонт заключается в поддержании чистоты и порядка кирпичной печи на протяжении всего срока эксплуатации. Хозяин сам следит за целостностью движимых и недвижимых деталей агрегата, избавляет его «внутренности» от пепла и сажи, устраняет мелкие дефекты кладки кирпичей (трещинки, сколы). В данном случае помощь профильного мастера не нужна.

Частичный ремонт предполагает замену одной или нескольких деталей печи. Легче всего обновить ее легкосъемные запчасти: колосниковую решетку, чугунную плиту, водяной бак.

А вот работу по замене или укреплению топочной дверцы (заслонки) самостоятельно выполнит не каждый. Здесь нужно уметь разобрать кирпичную кладку вокруг поврежденной детали и вновь ее восстановить.

Капитальный ремонт кирпичной печки – самый трудоемкий и кропотливый вид работ. Без помощи опытного мастера здесь не обойтись. Во время устранения серьезных неполадок потребуется частичная или даже полная разборка агрегата. К этому же типу ремонтных работ относится и модернизация печи: переоборудование под другой вид топлива, расширение топливника и дымохода.

Проанализировав статистику своих вызовов к клиенту, мастера определили главные причины поломок кирпичной жаровни:

• Неправильная эксплуатация печки. Чаще всего хозяева грешат некорректной закладкой топлива в камеру сжигания: полена упираются в заднюю стенку короба и прожигают его. Так же губительны для внутренних деталей каменки грязные и влажные дрова.
• Отсутствие должного ухода за печкой. Если своевременно не чистить дымоход и топливник, жаровня покроется изнутри толстым слоем сажи и копоти. Грязь забивает выводные каналы, значительно снижает ее теплоотдачу, повреждает кирпичную кладку.
• Неправильная сборка печки. Слабый фундамент, нарушения правил разрезки при кладке кирпичей, ошибочные пропорции дымохода, топливника – все это серьезные просчеты, требующие полной разборки агрегата. Фактически дешевле разрушить старый и построить новый полноценный домашний очаг.
• Износ деталей печки. Эта причина вполне понятна – нет ничего вечного. Чем жестче эксплуатация, тем чаще нужна замена комплектующих. К примеру, самая деликатная и быстро изнашиваемая модель – печь-каменка для бани, подвергающаяся одновременным воздействиям огня, жара и влаги.

Итак, рассмотрим 3 самые популярные поломки.

Нет тяги в дымоходе.

Причин данного дефекта может быть несколько. Во-первых, если вы давно не пользовались печью, то в дымоходе образуется «пробка» из холодного воздуха. Во-вторых, каналы перекрыты осколками поврежденных кирпичей кладки. В-третьих, они просто-напросто забиты сажей.

Ваши действия: очистите дно дымохода через дверцу топки. Если там все в порядке, заложите бумагу в начале его трубы и подожгите. Характерное громкое гудение и последующее появление нормальной тяги свидетельствуют об удалении холодной «пробки». Не помогло и это? Тогда пора на крышу! С помощью ерша с гирькой тщательно прочистите дымоход и попробуйте еще раз растопить печь.

Мелкие трещины на кирпичных стенах печи.

Причиной появления «паутинки» является использование слабого раствора для кирпичной кладки. А, возможно, он просто износился и требует плановой реставрации.

Ваши действия: полностью удалите растрескавшийся раствор, а затем хорошенько увлажните швы кладки. Заделайте щели свежеприготовленной смесью. Можно и вовсе застраховаться от появления этого дефекта с помощью облицовки корпуса печи жаростойкой керамической плиткой.

Три причины могут повлечь за собой проявление такого дефекта. Первая – нарушение правил перевязки швов кирпичей, вторая – соприкосновение раскаленных металлических деталей топливника с кладкой, третья – давление сторонних конструкций на корпус печи.

Ваши действия: если нашли бракованный участок кладки, разберите его и сложите вновь по всем правилам разрезки.

В случае, когда виновником разрушения выступает металлическая деталь топливника – полностью освободите ее от соприкосновения с кирпичами (тепловые зазоры не менее 1 см).

Третья причина потребует отсоединения печи от упирающихся на нее тяжелых предметов. Только после этого можно будет восстановить целостность кладки.

Цены на ремонт печей из кирпича точно так же трудно прогнозировать, как и на кладку, не видя точный объем работ. Но для ориентира, 1 рабочий день мастера обойдется Вам порядка 5-6 тыс. руб.

За это время он сможет, например, заменить плиту, дверку, несколько прогоревших кирпичей.

Время работы неизбежно увеличится, если иметь дело с кирпичами внутренней конструкции, к которым неудобно подобраться.

Рассмотрим ситуацию. Вы приехали на дачу или в загородный дом после зимы, решили растопить печь, но она не разгорается и дым идет в помещение. В таком случае, скорее всего, засорились дымовые каналы, например, разбухшей от влаги золой или осыпавшимся раствором глины. Вот наши советы по ремонту печей из кирпича своими руками.

Если печь имеет прочистные дверки для доступа к каналам, то почистить печь без труда сможет ее владелец. Есть печи, в которых нет прочистных дверок, их раньше не ставили, но печники, уважая собрата, а также хозяина печи, оставляли кирпичи на уровне канала немного выдвинутыми. Они легко распознаются, их доставали, чистили, а потом с глиной ставили назад.

Безусловно, сегодня удобнее иметь специальные дверки, и если их нет, а печь еще хорошая, имеет смысл их поставить. Хуже, если прочистных нет, и они никак не обозначены. Это дурной тон, каналы предстоит сначала найти, потом почистить, а затем уж точно лучше поставить дверки.

Всли же печь растопилась, но тяга не очень хорошая или печь немного поддымливает, можно ее почистить, сжигая дрова из осины или ольхи.

Также дадим ответ на один из самых часто задаваемых вопросов – чем заделать щели в печи между кирпичами или между металлической дверцей и кладкой? Тут все просто. Берете базальтовый картон и с помощью термостойкой мастики проклеивайте им щели. Если же обрушился свод или дымовые каналы, то без мастеров не обойтись. Тут потребуется капитальный ремонт печки.

Кирпич, как и любой другой материал, имеет определенный срок службы. И назвать заранее его очень сложно. Если существует заводская характеристика кирпича по морозостойкости в количестве зимних циклов, то для кирпича в печи будет много факторов, повлияющих в будущем на его долговечность.

Режим эксплуатации, качество кирпича (изначально предполагается, что кирпич печной), наличие футеровки топочной части, вид печи, равномерность прогрева массива и многие другие. Прогоревший кирпич имеет измененный цвет и характерный звук при простукивании. Не стоит дожидаться, пока он лопнет. Такой кирпич уже приносит мало пользы, не аккумулируя достаточное количество тепла.

Эта часть ремонта заключается в том, что мастер аккуратно вырежет непригодные кирпичи и заменит на новые.

Прогорело крепление топочной дверки – не беда. Дверку можно переустановить. Именно топочную дверку, на которую приходится основная тепловая нагрузка, лучше ставить на стальную полосу. Другие (поддувальная, прочистные) можно на нихромовую проволоку. Лопнула варочная плита – неприятно, но заменить ее на новую можно за час.

Обслуживание печей

Обслуживание печей можно разделить на 2 составляющие: уход за печью хозяина и поддержание работоспособности мастером. Привычка обращаться к врачу, когда уже все болит, распространяется и на наших подопечных.

Когда прогорело полпечи, сместилась труба, огонь сквозит в швах – самое время позвать печника и просить, чтоб он починил, а он не хочет.

Давайте рассмотрим, что входит в обязанности владельца печки, а что следует переложить на специалиста.

Обслуживание печей из кирпича стоит начать с изучения инструкции по эксплуатации. Ее изучение убережет Вас от ошибок и поможет сэкономить на ремонте печи или камина. Для каждой печи есть свои особенности, о них должен рассказать мастер печник.

Человек, который регулярно топит печь, должен подобрать для нее наиболее щадящий и экономичный режим, ни в коем случае не перетапливать ее, особенно аккуратно топить после перерыва. Очень желательно, чтоб у печи был один хозяин.

Выгребать скопившуюся золу через зольную и прочистные дверцы надо регулярно. В первый год печь «дает усадку», могут появляться мелкие трещинки и это нормально.

Владелец печи должен по возможности регулярно (как минимум раз в год) осматривать печь на наличие внутренних и наружных трещин , прогораний, смещений и прочих возможных неисправностей на начальном этапе. Почистить, замазать, вовремя заменить. При подозрении на серьезную неисправность требуется вызвать мастера.

Совет мастера

Режим эксплуатации – один из важнейших факторов долговечности печи. Дольше всех будет работать печь, которая регулярно растапливается в щадящем режиме, которая в холодное время практически не остывает. И, соответственно, страдают дачные, которые раз в неделю второпях растапливают уставшие от дорожных пробок хозяева.

Чтобы не делать частый ремонт кирпичной печи на даче – есть выход. Это металлическая печь, которая быстро нагревается, но и, к сожалению, греет от одной закладки не более 6 часов.

Если у Вас дом-термос, будет отлично, если нет – придется и ночью вставать, и дров немало погорит. Если все же кирпичная, то стоит рассмотреть каминопечь или отопительно-варочную печь с плитой.

• Home
• Ремонт печи. Ремонтируем топку.

1. Не получается растопить, дым валит из всех отверстий и тяги нет. Скорее всего, причиной является то, что печь сильно остыла после продолжительного перерыва. Надо сжигать бумагу, опилки в прочистном канале под трубой.
2. Если печь плохо растапливается и дымит, то, вероятно, для нормального горения не хватает воздуха. В итоге ослабевает тяга. Это может быть связано и с сажей, золой, забившими дымовые каналы. В этой ситуации надо заделать все щели, прочистить дымоходы и дымовую трубу.
3. На дымовой трубе появилась ржавчина. Это происходит из-за конденсата, который выпадет при низкой температуре газов, а конденсат появляется, когда в печь попадает холодный воздух, слишком много дымооборотов, топливо прогорает только частично, используются сырые дрова. Решение проблемы — повысить температуру газов, ликвидировать щели, снизить число дымооборотов, увеличить размер колосниковой решетки. Причиной конденсата также может быть задувание трубы ветром.
4. Тяга может быть слабой изначально, ослабевать или даже пропасть по многим причинам, среди которых малая высота и площадь сечения дымовой трубы, забились дымоходы, холодный воздух попадает через щели. Чтобы исправить это, нужно увеличить высоту трубы (площадь сечения увеличить трудно, поскольку потребуется перекладывать всю трубу), прочистить каналы, заделать щели.

1. Уменьшение тяги. Это приводит к более медленному горению топлива и более медленному прогреву самой печи. При плохой тяге дым может поступать из топки в помещение через неплотности в топочной дверце. Это же происходит при усилении ветра на улице, когда ветер задувает дым в трубу. Эта проблема может стать причиной появления в помещении угарного газа – смертельно опасного для жизни вещества без цвета и запаха, скапливающегося в помещении.
2. Разрушение кладки в отдельных местах, появление трещин, через которые выходят продукты горения, а также теряется тепло, необходимое для прогрева печи.
3. Неравномерный прогрев разных участков печи.
4. Быстрое остывание печки после прекращения горения в топке. Печь не держит тепло и быстро остывает.
5. Расшатывание или выпадение деталей крепления топочной дверцы.

Ремонт дверцы печи

Наиболее простым ремонтом можно считать устранение разбалтывания крепежных элементов топочной дверцы. Иногда места крепления дверцы начинают разрушаться из-за неравномерного теплового расширения металла и кирпича, в который металлическая дверка монтируется с помощью раствора.

Что делать, если ухудшилась тяга?

Если все-таки трещины появились, их заделывают как описано выше — при помощи раствора с добавлением шамота. Но если повреждения такие, что дверка шатается, как и кирпичи над ней, если позволяет конструкция, лучше все разобрать и перезаделать, подтянуть крепежную проволоку и заново обмотать литье теплоизоляционным материалом.

Трещины вокруг литья — вокруг дверок, возле плиты — требуют ремонта Ошибки при заделке дверок ведут к появлению трещин

Хорошая устойчивая тяга необходима для соблюдения правильного режима горения, который требует поступления в топку нужного количества кислорода и беспрепятственного удаления продуктов горения – дыма, копоти, сажи, а также образующихся в процессе сжигания топлива газов.

При строительстве печи устраиваются газоходы (дымоходы) требуемого размера, способные пропустить то, количество дыма, которое образуется при сгорании топлива. Но, со временем на стенках газоходов скапливается толстый слой сажи, который уменьшает сечение дымохода и препятствует свободному прохождению отработанных дымовых газов, создавая дополнительное сопротивление их движению.

Как правило, появление большого количества сажи связано с использованием дров, содержащих большое количество смолистых веществ, которые не успевают сгорать до конца и выпадают на стенках в виде наслоений сажи. Также большое количество сажи дают сырые дрова.

Для улучшения тяги в этом случае поможет прочистка трубы, отводящей дым из топки. Как это сделать вы можете прочитать в статье «Как прочистить трубу бани»

Также тяга может нарушаться из-за появления неплотностей в обмуровке печи, трещин в стенах и в кладке дымовой трубы. При чем, разрушения кладки могут быть не только в пределах отапливаемого помещения, но и снаружи постройки – если потрескается и разрушится кладка трубы на крыше, тяга также будет нарушена.

Как устранить появившиеся трещины, читайте ниже.

Заделка щелей

Достаточно часто в кирпичных печах возникают трещины в швах. Чаще всего они появляются в местах стыка с литьем: сказывается разное температурное расширение. Могут возникать трещины и из-за локального перегрева, а также из-за ошибок при кладке. Если раствор при этом не высыпается, особых причин для беспокойства нет, но заделать щели в печи надо.

Ремонт небольших трещин — до 5 мм — можно сделать с помощью любого из растворов, которые применяются при кладке кирпичных печей (глина песок; глина песок немного цемента). Используют и готовые составы, разведенные по рекомендациям производителя. Если знаете, на какой именно раствор клали печь, лучше использовать тот же, если нет — любой подойдет. Будет только видна разница в цвете.

Трещины в швах появляются из-за воздействия высоких температур

Замазывать более глубокие щели в кладке печи лучше раствором с добавлением измельченного шамота и глиноземистого цемента. Если такого цемента нет, можно использовать портландцемент, но нужна будет тонкомолотая добавка для кладки печей. Наличие размолотого шамота армирует раствор, предотвращая появление трещин снова.

Как все-таки замазать щели в печной кладке? Порядок работы такой:

• печь немного разогревают,
• расширяют трещины,
• очищают их от пыли,
• смачивают водой,
• замазывают выбранным раствором.

Собственно, все. Дожидаемся высыхания раствора, потом можно еще раз протопить печь, но не на полную закладку, а примерно на половину. Затем уже можно топить в обычном режиме.

Более широкие трещины и раствор высыпается….

Кроме замазывания щелей в кирпичной печи раствором, можно заложить их размоченным асбестовым шнуром, а сверху все замазать раствором. Только при работах будьте осторожны: асбест в пылеобразном состоянии вреден. Лучше работайте в маске.

Самый распространенный дефект в печах и каминах — это щели. Они образуются в печи на протяжении всего срока ее использования. Избежать их практически невозможно, поскольку у этого процесса естественные причины. А уличная конструкция, кроме всего прочего, подвергается воздействию атмосферных осадков, ветра.

Трещины могут появиться в любой конструкции, однако этот дефект вполне возможно исправить своими силами. Вероятно, многие видели, как на поверхности печей и каминов образуются паутинки мелких трещин. Они несквозные и лишь пагубно сказываются на внешнем виде конструкции. Трещинки возникают из-за неправильного состава для оштукатуривания, если таковой имел место.

Также мелкие трещины и более крупные щели обычно появляются из-за неравномерного нагрева кладки и испарения влаги на поверхность. Такие дефекты усложняют эксплуатацию и повышают риск для людей. Чаще трещины образуются в швах. Самый доступный способ исправления — это замазать трещины новым раствором.

И здесь нужно подумать о том, как это сделать и какому составу отдать предпочтение. Естественно, он должен быть огнеупорным, легко наноситься на поверхность и обладать отличным сцеплением, чтобы держаться в трещине.

Наиболее очевидным, проверенным временем составом является глина, выступающая для него основой. Классический раствор состоит из 1 части глины и 1 части речного песка. Получившуюся смесь хорошенько перемешивают, чтобы не осталось ни одного комочка. Лучше даже пропустить раствор сквозь сито с крупными ячейками. Чтобы проверить консистенцию, нужно вылепить шарик и бросить его на пол. Если на шарике появились трещинки, то в раствор следует добавить глины.

Для заделывания трещин и щелей потребуются емкость для раствора, ковш для набрасывания состава на стены, мастерок, которым выполняют точечное нанесение и формирование слоя, терка для разравнивания.

Очищают поверхность и стамеской обрабатывают места появления трещин. При этом отбивать нужно все место целиком, а не вокруг одной трещинки. И сделать это необходимо до самого кирпича. В противном случае трещины позднее образуются опять.

Кирпичную поверхность зачищают с помощью щетки по металлу.

Поверхность обильно смачивают грунтовкой, замешанной на цементе с добавлением воды. Берут кисточку и наносят жидкий раствор на очищенное место.

Поскольку трещины были разбиты, то оголившиеся поверхности нужно оштукатурить заново. Для этого их сначала грунтуют и дают высохнуть. Готовят состав для оштукатуривания. Как правило, это разведенная глина с добавлением песка. О способах определения правильности раствора говорилось выше.

Когда правильные пропорции раствора будут определены, его замешивают в тех объемах, которые понадобятся для исправления дефектов. После этого приступают к заделыванию тех мест, которые ранее были прогрунтованы. Если они успели высохнуть, то их опять смачивают, так как штукатурка должна наноситься на влажные поверхности.

Далее глиняную смесь кельмой наносят на стенку, используя метод набрасывания небольшого количества раствора, который прилипает к ней.

Потом раствор разравнивают по поверхности с помощью деревянной терки. Во время операции на инструмент несильно надавливают.

Дожидаются, пока раствор немного подсохнет.

С помощью треугольной кельмы заделывают проблемные трещины и щели. На углах понадобится ограничитель, например, деревянная дощечка.

Смачивают поверхности и опять затирают их деревянной теркой, совершая круговые движения с некоторым давлением на инструмент. Оставляют немного подсохнуть.

С помощью кельмы наносят окончательный слой глиняного раствора, производя рукой движения снизу вверх.

После подсыхания этого слоя деревянной теркой, смоченной в воде, затирают поверхности круговыми движениями до тех пор, пока все ямки и выпуклости не исчезнут.

Конечно, глиняные растворы самые дешевые и доступные, поэтому чаще всего применяются в сооружении печей и каминов и их ремонте. Высохшая глина довольна пластична и менее подвержена образованию трещин. Но различные добавки, такие как цемент или известь, повышают риск их появления, что особенно касается конструкций с резким перепадом температур. Рекомендуется в раствор добавлять поваренную соль, которая повышает его крепость.

Глину надо использовать чистую, красноватой окраски, а вкраплений песка должно быть по минимуму. Хорошую глину бывает сложно найти, поэтому стоит заранее заготавливать ее, помня о том, что она пригодится не только для строительства, но и для ремонта.

В продаже есть различные смеси. Например, очень хорошо зарекомендовал себя мертель шамотный, реализуемый в упаковках по 5 кг. Размешивают его с водой до густой сметанообразной консистенции в соответствии с инструкцией. Готовить следует столько раствора, сколько понадобится в данный конкретный момент, но не больше, поскольку мертель быстро твердеет.

Трещины и щели очищают от пыли и обильно увлажняют. Затем с помощью шпателя захватывают раствор и замазывают проблемные места. Разглаживать состав по поверхности можно кисточкой с широкой рабочей частью. Надо только смочить ее в воде.

После заполнения всех трещин затапливают печь и ждут. Параллельно с ее нагреванием высыхает и застывает раствор. Впоследствии в нем могут появиться мелкие трещинки, но их также замазывают мертелем.

Чтобы печь или камин долго и успешно служили, за ними нужен постоянный своевременный уход. Замазывают мелкие трещины, не дожидаясь, когда они превратятся в щели, подправляют осыпающуюся штукатурку. Маленькие проблемы решать проще и быстрее, но оставленные без присмотра они станут большими и потребуют куда более серьезных трудовых и финансовых затрат.

В процессе мелкого ремонта следует внимательно отнестись к разнообразным печным приспособлениям типа встраиваемых металлических элементов (дверкам, варочным плитам, задвижкам и пр.).

Ремонт русской печи своими руками: решение частых проблем

Текущий ремонт

Из-за постоянного ширканья по поверхности пода (нижняя часть топки) посудой, его ровная поверхность постепенно портится, а кирпичи перекрыши (верхняя часть топки) не всегда выдерживают высокую температуру, покрываясь трещинами и разрушаясь. Поэтому требуется ремонт.

Работа эта несложная и довольно быстрая. Сначала отсортировывают доступные кирпичи и выбирают наиболее подходящие — потребуются самые лучшие, ведь речь идет о сердце печи, коим является топливник. Старые кирпичи пода убирают, разравнивают не сочное основание при наличии такового ( гонку теплоизолируют от основания во избежание потерь тепла), чтобы придать ему нужный уклон к задней стенке.

Основание должно немного подниматься. Далее, начиная от шестка (плоская платформа перед подом, на которую ставят посуду) и двигаясь к задней стенке, выкладывают новый под. По окончании работ под шлифуют кирпичом с песком для сглаживания неровностей. Зазоры между кирпичами заполняют мелкозернистым песком и золой.

Ремонт перекрыши предполагает демонтаж старых кирпичей и выкладывание новых в целях конструктивной идентичности прежней и новой кладки.

Труба

На трубу оказывается довольно агрессивное воздействие не только высокой температуры, но и осадков, ветра. Неудивительно, что через какое-то время она начинает разрушаться и угрожать пожаром (конечно, металлические трубы намного более долговечны, чем кирпичные, и обычно их можно не ремонтировать). Кирпичные трубы ремонтируют качественными кирпичами, разобрав проблемное место, очистив от остатков раствора.

Смочив новый кирпич и гнездо под него водой, выполняют новую кладку цементным или смешанным раствором, не забывая тщательно перевязывать швы. Цемент на самом верхе трубы можно скосить изнутри к внешним сторонам, чтобы облегчить движение газов. Кроме того, на трубу рекомендуется установить защитный металлический колпак. Важно предохранить трубу от попадания в нее влаги, поскольку из-за намокания печи изнутри ухудшается тяга.

Чтобы устранить опасность конденсации, иногда приходится уменьшать количество оборотов в дымоходе или осуществить в них доступ путем создания в каждый оборот окошечка размером 5×5 см. Как правило, окошечко делают в двух последних дымоходах, но, возможно, более выгодным будет убрать парочку из них. Для этого понадобится разобрать стенку снизу и вверху и собрать затем в том же порядке. В любом случае к восстановлению разобранных стенок необходимо подойти очень ответственно.

Иногда в целях оптимизации может потребоваться перестроить топку со сплошным подом на топку с поддувалом и колосниковой решеткой. Манипуляций с топочной дверкой не требуется, если основание конструкции удалено от пода хотя бы на 5 рядов кирпичей, иначе дверку придется поднять. Это делается с учетом того, что высота дровяной топки составляет как минимум 50—55 см, а угольной — от 40—45 см и выше.

В последнем случае поддувальная и топочная дверцы должны очень плотно закрываться, а еще в них проделывают отверстия диаметром 1—1,5 см для выхода газов. Размер колосниковой решетки в печке, в которой используется антрацит, не отличается от решетки в дровяной печи, но профиль более массивный. Работы выполняют так.

Совсем уже капитальный ремонт — это когда надо переделать одну печь в две или в печь-камин. Для этого, конечно, изначальная конструкция должен быть большой. Реализация этой идеи звучит просто, однако потребует полноценных навыков печника. Сначала он составляет план на бумаге, потом разбирает какую-нибудь стенку, определяет необходимые размеры и мысленно разделяет внутреннее пространство печи на две независимые области с топками и системами дымоотведения, которые интегрируются где-то наверху, чтобы дым уходил в атмосферу через одну трубу. Впрочем, если так сделать нельзя, то можно сделать и две отдельные трубы.

Совет 1: Как сложить печку в доме. Как сложить печь в доме

В начале, необходимо отметить, что печи бывают разные и делаются из разного материала. Складывать печи – дело не простое и требует определенных знаний и опыта.

Печь в доме — тепло и украшение

Печи могут быть как железными, так и кирпичными. Металлические печи хороши по своему, но для строительства печи в домах лучше выбирать красный кирпич.

Это связано с тем, что в соответствии с гигиеническими нормами температура на поверхности нагревательных приборов должна быть не более 70 °С, что не выполняется при строительстве печей из металла.

Суть в том, что при превышении данной температуры на поверхности печи происходит пригорание пыли, которая содержится в воздухе, и выделяются вредные вещества.

По этому, многие жильцы домов, где помещения отапливаются буржуйками, часто чувствуют запах горелого металла. Данный запах есть результат горения пыли. Вот по этому, при строительстве домов предпочтение оставляют кирпичным печам.

Разновидность печей

По своему применению и предназначению имеется ряд печей. Печи могут быть отопительными, отопительно-варочными, банными и камины.

Отопительные печи используются только для отопления комнат. К ним относятся такие печи, как называемая в народе «голландка». Это небольших размеров прямоугольная печь.

Отопительно-варочные позволяют отапливать помещения и в ту же очередь могут служить для приготовления пищи. Часто такие печи имеющие плиту и духовой шкаф называют «шведкой».

Банные печи должны обеспечивать поддержание температуры в парилке около 60-80°С. В ней камни находятся внутри печи, за дверкой и они должны раскаляться докрасна. Таким образом, нагрев камней должен быть прямым.

Камины

В наше время камины настолько популярны, что их постройкой занимаются целые фирмы.

Конечно, есть ещё ряд печей специального назначения и гибриды, например, печь с камином.

Начало строительства

Итак, для того, что бы сделать печь для дома своими руками необходим определённый практический навык и теоретические знания, так как кладка печи не простое дело.

Для кладки печи потребуется нормально обожжённый красный кирпич. Такой кирпич при простукивании создает чистый металлический звук. Хорошего качества кирпич легко колется, не рассыпается при падении, а раскалывается на большие куски и хорошо тешется.

Пережжённый кирпич имеет темный окрас и покрыт стекловидной плёнкой. А недожжённый кирпич характеризуется бледно-розовым цветом и при простукивании издаёт приглушенный звук, также при падении он раскалывается на мелкие кусочки.

Стоит также уяснить, что не следует и следует делать при строительстве печи для дома своими руками:

• При строительстве печи не следует использовать глину с участка. Разная глина имеет разную жирность, и качество глины для хорошего раствора может определить только специально подготовленный человек. В наше время имеется богатый выбор качественной молотой глины практически на любом рынке;
• При топке печей антрацитом следует облицовку топливников и перекрытий над ними делать из огнеупорного кирпича, а при использовании бурого угля – из тугоплавкого кирпича;
• Нельзя допускать кладку печей дымоходных труб из силикатного кирпича. Такие кирпичи можно использовать только для кладки части трубы, находящейся над крышей;
• Кладка печи должна вестись с не толстыми и цельными швами. При использовании красного кирпича толщина шва не должна превысить 5 мм, а при использовании огнеупорного кирпича не должна превысить 3 мм. Все вертикальные швы всех горизонтальных рядов кладки должны перекрываться вышележащим рядом кирпичей.

Перевязка должна бать в четверть или в половину кирпича. Вертикальный шов может оставаться не перекрытым только на высоте двух рядов кладки кирпича в виде исключения.

При устройстве противопожарных разделок стоит обратить пристальное внимание на качественную перевязку швов по вертикали. Сам же свод ложится по заблаговременной заготовленной опалубке. Ширина швов кладки свода не должна превышать 3 мм.

Огнеупорный и тугоплавкий кирпичи имею разный коэффициент расширения по сравнению с обыкновенными кирпичами. Поэтому, не рекомендуется перевязывать кладки с разными кирпичами.

Внутренние поверхности дымохода, топливника, камеры для нагрева воздуха не стоит смазывать раствором из глины и песка.

Для того, что бы на внутренних поверхностях дымохода печи и канала дымовых труб не оставался раствор необходимо швабрить поверхность кисточкой или тряпкой через каждые пять — шесть рядов.

Колосники нужно устанавливать таким образом, чтобы зазоры в 5 -10 мм между кирпичной кладкой и колосниками были параллельны оси топливника.

Для предотвращения проникновения в помещение газов из печи, в случае преждевременного закрытия дымохода, при топке углём и наличии герметически закрывающихся топочных и поддувальных дверей нужно во всех задвижках и вьюшках делать отверстие диаметром 10 — 15 мм.

Размещение печи

Такая печь может быть сделана и Вашими руками!

В зависимости от того собираетесь ли вы отапливать одно помещение или несколько зависит местоположение печи в доме.

В том случае если будет отапливаться одна или две комнаты печь устанавливается так, чтобы её задняя или боковая стенка стояла с небольшим промежутком от стены помещения.

Данный промежуток между стенками нужен для отдачи тепла воздуху всеми поверхностями печки. Ширина промежутка должна быть не менее 0,15 м и не более 2 м, так как в случае, если дымоход находится в стене, получится слишком длинная газовая перемычка.

В самом начале необходимо выбрать место для трубы. Сначала выбирается место для трубы в том случае, если она стоит на личном фундаменте.

Наиболее выгодным положением печи будет постановка её в углу помещения недалеко от двери.

При такой планировке печь не так сильно мешает и позволяет не таскать топливо и дрова через всё помещение. Для повышения чистоты и увеличения простора необходимо ставить топку так, чтобы она выходила в сени или коридор.

Постройка отопительной печи

Строя печи отопительные для дома своими руками лучше всего их ставить в центре здания. Из-за своей формы она хорошо становиться в межкомнатную перегородку. Как было ранее сказано топочную дверцу лучше ставить со стороны коридора, веранды и прихожей по ряду причин.

Фундамент для печи возводится отдельно от фундамента дома и обычно его делают бутобетонным, бутовым или кирпичным на растворе из цемента. По размерам фундамент под печи возводится на 5 -7 см больше размера печи и ниже на 15 – 20 см пола.

Наверх кладки устраивается цементно – песчаная стяжка и проверяется её горизонтальность. Затем необходимо настелить в два слоя рубероид и положить до уровня пола 2 – 3 ряда кирпичной кладки.

Оригинальная печь для дома

Теперь в зависимости от жирности используемой глины нужно приготовить песчано — глиняный раствор, и полнотелый красный кирпич.

Для увеличения прочности в раствор добавляют поваренную соль с соотношением 150 – 200 грамм на 10 литров.

Предварительно соль разводится в небольшом количестве воды. Не стоит забывать, что кирпич перед тем, как укладывать, необходимо смочить, а толщина швов не должна превышать 3 – 5 мм. Не стоит забывать также о перевязке швов.

Нужно внимательно следить за углами кладки и вертикальностью стен, проверять горизонтальным уровнем каждый ряд.

Для стенок и перекрытия топливника нужно применять только качественный, хорошо обожженный кирпич. Швы должны качественно заполняться раствором.

Внутренняя поверхность стенок каналов и дымохода должна быть максимально гладкой. Для этого внутренние швы в процессе возведения затираются мокрой мочальной кистью или тряпкой.

Далее выкладывается труба из того же кирпича, что и печь, но уже с использованием цементно – песчаного раствора. В том месте, где труба проходит перекрытие утраивают разделку таким образом, чтобы промежуток от внутренних стен канала до сгораемых конструкций был равен 0,38 м.

Можно конечно сделать и 0,25 м, но в этом случае нужно смочить войлок в глиняном растворе, и обложить им трубу.

Во избежание прогорания пола и в целях пожарной безопасности перед топочной дверцей необходимо к полу прибить медный или стальной лист с примерным размером 50 х 70 см, подстелив под него пропитанный в глине войлок.

Для полной готовности печи её необходимо просушить. Для этого нужно на колосниковой решетке развести лёгкий огонь на 1 – 1,5 часа. Во время топки и после неё топочная, поддувальная дверцы, задвижка или вьюшка должны быть полностью открыты.

Печь протапливается два раза в сутки и с каждым разом увеличивают количество топлива и времени топки. Просушка печи производится, пока наружные стенки перестанут отпотевать.

Чтобы сложить такую печь для дома потребуется присутствие мастера печника. Конструкция любой печи – это сложное инженерное сооружение, которое требует определенных знаний, поэтому не пытайтесь возводить печь самостоятельно.

Малейшая ошибка в размерах или неправильная перевязка швов и можно сказать, что и деньги, и время потрачены зря.

Печная отделка

Отделка печи плиткой

Но стоит отметить, что сложить печь это не все, что вам необходимо, ведь красота и презентабельный внешний вид любого элемента интерьера помещения подчеркивают общую концепцию дизайна комнаты. Отсюда и огромное значение отделки печи.

В том случае, если кладка печи доброкачественная и правильной геометрической формы, то потребуется минимальная отделка, так как печь сама по себе выглядит неплохо и декоративно.

Можно ограничиться только расшивкой швов и лёгкой затиркой. Если же использовался кирпич плохого качества, то необходимо произвести более основательную затирку кирпичом.

После того, как печь просушится, её необходимо проштукатурить глиняным раствором, предварительно добавив в него асбестовую крошку, для увеличения прочности. Перед тем, как штукатурить, нужно сначала швы кладки расчистить, а стенки смочить водой и пройтись по ним металлической щёткой.

Штукатурка наносится на разогретую поверхность в два – три слоя. Слой штукатурки должен составлять приблизительно1-1,5 см. После нанесения штукатурки печь красят водными или известковыми составами, а трубу белят известью.

В некоторых случаях есть возможность покрасить печь масляной краской по серпянке, которая клеится на отштукатуренную поверхность. В этом случае, на отштукатуренную поверхность наносят слой масляной шпаклевки.

Затем на неё сразу накладывают серпянку. Нужно стараться чтобы в процессе натягивания серпянки не получались морщины и складки. Затем нужно просушить серпянку и шпатлевку, и произвести вторично шпатлевку.

В последующем после того, как высохнет печь можно произвести окраску масляной краской.

Эти методы отделки печи для дома являются немного сложными, но без предварительной подготовительной отделки внешних поверхностей невозможно уложить на них отделочный материал. Поэтому не пытайтесь сложить печь и сразу же начинать отделывать ее.

Все это через некоторое время отпадет, уж поверьте опыту большого количества поколений печников. Не из каких книг вы не узнаете секреты возведения печи, поэтому пользуйтесь советами настоящих мастеров.

Как сложить печь своими руками

В настоящее время кирпичные печи пользуются особой популярностью и уважением. Твердое топливо стабильно остается одним из наиболее доступных и экономически выгодных, поэтому все больше владельцев решают оборудовать свои дома именно кирпичным отопительным агрегатом. Ярким представителем рассматриваемой категории является русская печь.

Как сложить печь своими руками

История русской печи насчитывает несколько столетий. В течение времени своего существования конструкция совершенствовалась и модернизировалась, но в целом оставалась практически неизменной.

Как сложить печь своими руками

Выложив в своем доме полноценную русскую печь, вы сможете больше не волноваться за обустройство качественного и эффективного обогрева. При этом с выполнением кладочных работ можно справиться собственными силами. Достаточно лишь вашего желания, порядовки и необходимых приспособлений.

Русская печь в подмосковном ресторане

Из чего класть печь?

Составьте (закажите, найдите) проект русской печи в соответствии с необходимыми размерами и требуемой производительностью оборудования. Проект поможет вам рассчитать необходимое количество строительных материалов.

Кирпич одинарный лицевой красный полнотелый

Купите материал для строительства печи. Данное мероприятие выполняется с применением полнотелого красного кирпича. Покупайте кирпич исключительно высокого качества. О качестве обжига материала можно судить по его цвету. Если кирпичи имеют фиолетовый либо даже черный оттенок – их обжигали слишком долго. В случае же если у элементов коричневый цвет, они являются недожженными, что также плохо.

Обращайте внимание на качество кирпича

Кирпич должен иметь аккуратную гладкую поверхность. Перед использованием замочите кирпич на пару суток в воде. За это время материал пропитается водой и избавится от излишков воздуха. Если этого не сделать, строительный материал впитает влагу из кладочного раствора, что негативным образом отразится на надежности и прочности соединения элементов кладки.

Глино-шамотная смесь (кладочная смесь) — это идеальный раствор для кладки печи или камина

Для кладки используйте глиняный раствор. Непосредственно раствор лучше всего готовить с применением глины, добытой из более глубоких подпочвенных слоев земли.

Обязательно обращайте внимание на жирность материала. Раствор следует готовить исключительно с применением глины с нормальной жирностью.

Как приготовить раствор

Как приготовить кладочную смесь

Также в состав раствора должен входить мелкозернистый предварительно просеянный песок и необходимое количество воды. Лучше, если вода будет дождевой либо талой. Такая жидкость является более мягкой.

Схема определения готовности глиняного раствора

Дополнительно в раствор нужно добавить немного бронзовых либо медных опилок размером до 2-2,5 мм. На ведро кладочного раствора будет достаточно 1-2 горстей таких опилок.

Обустройство места для размещения печи

Схема основных норм пожарной безопасности

Прежде чем приступать к выполнению кладочных работ, выберите оптимальное место для размещения печи. Лучше всего выкладывать печь в центральном помещении дома, чтобы вокруг него были расположены все комнаты, и готовый агрегат равномерно отдавал тепло каждому помещению.

Дымоотводящую трубу лучше всего обустраивать возле кровельного конька.

Проконтролируйте, чтобы под конструкцией печки не было половых балок.

Место для русской печи

Русская печь имеет большой вес и требует обустройства индивидуального фундамента. Сначала выройте яму для фундамента. Глубина ямы должна быть такой, чтобы в дальнейшем второй ряд кладки печи был размещен вровень с полом.

Траншею нужно обязательно гидроизолировать. Для гидроизоляции подойдет двойной слой полиэтиленовой пленки либо же рубероид, предварительно смоченный отработкой. Такая защита не позволит грунтовым водам проникать в фундамент печи и портить его.

Фундамент печи

Как сделать фундамент

Для изготовления фундамента русской печи оптимально подходят кирпичи и бетон. Также основание можно обустроить из камня. Удобнее всего работать с кирпичом. Предварительно рекомендуется уложить на дно котлована утрамбованную песчано-гравийную подушку.

Выложите первый ряд фундамента из кирпича и укройте его рубероидом. После этого продолжайте кладку, пока не получите фундамент необходимой высоты.

Как сделать фундамент

Оптимальную глубину основания подбирайте самостоятельно. Важно, чтобы конструкция была заложена не ниже расчетного уровня промерзания грунта, характерного для вашего региона.

Ни в коем случае не связывайте фундамент печки с основанием главного строения. Это неизбежно приведет к образованию трещин, появлению больших теплопотерь и даже к возгораниям.

Подойдите к выполнению работы по обустройству основания со всей ответственностью. От качества этого элемента во многом зависит надежность, долговечность и качество самого отопительного агрегата.

Порядок кладки

Устройство русской печи

Схема для конструкции русской печи

Первый шаг

Приготовьте раствор. Сначала смешайте шамотную глину и просеянный песок. На одну часть глины берите тройное количество песка. Постепенно добавляйте к смеси воду. По консистенции у вас должен получиться такой раствор, чтобы он стекал по руке, оставляя заметный жирный отпечаток.

Задвижка, плита и колосниковая решетка из чугуна

Второй шаг

Переходите непосредственно к кладке. Выложите стартовый сплошной ряд. Уделите правильности и ровности его выкладки особое внимание, т. к. ошибки на данном этапе неизбежно приведут к появлению проблем в будущем.

Кладку ведите по своим чертежам. Сначала вам нужно выложить угловые кирпичи, выравнивая их с применением уровня и правила. Уже после этого кладите остальные элементы.

1-6 ряд Русской печи Порфирьева

7-12 ряды Русской печи Порфирьева

13-18 ряды Русской печи Порфирьева

Видео — Русская печь, строительство

Третий шаг

Выложите второй ряд. Он настолько же важен, как и первый. По высоте второй ряд должен находиться на одном уровне с полом в комнате – этот момент уже отмечался ранее.

В процессе укладки второго, а также двух следующих рядов сформируйте дымоходы. В месте их будущей чистки смонтируйте дверку поддувала. Этот элемент необходимо вмонтировать в кладку при обустройстве 2-го ряда. На этом этапе вам помогут обыкновенный асбестовый шнурок, металлическая проволока и простые плоскогубцы.

Для монтажа достаточно сложить проволоку в два раза, пропустить материал сквозь отверстия в дверной полочке, а затем скрутить проволоку, оставив приблизительно 10-сантиметровые «хвосты». Поднимите скрутку проволоки возле отверстий с помощью плоскогубцев. Полочку дверцы следует обмотать шнурком из асбеста в несколько слоев. Концы этого шнура из асбеста поместите в нижнюю обмотку.

Уложите на место крепления двери немного раствора и временно подоприте изделие с помощью кирпичей. Концы скруток необходимо развести по диагонали и зафиксировать в кладке.

Русская улучшенная печь

Русская улучшенная печь

Русская улучшенная печь

Русская улучшенная печь

Русская улучшенная печь

Четвертый шаг

Выложите 3-й ряд печи, ориентируясь на порядовку. Обязательно убедитесь в вертикальности размещения угловых кирпичей.

Вы должны перекрыть дверку поддувала, а затем выполнить футеровку печной топки при помощи огнеупорного кирпича. Оставьте небольшие промежутки между главной кладкой и применяемым на этой стадии облицовки шамотным кирпичом. В пустоты поместите базальтовый картон.

Благодаря этим операциям топка печки будет «плавающей», что даст возможность значительно сократить риск разрушения наружных контуров кирпичной печки при температурных деформациях материала.

При выкладке стенок конструкции вам нужно оставить мини-окна в количестве двух либо четырех штук. Через них вы будете чистить печной агрегат.

Пятый шаг

Перекройте дверцу топки так, как делали это с поддувальной дверцей.

В процессе выкладки 4-го ряда врежьте в огнеупорные кирпичи решетку колосника. Над топочной дверцей замкните отделку топочной камеры.

В зависимости от своих собственных предпочтений вы можете оборудовать русскую печку удобной плитой с конфорками, лежаком и прочими дополнениями. Все эти моменты должны быть с самого начала отражены в проекте. В остальном же продолжайте выкладывать печку в соответствии с порядовкой, пока не дойдете до двадцатого ряда.

Кладка кирпича, установка дверцы

Шестой шаг

На уровне двадцатого ряда кладки перекройте варочное отделение. Для его перекрытия надо оборудовать свод купольной формы. Подобный свод будет гораздо меньше нагружать боковые стенки печки.

Продолжайте кладку по чертежам до 25 ряда.

Седьмой шаг

На уровне выкладки 25-27 ряда смонтируйте задвижку. Этот элемент необходим, чтобы прохладный воздух, входящий в печную трубу после окончания топки, не снижал температуру перекрытия.

Монтаж задвижки выполняйте с незначительным наклоном в направлении внутренней части трубы. За счет уклона на кирпичах не будет появляться подтеков в случае проникновения воды в трубу.

Продолжайте выкладывать печь по порядовке, пока не дойдете до этапа обустройства дымохода.

Кладка русской печи

Восьмой шаг

Выложите дымоотводящую трубу до такой высоты, чтобы между ней и кровлей осталось примерно 700 мм. Наметьте в кровельной конструкции контур проема. Этот контур должен быть больше самой дымоотводящей трубы примерно на 20 мм с каждой стороны.

По углам контура сделайте 4 отверстия диаметром порядка 7-8 мм. Заберитесь на крышу и вырежьте отверстие по намеченным контурам.

Продолжайте выкладывать дымоход. Как только он поднимется над созданным вами проемом на 70-90 мм, сделайте выдру. Этот элемент представляет собой расширение внешней части дымоотводящей трубы, внешне над кровельной конструкцией. Используйте кирпич.

Закончите кладку русской печи в соответствии с имеющейся у вас проектной документацией.

Русская печь с лежанкой

Видео — Нюансы кладки печи

В завершение постройку нужно будет тщательно просушить. После высыхания печи, выполните ее финишную отделку. При грамотном подходе к выполнению данной работы готовая печь станет прекрасным дополнением интерьера дома.

В плане отделки ориентируйтесь на свои личные предпочтения. Все съемные элементы декора надежно фиксируйте к печи с помощью штырей и проволочных мочек. В случае недостаточно надежного закрепления элементов отделки они попросту отпадут при нагревании печи.

Кладка русской печи

Теперь для вас не составит никакого труда выложить даже такой агрегат как русская печь. Достаточно лишь следовать инструкции, сверяясь с порядовкой и дополнительными чертежами на каждом этапе, и готовая конструкция будет долгие годы качественно и эффективно обогревать ваш дом безо всяких нареканий.

Видео – Как сложить печь своими руками

Как сложить печь своими руками – советы специалиста – Свой дом мечты

Кладка кирпичных печей – мероприятие довольно непростое, требующее определенных навыков. При этом важно понимать принципиальное устройство конструкций, их различия и особенности выполнения работ. В ходе проектирования строительства следует правильно определить место расположения отопительного устройства и его выбрать порядовую схему.

Типы кирпичных печей

При выборе конструкции кирпичной печи следует определить, какие функции будет выполнять это отопительное устройство. Печи, выполненные из кирпича, разделяются на несколько типов.

Варочная. Этот агрегат оборудован чугунной панелью, которую используют в качестве источника тепла при приготовлении пищи и для кипячения воды. Как правило, такие печи небольшие по размеру, поэтому их часто используют в частных домах и на дачах. Они способны обогреть помещение небольшой площадью.

Отопительно-варочная. Использование такой печи позволяет создать требуемый температурный режим в доме с большими размерами. Нередко одной из ее деталей является лежанка, а помимо плиты монтируется духовка, емкость для нагрева воды и даже ниши, предназначенные для сушки фруктов.

Отопительная. Конструкция печи отличается компактностью и исключает варочную поверхность, так как предназначена для обогрева дома. Подобное сооружение без труда нагреет до нужной температуры две смежных комнаты, если его разместить в стене.

Отопительно-варочная печь с духовкой

Конструкции кирпичных печей

В зависимости от принципа действия, кирпичные печи бывают:

• канальные, в которых перемещение газов происходит принудительно;
• колпаковые, в которых газы движутся свободно.

К канальным конструкциям относится голландка, многооборотная печь и им подобные теплотехнические агрегаты. Они оборудованы топкой с отходящим от нее дымовым каналом. Основная задача устройства заключается создание условий для максимально длительного пребывания нагретых до высокой температуры дымовых газов внутри устройства. Это необходимо для наиболее полной отдачи тепловой энергии стенкам печи и от них – воздуху комнаты.

Каналы, по которым движутся газы, имеют небольшое поперечное сечение, поэтому возникает сопротивление их перемещению. Для его преодоления нужно создать существенную разницу давлений, которая достигается созданием трубы со значительной высотой.

Особенностью такой конструкции является неравномерный нагрев печи. Верхняя ее часть имеет более высокую температуру по сравнению с нижней. Таким образом, пол бывает холодным, а наверху – очень жарко.

Регулирование процесса горения достаточно сложное мероприятие и связано с непростыми манипуляциями с заслонками и дверцами печи. Без определенного навыка с этой работой не справиться.

Наиболее удачные конструкции канальных печей имеют КПД порядка 60% при среднем показателе равном 40%.

Печь обладает значительной инерционностью. Это означает, что для прогрева большой массы устройства требуется много времени, но и отдача тепла происходит долго.

Существуют варианты печей, которые оборудованы теплообменниками. Однако присутствие этой детали ухудшает условия сгорания топлива и приводит к росту количества сажи.

Конструкции печей

Принцип работы колпаковых печей основан на разнице плотностей газов в нагретом и холодном состоянии. Теплый воздух стремится вверх, а холодный – вниз. Это физическое явление положено в основу работы агрегата. В такой печи топка и топочная камера имеют значительный объем и объединены между собой. Их соединяет сухой шов, который представляет собой свободное от раствора пространство в 20-30 мм. Его располагают в нижней части камеры.

При работе печи нагретые газы перемещаются в верхнюю часть первого колпака. Они пребывают там до момента остывания, которое происходит вследствие передачи тепла стекам, образующим колпак. После этого происходит их вытеснение горячими газами из топки, и они движутся вниз. В результате таких процессов идет постоянный нагрев колпака. Газы с более низкой температурой перемещаются по сухому шву под свод второго колпака. Там происходят процессы по принципу, который описан выше, но при более низких температурах.

Напротив входа во второй колпак устраивает дымовой канал или, в некоторых случаях, третий колпак.

Преимуществом такой конструкции является отсутствие необходимости в сооружении дымохода со значительной высотой. При монтаже дополнительного устройства во второй колпак не произойдут сколько-нибудь ощутимые изменения в работе первого. Кроме этого камеры могут быть расположены как вертикально, так и горизонтально. Возможно создавать печи любого размера: от самых миниатюрных до многофункциональных комплексов.

Для сооружения такого отопительного устройства необходимо меньшее количество материалов. Теплоотдача купольной печи происходит длительный период времени. В результате КПД агрегата составляет 80%.

Выбор оптимального места

Выбор конструкции кирпичной печи – это только часть этапа проектирования интерьера. Не менее важно определить правильное расположение отопительного устройства для достижения максимального эффекта.

Установка печи по центру большого помещения позволит разделить его на функциональные зоны. В этом случае часть печи, оборудованная варочной плитой, направляется в сторону кухни, а ровную стену обращают в гостиную. При возведении стены, которая будет разделять помещения, следует предусмотреть противопожарную защиту с использованием негорючих материалов.

Если отопительное устройство располагается между двумя комнатами, то также необходимо его отделить с помощью негорючих материалов.

Строительство печи у внешней стены нецелесообразно, так как она будет быстро остывать.

Необходимо тщательно определить размеры места строительства. В ходе этого мероприятия следует учесть, что габариты фундамента должны превышать размеры печи на 100-120 мм. Правильно определенная высота сооружения позволит оптимально расположить его в помещении.

Значительно упростит процесс кладки печи правильно подобранная порядовая схема.

Выбор инструментов и материалов

Для сооружения печи потребуется следующий набор инструментов:

• Мастерок. Используется при работе с раствором. Форма и размеры кельмы подбираются так, чтобы работа велась максимально комфортно.
• Молоток. Он необходим для обтесывания, правки и раскалывания кирпичей.
• Кирка. Требуется для работы с кирпичом и получения более точных размеров и аккуратной формы материала.
• Правило. Представляет собой деревянную линейку с длиной не менее чем 500 мм. Инструмент может быть выполнен из металла, однако желательно иметь под рукой и деревянное правило.
• Уровень и отвес. С их помощью происходит контроль положения кладки в горизонтальном и вертикальном направлениях.
• Угольник. Используется при разбивке фундамента и проверки правильности выполнения прямых углов.

Кирпичная кладка печи требует тщательного подбора материалов. Для ее строительства используют:

Кирпич. Для создания печи применяется кирпич, Кирпич

специально предназначенный для печей, и шамот. Основное их отличие заключается в степени огнеупорности. Шамотный кирпич может работать при температурах до 1600 градусов по Цельсию.

Подготовка к работе

Заливка фундамента основного здания и печи может вестись одновременно, но без создания жесткой связи между ними. Нередко строительство печи осуществляется в готовом доме.

В зависимости от конструкции пола ведутся дальнейшие работы.

В случае бетонного пола, который выполнен в виде монолита, и проекте строительства небольшой печи, допускается установка на пол с сооружением гидроизоляции.

При использовании фундамента ленточного фундамента или наличия полов, выполненных из дерева, возведение фундамента требует выполнения полного цикла работ.

Фундамент

Для устройства основания печи производится разметка места строительства с последующим демонтажем конструкции пола. В результате образуется свободный доступ к грунту. В нем роют котлован, глубина которого составляет 400-500 мм. На дне ямы устраивается песчаная подушка толщиной 100 мм, а сверху нее насыпается щебень. Слои подушки должны быть тщательно утрамбованы.

В котловане монтируется опалубка, повторяющая его конфигурацию с высотой на 100-120 мм выше уровня пола. Ее полностью заполняют раствором цемента и разравнивают.

Для того чтобы основание было прочным и надежным следует, чтобы раствор полностью просох. Для получения требуемых характеристик фундамента необходимо на следующий день после заливки и последующие дни смачивать его поверхность. Это мероприятие способствует равномерному созреванию раствора и не допустит возникновения трещин.

На поверхность готового фундамента настилается рубероид, который будет служить гидроизоляцией.

Основание печи

Кладка насухо

Опытные печники не рекомендуют приступать к кладке печи сразу на раствор, что позволит избежать ошибок и упростить выполнение работ. Такой совет будет особенно полезен начинающим мастерам печного дела.

Кладку сначала выполняют на сухую, то есть без использования раствора. К этому мероприятию следует отнестись очень ответственно и постоянно сверяться с выбранной порядовкой. При проведении этой работы появляется возможность изучить конструктивные особенности отопительного прибора, разобраться с системой дымоходных каналов и других его элементов.

Для выполнения кладки таким способом потребуются рейки толщиной 5 мм, которые будут заменять слой отсутствующего раствора, и представлять швы.

По окончании процесса сборки модели печи вплоть до дымоходной трубы, производится ее демонтаж. При этом желательно пронумеровать каждый кирпич и указать ряд и принадлежность к определенному элементу конструкции.

Перед тем, как приступить к кладке кирпичей на раствор, рекомендуется еще раз выложить ряд на сухую для дополнительного контроля правильности действий. Только после этого начинается кладка с использованием раствора.

Процесс сооружения кирпичной кладки ведется путем нанесения слоя раствора толщиной около 7 мм и последующего прижимания кирпича. При необходимости его пристукивают с помощью резинового молотка.

Лишний раствор удаляют мастерком.

После того, как будут уложены 2-3 ряда, до момента схватывания раствора необходимо оформить швы. Для этого выполняется расшивка. При недостаточной влажности раствора его смачивают, применяя для этого пульверизатор.

Весь ход сооружения кирпичной печи контролируется для соблюдения вертикальности и горизонтальности конструкции.

Имея на вооружении такие тонкости кладки печи, можно приступать к строительству.

Смотрите также

Как сложить печь из кирпича

В условиях практически полной газификации населенных пунктов печи в сельских домах практически не сохранились, уступив место современной отопительной технике и плитам. Однако любая баня нуждается в источнике тепла и пара, и чаще всего его делают по старинке — из кирпича и глины.

Можно, конечно, использовать для бани современные металлические печки-каменки – электрические или дровяные, однако они не смогут дать такой мягкий, необжигающий пар и особый запах в парилке, как печь из кирпича. Также не стоит забывать, что с помощью кирпича вы сможете сделать печь любой конфигурации и формы, не ограничивая себя стандартными размерами готовой продукции.

Фундамент и подготовка материалов

Для того, чтобы узнать, как сложить печь из кирпича, следуйте нашим инструкциям. Сначала необходимо выбрать место для нее с учетом площади и конфигурации парилки, а также подготовить необходимое количество материалов. Как правило, в условиях экономии места, печь располагают в углу или у стены – так останется больше полезной площади для людей.

Кирпичная печь имеет достаточно большой вес, поэтому под нее нужно подготовить фундамент. Для этого выкапываем яму с размерами на 10-12 см большими длины и ширины основания будущей печи, и глубиной от 40 до 60 см. Далее делаем гравийно-песчаную подушку, засыпая и утрамбовывая последовательно песок и щебень; после этого делаем опалубку на необходимую высоту и заливаем цементно-песчаным раствором. Полную прочность фундамент наберет примерно через 25-28 дней, но печь можно будет выкладывать через 10-14 дней.

При поиске места для фундамента будущей печи учитывайте расположение стропил и балок в вашем потолке и крыше – вывод дымохода печи должен проходить свободно между ними, на безопасном расстоянии в 10-15 см.

Кирпич для печи можно использовать обычный рядовой полнотелый, однако для топки – в месте непосредственного контакта с огнем, — лучше брать огнеупорный. Количество необходимого кирпича зависит от размеров и конфигурации печи и обычно указывается в так называемых порядовках – своеобразных планах, которые помогают начинающим и опытным печникам сделать качественную и экономичную печь (см. Кирпич печной — Размеры).

В качестве связующего для кирпича используют глину — цементно-песчаный раствор не подходит, так как не выдерживает больших температур.

Приготовить самому правильный глинистый раствор достаточно просто:

• покупаем или выкапываем необходимое количество глины;
• выкапываем яму или готовим нужного объема емкость для замачивания;
• высыпаем глину и заливаем ее водой на 1-2 дня;
• тщательно размешиваем и разминаем глинистый раствор до получения консистенции густой сметаны, как на фото ниже;
• проверяем полученный раствор на необходимость добавления песка – окунаем и вынимаем из него чистую палку; если слой глины на палке больше 3мм и с трудом отделяется от дерева – добавляем песок;
• после добавления песка тщательно размешиваем раствор – он готов к применению.

Рекомендуем также: Раствор для кладки печи из кирпича

Кладка печи своими руками

Непосредственную кладку печи для бани вполне по силам сделать любому хозяину своими руками, но только при наличии правильной порядовки – послойной схемы кладки кирпича. Но, по возможности, желательно перед этим проконсультироваться у профессионала – существует множество различных особенностей, которые желательно учитывать при кладке.

Для работы вам понадобятся карандаш, кельма, молоток, угольник, простой отвес, веник с совком, ведро для замачивания кирпича. Заранее нужно купить все металлические детали, размеры и количество которых зависят от выбранной вами конфигурации печи (см. Чертежи печей для бани).

Все, что вам нужно – это последовательно следуя вышеприведенной схеме-порядовке, аккуратно класть кирпичи ряд за рядом, выкладывая таким образом вашу будущую печь-каменку. Очень неплохо, если у вас есть дополнительное свободное время, выложить будущую печь сначала насухую, без использования глинистого раствора. Это поможет вам потренироваться, прирезать и отрезать заранее все нужные детали и половинки кирпича, и просто посмотреть на результат – правильно ли вы выбрали проект печи, соответствует ли тот размеру и конфигурации парилки и т.д.

После этого, если результат вас удовлетворил, можно аккуратно разобрать этот макет будущей печи и приступать непосредственно к кладке на раствор.

Первый ряд обычно можно выложить без глины, не забыв перед этим постелить на фундамент гидроизоляционный материал. Второй и все последующие ряды укладываем на глину, тщательно сверяясь с порядовкой и равномерно нанося глину на все необходимые поверхности. Швы между кирпичами должны быть хорошо промазаны глиной во избежание утечек дыма.

Перед укладкой кирпичи необходимо увлажнить, помещая их на несколько минут в ведро с водой. Эта процедура необходима для лучшей адгезии глины и кирпича и более равномерного их высыхания, что будет залогом отсутствия трещин в уже сложенной печке.

Не забывайте в процессе пользоваться строительным уровнем и отвесом – это поможет сделать вашу печь более качественно. В случае, если выбранный вами кирпич отличается в размерах и в кладке присутствуют неровности и выступы, – не беда, после выполнения работы наружную поверхность печи можно оштукатурить тем же глинистым раствором.

С установкой печных приборов – различного размера металлических дверей, задвижек, — тоже особых затруднений не возникнет. Обычно для правильной надежной фиксации их в кладке используют стальную оцинкованную проволоку диаметром 2-3 мм, которую крепят по углам дверей в специальных отверстиях. Второй конец оставляют свободным для закладки в швы.

При этом очень неплохо вырезать болгаркой или выдолбить в кирпиче канавки – тогда проволока не будет мешать ровной и правильной укладке следующего ряда кирпича. При установке топочной дверцы большого размера обычно временно фиксируют ее, подпирая снаружи кирпичами, или привязывая сверху небольшую планку с упором.

Рекомендуем также видео-инструкцию для ознакомления:

Для правильной установки колосниковой решетки и других горизонтальных металлических деталей необходимо по периметру кладки в кирпиче вырезать посадочное место, после чего плотно уложить деталь. Укладка должна быть свободной, без жесткой фиксации с учетом того, что металл при нагревании будет расширяться.

Читайте также: Печь для бани из кирпича, Печь голландка своими руками

Как сложить печку в доме 🚩 как выложить колодцы в печи 🚩 Ремонт дачи

Печи бывают разных видов и конфигураций, самой экономичной и функциональной является кухонная печь с варочной панелью (чугунной плитой). Печь бывает простой, а может иметь сложную конструкцию с дровяницей, печурками, духовкой. В последние время популярны стали комбинированные печи-камины.

Прежде чем приступить к кладке печи, надо подготовить под нее основание, то есть фундамент из бетонной смеси. Для этого выкапывают яму глубиной в 50 см, хорошо ее утрамбовывают и заливают бетонном. Верхний уровень фундамента выводят на несколько сантиметров выше поверхности пола.

Пока фундамент сохнет, можно подготовить рабочее место − по обе стороны кладки сложить кирпичи, чтобы они были под рукой, замесить глиняный раствор. На фундамент укладывают гидроизоляцию и выкладывают первый ряд, так называемую обвязку.

Кладка ведется в один кирпич, с обязательной перевязкой, на глиняном растворе. Печи кладут из красного полнотелого кирпича. Первоначально выкладывают поддувало, устанавливают колосниковую решетку. Проложив еще ряд, ставят топливную дверцу, ее крепят проволокой, концы которой замуровывают в кладку. Выкладывают топливник специальным огнеупорным кирпичом высотой в 30−35 см и перекрывают его чугунной плитой.

За задней стенкой топливника выкладывается дымоход, который имеет несколько колодцев и идет до потолка. Дымовых колодцев должно быть не менее трех, обычно делают один горизонтальный и два вертикальных. Внутренние поверхности дымоходов по возможности надо делать гладкими, чтобы ничто не препятствовало прохождению дыма.

Далее выкладывается труба. В месте, где она проходит потолочное перекрытие, разделку делают таким образом, чтобы расстояние от внутренних стенок трубы до перекрытия составляло 35−40 см.

Печь – сложная инженерная конструкция, при ее монтаже надо пользоваться уровнем и отвесом, горизонтальные и вертикальные линии должны быть строго перпендикулярны относительно друг друга, все плоскости выровнены и не иметь отклонений. Кирпич перед кладкой обязательно замачивают. Поэтому после завершения работ печь просушивают.

Чтобы оценить по достоинству редкие вечера, когда удается побыть дома в одиночестве, стоит посидеть с выключенным электрическим светом около камина на удобном кресле. Мерный треск горящих дров, весело поблескивающие язычки пламени, приятный полумрак: все это умиротворяет. Чтобы пользоваться теплом камина, городскому жителю достаточно просто его купить. А вот жители сельской местности предпочитают складывать камин собственноручно. Не все, конечно, но многие.

Для кладки применяется как обыкновенный красный кирпич, так и огнеупорный. Перед началом работы расстелите по верху фундамента камина пару слоев гидроизоляции (обязательно). Так вы предотвратите проникание влаги в кладку. Вы можете для этих целей воспользоваться толем или рубероидом.

Глинистый раствор лучше замешивать за пару-тройку дней до начала кладки. Сначала разведите глину в специальной емкости. По мере ее загустения добавляйте воду и перемешивайте.

Сверстайте кирпич по размеру и все нестандартные куски отставляйте в сторону. Теперь займитесь самой кладкой: выложите на ребро цокольный ряд вашего будущего камина на цементном растворе (для прочности).

Перед укладкой смачивайте кирпич в воде, продержав его там 4-5 секунд. Влажный кирпич впитывает влагу и раствора в гораздо меньших количествах, чем сухой. Шов при этом получается достаточно тонким, а кладка становится прочнее. Про перевязку швов также не забудьте. Когда шов кирпича перекрывается серединой вышестоящего, получается очень хорошая перевязка.

Для кладки камина воспользуйтесь смесью цемента, песка и глины, с небольшой массовой долей цемента. Цемент подойдет обычный кладочный марки 150. Приготовьте для этого сначала сухую песчано-цементную смесь (часть цемента на 8-9 частей песка). Хорошенько перемешайте сухую смесь, залейте в нее глинистый раствор и перемешайте до получения однородного состава.

Швы в кладке камина не должны быть слишком толстыми. Хватит и 4-5 мм. Иначе со временем раствор из этих мест станет выкрашиваться. Устанавливая легкий камин прямо на полу, выполните сначала подушку либо площадку из кирпича, выложенного в три ряда. Выкладывайте первый ряд на войлок, пропитанный глинистым раствором и накрываемый кровельной статью.

Постоянно контролируйте при ведении кладочных работа горизонтальность и вертикальность рядов с помощью отвеса и уровня.

Если вы хотите поменять отопление на новое, газовое или электрическое, или решили сложить новую печку, то старую нужно разобрать. При разборке печки нужно учитывать некоторые моменты.

Разбирать печку нужно аккуратно, так как с внутренней стороны кирпичей находится сажа. Сажа, это не зола. Она имеет жирную основу, и отмыть ее будет трудно. Если разобранный кирпич вам еще понадобится, то снимайте, не разламывая. Начинают разбирать печку с трубы. Сначала разбирают трубу на крыше. Если труба была железная, то ее нужно раскачать и снять. Кирпичную трубу, нужно разбирать по кирпичу. Помогать себе нужно молотком. Можно расковыривать места кладки мастерком.

Разобрав трубу на крыше, переходите на чердак.

Продолжаете разборку вывода трубы, уже в доме.

После того как труба разобрана, дальше нужно разбирать по кругу, начиная сверху и продвигаясь вниз.

Снимите с печки плиту, дверки и колосники. Последним этапом разборки будет разбор основания, на котором стояла печка.

• Ваз 2108 как разобрать печку

По окончании летнего сезона обследуйте печь и печную трубу на наличие трещин и щелей между кирпичами. Если печка побелена, то их очень легко выявить по следам копоти на побелке. Мелкие трещины замажьте глиняным раствором, крупные щели заделайте глиной с добавлением щебня. Тщательно очистите печь и дымоход от золы и сажи. Не оставляйте заслонки закрытыми: если они замерзнут, то при открывании вы рискуете их заклинить или сломать.

Заготовьте дрова заранее. Предпочтительны лиственные породы деревьев – береза, дуб, осина. Сложите их в хорошо защищенное от дождя и снега место и просушите в течение 1-2 лет. Если топить печь сырым деревом, значительная часть теплоты (от 30 до 50%) будет затрачиваться на выпаривание жидкости и теряться, а образующийся конденсат начнет разрушать дымоход. Наколите поленья на куски примерно одинакового размера (толщина 5-10 см, длина на 5-10 см меньше размеров топливника печи). Храните в доме дрова на 2 дня топки, чтобы из них успевала испариться остаточная влага.

Растапливая печку после длительного перерыва, первым делом прогрейте дымоход для восстановления тяги. Если этого не сделать, то из-за пробки холодного воздуха в трубе дым пойдет не наружу, а в помещение. Откройте заслонку и поддувальную дверцу. Скрутите в трубку несколько листов бумаги, подожгите и просуньте внутрь печной трубы через прочистную дверцу или отверстие заслонки. Появление гудения в трубе будет означать, что пробка вытолкнута и тяга восстановлена. Не забудьте закрыть прочистную дверцу.

Выложите на колосники смятую газету, бересту, тонкий хворост и щепки, затем мелкие дрова и поверх них – более крупные. Не кладите поленья вплотную друг к другу и оставьте зазор 10-15 см между верхним рядом дров и потолком топливника печи. Убедитесь в том, что заслонка полностью открыта, а поддувальная дверца приоткрыта. Подожгите бумагу и закройте топочную дверцу. Как только дрова хорошо разгорятся, прикройте поддувальную дверцу, оставив небольшую щель для доступа воздуха.

Чтобы дрова сгорали равномерно, 2-3 раза помешайте их кочергой в процессе топки. Не открывайте топочную дверцу слишком часто, так как это приводит к сильному охлаждению печи. Как только первая закладка дров прогорит до крупных углей, сделайте новую. Когда прогорит и она, равномерно распределите угли по колоснику и прикройте заслонку на 2/3, чтобы тепло не уходило в трубу. Не закрывайте ее полностью, так как это может привести к отравлению угарным газом. Закрыть заслонку можно минут через 10-15 после того, как угли потемнеют, подернутся золой, а синие язычки пламени над ними исчезнут.

Печь не предназначена для сжигания бытового мусора. Не используйте для растопки грязную бумагу, молочные пакеты, картон, крашеные или лакированные доски, смолистое дерево. Сажа и продукты сгорания будут очень быстро скапливаться в дымоходе, уменьшая его сечение и затрудняя тягу.

Кирпичная печь должна нагреваться постепенно. Это достаточно длительный процесс, который может занять больше суток. Не поддавайтесь искушению топить подольше, чтобы прогреть дом побыстрее. При длительной топке КПД печи резко падает, а перегрев приводит к образованию трещин в кладке и облицовке. Топите печь не более 1,5-2 часов, делая две полные закладки дров. Чтобы ускорить прогревание дачи после длительного отсутствия, воспользуйтесь электрическими нагревателями.

В процессе растопки печки наблюдайте за огнем и слушайте его. Желтый цвет, мерный шелест и потрескивание говорят о том, что процесс горения идет нормально. Гудение в топливнике и очень яркий цвет пламени указывают на слишком сильный поддув. Чтобы его уменьшить, прикройте поддувальную дверцу. Темное, вялое, коптящее пламя, черный дым из трубы образуются при неполном сгорании дров из-за недостатка кислорода. Пошире откройте заслонку и поддувало.

• Советы печника
• шаталов растопил печку сам уселся

На протяжении столетий печь применяли для приготовления пищи и отопления помещения. Русская печь и сегодня широко используется, особенно в загородных домах. Можно выложить печь, которая, благодаря комбинированной кладке, сразу после топки начинает отдавать тепло и способна долго его удерживать. При этом имеет небольшие размеры.

• — печной красный кирпич;
• — шамотный кирпич;
• — глиняный раствор;
• — поддувальная дверка;
• — топочная дверка;
• — колосниковая решетка;
• — одноконфорочная плита;
• — задвижка;
• — асбестовыфй шнур.

Выберите для печи подходящее место, чтобы можно было соединить ее при помощи колена с трубой на крыше. Для этой модели подходит приставная труба. Если вы все же решите устанавливать насадную трубу, то она должна быть выполнена из тонкого железа. Это связано с конструктивными особенностями данной печи. На выбранное место положите толстый лист полиэтиленовой пленки, пергамина или рубероида размерами 530 х 780 мм. Насыпьте сверху просеянный сухой песок и разровняйте его правилом. Слой должен быть толщиной 1 см. Не смахивая песок, «на сухую» уложите ряд из 12 кирпичей. При помощи уровня выставьте кирпичи строго по горизонтали, «втирая» их в песок. Сверху на кирпичи нанесите тонким слоем глину. Возьмите дверку поддувала и оберните ее мокрым асбестовым картоном в один слой или обмотайте асбестовым шнуром. Закрепите дверку стальной отожженной проволокой. Сформируйте второй ряд. Третий ряд выполните из шамотного кирпича и сверху уложите колосниковую решетку. В четвертом ряду кирпич выкладывайте на ребро. Внутрь дымохода уложите подставки для внутренней перегородки. Для задней стенки установите кирпич слегка выступающим наружу, пока без глины. Теперь установите топочную дверку. Обмотайте ее увлажненным асбестовым шнуром и закрепите проволокой. На время зафиксируйте дверцу двумя кирпичами. Начните выкладывать пятый ряд. Кладите кирпич плашмя соответственно контурам предыдущего ряда. Кирпич в шестом ряду устанавливайте на ребро. Чтобы обеспечить перевязку с предыдущим рядом, начинайте выкладывать седьмой ряд с трехчетверок. Заднюю стенку выложите из двух кирпичей, поставленных на ребро. В восьмом ряду установите скошенный кирпич, который будет выполнять роль дымового зуба при использовании печи в качестве камина и смещать пламя к центру. Девятый ряд сместите немного назад, чтобы обеспечить поддержку открытой дверцы. Перед укладкой варочной плиты проложите мокрый асбестовый шнур. С десятого ряда начинайте выкладывать дымовую трубу, постепенно расширяющуюся назад. На одиннадцатом ряду уложите задвижку. Уплотните ее обмазанным глиной асбестовым шнуром. Дымовая труба должна легко стыковаться с металлической трубой. Выкладывайте ее в четверик кирпича. На втором ряду выньте кирпич, оставленный без глиняного укрепления, и прочистите низ дымохода. Теперь можете приступать к побелке печи. Предварительно закройте варочную плиту полиэтиленовой пленкой. Прибейте предтопочный лист, окантуйте низ печи плинтусом. Проведите пробную топку бумагой, после чего обязательно оставьте дверцы печи и конфорки открытыми на несколько недель для лучшей просушки.

603034 Нижний Новгород
Ленинский район ул. Ростовская
д.13 офис №2

Источник http://rostov-baza.ru/pechi/kak-razobrat-pechku-v-dome-bez-gryazi.html

Источник http://rys-les.ru/otremontirovat-kirpichnuyu-pech-svoimi-rukami/

Источник http://ep2nnov.ru/raznoe/kak-slozhit-pech-v-dome.html

Источник